Trouser

 Fitting  Issues  
And  how  to  fix  them  
Contents:  

Foreword   3  

TOO  CROOKED  UNDERSIDES  -­‐  INSUFFICIENT  IRON  WORK   4  

The  Origin  of  the  Error   4  

The  change:   5  

Here  is  the  original  page:   9  

THE  “HORSESHOE  FOLDS”  TO  THE  TROUSERS   10  

The  Alterations:   12  

Below  is  the  original  page:   14  

DIAGONAL  FOLDS  TO  THE  UNDERSIDES    -­‐  EXCESSIVE  LEG  SHAPE   15  

The  Origin  of  the  Error   15  

The  Alterations:   16  

INWARDLY  TURNED  FEET   19  

Below  is  the  original  page:   22  

 SEAT  SEAM  IS  PULLING  INTO  THE  GAP:   23  

The  Origin  of  the  Error:   23  

For  waistband  trousers  it  has  to  be  regarded  whether:   24  

The  Alterations:   25  

  2  
Foreword  
I  was  very  interested  in  the  images  that  Schneidergott  posted  in  the  

Bespeakers  Forum  recently:  

"Trousers  creasing  below  the  seat."

I  have  taken  the  time  to  translate  the  first  page  and  post  it  here  in  the  
Beginners  Forum.  

Peterle  has  very  kindly  read  over  my  effort  and  he  has  made  a  most  
excellent  contribution  to  what  you  will  see.  Without  his  help  I  fear  it  might  
not  have  been  much  good.  

It  may,  for  some,  read  a  little  bit  awkwardly  at  first  but  I  prefer  to  always  
keep  a  translation  as  close  to  the  sense  of  the  original  language.  

I  think  it  is  a  great  contribution  to  understanding  fitting  and  my  intention  is  
to  do  the  same  with  the  rest  of  the  pages.

Schneiderfrei

  3  
 Too  crooked  undersides  -­‐  
insufficient  iron  work    
The  Origin  of  the  Error  
This  Error  Photo  shows  waistband  trousers  with  
heavy  diagonal  folds  at  the  undersides  below  
the  butt  area,  the  hems  ugly  swinging  away  from  
the  shoes  backwards.

This  error  isn’t  seen  seldomly,  but  would  be  

avoidable  with  some  care.    It  is  not  possible  -­‐  
even  in  trousers  with  wide  bottom  width  -­‐  to  
sew  the  parts  together  without  any  ironwork  
(formbügeln);  such  carelessness  will  always  
takes  its  toll  at  the  fit.  In  particular,  as  in  this  
case,  of  a  figure  with  protruding  calfs

The  following  differentiation  arises  in  waistband  

trousers.

a)  the  customer  prefers  a  rather  or  completely  

wrinkle  free  fit  ("Fall"  means  something  like  

Image  1:  These  trousers  show  

drape)  while  standing.    This  can  be  achieved  
excessively  large  diagonal  folds  along  
the  side  seam  and  to  the  undersides   without  any  special  effort  by  the  straighter  seat  
in  the  gluteal  region;  also  the  pants  
are  ugly  at  the  bottom  from  the  shoe.   angle.    

  4  
He  must  not  concern  that  trousers  of  this  kind  will  feel  tight  onto  the  thighs  
and  knees  while  walking  or  climbing  stairs  and  natural  wrinkles  will  form  at  
the  crotch  and  waistband  area  when  sitting.  

b)  the  customer  (particularly  corpulent  men)  prefers  comfortable  trousers  

that  have  enough  room  for  movement  even  in  the  sitting  position.  Such  
pants  should  have  a  more  crooked  seat  angle  and  the  undersides  have  to  
be  lengthened  upwards.  This  kind  of  trousers  will  show  more  or  less  
intensive  folds  in  the  butt  area,  which  cannot  be  considered  an  error  but  
are  natural.    In  most  cases,  therefore,  one  strikes  the  golden  mean.  

The  change:  
The  trousers  first  have  to  be  taken  apart  at  the  inside  seam,  the  side  seam  
and  at  the  seatseam.    The  seatseam  then  has  to  be  extended  at  the  
waistseam/center  back  about  2-­‐3  cm,  there  should  be  enough  inlay  
available.  To  maintain  the  same  waist  width,  this  amount  must  be  gradually  
removed  at  the  side-­‐seam.  

