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CONSTRUCTION DU DEVANT

Figure n°1

1. La première étape consiste à tracer une ligne

verticale (points A, B) représentant la hauteur
estimée du pantalon, soit, pour cet exemple, 103
cm.
Du point A, porter la hauteur du montant (point
C) à 24 cm.
2. Pour situer la hauteur de genoux, faire la
différence entre la hauteur totale et la hauteur
du montant, soit : 103 - 24 = 79 cm.
 Diviser cette distance par deux et
remonter de 5 cm pour obtenir le point D,
soit :
(79/2) + 5 = 39,5 + 5 = 44,5 cm. Cette
valeur est à remonter du point B.
 La hauteur (points C, D) ne doit pas
changer (79 - 44,5 = 34,5 cm).
 Si l’ourlet évolue, seule la partie basse
(sous le genou) change.
Des points A, B, C et D, tracer des
perpendiculaires à la verticale (points A, B).
3. Déterminer ensuite, sur la ligne de hauteur du
montant, la largeur souhaitée pour cette base,
soit : 1/4 des grandes hanches avec l’aisance
moins 0,5 cm = (94 + 2) /4 - 0,5 = 23,5 cm.
Du point C, placer cette mesure de 23,5 cm. On
obtient le point E.

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 4. Déterminer aussi la profondeur de la
fourche, qui en général, pour une base
classique, se situe aux alentours de 5 cm. Pour
cet exemple, appliquer la formule suivante :
1/20 des grandes hanches avec l’aisance, soit :
(94 + 2) : 20 = 4,8 cm.

Du point E, remonter une perpendiculaire à

l’horizontale de hauteur de montant (points C,
E) jusqu’à la ligne de taille (point F).
À partir du point E, sur la ligne de hauteur du
montant (points C, E), porter cette mesure de
4,8 cm. On obtient le point G.
5. Il est possible maintenant de chercher le DL
du pantalon, ligne très importante permettant
le bon aplomb. Pour cela, diviser la mesure
(points C, G) par deux, soit :
(23,5 + 4,8) /2 = 28,3/2 = 14,15 cm (point H).
Tracer ce DL de haut en bas, en respectant
bien l’équerrage. On obtient les points I, J et K
aux intersections des lignes de construction de
la taille (point I), de la hauteur de genoux
(point J) et de l’ourlet (point K).

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 Figure n°2

6. Définir la largeur du bas de pantalon. Pour cet

exemple, prévoir 44 cm en totalité (devant + dos), soit :

- pour le devant, (44/2) - 2 = 22 - 2 = 20 cm, soit 10 cm

de chaque côté du DL

- pour le dos, (44/2) + 2 = 22 + 2 = 24 cm, soit 12 cm de

chaque côté du DL.

Définir aussi la largeur au niveau du genou. Pour cet

exemple, d’une façon classique, prévoir 48 cm en
totalité, soit : - pour le devant, (48/2) - 2 = 24 - 2 = 22
cm, soit 11 cm de chaque côté du DL

- pour le dos, (48/2) + 2 = 24 + 2 = 26 cm, soit 13 cm de

chaque côté du DL.

Pour le devant, porter les points L, M pour la largeur de

l’ourlet et les points N, O pour la largeur du genou.

7. Du point K, remonter sur le DL un repère à 0,5 cm

(point K’), de façon à remonter la ligne d’ourlet, pour
éviter que celui-ci tombe de trop sur le coup de pied.
Tracer en ligne droite les segments, (points L, K’ et K’,
M), en adoucissant l’angle obtenu au niveau du point K’.

8. Pour finaliser la couture d’entrejambe, joindre les

points O et G en ligne droite, puis à la moitié, en
perpendiculaire, creuser de 0,5 cm, et à l’aide du
pistolet, finaliser le tracé de cette couture en légère
courbe.

9. Pour la couture de côté, joindre les points N et C en

ligne droite, puis à la moitié, en perpendiculaire,
creuser de 0,5 cm, pour retracer cette portion de ligne
en courbe, en respectant le sens du pistolet (deux sens
différents, creusé dans le bas de la cuisse, bombé dans
le haut de la cuisse).

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 Figure n°3

10. Prendre 1/3 de la hauteur de

montant, soit : 24/3 = 8 cm, et du
point E sur la verticale (points E, F),
remonter un repère 8 cm au-dessus
(point Q).
Placer et tracer la ligne des grandes
hanches, 20 cm en dessous de la ligne
de taille de construction (points A, F).
Elle coupe, au point T, la verticale du
départ (points A, B) représentant la
hauteur du pantalon.
11. Ensuite, du point F, sur la ligne de
taille (points A, F), rentrer 1 cm (point
F’).

