ELECTROFORMAGE
Gastón Rois
Table des matières
1. INTRODUCTION : ................................................................................................................... 1
1.1. ELECTROFORMAGE : .............................................................................................................. 1
2. LIMITES. ................................................................................................................................. 3
3. PROCESSUS DE PRÉPARATION DES PIÈCES. .......................................................................... 5
RENFORCEZ LES PIÈCES AUX POINTS LES PLUS FAIBLES :............................................................ 6
3.1. PINTURE CONDUCTRICE: ....................................................................................................... 8
3.2. LISTE DU MATÉRIEL UTILE pour la préparation des pièces : ................................................. 9
GOMME-LAQUE ou SHELLAC ....................................................................................................... 9
4. ASSEMBLAGE DE L'ÉQUIPEMENT. ....................................................................................... 10
RESULTADO FINAL: .................................................................................................................... 10
4.1 CONNEXION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET PROCESSUS. ........................ 12
5. FORMULE DU BAIN DE CUIVRE ACIDE................................................................................. 13
Bain de cuivre acide, FORMULE :............................................................................................. 13
5.1 PREPARATION :.......................................................................................................................... 13
*Température d’opération : ................................................................................................... 14
Anodes de cuivre phosphoreux :............................................................................................. 15
6. ENTRETIEN ET MAINTENANCE DE L’ELECTROLYTE (liquide). .............................................. 16
BICARBONATE DE SODIUM : ..................................................................................................... 18
7. PRÉVENTION POUR LA SANTÉ. .................................................................................................. 19
8. RÈGLES DE MANIPULATION ET DE SÉCURITÉ. ........................................................................... 20
9. INCIDENTS. ................................................................................................................................. 21
10. ANEXES. ................................................................................................................................... 22
1. INTRODUCTION :
DÉFINITION DE LA GALVANOPLASTIE : elle se définie comme "La
technique par laquelle on peut déposer du métal grâce à l'utilisation du
courant électrique".
Le procédé est basé sur le transfert d'ions métalliques d'une anode
(émetteur de métal), vers une cathode (récepteur), dans un milieu liquide
formé essentiellement de sels métalliques et légèrement acidifié, appelé
électrolyte.
Dans la galvanoplastie, nous parlerions d’électroformage.
1.1. ELECTROFORMAGE :
L'électroformage est une technique par laquelle on peut déposer une
couche de métal sur toutes sortes de matériaux qui ne sont pas conducteurs
d'électricité. Une couche de métal est déposée sur tous types d'éléments,
pouvant créer un revêtement métallique total ou partiel. Cette technique
nous offre la possibilité de créer des formes tridimensionnelles, creuses et
légères que nous ne pouvons pas réaliser avec d'autres techniques, très
utiles dans le domaine de la joaillerie parmi tant d'autres.
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Le procédé de métallisation dans les matériaux non conducteurs consiste
à générer une couche conductrice d'électricité, à la surface où l'on veut
déposer le métal.
Nous pouvons travailler sur pratiquement tous les types de matériaux :
• Organique (éléments naturels).
• Non organique (cire, plastiques, résines, etc.).
Il est important de ne pas utiliser de matériaux ferreux pour ce processus
car l'acide sulfurique les corrode et cela contaminerait la solution et nous
ne pourrions pas continuer à travailler avec elle.
Une attention particulière doit être apportée à la préparation préalable
des matériaux organiques, car en raison de leur porosité, ils absorberaient
l'électrolyte et cela, en raison de sa teneur en acide, pourrait finir par
endommager la pièce pendant le processus. Pour cela nous appliquerons
une couche d'étanchéité et ainsi nous couvrirons les porosités du
matériau.
Si nous travaillons avec des matériaux inorganiques tels que le plastique,
la cire, les résines, etc. ceux-ci n'ont pas besoin d'être scellés, en revanche,
sur ces matériaux il est plus compliqué d’appliquer la peinture
conductrice, surtout si c'est avec un pinceau, car la peinture peut glisser.
Pour résoudre ce problème, je suggère de poncer la surface avec un émeri
fin et ainsi générer une texture et améliorer l'adhérence de la peinture. Si
l'application se fait avec un aérographe, nous n'aurons pas ce problème.
