ROYAUME DU MAROC

OFPPT
Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail
DIRECTION RECHERCHE ET INGENIERIE DE FORMATION

RESUME THEORIQUE
&
GUIDE DE TRAVAUX PRATIQUES

MODULE N°:8

PATRONAGE A PLAT ET REALISATION

DE LA VESTE POUR HOMME

SECTEUR : TEXTILE HABILLEMENT

SPECIALITE : COUPE ET COUTURE OPTIMISEE
NIVEAU : QUALIFICATION

0
Résumé de Théorie et PATRONAGE A PLAT ET REALISATION DE LA VESTE
Guide de travaux pratique CLASSIQUE POUR HOMME

Document élaboré par :

Nom et prénom EFP DR

ESSABRI MAHMOUD C F C/ FES Site Bab ftouh CN

Révision linguistique
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Validation
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Guide de travaux pratique CLASSIQUE POUR HOMME

SOMMAIRE
Désignations Page
Objectif opérationnel de premier niveau de comportement 4
Objectif opérationnel de second niveau de comportement 6
1. Présentation du modèle 7
1.1 Identification de l’article
1. 2 Détermination de particularité du modèle

2. Développement du modèle 8
.1.1 Cadre de construction
.1.2 Construction du dos
9
.1.3 Petit coté
10
.1.4 Devant droit à deux boutons
2 .1.5. Etude des revers 11
A : Tracé du veston droit 2 boutons avec revers à crans ouverts. fig.5
B : Tracé du veston droit 3 boutons avec revers à cran ouvert. Fig.6
C : Tracé du veston droit croisé à six boutons fig.6
14
2 .1.6. Etude des cols 15
A. Tracé du dessous du col en feutre pour veston droit deux boutons fig.7
B. Tracé du dessous de col en feutre pour veston droit trois boutons fig.8
C. Tracé du dessous de col en feutre pour veston pour veston croisé à six boutons
fig.9
D. Tracé du dessous de col en tissu fig.10. 16
E. Tracé du dessus de col fig. 11
F. Tracé du dessus de col en tissus fig. 12 17
G. Tracé de la banane .fig.13
2 .1.7. Tracé de la manche 18
A. Cadre de construction 19
B. Tracé du dessus de la manche
C. Tracé du dessous de manche
2.1.8. Tracé de la garniture. 20
A. Garniture du veston droit 21
B. Garniture du veston croisé .
2.1.9. PATRONAGE INDUSTRIELE : 22
A. Définition :
B. Patronage des éléments en tissu 23
C. Patronage des éléments en doublure 24
3. Fiche de vêtement. 25
4. Tableau de nomenclature 26
5. Thermocollage et entoilage 27
6 Maîtrise du montage 28
Présentation. 29
Description du TP 30
Présentation des éléments de la poche gilet 31

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DUREE : 296
THEORIE : 15 %
PRATIQUE : 85 %

OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU

DE COMPORTEMENT

COMPORTEMENT ATTENDU
Pour démontrer sa compétence, le stagiaire doit maîtriser les techniques de patronage à plat
de tous les éléments d un veston pour Homme et à le fabriquer, tout en respectant les conditions,
les critères, et les précisions qui suivent :

CONDITION D ′ EVALUATION

ƒ Individuellement
ƒ Selon les croquis et les échantillons
ƒ Au moyen de toutes documentations pertinentes
ƒ Au moyen du matériel de modélisme et de piquage- montage

CTITERES GENERAUX DE PERFORMANCE

▪ Respect des règles de sécurités de travail

▪ Application des règles de patronage et modélisme

▪ Respect de la gamme d′ usinage

▪ Respect des critères de qualité de piquage - montage

▪ Respect du temps alloué

▪ Souci de détail et de précision

▪ Souci d auto- contrôle

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OBJECTIF OPERATIONNELLE DE PREMIER NIVEAU DE

COMPORTEMENT

PRECISIONS SUR LE CRITERES PARTICULIERS DE

COMPORTEMENT ATTENDU PERFORMANCE

A. Analyse du croquis et de 1. Identification de l article et des

l échantillon particularités du modèle
2. Identification exacte de tous les détails
du modèle
3. Respect du volume et forme du modèle :

B. Construction, développement et 1. Réalisation de tous les éléments du modèle :

réalisation du patronage industriel du ▪ Relevé du détail entier ou le ½
modèle ▪ Ajouter les réserves de couture
▪ Indiquer le DF et les crans de montage
▪ Indiquer la nomenclature et le coefficient
multiplicateur
▪ Indiquer la taille
2. Contrôle et rectification des gabarits

1. Respect contraintes du tissu :

C. Placement et coupe de tous les laize, sens, dossé ou dédossé, l endroit
éléments du modèle et l envers et droit-fil
2. Aspect imbrication des éléments
3. Tenir compte des conditions de la réussite
d un bon placement
4. Respect des contours des pièces