Cette valeur rentrée n’est pas

obligatoire ; tout dépend du tour
de taille et de l’allure de la
courbe de côté. Si votre courbe
de côté n’est pas trop
prononcée, on peut rester sur le
DL (points E, F). À l’inverse, si
elle se trouve assez prononcée,
il est préférable de prendre un
peu de matière sur le devant,
pour pouvoir ensuite décaler le
côté et alors diminuer la courbe
de côté.

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 Attention tout de même à ne pas trop
incliner le devant sur une base classique ;
on risquerait de faire apparaître des
moustaches au niveau de la fourche, car
au montage le devant devra revenir
davantage vers le milieu, et du coup on
risque cette apparition de moustaches.
Par contre, lors de l’utilisation de tissus à
rayures ou à carreaux, il est conseillé de
rester DL au milieu devant pour ne pas
faire apparaître de chevrons au montage.

12. Joindre les points F’ et Q en ligne et

prolonger cette ligne au-delà du point Q.
Du point E, chercher la bissectrice de
l’angle (points Q, E, G) et porter dessus la
valeur moyenne de 2,75 cm (point R) pour
ensuite pouvoir tracer la courbe de la
fourche. À l’aide du pistolet, en passant par
les points G et R, venir en tangente sur la
droite (points F’, Q).
Du point A, rentrer un repère à 3 cm (point
A’) pour permettre le tracé de la courbe de
côté.
Selon le volume de la taille, cette valeur
peut être réduite de façon à trouver un
équilibre entre cette valeur et la valeur de
la pince de taille.
Joindre au pistolet les points T et A’ et
prolonger au-delà du point A’ de 0,5 cm
pour obtenir le point A’’.

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 13. Calculez la valeur de taille pour le
devant et le dos.
- Pour le devant, prendre 1/4 du tour de
taille avec aisance auquel on rajoute 0,5
cm, soit :
(67 + 2) /4 + 0,5 = 17,25 + 0,5 = 17,75
cm.
- Pour le dos, prendre aussi 1/4 du tour
de taille avec aisance auquel on
soustrait 0,5 cm, soit :
(67 + 2) /4 - 0,5 = 17,25 - 0,5 = 16,75 cm.
À la base, la largeur de la taille devant
est de 23,5 cm (points A, F).
De cette largeur, 1 cm (point F’) a été
enlevé sur le milieu devant, et 3 cm
(point A’) sur le côté.
Reste à soustraire ces valeurs à la valeur
de base, puis soustraire aussi la valeur
de la taille définitive, pour connaître la
valeur de la pince nécessaire pour ce
tracé, soit :
(23,5 - (3 + 1) - 17,75 = 19,5 - 17,75 =
1,75 cm.
Cela veut dire que pour obtenir la taille
souhaitée (17,75 cm), il nous faut créer
une pince de 1,75 cm sur le devant.
Descendre 8 cm en dessous du point I.
On obtient alors le point S’’. De base,
cette pince est à tracer à la règle.

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 Figure n°4
14. Le calcul de la largeur dos au niveau de l’ourlet
et de la largeur du genou a déjà été fait.
- Pour l’ourlet, (44/2) + 2 = 22 + 2 = 24 cm, soit 12
cm de chaque côté du DL.
- Pour la largeur du genou, (48/2) + 2 = 26 cm, soit
13 cm de chaque côté du DL.
De chaque côté du DL, porter, pour l’ourlet, les
points U et V à 12 cm, puis pour la largeur de
genou, les points W et X à 13 cm.
15. Du point K, descendre sur le DL un repère à 0,5
cm (point K’’), de façon à faire plonger la ligne
d’ourlet pour un meilleur visuel par rapport au-
devant. Tracer en ligne droite les segments (points
U, K’’ et K’’, V), en adoucissant l’angle obtenu au
niveau du point K’’.
16. Pour finaliser la couture d’entrejambe,
chercher la profondeur du fond ; pour cela
appliquer la formule suivante : 1/10 du tour de
hanches avec aisance, soit : (94 + 2) : 10 = 9,6 cm.
Du point E sur la ligne (points C, E), porter sur la
droite du point cette profondeur de 9,6 cm (point
Y), puis de ce nouveau point Y, descendre
perpendiculairement une valeur de 0,75 cm (point
Y’).
Il y a une différence de longueur entre les coutures
d’entrejambe devant et dos. La couture du dos est
toujours légèrement plus courte que celle du
devant. Lors du montage, un travail au fer doit être
effectué sur cette couture dos, pour la détendre et
retrouver la longueur de la couture devant.
Joindre ensuite, en ligne droite, les points X et Y’,
puis à la moitié, rentrer une perpendiculaire de 1
cm. Enfin, à l’aide du pistolet, retracer une courbe
entre ces points, tout en passant par ce point à 1
cm.
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Figure n°5