Une fois que nous nous sommes assurés que la pièce est complètement
scellée/vernie (uniquement si nécessaire), nous appliquerons la peinture
conductrice. Cela permettra le transfert de particules métalliques vers la
pièce. La durée du processus d'électroformage dépendra de l'épaisseur et
de la forme souhaitées.
Plus long = plus épais.
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2. LIMITES.
Comme tout processus électrolytique, la forme de la pièce influence
grandement le dépôt de métal.
Chaque pièce à l'intérieur de l'électrolyte (liquide) exerce une résistance
électrique, qui serait composée de zones de densité de courant plus
élevée et plus faible. Les zones à forte densité sont les plus proches des
anodes et les zones à faible densité sont les plus éloignées et
correspondent également aux espaces intérieurs.
Les zones à forte densité de courant reçoivent toujours beaucoup plus de
métal que les zones à faible densité de courant.
Cela se produit parce que les parties extérieures attirent davantage les
particules métalliques et agissent comme une barrière, ne permettant pas
aux particules métalliques de passer complètement vers les parties
intérieures.
Exemple :
+ Zones de haute densité de courant
- Zones de faible densité de courant
Pour améliorer un peu cela, nous allons injecter de l'air dans la solution,
afin de générer un mouvement et ainsi assurer une plus grande
pénétration des particules métalliques.
De cette manière, nous améliorerons le dépôt du métal dans les zones de
faible densité de courant. Même ainsi, c'est quelque chose qui, de toute
façon, a à voir avec la technique et nous ne pouvons pas le corriger
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totalement, nous aurons toujours un dépôt d'épaisseur différente sur les
pièces.
Pour obtenir une meilleure répartition de l'épaisseur, nous injecterons de
l'air pour déplacer l'électrolyte, ceci ayant un effet de réarrangement
continu de la cathode par rapport à l'anode, de cette manière nous
éliminons également les effets du courant, dans les zones de haute densité.
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3. PROCESSUS DE PRÉPARATION DES PIÈCES.
Nous commencerons par choisir 1 matériau organique et 1 matériau
inorganique.
Au moment de commencer à travailler après avoir choisi 1 matériau, dans
ce cas organique, nous devrons placer un fil de cuivre conducteur sur la
pièce, ce qui fera que l'électricité l'atteindra tout au long du processus.
Chaque fois que le matériau le permet, je recommande de percer la pièce
avec un embout de la même taille que le fil que nous utiliserons comme
conducteur. Une fois le trou fait, au bout du fil que l'on va mettre dans le
trou, on met une goutte de cyanoacrylate pour assurer l'union des deux
parties.
Pour les pièces très délicates, comme une feuille, j'utilise généralement
des fils très fins. Nous pouvons utiliser ceux à l'intérieur des câbles
électriques. Nous pouvons les lier directement très subtilement à la pièce.
Ledit fil, si fin, sera enroulé avec un autre solide, afin qu'il fasse résistance
électrique une fois que l'on introduit la pièce dans la cuve.
Les façons que je recommande de tenir ou de mettre le fil conducteur sur
la pièce sont jusqu'à présent, celles que j'ai trouvées les plus propres
lorsqu'il s'agit de terminer le processus.
Pour les pièces organiques, la prochaine étape sera de les vernir (couvrir
la porosité).
Il s'agit d'une étape très importante dans la préparation de ces matériaux
(organiques), car en raison de leur porosité, ils absorberaient l'électrolyte
et, comme ce dernier contient de l'acide, cela endommagerait la pièce
pendant le processus.
Même dans le cas où il ne se corrode pas pendant le processus, une
oxydation apparaîtrait toujours sous la couche de cuivre, que nous
n'aurions aucun moyen d'enlever.
Il est idéal que les matières organiques que nous allons préparer soient
sèches, même si dans certains cas elles pourraient également être faites
sans être sèches.
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Pour cette étape (verni/étanchéité), il existe différents types de
matériaux.
Le matériau le plus simple et le plus facile à obtenir et qui fonctionne
vraiment pour tout, que j'utilise, est un scellant pour bois à base
d'acrylique.
Nous pouvons utiliser ce matériau pour tout, dans sa consistance de
départ ou en le rendant un peu plus liquide si nous en avons besoin en
fonction de la pièce.