1. Respect exacte de la gamme d usinage :

D. Fabrication du modèle a – préparation des éléments
b – montage de l article
c – respect des critères de qualités

1. Contrôle des mesures de la veste

E. Auto- contrôle et rectification 2. Essayage de la veste
3. Rectification et reproduction des patronages sur le
carton

OBJECTIFS OPERATIONNELS DE SECOND NIVEAU

DE COMPORTEMENT

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LE STAGIAIRE DOIT MAITRISER LES SAVOIRS, SAVOIR-FAIRE, SAVOIR-ETRE OU

SAVOIR- PERCEVOIR JUGES PREALABLES AUX APPRENTISSAGES DIRECTEMENT

REQUIS POUR L ATTEINTE DE L OBJEVTIF DE NIVEAU, TELS QUE :

Avant d apprendre à analyser le croquis ou l échantillon, le stagiaire doit :

a. Distinguer les articles

b. Enumerer les différents types de cols et de manches

Avant d apprendre à construire et développer le modèle le stagiaire doit :

1. Maîtriser des notions de géométrie (parallèle, perpendiculaire, symétrie)

2. Identifier et placer les lignes d  aplomb
3. Préciser les proportions du modèle

Avant d apprendre à réaliser le patronage industriel du modèle le stagiaire doit :

4. Déterminer les contraintes du tissu :

sens, aspect endroit et envers, laize …..etc.

d apprendre à, place Avant r et couper le modèle ; le stagiaire doit :

5. Maîtriser les techniques de placement et de traçage

6. Maîtriser les techniques de coupe

Avant d apprendre à monter l article, le stagiaire doit :

7. Maîtriser les techniques de piquage montage

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1. PRESENTATION DU MODULE

L étude du module “ Maîtrise des techniques de patronage à plat et réalisation du veston pour
Homme” est un modèle qui permettra aux stagiaires d′acquérir les savoirs, savoir-faire, savoir- percevoir, ou
savoir- être nécessaires à la maîtrise des compétences a travers des étapes ordonnancées chronologiquement
comme suit :

1. La maîtrise des notions de géométrie : parallèle, perpendiculaire, symétrie

2. L′ identification et placement des lignes d′ aplomb du corps
3. L′ analyse de l article avec ses détails spécifiques
4. L′ élaboration du patronage industriel d un veston droit et d un veston croisé
5. Le contrôle et correction des patrons
6. L′ identification des contraintes de l étoffe
7. Le placement et coupe de l article
8. L élaboration de la gamme de fabrication
9. La réalisation et construction des détails spécifiques
10. Le contrôle qualitatif et quantitatif du travail

La réalisation de toutes ses étapes doit se faire :

A. au moyen du patronage a plat du :

a. veston droit à deux boutons
b. veston droit à trois boutons
c. veston croisé à six boutons
d. veston sportswear si c est possible à cause du temps

B. au moyen du placement et coupe de (a)et (c) sur tissu :

• Gabardine unie de laize = 150cm
• Gabardine unie dossée de laize = 75cm
• Lainage à carreaux de laize = 150cm

C. au moyen de la réalisation de (a)et (c) et de tous leurs détails spécifiques de façon a respecter la
gamme de fabrication

N. B :

Pour raison d économie matière la réalisation doit se faire par groupe : chaque groupe
réalise un modèle, faire la comparaison et l échange des informations avec les autres groupes et déduire les
conclusions nécessaires pour compléter la formation de tous les groupes

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1.1. Identification de l’article :

▪ Le module défini les vestes comme survêtements masculins,

existants sous plusieurs variétés de modèles:

- vestes classiques
- vestes sportswears
- vestes officielles
- vestes week-end

▪ Les vestes classiques sont construites d’après des différentes

bases –ligne cintrée et ligne décintrée ; vestes droites et croisées existent avec :
- le nombre des boutons (un, deux, trois, …..)
- la forme des poches plaquées (avec ou sans
rabat),
- les poches passepoilées (avec une ou deux
passepoiles et avec ou sans rabat)
- La poche poitrine est avec revers gilet ou
plaquée.

▪ Le dos est sans ou avec couture ouverte ou fermée au milieu ;

Il y a des modèles avec deux ouvertures dans les coutures des cotés.
▪ Les manches sont montées en deux morceaux : dessus et
dessous de manche
▪ Pour les modèles sportswears on peut utiliser la base de la
veste sans petit coté, empiècements dos et devant dans les formes différentes.
▪ Il y a des modèles avec revers à crans ouverts et autres
boutonné jusqu’en haut.
▪ Les vestes sont normalement doublées, mais pour les modèles
d’été, elles peuvent être non doublées ou doublées mi-corps.

1.2 Détermination de particularité du modèle

Ci-dessous sont présentés deux modèles des vestes avec chacun un croquis
aux quels nous devant faire la description et l établissement de la fiche de vêtement.

