MARISTE

MARISTE POST-BAC
POST-BAC

Classes Préparatoires Scientifiques

COURS SAINTE MARIE DE HANN

Procédé de formulation d’une crème

capillaire Bio

CLASSE PREPARATOIRE 1ere ANNEE

Présenté par : Encadré par :

Anna Sophie Seck M. kalidou Ba
Néné Tandia

Année Scolaire :
2022 /2023
 REMERCIEMENTS

Nous disons un grand merci à notre encadreur Mr Ba qui nous a proposé son
Thème et nous a soutenu jusqu’à l’aboutissement du projet.
 DEDICACES
A nos parents : Grace à eux on a pu intégrer une très bonne école et y recevoir une
Formation de qualité

A toutes les personnes qui nous ont soutenu tout au long de nos Etudes et de plus qui ont cru
en nous
 Listes des figures

Figure 1:structure du cheveu.................................................................................................................5

Figure 2:Les types de cheveux par la classification de Walker..............................................................6
Figure 3:Les types de crèmes capillaires...............................................................................................7
Figure 4:Emulsion eau dans huile..........................................................................................................7
Figure 5:Emulsion huile dans eau (H/E)................................................................................................8
Figure 6:Les microémulsions.................................................................................................................8
Figure 7:Representation schématique des émulsions multiples..........................................................9
Figure 10:tensioactif hydrophile Figure 11: Tensioactif Lipophile....................................................13
Figure 12:formulation d'une crème au laboratoire...............................................................................16
Figure 13:agitateurs à hélices Figure 14:agitateur électromagnétique........18
Figure 15:Melangeur malaxeur............................................................................................................18

Listes des tableaux :

-Tableau1 : Les differentes matières premières et leurs exemples

-Tableau2 : Exemples d’excipients cosmétiques

-Tableau3 : Actifs utiles en cosmétique

I) Table des matières
II) C'est quoi une crème capillaire ?..................................................................................6
III) Classification :...........................................................................................................7
IV) Définition de la formulation :............................................................................9
V-Méthode et protocole :.................................................................................................15
VI) CONTROLE DE QUALITE DES LAITS ET DES CREMES :................................................19
VII) INDICATIONS EN COSMETOLOGIE ET EN PHARMACIE :............................................20
 INTRODUCTION GENERALE
Le domaine des produits cosmétiques est en pleine évolution, et la demande croissante de
produits respectueux de l'environnement et de la santé pousse les industriels à développer des
formulations plus naturelles. Dans ce contexte, les crèmes capillaires bio gagnent en bienfaits
en offrant une alternative aux produits conventionnels riches en produits chimiques. Les
crèmes capillaires bio sont essentiellement composés d'ingrédients d'origine naturelle, souvent
issus de l'agriculture biologique, dans le but de nourrir et de protéger les cheveux tout en

minimisant les effets néfastes sur l'environnement et la santé. L'objectif est de concevoir une
formule qui réponde à la fois aux exigences de performance des soins capillaires tout en

utilisant des ingrédients naturels et durables. La chimie joue un rôle essentiel dans ce
processus de formulation, car elle permet d'étudier les différentes interactions entre les
composants et d'optimiser les propriétés des produits finaux. Notre TIPE vise à explorer les
principes fondamentaux de la chimie appliquée à la formulation des crèmes capillaires bio, en
mettant l'accent sur les ingrédients naturels, les techniques d'émulsion et les méthodes de
stabilisation. Nous aborderons également les défis et les contraintes spécifiques liés à la
formulation de crèmes capillaires bio. Les contraintes techniques, telles que la stabilité de
l'émulsion, l'efficacité des ingrédients actifs et la texture souhaitée, seront examinées en tenant
compte des objectifs écologiques et des normes de certification bio.

Première partie : La première partie portera essentiellement sur les points suivants
-La structure du cheveu
-Définition d’une crème capillaire bio
-classification
-Définition de la formulation d’une crème capillaire bio
-les différents produits ainsi que le matériel utilisé pour la formulation
-Méthodes et protocole de Formulation des crèmes capillaires
-le contrôle de la qualité de la crème capillaire
-les indications en cosmétologie et en pharmacie
Deuxième Partie : Notre Etude se fera
-Enoncé du problème et objectifs
-conclusions et perspectives

I- Le cheveu
a) Structure du cheveu
Le cheveu est composé à 95% de kératine, protéine fibreuse et hélicoïdale (en forme
d’hélice), entrant dans la composition de la peau et de tous les phanères (poils, ongles…).
Synthétisé par les kératinocytes, la kératine est insoluble dans l’eau assurant ainsi
imperméabilité et protection aux cheveux.
18 acides aminés entrent dans la composition du cheveu, tels que la proline, la thréonine, la
leucine ou encore l’arginine, la kératine est tout particulièrement riche en cystéine (variété
d’acide aminé soufré) qui forment des ponts disulfures entre les molécules, conférant sa
rigidité et sa résistance à l'ensemble.

