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RIMOUCHE Yasmine
(CC BY-NC-ND 2.0)
 UNIVERSITE CLAUDE BERNARD - LYON 1

FACULTE DE PHARMACIE

INSTITUT DES SCIENCES PHARMACEUTIQUES ET BIOLOGIQUES

2013 THESE n°86

THESE

pour le DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE

présentée et soutenue publiquement le 02 Juillet 2013

par

Melle RIMOUCHE Yasmine

Née le 06 Août 1987

à Alger

*****

LES PRODUITS CAPILLAIRES ET LEUR CONSEIL A L’OFFICINE

*****

JURY

Mme BRIANCON Stéphanie, Professeur

Mme BOLZINGER Marie-Alexandrine, Maître de Conférences

M. PERRAUD Gilles, Docteur en Pharmacie

M. VONFELD Richard, Docteur en Pharmacie

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 SERMENT DES APOTHICAIRES

Je jure d’honorer ceux qui m’ont instruit dans les préceptes de mon art et de leur
témoigner ma reconnaissance en restant fidèle à leur enseignement.

D’exercer dans l’intérêt de la Santé publique ma profession avec conscience et de

respecter non seulement la législation en vigueur mais aussi les règles de l’Honneur, de la
Probité et du Désintéressement.

De ne jamais oublier ma responsabilité et mes devoirs envers le malade et sa dignité

humaine.

De ne dévoiler à personne les secrets qui m’auraient été confiés ou dont j’aurais eu
connaissance dans l’exercice de ma Profession.

En aucun cas, je ne consentirai à utiliser mes connaissances et mon état pour

corrompre les mœurs et favoriser les actes criminels.

Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses.

Que je sois méprisé de mes Confrères si je manque à mes engagements.

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 Remerciements

A MON JURY DE THESE,

A Mme le Professeur Stéphanie BRIANCON,

Qui m’a fait l’honneur de présider ce jury de thèse.

Veuillez trouver à travers cet ouvrage l’expression de ma profonde gratitude.

A Mme Marie-Alexandrine BOLZINGER,

Pour avoir accepté de conduire et de juger ce travail.

Pour la disponibilité et le temps que vous m’avez octroyé.

Veuillez trouver en cet ouvrage, le témoignage de ma reconnaissance.

A Messieurs Gilles PERRAUD et Richard VONFELD,

Pour avoir accepté de siéger parmi les membres de ce jury et pour avoir consacré une partie
de votre temps pour juger ce travail.

Pour m’avoir si bien accueillie au sein de votre officine et intégrée à l’équipe avec
professionnalisme et humanité.

Pour m’avoir fait découvrir le beau métier de pharmacien au-delà de la pratique officinale.

A TOUTES LES EQUIPES OFFICINALES qui m’ont toujours réservé le meilleur accueil,

A Mme Chaperon, Mme Couturier, M. Tronel, qui m’ont formée et qui m’ont transmis leurs
connaissances et leur savoir durant mes stages de pratique professionnelle.

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A MA FAMILLE,

A mes parents,

Pour m’avoir soutenue toutes ces années, pour vos conseils bienveillants et pour votre
amour. Pour m’avoir permis de faire mes études dans les meilleures conditions.
Pour avoir supporté mes mauvaises humeurs et mes moments de doute lors des examens !

Avec toute ma gratitude.

A mes frères,

A Walid, merci pour ton implication dans ce travail, je sais que ça n’a pas toujours été facile.

A Abderaouf, pour tous ces bons moments passés ensemble!

A ma tante Khira,

Ma deuxième maman! Pour tous tes conseils avisés et ta générosité. Je sais que je peux
toujours compter sur toi.

A mes grands-parents,

Merci pour votre amour et votre soutien.

Avec toute mon affection.

A MES AMIS,

A Aurélie et Marie-Pauline. A tous ces bons moments et ces fous rires que nous avons
partagés sur les bancs de la fac. Dommage qu’il n’y avait pas de trinôme pour les TP. En
même temps, c’est peut être mieux ainsi (pour leur sécurité et la nôtre)!

Pour cette amitié sincère que vous me portez depuis 4 ans.

Avec toute mon amitié.

Merci à tous ceux qui sont présents aujourd’hui pour partager ce moment avec moi.

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 SOMMAIRE

Remerciements……………………………………………………………………………………….……………………..…8

Sommaire………………………………………………………………………………………………….……………………..11

Liste des tableaux…………………………………………………………………………..………….…………….........16

Liste des illustrations…………………………………………………………….…………………………………..……..17

Liste des abréviations………………………………………………………………………………………………………..18

Introduction………………………………………………………………………………………………………………….……19

PARTIE 1 : Les cheveux et le cuir chevelu………….…………………...………….…….20

I) ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE DU CHEVEU…………………..…………….…………..…….21

A) Structure du cheveu………………………………………….……………………….…….….…………..21
1) La racine………………………………………………………….…………………………….……...……22
1-1) Le follicule pilo-sébacé…………………………………………………………...………22
a) La papille dermique………………………….…………………….………………...23
b) La matrice pilaire…………………….……….………………….……………...…..24
c) Les gaines épithéliales……………….…….…………………….………….……..24
1-2) La glande sébacée………………………………………….………….…….……..……..25
2) La tige pilaire………………………………………………………………………..……….…….……..25
2-1) La couche externe…………………………………………….….…………………….………26
2-2) La couche médiane………………………………………………..…………………………..26
2-3) La couche interne…………………………………………………………………...….……..27

B) Propriétés des cheveux………………………………………………..…………………….…………….28

1) Propriétés chimiques………………………………………………………………..….…………….28
1-1) La kératine………………………………………………………………………….…………..28
1-2) Les pigments………………………………………………………..…………………..…...29
1-3) Les métaux……………………………………………………….……………………….…...30
1-4) Les lipides…………………………………………………………….………………....……..31
2) Propriétés physiques…………………………………………………….…………………..….…….31
2-1) Solidité………………………………………..…..…………………………………..….……….31
2-2) Elasticité………………………………………………………………..……………….…………32

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 2-3) Plasticité……………………………………………….…………………….……..…………32
2-4) Pouvoir hydrophile……………………………………………….…………………….…33
2-5) Pouvoir d’adsorption………………………………………………………………….…33
2-6) Propriétés électriques……………………………….………………………………….33

C) Le cycle pilaire……………………………………………………………………...……….….………..34
1) Les différentes phases……………………………………………………….….……….………34
1-1) La phase anagène……………………………………………….….………..………..34
1-2) La phase catagène……………………………………………….…….……..……….35
1-3) La phase télogène…………………………………………………..…….……………35
2) Les facteurs de la croissance pilaire…………………………………….…………………38
2-1) Les facteurs génétiques………………………………….…...………………..….38
2-2) Les facteurs vasculaires……………………………………………………………..38
2-3) Les facteurs hormonaux………………………………………………………….….39
2-4) Les facteurs nerveux…………………………………….…..………………….……39
2-5) Les facteurs nutritionnels…………………………………………………………..40

II) PATHOLOGIES DU CHEVEU ET DU CUIR CHEVELU………….……………………43

A) Altérations et malformations des cheveux……………….…………….……………….….43

1) Anomalies de coloration…………………………………………………………………….….43
1-1) Canitie ou blanchiment des cheveux…………………………………….……43
1-2) La leuchotrichie…………………………………………………………………….……44
1-3) Le rutilisme…………………………………………………….…………………..…….45
1-4) Le pili annulati…………………………………………………………………………..45
1-5) La maladie jaune des cheveux blancs…………………………………….….46
1-6) Les cheveux verts……………………………………………………………………..46
1-7) Hétérochromie capillaire…………………………………………………….…….46
1-8) L’hyperchromie…………………………………………………………………………47
2) Anomalies de forme………………………………………………………………..…..……..47
2-1) Les cheveux fourchus ou multiples…………………………………………..47
2-2) Syndrome des cheveux incoiffables ou « pili trianguli et
canaliculi »………………………………………………………………………..……..49
2-3) Les cheveux noueux ou trichonodose……………………………………....49
2-4) Syndrome des cheveux noueux laineux ou « wooly hair »….….…50

B) Anomalies du cuir chevelu………………………………………………………..…..………....51

1) Cuir chevelu gras ou séborrhée…………………………………………………...……...51

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 2) Cuir chevelu et cheveux secs……………………………………………………..…..……53

C) Dermatoses du cuir chevelu…………………………………………………….…….………….54

1) Etats squameux………………………………………………………………………….………..54
1.1) Les pellicules…………………………………………………………………………….54
1.1.1) Description de l’affection…………………………………….……….54
1.1.2) Les traitements…………………………………………………………….55
1.1.3) Les complications possibles………………………………….……….57
1.2) Le psoriasis…………………………………………………………………..………….58
2) Les dermatoses fongiques : les teignes…………………………………….………….59
3) Les réactions allergiques………………………………………………………….………….60
3.1) L’hypersensibilité immédiate…………………………………………………….61
3.2) L’hypersensibilité retardée……………………………………………………….61
4) Les dermatoses parasitaires…………………………………………………….………….62
4.1) La pédiculose………………………………………………………………….…………62
4.2) La gale………………………………………………………………………….…..………63

D) Les alopécies……………………………………………………………………………………………..63
1) Les alopécies acquises………………………………………………………………….……..64
1.1) Les alopécies acquises diffuses………………………………………..………64
1.2) Les alopécies acquises localisées………………………………..…..………65
2) Les alopécies congénitales………………………………………...……………………….66
3) L’alopécie androgénétique……………………………………….………………...………66

PARTIE 2 : Les shampooings et produits traitants capillaires………..……..70

I) LES SHAMPOOINGS………………………………………………………….…………….71

A) Composition………………………………………………………………………………….…………..71
1) Les agents lavants……………………………………………………………………..………..72
1.1) Les tensioactifs anioniques…………………………………………………..…..72
1.2) Les tensioactifs amphotères ………………………..…………………….……74
1.3) Les tensioactifs non ioniques……………………………………..……….……75
2) Les viscosants ……………………………………………….…………………………….………76
3) Les agents conditionneurs………………………….…….……………………..…………..77
4) Les stabilisateurs de mousse……………………………………………………..………..78
5) Les nacrants ………………………………………………………………….……………………78