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Croquis

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2. DESSIN ET DEVELOPPEMNT DU MODELE

2.1.1 Cadre de construction :

Le cadre de construction du corsage est toujours tracé sous forme d un

rectangle dont la longueur est égale à la longueur totale et la largeur est égale à
l ½ tour de poitrine plus la valeur d aisance

MESURES : T.50

1 - ½ Tour de poitrine ………50 cm 5 - Montant du dos…23, 5 cm

2 - Longueur taille dos …… .45,5 cm 6 - Carrure du dos....20, 5 cm
3 - Longueur total (variable). 78 cm
4 -Tour d encolure. ……… 39.6 cm

CADRE DE CONSTRUCTION.

1. A.B :
- [Link] = ¼ tour de poitrine +11cm ou
- [Link] = [Link] +1cm d aisance
Soit 23.5cm+1cm = 24.5 cm :
Appelée aussi profondeur d′emmanchure
2. A.C : hauteur taille dos = 45,5 cm
3. Hauteur de la ligne de bassin (h.l.b.)
H.L.B. = 1 ,5 x A.C = 1,5 x 45 = 67.5 cm
4. A.D : [Link] soit 78 cm
5. A.E : hauteur carrure dos = ½ A.C
6. E.E : carrure dos +1à 2cm
7. F.J : lar.d′emmanchure ou
Lar. Petit cote = ¼ de poitrine +3cm
8. J.P : [Link] = 2/5 de poitrine +2 cm
9. N.N′: 1 cm
10. N′.O : ligne droite passant par P
11. Q.Q′: 1 cm
12. H.Q′: ligne droite
A partir de [Link] tracer des lignes
Perpendiculaires à la ligne A.D

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2.1.2 : Dos :
largeur du dos ([Link]) :
ℓ[Link] = 2/5 P + (1 à 2 cm)
Soit : 20 + 2 cm = 22 cm
- A.A′ : 0,5 cm
- B.B′ : 0,75 cm
- C.C′ = D.D′ : 2 cm
- A′.D′ = couture milieu dos
- A.R : 1/8 de poitrine + 2,5 cm
- R.R′: 2 cm perpendiculaire à A.R
- R′.R′′: 0,5 cm sur le prolongement de
A′′.R′′′
- A′′.R′′′ : couture d′ encolure dos
- G.S : 3 cm en bas
- S.S′ : 1.5 cm
- R′′.S′ : ligne droite
- R′′′.S′: couture d épaule creuse
- F.T : 1/8 de poitrine
- T.T′′ : cran du montage
- I. I′′ : 1,5 cm selon la valeur du ceintrage

* S′.T.T′′.I′′.H : ligne de coté couture inclue

2.1.3 : Petit coté .

- F.J : Largeur du petit coté

ℓarg p.c. = 1/5 de P + (5.5 à 6.5) cm
= 10 + 6 cm = 16 cm
- T.T′′′ : 1 cm : cran de montage
- I.I′′′ : 1,5 cm selon la valeur du ceintrage
- J.J′′ : 2,5 cm
- J′′.J′′′ :1 cm incliné : cran du montage
- M.M′′ :1,5 cm
- T′′′.I′′′.J′′′.J′′ : emmanchure petit cotée
- J′′′.M′′.L′′ : ligne de coté couture incluse
- T′′′.I ′′′.H : ligne de coté couture incluse

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2.1.4 : Devant droit à deux boutons .

- O.1 : [Link] devant = 2/5cm.

- O.4 :1/8 P : hauteur enc .devant.
- 1,1′′ :1,5cm verticale.
- 1′′.4 : Encolure devant
- S. R : 6 cm : hauteur d épaule devant
- 1′′.3 : S′.R′′
- 3.3′′ : 0.5 cm
- 3′′.1′′: couture des épaules
- J .U : 5 cm
- 3′′.U.J′′ : Emmanchure devant
- Z.W : centre de la pince
= ¼ de poitrine de P.Q
- M.V : 7,5 cm
- W.W′ : 2 cm, W′ : extrémité de la poche
- Z. : à 6 cm de J.P
- Largeur rabat de poche est de 5 à 6 cm
- W : à 8 cm du M.N
- V.V′′ : 1,6 cm : valeur pince devant
- Long. poche poitrine est de 10 à 12 cm
- Largeur poche poitrine est de 2,5 cm
- Valeur inclinaison de 1 cm

- V′′. L′′′ : parallèle à M.L

- Première boutonnière sur la ligne de
taille à 0,5 cm de N′′′
- Deuxième boutonnière de 10 à 11 cm
en bas de la précédente

VERIFICATION :
Ldos + L.p.c. + Ldev. = P + aisance + couture
22 + 16 + 22 = 50 + 6 à 8 + (4 x 0.8)

N.B : Le traçage de la veste comporte

toutes les coutures exception faite pour le
milieu du dos, encolure du dos et du devant,
et les bords du devant.

