PARTE 1

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 LISTA DE CONTEÚDO Algumas fotos deste Simpático rebocador.

INTRODUÇÃO..........................................1
LISTA DE MATERIAIS..............................3
PLANOS DE CONSTRUÇÃO.......................4
CORTANDO OS CAVERNAMES..................6
MONTAGEM DO ESQUELETO....................8
FORRAÇÃO DO CASCO............................10
MESA DE SERVOS E BASE DO MOTOR.....18
REFORÇO E IMPERMEABILIZAÇÃO.........22
INSTALAÇÃO DE MOTOR E LEME............23
INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRÔNICA....31

INTRODUÇÃO

Este sem dúvidas é um nautimodelo muito

importante, pois, foi graças a ele que surgiu em
09/2000 a idéia de fazer um site voltado ao
modelismo naval, mas a idéia inicial era apenas de
mostrar na internet as fotos da construção deste
rebocador. Nascia então o site [Link].

Agora temos o prazer de disponibilizar aos

visitantes, usuários e clientes este manual da
construção do rebocador Mite cortado a laser.

Em sua versão 2007 o Rebocador Mite ganhou

nova cara, mas sem perder o charme de um
pequeno rebocador de porto (a maine harbor
tugboat) ganhou uma nova tampa na popa com
escotilhas e novos cabeços duplos idênticos ao Sou Marcelo Matrangolo
barco originalmente construído em 1917 e escadas
laterais para acesso as portas da cabine de
comando, a popa foi redesenhada para dar um
aspecto mais robusto ao modelo.

Embora o modelo utilize motor elétrico foi

originalmente construído na escala real com
motores a vapor e trabalhou até os anos 50 na
Philadelphia USA.

Desde sua estréia triunfal no [Link] o

Rebocador Mite tornou-se um dos mais famosos
nautimodelos construídos no Brasil e merecedor
deste manual super detalhado desde o casco até a
primeira navegação.
I
Espero que aproveite esta literatura e fica aqui
neste instante firmado o compromisso de enviar as Em caso de dúvidas entre em contato:
fotos da construção acabamento e do barco Email.: nauticurso@[Link]
navegando e se possível até um vídeo breve para a Msn.: nauticurso@[Link]
galeria do site [Link] pelo email
nauticurso@[Link].

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 30 - 12 pneus em resina
31- Tinta automotiva duco cor
LISTA DE MATERIAIS vermelho calipso 81 com 10% de
pasta fosqueante.
1 - Planos de Construção 32 – tinta preto fosco
2 – kit cortado a laser disponível 33 – 1 cabeço
3 – 4 chapas de balsa 3 mm cabine 34 - 1 par de cordas
4 – 2 chapas de balsa 2 mm cabine 35 – 1 farol grande
5 – 4 varetas de 6mm 36 – 1 par de escadas laterais
6 - 45 longarinas de caixeta 37 – 1 conjunto de chaminé
1,5mm X 5mmX 700mm para teto 38 – 5 metros de cabo de poliéster
das cabines e convés de 1 mm na cor preta ou cor de
7 – 50 longarinas balsa 3 x 8 x 700 mm corda(marrom/bege)
8 – 3 chapas compensado 4 mm x 39 – 1 união motor flexível
260 x 720 mm 40 – 1 conjunto de leme
9 - Seladora para Madeira 50 – cola epoxi
10 – Pincel para retoques 51 – 1 par de conectores para
11 - 1 litro de Thinner fios/bateria
12 – 1 rolo de Fita Crepe 52 – 4 parafusos rosca soberba de
13 – 1 estilete grande 1 cm para micro switches
14 - Grampo Pequeno 10 und 15 53 – 8 pitões tamanho p
- 5 und grampo grande 54 – 1 duto de ar
16 - Motor PM-102-S 55 – 1 barril em resina
17 – Conjunto eixo/tubo/hélice 35 56 – 1 tabua de compensado de
ou 40 mm 720 x 260 x 6mm para base
18 – Bateria selada 12 volts 4 ou 57 – opcional – kit epoxi
5 ah impermeabilização
19 - Fiação nas cores do projeto 58 – 1 jogo de adesivos
20 - 2 Microswitches chave 60 – 6 tubos de cianoacrilato 20gr
kw1132/4 OU kw1132/3 61 - 3 lixas nr.100 3 lixas nr 220
21 - 1 interruptor 1 lixa nr. 360 1 lixa nr. 600
22 - 1 Rádio controle 2 canais 62 – Arame de latão 1,5mm x 1
completo com servos transmissor metro
e receptor e pack de pilhas. 63 – 1 par de ancoras
23 - 4 pilhas receptor rádio 64 – 1 timão
controle 65 – corneta
24 - 8 pilhas transmissor radio 67 – bitácula
controle 68 – Jogo 4 portas em resina
25 – filme de poliéster 0,3 mm 69 - 10 metros linha de poliester
para janelas da cabine cor cizal(bege) 1mm
26 - 1 jogo de 14 escotilhas
27 - 4 bóias salva vidas pintadas
ou sem pintura
28 - 1 par de luzes de navegação Todo o material está disponível no
29 - 1 par de cabeços duplos site [Link]
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 Preparando os planos de
construção

