Le processeur
Le processeur est le cerveau de votre ordinateur, c’est lui qui va effectuer
la majorité des calculs lors de la retouche de vos photos.
Il est caractérisé par sa fréquence en GHz (le nombre d’opérations qu’il
peut faire en une seconde), son nombre de cœurs qui vont travailler pour
vous en parallèle, et enfin sa génération (selon s’il est récent ou non) 🙂
Plus la fréquence est élevée, plus il y a de cœurs, et plus récente est sa
génération, mieux c’est.
Le processeur va donc influencer la rapidité des opérations dans le
logiciel (ce qui est important pour votre confort d’utilisation), et le temps
d’export des photos (si c’est rapide c’est plus confortable, mais ce n’est
pas non plus complètement indispensable, vous pouvez toujours faire
autre chose pendant que Lightroom exporte des photos, genre prendre un
café, faire du macramé ou câliner un chaton).
Il est donc important d’en choisir un qui ne soit pas trop entrée de
gamme : si vous devez mettre l’argent quelque part, mettez-le là.
Aujourd’hui, Intel et AMD sont les deux grandes marques qui se partagent
le marché, avec Apple qui utilise désormais ses propres processeurs M2 et
M3.
Concernant Intel (c’est le plus répandu), vous pouvez cibler la famille Intel
Core (la plus performante) : le i5 est un minimum, mais préférez un i7 ou
un i9 si vous avez le budget.
Pour AMD, vous pouvez cibler la famille AMD Ryzen (la plus performante) :
5 au minimum, ou 7 si vous avez le budget.
Pour choisir concrètement votre processeur, je vous conseille de chercher
la dernière génération en cours (pour Intel en 2024, je tape dans Google
« Intel Core processor current generation » ou « AMD Ryzen processor
current generation » et je vois qu’ils en sont à la 14ème pour Intel et à la
7ème pour AMD). Ensuite, cibler la plus récente pour AMD ou jusqu’à deux
générations avant pour Intel, c’est à dire la 12 ème. C’est assez simple, le
nom de la génération est indiqué par le premier chiffre après son nom, par
exemple :
Intel Core i7 13700 (2.1 GHz / 5.2 GHz) 16 cœurs : 13ème génération
AMD Ryzen 7 5800X (3.8 GHz / 4.7 GHz) 8 cœurs : 5ème génération
Ensuite, essayez de maximiser la fréquence (en GHz) et le nombre de
cœurs, parmi les Intel Core i5/i7, ou AMD Ryzen 5/7, en fonction de votre
budget.
Je précise même si c’est normalement toujours le cas maintenant, mais il
faut absolument que ce soit un système 64 bits, car le 32 bits est
désormais obsolète. Je le dis si jamais vous achetez d’occasion !
La mémoire vive (RAM)
Elle va être moins importante que le processeur dans la fluidité de votre
travail sur ordinateur, mais il ne faut pas la négliger ! Si le processeur
est le cerveau de votre ordinateur, la RAM est un peu comme les bras :
plus vous en avez, plus vous pouvez faire de trucs en parallèle 😉
8 Go de RAM est vraiment le minimum aujourd’hui, et sachant que la RAM
n’est vraiment pas chère, je vous conseille plutôt 16 Go ou 32 Go vour
avoir un système fluide et rapide en toute circonstances, notamment :
Quand vous éditez plusieurs photos en même temps
Si vous avez d’autres applications ouvertes quand vous post-traitez (si
comme moi vous écoutez de la musique pour vous inspirer et vous mettre
dans le bon mood )
Lors de l’import et l’export de vos photos (après le processeur en ordre
d’importance)
Notez que c’est le composant le plus simple à ajouter dans le futur (ça met
15 minutes max à ajouter), donc vous pourrez toujours en rajouter.
Méfiez-vous tout de même, la RAM est soudée à la carte mère sur certains
modèles d’ordinateurs, et donc facturée au prix fort à l’achat sans
possibilité d’en rajouter plus tard (oui Apple c’est vous que je regarde avec
des gros yeux 😀). Privilégiez quand c’est possible les modèles avec RAM
amovible (surtout que les configurations de base sont rarement à 16 Go
de RAM).
La carte graphique
Elle était négligeable à une époque en photo, mais aujourd’hui elle est
utile pour gérer les écrans à grande résolution (4K ou supérieur, que vous
aurez sans doute un jour ou l’autre). Cela dit elle reste moins importante
que le processeur.
