Cours :

Conception assistée par

ordinateur

2ème année textile

Dr. Debbabi Faten

 SOMMAIRE

Chapitre I : Création de collections dans une entreprise de confection

Chapitre II : Généralités sur la conception du produit en habillement

Chapitre III: Construction des patrons de base

Chapitre IV: Construction des patrons modèles

CHAP 1
Chapitre V: Industrialisation & gradation
3
Chapitre I
Généralités sur la conception du produit en habillement
 Chapitre II : Généralités sur la conception du produit
en habillement
CHAP 1

I- Relation entre les caractéristiques du corps humain et la conception du

vêtement

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 I- RELATION ENTRE LES CARACTÉRISTIQUES DU CORPS HUMAIN ET LA
CONCEPTION DU VÊTEMENT
CHAP 1

1. Notions de proportions du corps humain

1- Sommet de la tête : 0
2- Menton : 1
3-Clavicule entre 1 et 2
4- Poitrine : 2
5- Taille : légèrement plus haute que la position 3
6- Entrejambe : 4 (de manière que les jambes
représentant la moitié de la hauteur totale)
7- Genou : entre 5 et 6
8- Cheville : 1,5 cm plus haut que la position 8
9- Talon : 8
10- Coude : même niveau que la taille
11- Poignet : même niveau que l’entrejambe.
12- Largeur des épaules et des hanches deux fois la
largeur de la tête.
13- Largeur de la taille et des genoux : légèrement
plus large que la largeur de la tête.
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 I- RELATION ENTRE LES CARACTÉRISTIQUES DU CORPS HUMAIN ET LA
CONCEPTION DU VÊTEMENT
CHAP 1
2- Notion de conformation du corps
a. Définition du DROP féminin

Une conformation ou DROP et la demi-différence entre le tour de bassin et le tour de

poitrine,.

Chez les femmes:

• Athlétiques ou mince (M), avec un tour du bassin inférieur ou égale au tour de la

poitrine, associé au DROP <0
• Normal (N), avec un tour du bassin supérieur au tour de la poitrine de 0 à 8 cm,
faisant référence au DROP] 0 ; 4]
• Fort (F), avec un tour de bassin supérieur d’au moins 8 cm au tour de la poitrine,
associé au DROP > 4.

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 I- RELATION ENTRE LES CARACTÉRISTIQUES DU CORPS HUMAIN ET LA
CONCEPTION DU VÊTEMENT
CHAP 1
2- Notion de conformation du corps

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 I- RELATION ENTRE LES CARACTÉRISTIQUES DU CORPS HUMAIN ET LA
CONCEPTION DU VÊTEMENT
CHAP 1
2- Notion de conformation du corps

Définition du DROP masculin

Une conformation (ou DROP) est une demie-différence entre le tour de la taille et le
tour de la poitrine, qui permet d’apprécier la forme générale du buste.
Chez l’homme, les conformations sont les suivantes :
• Athlétiques / Elancé, associés aux DROP -16 à -10
• Normal, associé aux DROP -8 à -6
• Fort, associé au DROP -4
• Trapu, associé au DROP -2
• Corpulent, associé au DROP 0
• Ventru, associé au DROP 2

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 I- RELATION ENTRE LES CARACTÉRISTIQUES DU CORPS HUMAIN ET LA
CONCEPTION DU VÊTEMENT
CHAP 1

3. Notion de taille commerciale

•1er définition de la taille commerciale
1- La taille est indiquée auparavant par un seul nombre qui correspond au demi-
tour de poitrine, catégorie homme.
2-
1  Tour de taille+ 1  Tour de poitrine
Taille commerciale = 2 2
2

Les tailles sont arrondies à l’entier pair le plus proche : par exemple, un tour de
poitrine de 90 cm et un tour de taille de 65 cm donnent une valeur de 38,75 ce qui
équivalent à la taille 38.