Abra os arquivos de planos:

PLANOS - Rebocador Mite 2010 - parte

[Link]

PLANOS - Rebocador Mite 2010 - parte

[Link]

Este arquivo abre somente no programa

Adobe Acrobat reader. Cole as 3 folhas referentes a quilha
montando-a no tamanho original como
Imprima em proporção 100% na sua se pode ver abaixo:
impressora a laser ou inkjet TODAS AS
32 PÁGINAS. A montagem dos planos
segue abaixo:

Repita o mesmo procedimento com o

Convés QUE SAI EM 6 FOLHAS:

Cada caverna sai em uma folha formato Em seguida vamos recortar em torno de
a 4 com escala garantindo que a medida todas as peças (não sobre a linha pois
está correta de acordo com os planos: esta servirá de guia de corte na serra)
. veja foto:

Esta escala deve ter sempre 18 cm após

impressa.

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Colaremos todos os moldes sobre o Madeiras para colagem em contorno da
compensado de 4 mm (passe cola quilha.
apenas nas bordas para facilitar a
remoção posterior do papel ou aplique
sob a folha de papel abaixo da linha de
corte fita dupla face, assim será possível
remover o papel sem deixar o
cavername com restos de cola e papel.

Chapa de compensado 4mm x 720 x

260mm, disponível na loja
[Link]

Recomendamos o uso da cola epóxi

nauticurso, devido ao rendimento e
custo bastante inferior a tradicional cola
do mercado.

Acima a melhor disposição para corte do

cavername.

Aplique com espátula a cola sobre toda

a superfície de um dos lados a quilha e
em seguida proceda da colagem.
A quilha deverá ser cortada 2 vezes pra
que possa ter a espessura de 8mm,
então vamos cortar 2 partes um pouco
maiores que o desenho, para posterior
colagem com cola epoxi.

A união e prensagem das duas partes da

quilha deve ser feita com prendedores
de roupa ou os tradicionais prendedores
de modelismo e marcenaria. Na falta

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destes distribua igualmente peso sobre
toda a superfície a ser colada de modo
que a colagem seja feita por igual sem
que fique nenhuma fresta entre as
madeiras.

Cortando cavernames e
quilha

Utilize uma serra tico-tico de mão ou de

bancada com lamina de corte para
cortar metal, recomendamos a utilização
da serra abaixo que não deixa farpas no
corte não danificando o compensado.

DICA: Procure sempre cortar as peças

pela face externa da linha, nunca em
cima da linha e nunca por dentro da
linha, assim você consegue preservar a
qualidade da peça que está cortando.

Alguns cavernames tem o miolo vazado

então devemos abrir 2 vezes.