The  waistseam  height  of  the  undersides  is  shortened  about  1  cm  at  the  
seatseam.    

  5  
Image  2:  At  the  undersides  the  seat  seam  was  extended  at  the  top  about  2  
–  3  cm,  the  same  amount  is  removed  at  the  sideseam;  the  band  height  is  
shortened  about  1  cm  at  the  back,  the  crotch-­‐point  is  extended  about  1  cm.  

Image  3:The  ironwork  to  the  trousers—  especially  for  lesser  leg  width  —  
takes  place  in  a  diagonal  direction;  thus  giving  the  cloth  a  lighter  and  more  
durable  result.  

  6  
  

The  crotch  point  is  extended  by  1  cm,  smoothing  in  to  the  inseam  gradually  
in  these  trousers.  

With  Figure  3  we  show  a  schematic  of  iron  shaping  of  the  trousers.  
According  to  experience  with  bias  iron  work  it  is  not  recommended  to  
stretch  the  fabric  in  warp  or  weft  direction  because  here  the  material  only  
gives  insufficiently:  Top  and  undersides  should  be  formed  severely  in  the  
marked  bias  direction  to  achieve  the  necessary  calf  shape  for  the  
undersides.  

When  there  is  enough  inlay  the  seams  can  be  let  
out  to  1-­‐1.5  cm  at  calf  height  running  up  and  
down  in  a  curved  shape.  When  ironing  the  
seams  and  in  finish  ironing  the  trousers  this  
fullness  for  the  calf  must  always  lie  towards  the  
side  seam  at  the  necessary  height.  Experienced  
professional  colleagues  baste  a  small  vertical  
fold  here  that  will  be  opened  and  ironed  smooth  
after  ironing  out  the  pants,  so  that  this  fullness  
for  the  lateral  calf  shape  lies  exactly  in  the  
correct  place.  
Image  4:  The  iron-­‐worked  
topsides  and  undersides  were  
Figure  4  illustrates  such  an  iron-­‐formed   brought  together  and  
reattached  at  the  sideseam  and  
trousers.    The  amount  of  ironwork  is  determined   crotchseam.

by  the  existing  body  shape  and  material  type.    

  7  
Now  first  the  sideseam  and  then  the  inseam  gets  sewn.  For  control  
the  trouser  leg  with  basted  side-­‐  and  inseam  should  be  put  on  the  table  to  
lie  flat,  in  a  form  that  the  side  seam  forms  the  fold.  Thus  it  can  be  judged  
whether  the  seams  are  put  together  in  the  right  way  or  whether  small  
diagonal  pulls  are  formed  at  the  inseam,  especially  upwards,  suggesting  an  
incorrect  attaching  of  the  seams.

By  these  alterations  of  the  undersides  to  the  seat  seam,  the  crotch  seam  
and  to  the  band  height,  the  diagonal  folds  in  the  gluteal  region  were  
eliminated.  The  newly  applied  curved  side  seam  creates  plenty  of  room  at  
the  calf  bulge.

In  the  direction  indicated  by  the  arrow  in  Figure  4,  the  pants  obtained  the  
correct  shape  and  sufficient  length.

  8  
Here  is  the  original  page:

  9  
 The  “Horseshoe  Folds”  to  the  
trousers  

These  folds  are  known  by  the  

nickname  “Horseshoe  folds”.  They  
are  formed  in  the  trousers  
immediately  below  the  gluteal  
region  and  originate  mostly  through  
excessively  crooked  undersides.    
These  fitting  errors  occur  especially  
when  dealing  with  an  erect  or  
stocky  figure;  this  then  pushes  the  
abdomen  forward  and  thus  
naturally  forms  shortness  in  the  
gluteal  region.  

These  folds  can  be  got  around  

without  special  difficulty,  however  
Images  1  and  2:  These  trousers  show  significant  folding  in  the  
you  must  not  fall  into  the  opposite   gluteal  region  at  the  side  and  rear  views,  technically  known  as  
„Horseshoe  folds“.  
error  and  cut  the  trousers  too  short  in  the  back,  especially  for  the  stocky  or  
corpulent  figure.  