17. Pour pouvoir finaliser le fond du pantalon,

porter d’autres repères :
- du point Q, sur l’horizontale, rentrer un repère
à 1 cm (point Z)
- puis dans le haut, entre les points F et I,
diviser par deux et du point trouvé (point Aa),
déporter vers le milieu dos (sur la droite) un
repère à 1 cm (point Aa’).
Joindre en ligne droite ces points Z et Aa’ et
aller au-delà de chacun de ces points ; cette
ligne représente le milieu dos du pantalon.
Du point Aa’, prévoir une valeur d’évolution
pour être à l’aise au porté.
D’une façon générale, le dos du pantalon
remonte toujours plus que le devant.
Pour connaître cette valeur d’évolution,
appliquer la formule suivante :
1/16 du demi-tour de hanches avec aisance,
soit : [(94 + 2) /2] /16 = 48/16 = 3 cm.
18. Sur le milieu dos (points Z, Aa’), à partir du
point Aa’, porter cette valeur de 3 cm. On
obtient alors le point Ab.
Reste ensuite à finir le tracé en rejoignant cette
ligne (points Ab, Z) au point Y’, et cela à l’aide
du pistolet. Bien respecter la tangente au
niveau du point Z. Au niveau de la bissectrice de
l’angle (points Q, E, G du devant), on peut
estimer la hauteur à porter du point E, égale à
1,7 cm pour la courbe du fond (le dos).

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Figure n°6

À l’aide d’un calque (Figure n°6 bis), contrôler le

montage entre la fourche (devant, points F’, Q, G,
O) et le fond (dos, points Ab, Z, Y’, X), de façon à
observer la continuité de la courbe. Si nécessaire,
la rectifier sur le calque et repiquer les
transformations faites sur chacun des morceaux.
Pour cet exemple, un léger réglage a été effectué.
La courbe a été très légèrement recreusée.

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 Figure n°7

19. Prévoir maintenant l’élargissement du

côté pour le dos, à partir de la construction
du devant. Pour cela, à la gauche du point C,
sur la hauteur du montant, porter la valeur
suivante :
1/20 du demi-tour de hanches avec aisance,
soit : [(94 + 2)/2] / 20 = 48/20 = 2,4 cm.
20. Du point C, placer cette valeur de 2,4 cm
à l’horizontale. On obtient le point Ac.
Joindre ensuite les points W et Ac en ligne
droite et prolonger cette droite au-delà du
point Ac.
À la moitié de W- Ac, creuser de 0,5 cm pour
ensuite tracer au pistolet cette portion de
ligne.
21. Pour faire correspondre les coutures de
côtés devant et dos, mesurer la longueur de
la couture de côté devant, entre les points N
et A’’, exemple : 59,3 cm.
Du point W, mesurer ces 59,3 cm sur la
droite tracée. On obtient le point Ad.
Rejoindre ensuite, les points Ab et Ad, en
ligne droite, formant la ligne de taille du dos
(ligne de construction).
22. Pour pouvoir tracer la courbe de côté du
dos, du point Ad, rentrer un repère à 3 cm
(point Ae). Selon le volume de la taille, cette
valeur peut être réduite ou augmentée de
façon à trouver un équilibre entre cette
valeur et les valeurs de pinces de taille.

22. Pour pouvoir tracer la courbe de côté du

11
dos, du point Ad, rentrer un repère à 3 cm
(point Ae). Selon le volume de la taille, cette
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Figure n°8
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 Figure n°9

On obtient alors le tracé final du devant

et du dos du pantalon, toujours l’un sur
l’autre.

Figure n°10

15 Finir en séparant le tracé du devant et

du dos de ce pantalon, sans oublier de
 retourner le tracé lors du report du dos,

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 Types de pantalons
Types de pantalons
Types de pantalons

Figure n°11

TYPE DE PANTALON
Reste à construire une ceinture. Pour cela, tracer un rectangle de la hauteur de
ceinture désirée (soit 3 cm en double), puis de la longueur de la taille (67 + 2 = 69
cm), plus la valeur de croisure, égale pour ce modèle à 3 cm.
On obtient alors le tracé final de cette ceinture. (Figure n°11 bis)

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