Acima o pré corte do cavername apenas

pela linha externa.

O próximo passo será fazer furos com a

furadeira para poder introduzir a serra e
cortar as partes internas.

Proceda o corte um a um.

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 A seguir um detalhe da colagem das
duas chapas de compensado de 4 mm
que formam a quilha do rebocador Mite.

O retângulo acima de cada caverna

serve para posicionar cada uma na
altura correta em relação a base de
montagem ou estaleiro.

CORTE DA QUILHA

A quilha central do rebocador Mite Corte a passagem do eixo pela quilha

representa a coluna vertebral do barco,
ou seja, é nela que serão encaixadas as
vértebras (cavernas) que dão o formato
ao casco do rebocador. Montada em 2
chapas de compensado de 4 mm
coladas paralelamente como vimos nas
imagens anteriores. A seguir vamos
proceder a colagem do desenho da
quilha na madeira de 8 mm e proceder o
corte em seguida.

Faça o furo da caverna 12 onde passa o

túnel do eixo usando uma broca de 6
mm.

Abaixo a quilha cortada com os

respectivos encaixes numerados de cada
um dos 9 cavernames. 1 -2 -3 – 5 – 8 –
10 – 12 – 13 – 14

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Dê acabamento com lixa nº 100 para
remover eventuais rebarbas. Montagem do esqueleto

Cole sobre uma tabua plana e rígida o

desenho do convés

Corte caibrinhos de madeira com a

medida de 10 x 10 x 240 mm, que
Encaixe agora a caverna 12 na quilha
servirá de guia e apoio da base do
para verificar o posicionamento do eixo.
cavername.

Pregue um a um sobre o desenho do

convés como na imagem a seguir:

O conjunto eixo, túnel, hélice para este

kit é fornecido na loja [Link] na
sessão Hélices.
Repita este procedimento para as 9
cavernas tomando máximo cuidado

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com o alinhamento de acordo com o
desenho.

Antes de iniciar a colagem dos

cavernames no estaleiro tome cuidado
de cortar o centro (com a serra) não
necessário para o kit cortado a laser. Proceda a colagem dos cavernames um
a um alinhando o corte central da base
de cada cavername com a linha central
do desenho do convés.

Este corte central servirá de guia de

colagem.
Repita a operação para todos os
cavernames.

Encaixe a parte final da quilha e em

seguida a quilha completa.

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Tome muito cuidado pois nesta etapa se Proceda a colagem com cola
você forçar de mais algum dos cianoacrilato que você pode adquirir na
cavernames pode quebrar, então seja loja [Link] na sessão COLAS.
cuidadoso.

Detalhe do túnel do eixo em latão 6 mm Forração do casco

externo e 4 mm interno, paredes de 1
mm de espessura.
A forração do casco será feita com
longarinas de balsa de 3mm de
espessura por 8 mm de largura e 70 cm
de comprimento, que podem ser
adquiridas juntamente com o kit do
rebocador ou avulso na loja
[Link]

Corte em compensado de 4 mm a peça

15 que forma a popa do barco.

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 montagem e assim modelar as curvas
do casco sem que se quebrem, por um
ou 2 minutos já é o suficiente para se
conseguir bastante maleabilidade na
madeira balsa.

Esta peça é colada na caverna 14 na

linha do convés como na foto a seguir:

A longarina deve percorrer toda a

extensão do casco faceando com a base
dos cavernames desde a quilha na proa
até a caverna 14 na popa, como na
imagem abaixo.

Iniciaremos a forração do casco da proa

para a popa começando de baixo para
cima, note na foto a seguir que a
longarina partirá da parte interna da
quilha onde deve ser colada.

Repita a operação com as demais

longarinas sempre colando cada uma
das cavernas e umas as outras
paralelamente. O excesso de cola é
desnecessário e prejudicial a qualidade
do trabalho, a cola cianoacrilato é muito
mais dura do que a balsa, por isso evite
deixá-la escorrer sobre a madeira, o que
é bastante difícil de lixar futuramente.