Such  folds  are  also  very  commonly  criticised  as  flaws  —  although  to  an  
essentially  lesser  degree,  however  they  could  be  regarded  as  natural  folds.  

  10  
It  must  be  distinguished  whether  the  length  of  the  trousers  in  the  buttocks  
region  may  be  considered  an  error  or  be  regarded  as  natural  folds.  

If  the  customer’s  opinion  is  that  the  trousers  are  too  long  in  the  gluteal  
region,  but  the  expert’s  opinion  is  that  it  really  should  not  be  shorter,  and  
that  a  straighter  position  of  the  undersides  will  just  cause  discomfort  for  
the  wearer  when  moving,  then  it  is  advisable  to  proceed  as  follows:  

The  apparently  (to  the  customer)  excessive  length  in  the  gluteal  region  is  
pinned  away  as  a  horizontal  fold  with  a  few  pins.    Now  the  customer  is  
asked,  with  these  trousers  now  shorter  in  the  back,  to  mimic  the  action  of  
climbing  stairs  (although  without  risk  of  injury  [or  damage])  or  to  sit  down:  
he  will  recognise  for  himself,  that  the  trousers  in  this  state  would  be  
extremely  

  11  
Images  3  and  4:  The  undersides    must  have  a  straighter  seat  
angle,  the  inseam  and  sideseam  are  narrowed  at  the  knee  
height  to  achieve  a  better  development  of  the  calf  curve,  the  
uncomfortable  and  that  a  bit  of  movement  length  [Bewegungslänge]  must  
be  allowed  for.  

The  Alterations:  
The  topsides  look  good  generally  and  are  hanging  straight  to  the  middle  
(centre  seams);  so  changes  are  not  necessary  here.  

The  undersides  of  the  trousers  must  be  changed  as  per  the  following:  

1  cm  each  is  removed  from  K2  and  K4,  to  achieve  thereby  a  greater  curve  
for  the  calf  shape.  

The  crotch  point  is  extended  about  1,5  —  2  cm  at  S3;  redraw  the  inseam  
line  down.  

The  seat-­‐seam  is  extended  at  B6  about  2  —  3  cm  and  gradually  smoothed  
in  downward;  the  waistband  height  at  B6  is  shortened  about  1  cm,  so  that  
the  pushing  length  at  the  waistband  disappears.  

To  maintain  the  same  waist  length,  the  same  amount  that  was  added  to  the  
seat  seam  must  be  removed  gradually  at  the  side  seam  at  B4.  

Before  the  reassembly  of  the  trousers  the  omitted  ironwork  must  be  done;  
to  the  topsides,  a  moderate  stretching  of  the  inseam  and  side  seam  from  
the  knee  height  down  is  recommended,  to  the  undersides,  above  all  the  
necessary  calf  form  must  be  obtained  and  the  seat-­‐seam  is  stretched  at  the  
a  deepest  hollow  of  its  curve.  

  12  
The  correct  [Schrittdurchmesser/Schpaltdurchmesser]  crotch  
diameter/width  influences  the  fit  of  the  trousers;  it  is  controlled  in  the  
following  way;  

Topsides  and  undersides  are  joined  at  the  inseam  up  to  the  height  of  the  
knee  with  seam  allowances.  [the  text  is  imprecise  here  as  to  whether  the  
seams  are  lined  up  at  the  allowances  or  the  seam  lines.]  —  

   

At  half  the  rise,  the  distance  from  the  edge  of  the  fly  across  to  the  seat-­‐
seam  should  amount  to  at  least  ¼  of  the  whole  seat  width.  However,  this  
measurement  control  has  only  limited  validity,  naturally  the  correct  
assembly  of  the  seam  lines,  the  run  of  the  seat-­‐seam  line  and  the  size  of  the  
crotch  point  of  the  undersides  have  an  essential  influence  on  the  results  of  
the  measurement.  

Images    5  and  6:  The  control  of  the  correct  crotch  diameter  in  the  middle  between  waistline  and  forkline  
by  joining  the  inseams  together.  