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2.1.5 : Eude des revers.

2.1.5. b : Tracé du veston droit 3 boutons

avec revers à cran ouvert.

- N.N′′: 1,5cm val. De boutonnage

- N′′.L′′′ : bord du devant arrondi
- 1′′.5 : 2cm // à 1.O
- N′′.5 : ligne de cassure du revers
- 5.6 : 8cm pour fixer niveau col
- 6.8 : de 4 à 8cm
- 8.9 : lar. Revers : 8cm pour une
forme classique
- N′.9.6 : revers et sa contre anglaise-
laise comme est montre sur la
fig.
- 7. à 2,5cm perpond. à 5.6
- 1′′.7 : enc.définitive du devant
sans valeur de couture
- longueur du cran est de 3,5cm
variable
Les distances 5.6 ; 6.8 ; 8.9 sont variables
Selon la forme que l′on veut donner au col

2.1.5. b : Tracé du veston droit 3 boutons

avec revers à cran ouvert.
- Descendre la boutonnière de taille de
1cm en bas de N
- Une autre au dessus de N de 10cm
- La troisième au dessous de la première
- 5.6 : 6,5 cm
- 6 : point d intersection entre 1′′.4et 5.4′′
- 6.8 : 5cm
- 8.9 : 7 à 8cm
- La petite poche ticket se trouve sur le
devant droit, son rabat est large de 9cm
et haut de 3,5 à 4cm

Pour le traçage du veston croisé à six boutons, on se sert du devant droit à deux boutons avec
un petit changement pour lui permettre la bonne tombée

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2.1.5. c : Tracé du veston droit croisé six

boutons :

- 1′′.1′′′ : 0,75cm
- 3′′.3′′′ : 0,75cm
- 3′′′.U : nouvelle emmanchure
- La valeur de croisure est de 7 cm
- Première boutonnière se situe à la
hauteur de la taille
- Deuxième se situe à 11 cm en bas
de la première
- 1′′′.5 : 2 cm
- 5. N′′ : ligne de cassure du revers
- 5.6 : 7 cm
- 6.8 : 5 cm
- Tracer des arcs de cercle passant
par 6et8
- 6.9 : partie la plus large 10 cm
- 8.8′′ : 4,5cm écart contre anglaise
- La pointe du revers est longue de
6,5 cm
- La hauteur du col es de 4,5 cm

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2.1.6 : Eude des cols :

A. Tracé du dessous du col en feutre pour veston

droit deux boutons
Il convient de se servir du devant droit
comme Support et dont l′ encolure doit comporter un
tracé Sans couture C.A.D avec des lignes : 1′′.7;
7.6.4′′
pour clarifier le tracé

- 6.8 : ligne droite sur le prolongement de la ligne

de cassure № 6
- 7.9 : ligne // à 6.8
- 7.9 : encolure dos + encolure devant -2 cm
= (A′′.R′′′+ 1′′.7) – 2 cm
- 9.8 : d équerre sur 9.7
- 9.10 : 2 cm sur arc de cercle dont le centre est le
point 7

- 10.7 : Tracer le prolongement du col en ligne

courbe
- 10.11 : Tracer le milieu du col tel que :
10.11 soit perp. à 10.7
- 10.12 : Hauteur du pointe du col = 2,5 cm
- 12.6 : Tracer la ligne de cassure // à 10.7
- 12.11 : Hauteur du tombant = 3,25

B. Tracé du dessous de col en feutre pour veston

droit trois boutons

Se trace comme celui du veston droit deux

boutons, mais puisqu′il est court, il faut prévoir
Plus de développement au tombant du col
- 9.10 : 2,5 cm au lieu de 2 cm sur l arc de
- cercle dont le centre est le point 7

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B. Tracé du dessous de col en feutre pour

veston pour veston croisé
Il se trace exactement comme le précèdent,
seul le cran du col suit parallèlement le bord
de la pointe du col, il est long de 3,5 cm

D. Tracé du dessous de col en tissu

Vu l extensibilité du tissu en sens biais, il faut

raccourcir le dessous de 0,5 cm au milieu et
d ajouter en suite 1 cm de couture tout au tour

E. Tracé du dessus de col

- Tracer le dessous de col

- 8. mi distance de 6 et 12
- 6.14 et 8.8′′ =1,7 cm
- 11.16 :1,5 cm
- 16.16′′ : 1 cm
- 13.16′′ : bord du tombant d un col
comme montré
- 16′′.15 : 5 cm sur une ligne droite
passant par [Link] dos
- 14.15 : couture de cassure du tombant
passant par 8′′
- 15.16′′.13.4′′.6.14 et 8′′ sont les points
qui forme le contour du dessous de
col voir. fig.11
La valeur de couture est comme suit :
du 14 au 13 : 1 cm et du 13 au 16′′ :1,3 cm

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F. Tracé du dessus de col en tissus