Recomendamos deixar as pontas das

longarinas de molho na água para que
possam ficar mais maleáveis durante a
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A quarta longarina deverá ser moldada Na longarina de Nº 5 sobre a popa entre
molhada e colada na popa do barco, a a caverna 13 e 14 faça um ½ corte com
cola cianoacrilato tem aderência perfeita estilete no centro da madeira para
na madeira mesmo esta estando umida. ajudar a moldá-la sobre o desenho da
caverna 13, 14 e da peça 15.

Detalhe da colagem da quarta longarina.

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 Veja nas imagens a seguir como afilar a
madeira para fazer encaixes precisos.

Com o estilete remova a rebarba se

ficar.

A curvatura desta longarina a obrigaria

a cair sobre a colagem anterior, neste
caso em vez de forçar a madeira a
dobrar moldando as linhas do
cavername fazemos cortes
acompanhando a colagem anterior para
que a longarina que está sendo colada
se molde precisamente com a anterior.

Proceda a colagem das demais

longarinas afilando a madeira para que
se molde perfeitamente umas nas
outras sem que se esforce as
longarinas.

Deixe a madeira te mostrar qual o

caimento natural e prenda-a com a mão
sobre o barco, então com uma caneta
marque os 2 pontos onde a emenda
inicia e onde termina.

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Agora trace uma linha reta entre os 2 Fechamento da popa
pontos e corte com estilete.

Detalhe do acabamento da forração na

Após a colagem o resultado é o da quilha de proa, o desenho do projeto
imagem acima. deve ser riscado na madeira (exceto no
kit cortado a laser onde este risco já
Este procedimento pode e deve ser vem inserido no corte. O risco servirá de
utilizado em quase toda a forração do guia de corte para o arremate da
casco. Em alguns casos teremos de forração como vemos na imagem a
fazer o mesmo em ambos os lados da seguir.
madeira.

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Marque a madeira de acordo com o risco Com cuidado e atenção nos detalhes
na quilha, corte com estilete e cole. teremos aproximadamente 22 colagens
de longarinas para cada lado do casco.

O mesmo procedimento deve ser feito

na quilha de popa, veja imagens. Com a forração concluída iniciaremos o
lixamento do casco com lixa nº 100 para
madeira ou ferro. (eu prefiro a de ferro)

Cole a lixa em uma tabua de madeira

com uns 10 x 10 cm fazendo um taco
de lixamento que te ajudará muito nesta
fase, evite lixar com a mão pura, o taco
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fará o nivelamento de todas as
longarinas coladas, deixando o trabalho
perfeitamente uniforme.
Procure lixar sempre cruzando a fibra da
madeira, ou seja, no sentido contrário
ao da posição das longarinas coladas, de
baixo pra cima e de cima pra baixo
acompanhando a curvatura do casco.

Guarde o pó resultante do lixamento,

pois com ele misturado a seladora para
madeira se faz uma excelente massa de
calafetação de trincas, frestas ou
emendas muito abertas entre
longarinas.

Paciência e atenção aos detalhes nesta

fase é muito importante, evite lixar
demais em um ponto só, distribua o
lixamento uniformemente sobre toda a
superfície do casco.

Basta aplicar a massa com uma espátula

ou com os dedos em pontos de difícil
acesso.

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 Agora o casco está pronto para ser
retirado da base, inicie retirando
cuidadosamente os pregos e em seguida
remova a base.

Esta massa é facilmente lixável e

proporciona acabamento na mesma cor
da madeira.

Com ajuda de uma serra de disco e

uma dremel ou mesmo uma serra de
cortar metal vamos remover a base do
cavername.

Utilizando um disco de serra na retifica

dremel.
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Utilizando uma serra manual de cortar
metal.
O fechamento da popa é feito com a
peça 16 feita de balsa de 3mm corte
com a fibra da madeira em pé, na
vertical. A colagem é feita com cuidado,
para que se tenha o ângulo e a
curvatura correta.