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 I- RELATION ENTRE LES CARACTÉRISTIQUES DU CORPS HUMAIN ET LA
CONCEPTION DU VÊTEMENT
CHAP 1
Pour l’homme, la taille commerciale se calcule suivant la partie du corps considérée :

Pour les pièces à manches, taille verste = ½ Tour de poitrine

Pour les pièces à jambes, taille pantalon = ½ Tour de taille

Les tailles sont arrondies à l’entier le plus proche supérieure : par exemple, pour un tour de
poitrine de 102 il faudra orienter le client vers une taille de veste 52 (ou 51 si elle existe)

3. Chaque marque, chaque enseigne, a établi de façon précise et commerciale sa

silhouette « Taille 38 » sans avoir eu connaissance (et donc mis en application) de
cette définition. De ce fait il n’y a, sur le marché du P à P une grande disparité du
taillant féminin.

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 I- RELATION ENTRE LES CARACTÉRISTIQUES DU CORPS HUMAIN ET LA
CONCEPTION DU VÊTEMENT
CHAP 1
Désignation de tailles par lettres

La norme EN 13402-3, 2004 ; ENCS 2006 définit les tailles par symboles ou lettres pour les
vêtements qui permettent des intervalles élevés entre deux tailles.
Tour de poitrine (cm)
Symbole Désignation
Homme Femme
XXS Extra extra small 70-78 66-74
XS Extra small 78-86 74-82
S Small 86-94 82-90
M Medium 94-102 90-98
L Large 102-110 98-107
XL Extra large 110-118 107-119
XXL Extra extra large 118-129 119-131
Extra extra extra
3XL 129-141 131-143
large

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 I- RELATION ENTRE LES CARACTÉRISTIQUES DU CORPS HUMAIN ET LA
CONCEPTION DU VÊTEMENT
CHAP 1
Le pictogramme

Le pictogramme est un symbole représentant la silhouette du

corps avec des indications relatives aux mesures du corps
Trois paramètres caractérisent la taille d’un individu.

- ½ tour de poitrine exprimée en cm

- ½ tour de ceinture exprimée en cm

- Stature exprimée en cm ou symbolisée par une lettre

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 II- PRISE DE MESURES NORMALISÉES

CHAP 1

1- La prise de mesure est obtenue par l’utilisation de points anatomiques considérés

comme points repère de saillies osseuses perceptibles au touché.

2- Les méthodes de prise de mesures sont multiples et standardisées dans des normes
internationales (NF G 03-001).

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 II- PRISE DE MESURES NORMALISÉES

CHAP 1

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 II- PRISE DE MESURES NORMALISÉES

CHAP 1

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 II- PRISE DE MESURES NORMALISÉES

CHAP 1

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 II- PRISE DE MESURES NORMALISÉES

CHAP 1

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 II- PRISE DE MESURES NORMALISÉES

CHAP 1

En Tunisie on utilise généralement les standards de mesure normalisés par l’organisation française
de normalisation NF G03 003, NF G 03-00 etc.

Pour calculer les nouveaux barèmes de mensurations, il est nécessaire de définir la silhouette de
référence (DROP et Stature). La Campagne française de mensuration définit que la stature
moyenne chez la femme française est de 162,5 cm avec un poids moyen de 62,4 kg et que la
répartition par DROP est la suivante :

Conformation Pourcentag
e
Conformation mince DROP ≤ 0 13,15%
Conformation normale/ moyenne DROP ]0, 4] 47,42%
Conformation forte DROP > 4 39,43%

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 II- PRISE DE MESURES NORMALISÉES

CHAP 1
Les statures sont groupées comme suit :

• Les Petites avec une stature de 154 cm, représentant 29,73% des Femmes,
• Les Moyennes avec une stature de 163 cm, représentant 48,20% des Femmes,
• Les Grandes avec une stature de 172 cm, représentant 22,07% des Femmes.

