DEFINITION DE LA COUPE

La coupe est l’art de tailler une étoffe pour en faire un vêtement dans le
modèle choisi et dans les proportions définie.
Pour pouvoir couper n’importe quel modèle a la mode la plus fantaisiste comme
a la plus simple, il faut connaitre tout les secrets du métier…ceux de la mode
d’aujourd’hui, de même que ceux d’hier les quels sont déjà de demain.
Apprendre la coupe ne peut se résumer a exécuter des vêtements a la mode
pourrait ou d’ailleurs prendre comme base pour données un enseignement
complet ? S’arrêt-on a la mode de l’année que celle –ci serait déjà presque
oubliée lorsqu’on aurait terminé l’étude.
La coupe est un résultat d’un vaste champ d’expérimentation même avec la
participation de modéliste, de l’industrie et de l’artisanat et dont les premiers
résultats ont régulièrement publiée dans la revue <<mode et techniques>> .
Reste que la meilleure théorie est incomplète si elle n’est pas vérifiée par
l’expérience pratique.

PATRONAGE INDUSTRIELE :
 Cette étape est suite entre la conception et la découpe du vêtement, il est
donc indispensable de respecter sa mise en œuvre, car une erreur fausserait tout
le processeur de fabrication.
Une foi réalisée le patronage doit être archivé à fin d’être repris tel qu’il est ou
modifier lors d’une collection suivante.

Comment obtenir un patronage ?

Le patronage industriel :

C’est de rajouter au patron transformé les valeurs de couture et toutes les

indications nécessaires en montage du vêtement.
Les valeurs de couture sont tardes particulaires de ligne parallèles qui
dépendent :
 Des particularités du modèle (vêtement simple ou avec découpes).
 Du type défini (vêtement terminer par un ourlet, un biais ou une ganse).
 Du tissu (s’il est délicat, s’il glisse ou qu’il s’effiloche).

Les valeurs de couture sont généralement de :

 1cm pour les encolures, emmanchures et assemblages.

 2cm pour les tissus lâches.
 4a5 cm pour les ourlets.
 LA RECHERCHE DU METRAGE :

Définition : c’est le placement de rationnel de tous les éléments d’un patron

dans une laize de tissu, pour obtenir une recherche de métrage le plus
économique possible.
Il existe deux méthodes :

Placement sur tissu dossé :

La lisière sur lisière, endroit contre endroit ou tissu plié sur deux méthodes
souvent utilisées pour l’unité ou coupe du prototype.

Placement sur tissu dé dossé :

Lisière // a la lisière, tissu ouverte, une économie de matière sera importante

dans la coupe industrielle. Bien entendu une étude approfondie sera faite, pour
chaque model par apport a la matière.

Remarque :
Pour notre recherche on a choisies un placement sur tissu dossé.
 LA PRISE DES MESURE DU CORPS FEMININ :

La prise des mesures est l’un des éléments fondamentaux de la

réalisation d’un modèle, c’est sur des bases précises que se fera l’exécution d’un
patronage, que se soit pour la sur mesure industrielle ou tout simplement pour la
comparaison avec un barème standard pour le prêt à porter.
La construction géométrique d’un model s’appuie d’abord sur des
mesures standardisées (tour de poitrine, tour de taille, de bassin, et mesure de
longueurs).

Il est indispensable ensuite, dans le cas d’un patron individuel

réalisé à la mesure de la cliente de prendre toutes les mesures complémentaires.

Comment relever les mesures ?

On mesure avec un centimètre (mètre ruban) en tenant compte du contour plus

ou moins fort de la hanche ou du bassin, et l’aplomb du devant par rapport a
celui du dos.
Marquez l’emplacement de la taille en la ceinturent d’un ruban qui nous
maintien, dirons légèrement serré, le placez bien horizontalement a sa place
exacte, dont le creux formé au dessus des os du bassin vers les cotés.

LISTE DES MESURES A RELEVER DU CORP FEMININ

[Link] : Hauteur de la personne debout et pieds nus, mesurée entre le
curseur d’une toise et le sol. .