Si on le dilue, il faudra l'appliquer plus d'une fois car étant dilué il perd un
peu son pouvoir couvrant. Il faudra attendre qu'il sèche entre les
applications.
Nous pouvons appliquer ce dernier (dilué) au pinceau ou par immersion.
Dilué ou non, nous devons être prudents lors de l'application, car l'excès
de produit pourrait altérer la texture de la pièce.
RENFORCEZ LES PIÈCES AUX POINTS LES PLUS FAIBLES :
Etant donné que la technique a ses limites, lors du choix d'une pièce, il
faut voir un peu sa morphologie, voir s'il faudrait renforcer certaines
parties qui, du fait du procédé lui-même, seraient plus fragiles.
Pour cela j'utilise une résine BICOMPOSANT "Araldite-séchage en 5min.",
et aussi du Cyanoacrylate. Avec ces matériaux, surtout avec le premier qui
est plus résistant, on va procéder à un renforcement des zones de faible
densité de courant de la pièce car, dans ces zones, moins de métal
arrivera et on court le risque que la pièce reste plus fragile en ces points.
Une fois la pièce vernie/étanche et que nous avons renforcé les zones les
plus faibles, nous devons maintenant générer une couche de conduction
électrique dans le matériau, afin que le processus se déroule
correctement. Nous appliquons donc une couche de peinture conductrice
d’électricité.
Il s'agit d'un mélange de laque ou de vernis additionné de pigments
électriquement conducteurs (graphite, cuivre ou argent).
Ce type de peinture a très peu de laque, car la laque peut être isolante et
beaucoup de solvant, c'est pourquoi elles sont très volatiles.
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Dans certains cas, notamment avec le graphite, on a des solutions
colloïdales, à base d'eau ou d'alcool, qui fonctionnent également bien.
* En annexe 2 sur la page 22, vous trouverez la liste des matériaux pour la préparation des
pièces.
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3.1. PINTURE CONDUCTRICE:
Dans ce cas, nous utiliserons une peinture à base de cuivre.
Formule :
2 formules seront listées, les laques ont généralement des densités
différentes. Il faudra tester lequel fonctionne le mieux, vous pourrez même
faire varier les valeurs si nécessaire.
A B
Laque nitrocellulose 3 gr. Laque nitrocellulose 7 gr.
Solvant Nitro 20,5 gr. Solvant Nitro 21,5 gr.
Poudre de cuivre 26,5 gr. Poudre de cuivre 21,5 gr.
*La poudre de cuivre ou les paillettes doivent être extrêmement fines
pour la réussite de la préparation de la peinture.
Après de nombreuses années à essayer de nombreuses marques et
peintures faites maison, j'utilise celle-ci depuis longtemps car je pense
qu'elle est très bien. Elle peut être appliquée aussi bien au pinceau qu'à
l'aérographe. Si nous voulons utiliser l'aérographe, nous devons la diluer
un peu avec le solvant lui-même, afin de rendre la peinture plus liquide,
afin qu'elle coule mieux dans le pistolet.
Donc, avec cette peinture, nous allons procéder à la peinture de la pièce.
Une fois que l'on a peint la pièce avec la peinture conductrice, il faut
respecter son temps de séchage. (4 heures environ).
En fonction de la taille de la pièce, je conseille d'ajouter plus de points de
conduction/fils conducteurs, nous le ferons avec des fils fins tels que ceux
à l'intérieur des câbles, qui seront attachés au fil principal, et de là nous
l'amènerons aux parties les plus éloignées du contact principal (et les
parties internes). De cette façon, rapidement, env. Environ 35 ou 40
minutes, selon la taille de la pièce, nous verrons la pièce recouverte de
métal une fois le processus lancé. Et on pourra rapidement voir si l’on a
fait une erreur lors de la préparation, lors de l'application de la peinture
ou de la pose du contact principal. Si la pièce ne se recouvre pas
complètement avec le temps, une des possibilités est que la peinture n'a
pas été appliquée correctement. Dans ce cas il est possible de bien rincer
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la pièce, bien la sécher et la repeindre.
Une fois la peinture complètement sèche, la pièce est prête à être mise
dans le bain.
*Dans l'annexe 3 à la page 23, vous trouverez la liste des matériaux pour la
préparation de la peinture.