La silhouette la plus présentative de la femme française issue de la compagne de

normalisation française est la suivante :

• DROP ]0,4]
• De stature moyenne 163 cm
• D’une gamme de taille associée au tour de poitrine

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 II- PRISE DE MESURES NORMALISÉES

CHAP 1
On trouve également les standards suivant normalisés par NFG et ISO:

- Standards des mesures masculines

- Standards de mesures féminines
- Standards de mesures fillettes
- Standards de mesures garçonnets
- Standards de mesures des bébés et des enfants de petits âges
- Standards de mesures de lingeries féminines
Dans ces tableaux on trouve les mesures du corps humain classés en deux familles :

• Les mesures d’identification : Stature, tour de tête, tour de cou, tour de poitrine,
tour de taille, tour de bassin, longueur entre jambes.
• Les mesures secondaires : mesures de périmètres, les mesures de hauteurs, les
mesures de longueurs, les mesures de largeurs, les divers
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 II- PRISE DE MESURES NORMALISÉES

CHAP 1

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 III- BODY SCAN

CHAP 1
La technique utilisée pour la mensuration en 3D, permet de disposer d’informations
nouvelles sur les personnes mesurées.

réaliser des bibliothèques de mannequins 3D réalistes exploitables pour la conception de

produits ou pour leur visualisation dans des animations 3D visualisables sur écran vidéo ou
sur un site web.

Cette technologie présente également d’autres avantages :

- Plus de vestiaires d’essayage : Le temps de prises de mesure est divisé par 10

- Amélioration de l’hygiène : Gain de 18 minutes par essayage. 200% de productivité
- Pas de manipulation de vestiaire, le personnel d’encadrement est réduit au minimum.
- 500 personnes mesurées : 2 jours calendaires-2 ETP, temps de management divisé par 2
- 0% de taux d’erreur
- Conversion automatique des données en tableaux de commande par employés, par site,
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par pays…
 IV- LES LIGNES REMARQUABLES

CHAP 1
Les lignes indiquées sont les lignes repères du corps humain. Elles sont essentielles pour la
construction du vêtement. Elles sont de deux types : lignes horizontales et verticales.

• Lignes horizontales - Ligne encolure

- Ligne carrure
- Ligne poitrine
- Ligne de taille
- Ligne de hanches
- Ligne bassin
- Ligne montant
- Ligne genoux
- Ligne d’épaule
- La ligne
d’emmanchure
• Lignes verticales - Ligne milieu devant
- Ligne milieu dos
- La ligne côté

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 IV- CRÉATION DU MODÈLE EN HABILLEMENT : LA CONSTRUCTION À PLAT

CHAP 1
Type de patrons

Patron de base

le développement, sur une surface plane, de formes du corps.

reproduire les dimensions de corps pour avoir un vêtement qui couvre

parfaitement le corps sans créer de faux-plis et sans gêner les
mouvements du corps.

Il existe plusieurs patrons de base, relatives à chaque partie du corps :

base corsage, base jupe, base manche et base pantalon

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 IV- CRÉATION DU MODÈLE EN HABILLEMENT : LA CONSTRUCTION À PLAT

CHAP 1

Patron modèle

En partant du patron de base, on établit le patron d’exécution qui doit satisfaire aux
conditions (formes, styles, fantaisie, etc..) exprimées notamment par le styliste. Avant
d’établir un patron industriel, il faut :
1. Analyser le modèle (figurine, toile achetée, vêtement, …).
2. Inventorier tous les éléments à patronner.
3. Connaître la nature de la matière dans laquelle sera réalisé le vêtement.

Patron industriel

Le patron industriel doit contenir toutes les informations utiles à la coupe et à la fabrication
du produit à réaliser

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Chapitre II:
Construction des patrons de base
Exp: Pantalon femme
Buste femme
 I- DIFFÉRENTS TYPES DE PATRON DE BASE

CHAP 2
Partie du corps Destination Patron de base
Vêtement en chaine et trame
Homme / Femme / Fillettes Patron de base pour

Garçonnets / Enfants / bébé chaque catégorie, chaque

conformation et chaque
stature
Vêtement chaine et trame Patron de base de femme
Corsage

- Juste au corps , avec pinces dépend du type de

vêtement
- sans pinces
Vêtement en maille Patron de base de femme

- Juste au corps, sans pinces dépend du type de

vêtement
- avec pinces, pour lingeries

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 I- DIFFÉRENTS TYPES DE PATRON DE BASE