Conclusão da primeira fase da

montagem do casco.

Mesa de Servos e
Base do Motor

A seguir mostramos as peças 12A – 10A

18 - 19 que compõem a mesa de servos
e base do motor (20-21) cortadas em
compensado de 4 mm.

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 Desconecte a lamina em um dos lados
do arco de serra insira a lamina no
furo, corte cuidadosamente a janela de
encaixe da peça 21.
18

20 21

Cole o projeto impresso em compensado

de 4 mm e corte.

Após efetuar o corte, faça a furação do

motor usando uma broca nº 10 para o
furo central e uma broca nº 2 ou 1,5
para os furtos laterais.

Cole as 2 peças alinhando os encaixes.

A montagem da base do motor segue os

passos abaixo, lembrando que no kit
cortado a laser este processo é
desnecessário.

Primeiro fure a madeira para inserir a

serra de mão.

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Motor devidamente posicionado. A mesa dos servos posicionada (não
cole) esta peça será parafusada pois é
móvel, o que facilitará posteriormente
para a instalação da parte
elétrica/eletrônica.

Basta colar as 2 peças 12A e 10A como

mostrado na imagem a seguir. Estas 2
peças compõem a base de apoio da
mesa dos servos que comandarão leme Concluída a montagem da mesa dos
e também a aceleração do rebocador servos.
avante e a ré.

Base do motor posicionada (não cole) a

Detalhe em close desta fase da base do motor será parafusada
construção da mesa dos servos. facilitando possível remoção futura.

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 Faça um furo na madeira, introduza a
O alinhamento do eixo do motor com o
serra.
eixo do hélice, deve ser preciso.
Utilizaremos como união uma peça de
metal (união flexível) que tem uma
conexão com o eixo do hélice em
borracha flexível o que compensará
facilmente qualquer pequeno
desalinhamento entre o motor e o eixo,
porém se nos esforçarmos nesta etapa
para um bom alinhamento teremos um
conjunto de propulsão bem silencioso e
sem vibração.

Proceda o corte sobre a linha

A seguir mostramos como foi cortado o

encaixe do servo na mesa. Usamos a
mesma técnica de furar e inserir a serra
no furo. Esta é uma serra de arco
manual usada por ourives, muito
comum no modelismo e de fácil Repita a operação no outro lado.
aquisição na loja [Link]

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 A resina epóxi foi preparada com 4
partes de resina (80gr) para 1 parte de
endurecedor (20gr).

Apoiando na quina da mesa fica bem

mais fácil cortar.

Aplique uma camada diretamente sobre

a madeira usando um pincel.

Reforço fiberglass e
impermeabilização
Coloque o tecido previamente cortado
Entre as cavernas 5 e 8 sobre a quilha com as dimensões exatas da parte a ser
ficará acomodada a bateria de 12volts revestida.
4-5 ah, que pesa em torno de 1,5 kg
servindo também como lastro está
estrategicamente posicionada de modo
a equilibrar o barco e alinhá-lo em
relação a sua linha de flutuação ou linha
d’água

Aplicaremos entre a caverna 5 e 8 uma

camada de fibra de vidro reforçada com
resina epóxi de impermeabilização. O
tecido utilizado foi o de fibra de vidro
bidirecional 120 gramas p/m2 e tanto o
tecido como a resina epóxi são
fornecidos na loja [Link].

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Aplique o tecido de fibra de vidro e
pincele-o impregnando completamente
com a resina.

Impermeabilização interna concluída.

Esta impermeabilização interna não é

extremamente necessária, mas com
No restante da parte interna do casco, certeza dará ao barco uma resistência
inclusive os cavernames, aplique a incrível a umidade garantindo a
resina pincelando sem fibra de vidro. durabilidade de seu trabalho por muitos
anos, dezenas deles.