Dans la suite, j'écris une liste de matériaux qui peuvent être utiles en
fonction du matériel avec lequel vous allez travailler.
3.2. LISTE DU MATÉRIEL UTILE pour la préparation des
pièces :
PARALOID B 72 (résine soluble dans l'acétone).
En l'utilisant dans une proportion de 100 grammes par litre, il sert
également de produit d'étanchéité. Idéal pour les os, les calcaires (coraux),
les matériaux à forte porosité et les insectes.
POWERTEXT (durcisseur pour les textiles et fonctionne aussi très bien pour
le papier).
Durcit et protège en même temps.
MASTIC EPOXI à deux composants (marque CEYS).
Nous pouvons utiliser ce mastic pour encastrer/sertir une pierre dans une
pièce et comme matériau de jonction entre deux éléments. Une fois dur,
ce matériau est très facile à travailler.
PEINTURE LATEX (Latex liquide) (LAUKROM-peau artificiel).
Ce matériau nous permet de protéger les parties de la pièce où nous ne
voulons PAS déposer de métal, par exemple une pierre. Cette protection
empêche l'acide d'attaquer la surface.
GOMME-LAQUE ou SHELLAC
Ce matériau sert également de vernis (pour sceller les porosités) pour les
matériaux organiques.
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4. ASSEMBLAGE DE L'ÉQUIPEMENT.
Dans cette partie, nous décrirons les étapes de l’assamblage de
l'équipement :
Une fois que nous avons le réservoir (illustration 1), la première chose est
de faire deux entailles où viendra s’insérer la barre cathodique, sur
laquelle les pièces seront suspendues (illustration 2). Ensuite, nous
placerons les barres anodiques (illustration 3), où les plaques de cuivre
seront suspendues. Nous placerons ces barres sur les côtés du réservoir,
et nous les joindrons avec le câble de connexion (illustration 8). Aux
plaques de cuivre (illustration 4), nous ferons 2 trous dans la partie
supérieure pour pouvoir les accrocher aux barres. Une fois que nous
aurons préparé le diffuseur d'air (illustration 6), nous procéderons à son
insertion dans le fond du réservoir. Ensuite, nous connecterons le tuyau de
la pompe à air (illustration 5) au diffuseur
Nous avons maintenant l'équipement assemblé, nous n'avons plus qu'à
connecter l'alimentation électrique. Il faut faire attention à placer le câble
positif (rouge) sur la barre où sont accrochées les plaques de cuivre et le
câble négatif (noir) sur la barre centrale où les pièces seront accrochées. Il
est important qu'à aucun moment le positif n'entre en contact avec le
négatif, sinon un court-circuit se produirait.
RESULTADO FINAL :
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Le réservoir sera assemblé en suivant ce guide :
Une fois le réservoir assemblé, nous procéderons au remplissage avec le
bain de cuivre.
Lorsque nous remplirons le réservoir, nous ferons une marque où se
trouve le niveau du liquide, cela servira de guide pour maintenir la
solution.
Je recommande également d'avoir deux récipients en plastique avec
environ 1L d'eau distillée chacun. Ces récipients serviront à rincer les
pièces une fois sorties du bain.
* En annexe 4 pages 23-24-25, vous trouverez une liste de matériaux qui contient tous les
éléments nécessaires à la construction d'un équipement de galvanoplastie, d'une capacité de 5
litres de solution.
Si vous souhaitez construire une unité plus petite ou plus grande, vous
devez tenir compte des mesures du réservoir à utiliser, car les quantités et
les tailles de certains éléments seraient modifiées.
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4.1 CONNEXION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET
PROCESSUS.
Deux câbles sortiront de la source, un positif rouge et un négatif noir, on
mettra le négatif noir sur la barre centrale de la cuve (cathode) et le rouge
sera relié à une des extrémités du circuit anodique.
Une fois la source électrique connectée, nous allons poser les pièces sur la
barre cathodique, maintenues par une pince, et procéder au réglage de
l'énergie.
Pour que le réservoir soit parfait, il est très important de contrôler
l'électricité.
La source d'électricité nous permet d'ajuster la tension (le voltage) et
l'ampérage. La tension (le voltage) est la quantité d'énergie et l'ampérage
est l'intensité avec laquelle cette énergie se déplace.
