伊那谷の古民家再生

昨日の記事の続きで、10月13日（土）の作業を書きます。

昨日の記事では飛ばしましたが、この日はもう一つ大きな作業をやったのですよ。
それが太陽熱温水器の修理。


現状、こんな感じ。
真空管が2本、変な感じですね。


右の方は単に真空ではなくなっているのでしょう。
これは5～6年くらい前からの症状です。

左の方は最近発見しました。
こっちはもう割れて、中に水が入っちゃっています。

右の方も気になりますが、やっぱり問題は左の方。
水まで入っちゃうともう、熱の流出がかなり起こっているはずです。
ということで、この真空管を交換しましょう。

でも、真空管って、その辺で売ってないじゃないですか（笑）


こんなこともあろうかと、スペアが。


久々に明るいところに出る、スペア君。

これ、何かというと、太陽熱温水器を設置したときに真空管の1本が不良品だったので、代替品を送ってもらったんです。
で、元の不良品の方をスペアに（笑）
せこいですが、捨てるほどの不良でもなかったので。
それが今回、やっと役に立つわけです。


割れているから、水滴も滴っていますね。


で、解体。
これを設置したのはもう7年半も前だから、いろいろとうろ覚えですが。


割れているので、すぐにこんな風に抜けました。
なんで割れたかは不明。

経年で割れるものとも思えず、だれか、何かをぶつけたりしたのかな？？


では、交換しましょう。
これは中のヒートロッド。


新たに買った熱伝導グリス。

この、太陽熱温水器の修理は、前週の「タスク」に入っていたのですが、グリスが手元になかったのでできなかったのですよ。
ということで、取り寄せました。


CPUクーラーの場合は塗り厚はそれなりにシビアですが、これはもうベタベタに塗っちゃえばいいでしょう（笑）


これがスペア君の不良個所。
真空は保たれていますが、やっぱりこんなヒビがあるのは嫌ですよね。
だから交換対応してもらいました。


作業自体は簡単なので、ものの数分で交換完了。


続いて、破損した真空管を処分します。


いかにも処分が面倒そうな代物ですね。


二層構造になっているガラス管の中に、こういう金属のシートが。
分解するのは初めてなので、ワクワクです。


ふむふむ。


2層構造になっているガラス管ですが、その内側には黒っぽい金属が塗布してあるような感じです。
メッキみたいな？
ガラスに金属をメッキするような方法があるのかは知りませんが。


金属とガラスでできていることが分かったので、ガラス部はこうやって砕いて、丈夫なコメ袋に入れ、不燃ゴミですね。


これが真空管の中にあった金属シート。
アルミかな？？


で、その中にヒートロッド。

なんとなく分かっていましたが、真空管の黒い金属部分が受けた熱をアルミに伝え、それがヒートロッド（銅）に伝わり、ヒートロッドの先端が熱伝導グリスを通してタンクの水に伝わる構造。

で、真空によって熱の流出を防いでいると。
まあ、単純でわかりやすい構造ですね。

さて、これでずっと気になっていた作業が一つ片付きました。

もう1本の管も交換したいところですが、その管が高いんですよね。
中国製で、物自体はすごく安いことは分かっているのですが、やっぱり代理店を通して、そして何よりも送料がすごくかかりそうですから。

どこかその辺で売ってないかな（笑）



ご来訪ありがとうございます。
いろいろあって隔日の投稿が続いていました。
今も通勤時間が長くなってしまったことなどがあって、以前ほどは時間は取れません。
しかし、あまりにも記事の時間軸とリアルタイムとの乖離が広がりすぎているので、できる限り毎日投稿しようかなという感じです。

というわけで、しばらくは毎日だったり、隔日だったりの投稿になりそうです。
引き続きのご愛顧をよろしくお願いします☆

一昨日の記事の続きで1月5日（金）の出来事を書きます。


コロナのせいで年末のうちにできなかった作業を片付けている感じでもありますが、ウッドボイラーの灰取りをしました。


以前に欲しいという方に引き取っていただいて片付いた灰ですが、また溜まっていきます。
今回の灰取りだけでビニール2袋分になりました。
重量にするとどうだろう、20～30キロくらいかな。
ウッドボイラーと薪ストーブの両方の分ですからね。