Instalação do motor
e leme

Após a impermeabilização interna do

casco, vamos instalar motor e leme.

Remova qualquer vestígio de Comece posicionando a mesa de servos

escorrimento para que o acabamento da e com uma furadeira faça os furos para
resina fique liso e uniforme. parafusá-la como segue:

Detalhe do reforço para bateria feito em Os parafusos fazem parte do kit

fibra de vidro e resina epóxi. completo de montagem.

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Parafuse o motor no montante do motor Cada peça terá que ser desbastada
sobre o taco de lixa como nas fotos
acima para que possa acompanhar a
curvatura do casco e também ficar
nivelada com a base do montante do
motor sobre a quilha como na imagem a
seguir:

Para fazer os 2 apoios da base do motor

será necessário colar na quilha 2 peças
de compensado de 8 mm ( cada peça é
formada por 2 partes coladas uma a
outra) peças nº 19

O próximo passo será posicionar o

montante do motor e verificar o
alinhamento do eixo do motor com o
eixo do hélice.

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Veja na imagem abaixo que o eixo do
hélice deve estar perfeitamente
centralizado com o eixo do motor.

Hora de funcionar o motor e verificar

como ficou a instalação do conjunto de
propulsão, quanto menos ruído e
vibração melhor está o alinhamento.
Marque os 4 pontos de furação e faça os Você poderá corrigir a posição do eixo
furos. antes de colá-lo definitivamente na
quilha.
Recoloque o montante do motor no
ponto correto dentro do barco e fure a
base de apoio usando como referencia
os próprios furos do montante do motor.

Conecte a união flexível ao motor e ao

eixo, se tiver dificuldade em conectar a
união de borracha ao eixo do hélice você
poderá usar um alicate de bico para
ajudar nesta operação.

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Utilizaremos o conjunto de leme para o
rebocador Mite, disponível na loja
[Link].

O furo deve atravessar completamente

a quilha.

Iniciamos fazendo o furo para a fixação

do tubo do eixo do leme.

Coloque cola epóxi dentro do furo e com

ajuda de um palito ou vareta espalhe
bem a cola por dentro do furo, em
seguida introduza o tubo do leme com
cuidado para não entrar cola dentro
dele.

O furo deve ser perpendicular ao

cavername 14 de acordo com o projeto
e muito bem centralizado. Uma dica é
iniciar com uma broca fina e ir
aumentando o tamanho da broca até
chegar na largura ideal para introduzir o
tubo.

Na parte interna o tubo do leme deve

ficar no mesmo nível da quilha

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 Utilize o arco de serra de joalheiro para
este trabalho, pois a parte removida da
quilha será utilizada posteriormente
para fechar o corte novamente.

Na parte de fora do casco deixe sair

aproximadamente 2 a 3 mm do tubo do
leme.

Marque na base da quilha o ponto exato

da furação do leme e em seguida com
muito cuidado faça o furo como na Encaixe o conjunto de leme.
imagem que segue.

Cole de volta a parte de madeira

Para instalar a pá do leme teremos que serrada.
cortar a parte final da quilha para que o
eixo do leme possa ser encaixado.

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Encaixe e cole o ilhós para dar
acabamento e servir como guia de
suporte para a ponta do eixo do leme
evitando que o mesmo fique
diretamente em contato com a madeira.

Conecte a haste de comando e encaixe

e o braço de comando e centralize o
leme para poder apertar o parafuso
halem.

Detalhe em close do sistema de

O eixo do leme deve se estender dentro comando e propulsão do rebocador Mite.
do barco por aproximadamente 1 cm
para que tenha condições de receber o
braço de comando do leme.

A montagem do comando do leme

começa acoplando o servo na mesa e
ligando-o ao receptor no canal do leme.

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Ligue a bateria ao receptor e acione o
rádio transmissor posicionando o stick
de comando ao centro e o trimer
também ao centro.

Conecte o braço de comando do leme ao

eixo do leme mantendo o leme
perfeitamente centralizado e em seguida
aperte o parafuso halem.