Si nous faisions bouger l'énergie plus rapidement, nous provoquerions une
altération du dépôt des particules métalliques et cela provoquerait des
granulations dans les zones de densité de courant plus élevée.
Donc pour commencer, nous allons régler la tension à 0,5 volt, l'ampérage
sera régulé en fonction de la surface de la ou des pièces. Celles-ci, au sein
de la solution, génèrent une résistance électrique, cela signifie que plus la
surface immergée est importante, plus nous utiliserons d'ampères.
Pendant environ 40 min. ou 1 heure, on laissera le voltage à 0,5 comme
on l'a dit, et la solution statique, sans allumer le circuit d'air. Ceci permet
de s'assurer qu'un contact électrique correct est généré entre le fil
conducteur et la pièce.
Une fois ces 40 minutes écoulées ou lorsque nous verrons que la pièce est
recouverte de cuivre (une peau de cuivre), nous retirerons les pièces, les
rincerons et enlèverons tous les fils fins, ne laissant que le principal.
Ensuite, nous remettrons les pièces dans le réservoir et augmenterons le
voltage à 0,6/0,7 et à ce moment, nous allumerons la pompe à air.
La génération d'un mouvement dans la solution aidera les particules
métalliques à se déplacer davantage à l'intérieur de celle-ci et, par
conséquent, elles auront une plus grande pénétration dans les pièces.
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Ainsi, activer l'air nous permet d'augmenter le voltage.
Et ainsi de suite jusqu'à la fin du processus. Le temps dépendra de
l'épaisseur que nous voulons atteindre. Après environ 5 heures, nous
devrions déjà avoir un dépôt considérable, il est très difficile de préciser
l'épaisseur, car cela dépendra du voltage utilisé et de la taille et de la
forme de la pièce. Le temps du processus sera également défini par le type
de matériau que nous utilisons, un matériau dur aura besoin de moins de
temps qu'un matériau souple, car le cœur de la pièce a de la consistance.
Si nous voulions, par exemple, travailler sur de la cire, pour l'enlever
ensuite, le temps de traitement serait beaucoup plus long, puisque la
pièce finale sera creuse. Dans ce cas il faudra déposer plus de métal, afin
que, lorsque le cœur de la pièce (la cire) est retiré, elle reste suffisamment
solide pour ne pas casser. Le temps peut être de 24, 48 heures, également
en fonction de la taille et de la forme.
5. FORMULE DU BAIN DE CUIVRE ACIDE.
Bain de cuivre acide, FORMULE :
1L d’eau distillée.
225 grammes de sulfate de cuivre.
56 grammes d’acide sulfurique pur (98%).
De 6 à 10 ml d’agent brillant (additif qui apporte brillance et nivellement
dans le dépôt de métal).
5.1 PREPARATION :
Nous allons d'abord dissoudre le sulfate de cuivre dans l'eau distillée,
pour cela nous pourrions chauffer un peu d'eau à 60 degrés (par exemple
2/3 de l'eau). Une fois le sulfate de cuivre dissous, ajouter le reste d'eau,
attendre que la préparation refroidisse puis ajouter l'acide sulfurique.
Celui-ci doit être ajouté lentement, car au contact de la solution, il
produira de la chaleur et s'il est ajouté de manière excessive, il peut
produire une réaction exothermique (la solution bout).
Il est également important de dire que vous devez préparer le bain dans
cet ordre, car vous ne devez jamais mettre d'eau sur l'acide. L'acide va
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toujours au-dessus de l'eau, car sinon nous provoquerions une réaction
chimique dangereuse.
Enfin, la quantité d'agent brillant à utiliser sera ajoutée, la solution étant à
température ambiante.
L'agent brillant est un additif qui se consomme en fonction des heures de
fonctionnement du bain, la dose d'entretien du bain au moment de son
ajout est de 1ml x L et doit être ajouté lorsque l'on commence à voir que
les zones de forte densité de courant des pièces commencent à perdre
leur éclat.
*Température d’opération :
Entre 18 et 30 degrés, l’idéal étant 25 degrés.