CHAP 2
Partie du corps Destination Patron de base
Manches Homme / Femme / Fillettes/ Patron de base pour chaque
Garçonnets / Enfants / catégorie, chaque conformation et
bébé chaque stature

Pantalon Homme / Femme / Fillettes Patron de base pour chaque

/ Garçonnets / Enfants / catégorie, chaque conformation et
bébé chaque stature

Jupe Femme Patron de base pour chaque

Fillettes catégorie, chaque conformation et

chaque stature
Grenouillère Bébé

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 III- CONSTRUCTION DU PATRON DE BASE DU PANTALON FEMME

CHAP 2
1. Données et mensurations nécessaires pour la construction du pantalon de base

a. Problématique

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 III- CONSTRUCTION DU PATRON DE BASE DU PANTALON FEMME

CHAP 2
b. Détermination des données de mensuration nécessaires pour la construction de
patron de base :
Catégorie : femme
Conformation : Normale
Stature : 156,5 cm Mesures Mesures à
DESIGNATION AISANCES
Taille de base: 38 du corps considérer
Tour de taille +2 75.9 77.9 (78)
Tour de bassin +4 96,2 100,2 (100)
Tour genou +10 38 48
Hauteur latéral à terre -2 99 97
Hauteur du genou -2 42,5 40,5
Hauteur du bassin 0 20 20
Hauteur du montant 0 26,5 26,5

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 III- CONSTRUCTION DU PATRON DE BASE DU PANTALON FEMME

CHAP 2
2. Étapes de Construction du patron de base du pantalon
a. Construction du cadre

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 III- CONSTRUCTION DU PATRON DE BASE DU PANTALON FEMME

CHAP 2
b. Construction de demi devant

MM1= ¼ tour bassin– 2 (décalage de couture côté) = 25-2= 23 cm

M1M2= largeur de fourche devant= 1/3B = 8,3 cm

Marquer le point I milieu de [MM2] → Position de Droit Fil

Tracer le droit fil (DF) perpendiculaire à MM2 en I

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 III- CONSTRUCTION DU PATRON DE BASE DU PANTALON FEMME

CHAP 2
b. Construction de demi devant
Tracer les ligne de jambes

- G2G3= ½ tour de genou -2 (décalage de couture côté)= 22 cm

- G2G1= G3G1

- B2B3=G2G3.

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 III- CONSTRUCTION DU PATRON DE BASE DU PANTALON FEMME

CHAP 2
b. Construction de demi devant
- Tracer la couture entre jambes G3M2
- Tracer la ligne de couture coté G2H avec une flèche de 1% au milieu avec une forme de S au point H

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 III- CONSTRUCTION DU PATRON DE BASE DU PANTALON FEMME

CHAP 2
b. Construction de demi devant

Tracer la fourche devant

T1 : la projection orthogonale de M1 sur la ligne de taille

T2 : à partir de point T1 en descendant de 1 cm vers le

bas et en rentrant dans le milieu de tracé de 0,5 cm.

Tracer la droite M1T2

F1 (Є M1T2) telle que M1F1= 1/3 M1T2= 8,5 cm

- Tracer la fourche F1M2 tangente à la ligne milieu devant

(T2F1) et reposant sur la ligne montant.

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 III- CONSTRUCTION DU PATRON DE BASE DU PANTALON FEMME

CHAP 2
b. Construction de demi devant

Traçage de la ligne de taille

- Tracer la ligne de taille provisoire TT2 reposant sur une platitude horizantale
- Marquer le point T3 Є TT2 tel que T2T3= ¼ tour de taille + VR/devant= 21,5 cm.