  13  
Below  is  the  original  page:  

  14  
 Diagonal  Folds  to  the  
Undersides    -­‐  Excessive  Leg  
Shape  
 The  Origin  of  the  Error  
Significant  cutting  and  processing  errors  
exist  in  these  trousers:  

a)  The  undersides  were  cut  too  crooked  at  

the  seat  seam  and  the  side  seam;  arguably  
it  has  enough  comfort  for  the  wearer  
when  sitting,  walking  or  stair  climbing;  in  a  
resting  position  it  will  always  show  folds  
running  from  above  at  the  gluteal  region  
down  to  the  hollow  of  the  knee,  it  looks  
ugly  for  waistband  trousers.  

b)  Even  with  the  large  leg  width,  the  shape  

of  the  calf  still  presses  through  strongly;  
with  such  a  leg  form  the  entire  undersides  
must  be  iron-­‐worked  sufficiently,  
especially  above  the  calf.  
Image  1:  In  these  trousers  the  seat  angle  of  
the  undersides  are  made  too  crooked  and  
the  leg  width  is  measured  too  wide  below.   c)  Also  in  case  there  is  any  doubt,  the  leg  
or  bottom  width  of  these  trousers  can  in  

  15  
no  sense  be  said  to  be  lovely  or  correct  in  terms  of  today’s  fashion.  

The  fashionable  trend  of  46—48  cm  gives  a  much  better  image  for  the  
trousers.  

The  Alterations:  
It  is  recommended  to  disassemble  these  trousers  completely,  to  cut  them  
to  the  correct  leg  width  and  to  straighten  the  undersides.    

Image  2  shows,  how  the  bottom  width  is  correctly  distributed  between  the  
topsides  and  undersides.  

In  normal  bottoms  of  48  cm,  the  

width  of  the  topsides  is;  half  of  
this  amount  (=  24  cm)  minus  2  
cm  =  22  cm  which  is  distributed  
evenly  to  both  sides.  

At  this  calculation  for  the  

undersides  simply  3,5  cm  are  
added  to  each  side  to  achieve  
the  correct  hem  width  including  
3/4  cm  seam  allowance  for  each  
seam.  

With  images  3  and  4  we  show,   Image  2: The  correct  distribution  of  the  bottom  width: For  the  
topsides  the  topside  breadth  is  ½  bottom  width  minus  2  cm. For  
how  these  trousers  as  a  whole   the  undersides  an  additional  3.5  cm  per  side  is  calculated.
 

are  to  be  re-­‐cut.  

  16  
The  Hip-­‐  or  seat  width  can  be  called  correct,  so  no  changes  are  necessary  
there.  

The  bottom  width  of  the  topsides  are  set  as  ½  bottom  measurement  -­‐  2  cm.  
The  side-­‐seam  is  drawn  smoothly  to  this  width,  from  hip  height  to  a,  paying  
attention  to  a  moderate  cavity  below  the  knee  line.  

The  innerseam  is  drawn  gradually  in  the  same  way  as  the  side  seam  from  
the  crotch  point  (or  Fork  Tip)  to  b.  

For  the  undersides  the  

bottom  width  is  the  
measured  topsides  plus  
3.5  cm  on  each  side  or  half  
the  entire  bottom  
measurement  +  5  cm.  

The  side  seam  is  also  

redrawn  gradually  
upwards  to  the  hip  line  
(waist)  as  the  inner-­‐seam  
is  redrawn  upwards  to  the  
crotch  point.  

Pay  special  attention  to  

the  necessary  calf  shape  
for  pronounced  calves  and  
Images  3  and  4:  The  topsides  and  the  undersides  must  be  recut  in  
this  manner  for  the  normal  bottom  width  of  46—48  cm,  
at  the  same  time  the  undersides  must  be  straightened  toward  the  
top.  

  17  
a  moderate  knee  hollow.  The  undersides  must  be  made  straighter  towards  
the  top;  the  seat-­‐seam  is  widened  2  to  3  cm,  in  this  case,  there  should  
always  be  enough  inlay  for  this.  

The  same  amount  must  be  removed  at  the  side  seam  from  B6  to  B5,  to  
obtain  the  same  and  correct  waist  seam  width  as  before.  

As  can  be  seen,  this  results  in  a  much  straighter  position  of  the  undersides,  
thus  avoiding  excessive  length  in  the  gluteal  region,  but  keeping  the  
trousers  sufficiently  comfortable.  

