はじめに

当ブログにアクセス頂きまして、ありがとうございます。

当ブログでは、電化製品などの分解・修理などを行っている記事も掲載しておりますが、この記事の内容は、私個人の主観による判断で、自己責任で行っているものであります。

閲覧者様が当ブログの記事の内容で分解・修理されるのは自由ではありますが、あくまでも自己責任で行っていただきますよう、お願いいたします。

何らかのトラブルや損害が発生したとしても、管理人は一切責任を負うことはできません。

当該記事には上記の旨は記載しておりませんが、ご理解頂いた上で閲覧ください。

TOSHIBA RT-9990SM ラジカセの修理

古いラジカセが見つかりました。今度の物は東芝製の大きめなサイズのラジカセです。保存状態が良く外見はとても良いのですが、カセット部は動作しないようです。修理できないか見てみることにします。

状態の確認

今回のラジカセは、東芝の「BOMBEAT」RT-9990SMという機種です。
これぞ昭和のラジカセといった感じの面構えで、存在感があります。
筐体の状態は非常によく、目立つキズや汚れはほとんどありません。

状態としては、カセットは不動ですが、ラジオでの音出しは問題ありません。
そして、なかなかいい音を出してくれます。カセットでも聞いてみたいところですね。

そのカセット部ですが、走行動作は一切ダメなのですが、モーターが回っている音がしますので、望みはありそうです。

分解してみます

分解して、カセットメカ部を裏返してみますと、フライホイールにベルトが掛かっているのが見えます。このベルトは劣化してカチカチになっていました。
フライホイールに掛かっていますので、全体的な動作を担っているベルトのようです。

フライホイールの下にもう一本ベルトがあり、こちらも劣化してカチカチに。
こちらは、なんらかのメカニズムにつながるプーリーのようです。

メカの表側にもベルトがあり、これもカチカチです。
これはテープカウンターにつながっているベルトですね。

まずは、これら３本のベルトを交換します。

ちなみに、この手のベルトは劣化すると溶けてしまうことが多く、その始末に結構苦労するのですが、今回は３本ともカチカチに固まっている状態で比較的始末は楽でした。
固まっている状態であれば、プーリーやフライホイールから簡単にはがすことができ、その後はアルコールできれいに拭き取ることが出来ます。

ベルト交換でひとまず動作はOK

ベルトを交換してみると、とりあえず動作はしました。
ヘッド位置が中途半端になったり、テープスピードが狂ったりしていましたが、これらは、配線を調整したり、モーターのボリュームを回したりして改善しました。

頭出しが働かない

頭出しのために早送り、または巻き戻しと一緒に頭出しボタンを押しても正しく動作せず、そのまま早送りし続けてしまいます。

頭出しの動作は、制御回路で曲間を検出してメカを駆動する仕組みになっていますが、このメカにソレノイドが使われていて、これが固着していたのが原因でした。

同時押しの他に、デッキ上部の「頭出しスタート」ボタンを押しても動作しそうですが、押してもソレノイドの動作音がするだけで何も起こりません。
この原因も固着でした。

適度にグリスを補給してあげると、ソレノイドによりメカが動作し、自動的に頭出しボタンと早送りが押されます。（なかなか面白い動きです）
この後の動作は、一緒にボタンを押したときと変わりません。

とりあえず頭出しの動作は直ったようです。

オートストップが働かない

このラジカセはフルオートストップのようなので、早送り・巻き戻し・再生・録音全てにおいてテープの終端で動作が停止するようになっています。

しかし、再生・録音は良いのですが、早送り・巻き戻しではテープの終端になっても動作が停止しません。

オートストップのメカは、フライホイールからアイドラーゴムで動力をもらって動作しているようでしたので、このゴムを見直してみましたが、テープが絡んでしまう現象が起こり、かえって逆効果のようです。