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 III- CONSTRUCTION DU PATRON DE BASE DU PANTALON FEMME

CHAP 2
b. Construction de demi devant
Construction de pinces devant
1. Tracer les axes de pinces devant

- Axe de la première pince est confondue au droit fil

- Axe de la deuxième pince parallèle au DF à une

distance de 7cm de l’axe de la 1ère pince

2. Tracer pinces

- force = 1 cm

- hauteur de la pince 1ère égale à 7 cm

- l’extrémité de la 2ème pince : la projection orthogonale

de l’extrémité de la 1ère pince sur l’axe de la deuxième
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pince.
 III- CONSTRUCTION DU PATRON DE BASE DU PANTALON FEMME

CHAP 2
b. Construction de demi devant

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 III- CONSTRUCTION DU PATRON DE BASE DU PANTALON FEMME

CHAP 2
c. Construction de demi-dos

Traçage de ligne de jambes

- Marquer les points G4 et G5

G4G5= ½ tour de genou +2= 26 cm et le droit fil passe par le

milieu de [G4G5].

- Marquer les points B4 et B5 de part et d’autre de droit fil tel que

B4B5=G4G5.

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 III- CONSTRUCTION DU PATRON DE BASE DU PANTALON FEMME

CHAP 2
c. Construction de demi-dos

Ajout de points remarquables

- Marquer les points M3M4

M3M4= B+ 3/2 M1M2+2 = 39,45 (39,5) cm

et

I le milieu de M3M4 → IM3 = IM4 =

M3M4/2= 19,72 cm

- Marquer le point M5 en dessous de ligne

montant M4M5= 1cm.

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 III- CONSTRUCTION DU PATRON DE BASE DU PANTALON FEMME

CHAP 2
c. Construction de demi-dos

1 -Traçage de la couture entre jambe G5M5 avec une flèche de 1,5% au milieu.

2- Traçage de la ligne côté H1G4 avec une flèche de 1% au milieu

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 III- CONSTRUCTION DU PATRON DE BASE DU PANTALON FEMME

CHAP 2
c. Construction de demi-dos
Traçage de la fourche dos

- M6 Є [M1 M4] avec M4M6= 3/2 M1M2 = 12,5 cm

- H2 la projection de M6 sur la ligne bassin

- M7 Є [I M2] avec IM7= M2M4

- T4 la projection de M7 sur la ligne de taille

- Tracer la ligne milieu H2T4

- Marquer le point T5 Є au prolongement de H2T4 avec T4T5= B/10= 2,5 cm

- Tracer une platitude horizontale au point M5

- Tracer la fourche H2M5 tangente à la platitude horizontale et à la ligne H2T4

Dr. Debbabi Faten 42
 III- CONSTRUCTION DU PATRON DE BASE DU PANTALON FEMME

CHAP 2
c. Construction de demi-dos

Traçage du galbe hanche dos

- Tracer la galbe hanche dos parallèle à la galbe hanche devant

- Mesurer la longueur de la couture côté devant (B2T3)

- Marquer le point T6 (Є galbe hanche dos) tel que B4T6 = B2T3

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 III- CONSTRUCTION DU PATRON DE BASE DU PANTALON FEMME

CHAP 2
c. Construction de demi-dos

Traçage de la ligne de taille

- Tracer une platitude perpendiculaire à H2T4 (milieu dos) en T5

- Tracer la ligne de taille T5T6 tangente à cette platitude.

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 III- CONSTRUCTION DU PATRON DE BASE DU PANTALON FEMME

CHAP 2
c. Construction de demi-dos

Construction de pince

La pince est situé à une distance d à partir de T6 avec d = 2/5 A= 7,8 cm (8 cm)

La force de pince dos= T5T6- A

Longueur de la pince = 12 cm

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 III- CONSTRUCTION DU PATRON DE BASE DU PANTALON FEMME

CHAP 2
c. Construction de demi-dos

Dr. Debbabi Faten 46

 III- CONSTRUCTION DU PATRON DE BASE DE BUSTE FEMME

CHAP 2

Dr. Debbabi Faten 47

 III- CONSTRUCTION DU PATRON DE BASE DE BUSTE FEMME

CHAP 2
1. Mesures nécessaires pour la construction du patron de base

Dr. Debbabi Faten 48

 III- CONSTRUCTION DU PATRON DE BASE DE BUSTE FEMME

CHAP 2
Désignation de la mesure
Tour de poitrine
Tour de taille
Tour de base encolure
Longueur dessous de bras
Tour de bassin
Carrure devant
Carrure dos
Hauteur taille–pointe de sein
Hauteur bassin
Longueur 7ème cervicale taille –
dos ou taille milieu dos
Hauteur taille devant