On se sert du support dessous avec

valeur de Couture, fig.12
- 8 : point situé à mi distance de 7′′′.12
- 8.8′′ et 7′′′.14 :2 cm
- 12.5 : 3,5 cm
- 10′′.15 :0,5 cm
- 14.15 : couture de cassure du
tombant passantpar.8′′
- 11′′.16 :1,5 cm
- 16.16′′ : 0,5 cm
- 15.16′′ : ligne du milieu dos
- 13′′.16′′ : bord du tombant
comme indiqué sur la fig.
- 4′′.18.13′′.19.16′′.17 : ajouter
au tour du tombant de 0,3 à 0,5
cm de développement
tracer la couture // au bord

G. Tracé de la banane .

Se servir du tombant du dessus de col comme

support couture comprise
- 14.21 : 1 cm - 21.15 : couture de cassure de la
banane
- 21.21′′ :0,75 cran de montage
- 15.20 : 3,3cm de
- 20.22 : bas la banane // à 15.21
- 22 : pour obtenir ce point, relever la banane
et procéder comme le montre la .fig 13

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2.1.7 : Tracé de la manche :

Les dispositions à prendre lors du traçage

de la manche :
- Assembler dos, petit coté et devant + 2 cm
- Tracer une ligne droite reliant 3′′ et s′
- 10 : mi distance de 3′′.s′
- 12 : à 3 cm de 10
- 12.11 : profondeur d emmanchure
- 12.11 : AB qui sert pour déterminer la
longueur de la manche
- Pour déterminer la largeur du cadre de
construction de la manche :
Ajouter la largeur du petit coté + 2 cm à 1/10
du tour D′emmanchure :3′′′.s′′

Soit A.F = 3′′′.s′′ + J.F + 2 cm

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Cadre de construction

- A.B : Profondeur d emmanchure = 12.11

- A.C : A.B/ 3 moins 0,5 cm
- C.D : long. totale ou coude moins la carrure
dos soit 53,5 cm – 23,5 cm = 30 cm
- C.E : long. Totale au poignet – la carrure dos
soit 83,5cm -23,5cm = 50 cm
- A.F, BG, DH et EI des lignes perpendiculaire
à AE
- J : A.F/2
- I.Q : E.I / 2 +0 ,5 cm
- J.Q : droit- fil du dessus et dessous de la manche

B. Tracé du dessus de la manche

- C.C′ : 1 cm cran de montage
- J.L : 2 cm
- K : L.F/2
- G.G′′: 2 cm en haut
- K′′ : K.G′′/2 : incrustation délimitant la
courbe du dessus de la manche
- G.G′′′ :3 cm à gauche
- I.I′′ = G.G′′
- I′′.I′′′ = G.G′′′
- I′′.N: 1 cm = G.M
- I′′′.G′′′: couture du signé
- C.L : ligne courbe : 1 cm
- D.D′′ : 1 cm à gauche
- I′′.P : largeur bas +1 cm : [Link]
- P.D′′.C′′ : lig. Courbe : cout. Du coude
- G′′′.G′′.K′′.J.L.C′.C′′ : tête dessus manche

C. Tracé du dessous de manche

- C′.O : 5.5 cm
- O.O′′ : 0,5 cm en haut
- O′′.O′′′ : 1 cm cran du montage
- B.B′′ : 3 cm
- O′′.J′′ : ligne droite délimitent la courbe
D′emmanchure dessous manche
- G′′′.M: 4 cm, M.M′′: 1 cm incline
- I′′′.N: 4 cm
- M.N : parallèle à G′′′.I′′′

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2.1.8. Tracé de la garniture.

A. Garniture du veston droit

- Devant droit support

- N′′.Q′′′ : bord de la garniture suit exactement
celui du devant
- Q′′′.Q′′′′ : 2 cm
- N′′.N′′′ : largeur de la garniture 10 cm
- 8: point d intersection du prolongement
de la ligne 4′′.6 et le bord intérieur de la
garniture à 4 cm perpendiculaire au
point 6
- 8. Q′′′′ : couture de la garniture en courbe
Passant par N′′′
- 4′′. N′′ : laisser au tourd du revers une valeur
de développement d 0,2 à 0,5 cm
suivant l épaisseur du tissu .voir .fig.

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Guide de travaux pratique CLASSIQUE POUR HOMME

B. Garniture du veston croisé

Se trace exactement comme celui du veston

droit, mais il est un peu plus large
- N′′.N′′′ : 11 cm car le devant croisé est plus
large

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Guide de travaux pratique CLASSIQUE POUR HOMME

2.1.9. PATRONAGE INDUSTRIELE :

A. Définition :

C′ est une opération qui consiste d’abord à tracer tous les gabarits des éléments
du modèle à couper en tissu, en toile, velisline et ceux à couper en doublure et à ajouter
tous les renseignements utiles aux patrons pour les rendre valables à être utilisés dans un
atelier de coupe :

▪ Ajouter la valeur de couture à :

* Encolure dos
* Milieu dos
* Encolure devant
* Milieu devant
* Dessous et dessus de col
* Banane
* Garniture (2 bords)
* Rabats de poche, revers, passe –poiles…..