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 6) Les conservateurs et séquestrants ………………………………………………..78
7) Les colorants et parfums……………………………………………………….……….80

B) Les différentes catégories de shampooings…………..……………………….……80

1) Les shampooings classiques………………………………………………..…………80
2) Les shampooings « traitants »……………………………………………...……….82
2.1) Les shampooings pour cheveux secs……………………….…..………82
2.2) Les shampooings pour cheveux gras………………….….……….……85
2.3) Les shampooings antipelliculaires……………………….…….…..…….89

II) LES AUTRES SOINS CAPILLAIRES ………………………………………………93

A) Les lotions……………………………………………………………………………………………93
B) Les baumes……………………………………………………………….………..….………..…93
C) Les masques ………………………………………………………………….….….……..…….94
D) Les huiles végétales……………………………………………………….…….….…….…..94
E) Les produits de coiffage……………………………………………………….….……….…94
1) Les brillantines……………………………………………………………………..…..…..95
2) Les laques capillaires………………………………………………………….……..….95
3) Les mousses capillaires…………………………………………………………….…..96
4) Les gels fixants…………………………………………………….…………..…………..96
F) Les teintures capillaires………………………………………..…………………….....….96
G) Les produits de décoloration…………………………………………………….….…..100

III) LES TRAITEMENTS ANTI-ALOPECIQUES………………………….…..… 101

A) Le Minoxidil……………………………………………………………………………………….103
B) L’Aminexil………………………………………………………………………………………….104
C) Les lotions anti-chute………..…………………….………………………………………..105
D) Les extraits végétaux………………………………….……………………………….…….108
E) Les huiles végétales peroxydées……………………………………………..….……..108

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PARTIE 3 : Le conseil à l’officine…………………….………………….………..….109

I) Diagnostic et prise en charge………………….………………………..…….…110

A) La chute de cheveux : chronique ou occasionnelle ?............................110

B) Etats squameux : Dermatite séborrhéique (DS) ou
Psoriasis (PSO) ?.................................................................................116
C) Pellicules : grasses ou sèches ?...........................................................119
D) Le lissage : brésilien ou japonais ?......................................................122

II) Conseils associés……………………………….………………………………………125

Conclusions…………………………………………………….…………………………….…..…….…….…….126

ANNEXE I………………………………………………………………………………….…….…..……………….128

ANNEXE II……………………………………………………………………………..…….……….………………133

Références bibliographiques…………………………….………………………….……..………………141

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Liste des tableaux

Tableau I : Gènes des kératines humaines

Tableau II : Formule générale d’un shampooing liquide

Tableau III : Exemple d’une formulation d’un shampooing classique

Tableau IV : Exemple d’une formulation d’un shampooing pour cheveux secs

Tableau V : Liste non exhaustive des shampooings pour cheveux secs disponibles en officine

Tableau VI : Exemple d’une formulation d’un shampooing séborégulateur

Tableau VII : Liste non exhaustive des shampooings antiséborrhéiques disponibles en

officine

Tableau VIII : Liste non exhaustive des produits traitants des états pelliculaires et squameux
disponibles en officine

Tableau IX : Exemple d’une formulation d’un shampooing antipelliculaire

Tableau X : Liste non exhaustive des lotions anti-chute disponibles en officine

Tableau XI : Actifs traitants d’Anaphase shampooing à usage fréquent

Tableau XII : Actifs traitants de Néoptique lotion anti-chute

Tableau XIII : Actifs traitants de Ducray Forstim

Tableau XIV : Actifs traitants d’Anastim

Tableau XV : Actifs traitants de Chronostim Jour et Nuit

Tableau XVI : Actifs traitants de Nodé K shampooing

Tableau XVII : Actifs traitants de Melaleuca gelée exfoliante antipelliculaire

Tableau XVIII : Récapitulatif des 2 types de lissage

Tableau XIX : Quelle solution lissage Keraline conseiller?

Tableau XX : Composition de Keraline Soin lissant permanent

16

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Liste des illustrations

Figure 1 : Schéma détaillé du follicule pilo-sébacé (76)

Figure 2 : Du cheveu à la molécule de kératine (83)

Figure 3 : Le cycle pilaire (36)

Figure 4 : Femme atteinte de canitie

Figure 5 : Femme atteinte d’albinisme

Figure 6 : Enfant atteint de piebaldisme

Figure 7 : Enfant atteint de rutilisme

Figure 8 : Pili annulati

Figure 9 : Trichoptilose

Figure 10 : Pili multigemini

Figure 11 : Enfant avec syndrome des cheveux incoiffables

Figure 12 : Trichonodose

Figure 13 : Synthèse des hormones stéroïdes (14)

Figure 14 : Lésions dues à une dermite séborrhéique

Figure 15 : Psoriasis du cuir chevelu

Figure 16 : Pédiculose du cuir chevelu : lentes fixées sur les cheveux

Figure 17 : Pelade du cuir chevelu

Figure 18 : Teigne du cuir chevelu

Figure 19 : Classification des AAG masculines

Figure 20 : Classification des AAG féminines

Figure 21 : Schéma résumé des processus d'oxydation (23)

17

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Liste des abréviations

AAG : Alopécie androgénétique

ANSM : Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé

CE: Communauté européenne

CEE: Communauté économique européenne

DHEA : Déhydroépiandrostérone

DHT : Dihydrotestostérone

DS : Dermatite séborrhéique

EGF : Epidermal growth factor

GEE : Gaine épithéliale externe

GEI : Gaine épithéliale interne

HE : Huile essentielle

LSS : Laurylsulfate de sodium

ODS : Oil delivery system

PSO : Psoriasis

TA : Tensioactif

VEGF : Vascular endothelial growth factor

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INTRODUCTION

De tout temps, les hommes comme les femmes, ont été fascinés par la chevelure. Dans la
mythologie gréco-romaine, la chevelure est un symbole de séduction de la femme, de force
et de puissance chez l’homme : Samson tirait sa grande force de son opulente chevelure,
jamais coupée. Ainsi dépouillé de sa chevelure et de sa force, il fut réduit en esclavage. Le
symbolisme de la force et du pouvoir associé aux cheveux s’exprime aussi, en temps de
guerre, pour asseoir sa domination ou sa victoire : scalps prélevés par les indiens sur leurs
ennemis vaincus, rasage des prisonniers dans les camps de concentration... Se raser les
cheveux a été, et reste toujours un signe de soumission. Dans la religion bouddhiste, les
bonzes se font tondre pour manifester leur ascétisme. Chez les chrétiens, les Capitulaires de
630 obligeaient les religieux à se raser et à renoncer au moyen de plaire ; d’ailleurs,
aujourd’hui encore, les moines chrétiens s’imposent la tonsure en signe de renoncement. (5)

De nos jours l’apparence physique, à laquelle participe la coiffure, a une importance

particulière pour signer l’appartenance à un groupe ethnique ou social (coiffure punk,
cheveux longs de rockeur…).

Prendre soin de sa chevelure est devenu indispensable et pour cela nous avons à notre
disposition de nombreux produits capillaires.

Le pharmacien d’officine joue un rôle essentiel dans le conseil en dermo-cosmétologie et

notamment le conseil des produits capillaires. En effet, un produit de beauté sur 3 vendus en
pharmacie est un produit capillaire. (7)

Nous commencerons par étudier le cheveu et les différentes pathologies capillaires. Puis
nous nous intéresserons aux différents produits capillaires, à leur efficacité ainsi qu’à leur
mode d’utilisation. Enfin, nous verrons les différentes étapes du diagnostic et de la prise en
charge en officine.

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PARTIE 1 : Les cheveux et le cuir chevelu

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 I) ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE DU CHEVEU

La chevelure humaine est composée d’environ 100 000 cheveux. Malgré le fait que nous
perdons 50 à 150 cheveux par jour, notre chevelure reste néanmoins permanente. En effet,
nos cheveux se renouvellent sans cesse : leur cycle de vie est en moyenne de 3 ans chez
l’homme et de 4 à 7 ans chez la femme.

A) STRUCTURE DU CHEVEU

Les cheveux assurent la protection du cuir chevelu face aux chocs et agressions
extérieurs tels que la chaleur, les rayonnements UV… Le cheveu s’implante obliquement
dans la peau. Il est composé de deux parties bien distinctes : une partie cachée, la racine et
une partie visible, la tige.

Ainsi, on distingue:

- l’isthme du follicule pileux, c’est la zone où s’abouchent la ou les glandes sébacées,

- le “bulge”, renflement situé juste sous l’insertion du muscle arrecteur, c’est une zone très
importante où sont situées les cellules souches du poil,

- la région sus-isthmique qui comprend la tige pilaire et l’infundibulum, c’est une cavité en
communication avec la surface de la peau, bordée par un épithélium en continuité avec
l’épiderme de surface,

- la région sous-isthmique qui comprend la racine du poil entourée de ses gaines : la gaine
épithéliale externe et la gaine épithéliale interne. (58,86)

21

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 1) La racine

La racine se termine dans sa profondeur par une partie renflée appelée le bulbe.
Elle est logée dans une invagination épidermique : le follicule, entouré d’une couche
conjonctive appelée le sac fibreux.

Autour du follicule, il y a le muscle arrecteur du poil et plusieurs glandes sébacées d’où

l’appellation de follicule pilo-sébacé.

1-1) Le follicule pilo-sébacé (15,18,57)

Les follicules pileux commencent à se développer entre les huitième et

douzième semaines de vie in utero à partir d’une placode ectodermique, les premiers poils
étant visibles chez le fœtus vers le cinquième mois. Les cheveux quant à eux, font leur
apparition au septième mois. Nous naissons avec 100 000 à 150 000 follicules pileux qui
deviendront des cheveux.

C’est une fine enveloppe d’épiderme creusée dans le derme qui abrite la racine pilaire à 4
mm sous le cuir chevelu.