These  trousers  have  to  be  recut  almost  completely;  this  time  consuming  
alteration  can  hardly  have  beeen  avoided  to  make  these  trousers  fit  and  
achieve  a  nice  overall  form.  

  18  
 Inwardly  Turned  Feet  
When  the  feet  are  twisted  toward  the  inside,  the  alterations  of  the  paper  
pattern  are  made  in  the  opposite  
direction.  Usually  the  centre  crease  was  
just  re-­‐ironed  to  make  the  fault  appear  
corrected.    For  changing  the  paper  
pattern,  the  centre  crease  line  is  re-­‐
positioned  inwards  from  M  to  M1  by  the  
necessary  amount,  which  is  approximately  
2  –  3  cm.  An  equal  amount  is  removed  
from  the  side-­‐seam,  running  gradually  to  
the  hip  and  is  added  at  the  inseam,  as  
shown  in  Image  518.  

Abb.  519:  The  undersides  are  changed  as  

follows:  
Image  517:  Trousers  for  in-­‐turned  
feet,  the  white  line  shows  where  
the  fold  should  fall.   The  crease-­‐line  at  the  hem  is  shifted  outward,  
which  means  toward  the  side  seam  by  the  
same  amount  as  the  topsides.    The  inseam  beginning  at  the  fork  tip  is  
narrowed  gradually  by  the  same  amount,  the  missing  is  replaced  at  the  
sideseam.    The  changes  for  such  a  foot  posture  can  be  made  without  much  
additional  time,  the  trousers  fall  exactly  to  the  centre  of  the  foot  from  the  

  19  
beginning  and  the  customer  gains  full  confidence  in  the  master  as  the  result  
of  the  immediate  good  fit.  

Image  518.  The  changes  to  the  topsides:  The  crease=line  shifts  inwards,  the  
side  seam  is  accordingly  reduced  and  the  inseam  is  extended.  

Image  519:  The  changes  to  the  undersides  are  in  the  opposite  direction:  
Here  the  crease-­‐line  shifts  about  2—3  cm  toward  the  sideseam,  the  
sideseam  is  extended  by  the  same  amount  gradually  to  the  hip,  the  same  
amount  is  removed  from  the  inseam.  

  20  
   21  
Below  is  the  original  page:  
   

  22  
   Seat  seam  is  pulling  into  the  
gap:  
The  Origin  of  the  Error:  
 The  error  shown  is  all  too  commonly  
seen.    The  undersides  have  too  much  
length  in  the  gluteal  area,  piling  up  
below  the  waist  seam  and  unpleasantly  
pull  the  seat  seam  forward  into  the  gap  
area.  

A  perfunctory  view  will  cause  some  

colleagues  to  assume,  the  undersides  
just  have  a  bit  too  much  length  for  
comfort,  which  gets  more  obvious  
because  of  the  erect  posture  and  can  be  
removed  by  widening  the  crotch  point.  

This  view  is  quite  right.  The  customer’s  

posture,  which  is  slightly  erect,  and  the  
underdeveloped  buttocks  were  not  
regarded  sufficiently  when  cutting.    
Image1:  because  of  an  erect  posture  
that  wasn’t  considered  in  cutting,  the  
Otherwise  cutting  and  assembling  
undersides  are  showing  a  surplus  length  
and  the  seat  seam  is  pulling  in  the  gap   would  have  been  executed  completely  
as  a  consequence  of  a  too  short  rise  of  
the  topsides.   differently.  
 

  23  
But  it’s  easy  to  recognise  this  fault  on  a  finished  pair  of  trousers.    It’s  much  
more  difficult  to  recognize  the  customers  posture,  waist-­‐,  hip-­‐,  and  leg  form  
before  cutting  and  assembling,  and  taking  it  into  account.    Additionally,  
some  basic  considerations  concerning  the  trousers  have  to  be  discussed  
and  decided  with  the  customer:  

For  waistband  trousers  it  has  to  be  regarded  whether:  

 a)  it  will  be  worn  exclusively  with  a  belt,  

b)  suspenders  should  be  used  additionally  and  the  belt  is  just  for  
embellishment,  

c)  the  customer  prefers  only  good  looking  but  less  comfortable  “just  for  
standing”  trousers,  

d)  or  if  he  prefers  a  trouser  that  is  comfortable  while  sitting,  but  will  show  
some  length  when  walking  or  standing.  