Figure 1:structure du cheveu

b) Les différents types de cheveux :
Comme on peut le constater, le cheveu prend des formes très variées et ce suivant les origines
ethniques. Ceci témoigne du fait que sa forme naturelle dépend en premier lieu de nos gènes.
-La classification d’André Walker
Cette classification permet d’identifier le type de cheveux, de 1 à 4 ainsi que leur épaisseur du
plus fin au plus épais, d’A à C.
Type 1 : Cheveux raides et lisses se rencontrant essentiellement chez les femmes asiatiques
avec un cheveu très résistant, brillant, non sec, pouvant aller de fin à très épais.
Type 2 : Cheveux ondulés en forme de « S » : Le cheveu peut être raide à boucler. Il s’agit
d’un cheveu résistant, brillant et non sec, pouvant être fin, moyen ou épais. Les types 2b et 2c
ont tendance à faire des frisottis.
Type 3 : Cheveux bouclés :
3a : Cheveux frisés avec des boucles lâches et détendues, brillants, pouvant être de différentes
textures. Abimés, ils deviennent secs, durs au touché et ternes.
3b : Cheveux frisés avec des boucles plus serrées et plus dessinées, en forme de ressort avec
différentes textures.
3c : Cheveux frisés ou crépus avec des boucles très serrées et abondantes, en forme de tire-
bouchon. Il correspond au cheveu métissé.
3d : Cheveux crépus ou très frisés avec boucles très serrées en forme de « s », fragiles, secs.
Les cheveux ont tendance à pousser vers le ciel.
Type 4 : Cheveux crépus :

4a : Cheveux crépus avec des boucles peu définies en forme de « Z », fins, secs et fragiles.
Leur texture est cotonneuse. Les cheveux ont tendance à pousser vers le ciel.
4b : Cheveux très crépus avec très peu ou pas de boucles, fins, très secs et très fragiles. Les
cheveux sont en forme de spirale. Les cheveux ont tendance à pousser vers le ciel.
 Figure 2:Les types de cheveux par la classification de Walker

II) C'est quoi une crème capillaire ?

Une crème capillaire est un produit de coiffage sans rinçage qui vous aide à dompter votre
chevelure tout en apportant une action nourrissante et revitalisante. La crème capillaire
est une crème antipelliculaire, anti déshydratante. Elle est également un stimulant du cuir
chevelu et un revitalisant des cheveux. La crème capillaire ou crème coiffante, donne aux
cheveux une brillance subtile à l'apparence naturelle.

Figure 3:Les types de crèmes capillaires

III) Classification :

Les crèmes capillaires peuvent être classés, en fonction du type d'émulsion, de la nature
chimique et du caractère ionique ou non de l'émulsionnant. Il existe essentiellement deux
types d’émulsions : Les émulsions simples composées de deux phases (hydrophile et
lipophile) et les émulsions multiples constituées de deux phases lipophiles et d'une phase
hydrophile ou de deux phases hydrophiles et d’une phase lipophile(Malika and Faiza 2017).

1)Les émulsions simples :

a) Les émulsions Eau dans Huile (E/H) :

Il s'agit d'une dispersion de deux phases liquides non miscibles, semi-solides (crèmes) ou
fluides (laits). Selon la nature chimique de l'émulsionnant, on distingue Dans ce type
d'émulsions
, dont la taille des particules est d'environ 1 µm, l'huile est en phase externe et l'eau en
phase interne. Ces émulsions se présentent sous forme de préparations opaques. De couleur
"blanchâtre à jaunâtre" en fonction de la nature des corps gras, elles sont non conductrices
du courant électrique, non lavables à l'eau et laissent un film résiduel gras sur la peau après
application. On y retrouve généralement les crèmes cosmétiques dites
"nourrissantes”(Malika and Faiza 2017).

Figure 4:Emulsion eau dans huile

b) 2 Les émulsions Huile dans Eau (H/E) :

Elles sont les plus nombreuses. L'eau représente la phase externe et la taille des particules
huileuses dispersées varie entre 1 µm et 100 µm. Les préparations résultantes sont opaques,
de couleur blanche, conductrices du courant électrique et lavables à l'eau. D'étalement
facile, elles ne laissent pas ou très peu, un film résiduel gras sur les cheveux. On y retrouve
les crèmes hydratantes qui, selon le caractère ionique ou non de l'émulsionnant, sont
regroupés en :
=> crèmes anioniques, qui sont des préparations incompatibles avec les principes actifs
cationiques ;
=> crèmes non ioniques, compatibles avec tous les principes actifs. Le pH de ces
préparations est ajustable dans un intervalle plus large, comparativement aux crèmes
anioniques(Malika and Faiza 2017)
 Figure 5:Emulsion huile dans eau (H/E)

c) Les microémulsions :
Ce sont des émulsions simples dans lesquelles les particules dispersées sont si fines qu'elles
paraissent solubilisées dans la phase aqueuse. En effet, la taille des particules, qui est
comprise entre 10 et 100 nanomètres (nm), confère une transparence aux préparations et
une pénétration plus favorable des substances actives à travers la cuire chevelure(De et al.
2007)

Figure 6:Les microémulsions

2)Les émulsions multiples :

Il s'agit de dispersions dans l'eau d'une émulsion E / H (émulsion E / H/E) ou dans l'huile
d'une émulsion H/E (émulsion H/E / H). Ces types d'émulsions offrent une meilleure
protection des substances actives incorporée(Malika and Faiza 2017)
 Figure 7:Representation schématique des émulsions multiples