[Link] de poitrine : mesure prise sur le corsage, à la hauteur de dessous des

bras, la poitrine au repos. Le mètre ruban, placé bien horizontalement,
doit passer par la pointe des seins et sur les angles inferieures des
omoplates.

[Link] de ceinture : cette mesure est prise comme pour la poitrine, sans
serrer. le centimètre, placé horizontalement passe au dessus des hanches,
au creux même de la taille.

[Link] de bassin : le centimètre placé bien horizontalement, doit passer par

la partie la plus forte des hanches et du bassin.

[Link] du dos : distance mesuré sur le dos, le long de la colonne

vertébrale et comprise entre la 7emevertèbre cervicale et l’emplacement
indiqué par le ruban placé horizontalement sous les aisselles.

[Link] de taille : distance mesuré sur le dos, le long de la colonne

vertébrale et comprise entre la 7emevertèbre cervicale et l’emplacement
indiqué par le ruban placé horizontalement entre les creux de la taille.

[Link] total de la veste : distance mesurer sur le dos, le long de la

colonne vertébrale et comprise entre la 7emevertèbre cervicale et
l’emplacement ou devra se trouver le bas de la veste.

[Link] total des robes et des manteaux : distance mesurer sur le dos,
le long de la colonne vertébrale et comprise entre la 7emevertèbre
cervicale et l’emplacement ou devra se trouver le bas des robes et des
manteaux.

[Link] de poitrine : distance comprise la poitrine d’encolure devant et la

pointe des seins.

[Link] du buste e devant : distance mesurer sur le devant et comprise

entre la pointe d’encolure et l’emplacement indiqué par le ruban placé
horizontalement au creux de la taille passant par la pointe desseins.

[Link] des seins: distance comprise entre les deux pointes de seins
et la diviser par deux.
 [Link] : distance mesurer horizontalement sur le dos et comprise entre
les deux pointes de carrure dos, lesquels sont située a mi-hauteur entre
l’os de l’épaule et le dessous de bras. Diviser cette mesure ainsi obtenue
par deux.

[Link] du bras : distance comprise entre l’os de l’épaule (pointe de

l’acromion) et l’os du poignet, le bras tombant le long du corps (cette
mesure peut être prise sur la manche du vêtement verticalement depuis le
sommet de l’emmanchure jusqu’au bas.

[Link] : mesure prise au tour du cou, a la hauteur de la7 ème vertèbre

cervicale, le ruban étant tenu perpendiculairement a l’axe du cou.

[Link] du pantalon : distance comprise entre le creux de la taille et

l’axe périnéal, (cette mesure peut être prise en faisant assoir la personne
sur un siège plat, le buste bien droit, La distance séparant le sommet de la
hanche au siège donne la valeur du montant .

[Link] du coté de la jupe : distance mesurée sur le coté du corps,

depuis le bas de la ceinture (celle-ci non comprise) jusqu'à l’emplacement
ou devra se trouver le bas la jupe.

[Link] de coté du pantalon : distance mesurée sur le coté du corps,

depuis le bas la ceinture (celle-ci non comprise) jusqu’au sol.

[Link] de cuisses : mesure prise sur la partie la plus forte de la cuisse. Le

mètre ruban étant tenu bien horizontalement.
Tour de genou périmètre maximal, mesuré au niveau du point le plus
saillant de la rotule. Cette mesure est généralement sur la jambe pliée en forme
d’angle droit (cuisse horizontale et pied reposant sur un tabouret).
[Link] de jarret : mesure prise à l’endroit le plus creux entre le genou et
le.

20. Tour de mollet : mesure prise sur la partie la plus grande du mollet.

21. Tour de bas de jambe : mesure prise sur la jambe, légèrement au dessus
de la cheville.

22. Tour de cheville : mesure prise au niveau de point le plus saillant de la

malléole interne et le point le plus saillant de la malléole externe.
 COIX DE LA METHODE DE CONSTRUCTION

Le choix de la méthode de construction est une étape très importante

pour l’élaboration et la construction d’un modèle choisi, pour couper un
vêtement, il existe plusieurs méthodes de construction entre << le Cloé, le
Muller, le vau clair et André castellan>>.