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Pendant l'hiver, il est tout à fait normal que la température descende en
dessous de 18º, il est donc conseillé de placer un chauffe-aquarium pour
poissons tropicaux à l'intérieur du réservoir, ceux-ci sont en verre et
disposent d'un thermostat pour maintenir une température adéquate. En
cas de non utilisation, le sulfate de cuivre commencera à cristalliser petit à
petit.
Anodes de cuivre phosphoreux :
Bien que l'anode idéale pour ce procédé soit le cuivre phosphoreux, il est
vrai que parfois cela peut ne pas être très facile à réaliser. Comme
alternative, on peut également utiliser des anodes en cuivre
électrolytiques. Avec cela, nous pouvons également effectuer le
processus, seulement nous devons faire un travail de maintenance pour
son bon fonctionnement. Cette anode va nous laisser un résidu qui petit à
petit va se déposer au fond du réservoir et cela va faire que lorsque nous
verrons qu'il y a beaucoup de résidu, il faudra le filtrer. On peut le faire
avec 2 papiers filtres à café ou plus précisément avec du papier filtre 80gr.
Un autre aspect à prendre en compte si on utilise du cuivre électrolytique
est que le sulfate de cuivre peut cristalliser en surface, cela va faire
passiver l'anode et arrêter d'émettre des ions métalliques car elle serait
recouverte de cristaux. Pour résoudre ce problème, nous pouvons brosser
les anodes avec une brosse en acier inoxydable. Il est normal que l'anode
noircisse pendant le processus, il s'agit d'une oxydation causée par le
processus et à aucun moment il ne faut l'enlever.
Pour un fonctionnement correct du processus, il est important qu’à
l'intérieur du réservoir nous ayons toujours au moins deux fois plus de
surface anodique que de surface cathodique. Le rapport anode-cathode
doit être de 2 pour 1
* En annexe 5 page 25 vous trouverez la liste des matériaux pour le bain de cuivre.
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6. ENTRETIEN ET MAINTENANCE DE L’ELECTROLYTE (liquide).
Le jour où nous allons remplir notre réservoir pour la première fois, nous
allons faire une marque sur le réservoir qui nous indique la quantité de
liquide que nous avons
Pourquoi cela ?
De tous les composants qui se trouvent dans la solution, l'eau a tendance
à s'évaporer facilement, donc, en faisant la marque dans le réservoir, nous
pouvons contrôler l'évaporation, nous savons où nous en sommes.
Ainsi, il est conseillé d'avoir 2 récipients de rinçage, ces récipients peuvent
être des récipients plus petits qui contiennent 1 litre et demi d'eau
distillée, sur lesquels nous marquerons également le niveau et nous
mettrons un numéro 1 et sur l’autre, numéro deux.
Chaque fois que nous retirons une pièce du réservoir, soit pour enlever les
fins fils, soit dans le cas où nous pensons que le processus est terminé, soit
pour la contrôler, nous allons la rincer dans le récipient numéro 1 puis
dans le numéro 2. De cette façon nous allons faire en sorte que le
réservoir 1 et le réservoir 2 aient des restes du bain.
Rapidement dans le récipient numéro 1, l'eau va changer de couleur, elle
va commencer à bleuir, car elle aura déjà un pourcentage de sulfate de
cuivre et d'acide sulfurique.
Dans le 2eme se passe la même chose, bien qu'en moindre quantité.
Dès que nous voyons que le niveau de liquide dans le réservoir principal
baisse, nous allons le remplir avec l'eau du récipient numéro 1 et le
récipient numéro 1, nous allons le remplir avec l'eau du récipient
numéro 2 et dans le récipient numéro 2, nous mettrons à niveau avec de
l'eau distillée propre.
De cette façon, nous prenons soin de notre bain et de l'environnement.
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Je suggère également d'avoir, en plus des récipients de rinçage, un
récipient avec une solution de bicarbonate de soude saturé dans l'eau.
Dans ce récipient, nous pouvons rincer les pièces en dernier lieu, avant de
passer sous le robinet. De cette façon, la pièce sera complètement
neutralisée s'il restait des résidus d'acide.
Une autre chose qui peut nous arriver est que le sulfate de cuivre
cristallise, cela peut arriver si la température baisse beaucoup ou bien si
l'eau s'évapore. Ce que nous devrons faire, c'est redissoudre le sulfate de
cuivre.