Si vous voulez être tranquille pour la photo, prenez une carte graphique
nvidia avec 4 Go de mémoire vive (on dit VRAM, comme Video RAM), et
vérifiez simplement qu’elle possède la connectique nécessaire aux écrans
à grande résolution, c’est-à-dire du HDMI, DVI Dual-Link ou du DisplayPort.
Pour avoir tout le détail, vous pouvez lire le passage dédié de mon article
sur les écrans photo en cliquant ici.
Aussi, les logiciels de post-traitement commencent à utiliser la puissance
d’une carte graphique dédiée NVDIA ou AMD pour soulager le processeur.
Si vous utilisez Lightroom, pensez à activer cette option dans les
préférences (onglet Performance), pour améliorer la vitesse de rendu des
images.
Le disque dur
Le disque dur, c’est lui qui va stocker vos photos et votre catalogue (qui
contient toutes les modifications sur vos photos et leur classements).
Sa capacité en To (téra-octets) va déterminer le nombre de fichiers que
vous allez pouvoir stocker. Il y a deux grandes technologies :
Les disques durs mécaniques (appelés HDD comme Hard Drive Disk dans
la suite) : ce sont les disques durs classiques que nous connaissons. A
l’intérieur, il y a un disque qui tourne et une tête de lecture qui vient se
positionner pour écrire et lire les données. Sa vitesse en tours/minute
déterminera la rapidité d’accès (privilégier 7200 tours/min, même si la
plupart des ordinateurs milieu de gamme répondent largement à ce
critère de nos jours).
Les disques durs SSD (comme Solid State Drive), qui ne comportent pas
de pièce mobile à l’intérieur, ce qui les rend beaucoup plus rapides que les
HDD et aussi plus fiables (moins de risque de casse). Ils utilisent un
système de mémoire flash (comme les cartes mémoires ou les clefs USB
en fait). La contrepartie des SDD, plus récents sur le marché, est qu’ils
sont encore beaucoup plus chers que les HDD. Il est à parier que les HDD
finissent par disparaître dans le futur.
Il y a encore quelques années, vous aviez souvent des ordinateurs avec un
petit SSD pour le système d’exploitation et les logiciels, et un gros HDD
pour stocker les fichiers, ce qui alliait finalement le meilleur des deux
mondes. En 2024, vous aurez plus souvent un unique gros SSD par défaut
de c’est personnellement ce que j’utilise :
Sur ce gros SDD (prenez 1 voire 2 To pour être tranquille), placez votre
logiciel de retouche photo et votre fichier catalogue. Avantage : le SDD
étant beaucoup plus rapide pour lire et écrire des données, cela va
améliorer la rapidité du logiciel de retouche quand vous rechercherez des
photos dans le catalogue, et pour les afficher (à ce propos, je vous parlerai
de l’intérêt des aperçus 1:1 en dernière partie de cet article).
Par contre le gain sera négligeable lors du développement de la photo en
elle-même.
Si vous avez beaucoup de photos, vous pouvez aussi prévoir un gros HDD
(prévoyez 2 To au minimum, à 7200 tours/min), placez vos photos en RAW
(et éventuellement aussi les JPG exportés après post-traitement). Notez
que ce disque dur peut être interne à votre ordinateur (il y a souvent une
une baie exprès pour un disque dur secondaire dans les tours de PC), ou
externe (si c’est un Mac ou un portable). Dans ce dernier cas,
choisissez un HDD externe à connexion rapide : USB 3, USB-C, eSATA ou
Thunderbolt.
Bien sûr, si vous prenez un ordinateur avec un gros SDD (par exemple 1
ou 2 To), et que vous n’avez que 200 Go de photos, vous pouvez toujours
les laisser dessus dans un premier temps. Mais si vous avez 2 To de
photos, ça va commencer à devenir cher de tout mettre sur un SSD ! Et
croyez-moi, 2 To de photos ça arrivera plus vite que vous ne le pensez 🙂
Dernier détail pour finir, n’oubliez pas de prévoir un disque dur
supplémentaire pour la sauvegarde de vos photos. Comme c’est un sujet
super important, je vous mets ici à disposition une vidéo complète de
35min sur le sujet, issue de ma formation Sublimez vos Photos.