▪ Ajouter la valeur d’ourlet

▪ Pointer les ouvertures des poches
▪ Pointer les extrémités des pinces
▪ Indiquer les crans de montage

▪ Tracer le sens et les droits- fils des pièces

▪ Identifier les éléments
▪ Indiquer la taille
▪ Indiquer le coefficient multiplicateur par élément
▪ Indiquer le milieu dos pour :

* Dos
* Dessus et dessous col
* Banane

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B. Patronage des éléments en tissu :

Les traits en pointillés représentent les modifications qu′on doit porter successivement :
▪ Au dos en lui ajoutant 0,8 cm réserve de couture à l ′encolure et milieu dos et 4 cm valeur de
la fente du bas du milieu dos et la valeur d ′ourlet
▪ Au devant en lui ajoutant 0,8 cm réserve de couture au milieu et à l′encolure et 4 cm valeur
d ′ourlet
▪ Au petit coté en lui ajoutant 4cm valeur d ′ourlet
▪ Comment tracer les parementures des devants
▪ Au dessus et dessous de manche en lui ajoutant 5 cm pour la fente et 4 cm pour l ourlet

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C. PATRONAGE DES ELEMENTS EN DOUBLURE :

Comme le montre la figure ci- dessous les patrons de la doublure des dos, devant, dessus et dessous de
manche sont modifiés de façon à ce que l intérieure de la veste soit un peu plus large à fin de n ′ avoir aucune
mauvaise influence sur l aspect extérieure de la veste.

Veuillez donc respecter tous les renseignements indiqués sur les figures ci-dessous

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3. Fiche de vêtement :

Tissu :

1. Devant x 2
2 .Dos x 2
3. Petit coté x 2
4. Dessus de manche x 2
5. Dessous de manche x 2
6. Parementure x 2
7. Rabat x 2
8. Patte de poche poitrine x 1
9. Passepoil x 4
10. Dessus de col x1
11. Pied -de col x 1

Feutre :

1. Dessous de col x 1

Doublure :
1. Devant x 2
2. Dos x 2
3. Petite coté x 2
4. Dessus de manche x 2
5. Dessous de manche x 2
6. Rabat x 2
7. Sac de poche coté x 2
8. Sac de poche poitrine x 1
9. Passepoils poches intérieur x6

Détails Thermocollés :

1. Devant x 2
2. Pour dos x 2
3. Pour petit coté x 2
4. Pour dessus de manche x 2
5. Pour dessous de manche x 2
6. Rabat x 2
7. Parementure x 2
8. Patte de poche poitrine x 1

Détails pour renfort :

1. Plastron x 2
2. Renfort d’épaule x 2
3. Renfort d’emmanchure x 2

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4. Tableau de nomenclature :

28 Renfort petit coté X2 X2

27 Renfort dos X2 X2
26 Renfort dessous manche X2 X2
25 Renfort dessus manche X2 X2
24 Renfort emmanchure : cigare X2 X2
23 Renfort des épaules : épaulette X2 X2
22 Renfort devant (plastron) X2 X2
21 Thermo. Bas petit coté X2 X2
20 [Link] [Link]. X2 X2
19 [Link] manch X2 X2
18 Thermo. bas du devant X2 X2
17 [Link] du dos X2 X2
16 Thermocollant parem. X2 X2
15 Thermocollant devant X2 X2
14 Parementure p.p X1 X1
13 Revers [Link] X1 X1 X1
12 Parementure [Link] X2 X2
11 Rabat de poche X2 X2 X2 X2
10 Passepoile X2 X2 X2
9 Dessous de col X1 X1
8 Banane ou pied .col X1 X1
7 Dessus de col X1 X1
6 Parmenture X2 X2
5 Dessous de manche X1 X2 X2 X2
4 Dessus de manche X1 X2 X2
3 Petit coté X2 X2 X2
2 Devant X2 X2 X2 X2
1 Dos X2 X2 X2
Rep Nomenclature Coef. Base 0 : Base 1 : Base 2. Base 3
ère mult. Tissu Doublur Toile feutre
e

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5. THERMOCOLLAGE ET ENTOILAGE :
Définition :

C ′est une opération qui consiste à renforcer les devants tout entiers avec la toile grise en laissant
uniquement l ′ouverture de la poche de côté, la valeur de couture et avec les plastrons au niveau de la poitrine
pour lui donner plus du renfort, les têtes des manches, le haut du dos et du petit coté et les emmanchures et
encolures et les bas comme le montre la figure suivante :