Définition de la méthode vau clair :

C’est une nouvelle méthode de coupe des vêtements féminins et
masculins classiques, elle tien compte des exigences de la technique et de la
mode, elle consiste a des principes de mesures de coupe.

L’application précise est fidèle des principes de ce système de coupe

qui permit aux débutants comme aux professionnels de résoudre dans les
meilleurs conditions possibles des problèmes délicats, qui se posent a l’exercice
de cette spéciale d’art et de création.

Notre étude se porte sur la méthode vau clair pour les raisons suivantes :

La précision.

La facilité d’exécution.

L’adaptation a toutes les conformations.

Le gain du temps.

Très utilisé dans la construction des vetements classiques.

Matérielle de coupe :
 Le matérielle de coupe est indispensable pour l’exécutant afin d’avoir
un travail bien soigneux et précis sans oublier les conditions du travail qui
permet d’avoir un travail parfait propre et net, parmi ces conditions nous citons :
Avoir une bonne documentation et procéder parfaitement son sujet.
Un éclairage.
Travail avec soin et rapidité c'est-à-dire entreprendre le temps nécessaire pour
l’exécution du travail.
Le matériel exigé pour effectuer le travail de coupe :

Une grande table.

Une grande règle graduée 100 cm.

Porte mines et mines.

Pistolet.

Gomme blanche.

Papier kraft.

Papier glacé.

Un double décimètre.

Une petite équerre de 20 cm.

Une grande équerre de 50cm.

Crayon HB, H (gras et sec).

Crayon fin et fort pour patron.

Roulette.

Définition de patron d’exécution :

 Le patron d’exécution appelé aussi<< patron modèle>> est celui qui
représente le modèle du vêtement dans la taille choisie.
Il existe trois sortes de patron d’exécution :
Le patron prêt à porter : qui est fait d’après une base sur des mesures standards.
Le patron linéaire ou théorique : qui est fait d’après une méthode par
construction géométrique à partir des mesures données.
Le patron haut couture : qui est fait à partir d’une base établie par le moulage en
toile sur le corps même du mannequin.

Qu’est ce qu’un trace de base ?

C’est le principe fondamental du dessin ou du plan de la progression théorique.

Qu’est ce qu’une transformation ?

Une transformation consiste a apporter des modifications au patron de base ;
dans la forme son développement d’ampleur (plis, évasement) en fonction du
modèle.
Les principes fondamentaux pour obtenir un patron :

Prendre les mesures nécessaires.

Etablir les lignes de construction.

Etablir les contours du patron.

LA DOUBLEURE
Définition de la doublure :

Une doublure finit bien l’entretient d’un vêtement Puisqu’elle cache toutes les
coutures d’assemblage, elle plonge également sa durée de vie en protègent sa
forme et sa tenue elle est donc importante, la plus part des vêtements
d’extérieurs ont besoin d’une doublure .

Utilisation de la doublure :

La doublure est à la fois utilitaire et décorative elle peut améliorer les qualités et
technique des vêtements ; elle a un rôle aussi esthétique, elle donne au vêtement
une note raffinée par les contrastes de la couleur de matière.
Le tissu destiné à la doublure doit être souple et glissant, les plus courants sont :
la soie.

LA TRIPLURE
 Définition :

La toile employer dans les vêtements Tailleurs classiques en

fantaisies <<vestes, manteaux gilets, robes>>.

Aux endroits qui ont généralement le plus de destruction<< col, revers, devant,
bas de manches, les enformes>>.

Elle donne plus de tenue aux vêtements et l’empêche de se déformer à l’usage,

elle se place entre tissu de vêtement et de la doublure.

CONSTRUCTION DES LIGNES DE BASE : - FIGURE1-

REPERES MESURE FORMULES
 A ¬ Tracer deux lignes d’équerre en A

A-B 22 Montons du dos plus 2.5 cm de souplesse

A-C 43 Longueur taille dos plus 1cm

A-D 100 Longueur totale du manteau

Aux points B. C. D tracer des lignes d’équerres
sur A. D.

