Importance de la coupe
La coupe revêt une importance dans toutes les collectivités humaines. Si tout métier est
important, la coupe quand a elle-même est indispensable. Elle permet de fabriquer tous types
de vêtements adapte à variété des formes et des gouts de l’homme.
Historique de la coupe
La coupe née en Eden plus précisément après le péché de l’homme et de la femme.
L’homme et la femme constatent leur nudité s’en présent d’utiliser des feuilles d’arbres et
dans un second temps la peau de certains animaux pour se couvrir. Au fils des années ils
travaillent à améliorer originelle, donc primitive de vêtement jusqu'à l’invention du tissus
(textile). Cette dernière permet de créer un style moins élaboré les formes de vêtements que
nous portons de nos jours.
Cependant tout ceci se faisait complétement à la main et il a fallu attendre l’invention de la
première machine à coudre en 1830 par le tailleur français Bathelmy Thimonier pour la
fabrication manuelle des vêtements et augmenter ainsi le rythme de production.
Définition de la couture
La couture est l’assemblage de deux ou plusieurs morceaux d’étoffes (tissu) par une suite de
points exécutés avec du fil et une aiguille. Elle peut se faire soit à la main soit à la machine.
Définition de la coupe
La coupe : c’est la manière dont on taille l’étoffe, le cuir pour en assembler les pièces.
Subdivision de la coupe
La coupe ou la couture se divise en trois catégories :
a) La coupe sur mesure
b) La coupe industrielle
c) Flou artisanal
La coupe sur mesure
La coupe sur mesure est le fait de confectionner des vêtements a partir des mesures prises
préalablement sur une personne bien déterminée. Le plus souvent la réalisation des
différentes opérations des vêtements se fait par une seule et même personne appelée tailleur.
La coupe industrielle
On ne travaille pour des personnes bien déterminées mais a partir de différentes <<size>>
Small, medium, large extra large.
Définition des vocables suivants
Technologie : La technologie est l’ensemble des thèmes techniques propres a un métier pour
en designer les différentes parties.
Théorie : La théorie est la pratique spéculative d’une science par rapport a la pratique.
Pratique : La pratique est l’application des règles , des principes d’un art d’une science. Elle
vise des résultats concrets.
Méthodologie : Etude systématique, par observation de la pratique scientifique, des méthodes
de recherche qu’elle utilise.
Géométrie : Etude de certains aspects des courbes et des surfaces abstraites selon des
méthodes particulières ou en vue d’applications déterminées.
LE METIER COUTURE ET SES SPECIALITES
Le tailleur ou couturier est par définition celui qui taille, coupe. Toutefois, cette détermination,
qui devrait être réservé au coupeur, s’étend également à l’ouvrier à l’aide de la couture,
assemble les pièces préalablement coupées pour en faire des vêtements.
Tailleur
Coupeur taille modèles et les adaptent à la conformation du client en
particulier. Chaque individu a naturellement un rôle primordial à la composition du vêtement.
(Qu’il soit tailleur, coupeur, ouvrier…etc.)
Le coupeur
Lui-même, pour bien comprendre le travail qu’il fait doit être capable de prévoir ce que
donnera l’assemblage des différentes pièces coupées. Savoir connaitre les déformations qui
peuvent être résulté afin que l’on soit détermine au moment de l’essayage du vêtement des
retouches.
Les spécialités de la couture
a) Le styliste
b) Le Modéliste
c) Le Patronnier ou le coupeur et le couturier
Styliste : c’est une personne dont le métier est de tenir des formes nouvelles dans le domaine
de l’habillement.
Modéliste : Le modéliste est un créateur, il invente des modèles il fixe sa ligne détermine sa
silhouette en fonction de la mode ou des désirs particuliers de la clientèle. Il est un artiste.
Le patronnier : Il exécute le [patron de base du mode d’après les mesures utilisées en fonction
de la couture. Il transforme donc dans le domaine technique. Il doit posséder le sens de la
précision des notions géométriques et une longue expérience du métier. Il contrôlera
vigoureusement les patrons avant de leurs couper. Car la moindre erreur risque d’avoir de
grave répercutions sur la fabrication.
ETUDE DE TISSU
Définition :
Tissu : c’est un matériau obtenu par l’assemblage de fil entrelaces, c'est-à-dire les uns étendus
en longueur, forme la chaine du tissu. Les autres à travers constituent la trame.
On peut rencontrer les tissus tisses et les tissus non tisses.
Parmi les tissus tisses, on distingue : les fibres naturelles et les fibres synthétiques.
Les fibres naturelles sont :
a) Les lainages
b) Les cotons
c) Les soies
d) Les toiles
Les tissus de fibres naturelles sont faits de fibres végétaux (le coton, le lin) De poils d’animaux
(les lainages) et de sécrétion d’animaux (la soie)
Les lainages :
Les moutons et plus rarement les chèvres et les chameaux, fournissent leurs poils pour habiller
l’homme. Les lainages ont subi d’importantes améliorations depuis l’avènement du
synthétique (qui imitent si bien) Ils sont souvent prérétrécis et lavables à la main. Les plus
prestigieux sont le tweed anglais et le tartan.