IV) Définition de la formulation :

La formulation est une activité industrielle consistant à fabriquer des produits homogènes,
stables et possédant des propriétés spécifiques, en mélangeant différentes matières premières
(on utilise l'expression : formuler un produit). La formulation dans l'industrie chimique et para
chimique comprend l'ensemble des savoirs et savoir-faire nécessaires au développement d'un
produit commercial.(Techno-science.net)
Un produit formulé est obtenu par association et mélange de diverses matières premières
d’origine synthétique ou naturelle parmi lesquelles on distingue généralement les matières
actives qui remplissent la fonction principale recherchée et les auxiliaires de
formulation qui assurent les fonctions secondaires, facilitent la préparation ou la mise en
œuvre du produit commercial, ou prolongent sa durée de vie. (SCHORSCH 10 déc. 1999) La
formulation d’un produit cosmétique consiste à réaliser un produit stable, aux
propriétés bien identifiées, en associant des ingrédients qui présentent parfois
certaines incompatibilités.
La formulation recouvre l’ensemble du savoir-faire nécessaires au développement et à la
fabrication d’un produit commercial caractérisé par sa valeur d’usage et répondant à un
cahier des charges préétablis. Un produit formulé est obtenu par association et mélange de
diverses matières premières d’origine synthétique ou naturelle parmi lesquelles on distingue
généralement les matières actives qui remplissent la fonction principale recherchée
auxiliaires de formulation qui assurent les fonctions secondaires, facilitent la préparation ou
la mise en œuvre du produit commercial, ou prolongent sa durée de vie
(“VALO RISATION D ’ U NE PLANTE MEDICINALE ALGERIENNE PAR FORMULATION D ’ UN
PRODUIT PHARMACEUTIQUE Présenté Par : Remercîment” 2020)
La formulation est autrement la science des mélanges, elle est à la croisée de beaucoup de
domaines industriels et omniprésente au quotidien dans les différents secteurs de l’industrie
tel que : la cosmétologie(Mathematics 2016)

IV-1-Matières premières utilisées :

Les matières premières fréquemment rencontrées dans les formulations des crèmes et laits
sont les solvants, les corps gras, les tensioactifs, les conservateurs antimicrobiens, les
antioxydants, les agents viscosifiants, les aromatisants et les colorants. Pour être utilisées en
cosmétologie, elles doivent répondre à un certain nombre de critères tels que la propreté
microbienne, l'absence d'impuretés chimiques nuisibles, la stabilité vis-à-vis de la lumière, de
la chaleur, de l'oxydation par l'air et des caractéristiques physico-chimiques reproductibles.
(Martine Année Universitaire : 2003-2004)
Tableau 1:les différentes matières premières et leurs exemples

MATIERES PREMIERES EXEMPLES

SOLVANTS l'eau stérilisée, l'eau déminéralisée, l'eau

adoucie, l'eau potable.
CORPS GRAS Les acides gras, Les alcools gras, les huiles
végétales, les beurres, les cires(cire
d’abeille).
TENSIO-ACTIF D’origine naturelle : La lécithine (extraite
du jaune d'œuf ou de soja), la caséine
(protéine issue du lait, utilisée en association
avec un autre tensio-actif), les saponines et
la lanoline.
De synthèse : tensio-actifs ioniques, les
tensio-actifs cationiques, les tensio-actifs
amphotères (dérivés de la bétaïne),
tensioactifs non ioniques ou neutres.

CONSERVATEURS ANTIBACTERIENS Phénol, alcool phényléthylique, alcool

benzylique, acide sorbique , acide
benzoïque, parabènes, Chlorure de
benalkonium.
ANTI-OXYDANTS D’origine naturelle : Acide ascorbique
De synthèse : MétabisuIfite, EDTA et ses
sels,
Propyl gallate

Viscofiants D'origine végétale : alginates, les celluloses

et dérivés, les gommes, les pectines, le gel
d'aloès
De synthèse : méthyl cellulose,
hydroxypropylmethylcellulose.

IV-2-Role des différentes matières premières :

a-Les solvants :

Les compositions cosmétiques font appel à l’eau qui est un excellent solvant et également
pour ses propriétés hydratantes. De ce fait il peut être utilisé sous plusieurs formes : potable,
déminéralisée, potable ou stérilisée. Chaque forme ayant ses avantages et ses inconvénients.
Principal composant de la phase aqueuse, sa teneur dans la formulation des émulsions à usage
cosmétique est de l'ordre de 60 à 85 %.
b- Les corps gras :

Ils sont responsables de la formation d’une émulsion quand ils sont en contact avec l’eau ainsi
que de la consistance de la formule. Nous devons préciser immédiatement que l’utilisation
d’une substance dans ces industries peut se faire sous deux formes : excipient ou principe
actif. Les corps gras sont utilisés soit à l’état naturel, soit bruts, soit raffinés ou sous forme de
dérivés tensioactifs, ou autre (RANCUREL NOVEMBRE-DEMCEMBRE 2004).