Le follicule pileux est formé par plusieurs compartiments, les uns d’origine dermique (gaine
conjonctive et papille dermique), les autres de nature épithéliale (gaines épithéliales externe
et interne, tige pilaire et glande sébacée). Ces différentes parties sont toutes essentielles à la
fabrication de kératine.

22

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 Figure 1 : Schéma détaillé du follicule pilo-sébacé (76)

a) La papille dermique

Invagination de l’épiderme dans le derme, la papille dermique est une zone

essentielle richement vascularisée qui règle la vie du follicule. Composée de collagène
dermique et de kératinocytes, elle permet de relier le fond du follicule au reste de
l’organisme. La vascularisation de cette papille est primordiale dans la vie du follicule pilo-
sébacé et la croissance du cheveu. (83)

23

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 b) La matrice pilaire

Située à la base du follicule et entourant la papille dermique, elle génère les

cellules de kératine appelées kératinocytes et les transforme en cheveux : c’est le
phénomène de kératinisation.

Les kératinocytes de la couche germinative se divisent toutes les 39 heures et donnent des
cellules filles qui vont se différencier en quatre types cellulaires au fur et à mesure de leur
progression vers la surface :

- les cellules centrales formeront les 3 parties du poil (cuticule, cortex, moelle) ;

- les cellules périphériques formeront la gaine épithéliale (GEI). (4,86)

c) Les gaines épithéliales

La gaine épithéliale externe (GEE) forme un tube où passe le cheveu pour

émerger et arriver à la surface de la peau.

Quant à la gaine épithéliale interne (GEI), elle est accolée à la tige pilaire et forme une
enveloppe kératinisée qui entoure le poil en voie de formation. Elle contient de nombreux
granules éosinophiles de trichohyaline. Cette protéine a pour rôle principal d’agréger les
filaments de kératine.

Cette gaine comporte trois couches :

- une couche interne, la cuticule de gaine ; elle a un rôle de barrière à la diffusion et elle
maintient ainsi un gradient de concentration de facteurs morphogènes à l'intérieur du bulbe
du follicule ;

- une couche intermédiaire, la couche de Huxley faite d'une ou deux couches de cellules
contenant de volumineux granules de trichohyaline;

24

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- une couche externe, la couche de Henlé faite d'une couche de cellules cuboïdales riches en
granules de trichohyaline et se kératinisant très précocement dans la partie inférieure de
l’isthme. (85)

1-2) La glande sébacée

La glande sébacée a une forme en grappe, avec un canal excréteur. Elle est
plongée dans le tissu conjonctif et enveloppée de sa propre membrane.

Elle est formée de kératinocytes particuliers, les sébocytes responsables de la synthèse de

sébum qui est déversé dans le canal excréteur de la glande sébacée puis dans le conduit pilo-
sébacé. Il aura pour rôle de protéger la couche cornée et de lubrifier le poil afin de le rendre
brillant et souple (58).

Elle est sous dépendance hormonale, elle peut donc se dérégler et produire trop ou pas
assez de sébum.

2) La tige pilaire

La partie visible du cheveu est appelée « tige » et se décompose en 3 couches :

- la couche externe ou cuticule,

- la couche médiane ou cortex,

- la couche interne appelée moelle.

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 2-1) La couche externe (4)

Appelée également cuticule, la couche externe est composée d’écailles

protectrices accolées les unes aux autres. Chaque écaille ressemble à un ongle dont elle a
d’ailleurs la composition. Les écailles sont pliables et difficilement isolables les unes des
autres. Ce sont des cellules dégénérées qui ne possèdent pas de noyau apparent et ne
contiennent plus d’acide nucléique. Elles sont fortement adhérentes entre elles et à la tige.

Ces écailles sont elles-mêmes composées de trois parties :

 l’endocuticule à l’intérieur, très résistante ;

 l’exocuticule, fragile ;
 l’épicuticule, fine membrane qui entoure les écailles. Elle est semi-perméable et
laisse donc passer les molécules de bas poids moléculaire.

La kératine de cette couche est dure et riche en soufre.

2-2) La couche médiane

La couche médiane, que l’on appelle également cortex, se compose de cellules

allongées en faisceaux de 80 à 110 microns de longueur, de 2 à 5 microns de largeur et de
1,2 à 1,6 micron d’épaisseur. Ce sont des cellules mortes.

La cohésion des cellules corticales est assurée par un ciment de même nature que celui qui
lie entre elles les cellules de la cuticule.

Les cellules corticales se chargent progressivement en kératine au fur et à mesure de leur

ascension. Elles contiennent également les pigments mélaniques, responsables de la
carnation naturelle du cheveu. (68)

La cellule du cortex est partagée en sous-ensembles, les macrofibrilles d’environ 0,1 micron
de diamètre. Ces macrofibrilles sont elles-mêmes constituées de microfibrilles. (83)

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 Figure 2 : Du cheveu à la molécule de kératine (83)

2-3) La couche interne

La couche interne également appelée moelle est une couche intermittente et

parfois inexistante. Quand elle existe, c’est un espace central vide, à l’exception de quelques
cellules mortes vides, peu pigmentées et non kératinisées. Elle apparaît comme un canal
médullaire au centre du cheveu.

Parfois absente chez l’homme, elle peut occuper jusqu’à la moitié du diamètre du cheveu
chez les animaux. Elle peut être fragmentée ou continue ou même double. (4,84)

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 B) PROPRIETES DES CHEVEUX

1) Propriétés chimiques

Le cheveu est un élément très complexe dont la composition varie en fonction de la

contenance en eau. Les cheveux sont principalement composés de 50 à 100 polypeptides
différents (kératines ou protéines associées). (22)

1-1) La kératine

La kératine, protéine fibreuse, est une substance présente à 95 % dans le

cheveu. Elle est assez résistante aux agents chimiques et se dissous dans les acides ou dans
les bases assez concentrées. Elle est extensible et insoluble dans les milieux aqueux
ordinaires.

La kératine est principalement composée d’acides aminés reliés les uns aux autres par des
liaisons de soufre, d’où leur nom d’acides aminés soufrés .

Ces acides particuliers sont principalement représentés par la cystéine (environ 15 à 17 %) et

la proline. La cohésion de ces liaisons polypeptidiques est assurée par des ponts disulfures,
des liaisons hydrogènes et des interactions hydrophobes. La composition en acides aminés
diffère selon le type de kératine mais aussi selon la localisation au niveau de la kératine. (69)

Les chaînes kératiniques, extrêmement allongées, sont disposées dans le sens de l’axe du
cheveu. Dans le cas d’un cheveu normal, non étiré, les chaînes ne sont pas rectilignes, mais
enroulées sur elles-mêmes en spirale, c’est la kératine alpha. Sous l’influence des forces
d’étirement, les chaînes se déploient et deviennent rectilignes, c’est la kératine bêta.

Il était communément admis que les kératines du cheveu existaient sous forme de quatre
dimères principaux et un dimère secondaire. Puis Langbein et coll (47,48) ont démontré qu’il
existe dans le cheveu humain neuf kératines de type I et six de type II.
28

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En effet, la sous-famille des kératines I est divisée en 3 groupes : les groupes A (hHa1, hHa3-
I, hHa3-II, hHa4) et B (hHa7, hHa8) composés de kératines de cheveux et le groupe C dont les
membres (hHa2, hHa5, et hHa6) représentent des kératines indépendantes des cheveux.

Quant à la kératine de type II, elle serait composée de 6 membres divisés en deux groupes (A
et C). Les composants du groupe A (hHb1, hHb3 et hHb6) ont une structure similaire alors
que ceux du groupe C ont des structures assez différentes. (66,71)

Plus récemment, il a été découvert que le génome humain contient 54 gènes fonctionnels de
kératine qui peuvent être divisés en 28 gènes de type I et 26 gènes de type II d’où la création
d’une nouvelle nomenclature pour les kératines des mammifères. (65)

Tableau I : Gènes des kératines humaines (65)

Gènes des kératines humaines Gènes de type I Gènes de type II

Gènes totaux 33 34

Gènes fonctionnels 28 26

Pseudogènes 5 8

Gènes des kératines de l’épithelium 17 20

Gènes des kératines du cheveu 11 6

1-2) Les pigments

La couleur naturelle des cheveux dépend de la présence de mélanine,

pigment dont la synthèse dépend de facteurs génétiques mais également de facteurs
environnementaux comme la lumière et l’oxygène.

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Les mélanines sont des macromolécules produites par des mélanocytes actifs à partir de
tyrosine. Ces mélanocytes sont situés dans le bulbe anagène à l’apex de la papille dermique,
où ils forment l’unité de pigmentation. Il y a également une autre population de
mélanocytes, quiescents et inactifs sur la mélanogenèse, situés dans la région supérieure de
la gaine externe du follicule. Ces derniers interviennent dans la régénération de l’unité de
pigmentation au cours de la transition anagène-catagène (61).

Dans les cheveux, on distingue deux formes de mélanine : les pigments diffus et les
pigments granuleux. On retrouve ces deux pigments dans tous les types de cheveux, en
quantité plus ou moins variable.

 Les pigments diffus ou phaéomélanines, qui résultent de l’incorporation de cystéine,

donnent une coloration jaunâtre lorsqu’ils sont en faible concentration et rougeâtre
lorsqu’ils sont en concentration plus importante. Ils sont décrits en forme de
bâtonnets.
 Les pigments granuleux ou eumélanines donnent des couleurs allant du brun-rouge
au noir foncé. Ils ont la forme de granules juxtaposées. (61)

Ainsi, la diversité des couleurs de cheveux entre les individus est due aux proportions
variables de ces deux types de mélanine.