Comment ? Il faut séparer le liquide du solide et diluer à nouveau le
sulfate de cuivre avec un peu du même bain, en le chauffant dans un
endroit ventilé, à environ 30 degrés et en l'agitant.
Ou si le problème a été l’évaporation de l'eau, vous pouvez chauffer un
peu d'eau distillée et la dissoudre directement dans l'eau distillée chaude
puis remélanger le tout.
Un autre point important de la maintenance est le filtrage. Le bain, pour le
garder dans un état idéal, il faut le filtrer. Pour cela, nous pouvons utiliser
du papier de laboratoire de 80 grammes ou environ 2 ou 3 filtres à café. Il
nous faudra donc un entonnoir, du papier filtre et nous serons prêts pour
le nettoyage par filtrage.
Un autre élément fondamental de l'entretien est la conservation et le
nettoyage corrects de tous les contacts électriques. Tant ceux-ci que
n'importe quelle partie de l'équipement, chaque fois que vous souhaitez
nettoyer, il est très important que vous le fassiez toujours avec de l'eau
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distillée, car l'eau du robinet contient des chlorures et ceux-ci, à long
terme, pourraient déstabiliser le bain. Pour faciliter le nettoyage, vous
pouvez chauffer un peu d'eau distillée et avec un scotch brite ou similaire,
nettoyer les barrettes et les contacts.
BICARBONATE DE SODIUM :
Si nous voulions nous débarrasser de l'électrolyte pour une raison
quelconque, ou de tout résidu d'eau contenant de l'acide, nous devons
d'abord y ajouter du bicarbonate de sodium, afin de neutraliser l'acide. De
cette façon, nous éviterons la pollution et contamination de
l’environnement. Et pour s’en débarrasser, rendez-vous au point de
recyclage le plus proche.
* Dans l'annexe 6 à la page 26, vous trouverez une liste de matériel pour l'entretien.
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7. PRÉVENTION POUR LA SANTÉ.
PRÉVENTIONS GÉNÉRALES :
Un environnement relativement ventilé doit être disponible.
En cas de brûlures à l'acide, la zone affectée doit être lavée abondamment
à l'eau puis neutraliser les résidus absorbés par la peau avec un produit
alcalin, de préférence du bicarbonate de sodium. En cas de projections
dans les yeux laver abondamment à l'eau, dans tous les cas vous devez
vous rendre dans un centre médical.
Je recommande d'utiliser pour la protection personnelle dans ce type de
travail :
* Dans l'annexe 7 à la page 26, vous trouverez une liste de matériel pour les préventions de
santé.
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8. RÈGLES DE MANIPULATION ET DE SÉCURITÉ.
Acide sulfurique :
La préparation d'une solution acide peut être très dangereuse en raison de
la chaleur générée au cours du processus. Il est essentiel que l'acide
concentré soit ajouté à l'eau (et non l'inverse) pour profiter de la capacité
calorifique élevée de l'eau et de la température d'ébullition plus élevée de
l'acide. L'acide ne peut pas être chauffé à plus de 100°C, ce qui
provoquerait une ébullition rapide. Si de l'eau est ajoutée à l'acide
concentré, des éclaboussures dangereuses d'acide peuvent se produire en
raison d'une réaction exothermique.
Sulfate de cuivre :
Toxique par ingestion, il provoque des vomissements. Irritant en cas de
contact prolongé avec la peau, dans ce cas laver la zone touchée à grandes
eaux. En cas de contact avec les yeux, laver pendant au moins 15 minutes,
en cas d'inhalation accidentelle, emmener la personne affectée dans un
espace libre, où de l'air frais peut être fourni.
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9. INCIDENTS.
ERREUR CAUSE CORRECTION
Dépôt grossier. Utilisez des anodes en Utilisez des anodes en
cuivre non cuivre phosphoreux.
phosphoreux.
Filtrer.
Particules en
suspension dans la
solution.
Taches Faible débit d'air dans Augmenter le débit
la solution. d'air.
Dépôts mattes en Manque d’agent Ajouter de l’agent
général. brillant. brillant pour bain de
cuivre acide.
Température
supérieure à 35º. Ajuster la température
à sa valeur optimale.
Nodules ou brûlures Manque d’agent Ajouter de l’agent
dans la zone de forte brillant. brillant pour bain de
densité de courant. cuivre acide.