En tant qu’excipient dans les formules émulsionnées ils font alors partie de la phase grasse
d’émulsion eau dans huile, huile dans eau ou d’émulsion multiples. L’excipient est certes un
vecteur mais « intelligent », il doit en effet le plus souvent contribuer à solubiliser le «
principe actif » (nous reviendrons sur ce terme) ; il contribue de façon parfois décisive aux
qualités organoleptiques : couleur, odeur et toucher du produit fini.

Tableau 2: exemples d'excipients cosmétiques

Dérivés de corps gras utilisés en cosmétique

Amides grasses, alcools gras ethoxylés, amides ethoxylées,

amines ethoxylées, acides gras ethoxylés, alkylaminoacides,
amides Oxydes d’amines, amines et sels Graisses et huiles,
acides gras Esters gras glycéridiques, lanolines et dérivés
Savons métalliques, stérols sulfosuccinates

En tant que principe actif le corps gras a des propriétés précises sur la peau et les cheveux.
Les actifs cosmétiques sont donc utilisés dans la fabrication de produits cosmétiques pour
solutionner des problèmes ciblés. L’huile d’argan par exemple est un ingrédient précieux et
largement utilisé dans les produits capillaires en raison de ses nombreux bienfaits. En effet
elle apporte de la brillance, protèges les cheveux contre les dommages dus aux chaleurs aux
colorations ainsi qu’aux produits chimique qui leurs sont souvent appliqués. Enfin, l’huile
d’argan est riche en dérivés phénolique parmi lesquels les composés majoritaires sont les
tocophérols (7,5 %), composés aussi appelés vitamines E.
 Tableau 3 : actifs utilisés en cosmétique

corps gras répertoriés comme matière active

Huile de cameline, Huile de macadamia, huile

d’onagre, Huile de pépins de courge, huile de
macassar, beurre de karité, Huile d’avocat, Huile
de moringa, Huile de pongamia, huile de coprah,
Huile d’argan, Huile de Luffa Cylindrica

Figure 8:beurre de karité Figure 9:huile d'argan

c -Les tensioactifs :

Un tensioactif est un composé amphiphile capable de modifier la tension superficielle entre

deux surfaces. En effet les émulsions sont composées de deux phases bien distincts qui ne
se mélangent pas. De ce fait il est nécessaire de stabiliser la formule afin d’obtenir le
résultat souhaité. C’est là que le rôle d’émulsifiant entre en vigueur. Les tensioactifs sont
constitués d'une tête hydrophile(figure3) et d'une queue hydrophobe(figure4) et se placent à
l'interface des phases hydrophiles et lipophiles de l'émulsion. La tête hydrophile forme des
liaisons hydrogènes et ioniques avec la phase hydrophile tandis que la queue hydrophobe
forme des liaisons de Van der Waals et des interactions hydrophobes avec la phase
lipophile. Ce phénomène a pour effet de diminuer la tension inter faciale (M.-L.
Dupasquier s.d.).

Figure 10:tensioactif hydrophile Figure 11: Tensioactif Lipophile

d- Les conservateurs antibactériens :

Les conservateurs antimicrobiens sont des substances destinées à empêcher le développement
de microorganismes (bactéries, levures et moisissures) dans les produits cosmétiques. Ces
substances sont nécessaires pour les protéger des contaminations. (M.-A. Bolzinger ⁎ :
Professeur s.d.). Le but des conservateurs dans les produits cosmétiques est d’assurer la
conservation du produit dans le temps.
Les conservateurs jouent plusieurs rôles dans la protection des produits cosmétiques Ils
permettent tout d’abord la protection des produits cosmétiques des contaminations pouvant
être apportées lors de leur production par :
-les matières premières (principes actifs, eau, colorants...) ;
-les articles de conditionnement ;
-l’atmosphère des locaux ;
-le personnel ;
Or, les contaminations génèrent la dégradation anticipée du produit cosmétique, le rendant
inapte à l’utilisation, voire dangereux pour le consommateur. (Faiza : 15 /06 /2017)
Les plus utilisés sont les Parabens ou sels sodiques des esters de l'acide
parahydroxybenzoÏque (esters méthyliques, éthyliques, propyliques). Même BIO, les produits
cosmétiques sont dans l’obligation de contenir des conservateurs. Cependant il existe des
conservateurs totalement naturels tels que : l’EPP, extrait de pépins de pamplemousse ou
Citrus grandis seed extract, l’alcool naturel, l’alcool issu de la fermentation de fruits ou de
céréales.

e-Les antioxydants :
Les antioxydants utilisés en cosmétiques devront répondre à des critères de choix sévères, En
effet, ils doivent protéger de l’oxydation due à l’air, mais aussi des dégradations photo-
induites, ne pas altérer l’aspect, l’odeur ou la couleur du produit, ne pas être toxique ou
allergisant (Martini, 2006).Leur présence est obligatoire dans la formulation des émulsions
contenant des corps gras insaturés qui, sous l'action de l'oxygène de l'air, s'oxydent et
provoquent le rancissement et 1 ou la dénaturation de la préparation. Les principaux agents
antioxydants rencontrés dans les préparations cosmétiques et pharmaceutiques peuvent être
trouvés dans le Tableau 4:les différentes matières premières et leurs exemples. (Martine
Année Universitaire : 2003-2004).
L’activité cosmétologique de l’huile d’argan est très liée à sa forte teneur en agents
antioxydants. En effet elle est riche en dérivés phénoliques parmi lesquels les composés
majoritaires sont les tocophérols (7,5 %), composés aussi appelés vitamines E (Guillaum
2007).
La vitamine E est présente dans les plantes sous 8 formes différentes au potentiel antioxydant
plus ou moins égal (α-,β,γ,δ- tocophérol / tocotriénols) (Zingg et Azzi 1er mai 2004)

f-Les agents viscofiants :