1-3) Les métaux

Les métaux sont présents en faible quantité mais sont variés. Les cheveux noirs
sont riches en cobalt, en cuivre et en fer, les roux riches en molybdène, les jaunes en titane.
Quant aux cheveux blancs, non pigmentés, ils sont riches en nickel. (4)

Le taux des métaux et oligoéléments est différent dans le cheveu de l'homme par rapport à
la femme. La concentration en cuivre augmente avec l'âge chez la femme, alors qu'elle ne
varie pas chez l'homme. (28)

30

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 1-4) Les lipides

Les principaux lipides présents dans les cheveux sont le sébum, les acides gras,
les stérols et les céramides. Produits au niveau du bulbe pilaire, ils ne représentent que 3 %
de la composition des cheveux. Leur concentration augmente après la puberté puis diminue
avec l’âge surtout chez les femmes. (2) On les retrouve essentiellement au niveau du cortex
et de la cuticule où ils assurent la cohésion des cellules de la fibre capillaire et confèrent une
imperméabilité au cheveu. (86)

La structure de la kératine peut être influencée par l’augmentation de la concentration de

lipides dans les cheveux de type africain. Les lipides s’intercalent entre les dimères de
kératine, changeant ainsi sa structure. (33)

2) Propriétés physiques

2-1) Solidité

Le cheveu est très solide. Chaque cheveu peut résister à une traction variant
entre 50 et 100 g. Ainsi, une chevelure moyenne de 120 000 cheveux peut soutenir jusqu’à
12 tonnes. (4)

Ce sont les ponts disulfures qui sont responsables de la résistance à la traction. La charge de
rupture d’un cheveu, c’est-à-dire le poids nécessaire pour rompre un cheveu, serait
proportionnel à son diamètre. Ceci s’expliquerait par le fait que la structure du cheveu n’est
pas homogène. Néanmoins cette charge de rupture varie en fonction de l’âge, de l’état du
cheveu et de l’ethnie. Par exemple, les cheveux asiatiques (Chine, Japon) sont très solides et
ont un diamètre plus important (90 à 120 µm) que celui des cheveux caucasiens (70 à 100
µm). (22,83)

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 2-2) Elasticité

Le cheveu sec supporte un allongement de 30%. Cet allongement peut

s’expliquer par le phénomène de déploiement des chaînes kératiniques et le passage de la
forme alpha à la forme bêta de la kératine. L’élasticité des cheveux dépend des liaisons
hydrogènes de la kératine alpha. (52)

Sous l’effet de la chaleur, ces liaisons hydrogènes sont détruites, la kératine passe de la
forme alpha à la forme bêta. Le cheveu perd son élasticité et il peut être déformé plus
facilement. (4)

2-3) Plasticité

Le cheveu conserve pendant un certain temps la déformation qu’on lui donne

et ce grâce à la plasticité de la kératine. En effet, il est possible de déformer le cheveu en
agissant sur les liaisons hydrogènes ou sur les ponts disulfures.

La forme du cheveu peut ainsi être modifiée provisoirement en brisant les liaisons
hydrogènes qui vont se positionner à un autre emplacement et garantir la tenue du cheveu
dans la forme donnée ; c’est la méthode du brushing.

En revanche, pour obtenir une modification durable, il faut rompre les ponts disulfures afin
de pouvoir déplacer les chaînes kératiniques ; c’est le principe des permanentes. (86)

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 2-4) Pouvoir hydrophile

Le cheveu peut absorber 35 à 40 % de son poids en eau sous forme de vapeur

ou sous forme de liquide. Les molécules d’eau s’insèrent entre les molécules de kératine et
une partie des liaisons hydrogènes est coupée.

Ainsi le cheveu s’allonge ou se raccourcit suivant l’état d’humidité ou de sécheresse de l’air.

2-5) Pouvoir d’adsorption

L’adsorption est un phénomène de surface par lequel des substances (sébum,

tensioactifs cationiques, colorants basiques) sont retenues sur le cheveu.

2-6) Propriétés électriques

Le cheveu s’électrise car il est capable de libérer des charges électriques par
simple frottement, par exemple lors d’un brossage ou d’un séchage trop rapide.

Cet effet disparaît lorsque le cheveu est alourdi par le sébum ou lorsqu’il fait humide.

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 C) LE CYCLE PILAIRE

Pendant la première année de vie, les cheveux poussent au même rythme et selon le
même schéma. Par la suite, chaque cheveu suit un cycle de croissance qui lui est propre.

Ce cycle de croissance est une succession de 3 phases évoluant de 2 à 6 ans :

La période de croissance active (phase anagène) qui dure 3 à 7 ans en moyenne, elle
est plus courte chez l’homme que chez la femme ;
La période d’inactivité folliculaire (phase catagène) qui dure 3 à 4 semaines ;
La période de repos (phase télogène) dont la durée varie de 3 à 4 mois.

1) Les différentes phases

1-1) La phase anagène

Durant cette phase, les kératinocytes de la papille se multiplient, se durcissent,

se kératinisent, en formant un cône qui monte vers la surface et atteint la couche cornée de
l’épiderme. (68)

La croissance du poil est assurée par la multiplication des cellules germinatives qui coiffent la
papille. Chaque cellule se divise et crée une cellule fille qui est repoussée vers le haut par la
naissance d’autres cellules. Elles se kératinisent progressivement dans la partie supérieure
du bulbe pileux pour donner le cheveu. La vitesse moyenne de croissance du poil est de 0,3
mm par jour. (16)

Durant cette phase, la vascularisation se développe de manière importante avec une

augmentation du diamètre et du nombre de microvaisseaux. Ces variations de
vascularisation seraient dues à l’action d’un facteur mitogène sécrété par les cellules
endothéliales, le Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF). (46)

34

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Une autre substance intervient lors de cette étape, la substance P. Cette substance P est un
neuropeptide impliqué dans de nombreuses réactions physiologiques notamment la
croissance pilaire en phase anagène. L'effet direct de la substance P et du récepteur
correspondant NK-1 a été évalué sur la croissance des follicules pilaires in vitro. Il a été
démontré que le récepteur de la substance P (NK-1) est présent dans les follicules pendant la
phase anagène. (39)

Cette phase touche 85 % des cheveux. Pour des raisons encore inconnues, elle finit par
s’arrêter brusquement pour laisser place à la phase catagène. (16)

1-2) La phase catagène

Durant cette phase, les cellules cessent de se multiplier. L’activité mitotique

de la matrice cesse, d’où l’arrêt de la kératogénèse et donc de la pousse du poil.

Le follicule dégénère et se déplace vers l’épiderme au niveau de la glande sébacée laissant

derrière une petite traînée de cellules matricielles et de fibroblastes de la papille. Le contact
entre la papille dermique et la partie épithéliale du follicule est rompu. (18)

Cette phase concerne environ 1 % des cheveux et ne dure que 3 semaines. Puis intervient,
une phase de repos, la phase télogène.

1-3) La phase télogène

Pendant cette période, le follicule pileux est de nouveau en contact avec la

papille dermique. Le cheveu n’a plus aucune zone kératogène et finit par tomber, expulsé de
son follicule. Une phase de latence de quelques mois (3 à 5 mois), la phase éxogène, est
parfois observée entre la phase télogène et la nouvelle phase anagène.

Cette phase représente 15 % des follicules pileux.

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Le fait que le follicule pilaire se régénère de façon cyclique implique qu’une partie de ce
follicule est permanente et sensible aux signaux morphogénétiques. Il y a deux explications
possibles à ce phénomène. La première étant qu’il y a des cellules « souches » épithéliales
logées dans le bulge, région où s’attache le muscle arrecteur. Ces cellules dont le cycle de
régénération est lent sont activées par les cellules de la papille dermique au moment du
passage de la phase télogène à la phase anagène. Elles vont proliférer dans le bulge et
entraîner une croissance vers le bas. Puis lorsque la papille dermique est expulsée par la
nouvelle colonne épithéliale, les cellules souches reviennent à leur état initial. (16,32).

Cependant, il est important de signaler que le bulge n’est pas visible sur un follicule pilaire
humain. De plus, les marqueurs des cellules souches (intégrine β1 et kératine K19) sont
présents à deux endroits distincts : au niveau de la partie proximale du follicule, au-dessus
du bulbe, et au niveau de la partie proximale, sous la glande sébacée. Ce qui veut dire que
les cellules souches, également appelées cellules multipotentes, sont dispersées sur
l’ensemble de la gaine épithéliale externe et non localisée à un endroit précis. (32)

La seconde explication repose sur la flexibilité de l’expression du phénotype des

kératinocytes soulignant ainsi l’importance des signaux mésodermiques capables d’induire la
formation de follicules pilaires hors de l’épiderme. En effet, durant la phase catagène,
l’anneau inférieur des cellules K19+ n’est pas détruit et migre pour fusionner avec l’anneau
supérieur. Ainsi, lors du démarrage d’un nouveau cycle, une portion de ces cellules descend
avec le nouveau follicule pour former l’anneau inférieur. (30)

36

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Figure 3 : Le cycle pilaire (36)

A. Phase anagène / B. Phase catagène. / C. Phase télogène. / D. Phase anagène et fin de

phase télogène.

1. Papille ; 2. matrice ; 3. tige pilaire ; 4. épiderme ; 5. gaines épithéliales ; 6. colonne

épithéliale ; 7. bulbe pilaire ; 8. zone de croissance épithéliale ; 9. élimination du poil.

Nos follicules sont programmés pour effectuer 25 à 30 cycles pilaires de 3 à 5 ans chacun, au
cours de la vie. Nous devrions donc avoir, des cheveux jusqu’à la fin de notre vie. Mais pour
des raisons hormonales, génétiques ou psychologiques, le cycle pilaire peut s’accélérer, se
dérégler et entraîner une chute plus rapide que prévu. (1)

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 2) Les facteurs de la croissance pilaire

2-1) Les facteurs génétiques

Pendant 100 ans, les biologistes ont cru que la forme des cheveux était liée à la
structure et à la fonction de la gaine interne. Cependant, de récentes études ont démontré
que le gène de la trichohyaline contribue à la forme des cheveux. La trichohyaline, protéine
hautement chargée, renforce la racine interne du follicule pileux. (53)

Il existerait également un facteur ethnique. En effet, la race caucasienne est plus exposée à
la calvitie.