暗くなってきたので試運転。

薪ストーブは灰が溜まっても炉が狭くなるだけで、特にデメリットはありません。
むしろイエルカのストーブは炉が広すぎて、ある程度灰を溜めながら使うように設計されているくらいです。

しかし、ウッドボイラーにとっては灰は厄介者ですね。
まず、最低限必要なラインまでは灰を貯めておかないといけないし、灰取りをするときもそのラインまでは残しておくのですが、それ以上に溜まっていく分については厄介者であると、今回改めて感じました。
どう厄介者か？
一つには、やはり炉が狭くなるということ。
燃料を入れるスペースが減っていきます。
もう一つには、ブロワの効果が激減してしまうということ。

ウッドボイラーにはブロワが仕込んであって、それを使えます。
使い方や使うタイミングにはコツがありますが、それでも重要な機能です。

で、そのブロワの吹き出し口が炉の下部にあるので、灰が多いと埋もれてしまって、効果が減ってしまうのですよ。


灰取りをして、炉が広くなって、完全燃焼しやすくなったのか、煙も目に見えて減りました。


そしてブロワがちゃんと機能しているので、投入した燃料を最後まできれいに燃やし尽くせます。
青っぽい炎が上がって、ちゃんと良い燃焼ができている証拠ですね。

あと、この数日後に僕はケガをしますので、怪我前に灰取りを終えていてよかったなと、これは心底思います。
もっとマメに灰取りをすればいいのだけれども、どうしても面倒で、いつも目いっぱい溜めてしまうんですよね（笑）






ご来訪ありがとうございます。
1月8日に指を怪我しまして、しばらく療養とリハビリの日々を送っています。
作業はほとんどできなく、またタイピングの速度も下がったため、いったん記事の更新ペースを2日に1回に半減しております。
リハビリを頑張って、いずれは以前くらいに作業できるようになりたいです。
そんなわけで、更新ペースの低下と、記事の内容も薄い気がしますが、引き続きのご愛顧をよろしくお願いします。

一昨日の記事の続きで、1月5日（金）の出来事を書きます。



実は今使っている区画の薪ですが、このように倒れかかっています。


もう少し遠景で。
2・3列目が倒れて、本来は崩壊するはずですが、1列目真ん中の支柱でなんとか持ちこたえている状態。

一昨日の記事で紹介した区画も薪が倒れていましたね。
じゃあ、僕の薪の積み方がよっぽど下手なのかというと、そうとも限りません。
こういう風に薪棚の手前側に倒れるのは「あるある」だったりします。

何かというと、手前側の方が乾きやすいんですよね。
うちはポリカの屋根なのでまだマシですが、これがトタンなどの屋根だと、手前側のみに日光が当たるためにもっと如実になります。

つまりは手前側が優先的に陽に当たり、風も通るために優先的に乾き、痩せて、そっちに傾くのです。
1列目の真ん中に支柱があるのは、別に倒壊防止ではなくて、単なる薪小屋の構造上の理由ですが、これが結果的には倒壊防止に大きな効果を持ってくれて助かっています。
あ、ちなみにこんな風に書いていますが、こういう現象が起こったのはこの薪小屋を使って7年目で、今回が初めてですよ。

で、今回のタイトルですが、本来薪は手前側の1列目から順に使っていきます。
でも今回はそういう使い方をしたら2列目以降が倒壊してしまうので、写真のように、2列目3列目の倒れている箇所を優先的に使うという変則的な使い方をしています。
（そんだけｗ）


見上げると快晴。
薄っすら煙がたなびいています。
薄っすらなので許容範囲なのですが、見つけちゃうとやっぱり気になるもので、いったん屋内に入って薪ストーブの吸気口を調整してきました。

十分に乾いた薪を使って、薪ストーブの温度が上がって、炉内の薪が適切な量と配置で、吸気口が適切であれば、視認できるような煙はほとんど上がりません。
焚き始めから十分に時間が立って、巡行運転状態なのに薄っすら煙がたなびくというのは、前述の何かしらに問題があるということです。
ま、そこまでこだわらなくてもいいんですけれどもね。
屋内にいるときに、いちいち煙の状態を見るために外に出るとか、滅多にありませんから。
今回は気づいてしまったので、たまたまです。