N.B :
Pour éviter les grainages causés par le retrait de la toile grise après entoilage des éléments il faut :
- soit la tremper dans l ′eau et la sécher ensuite avant son utilisation
- soit la couper un peu plus large et la poser ondulée sur le devant et autres, son retrait après
repassage ne fait qu ′absorber les ondulations sans provoquer le retrait des éléments

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Guide de travaux pratique CLASSIQUE POUR HOMME

Maîtrise du montage de la veste pour Homme

. Objectifs visés :

- Savoir lire et interpréter les gammes de fabrication et schémas des coutures

- Savoir faire l ′analyse de produit
- Maîtriser les opérations de préparation, montage et finition de la veste classique pour Homme
- Savoir lire et interpréter les dessins d’ensembles et les sections
- Savoir exécuter le contrôle de la qualité de la veste pour Homme.

Durée du TP: 90 heures

Matériel (Équipement et matière d’œuvre) par équipe

A .Équipement :
- Machines piqueuse plate 1/ stagiaire
- Machine boutonnières œillets 1/26 stagiaires
- Machine pose boutons 1/26 stagiaires
- Tables repassage avec tampon ou presse 2/ 26 stagiaires ;
- Gabarits traçage position poche poitrine 2/ 26 stagiaires
- Gabarits conformation rabat de poche 2/ 26 stagiaires
- Craies tailleur 1/ stagiaire
- Mètres ruban 1/stagiaire
- Coupes fils 1/ stagiaire
- Ciseaux à main 1/stagiaire
- Fer à repasser à vapeur 1/ 4 stagiaires
- Un dé, des aiguilles pour machines, aiguilles à la main,

B .Matière d’œuvre :
- Tissu gabardine ou lainage de laize 150 cm 1 ,80cm
- Doublure en tafta ou satin de laize150 cm 1 ,60 cm
- Toile grise de laize 150 cm 1,20cm
- Toile de lin ou chanvre de laize 150 cm 0,50 cm
- Toile d éssyage de laize 145 cm 1,80 cm
- Velisline de laize 90 cm 0 ,50 cm
- Feutre ou cigare largeur de 4 cm 0,80 cm
- Epaulettes 2/ stag
- Boutons de ø=18mm selon modèle 2 à 6/ stag
- Boutons de ø= 14 mm 6 à 8/ stag
- Fil à coudre assorti en bobine 1
- Fil à bâtir en bobine 1
- Echantillon 1

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MODULE N°:8
PATRONAGE A PLAT ET REALISATION DE LA VESTE
POUR HOMME
GUIDE DES TRAVAUX PRATIQUES

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Guide de travaux pratique CLASSIQUE POUR HOMME

Description du TP
Le TP consiste à ce que chaque stagiaire réalise pratiquement le patronage industriel à l’échelle réelle
et réduite du veston classique à deux boutons, à trois boutons et croisé à six boutons et le montage d ′au moins
un modèle, soit en tissu gabardine ou lainage dossé et dèdossé, uni, rayé ou à carreaux, en respectant les
critères de qualités et l ′ordre chronologique.
L’exécution de la veste pour Homme va être réalisée conformément aux indications contenues dans les
documents techniques

Déroulement du TP
.1 Décomposition du veston en sous éléments constitutifs :
▪ Préparation devants :
Entoilage, exécution des pinces, de la poche poitrine, assembler devant et petit coté, exécuter les poches des
cotés, assembler parmenture et doublure devant, exécuter poches intérieures et ensuite assembler devants et
doublures devants
▪ Préparation dos :
Entoilage d ′emmanchures, encolures et bas du dos, assemblage des dos
▪ Préparation manches :
Entoilage têtes, fentes et bas des manches, assembler dessus et dessous de manches, exécuter fentes, monter
doublure manche, fermer manches (couture signée)
▪ Assembler dos et devant
▪ Monter dessous col
▪ Assembler devants et dos doublure
▪ Monter dessus de col
▪ Assembler vêtement et doublure
▪ Monter manches
▪ Contrôler, couper fils et repasser
.2 Démonstrations successives de la réalisation des opérations de préparation des éléments, de
montage et finition par le formateur selon la gamme de fabrication
.3 Les stagiaires reçoivent les éléments constitutifs ainsi que les annexes avec les spécifications
techniques.
.4 Ils réalisent les opérations compte tenue des indications reçues lors des démonstrations
.5 Le formateur assure le suivi de déroulement du TP et du degré de compréhension dans la réalisation
pratique
.6 Les stagiaires réalisent le contrôle finale de la qualité et les retouches nécessaires.
.[Link]ès chaque étape du travail (préparation des éléments, montage et finition) les stagiaires
analysent et interprètent le dessin d’ensemble, les sections et les schémas contenus dans la gamme de
fabrication.