色々見てみたところ、メカをフライホイールに押し付けるスプリングを少し強めてあげると、完璧とまではいきませんが動作が改善しました。

温度の影響を受けているようで、暖かくなってくると改善するように見えます。

これで、とりあえずカセットも聴けるようになりました。

音が良く実用的なラジカセ

ラジオで音質は確認できていましたが、カセットの音もとても良く、ヘッドの状態が良かったようです。
更に、カセットはメタルポジションまで対応しているので、再生できるカセットは問いません。

録音はまだ確認できていませんが、メタルポジションでも録音できそうです。

その他、カセット部上部のボタンで曲数を指定して飛び越しサーチもできます。
（再生する曲順を指定すると、決まった曲だけ再生できるような気がしますが、操作方法がわかりませんでした。）

レベルメーター（VU）も備えているので、このラジカセ単体でレベル調整もできます。
フォノイコライザー内蔵で、レコードプレーヤーも直接接続して録音もできます。

なかなか実用的な機能を備えたラジカセですね。

末永く使えると良いなぁと思います。

SONY ZS-E70 CDラジオの修理

おもちゃの修理ボランティアにて、CDを読み込まない症状のCDラジオを見てほしいと依頼がありました。
思い当たる原因があったので、それを基に修理してみることにします。

外観と症状

CDとラジオが聞けるスリムなオーディオです。
ラジカセのカセット部分がCDプレーヤーになったような物ですね。

症状は、CDをセットしても「NO DISC」と表示されてしまう状況です。

CDは回転しているようで、レンズ部分の駆動も問題なさそうです。

レーザーダイオードの発光も確認できました。

分解してみます

裏ブタを開けて基板を外していくと、CDメカの裏側にアクセスできます。

思い当たる原因というのはレーザー出力の再調整で、レーザーユニットの脇にある可変抵抗を回して調整するというものです。

早速回してみましたが、結果は全く関係なし。

回しても症状には何ら変化はありませんでした。

CDが読み込まれるとき、サーボ音（「チチッ」や「ジー」という独特の音）が聞こえると思うのですが、このプレーヤーはその音が一切聞こえません。

経験から、レーザー出力を調整することでこの音が変化することが多いのですが、今回はそもそも音が聞こえない状況です。

レーザーダイオードが発光しているのにサーボ音が聞こえないということは、受光部などが破損しているのでしょうか？原因については不明です。

お手上げかな？

レーザー出力の調整がうまくいかないとなると、私としては早々に手詰まりとなってしまいました。
CDメカの光学ブロックだけ交換してみようにも、交換部品の入手も容易ではない状況です。

その後、幸いにも他の修理ボランティアの方から同型式のCDラジオを調達していただいたので、メカの入れ替えを試してみることにします。

入れ替えはなかなか大変

メモで撮った写真だけ並べておきます。（どの部分を撮ったのかは忘れてしまいました・・・）

メカを入れ換えるにはほとんどの基板を外して、固定部分を外す必要があります。これがなかなか大変です。

基板は複数のネジで固定されており、外し忘れが無いようにすべて外していきます。

基板を取り除くと、プラスチックの固定部分を外すことが出来ます。

固定部分でCDメカを挟むような構造になっているので、固定部分を引き上げてメカを摘出します。

注意点としては、フラットケーブルが複数回抜き差しすると劣化して差し込みにくくなる点と、複数本のネジで基板や部品が固定されてありますので、どの場所を留めていたのかよく記録しておく必要がある点ですね。

ここまで来たら、もう一台も同様に分解します・・・。

同様にメカを摘出し、もう一台の方に取り付けます。

メカの入れ替えで動作OK

部品の脱着やネジの多さになかなか苦戦しましたが、何とかメカの入れ換えにうまくいったようです。

もう一台の個体もCDメカには問題無かったので、入れ替え後も問題なくCDを再生することが出来ました。

元通りに戻して依頼者にお返し、引き続き使っていただいているものと思います。

TEAC Z-5000のメンテナンス

以前から使用しているカセットデッキTEAC Z-5000ですが、この頃メカの誤作動が多くなってきましたので、メンテナンスをしてみることにしました。

時々一時停止から復帰せず、テープが絡みそうになる

再生時や録音時、一時停止から復帰する時に動作が不安定になり、テープが絡みそうになってしまいます。
その時の動作音をよく聞いてみると、どうやらメカがうまく動作していないようです。