La viscosité mesure la résistance d’un liquide à l’écoulement. Elle est affectée par la
température de fusion, la pression, le taux de cisaillement et poids moléculaire relatif. Ils
permettent de stabiliser la phase aqueuse à faible concentration grâce à leurs propriétés
épaississantes ou gélifiantes. La plupart sont des glucides (gomme arabique, agar, amidon,
mais il existe également des protéines (gélatine) ou des molécules de synthèse (polymères
carboxyvinyliques) pouvant remplir ce rôle (El HADJ DAHMANE 2021) .La viscosité d’un
produit doit être mesurée et contrôlée pendant la production pour garantir que chaque quantité
est uniforme à une cohérence particulière.

PARTIE EXPERIMENTALE :

V-Méthode et protocole :
V-1-Les règles de la formulation :
La sélection des ingrédients de la phase huileuse est la première étape, la phase hydrophile est
toujours aqueuse. Elle dépend de certains facteurs :
 Physico-chimique (propriété des ingrédients déterminant les propriétés de l’émulsion :
viscosité, solubilité, point de fusion, etc.) ;
 Réglementaires (ingrédients autorisés ou interdits dans tel secteur) ;
 Economiques (coût des matières premières) ;
Une fois les ingrédients de base choisis, la formulation consiste à sélectionner les tensioactifs
les plus efficaces, c’est-à-dire aboutissant à une forme de stabilité optimale. L’aboutissement
du travail est la formulation de l’émulsion, qui en donne la composition complète (Doumeix,
2011).

V-2- Le procédé d'émulsification directe ou en phase directe :

Les différents constituants de la formulation sont pesés à l'aide d'une balance appropriée, bien
équilibrée et préalablement calibrée. Les deux phases de l'émulsion sont ensuite constituées,
suivant la solubilité des différents composants de la formulation :
 La phase huileuse comporte les différents corps gras (huiles, cires), les
Émulsionnants lipophiles, l'agent viscosifiant lipophile et les antioxydants
Lipophiles.
 La phase aqueuse contient l'eau purifiée, les agents humectant, les viscosifiants
Hydrosolubles, les émulsionnants hydrosolubles, les conservateurs antimicrobiens
et les antioxydants hydrosolubles (Martine Année Universitaire : 2003-2004).

L’émulsification se décompose en deux étapes successives : d’abord une étape de

dispersion-mélange, que l’on appelle préémulsification et qui va conduire à une simple mise
en suspension de gouttelettes de la phase dispersée dans la phase continue (gouttes de l’ordre
de 100 µm), puis une étape dite d’homogénéisation dont le but est de réduire la taille des
gouttes de façon à conférer à l’émulsion les propriétés requises et à la stabiliser. Ces deux
opérations s’effectuent dans des cuves agitées ou dans des conduites munies d’outils appelés
respectivement disperseurs et homogénéiseurs (: Martine POUX 10 juin 2004).

a- Préparation des phases aqueuse et huileuse :

Le but de cette étape est de conditionner les phases aqueuse et huileuse avant l’émulsification.
La phase huileuse, corps gras parfois pâteux ou même solide, doit être chauffe´ e (entre 30 et
60 ˚C environ) afin d’atteindre une viscosité´ permettant de rendre aisée sa manipulation. Le
ou les émulsifiants peuvent être ajoutés durant cette étape. L’opération se déroule dans une
cuve agitée munie d’une hélice ou d’une turbine à laquelle on peut ajouter un mobile
permettant d’assurer un bon transfert thermique (ancre, par exemple). Pour la phase aqueuse,
un mobile assurant la circulation du fluide dans toute la cuve et un bon renouvellement au
niveau des parois comme une hélice (ou une turbine à pales inclinées) peut être utilisée pour
assurer une homogénéité thermique (autour de 30- 40 C) (Martine POUX 10 juin 2004).

b-Mélange – Dispersion :

L'émulsification est réalisée lorsque les deux phases sont maintenues à la même température.
Elle se fait par une addition lente (goutte à goutte) de la phase interne de la phase dispersante,
sous une agitation plus ou moins violente et constante. Cela permet de réduire la phase interne
en globules de petites tailles. A la fin de l'émulsification, le mélange est soumis à un
refroidissement progressif et lent à la température ambiante, sous une agitation de plus en
plus lente évitant les inclusions d'air. Lorsque le processus de refroidissement est terminé, les
aromatisants et les principes actifs sont ajoutés, et les pertes dues à l'évaporation de l'eau sont
compensées, toujours sous agitation, par addition d'eau jusqu'au poids initial (Martine Année
Universitaire : 2003-2004).