B-G 20 Appliquer la mesure de la carrure dos plus 2cm

Ligne d’équerre sur B-G
G-K
Appliquer ½ poitrine plus 3cm dans le
G-M 26 prolongement de la ligne G-K

G-P 13 Largeur emmanchure égale a 1/4de poitrine

plus 1.5cm (valeur d’aisance)
P-Q Line d’équerre sur G-P

G-R 28 Appliquer la mesure de poitrine moins la

carrure juste (46-18=28).
R-S 8 1/12 de poitrine plus 4cm (valeur de souplesse)

Z.V _______ Au point starter une verticale et porter aux

et horizontale las points Z-V et T.
T _______
I Ami –distance des points G et P.
_______
L-H Au point I abaisser une verticale et porter à la
taille et au bas les points L et H.
G-G´ 3.5
Vers le bas, la souplesse à l’emmanchure.
P-P´ 3.5
Vers le bas.
G´-P´ _______
Tracer une ligne droit et porter le point T’à
l’intersection avec la lige I.H.

TRACE DU DOS : - FIGUEURE 2 -

REPERES MESURE FORMULES
 B-B² 0.25 Varier de 0.25 à 0.75 cm.

C-C² 1.5 Varier de 1.5a a 2cm.

D-D² 1 Varier de 1 a 2 cm.

B- B` 6.5 Vers le haut pour fixer la hauteur de

l’empiècement.

A- B`  Ligne représentant le milieu du dos sans couture

de l’empiècement.

B`-D² Tracer la couture du milieu dos en passant par

les points B²-C²-D² comme il est indiqué sur le
tracé.
A-E 87 Largeur d’encolure dos égale au 1/8 de poitrine
+3cm.
E-E` 2.9 D’équerre sur E-A (1/3 A-E).

A-E` Dessiner du dos.

G-7 6.5 Vers le haut.

B`-7 Tracer la couture de l’empiècement dos.

G-G´´ 2

7-I Tracer le bas de l’emmanchure comme il est

indiqué sur le tracé en passant par le point G´´

L-L² 1.5 Ceintrage de la taille au coté.

H-H² 5 Elargissement du bas au coté (valeur

d’évasement).

I´-H² Tracer la couture de coté dos en passant par le

point L² comme il est indiqué sur le tracé.

REPERES MESURE FORMULES

 D²-H² Tracer le bas du dos.

E´-9 Ligne droite passant par le point K.

K-9 20 Dans le prolongement de la ligne E´-9.

9-9´ 10 Vers le bas et parallèlement a la ligne P-Q

K-10 4 Sur la ligne K-9.

10-11 45 Ligne droite qui passe par le point 9´

distance égale a la longueur manche moins
15cm.
E´-11
Tracer la couture d’épaule et du milieu de la
manche en passant par le point Ket 9comme
il est indiqué sur le tracé après arrondi à
11-12 1.25 au dessous du point 10
15
12-12´ D’équerre sur 11-9´.
1
11-12´ Vers le bas.

7-7´ Tracer le bas de la manche du dos.

0.5
Vers le haut pour mieux emboiter l’omoplate.

REPERES MESURE FORMULES

B´-7´ Tracer la couture de l’empiècement comme
il est indiqué sur le tracé, en prenant le point
7´comme pivote.
Tracer un arc de cercle qui passe par le point
I´.
Tracer le creux de la tète de manche en
passant par le point G´´et porter le point 13.

12´-13 12.75
Tracer une ligne droite.
14
A mis distance des points 12´-13 moins 3cma
partir du point 13.
0.5 Au point 14 tracer la pince du coude forte de
2cm et logue de 8cm.
14-14´

13-12´
Tracer la couture de dessous de la manche en
passant par le point 14´.
TRACE DU DEVANT : - FIGURE 6 -
REPERES MESURE FORMULES

P-15 6.5 Pour fixer l’emplacement de la couture du devant.

G-7 6.5

15-15´ 0.5 Vers le bas.

15´-I´ Dessiner le bas de l’emmanchure du devant

en creusant comme il est indiqué sur le tracé

L-L´ 1.5 Cintrage du coté devant a la taille.

H-H³ 5 Valeur d’évasement du bas de devant de coté.