Longueur base encolure pointe

de sein

Pente épaule (en degrés)

Longueur épaule
Écartement pointes de seins

Dr. Debbabi Faten

 III- CONSTRUCTION DU PATRON DE BASE DE BUSTE FEMME

CHAP 2
2. Etapes de construction
BASE DE BUSTE FEMME AVEC PINCES

Objectif

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 III- CONSTRUCTION DU PATRON DE BASE DE BUSTE FEMME

CHAP 2 • Catégorie : Femme

a. Données de mensuration • Stature : 168 m
• Taille : 38
• Conformation : Normale
Désignation de la mesure Mesure corps (cm) aisance (cm) Mesure demandée
Tour de poitrine 88 8 96
Tour de taille 70 6 76
Tour de base encolure 40 2,5 42,5
Longueur dessous de bras 20 -2,5 17,5
Tour de bassin 94 6 100
Carrure devant 32 1,5 33,5
Carrure dos 33,5 2 35,5
Hauteur taille–pointe de sein 16,5 0 16,5
Hauteur bassin 20 0 20
Longueur 7ème cervicale taille –dos ou taille milieu dos 40 0 40
Hauteur taille devant 43 0 43
Longueur base encolure pointe de sein 27 0 27
Pente épaule (en degrés) 22° 0 22°
Longueur épaule 12,5 0 12,5
Écartement pointes de seins 17,6 0 17,6
Dr. Debbabi Faten 51
 III- CONSTRUCTION DU PATRON DE BASE DE BUSTE FEMME

CHAP 2
b. Le cadre de construction 1-1’ : ligne de taille avec largeur tour de poitrine / 2
2-2’ : ligne de bassin // à la ligne de taille (hauteur bassin)
3-3’ : ligne de poitrine // à la ligne de taille (hauteur taille-
pointe de sein)
7-7’ : ligne de dessous de bras (ligne d’emmanchure)//
L.T (longueur dessous de bras)
1-5 : milieu devant de longueur
1’-4 : milieu dos de longueur 40 cm (=longueur 7ème
cervicale taille dos)
Point 6 : sur la ligne dessous de bras tel que 7’-6 = ½
carrure dos
Point 8 : sur la ligne dessous de bras tel que 7-8 = ½
carrure devant
La distance entre 6 et 8 est appelée : Largeur
emmanchure (à mesurer et à utiliser dans la suite )
Dr. Debbabi Faten 52
 III- CONSTRUCTION DU PATRON DE BASE DE BUSTE FEMME

CHAP 2
c- Construction de l’encolure

Pour la construction de l’encolure, on utilise le paramètre Unité de Base noté UB :

UB = tour de base encolure / 50

A respecter :

Encolure devant Encolure dos

• ½ encolure devant = 29% du tour de • ½ encolure dos = 21% du tour de base

base encolure encolure

• Profondeur encolure devant = 9 UB • Profondeur encolure dos = 3 UB

• Ouverture encolure devant = 10 UB
• Ouverture encolure devant = 10 UB

Dr. Debbabi Faten 53

 III- CONSTRUCTION DU PATRON DE BASE DE BUSTE FEMME

CHAP 2
La construction est ainsi obtenue sous forme de courbe entre l2 et 13

DEVANT DOS

Dr. Debbabi Faten 54

 III- CONSTRUCTION DU PATRON DE BASE DE BUSTE FEMME

CHAP 2
d. Construction de l’épaule devant et de la pince poitrine

La pince poitrine est une pince dont

l’extrémité est la pointe de sein, elle est
réalisé pour avoir de volume de poitrine

✓ Ouverture de la pince poitrine : 18 .