Com o rotor do servo centralizado

conecte a ele a cruzeta como na
imagem abaixo.

Posicione haste de comando do leme

sobre o primeiro furo da cruzeta e
marque o ponto exato de dobra com um
lápis grafite.

Para marcar na hhaste de comando do

leme o ponto onde será feita a dobra de
encaixe na cruzeta siga os passos.

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Remova todo o comando do leme e com
um alicate faça a primeira dobra

Encaixe pronto para ser conectado na

cruzeta.

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 Montando o sistema de
inversão de motor

Abaixo mostramos todo o esquema

elétrico/eletrônico que comanda todas
as 6 funções de movimento no
rebocador Mite. Motor avante, a ré e
parado, leme a direita, esquerda e ao
centro.

Parafuse com firmeza sem apertar

demais para não limitar ou danificar o
funcionamento da chave

Conecte o servo ao receptor no canal do

motor e ligue o sistema centralizando o
stick do transmissor juntamente com o
trimer ao centro.

Com o rotor do servo centralizado,

conecte a cruzeta e acione totalmente
para cima o stick do motor de modo
que o servo se posicione como na
imagem abaixo.
Sobre um bloquinho de madeira com as
medidas 15 x 10 x 12 mm posicione
centralizado a chave micro switches e
faça 2 furos para que possa ser
parafusado ao bloquinho.

Conteúdo exclusivo do site 31 [Link]

Mantenha o stick nesta posição. Passe
cola cianoacrilato no bloquinho de
madeira montado com a chave e cole-a
sobre a mesa na posição acionada, ou
seja, de modo que fique com o braço
acionador da chave em posição de
acionamento.

Repita a operação acionando totalmente

o stick do transmissor para baixo
fazendo com que o servo se posicione
como na imagem abaixo.

Com as duas chaves micro switches

posicionadas vamos soldar os fios que
formam o sistema elétrico da inversão
de rotação do motor.

Repita a operação colando o outro

bloquinho com a chave acionando-o na
colagem

Desparafuse e remova a mesa de

servos.

Conteúdo exclusivo do site 32 [Link]

Faça furos na mesa na mesma direção
dos pinos da chave micro switches por
onde passarão os fios.

Os 2 primeiros fios soldados são do

motor vermelho + e preto -. Utilizamos
ferro de solda a estanho de 100 watts e
arame de estanho para solda.
Recomendamos da marca Best uma das
melhores do mercado e solda muito bem
e com facilidade até para ferros de
menor potencia em watts.

Os 2 fios soldados por baixo da mesa

A sequência é melhor representada em
são para bateria -+. A inversão de
fotos do que em texto, basta seguir o
polaridade na bateria não causa
esquema elétrico que não dá erro.
problema algum, apenas a inversão da
rotação do motor. Mas sempre tome
cuidado para conectar o fio vermelho+
no pólo vermelho+ da bateria assim
como o preto -.

Conteúdo exclusivo do site 33 [Link]

Concluída a instalação de todos os
comandos elétricos fixos do rebocador
Mite. Como mostrado nas imagens
acima e abaixo.

O Pack de pilhas do receptor do r/c bem

como o seu interruptor veremos no
próxima parte do manual.

Visite a loja
[Link]

Sempre uma novidade para você

Na próxima página conheça

alguns materiais apostilas e
cursos que dispomos em CDs e
DVDs.

Conteúdo exclusivo do site 34 [Link]

 1-DVD Nautimodelismo + Aero Brinde. R$23.00

Cd de Aquarísmo R$11.00

Coletânea de 1000 planos de aeromodelismo 1 Cd. R$13.00

Curso de Fiberglass (laminação e moldes) R$20.00

Curso Profissional de Marcenaria 1 Cd. R$22.00

CURSO PROFISSIONAL DE MARCENARIA DVD 2 R$21.00

Curso Profissional de Moldes em silicone 1 Cd. R$19.00

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