2-2) Les facteurs vasculaires

Comme nous l’avons vu précédemment, une bonne circulation sanguine est

indispensable à la croissance du cheveu puisqu’elle permet l’alimentation des cellules qui le
composent.

La vascularisation du follicule pilo-sébacé se fait à partir du plexus dermique profond.

- Les capillaires artériels apportent du sang oxygéné et riche en éléments nutritifs.

- Les capillaires veineux évacuent les déchets, le dioxyde de carbone et les toxines
accumulés lors de l’activité cellulaire. (10)

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 2-3) Les facteurs hormonaux

La régulation hormonale du cycle pilaire est très importante pour obtenir un

cycle capillaire régulier.

Les hormones sexuelles mâles ou androgènes sont responsables en grande partie de la chute
des cheveux. C’est la testostérone qui est le facteur principal de la pilosité corporelle. En
effet, les follicules pileux de certaines zones sont hypersensibles aux androgènes circulant
dans le sang. Cependant, les zones sensibles aux androgènes ne sont pas encore clairement
identifiées. Néanmoins, la 5 alpha-dihydrotestostérone (DHT), apparaît comme le métabolite
le plus actif de la testostérone, la papille dermique comme la première cible et la glande
sébacée comme un site de production. (16)

Cette hypersensibilité entraîne le raccourcissement de la durée des cycles pilaires. Les

phases anagènes deviennent plus courtes et produisent des cheveux de plus en plus fins.

Les hormones sexuelles féminines ou œstrogènes auraient une action contraire à celles des
hormones mâles au niveau des bulbes pileux.

Quant aux hormones thyroïdiennes, elles sont à l’origine de l’activation de la multiplication

des cellules et accélèrent donc la croissance pilaire. Des études ont démontré la présence de
récepteurs des hormones thyroïdiennes dans les compartiments dermiques et épithéliales
de l’unité pilo-sébacée. (19)

2-4) Les facteurs nerveux

Des troubles nerveux entraînent très souvent des troubles de la croissance

pilaire car ils ont une conséquence directe sur la vascularisation du cheveu. Des émotions
violentes provoquent une contraction des fibres du cuir chevelu qui est à l’origine de
déséquilibres circulatoires.

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Cette contraction nerveuse serre les vaisseaux sanguins et les empêche d’alimenter la papille
et par conséquent le cheveu. C’est le cas des pelades nerveuses. (5)

De plus, il a été démontré, lors d’essais sur des souris, que le stress émotionnel modifie le
cycle pilaire en raccourcissant la phase anagène et en déclenchant prématurément la phase
catagène. Le stress émotionnel provoque également une réaction inflammatoire péri-
folliculaire causée par la sécrétion de cytokines inflammatoires. (20)

2-5) Les facteurs nutritionnels

Une alimentation carencée, notamment en protéines, en acides aminés soufrés,

en vitamines ou en fer, a des répercussions sur le métabolisme du follicule pileux et donc sur
la vie du cheveu.

- Les acides aminés

La cystine, la cystéine et la méthionine sont des acides aminés soufrés qui entrent dans la
composition de la kératine et qui sont indispensables à la croissance des cheveux.

La méthionine conduit (après 3 réactions enzymatiques) à la cystéine qui donnera à son tour
deux molécules de cystine après l’action d’une déshydrogénase.

Il a été démontré qu'une supplémentation en acides aminés soufrés et en gélatine (protéine

riche en glycine) augmentait la quantité de cystéine présente dans la kératine du cheveu.
(35)

- Les vitamines (73)

La vitamine A régule la kératinisation, l’inflammation et la sécrétion du sébum.

Les vitamines B stimulent le renouvellement des cellules notamment celles du follicule

pileux :

- La vitamine B6 est impliquée dans le métabolisme des acides aminés.

40

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 En effet, pour être synthétisée, la cystine requiert un apport de zinc et de vitamine
B6 que l’on retrouve dans les compléments alimentaires visant à renforcer les
cheveux. Une diminution de l’incorporation de la cystine dans la zone kératogène du
poil a été observée dans les carences en vitamine B6 d’où l’existence de spécialités
associant cystine et vitamine B6. Cependant, cette vitamine étant présente dans de
nombreux aliments, les carences sont donc très rares. (52)
- La vitamine B8 ou biotine également présente dans la plupart des aliments,
intervient dans le catabolisme du glucose, des acides gras et de certains acides
aminés.

La vitamine C facilite le transport du fer, c’est une vitamine anti-infectieuse et anti-oxydante

d’où une action anti-radicalaire sur les cellules du follicule pileux.

La vitamine E, puissant antioxydant : permet de ralentir l’oxydation des acides gras insaturés
et empêche ainsi les dommages causés par l’oxydation des membranes cellulaires, ce qui a
pour conséquence un maintien de l’hydratation de la peau et du cuir chevelu. (63,73)

- Le fer

Les carences en fer sont plus fréquentes chez les femmes notamment lors des pertes
menstruelles. Un déficit en fer peut être à l’origine d’une anémie mais également d’une
alopécie chronique et diffuse. En effet, il joue un rôle essentiel dans la nutrition et
d’oxygénation des cellules de reproduction du cheveu. (83)

De nombreuses études (Rushton et al, Kantor et al.) (63) prouvent qu’il existe une relation
entre une carence en fer et une chute de cheveux.

- Le magnésium

Il active l’ensemble des vitamines B et régule les tensions nerveuses.

Anti-oxydant comme le zinc, il a une action anti-radicalaire empêchant ainsi les radicaux
libres de détruire prématurément les cellules du follicule pileux. (73)

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- Le zinc

C’est un oligoélément qui doit être apporté par l’alimentation (viandes, poissons…) car il ne
peut pas être synthétisé par l’organisme. En plus de son action anti-radicalaire, il intervient
lors de la synthèse protidique et lors de la division cellulaire d’où une action essentielle sur la
synthèse de kératine. Un des signes d’une carence en zinc est l’alopécie. (41)

- Les acides gras essentiels

Ils nourrissent les couches profondes de la peau et permettent ainsi d’éviter que le cuir
chevelu ne soit trop sec et que les cheveux ne soient cassants et fins. (83)

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 II) PATHOLOGIES DU CHEVEU ET DU CUIR CHEVELU

A) ALTERATIONS ET MALFORMATIONS DU CHEVEU

Les malformations du cheveu ou dysplasies pilaires sont l’ensemble des anomalies de

densité, de structure, de forme et de couleur des cheveux. Elles sont diagnostiquées grâce à
des méthodes d’exploration des tiges pilaires telles que l’examen au microscope optique et
en lumière polarisée. (49)

1. Anomalies de coloration

1.1) Canitie ou blanchiment des cheveux

La perte de pigmentation (cheveux gris), qui a une forte composante génétique,

semble être une conséquence d’un épuisement partiel puis total des mélanocytes du bulbe
et de la gaine externe du cheveu. Cette décroissance ne touche que le follicule pilaire
puisque les mélanocytes de l’infundibulum et de l’épiderme interfolliculaire adjacent ne sont
pas touchés. (29) La raison de ce phénomène est toujours inconnue mais elle semble être
liée à l’absence d’expression d’une protéine, la dopachrome tautomérase (TRP-2), dans les
mélanocytes folliculaires. (18)

Partielle, la canitie est souvent symptomatique de la pelade en voie de repousse, du vitiligo

du cuir chevelu, d’un trouble trophique, d’une cicatrice. Généralisée, elle peut être brusque
ou due à un ébranlement nerveux. (40)

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 Figure 4 : Femme atteinte de canitie

Source : La santé du cheveu. URL : http://forum.manucure.info/index.php?attachments/memo-la-

sante-du-cheveu-doc.490931/

1.2) La leuchotrichie

Anomalie due à l’absence du pigment mélanique. On distingue deux types de

leuchotrichie : l’albinisme qui est la forme généralisée caractérisée par des poils d’un blond
très pâle, une peau blanche et un iris bleuté et le piebaldisme qui est la forme partielle
souvent localisée sur une mèche. Ces deux affections se caractérisent par un nombre normal
de mélanocytes mais une diminution de la production de mélanine. (61)

Figure 5 : Femme atteinte d’albinisme

Figure 6 : Enfant atteint de piebaldisme

Source : La santé du cheveu. URL : http://forum.manucure.info/index.php?attachments/memo-la-sante-du-

cheveu-doc.490931/

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 1.3) Le rutilisme

Le rutilisme est caractérisé par une pigmentation rousse plus ou moins claire du
cheveu. En général, les cheveux atteints sont très difficiles à décolorer. Cette anomalie serait
due à une structure particulière des cheveux qui absorberaient les rayons bleus et verts de la
lumière.

Figure 7 : Enfant atteint de rutilisme

Source : La santé du cheveu. URL : http://forum.manucure.info/index.php?attachments/memo-la-sante-du-

cheveu-doc.490931/

1.4) Le pili annulati

Affection très rare, sporadique ou de transmission autosomique dominante ou

récessive. Elle est visible surtout sur les cheveux clairs et se caractérise par une alternance
régulière de bandes claires et foncées due à la présence de petites cavités remplies d’air
dans les cavités du cortex du cheveu. L’étiologie reste encore inconnue. (22) Néanmoins les
gènes incriminés ont été localisés (17q21 et 8p22-21). (49)

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Figure 8 : Pili annulati

Source : La santé du cheveu. URL : http://forum.manucure.info/index.php?attachments/memo-la-sante-du-

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1.5) La maladie jaune des cheveux blancs

Les cheveux blancs ont tendance à jaunir surtout vers les pointes et les demi-
longueurs pointes. Le chauffage exagéré, l’oxydation par l’air, l’acidité de la séborrhée sont à
l’origine de ce jaunissement. On peut masquer cette teinte jaunâtre par superposition de
couleurs.

1.6) Les cheveux verts

Coloration verdâtre due à une surcharge en cuivre qui affecte les cheveux blonds,
décolorés ou blancs. La forte exposition au soleil ou des traitements capillaires oxydants
(teintures, décolorations, permanentes à froid) favorisent la fixation du cuivre en induisant
une augmentation du nombre de sites anioniques forts, avides d’ions cuivre.