✓ Position : au niveau de l’épaule, à 1/3

longueur épaule du point d’encolure

✓ Extrémité de pince au point de sein

Dr. Debbabi Faten 55

 III- CONSTRUCTION DU PATRON DE BASE DE BUSTE FEMME

CHAP 2
e- Construction de l’épaule dos et de la pince omoplate

✓ Longueur de la pince omoplate : 7 cm

✓ Ouverture de la pince omoplate : 10 dégrée

✓ 1 ère branche est verticale

Dr. Debbabi Faten 56

 III- CONSTRUCTION DU PATRON DE BASE DE BUSTE FEMME

CHAP 2
f- Construction de l’emmanchure

points de carrure devant et dos :

✓ Point de carrure devant (Cdev) à 1/3 profondeur

emmanchure devant P1

✓ Point de carrure dos (Cdos) à ½ profondeur

emmanchure dos P2

✓ les points 26 et 9 tel que : Point 26 à 1/3 largeur

emmanchure de la point 8, et Point 9 à 1/5 largeur
emmanchure du point 26.

Dr. Debbabi Faten 57

 III- CONSTRUCTION DU PATRON DE BASE DE BUSTE FEMME

CHAP 2
f- Construction de l’emmanchure

Dr. Debbabi Faten 58

 III- CONSTRUCTION DU PATRON DE BASE DE BUSTE FEMME

CHAP 2
g-Construction des pinces
La différence entre le tour poitrine et tour de taille détermine la valeur à résorber au moyen
de ces pinces.
VR = ½ tr de poitrine – ½ tour de taille

Hauteur pince dos ¾ H bassin

Hauteur pince devant ½ H Bassin

VA = ½ tr de bassin -1/2 tr de poitrine

Dr. Debbabi Faten 59

60
Chapitre III:
Construction des patrons modèles
CHAP 3

I- EXEMPLES DE TRANSFORMATION DE JUPE

II- EXEMPLES DE TRANSFORMATION DE BUSTE

Dr. Debbabi Faten 61

 I- EXEMPLES DE TRANSFORMATION DE JUPE

CHAP 3

Construction des jupes modèles avec fente

Construction de fente
par la 1ème méthode

jupe avec fente jupe avec fente

simple avec pli plat
Construction de fente
par la 2ème méthode
Dr. Debbabi Faten 62
 I- EXEMPLES DE TRANSFORMATION DE JUPE

CHAP 3

Construction des jupes modèles avec fente

Jupe avec fente à pli creux

Dr. Debbabi Faten 63

 I- EXEMPLES DE TRANSFORMATION DE JUPE
CHAP 3

Construction des jupes modèles avec fente

Jupe avec fente à pli creux

. Construction de pli creux

Dr. Debbabi Faten 64

 I- EXEMPLES DE TRANSFORMATION DE JUPE

CHAP 3

Jupe évasée avec 6 panneaux

Jupe évasée avec 6 panneaux

Dr. Debbabi Faten 65

 I- EXEMPLES DE TRANSFORMATION DE JUPE

CHAP 3

Jupe évasée avec 6 panneaux

Traçage de pièces de
Transformation de pinces et patron final
Jupe évasée avec 6 panneaux
réalisation de l’évasion

Dr. Debbabi Faten 66

 I- EXEMPLES DE TRANSFORMATION DE JUPE

CHAP 3

Construction des jupes avec plis

Jupe avec des plis creux

Dr. Debbabi Faten 67

 I- EXEMPLES DE TRANSFORMATION DE JUPE

CHAP 3

Construction des jupes avec plis

Transformation de pinces Construction de pli creux

Jupe avec des plis creux

Dr. Debbabi Faten 68

 I- EXEMPLES DE TRANSFORMATION DE JUPE
CHAP 3

Jupe à godets

Dr. Debbabi Faten 69

 I- EXEMPLES DE TRANSFORMATION DE JUPE

CHAP 3

Jupe à godets

Transformation de pinces
Réalisation de panneaux et de godets

Dr. Debbabi Faten 70

 I- EXEMPLES DE TRANSFORMATION DE JUPE

CHAP 3

Jupe à panneaux « sirène »