Figure 12:formulation d'une crème au laboratoire

 Pesée des
ingrédients

La préparation

Phase aqueuse Phase huileuse

Chauffage

Mélange
Dispersion

Homogénéisation

Refroidissement
Finition

Conditionnement

Titre : Schéma récapitulatif des differentes étapes de la Formulation d’une crème

capillaire Bio
V-3-Le matériel :
Les matériels utilisés diffèrent selon le niveau de la fabrication. L’émulsification est en
effet réalisée à l'aide d'agitateurs à hélices, à palettes ou à turbines, d'agitateurs
électromagnétiques ou à ultrasons. Pour les émulsions plus épaisses (crèmes), on utilise le
plus souvent des
Mélangeurs malaxeurs. Afin de contrôler la température au cours de l'émulsification, on
utilise généralement des mélangeurs à double parois, qui permettent la circulation d'un fluide
chaud pendant l'émulsification, et froid pendant le refroidissement. De même, un certain
nombre de dispositions doivent être prises pour éviter les inclusions d'air dans la préparation.
(Martine Année Universitaire : 2003-2004).

Figure 13:agitateurs à hélices Figure 14:agitateur

électromagnétique

Figure 15:Melangeur malaxeur

VI) CONTROLE DE QUALITE DES LAITS ET DES CREMES :
L'assurance de la qualité des crèmes, qui est très importante pour leur mise sur le marché et
leur acceptation par le public, comporte à la fois les contrôles en cours de fabrication et les
contrôles du produit fini. La qualité de la production se base essentiellement sur la propreté
des lieux de travail et du matériel utilisé, et sur le contrôle de la qualité des matières
premières, des produits en cours de fabrication (produits intermédiaires) et des produits finis

VI.1 Le contrôle des matières premières :

Il consiste, conformément au cahier de charge du demandeur: ) à vérifier la conformité de
l'étiquetage, l'emballage et le conditionnement; ) à examiner les caractères organoleptiques
tels que : l'odeur, la couleur, le toucher, le goût; , à déterminer les caractéristiques
physiques: densité, viscosité, indice de réfraction, absorption des radiations ultraviolettes,
point de fusion; " à examiner les caractères chimiques: identifications et dosages au moyen
de réactions chimiques colorées, de la chromatographie sur couche mince, en phase
gazeuse ou liquide ; détermination des indices d'iode, d'hydroxyle, peroxyde, d'acide ;
recherche des impuretés et des produits de dégradation, etc. .. ) à évaluer la qualité ou la
propreté microbiologique

VI.2 Le contrôle en cours de fabrication :

En plus de l'examen des caractéristiques organoleptiques (odeur, couleur, toucher, goût), il
consiste aussi à étudier les caractéristiques physico-chimiques et microbiologiques

VI.2.1 Les caractères physico-chimiques :

1 Détermination du sens d'émulsion (HIE ou E/H)
Elle est réalisée soit par la méthode par dilution (une émulsion ne peut être diluée que par
sa phase externe), soit par la méthode utilisant des colorants solubles dans l'une des phases.
Par exemple, un colorant hydrosoluble (bleu de méthylène) se propagera dans une émulsion
HIE et non dans une émulsion E/H. La méthode de la conductivité électrique, qui se base sur
le principe que les émulsions HIE 17 sont conductrices d'électricité tandis que les émulsions
E/H sont des isolants électriques, est aussi préconisée par la pharmacopée.

2 Contrôle de l’homogénéité :
Ce paramètre est étudié macrospiquement ou grâce à la détermination, à l'aide
D’un cytomètre de flux ou d'un microscope muni d'un oculaire micrométrique, de
La distribution granulométrique de l'émulsion.

3 Détermination des propriétés rhéologiques :

La rhéologie est la science qui étudie l'écoulement des fluides et la déformation des corps.

4 Détermination du pH :
Elle est effectuée, grâce à des réactions colorées ou à l'utilisation de pH-mètres,
directement sur l'émulsion ou après dilution (à environ 10 %) dans de l'eau distillée. Elle est
importante parce que le pH influence la stabilité des émulsions, la tolérance cutanée des
préparations et les incompatibilités entre les différents constituants.
 VI.2.2 Contrôle de la stabilité
Les émulsions, soumises à une énergie libre de surface importante, à l'action de la
pesanteur et des phénomènes électrostatiques, sont par nature des systèmes peu instables.
Différentes formes d'instabilités interdépendantes peuvent en effet être observées avec les
émulsions (la coalescence, le crémage ou sédimentation, la floculation, l’inversion de
phase, la murissement)
Le contrôle de la stabilité des crèmes consistera donc à observer, à intervalles réguliers,
l'évolution des caractères organoleptiques, physico-chimiques et microbiologiques ainsi que
l'apparition des phénomènes d'instabilité. Il peut se faire dans les conditions climatiques
normales ou sous des conditions de vieillissement accéléré, en soumettant par exemple
l'émulsion à la centrifugation, à des cycles de congélation et de décongélation, ou encore, à
l'effet de la chaleur (40 ° C ou 50 ° C).