The  customer  has  an  erect  posture  and  a  slightly  forward  hip.    Using  a  
normal  pattern  template  the  pattern  should  have  been  altered  according  to  
the  sketch.  In  this  case  probably  a  pattern  template  with  a  crooked  seat  
angle  was  used  causing  the  additional  length  in  the  gluteal  region.  

In  the  waist  area  the  trousers  are  “blocked”*.  That  is  to  say,  the  seat  seam,  
the  darts  and  the  side  seams  were  not  drawn  hollow  enough  for  the  
customer’s  waist  form,  which  causes  the  additional  length  to  pile  up  below  
the  waist  seam.  

  24  
Looking  at  the  front  view  we  could  diagnose,  that  the  topside  is  lacking  
length  at  its  centre  and  the  trousers  are  pulled  up  towards  the  front.  

The  Alterations:  
The  normal  topside  pattern  is  slashed  at  half  the  rise  from  the  fly  line,  
almost  to  the  side  seam  and  hinged  open  for  1—  1.5  cm  at  L1-­‐L2.  This  raises  
the  waistline  at  B1  for  the  same  amount  and  makes  the  fly  line  go  inward  
moderately  at  B1  at  the  same  time.  Thus  the  trousers  get  the  necessary  
length  for  (across)  the  trunk  area.  (for  the  rise?).  

The  undersides  must  be  shorter  at  the  seat  seam.    That’s  why  the  pattern  
gets  folded  horizontally  at  halve  the  rise  for  2—  3  cm  at  G1-­‐G2,  or  gets  
slashed  and  put  on  top  of  each  other  for  the  same  amount.  The  technical  
alterations  can  be  seen  in  the  alteration  sketch:  

a)  the  underside  is  pivoted  as  a  whole,  

b)  the  seat  seam  is  straighter  towards  the  top  and  has  to  be  widened  
therefore  in  a  finished  pair  of  trousers  (when  altering  a  finished  pair  of  
trousers),  

c)  at  the  same  time  the  undersides  is  shorter  at  B3,  

d)  to  keep  the  correct  waist  width  the  side  seam  must  be  decreased  
gradually  for  the  same  amount  at  B6  and  

e)  the  seat  seam  is  to  be  drawn  a  bit  concave  towards  the  top  according  to  
the  body  form,  

  25  
f)  the  crotch  point  must  be  widened  for  2  cm  at  S3  to  achieve  the  correct  
diameter.    

Image  2;  The  topsides  need  more  length;  the  normal  pattern  is  therefore  
“blocked”  at  the  half  rise.*  

Image  3:  To  the  normal  pattern  of  the  undersides,  the  seat  seam  is  reduced  
by  2—3  cm  at  half  the  seat  height,  so  the  undersides  are  straighter.    

The  topsides  and  undersides  certainly  require  sufficient  ironwork.  

  26  
In  a  finished  pair  of  trousers,  the  aim  is  to  do  the  alterations  as  quickly  and  
simply  as  possible  yet  at  the  same  time  achieving  correct  results:  

There  must  be  at  least  some  inlay  at  the  seat  seam,  because  it  needs  
widening  there  for  2—  3  cm.    The  waistline  is  shortened  at  B3  and  
decreased  at  B6.  

These  trousers  also  lack  sufficient  iron  work,  which  cannot  be  avoided  in  
trousers  with  narrow  legs,  even  when  they  are  cut  correctly.  

For  the  prominent  calves,  the  undersides  need  sufficient  ironwork  at  the  
inseam  and  the  side  seam;  the  seat  seam  must  be  stretched  heavily  as  well.  

With  thanks  to  Schneidergott  for  this  explanation.  

• "Abgesperrt"  means  "blocked"  in  older  texts.  In  this  particular  case  
the  waistband  doesn't  allow  the  cloth/back  trouser  to  go  up,  so  
everything  is  pushed  downwards.  
• "Gesperrt"  or  "sperren"  of  a  pattern  means  "to  open  (-­‐ed  up)".  
• "Kneifen"  for  that  matter  means  the  opposite,  you  close/  overlap  a  
part  of  a  pattern.  

   

   

   

   

  27  
  

  28