1.7) Hétérochromie capillaire

C’est une décoloration anormale des cheveux foncés. Alternance de bandes claires et
foncées le long des tiges pilaires. Une anémie ferriprive serait en cause avec une
normalisation de l’aspect avec supplémentation.

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 1.8) L’hyperchromie

C’est une hyperpigmentation de la peau et de la couleur naturelle des cheveux due à

l’augmentation de la teneur des globules rouges en hémoglobines. Se manifeste par
l’apparition de mèches colorées d’une autre couleur que la chevelure.

2. Anomalies de forme

2.1) Les cheveux fourchus ou multiples (22,49)

 Trichoptilose

Anomalie très fréquente qui se manifeste par une fissuration de l’extrémité du

cheveu dans le sens de la longueur favorisée par les soins capillaires agressifs et
répétés, ou un séchage trop chaud. Le cheveu forme une fourche à deux ou trois
branches, parfois cela peut prendre l’aspect d’un balai.

Figure 9 : Trichoptilose

Source : La santé du cheveu. URL : http://forum.manucure.info/index.php?attachments/memo-la-

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  Le pili multigemini

Cheveux agglomérés correspondant à un groupe de deux à huit tiges émergeant du

même follicule pileux mais possédant leur propre gaine épithéliale interne.

Figure 10 : Pili multigemini

Source : http://www.hairtx.com/hair-loss/hair-shaft-defects/

 Le pili bifurcati

Bifurcation intermittente le long de la tige du cheveu donnant un aspect de

boutonnière avec deux tiges parallèles. Cette dysplasie semble transitoire puisqu’elle ne
touche qu’un faible pourcentage de cheveux.

Sur le plan clinique, on observe une alopécie diffuse proche du pili torti ou de la
trichotillomanie.

 Trichoclasie

Renflement plus ou moins important sur une partie de la tige avec éclatement. C’est
une accentuation de la trichoptilose.

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 2.2) Syndrome des cheveux incoiffables ou « pili trianguli et canaliculi »

C’est une dystrophie des tiges pilaires d’origine génétique, caractérisée par des
cheveux ébouriffés dès la naissance ou peu après. Les cheveux sont blonds avec un reflet
métallique, rigides à l’émergence du cuir chevelu et résistants à la traction. L’origine de cette
anomalie est inconnue mais elle pourrait être liée à une anomalie de la papille dermique.

Figure 11 : Enfant avec syndrome des cheveux incoiffables

Source : http://thedailyomnivore.net/2011/12/08/uncombable-hair-syndrome/

2.3) Les cheveux noueux ou trichonodose

Affection acquise qui survient chez les sujets à cheveux longs, bouclés ou crépus.
Elle serait due aux frictions. Les cheveux s’enroulent sur eux-mêmes et forment des nœuds
qui cèdent au brossage.

Figure 12 : Trichonodose

Source : La santé du cheveu. URL : http://forum.manucure.info/index.php?attachments/memo-la-

sante-du-cheveu-doc.490931/

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 2.4) Syndrome des cheveux laineux ou « wooly hair »

Anomalie rare donnant dans la race caucasienne des cheveux d’aspect laineux,
crépus, feutrés, difficiles à coiffer (follicules pileux incurvés à tiges pilaires normales ou
effilées avec zones sans cellule cuticulaire).

On distingue 3 formes :

 Syndrome des cheveux laineux héréditaire de transmission autosomique dominante :

il apparaît dès les premiers mois de vie. Il touche l’ensemble des cheveux qui sont
frisés, fins et secs comme la laine de mouton. Leur couleur est variable,
habituellement sombre. Au microscope, on observe une torsion de 180° et parfois
une trichorrhexie noueuse. Cette affection peut également être associée à une
pilosité axillo-pubienne diminuée, des anomalies oculaires et plus rarement une
kératose pilaire atrophiante.

 Syndrome des cheveux laineux familial de transmission autosomique récessive : forme

semblable à la précédente. Les cheveux sont rares, fins, très courts, crépus et de
couleur claire. Au microscope, on observe une torsion axiale moins importante.

 Forme localisée ou wooly hair nævus : sporadique avec cheveux enroulés, plus clairs
et plus fins par rapport aux autres cheveux de proximité, masquant une pigmentation
brune du cuir chevelu. Ils sont étroitement enroulés, laineux au toucher et difficiles à
coiffer. (22)

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 B) ANOMALIES DU CUIR CHEVELU

1) Cuir chevelu gras ou séborrhée

La séborrhée est caractérisée par un hyperfonctionnement majeur des

glandes sudoripares et sébacées, des altérations du follicule pileux ainsi qu’une sclérose du
cuir chevelu.

Comme nous l’avons vu précédemment, ce sont les glandes sébacées situées à la base des
follicules pileux qui sécrètent le sébum. Le sébum provient d’une transformation du
protoplasme des cellules basales des glandes. Au niveau du cuir chevelu, nous avons 900
glandes sébacées par cm².

Les cellules sébacées se forment à partir de la couche génératrice de la glande. Elles se

remplissent de gouttelettes lipidiques dont le volume augmente au fur et à mesure qu’elles
migrent vers l’intérieur de la glande. Puis les membranes cellulaires se désagrègent et les
cellules sébacées libèrent leur contenu lipidique dans un court canal excréteur qui rejoint le
canal pilo-sébacé.

Le sébum remonte le long du poil dans le canal pilo-sébacé jusqu’à la surface de la peau où il
engaine les tiges pilaires et s’étale à la surface de la couche cornée, se mélangeant aux
autres lipides de surface (d’origine épidermique) et à la phase aqueuse (eau, sueur) du film
hydrolipidique de surface. (14)

Ensuite, le sébum s’accumule dans le follicule pileux, à l'endroit précis où sont situées les
cellules de reproduction du cheveu. Cette infiltration génère des impuretés séborrhéiques
qui vont s’agglutiner autour des racines et gêner la circulation du sang. Asphyxiées,
comprimées, les racines se rétrécissent et produisent des cheveux de plus en plus faibles.
(83)

51

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Le sébum est un milieu complexe. Natif, sa composition est la suivante :

 Triglycérides (57%) d’origine essentiellement sébacée ;

 Cires (26%) de types monoesters et diesters issues de la synthèse d’esters d’acide et
d’alcool gras à longue chaîne synthétisés par la glande sébacée ;
 Squalène (12%), précurseur de la synthèse du cholestérol, c’est un marqueur
spécifique de la sécrétion sébacée ;
 Lipides de types stérols (1,5%), céramides, esters de stérols (3%) synthétisés par
l’épiderme. (17)

La proportion relative de ces divers composants est variable, notamment en fonction de la

taille des glandes sébacées, les glandes sébacées de grande taille synthétisent plus de
squalène au détriment des glycérides. (17)

Les causes d’une séborrhée sont variables. En effet, la production de sébum est transmise
génétiquement mais d’autres facteurs tels que le stress, une nourriture trop riche, un
entretien des cheveux mal adapté, peuvent amplifier ce phénomène. De plus, la sécrétion
des glandes sébacées est sous contrôle des hormones sexuelles. Il est important de
connaître le schéma de synthèse de ces androgènes afin de comprendre le mécanisme de la
séborrhée. (14)

L’augmentation de la sécrétion d’androgènes, principal facteur de la régulation de la

séborrhée, peut être d’origine physiologique (puberté), endocrinienne (tumeurs
surrénaliennes, tumeurs ovariennes androgénosécrétantes), neurologique (tumeurs
cérébrales, maladie de Parkinson) ou thérapeutique (prise de contraceptifs oraux avec
progestatifs de synthèse, androgénothérapie, corticothérapie, dihydan, diazoxide, danazol).
Chez l'homme, le principal androgène est la testostérone libre circulante d'origine
testiculaire, alors que chez la femme le stimulus principal de la glande semble être la delta-4-
androstènedione d'origine ovarienne, et la déhydroépiandrostérone (DHEA) d'origine
surrénalienne.

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Figure 13 : Synthèse des hormones stéroïdes (14)

Quant au diagnostic clinique, il est le plus souvent évident face à l’aspect gras du cuir
chevelu réapparaissant rapidement après le lavage.

2) Cuir chevelu et cheveux secs

Les cheveux secs apparaissent ternes et rêches au toucher. Caractérisés par une
cuticule poreuse, ils sont fragiles, difficiles à démêler et à coiffer et se cassent facilement à la
traction et au coiffage. Cette déshydratation est due à un manque d’eau et de lipides et donc
de sébum.

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Cette insuffisance sébacée peut physiologique ou pathologique, elle peut être due :

- à des dystrophies pilaires héréditaires (syndrome des cheveux incoiffables, syndrome des
cheveux laineux, cheveux crépus héréditaires, syndrome des cheveux torsadés, etc.) ;

- à des facteurs individuels (cheveux secs et fragiles africains, diminution de la sécrétion

séborrhéique due à la ménopause) ;

- à une fragilisation due aux soins capillaires d’origine mécanique (brossage excessif,
séchage trop chaud) ou chimique (décoloration, shampooings détergents) ;

- à une altération par des facteurs atmosphériques (soleil, vent) ;

- à la prise d’un traitement médicamenteux (isotrétinoïne, antiandrogènes…);

- à un dysfonctionnement endocrinien (hypothyroïdie, hypopituitarisme). (64)

C) DERMATOSES DU CUIR CHEVELU

1) Etats squameux

1.1) Les pellicules

1.1.1) Description de l’affection

Les états pelliculaires du cuir chevelu sont des affections chroniques évoluant par
poussées entrecoupées de périodes de rémission. Le processus de renouvellement des
cellules de l’épiderme, qui dure habituellement 30 à 45 jours, s’accélère fortement (10 à 14
jours) ; les cellules sont agglomérées les unes aux autres et tombent sous forme de squames
visibles. (2)

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On distingue deux formes cliniques entre lesquelles existent des formes intermédiaires :

 Le pityriasis simple ou « pellicules sèches » qui est la forme la plus courante et la plus
bénigne. Elle se caractérise par des squames non adhérentes, blanchâtres ou
grisâtres, réparties sur l’ensemble du cuir chevelu. Le cuir chevelu est sain et ne
présente pas d’érythème ni de prurit.