Et s’il vous plaît, ne faites pas comme la plupart de gens qui commencent
à être sérieux sur ce sujet à partir du moment où ils ont perdu TOUTES
leurs photos 😉
L’écran
L’écran est vraiment LA chose la plus importante dans le choix de votre
matériel informatique, bien plus que l’ordinateur. Pour ce dernier, vous
avez simplement besoin de savoir que ça fonctionne correctement et que
ça soit un minimum rapide. Pour l’écran, il est bien pour un photographe
d’en savoir un peu plus, et c’est pour cela qu’avec Clément on a écrit un
article dédié : cliquez ici pour le lire 🙂
Mais je vais quand même vous donner quelques critères d’achat ici. Et
avant toute chose, si vous avez choisi un ordinateur portable, je vous
conseille vivement d’investir dans un écran séparé : il vous servira
longtemps (ça se « périme » beaucoup moins vite qu’un ordinateur), et ça
fera la différence dans le confort de travail.
Comme je vous disais en début d’article, même si en 2024 vous pouvez
trouver des portables qui ont des bons écrans pour la photo, vous serez
limité à 16 pouces, donc ça sera moins confortable qu’un écran externe
plus grand.
Que chercher dans un écran ?
Une dalle de type IPS, et mate. Les dalles TN (présentes sur la majorité
des écrans) ont une luminosité et un contraste qui changent selon l’angle
de vue. Comment savoir comment est réellement votre photo, si elle
change d’aspect quand vous bougez votre chaise ? Réponse : vous ne
pouvez pas. Voilà pourquoi c’est un critère important.
Les écrans brillants sont globalement à éviter en raison des reflets qui
pourraient vous gêner.
Un bon rendu des couleurs, qui est déterminé par ce qu’on appelle le
« delta E ». Sous ce nom barbare se cache simplement la différence entre
la couleur qui devrait être affichée, et celle qui l’est réellement. Plus cette
différence (ce delta E) est petite, plus l’écran va être fidèle, c’est logique
(visez idéalement un delta E<2). Ce qui n’empêche pas que le calibrage
reste obligatoire pour avoir un rendu des couleurs fidèle sur toute la ligne.
Si possible, une bonne taille. Un écran écran 27 pouces est un vrai confort
pour la photo. Ne descendez pas en dessous de 21 pouces si vous en
achetez un nouveau (mais ne jetez pas votre ancien 19 pouces non plus
après avoir lu cet article hein )
Si possible, un espace de couleurs assez grand, qui inclue presque tout
l’espace AdobeRVB. Je viens de parler chinois ? Aparté.
L’espace de couleurs, c’est l’ensemble des couleurs que peut afficher un
écran. Il sera toujours inférieur à ce que peut percevoir votre œil (la nature
fait encore largement mieux pour l’instant).
Il existe des espaces standards : le sRVB, qui est largement utilisé et
affiche déjà de nombreuses couleurs, et qui est l’espace de couleurs de la
majorité des écrans.
Le AdobeRVB, qui en affiche beaucoup plus dans les teintes vertes (donc il
est plus grand). Et d’autres encore.
Un écran capable d’afficher plus de couleurs vous permettra donc
de percevoir plus de nuances dans les teintes vertes. Gardez en tête que
c’est un confort supplémentaire qui peut être utile, mais que si vous ne
faites que du portrait, vous en verrez rarement l’effet. Donc ne vous
bloquez pas là-dessus non plus si vous n’avez pas le budget.
Les écrans affichant 100% de l’espace AdobeRVB sont souvent dans le
très haut de gamme, et surtout utilisés par les photographes qui
font beaucoup d’impression. Pour la plupart des usages et même si vous
faites des tirages de temps en temps, viser un écran affichant 100% de
l’espace sRVB est largement suffisant (si vous calibrez l’écran hein, oui je
répète 😉). Et n’oubliez pas la formation étape par étape pour Réussir son
premier tirage photo en 7 jours chrono !
Comment choisir un modèle concrètement ?
Là encore, pour éviter de vous donner des choix de modèles rapidement
périmés, je vais simplement vous diriger vers LA référence en la
matière : le guide d’achat d’Arnaud Frich. Et si ce n’est pas déjà fait, vous
pouvez aussi lire ce passage dans mon article sur les écrans photo 🙂
Au passage, son site est également une référence pour tout ce qui tourne
autour de la gestion des couleurs 🙂