Les cotons :
Cette grande famille née de petites boules blanchâtres, Connait probablement les utilisations
les plus diverses ; des tentes au grandes robes de soir. Ordinairement les cotons ne rétrécissent
pas. Ils peuvent aussi bien être imperméables que très absorbants( les serviettes) On les traite
pour qu’ils deviennent infroissables ou a pressage permanent. Les cotons les plus fins viennent
de la vallée du Nil.
Les soies :
Faites de patience et d’amour les soies proviennent de la sécrétion des vers… a soies que l’on
retrouve principalement en Orient.
Les toiles proviennent du lin généralement cultivées en France.
Les fibres synthétiques :
Elle varie a la vitesse des découvertes des manufacturiers. Elles se marient aux fibres naturelles
et présentent des avantages considérables : moins dispendieuses presque infroissables,
irrétrécissables, lavables dans la majorité des cas. Il y a cependant quelques désavantages :
Plusieurs fibres synthétiques imitent les fibres naturelles, mais ne sont pas très absorbantes de
plus se prêtent moins bien à la ligne qu’on veut donner aux vêtements ; certains sont difficiles
à épingler et à coudre.
Les tissus non tisses :
Les tissus non tisses sont :
a) Les fibres agglomérées
b) Les tricots
c) Les dentelles
d) Les plastiques
e) Les fibres de verres.
Différents sens du tissu
Un tissu présente généralement trois sens : a) La chaine, b) La trame, c) Le biais.
La chaine du tissu :
C’est le sens du tissu parallèle a la lisière elle ne s’étire quand on tend l’étoffe. (Longueur)
La trame du tissu :
La trame du tissu ou travers. c’est la partie comprise entre deux lisières , elle s’étire quand on
tend l’étoffe. (Largeur)
Le biais du tissu :
Le plein biais est le sens du tissu obtenir en pliant la chaine sur la trame autrement dit c’est
toujours la diagonale d’un carrée. (Pliure lisière sur pliure marchand)
Lisière :
C’est le bord d’une pièce de tissu qui en limite de chaque cote la largeur.
Le droit fil d’un tissu :
Le droit fil d’un tissu est le fil qui parallèle a la lisière.
Le pli marchand :
Le pli marchand est les plis du milieu d’un tissu neuf a la lisière.
Différents types de largeur d’un tissu
Ce sont : Tite Largeur =27 pouces a 29
Largeur normale = 30 pouces a 32
Grande largeur = 30 pouces a…
PAS DE BON TRAVAIL SANS DE BONS OUTILS
La couture demande un assez grand nombre d’outils indispensables a fin de travailler
calmement sans perdre de temps avec efficacité, ils doivent être rassembles.
Sacrifiez leurs, si possible une partie d’un placard dans lequel vous les rangerez
méthodiquement. Ils ont du moins (à part la machine la coudre à entretenir et régler
soigneusement) le métier d’être fait peu couteux.
Indispensables :
1) Ruban métrique (cm)
2) La règle plate de 75 cm ou une grande équerre
3) Des aiguilles de longueur de numéro différents, du 9 au 18 et un porte aiguille.
4) Des épingles d’arriere longues
5) Un aimant pour les ramasser et une pelote
6) Une roulette a patron
7) Une pince a épilé pour retirer les faufils pris dans les piqures.
8) Des craies tailleur de deux tons différents
9) Une paire de grands ciseaux pour la coupe
10) Une paire de plus petite, très pointue pour ouvrir les boutonnières et les pinces.
11) Des fils de couleur pour les faufils et bâtis << pour les tissus fins on emploie le coton
mercerise pour l’assemblage des tissus non lavables la soie naturelle>>.
12) Une planche à repasser bien rembourrée.
13) Une jeannet
14) Une << patte mouille>> en épaisse toile de coton et une autre plus légère.
15) Une grande glace (à trois faces si possible)
16) Un tampon très dur de 10/10 cm, 6 à 7 cm d’épaisseur recouvert de toile de coton
pour repasser les emmanchures.
17) Un fer à repasser
18) Un mannequin
19) Un de juste au doigt.
Mannequin : est un personnage et pourtant indispensable si vous n’avez aune aide procéder a
l’usage de vos vêtements et que vous les désirer sans défauts.
Il faut le choisir 9 a, moins que votre conformation ne soit d’un gabarit standard sans aucune
particularité) d’une taille au-dessus de la vôtre. D’après vos mesures, vous le rembourrerez
comme on le fait pour les clients importants dans les maisons de couture : Poitrine, épaule,
taille, bassin…etc. La ou ce sera nécessaire afin de reproduire exactement votre buste et vos
hanches.