 Le pityriasis stéatoïde ou « pellicules grasses » qui est une forme clinique plus sévère.
Les cornéocytes s’agglomèrent en plaques grasses, jaunâtres et collantes sur
lesquelles va se développer une levure, Malassezia furfur. Cette levure, ainsi que des
bactéries, transforment le sébum en acides gras libres oxydables et irritants qui sont
à l’origine d’une hyperkératose et d’une hyperséborrhée. (51)

1.1.2) Les traitements (51)

Le traitement est généralement basé sur l’élimination des squames avec un

shampooing spécifique mais il n’empêche pas les récidives d’où l’importance de commencer
par un traitement d’attaque (deux à trois shampooings traitants par semaine) et de
poursuivre par un traitement d’entretien (un shampoing par semaine).

On distingue plusieurs classes d’actifs antipelliculaires dans les traitements locaux :

Antifongiques

- Piroctone olamine : molécule utilisée dans de nombreux shampooings et lotions en raison

de sa faible toxicité. Il dérègle le métabolisme des champignons.

- Propylène glycol : il a une faible activité antipelliculaire.

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 Cytostatiques

- Sulfure de sélénium : utilisé dans les shampooings et les lotions pour son action
cytostatique et fongistatique de l’épiderme et de l’épithélium folliculaire d’où une
diminution de l’adhérence des cornéocytes et donc une élimination des champignons.
Cependant, il ne doit pas être utilisé en cas de séborrhée importante car il peut stimuler la
sécrétion sébacée.

- Pyrithiones (zinc et magnésium) : grâce à leur action antimitotique et antifongique, elles

peuvent être utilisées dans les lotions et shampooings (0,5 à 2%). Elles seraient également
contre indiquées en cas de séborrhée importante car elles risquent de stimuler les glandes
sébacées.

- Goudrons : utilisés dans les shampooings pour leur activité cytostatique, kératolytique et
antifongique. Il existe trois types de goudrons : les goudrons végétaux, fossilifères et
sédimentaires. Seuls les goudrons végétaux (huile de cade) ou les goudrons sédimentaires
(ichtyol) sont encore commercialisés en France.

- Dermocoticoïdes : ils ont une action sur l’inflammation et le prurit. Ils ont une action anti-
inflammatoire et inhibent les mitoses des kératinocytes.

Kératolytiques

- L’acide salicylique favorise l’élimination des squames, il a une action fongicide et

bactériostatique. Il agit en diminuant la cohésion des cornéocytes et permet ainsi leur
élimination par desquamation. Son action varie selon sa concentration, il a une action
stabilisatrice du stratum corneum lorsqu’elle est inférieure à 2 % et une action kératolytique
lorsqu’elle est supérieure à 2 %.

Divers

- Kéluamid : il aurait des propriétés anti-inflammatoires, anti-prurigineuses et favoriserait

l’élimination des squames.

- Succinate de lithium à 8 % : il a un effet antipelliculaire grâce à son action anti-

inflammatoire et antifongique. Il n’est pas utilisé en France.

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Pityriasis simple : élimination des squames avec un shampooing antipelliculaire pour
pellicules sèches (2 à 3 fois par semaine) en alternance avec un shampooing doux.

Pityriasis gras : élimination des squames avec un shampooing antipelliculaire pour pellicules
grasses (2 à 3 fois par semaine) en alternance avec un shampooing doux + traitement
antifongique local + traitement de l’inflammation et du prurit avec des dermocorticoïdes
locaux.

Pour des cas plus graves ou résistants aux traitements locaux, on a recours aux traitements
par voie générale tels que le kétoconazole (Nizoral®, 200mg per os pendant 1 à 2 mois) ou
l’isotrétinoïne (Roaccutane, 5 à 10 mg/j)

Dans la majorité des cas, le traitement peut être proposé par le pharmacien ou le médecin
mais lorsque l’état pelliculaire persiste ou qu’il est lié à des troubles dermatologiques
(psoriasis ou eczéma), il est alors nécessaire de consulter un dermatologue.

1.1.3) Les complications possibles

 La dermite séborrhéique (DS) : séborrhée associée à une inflammation chronique du

cuir chevelu. Les lésions uniquement situées sur le haut du corps sont grasses et
présentent des contours diffus et mal délimités. Lorsqu’elle atteint le cuir chevelu, on
parle de pityriasis capitis ou état pélliculaire. (60)

Figure 14 : Lésions dues à une dermite séborrhéique

Source : http://www.clubpharmaweb.com/front/fr/portail/conseiller/fiche-pratique/529.html

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  L’eczéma séborrhéique : Affection qui peut apparaître avec des démangeaisons, un
suintement et des vésicules. Les lésions sont généralement accompagnées d’une
chute de cheveux qui disparaît dès le traitement de la dermite. Elle touche surtout
les hommes entre 18 et 40 ans. Lorsqu’elle survient chez le nourrisson, on parle de
« croûtes de lait ». (5)

1.2) Le psoriasis

Le psoriasis est une dermatose chronique plurifactorielle caractérisée par une

hyperprolifération et une différenciation anormalement rapide des kératinocytes (4 jours au
lieu de 21 jours). Ces kératinocytes en excès vont s’empiler et former des plaques, résultat
de l’épaississement épidermique en surface. Les lésions érythémato-squameuses sont
sèches et ont des contours bien délimités et précis.

Elles sont souvent symétriques et sont typiquement situées au niveau des coudes, genoux,
sur la région lombaire et sur le cuir chevelu. Les démangeaisons sont généralement absentes
sauf au niveau du cuir chevelu et derrière les oreilles.

C’est une maladie d’origine inconnue qui évolue par poussées entrecoupées de périodes de
rémission. En principe, le psoriasis ne provoque pas d’alopécie et les cheveux traversent les
plaques.

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Figure 15 : Psoriasis du cuir chevelu (42)

Le traitement n'est que suspensif, il ne guérit pas la maladie. Le traitement local

(kératolytiques, dérivés de la vitamine D, dermocorticoïdes…) est pratiquement toujours
indispensable alors que les traitements généraux (rétinoïdes, méthotrexate...) sont réservés
au psoriasis étendu. (42)

2) Les dermatoses fongiques : les teignes

Les teignes sont des alopécies acquises circonscrites, à cuir chevelu anormal,
causées par l’infection de champignons microbiens appelés dermatophytes, qui infiltrent le
cuir chevelu et se développent dans la kératine.

Elles sont transmises par l’homme ou par des animaux parasités. L’animal le plus souvent
parasité est le chat.

Cliniquement, on distingue trois types de teignes:

 Les teignes tondantes (microsporum et trichophytum) qui touchent les enfants. Dans
cette forme de dermatose, les dermatophytes parasitent la couche cornée puis ils
progressent vers les orifices des poils jusqu’à atteindre le bulbe. Une fois au niveau
du bulbe, ils suivent les cellules du bulbe et envahissent la tige pilaire qui casse.

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 Des plaques alopéciques apparaissent, traversées par quelques cheveux malades,
cassés à quelques millimètres de leur émergence. En dehors des plaques, les
cheveux sont sains.
Ces teignes guérissent spontanément à la puberté.

 Les teignes suppurées ou kérions sont plus rares que les précédentes. Elles peuvent
toucher le cuir chevelu de l’enfant, de la femme enceinte, ou l’homme au niveau de
la barbe. Elles se présentent sous la forme d’un placard érythémateux de plusieurs
centimètres de diamètre ; des pustules apparaissent à la base des cheveux. Puis les
cheveux finissent par être éliminés par le pus. L’absence ou le retard de traitement
conduit à l’apparition d’une alopécie cicatricielle définitive. (59)

 Les teignes faviques qui apparaissent tôt dans l’enfance et se prolongent à l’âge
adulte. Le cuir chevelu est envahi de plaques de favus ; quant aux cheveux, ils ne
cassent pas mais ils finissent par tomber spontanément et ne repoussent jamais.
Cette forme est très rare en France.

Les teignes sont très contagieuses, il est donc indispensable d’isoler l’enfant teigneux des
autres enfants. L’éviction scolaire est obligatoire (arrêté de mai 1989). (87)

Le traitement des teignes du cuir chevelu repose toujours, actuellement, sur la griséofulvine
per os. Elle est prescrite pendant 6 à 8 semaines en association avec un antifongique topique
(imidazolé ou ciclopiroxolamine). (31)

3) Les réactions allergiques

On distingue deux types d’allergie : l’hypersensibilité immédiate et

l’hypersensibilité retardée.

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 3.1) L’hypersensibilité immédiate

Beaucoup moins fréquentes que les réactions allergiques retardées, les

manifestations allergiques de type immédiat apparaissent quelques minutes après le contact
avec la substance allergène. Elles se caractérisent par l’apparition de plaques roses,
saillantes, à contour net et de démangeaisons intenses.

Les allergènes pouvant être à l’origine de cette hypersensibilité sont : les persulfates alcalins
(agents décolorants) et les molécules colorantes. (27)

3.2) L’hypersensibilité retardée

Elle apparaît 24 à 48 heures après le contact avec la substance allergène et se

manifeste par un eczéma de contact. Les lésions vont au-delà de la zone de contact et en
plus des plaques érythémateuses et œdémateuses, il y a des petites vésicules qui s’ouvrent
et forment des croûtes. Le prurit est intense pendant toute la durée de la crise.

Les allergènes incriminés sont : les molécules colorantes et les produits de permanente.

En effet, les teintures capillaires sont souvent à l’origine de réactions allergiques. D’après
une publication danoise en 2005 (questionnaire adressé à 4000 participants), des réactions
cutanées allergiques sont observées chez 5,3 % des utilisateurs de teintures capillaires
(sévères dans 1,4 % des cas). (27). Parmi les aspects cliniques cutanés allergiques variés, dus
aux teintures capillaires, ce sont les dermatites de contact de type eczéma qui sont les plus
fréquentes.