VI.2.3 Contrôle microbiologique

Il est fondamental afin d'éviter l'altération ou l'intolérance après application des
préparations cosmétiques. Il consiste en une recherche et une numération des germes
bactériens et fongiques éventuellement présents dans la préparation et en une recherche de
germes dits pathogènes (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli,
Candida albicans et Aspergillus niger), qui ne doivent pas se retrouver dans les préparations
dermatologiques. Dans le but de maintenir une propreté microbienne satisfaisante, il est
recommandé, en plus de la propreté du matériel et des matières premières utilisés, de
l'hygiène au travail, d'ajouter un conservateur antimicrobien efficace. Cette efficacité peut
être vérifiée par un test de contamination artificielle, qui consiste à inoculer environ 107
UFC/g de chacun des germes pathogènes. Après une période de 7, 14 ou 28 jours, le nombre
de germes obtenu doit diminuer ou rester stable.

VI.3 Contrôle du produit fini :

En plus des contrôles organoleptiques, physico-chimiques et bactériologiques examinés plus
haut, des contrôles de tolérance (innocuité) et d'efficacité (activité des 21 préparations
contenant des actifs ou principes spécifiques) peuvent également être réalisés sur le produit
fini

VII) INDICATIONS EN COSMETOLOGIE ET EN

PHARMACIE :

Les crèmes capillaires sont des produits utilisés en cosmétologie pour nourrir, hydrater,
protéger et réparer les cheveux :
-Hydratation des cheveux : Les crèmes capillaires hydratantes permettent de maintenir l’humidité
dans les cheveux et de prévenir la secheresse. Elles sont particulièrement utiles pour les cheveux secs
et /ou abimes.
-Protection : Les crèmes capillaires avec filtres UV aident à protéger les cheveux des rayons nocifs du
soleil. Elles sont également utiles pour protéger les cheveux colorés et/ou traites chimiquement des
dommages supplémentaires
-Souplesse et lissage : Les crèmes capillaires émollientes aident à adoucir les cheveux et à faciliter le
coiffage en les rendant plus souples et plus lisses
-Définition des boucles : Les crèmes capillaires destinées aux cheveux boucles ou frises aident à
définir les boucles et à les maintenir en place
-Contrôle des frisottis : Les crèmes capillaires anti-sont utiles pour garder les cheveux lisses et
empêcher les frisottis de se former.
-Volume et Densité : Les crèmes capillaires à base de protéines aident à donner du volume et de la
densité aux cheveux fins et plats.
-Les crèmes anti-chute : Si vous rencontrez des problèmes de chute de cheveux, vous pouvez trouver
des crèmes anti-chute en pharmacie. Elles contiennent généralement des ingrédients actifs tels que
la caféine ou l’extrait de racine de ginseng pour stimuler la croissance des cheveux.

Au niveau des produits capillaires, des crèmes sont souvent utilisées dans la mise en forme
permanente des cheveux (crèmes oxydantes et réductrices), dans les soins capillaires (crèmes
hydratantes pour la sécheresse capillaire) etc.

En résumé ; les crèmes capillaires offrent des avantages cosmétiques tels que : l’hydratation, la
protection, la souplesse, la définition, le contrôle des frisottis et l’augmentation du volume et de la
densité des cheveux. Il est important de choisir une crème capillaire qui convient à votre type de
cheveux et à vos besoins spécifiques pour obtenir les meilleurs résultats.

Enonce des problèmes et des objectifs :

Enonce des problèmes :
Les problèmes liés à la formulation d’une crème capillaire peuvent inclure les suivants :
-Choix des ingrédients : Identifier les bons ingrédients pour améliorer la
texture, l’hydratation et la brillance des cheveux en évitant les ingrédients qui peuvent être
irritants ou causer des réactions allergiques.
-Stabilité de la formulation : Les crèmes capillaires doivent être stables pendant leur durée
de vie pour garantir leur efficacité et leur sécurité pour l’utilisateur.
-Dosage des ingrédients : Le dosage incorrect des ingrédients eut affecté l’efficacité de la
formulation et peut également causer des problèmes de sécurité pour les consommateurs
-Adequation au type de cheveux : Les differentes textures de cheveux (frises, boucles,
lisses, fins, épais, etc.) nécessitent des formulations differentes pour répondra leurs besoins
spécifiques :
-Prix de revient : Le cout des ingrédients peut avoir un impact significatif sur le prix final du
produit, ce qui peut affecter la décision du consommateur d’acheter ou non la crème capillaire

OBJECTIFS :
Les objectifs de la formulation d’une crème capillaire sont :
-Hydrater les cheveux :la crème capillaire doit hydrater les cheveux en profondeur pour
empêcher les mèches de devenir sèches et cassantes.
-Protéger les cheveux :la crème capillaire peut protéger les cheveux contre les dommages
causés par les frottements, les rayons UV, la pollution et la chaleur.
-Faciliter le coiffage :la crème capillaire peut faciliter le coiffage des cheveux en démêlant,
en les rendant plus souples et en réduisant leur enchevêtrement
-Nourrir les cheveux en profondeur : la crème capillaire peut nourrir les cheveux en
fournissant des vitamines, des minéraux et des huiles essentielles qui renforcent les follicules
pileux et favorisent la croissance des cheveux sains

Conclusion et perspectives :

1)conclusion :