I´-H³ Tracer la couture du devant en passant par le

point L³.

T-T´ 0.75 Vers le bas.

H³-T´ Tracer le bas du devant.

Z-1 8.5 Largeur encolure devant égale 1/8 poitrine plus

Q-2 7.7 1/8 de poitrine +2 pour limiter la valeur de la pince

(1-2).

Ecartement des seins +1.

S-3 11
D’équerre sur 3-S
3-4 0.5
Joindre ces pointes par des lignes droites
1-4 pour obtenir la pince de poitrine.
2-4
Pour fixer la hauteur d’épaule du devant.
K-17 3
Ligne droite.
2-17
Largeur d’épaule du devant égale a la largeur
2-18 11 d’épaule du dos
REPERES MESURE FORMULES

18-19 4 Ligne droite passant par le point 7 distances

égales la largeur de manche distance 10-11.
19-20 45 Tracer la couture du milieu de la manche et
de l’épaule en passant parles points18et 7
après avoir arrondi a 1.25cm en dessous du
point 19.

20-21 13 Ligne d’équerre sur 19-20.

21-21´ 1 Vers le bas.

20´ -21´ Tracer le bas de manche.

I´-22 En se servant du point 15´comme pivot c

tracé un arc de cercle.

21´-22 28.5 Mesurer la longueur de la couture du dessous de

manche (13-12) moins la valeur de la pince 2.5cm
et la porter a partir du point 21´et en direction de
l’arc de cercle et l’en obtient le point 22.

Vers le point 3.
P-P³ 2.5
Dessiner l’emmanchure du devant en passant
15-22 par le point P³ comme il est indique sur le
tracé.

Représente le milieu du corps.

Z-T´
1/6 de poitrine +1cm.
Z-X 8.6

Dessiner l’encolure du devant d’après le croquis.

X-1 1
TRANSFORMATION DU DEVANT:-FIGURE 4-
REPERES MESURE FORMULES

5 Mis distance entre les points V et L³.

5-5² Cintrage de la taille au point 5,1.5 cm de part et

5-5³ d’autre.

P4-16 Tracer une ligne parallèle a la ligne S-T passant

par le point 5² comme il est indiqué sur le tracé.

16-16² 3 Valeur d’évasement

15´- 16² Tracer la couture postérieure de la découpe en

passant par le 5² comme il est indiqué sur le tracé.

P5-P6 6 Pour fixer l’emplacement de la petite pince de

poitrine.

P6-4 Ligne droit(en pointilles sur le tracé).

X, S, V, T ligne représentant le milieu du corps
ajouté en avant de cette ligne 2cm pour le
boutonnage.
Les boutonnières sont au nombre de six et
espacées entre elles de 12 a 14 cm environ.
TRACE DE LAPARMENTURE ET DE LA POCHE :
REPERES MESURE FORMULES
PARMENTURE :

1-1´ 4 Longueur de la parmenture a l’épaule.

2-2´ 4

4-1´´ 26.5 Mesure égale à la distance (4-2´) et prise sur la

ligne (4-1´).

1-1´´ Tracer la parmenture largeurs de4cm a l’épaule et

8cm à la taille et au bas.

POCHE :

Tracer l’ouverture verticale de la poche qui se fera

au bord de la couture antérieure de la découpe du
devant et dans l’extrémité supérieure, commence
à 2.5 cm au dessous de la taille, elle est de 16cm.
TRANFORMATION DU DOS :-FIGURE 5-
REPERES MESURE FORMULES
TRACER L’EPMIECEMENT DU DOS

B³ Prendre la moitié de la distance (B´-7).

B³-B4 3 Descendre du point B³.

Dessiner l’empiècement comme il est indiqué sur
le tracé.
A partir du point B³ abaisser une verticale et porter
le point 6a la taille et N au bas du manteau.
6-6² 1.5
Valeur d’évasement.
N-N² 3
Tracer la couture antérieure de la découpe en
B4-N³ passant par le point 6³.
C²-C³ 15

C³-C4 Valeur du pli creux.

12
D²-D³
Ligne droite qui sera prise dans le milieu du dos.
C4-D³

TRACER DE L’ENORME DOS

E´-E² 4 Largeur de l’enforme a l’épaule.