ただ、一度停止状態に戻せば、その後の動作は問題ありません。

この状態でだましだまし使っていましたが、テープが絡む心配があるので、メンテナンスしてみることにしました。

メカを取り出すのは少し大変

まず上蓋を外してみました。

右下にあるのがデッキ部分で今回メンテナンスしたい部分になるのですが、ケーブルでぐちゃぐちゃしていますので、摘出して作業することにします。

ケーブルを外した時の写真を並べておきますが、どれもメモ程度に撮った写真になります。

デッキ部分を外すためにはかなりの数のコネクターを取り外す必要があります。

このコネクターですが、確かピン数が同じコネクターがあった記憶がありますので、取り付けてあった場所は写真を撮っておくと良いと思います。

メカ駆動用ベルトの劣化が原因

コネクターや固定部を取り外し、なんとかメカを摘出することができました。
（固定部の細かいところは、撮るのを忘れていました）

右の写真のゴムベルトはプーリーに掛けられていたものですが、10年ほど前に間に合わせで交換したもので、変形して伸びているようでした。

溶けたベルトでプーリーが汚れていましたので、こちらもきれいにしておきます。

モーターのプーリーと、メカのプーリーとは写真のように組み立てます。

２つのプーリーの間に、メカの位置を検出するポテンショメーターがありますが、黒いギアにあるくぼみと、ポテンショメーターから伸びる部品が合うように組み立てます。

この位置が間違っていると、メカが誤作動します。

更に、組み立てた後で間違いに気づいても、この場所を再度分解するにはここまで分解する必要があるため、かなり面倒なことになります。

アイドラーゴムを間に合わせで交換

アイドラーゴムが劣化しているため、時々テープの巻き上げが弱かったですので、手元にある部品に交換してみることにします。

アイドラーゴムっぽいものですと水道用のパッキンがありましたので、こちらを使ってみましたが滑りが多すぎてあまりよくありません。

その後、手元にあったOリングのサイズが合いましたので変えてみたところ、少し滑るようですが交換前よりも状態が良くなりました。

少し見づらいですが、アイドラーの部分にOリングが入れてあります。

元々あったアイドラーゴムと比べるとゴムの接触面積が少なくなるため、長持ちしないかと思いますので、そう遠くないうちにちゃんとしたアイドラーゴムに交換した方が良さそうです。