Dr. Debbabi Faten 71

 I- EXEMPLES DE TRANSFORMATION DE JUPE

CHAP 3

Construction de panneaux de jupe sirène

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 II- EXEMPLES DE TRANSFORMATION DE BUSTE

CHAP 3
Passages des pinces

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 II- EXEMPLES DE TRANSFORMATION DE BUSTE
CHAP 3
Passages des pinces

Dr. Debbabi Faten 74

 II- EXEMPLES DE TRANSFORMATION DE BUSTE

CHAP 3
Passages des pinces

a. Méthode : Découpe

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 II- EXEMPLES DE TRANSFORMATION DE BUSTE

CHAP 3
Passages des pinces

b. Rotation ou pivotement

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 II- EXEMPLES DE TRANSFORMATION DE BUSTE
CHAP 3

Passage de pince poitrine dans une découpe princesse

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 II- EXEMPLES DE TRANSFORMATION DE BUSTE

CHAP 3

Passage de pince poitrine dans une découpe bretelle

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 II- EXEMPLES DE TRANSFORMATION DE BUSTE

CHAP 3

Élargissements

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 II- EXEMPLES DE TRANSFORMATION DE BUSTE
CHAP 3

Parementure pour col fermé

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 II- EXEMPLES DE TRANSFORMATION DE BUSTE

CHAP 3

Parementure pour col ouvert

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CHAP 4
Chapitre IV
Industrialisation & Gradation
 PRINCIPE
CHAP 4

1. Analyser le modèle.
2. Inventorier tous les éléments à patronner.
3. Connaitre la nature de la matière dans laquelle sera réalisé le vêtement.
4. Déterminer le type d’assemblage et les valeurs de couture en fonction de la nature du
tissu, du modèle, du dessin technique et de résultat de l’analyse de fabrication.

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 ETAPES
CHAP 4
1. Préparation des gabarits du patron modèle.
2. Vérification des pièces et des mesures.
3. Indication du droit fil sur toutes les pièces.

Dans le cas de la jupe, le droit fil est la ligne milieu. On indique la ligne
de droit fil par « DF. ».

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 ETAPES
CHAP 4
Machine 301 : 1cm

S3F : 0,5 cm

S4F : 0,7 cm

S5F : 1 à 1,2 cm

Machine de recouvrement : 0,7 cm

Bras déportée : 1,5 cm devant / 1,2 cm sur le dos

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 ETAPES
CHAP 4

4- Ajout des indications suivantes sur chaque élément du patron modèle.

- Le nom de modèle
- Identification de la pièce
- La référence du modèle
- La taille
- Le numéro de la pièce en tenant compte du nombre total d’éléments constituant le
patron
- le nombre de fois à couper.
➢ Exemple : pièce ½ devant de la jupe
DF. Jupe avec pinces passées dans empiècement/ demi-devant- réf 1-T38- 1/5 x1

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 ETAPES
CHAP 4
5- Préparation de la fiche nomenclature dans le format suivant :

5/5 Ceinture 1 Tissu 1

4/5 Emp-dos 2 Tissu 1

3/5 ½ dos 2 Tissu 1

2/5 Emp-devant 1 Tissu 1

1/5 ½ devant 1 Tissu 1

Repèr Nb de fois à
Désignation Matière
e couper

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 ETAPES
CHAP 4
6- Ajout les crans
Les crans sont des marques servant à faciliter le travail de piquage en mentionnant :
•La valeur de couture en indiquant les points d’assemblage des pièces du patron.
•Positions de pinces.
•Points de références du montage (par exemple : position de fermeture à glissière)
Il existe 3 types de crans :

Crans simple

Cran double

Crans en V

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 ETAPES
CHAP 4
7- Pointage
Le point est utilisé pour indiquer position de référence dans le patron. (Par
exemple la position de l’extrémité de pince.) Le point est généralement
symbolisé par la forme suivante :

Les crans et les points sont ajoutés au demi-dos comme indiqués sur la figure 4.

DF. DF.

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