A-A´ 4 Largeur de l’enforme au milieu du dos.

E²-A´ Tracer l’enforme.

TRACE DU COL :-FIGURE6-

REPERES MESURE FORMULES

A-B Ligne d’équerre.

A-C

A-B 23 Mesurer l’encolure dos A-E´ plus l’encolure du

devant 1-X.
A-D 3

D-B Ligne droite.

D-E 9.5 Distance égale a la longueur d’encolure du dos

D-E-B Dessiner la couture du pied de col en passant par

le point E puis en arrondissant jusqu’au point B.

D-F 5 Hauteur du pied de col.

F-B Tracer la ligne de cassure du col.

F-C 8 Hauteur du tombant.

D-C Ligne représentante le milieu du col.

B-G 15 D’équerre sur B-A.

G-H 13 La pointe du col.

B-H Tracer par une droite le col.

C-H Dessiner le bord du tombant dans la forme

montrée sur le tracé.

TRANSORMATION DU COL :-FIGURE7-

REPERES MESURE FORMULES

Partager l’encolure devant(E-B) en trois parties

égales (voir les lignes pointillées) fendre dans les
lignes pointillées depuis le bord du tombant du col
jusqu’au bord de dessous, écarter par le bord du
col les différentes parties du col en laissant entre
chacune d’elles un écart de 2cm environ, et ce
dernier sera repris sous forme de petits plis.

Tracer par des trais définitifs les contours de bas

du col.

TRACE DU POIGNET :-FIGURE 8-

REPERES MESURE FORMULES

A-B
Ligne d’équerre.
A-C
Largeur du poignet.
A-B 15
Valeur d’évasement du poignet.
A-A´ 4
Mesuré le bas de manche dos (11-12) plus le bas
A´-D 28 de manche devant (20-21).

D-C 4
Ligne parallèle à la ligne D-A´.
B-B´
Dessiner le poignet, comme il est indiqué sur le
A´-D-B-B´ tracé.

TRANSFORMATIONDU POIGNET

Partager le haut du poignet (A´-D) en huit parties

égales (voir les lignes en pointillées).
Fendre dans les lignes pointillées de puis le haut
du poignet jusqu’au bas du poignet (B-B´), écarter
bas du poignet en laissant entre chacune d’elles
2cm environ, et cet écart sera repris sous forme de
petits plis.

Tracer par des traits définitifs les contours de bas

du poignet.
 BAREME SIMPLIIER DES MESURES

Taille mannequin
38 40 42 44 46 48 50
Tour de poitrine
86 89 92 95 98 101 104

Tour de taille
62 66 70 74 78 82 86

Tour de bassin
94 97 100 103 106 109 112

Montant dos
18.5 19 19. 20 20.5 21 21.5
5
Longueur taille dos
39 39.5 42 42 42.5 43 43

Carrure dos
34 35 36 37 38 39 40

Ecartement seins
19 19.5 20 20.5 21 21.5 22

Longueur manche
58.5 60 60 60.5 60.5 61 61

TRACE DE BASE DU MANTEAU

MESURESNECESSAIRES :

POITRINE …………………………………………………………………………………… 46cm

TAILLE………………………………………………………………………………………. 35cm

MONTANT DU DOS…………………………………………………………………………… 19.5cm

LONGUEUR TAILLE …………………………………………………………………………. 42cm

CARRURE DOS ………………………………………………………………………………. 18cm

ECARTEMENT DES SEINS ………………………………………………………………… 10cm

LONGUEUR TOTALE……………………………………………………………………….. 100cm

DIVISION DES MESURES :

POITRINE 1/2 1/4 1/6 1/8

46 23 11.5 7.66 5.75

CALCUL DES PROPORTIONS :

PROPORTION FORMULES CALCUL

Montant du dos ¼ de poitrine +8cm 19.5 cm

Carrure dos ¼ de poitrine + 6.5cm 18 cm

Largeur d’emmanchure ¼ de poitrine +1.5cm 13cm

Largeur d’encolure dos et 1/8 de poitrine 9.75cm

devant