ここまで作業したら元通りに組み立てていきます。

メモに撮った写真を元に戻していくのですが、コネクターが多くてなかなか大変でした。

ケーブル類は経過年数のせいか、取り付けてあったところの癖が残っていますので、元あった場所に戻す手がかりになります。

写真を撮っておくのが一番確実ですが、私の場合は大事な部分の写真を撮ってない・・・ということが多く、ケーブルの癖とか感覚で元に戻すことが毎回ありますね・・・。

メカの動作はかなり安定　アイドラーは少し滑りがある

一時停止から復帰する動作はかなり安定しました。
あの後しばらく使用していますが、今のところ誤作動はありません。

更に、メカの動作や駆動音もスムーズになり、テープ絡みの心配なく使えるようになりました。

アイドラーの方はまずまずなのですが、低温時は交換前と変わらないくらい滑ることがあります。

暖まってくると安定しますが、やはりちゃんとしたアイドラーゴムに交換する必要はありそうです。

とは言え、とりあえずは問題なく使えますので、しばらくこのまま使ってみようと思います。

ラジカセ National RQ-555の修理

かなりレトロなラジカセを譲ってもらった方より、状態を見てほしいと依頼がありました。

外観と状態

NationalのRQ-555というモノラルラジカセです。
かなりレトロな外観をしています。

製造から相当な年月が経過していると思われますが、外観には大きな損傷は無く比較的良好な状態だと思います。

動作状況としては、ラジオは問題なく受信します。
スピーカーも問題なく、聞こえてくる音声はとても良好です。

しかし、テープについては動作しません。
操作ボタンを押してみると、モーターが回る音が聞こえますが、一切動作していないようです。

また、レベルメーターが付いていて、本来であれば録音時に入力レベルを示すはずですが、録音ボタンを押しても何も動きません。

音量つまみはガリがあるようですが、とりあえず音量調整はできます。

分解して内部を見てみます

裏ブタを開くと基板が見えます。

裏ブタ側に取り付けられたアンテナをつなぐケーブルが伸びていますが、少し短めなので、先に外してしまった方が良さそうです。

分解する際の注意文が示されたシールが貼られています。とても親切ですね。
今回は、デッキを取り出す必要までは無さそうですので、この注意文は特に関係ない部分となります。

これを見るところ、分解して修理することが大前提となっているとも考えられます。

昨今の修理では、修理とは名ばかりで中には本体交換での対応も珍しくないなかで、このような注意文は時代を感じます。
個人的にはいいなぁと思いますね。

基板をめくるとメカがあります

メカは、かなり丈夫に作られているように見えます。

プラスチックで作られた部品も見えますが、金属部品が大半です。
経年による割れの心配が少なくてよいですね。

右下のモーターとキャプスタンのフライホイールをつなぐベルトが劣化して固まっていました。

この手のベルトは、劣化すると溶けてドロドロになることが多く始末が悪いのですが、これは固くなっていただけなので、ベルトの除去は比較的楽でした。

ベルト交換で動作OK

元々付いていたベルトは平型でしたが、近くに角ベルトがあったので、とりあえずこれを掛けて動作するか確認してみたところ、問題なく動作しました。

角ベルトであることで少しスリップがあるようですので、平ベルトに交換してみます。

フライホイールから、劣化したベルトを除去

ベルトがフライホイールにくっついていた部分がサビのようになっていました。

そのまま平ベルト掛けると音揺れやベルトの早期劣化の原因になりそうなので、磨いてきれいにしてみます。

このフライホイールですが、金属製で重量があるものでできています。

プラスチック製のフライホイールに比べて慣性が効くことで、音揺れの防止に期待できそうです。

平ベルトが脱線する

平ベルトを掛けてみましたが、幅が大きく変わらないにもかかわらず、プーリーから脱線してしまいます。

写真が無くて申し訳ありませんが、プーリーは樽型になっていましたので、そのまま掛ければ丁度良いところで落ち着いて回転するはずなのですが、プーリーからはみ出しそうになってしまいます。

これは、プーリーの清掃が不十分だったことが原因だったようです。

プーリーの溝に古くなったベルトが残っていたことで、それによりベルトが脱線しやすくなってしまったようです。

念入りに洗浄すると脱線せずに回転するようになりました。

ところで、このプーリーはねじ止めされている構造になっており、ネジを外すことでプーリーを取り出すことが出来ます。非常にメンテ性が高くて作業しやすい構造になっていました。

音量つまみと録音メーター不動は接点復活剤で解決

音量つまみの可変抵抗には開口部があり、つまみを回すと内部の可変抵抗が回っているのがわかります。

その部分から接点復活剤を少しスプレーして、つまみを回してなじませます。

するとガリはほとんどなくなり、スムーズに音量調整できるようになりました。

あと、音量つまみの回し心地もなめらかになりました。

録音ボタンを押してもレベルメーターが動かない症状は、これも録音スイッチの部分に接点復活剤を少しスプレーして動かすことで解決しました。

おそらく、録音スイッチの接触が悪く、録音回路への切り替えがうまくいかずにレベルメーターが動かなかったものと思います。

音質は良好　シンプルで使いやすいラジカセ

モノラルラジカセですが、スピーカーの磁石はかなり大きなものを搭載しており、見た目からすると音質は非常に良い印象です。特に、低音の鳴りが非常によく、筐体の丈夫さと相まって安定した重低音が響きます。
あと、音量もかなり大きく出すことが出来ます。

ラジオの方が音質の良さが際立つようで、カセットの方は、走行系やヘッドのクリーニングはある程度行いましたが、少しこもった音になります。
それでも、見た目からすると音質は良い印象です。