Examinez-vous bien de dos de face et du profil. Pour le rembourrage, vous utiliserez du crin
ou de l’ouate épingler sur le mannequin puis maintenu sur des bandes de toile coton épaisse et
solidement cousues avec du fil fort.
Conseil : La vue ménager
Ménager vos yeux. Placez-vous toujours pour coudre de façon à ce que la lumière du jour ou la
lampe tombe sur votre ouvrage venant de votre gauche et non de pas de face et que cette
lumière soit intense.
LES COUTURES D’ASSAMBLAGE
1) Couture simple à la machine
2) Couture ouverte surfilée
3) Couture ouverte crantée
4) Couture ouverte a bords piques
5) Couture couchée au point de chausson
6) Couture passepoile
7) Couture gansée
8) Couture soutenue sur un droit fil
9) Couture biais sur droit fil
10) Couture anglaise
11) Couture rabattue
12) Couture a point coule
13) Couture nervure ou cordon
14) Couture baguette
15) Couture amincie
Tableau synoptique
C’est un tableau qui nous offre une générale d’un ensemble. En coupe, il nous permet d’éviter
de faire trop de calcul afin d’économiser nos temps. En effet, le tableau synoptique comprend
la division de certaine mesure pour faciliter la tâche au moment d’un tracé.
DESIGNATION DES PRINCIPALES MESURES DU CORPS HUMAIN
1- Tour de poitrine
2- Tour de ceinture
3- Tour de bassin
4- Montant dos
5- Longueur taille
6- Longueur totale du veston
7- Carrure
8- Longueur du bras
9- Encolure
10- Longueur de du pantalon
11- Longueur d’entre jambe
12- Montan du pantalon
13- Tour de cuisse
14- Tour de jarret
15- Tour de mollet
16- Tour du bas de jambe
17- Tour de cheville
18- Longueur total de la chemise
19- Profondeur d’emmanchure
20- Longueur manche
21- Longueur coude
22- Longueur épaule
23- Carrure dos.
NB : En coupe masculine les mesures de contour ou de grosseur s’inscrivent par leur moitie.
Exemple : ceinture 80 cm on inscrit 40 cm
Prise des mesures
1- Longueur au genou
2- Longueur de cote (totale finie)
3- ½ tour de ceinture
4- ½ tour du basin
5- Longueur d’entrejambe
6- Largeur genou
7- Largeur du bas
8- Montant
CONSTRUCTION DU PATRON
Le pantalon est forme de quatre (4) principaux morceaux :
Deux devant et deux arrières.
Le devant gauche et l’arriere gauche sont assembles par la couture de cote forment la jambe
gauche du pantalon. Ainsi le devant et l’arriere droit sont assembles a la même condition
donnent la jambe droite du pantalon.
Ces deux jambes réunies par la couture de fond composent la carcasse du pantalon (l’ensemble
du pantalon).
L’ouverture laisse par le devant du pantalon est désigné sous nom de brayette ou bargette.
Le pantalon comporte deux poches de cote puis un bourcet ou poche à montrer et deux poches
arriere puis la ceinture et cinq à sept (5 à 7) passantes.
Le tracé du pantalon comporte trois (3) parties :
1- La première partie est considérée comme la tête, qui comprit la ligne d’équerre et celle
du montant.
2- La seconde partie commence à partir de la ligne du montant ou bassin et celle de genou.
3- La troisième partie joue un rôle d’appui, elle est formée avec la ligne du genou et celle
du bas ou la longueur totale. En effet, la longueur totale termine le travail et doit avoir
toujours une ressource. (ourlet).
Dans trace on peut distinguer deux (2) types de lignes : lignes verticales et lignes horizontales.
SIZE
Définition : Le size c’est le numéro d’un mannequin correspondant aux mesures prises suivant
le développement d’une personne. Il s’exprime en pouce (‘’).
1’’= 2,54cm
Le size est égale à : largeur, grosseur, contour.
Pour un pantalon le size est dans la ceinture
Pour un veston le size est dans la poitrine
Pour une chemise le size est dans l’encolure.
On distingue différents types de sizes :
a) Le Small : 27’’ a 29’’ ou 69cm à 74cm
b) Le medium : 30’’ a x pouce ou 84cm a x cm
En couture on parle de pouce (‘’) ou de (cm) centimètre, de yard de pied et d’aune.
MESURE
Définition : la mesure c’est l’action de d’évaluer un grandeur d’après son rapport avec une
grandeur de même espèce prise comme unité et comme référence.
Prendre les mesures d’une personne c’est de mesurer son corps ou une partie de son corps en
vue de confectionner ou de choisir un vêtement.
En couture on distingue trois (3) types de mesures :
a) Les longueurs qui se prennent dans le sens vertical.
b) Les contours qui se prennent dans le sens circulaire
c) Les largeurs qui se mesurent horizontalement et qui commencent d’un point à un autre.