L’objectif de notre travail est de formuler une crème cosmétique à base d’ingrédients
naturels partant du principe actif jusqu’à l’émulsifiant. Le type de l’émulsion utilisé huile
dans eau et les émulsifiants naturels choisis sont la lécithine de soja et la cire auto-
émulsifiante (à base de cire d’abeille naturelle) tous les deux solubles dans l’huile. La
stabilité des crèmes est l’un des paramètres clé pour garantir la qualité du produit avec la
conservation des caractères physico-chimique après une période déterminée. Les crèmes
réalisées dans notre travail présentent un bon caractère organoleptique : - odeur agréable,
qui est celle de phase aqueuse utilisée (eau de rose et eau de romarin) ; - un aspect lisse,
brillant au toucher doux et soyeux ; - ferme et non collant ; - humide, s’étale facilement et
rapidement absorbée par la peau ; - une texture plutôt légère avec une bonne sensation
d’hydratation fraîche après étalement pour toutes les formules prépare. L’examen physico-
chimique a montré que toutes les crèmes préparées ont un pH légèrement acide (5.83 et
6.64) avec une conductivité comprise entre 98 et 142(µs/cm). Le test de stabilité par
centrifugation a montré que les formules 3, 4 et 5 (40% de phase aqueuse et 60% de phase
huileuse) sont stables à 6000rpm pendant 15min et à 4°C, à température ambiante et à
20°C. La viscosité des formules 2, 3 et 4 sont 19934mPa.s, 23900mPa.s et 26100 mPa.s à
5rpm, respectivement. Ceci nous laisse conclure que la cire auto-émulsifiante peut
remplacer les émulsifiants chimiques. La variation de la viscosité en fonction de la vitesse de
cisaillement à température ambiante a montré que la viscosité diminue en fonction de la
vitesse de cisaillement. De ce fait nous pouvons conclure que les émulsions obtenues sont
de type fluide non-newtonien d’un comportement pseudo-plastique (rhéofluidifiant).
L’analyse microbiologique a montré que nos formulations ont été réalisées en respectant les
bonnes pratiques de fabrication. (Malika and Faiza 2017)

2)perspectives :

En perspectives, on propose de :
- améliorer la viscosité des formules en ajoutant un agent épaississant ;
- augmenter la phase aqueuse et diminuer la phase huileuse en ajoutant un émulsifiant
hydrosoluble pour stabiliser l’émulsion ;
- trouver un bon conservateur naturel qui peut remplacer les conservateurs chimiques pour
prolonger la durée de conservation de cette crème(Malika and Faiza 2017)
 REFERENCES :

De, Cademie, Chimie Appliquee En, Echnologie D E S Produits, Tructure D U

Cheveu, Hygiene Capillaire, Roduits D E Modification, and D E L A
Forme. 2007. “Deuxième Partie Les Principaux Produits Capillaires
Composition et Propriétés.” Nature.
Malika, Bouzina, and Laidi Faiza. 2017. “L ’ Etude De Formulation D ’ Un E
Creme.”
Mathematics, Applied. 2016. “済無 No Title No Title No Title,” 1–23.
“VALO RISATION D ’ U NE PLANTE MEDICINALE ALGERIENNE PAR
FORMULATION D ’ UN PRODUIT PHARMACEUTIQUE Présenté Par :
Remercîment.” 2020, 2019–20.

: Martine POUX, Jean-Paul CANSELIER. « Procédés d’émulsification -

Techniques et appareillage. »
Technique de l&#39 ; ingénieur, 10 juin 2004.
El HADJ DAHMANE, Bouchra. « Mise au point d’un émulsifiant naturel à base
de matière végétale.»
Mémoire, 2021.
Faiza, Bouzina Malika & Laidi. «L’ETUDE DE FORMULATION D’UNE
CREME.» : 15 /06 /2017, 10.
Guillaum, Zoubida Charroufa et Dominique. HUILE D’ARGANUNE
PRODUCTIONDEVENUE ADULTE. LES
TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE, 2007.
M.-A. Bolzinger ⁎ : Professeur, Y. Chevalier : Docteur. «Agents conservateurs
dans les produits
cosmétiques .» Laboratoire de dermopharmacie et cosmétologie, Faculté de
pharmacie,
Université Claude-Bernard Lyon 1, 8,, s.d.: 8.
M.-L. Dupasquier, A. Nazari, F. Fontaine-Vive, X. Fernandez, J. Golebiowski,.
«ORMULATION
COSMÉTIQUE, LES ÉMULSIONS.» Université de Nice Sophia Antipolis, s.d.
Martine POUX, Jean-Paul CANSELIER. Procédés d’émulsification -
Techniques et appareillage. 10 juin
2004.
Martine, TOÉ Siessina Lawaldlia Natacha Tchaida. «ESSAIS DE MISES AU
POINT DE FORMULATION.»
thèse de doctorat, Année Universitaire : 2003-2004.
RANCUREL, Alain. «Huiles, corps gras et produits cosmétiques.»
NOVEMBRE-DEMCEMBRE 2004: 398-
400.
SCHORSCH, Jean-Marie AUBRY Gilbert. «Formulation - Présentation
générale.» 10 déc. 1999
Zingg, Jean-Marc, et Angelo Azzi. «Activités non antioxydantes de la vitamine
E.» Bentham Science
Publishers, 1er mai 2004.