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Guide de travaux pratique CLASSIQUE POUR HOMME

POCHE GILET SCHEMA

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Guide de travaux pratique CLASSIQUE POUR HOMME

POCHE GILET GAMME OPERATOIRE

N. Opérations Mat. Schémas, Renseignements techniques

1. Contrôler la qualité de la
coupe, marquer l’envers T.M.

2. Marquer la position de la R
poche sur le devant +
Ga.

3 Coulisser la patte 301.

+
Ga
4. Dégarnir retourner la TM
patte , contrôler

5 Repasser et marquer la 301

largeur de la patte +
G.

Ajuster , plaquer le 301

dessus sac de poche sur
6. +
la poche
G

7. Positionner, piquer patte 301

sur devant

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Guide de travaux pratique CLASSIQUE POUR HOMME

8. Positionner, piquer TM
dessous sac de poche
sur devant

9. Contrôler TM

10. Ecarter valeur couture, TM

fendre devant, rentrer
sac poche et valeurs de
coutures dans la fente

11. Repasser R

12. Surpiquer les extrémités 301

de la patte

13. Fermer le sac de poche 301

14. Repasser R

15. Contrôler la qualité TM

légenda : Critères de qualité :

- T M. table machine -Bon réglage du point
- R : table repassage- -4 points au cm.
- 301 Piqueuse point noué -Respect de dimensions patte
- Ga : Gabarit -Assemblage sac de poche
- G : Guide -Plaquage extrémités patte.

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BAS DE MANCHE TAILLEUR SCHEMAS

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BAS DE MANCHE TAILLEUR : GAMME OPERATOIRE

N. Opérations Mat. Schémas. Renseignements techniques

1. Contrôler la qualité de la T.M.
coupe, marquer l’envers

2. Exécuter 6 boutonnières 304

fente devant manche

3. Assembler la couture 301

coude manche

4 Plier et coudre angle en 301

bas fente de manche
devant sur la bisectrice

5. Cranter la couture TM
d’assemblage dos
manche, dégarnir l’angle
bas fente devant
manche, retourner coin

6 Ouvrir la couture coude R

manche, former la fente,
mesurer et former les
remplis bas manches

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7. Assembler bas fente dos 301

manche, retourner

8 Coudre 6 boutons sur 101

fentes manches

9 Assembler couture 301

coude doublure

10. Ouvrir couture coude R

doublure

11. Assembler bas manche 301

et bas doublure

12 Assembler couture
saignée manche et
doublure.

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Résumé de Théorie et PATRONAGE A PLAT ET REALISATION DE LA VESTE
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13. Ouvrir la couture R

d’assemblage saigné
manche et doublure

14. Finir l’assemblage de 301

doublure en bas manche

15. Repasser doublure et R

remplis bas de manche

14. Fixer remplis bas 301

manches ou
103

16 Contrôler la qualité TM
Critères de qualité :

-Bon réglage du point

-4 points au cm.
-Assemblages 1 cm
- Netteté exécution fente (pan et sous pan);
-Assemblage régulier doublure
-Présentation

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EVALUATION:

Le formateur va faire l’évaluation des stagiaires au fur et à mesure à l aide des travaux pratiques
réalisés et des contrôles continus pour vérifier les connaissances théoriques et pratiques acquises.

Contrôles continus théoriques : 4 h

Exemple :

1. Quelles sont les mesures nécessaires pour le traçage du veston pour Homme
2. Citer les lignes d aplomb et les différentes conformations
3. Elaborer la fiche du vêtement ou tableau de nomenclature (présenter un croquis)
4. Présenter les étapes de préparation d’un modèle
5. Dresser le râteau de fabrication du veston
6. Classer chronologiquement les étapes de patronage.
7. // // // // de montage
8. Enèmurer les étapes principales de montage
9. Citer les types de veston pour Homme que vous connaissez
10. Quels sont les critères de qualité du patronage
11. Quels sont les renseignements nécessaires au patronage
12. Définir un placement
13. Enumèrer les conditions de la réussite d un placement

Contrôles continus pratiques : 15h

A. Patronage industriel :6h

A l échelle ½ les stagiaires doivent faire le patronage de tous les éléments du veston
classique à 2, à 3 boutons et du veston croisé à 6 boutons chacun une taille différente de celui à
coté par exemple : T : 50 et T : 54

B. Réalisation du montage :9h

Les stagiaires doivent faire le placement d un modèle du veston pour enfant sur tissu
gabardine de laize 140 cm dossé, le couper, faire la préparation et le montage d ′au moins le devant
gauche

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Guide de travaux pratique CLASSIQUE POUR HOMME

Liste des références bibliographiques.

Ouvrage Auteur Edition

Maîtrise des techniques de patronage Mme Ognyanova Anna CDC confection DRIF
à plat de la veste

Maîtrise du montage des éléments des Mme Bunesco Corina DRIF

vêtements Doina

MODES ET TECHNIQUES Jean- Philippe Vauclair VAUCLAIR

Méthodes de tracé de modèle,de
vêtement masculin sportswear

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