Faible concentration de
sulfate de cuivre. Ajouter du sulfate de
cuivre.
Température du bain
inférieure à 18º. Ajuster la température
à sa valeur optimale.
polarisation anodique. Surface anodique Calculer et augmenter.
insuffisante
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10. ANEXES.
LISTE DE MATERIEL :
Anexe 1.
OUTILS ET MATÉRIAUX GÉNÉRAUX.
Micromoteur.
Forets de 0,8 mm.
1 balance de cuisine
1 balance de précision.
2 petits bocaux en verre avec couvercles.
1 sèche-cheveux ou pistolet à chaleur.
200g de bicarbonate de soude.
3 récipients en plastique pour le rinçage.
Outils d'atelier de base.
Anexe 2.
PREPARATION DES PIECES.
2 pinceaux.
1 m. de fil de +- 0,8mm.
50 cm. de cable éléctrique.
Colle rapide (cyanoacrylate) de type « Super glue ».
Vernis bouche-pores à base d'eau ou vernis pour bois.
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Anexe 3.
PINTURE CONDUCTRICE.
50 gr. de poudre de cuivre ou paillettes « Malla 800 ». 15 MICRON (si la poudre n'est
pas assez fine, la qualité de la peinture ne sera pas bonne)
Laque à base de nitrocellulose (Incolore pour métal ou bois).
Solvant nitrocellulosique.
Anexe 4.
EQUIPEMENT
1 Cuve en plastique de 34x22x16 env. Capacité 8 à 9 litres.
Ilustración 1 : Cuba.
1 Barre plate de cuivre ou de laiton, 36 cm x 1,5 cm x 0,8 mm d'épaisseur (env.).
Illustration 2 : Barre où les pièces seront suspendues.
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EQUIPEMENT.
1 m. de fil ou barre de cuivre ou de laiton à partir de 2 mm.
Illustration 3 : Câble là où les plaques de cuivre (anodes) seront suspendues.
2 plaques de cuivre de 30x15cmx0, [Link] d’épaisseur.
Illustration 4 : Anodes en cuivre.
1 pompe à air d'aquarium et tuyau.
Illustration 5 : Pompe à air.
1 diffuseur d'air > exemple (Les tuyaux en PVC sont perforés, tous les 4 cm environ,
avec un foret de 1 mm)
Illustration 6 : Diffuseur d’air.
1 pince à linges en plastique.
Illustration 7 : pinces à linge pour soutenir les pièces.
1 câble de connexion pour les barres où les anodes seront suspendues.
Illustration 8 : Câble pour connecter les uns aux autres, les fils où s’accrocheront les
plaques de cuivre.
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EQUIPEMENT.
1 chauffe aquarium (hiver).
Illustration 9 : Chauffage pour maintenir une température adéquate en hiver.
Source d’alimentation réglable, DC 0-30V / 0-3Amp.
*Information complémentaire : 0 à 3 ampères suffisent pour la taille d'un réservoir
comme celui que nous utilisons. Si vous souhaitez monter un réservoir plus grand, il
serait pratique d'en utiliser un avec un ampérage plus élevé. Il peut être de 0 à 5A ou
de 0-10A.
Anexe 5.
BAIN DE CUIVRE ACIDE.
Eau distillée/déminéralisée. 7Litres.
Sulfate de cuivre pentahydraté.1.125kg.
acide sulfurique pur 98%. 280gr.
Agent brillant (brightener) pour bain de cuivre acide (quantité selon fournisseur).
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Anexe 6.
MATERIEL D'ENTRETIEN.
Filtres en papier de 80 gr.
Entonnoir en plastique.
Bicarbonate de sodium.
Anexe 7.
MATÉRIAUX POUR LA PROTECTION DE LA SANTÉ.
Gants en latex.
Masque de protection respiratoire.
Lunettes de protection.
Important, s’assurer que tous les composants en cuivre utilisés pour ce procédé, tels que les
plaques et les fils, soient exempts d'oxydes, et qu'ils ne contiennent aucune laque de surface
ou vernis, cela empêcherait le passage du courant et le procédé ne fonctionnerait pas. En cas
de doute, vous pouvez poncer la surface du cuivre, ou le chauffer.
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