本当に快晴のいい天気でした。


さて、一昨日の記事で書いたことの続きですが、この、崩れた薪を積み直した区画。
ボロボロの薪が崩れて散らばったのを積み直したので、足元にボロボロが散らばっています。
気になるので片付けちゃいましょう。


片付けていたらついでにこれが気になっちゃって。
これも、やっぱり7年間降り積もった薪のクズが分解されて土になり、そこに草が生えてしまっています。


ざっと片付けました。

いったん切ります。




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1月8日に指を怪我しまして、しばらく療養とリハビリの日々を送っています。
作業はほとんどできなく、またタイピングの速度も下がったため、いったん記事の更新ペースを2日に1回に半減しております。
リハビリを頑張って、いずれは以前くらいに作業できるようになりたいです。
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昨日の記事の続きで、ウッドボイラーの煙突を作り直す話です。

材料が足りないことが分かったので、買い物に行きました。
買うのは細めのビスとナットのセット。
そして、単管と煙突との隙間を埋める何かです。

何か？
まあ、建築金物で行けそうかなと、大体目星はつけてあります。


ということでこれ。

そして、たまたまというか、こういうものなのでしょうけれども、穴の位置までピッタリです。
よくできたものですね。


単管にクランプを取り付けまして。


ボルトとナット。


狙い通りで、いい感じに取り付けられました。


拡大するとこんな感じです。
もっとも、煙突を固定している二つ割はそれほど強固に占めているわけではないので、程々ですけれどもね。
それでも従来の番線よりは格段にしっかりした固定になりました。


これで完成。
懸案だった、煙突の垂直もほぼ取れました。

ただ、ウッドボイラーの煙突ってどういう風に取るのが正解なのでしょうかね？

今回のやり方だと、ざっと横1.5ｍに、縦4.5ｍといったところ。
比率は１：３です。
ドラフトを考えると、これくらいがギリギリではないでしょうか。
これでもやはりドラフトの弱さで、燃料投入口を開けると煙が逆流気味になります。

理想はやはり、横引き無しで立ち上げることだと思うのですが、すると専用の小屋でも作って屋根をぶち抜かない限りは、ウッドボイラーは雨ざらしになります。
さらに、解体掃除しやすい煙突となると…。
なかなか答えは出なさそうですね。

まあともあれ、頭に思い描いた通りに施工できてよかったです。
この日が28日で、年内はあと2日間作業できるはずだったのですが…、都合（コロナ）により、これが年内最後の作業になりました（涙）




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一昨日の記事の続きで、12月28日（木）の作業についてです。


作業している僕を尻目に、用水路で遊ぶ子どもたち。
平和な冬休み2日目であり、そして平和はこの日まででした（汗）





今回のそれで煙突の作り直しですが、買ったパーツはたったの3つ。
455ｍｍの直管が2つと、T曲が１つです。
まずは斜め部分を解体し、新しい部材をはめます。

一人で作っているので手が足りないのですが、脚立君に手伝ってもらいました（笑）


先端にもＴ曲をつけまして。
うーん。
分かっていたことではあるけれども、やっぱり長さが足りない。

でもこれ、仕方ないんですよ。
直管は455ｍｍと910ｍｍの2種類しか売っていないですから。
よほど運がよくない限りは、長すぎるか短すぎるかのどちらかです。
この程度の誤差は想定内。

これを解決する一番確実な方法は単管を打ち込みなおすことですが、それは避けたいんですよね。
面倒ですから。
ということで、別の方法での解決を試みます。


その解決はまた考えるとして、違う話題を進めましょう。
煙突と単管の固定方法。

煙突側は「二つ割」という部材を使うことにします。
あ、そういえばこれも２つ買ったのでした。
前言撤回。


単管側は並行の垂木止めクランプ。
これも買いました（笑）

煙突と単管の距離の問題はともかくとして、とりあえずこれで単管と煙突は固定できます。
あとは位置のずれをどうするか…。


あともう一つの問題が。
「二つ割」に付属していたビスがギリギリ垂木止めクランプの穴に入りません。
うーん。
これは誤算。

でもまあ、さっきの煙突と単管の距離の問題も解決しないといけないし、買い物に行きましょう。
というわけで、カインズに行きましたとさ。

いったん切ります。



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