Codes vestimentaires, féminité et périphérie républicaines

HAL (Le Centre pour la Communication Scientifique Directe), 2016

L'invisible habit, Codes vestimentaires, féminité et périphéries républicaines «… « Alors dit Muâdh, j'utiliserai le raisonnement en toute liberté pour former ma propre opinion » » Souleymane Bachir Diagne, Bergson post colonial Le langage du vêtement La signification culturelle et symbolique des vêtements mérite une attention particulière : quelle stratégie des apparences mettent-ils en oeuvre ? Le rapport au vêtement, comme signe d'appartenance religieuse ou culturelle, varie selon les communautés, les aléas de l'histoire, qui imprime sa marque sur les corps et leurs parures, et la position occupée au sein d'une entité nationale, position centrale ou périphérique 1. Associer dans un même exposé deux études de cas, celle de jeunes musulmanes sénégalaises récemment arrivées en France et de femmes séfarades d'âge mûr installées depuis plus longtemps sur ce même territoire et dont les parents ont vécu en Afrique du Nord, permet de faire ressortir certains des paramètres qui déterminent ce rapport aux normes vestimentaires dominantes d'allégeance ou de dissemblance. 2 Ceci incline également à resituer ce que l'on a appelé l'affaire du « foulard islamique », en France, dans un autre débat, qui concerne la difficile définition d'un socle historique commun pour l'aventure républicaine française parée de sa laïcité depuis 1789, et enrichie de l'apport de nombreuses populations migrantes au fil du temps. A l'approche de la question vestimentaire dans ces deux populations et des débats qu'elle succite, succèdera donc un bref exposé de cette histoire républicaine assimilationniste en prise avec la diversité de ses mémoires et de ses communautés. Ces femmes, en épousant certains habitus vestimentaires, manifestent en effet le poids de l'histoire, celle de la relation entre des communautés, de départ et d'arrivée, qui distingua, dans le passé, des indigènes, ou colonisés, « les autres» et « nous », celle aussi de la communauté nationale, et de ses inclusions et exclusions contemporaines. Comment communauté d'appartenance et de référence se mêlent-elles ou s'opposent-elles alors dans les choix vestimentaires ? Le rapport au vêtement des femmes considérées dépend donc de plusieurs paramètres qui ne sont pas seulement d'ordre religieux : 1-le type d'intégration, centrale ou périphérique, et de citoyenneté pratiquées dans la société d'arrivée, 11 Lianos Michalis, « Je est un autre. La république et ses Sisyphes » in Lianos Michalis dir. Insécurité et altérité. Centre et périphérie de la République, Paris, Res publica scientia mundi, Collection mondes sociaux, Paris, 2013 2 On a rencontré et fait des entretiens avec trois sénégalaises bac+5 en voie de professionnalisation âgées de 26 à 29 ans, venues en France pour leurs études. Deux portent le voile, la troisième le fait seulement épisodiquement afin de ne pas compromettre ses chances d'intégration professionnelle. L'une des deux femmes voilées est finalement repartie en Afrique, au Mali, faute de trouver un emploi en France. On a réalisé également des entretiens avec trois femmes séfarades ayant entre 45 et 50 ans et dont les parents ont émigré depuis l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Elles ont montré des photos de famille. L'une est pratiquante traditionnaliste, la seconde pratiquante épisodique, la troisième également. Aucune n'a conservé de coutumes vestimentaires juives mais toutes ont fait un mariage religieux juif et mangent cacher. L'une d'elles a une amie qui porte la perruque conformément à la tradition, parce que, dit-elle ,elle enseigne dans une école juive. Les questions ont porté sur la condition de femme, la religion, la laïcité, la société française et la société d'origine, le respect des traditions, les évolutions dans la famille et la recherche d'emploi.

Cahiers Edmond et Jules de Goncourt

"Éducation populaire et féminisme. Récits d’un combat (trop) ordinaire. Analyses et stratégies pour l’égalité", 2016

Comment naît une lutte féministe au sein du milieu professionnel de l’éducation populaire ? Revue du livre "Éducation populaire et féminisme. Récits d’un combat (trop) ordinaire. Analyses et stratégies pour l’égalité.", publié en 2016 et écrit collectivement par onze éducatrices appartenant au réseau d’éducation populaire “La Grenaille”.

Du Directoire et de ses artistes on ne peut oublier les voiles de mousseline nacrée des "Merveilleuses" 1 , le "schall" de la soeur de Delacroix 2 , la soie nacarat du manteau des Directeurs 3 , la percale blanche du bonnet de Madame Angot 4. Beaucoup se contentent d'ailleurs de cette seule imagerie pour caractériser, jusqu'à la caricature, quatre années de la Révolution : légèreté des étoffes et des moeurs, grandiloquence symbolique des apparences du pouvoir, gouaille de la commerçante parisienne. Depuis qu'au milieu du XIX e siècle les Goncourt avaient eu l'ambition de « peindre la France, les moeurs, les âmes, la physionomie nationale, la couleur des choses, la vie et l'humanité de 1789 à 1800 » 5 , il s'est peu écrit sur le quotidien du Directoire, les vêtements du peuple, les couleurs préférées des bourgeois, les symboles politiques portables, sinon portés, par le commun des citoyens entre octobre 1795 et novembre 1799. La plupart des ouvrages d'histoire du costume 6 et autres recueils d'illustrations sur cette époque se limitent à la reproduction de gravures, caricatures et peintures, sans commentaires ni analyses historiques ou sociologiques. L'abondante iconographie réunie sous la direction de Michel Vovelle 7 ne bénéficie que de commentaires espacés, le plus souvent descriptifs. Même La vie quotidienne en France sous le

La grâce de montrer son âme dans le vêtement. Scrivere di tessuti, abiti, accessori. Studi in onore di Liana Nissim, a cura di M. Modenesi, M.B. Collini, F. Paraboschi, Milano, Ledizioni, t. I, pp. 59-71, 2015

All’interno di alcune opere, perlopiù narrative, del Cinquecento, vengono studiate le modalità descrittive che sorreggono alcuni momenti topici coincidenti con le apparizioni di personaggi femminili – anche mitologici – in atteggiamento di maestà (è il caso di Venere sul carro trionfale) o in contesti di seduzione. Attraverso l’analisi delle unità significative che compongono i ritratti e gli ornamenti del corpo femminile, considerate nel loro rapporto con il canone retorico e con il substrato testuale e iconografico delle fonti (modelli della tarda latinità, italiani – Boccaccio e Colonna in particolare – di espressione francese – Jean Lemaire de Belges – ), vengono isolate alcune dinamiche di inserimento e combinazione dei dettagli vestimentari e ornamentali all'interno del testo, nel rapporto tra retorica descrittiva e produzione di senso. Quest’ultima risulta legata all'elaborazione di una monumentalità ‘all’antica’, in linea con la tradizione letteraria e iconografica italiana e classica.