レベルメーターは機能的

搭載されているレベルメーターは、「電池残量」、「録音レベル」、「チューニングレベル」を兼用で示す仕組みになっています。

カセット再生時は「電池残量」、録音時（マイク入力、ラジオ録音共に）は「録音レベル」、ラジオ受信時は「チューニングレベル」を示します。

特に、チューニングレベル表示はチューニングしやすくてかなり便利です。

「スリープ」の動作

セレクターには「テープ」と「ラジオ」のほかに「スリープ」に切り替えることができます。

これは、スリープタイマーが内蔵されているわけではなく、ラジオの電源をテープと同期させる動作となります。

どういうことかというと、

ラジオを録音しているとき、普通であればテープが終わってもラジオが入ったままとなりますが、「スリープ」にしておけばテープが終わるとラジオの電源も切れます。

例えば、深夜番組を録音しているときに就寝したいときや、録音したまま外出したいときは便利です。

また、この機能を応用して、録音時以外でもテープ片面長さ分のラジオのスリープタイマーとしても使えます。

このときは、例えば60分テープ（片面30分）のテープをセットして「スリープ」に切り替えます。その後、テープを再生状態にすると、テープは動作しますがラジオ放送が聞こえる状態になります。
テープの片面が終わるとラジオの電源が切れますので、30分のスリープタイマーとして使うことが出来ます。

 

かなり古いラジカセでしたが、動作品として使うことが出来る状態にできました。
現代で動作している状況はある意味貴重な気もします。
もう少し使うことが出来そうです。

もぐらたたきのおもちゃ修理

月に一度参加しているおもちゃの修理ボランティアにて、もぐらたたきのおもちゃを修理しました。

もぐらたたきの外観

手前にスイッチとスタートボタンがあります。
スタートボタンを押すと、音楽が流れてもぐらが光ります。
光っているもぐらを叩けば点数が入り、5回ミスするまで続くルールです。

パッケージはこんな外観です。

時々スタートボタンが反応しなくなるとのこと

預かった直後は問題なく動作していましたが、そのうちスタートボタンが反応しなくなりました。

しかし、しばらく使っているとまた反応する時があり、動作が不安定です。

それ以外は特に問題ないように見えます。

分解して中身を見てみます

中には基板が１枚あり、これで全ての機能を担っているようです。

スタートボタンともぐらの検知部は同一の構造をしており、導電ゴムによって基板の電極部が反応する仕組みです。

電池電圧、導電ゴムは問題なし

電池残量は問題なしです。基板のパターンでも電源電圧に問題は無さそうです

また、IC部分の回路をテスターでたどると導電ゴムには異常はなく、正しく接触しているようです。

この状態で確認すると問題なく動作、基板を曲げると・・・

しばらく様子を見ていると、またスタートボタンが反応するようになりましたが、やはり動作が不安定です。

他の方からの指摘で、基板を曲げてみて動作が変化するか確かめてみると、基板を反らせると反応しなくなることに気づきました。
反対に曲げると反応するようになります。

ICのはんだ付け部にクラックのようなものが

この写真では少しわかりづらいですが、ICの足の部分のはんだに隙間があるように見えます。
この状態で基板を反らせると、その隙間が広がるように見えます。どうやらはんだにクラックが入っているようです。

ICの足を再加熱で改善

ルーペで拡大している様子を、iPhoneで撮ってみました。
なかなかよく撮れるものですね。

クラックだけであれば、はんだを再加熱することで改善しそうです。

全ての足をはんだで再加熱すると、症状が改善しました。

基板を曲げてもスタートボタンが反応するようになり、動作も安定しています。

ICが基板上にあることが原因か

もぐらたたきというゲームの性質上、もぐらを強く叩くこともあるかと思いますが、このときに基板が曲げられたと考えられます。

そうしたことが続いて、結果的にはんだにクラックが入ったのではないかと思います。

こういうこともあるのかと勉強になりました。
おもちゃの性質から考察することが大切ですね。