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 4) Les dermatoses parasitaires

4.1) La pédiculose (21)

Affection due à l’infestation du cuir chevelu par le pou de tête ou Pediculus

humanus var. capitis. Elle touche surtout les enfants d’âge scolaire et les sujets en précarité.
Les premiers signes sont des démangeaisons du cuir chevelu. Ce prurit est une réaction de
l’individu parasité aux antigènes de la salive du pou. Il est surtout localisé au niveau de la
nuque et au-dessus des oreilles.

Les poux de tête sont à traiter en première intention avec des lotions à base de malathion
(Prioderm®). L’application raie par raie doit être maintenue pendant 12 heures, puis suivie
d’un shampooing non traitant, d’un rinçage à l’eau vinaigrée et d’un peignage soigneux.

Ce traitement tue les poux et les nymphes mais n’affecte pas les œufs. C’est pourquoi le
traitement doit être renouvelé six à huit jours plus tard afin d’éviter une réinfestation.

Il existe de nouveaux traitements à base de silicone (par exemple Pouxit®) ; il y a

encapsulation du parasite, ce qui gêne les échanges respiratoires et bloque la gestion de
l’eau absorbée lors du repas entraînant ainsi une osmose inverse et la rupture des intestins.
(26)

Figure 16 : Pédiculose du cuir chevelu : lentes fixées sur les cheveux. (21)

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 4.2) La gale (21)

La gale est une parasitose cutanée due à la colonisation de la couche cornée de

l’épiderme par la femelle d'un acarien microscopique, le sarcoptes scabiei var. hominis,
parasite humain obligatoire. Elle se caractérise par d’importantes démangeaisons de la peau
et du cuir chevelu.

La gale humaine ne guérit pas spontanément. L’objectif du traitement est de permettre

l’éradication du parasite, ainsi que la prévention de la contagion. Le traitement de référence
est l’ivermectine (Stromectol®) : 200 µg/kg per os en une prise unique, à répéter 15 jours
plus tard en cas de persistance du prurit ou de lésions spécifiques. En local, le traitement le
plus utilisé est le benzoate de benzyle (Ascabiol®). Il s’applique en badigeonnant à l’aide d’un
pinceau plat, en deux couches successives (intervalle de 10 à 15 minutes équivalent au
temps de séchage), sur la totalité de la surface corporelle et en évitant seulement le visage.

Lorsqu'un cas de gale est découvert, il faut impérativement traiter le malade et toutes les
personnes vivant dans son entourage, même si elles n'ont aucun signe visible de la gale. Il
est conseillé d'isoler le malade pendant 48 h après le début du traitement, en cas d'atteinte
en collectivité.

Il est également conseillé de traiter l’environnement avec un acaricide (Spregal® ou Apar®).

D) LES ALOPECIES

En France, plus de 10 millions de personnes sont touchées par une chute de cheveux.
L’alopécie touche surtout les hommes. Elle peut être congénitale ou acquise, localisée ou
diffuse, aiguë ou chronique.

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 1) Les alopécies acquises

1.1) Les alopécies acquises diffuses (1,12,13,43,70)

Alopécies qui touchent l’ensemble du cuir chevelu. Elles peuvent être aiguës ou
chroniques.

 Aiguës : La chute de cheveux est brutale, intense et inquiétante pour la personne

concernée qui peut perdre jusqu’à mille cheveux par jour. Elle apparait 2 à 3 mois
après la rencontre avec l’élément déclencheur.

Les principales étiologies sont :

- Cause psychosomatique tel qu’un choc émotif ;

- Effluvium télogène (post-partum, « stress », lupus systémique);

- Syphilis secondaire ;

- Dysthyroïdie ;

- Interventions chirurgicales importantes ;

- Carence alimentaire ;

- Cause infectieuse (scarlatine, thyphoïde…) ;

- Cause médicamenteuse (notamment les antimitotiques).

 Chroniques : On parle d’alopécie chronique lorsqu’il y a perte de plus de 100

cheveux par jour depuis au moins 6 mois. On distingue les alopécies
androgénétiques, que nous étudierons ultérieurement, et les alopécies non
androgénétiques principalement dues à des troubles endocriniens (troubles de la
thyroïde…) ou nutritionnels (carence en fer, en zinc…).

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 1.2) Les alopécies acquises localisées

Les alopécies acquises localisées sont caractérisées par l’absence totale ou

partielle de cheveux sur une ou plusieurs zones bien délimitées du cuir chevelu. Elles sont
cicatricielles ou non cicatricielles.

 Cicatricielles : elles sont caractérisées par une destruction irréversible des follicules
pilo-sébacés, le cheveu ne repoussera plus jamais.
Les causes sont multiples ; elles peuvent être secondaires à une destruction par
agents physiques (brûlures du 2ème et 3ème degré, traumatismes…), secondaires à des
agents microbiens ou mycosiques ou causées par des maladies systémiques (lupus
érythémateux, lichen plan) ou pseudo-pelades.

 Non cicatricielles : les follicules pilo-sébacés restent intacts. On observe une perte de
cheveux en plaques qui est réversible.
Dans cette catégorie, on distingue :

- La pelade : elle est caractérisée par une ou plusieurs plaques entièrement glabres,
bien délimitées et arrondies. Les causes de la pelade sont mal connues. Néanmoins,
elle serait vraisemblablement due à un défaut de vascularisation des bulbes pilaires
de certaines régions du cuir chevelu.

Figure 17 : Pelade du cuir chevelu

Source : http://www.clubpharmaweb.com/front/fr/atlas/list?letter=p#atlas_515

- Les teignes : dermatoses fongiques vues précédemment.

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 Figure 18 : Teigne du cuir chevelu
Source : http://www.clubpharmaweb.com/front/fr/atlas/list?letter=t#atlas_516

- La trichotillomanie : expression de tics ou d’une névrose autoagressive, on observe

ce type d’alopécie surtout chez l’enfant. Les cheveux sont cassés, de taille irrégulière
et on les retrouve le matin sur l’oreiller. La plaque a un contour irrégulier
contrairement à la plaque de la pelade et des teignes. (13)

- Les traumatismes de coiffage : ils sont dus à des causes externes soit d’origine
accidentelle soit d’origine cosmétique, c’est-à-dire provoqués par le port d’élastiques
et de barrettes de coiffure trop serrés ou les défrisages trop forts.

2) Les alopécies congénitales (1)

Alopécies très rares, souvent familiales, réunissant plusieurs dysplasies. Elles sont
dues à une anomalie de la tige pilaire ou à l’absence de racine et nécessitent une prise en
charge spécialisée.

3) L’alopécie androgénétique (AAG)

Ce type d’alopécie encore appelée calvitie précoce est due à l’action des
androgènes qui provoquent une chute des cheveux chez les personnes prédisposées.

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Comme son nom l’indique, il s’agit d’une prédisposition génétique et hormonale de certains
follicules du cuir chevelu entraînant ainsi un raccourcissement de la phase anagène (de
quelques années à quelques mois).

Les gènes responsables de l’AAG restent encore inconnus. Cependant, nos connaissances
concernant les effets hormonaux sur la croissance pilaire sont plus approfondies. C’est le Dr
Hamilton qui a démontré, en 1942, l’existence d’un lien entre la survenue de l’alopécie et la
sécrétion des androgènes. Il a observé que les hommes castrés ne développaient pas d’AAG
mais qu’elle survenait dès qu’on leur injectait des androgènes. (44)

L’hormone responsable de cette chute de cheveux est la DHT (Dihydrotestostérone),

obtenue après réduction de la testostérone par une enzyme, la 5α-réductase. L’excès de
cette hormone entraîne une réduction de la phase anagène, une accélération de l’activité
des follicules pileux qui aboutira à terme à leur destruction. (44)

 Chez l’homme

L'AAG apparaît très tôt (vers 20 ans) et débute par le dégarnissement des tempes puis du
vertex (sommet du crâne) mais elle n’atteint jamais les cheveux des zones occipitales et
latérales. Elle peut également apparaître vers 30 ans et évoluer moins rapidement.

Classification de Hamilton simplifiée par Hook (cf. figure 19)

Cette classification établie par le Dr Hamilton permet d’apprécier la sévérité de l’alopécie et

l’efficacité des traitements mis en place.

Stade 1 : Alopécie masculine de type 1 : creusement des golfes temporaux - frontaux

symétriques.

Stade 2 : Alopécie masculine de type 2 : creusement des golfes temporaux - frontaux

symétriques avec éclaircissement du toupet.

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Stade 3 : Alopécie masculine de type 3 : creusement symétrique plus profond des golfes
temporaux - frontaux s'étendant en arrière avec création d'un toupet plus postérieur.

Stade 3 Vertex : Alopécie masculine de type 3 vertex : idem stade 2 plus éclaircissement de
la zone du tourbillon.

Stade 4 : Alopécie masculine de type 4 : type 3 vertex avec augmentation de

l'éclaircissement de la zone du tourbillon.

Stade 5 : Alopécie masculine de type 5 : type 4 avec les deux zones alopéciques antérieures
et postérieures qui tendent à confluer.

Stade 6 : Alopécie masculine de type 6 : creusement postérieur de la zone du tourbillon.

Stade 7 : Alopécie masculine de type 7 : alopécie hippocratique où il reste une couronne

basse de cheveux sur les tempes et la nuque

Figure 19 : Classification des AAG masculines.

Source : http://www.alopecie.biz/alopecie-masculine.html

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  Chez la femme

Une administration d’hormones mâles peut être à l’origine d’une alopécie de type
androgénétique, de même qu’une diminution des œstrogènes pendant la période de pré-
ménopause. Dans ce cas, on observe un dégarnissement au niveau du sommet du crâne
(10).

Classification de Ludwig (cf. figure 20)

Elle permet d’apprécier la sévérité de l’alopécie chez la femme. On distingue trois niveaux.

Stade I Perte de cheveux au niveau du sommet du crâne. La zone frontale est respectée.

Stade II La chute de cheveux s’accentue et atteint la zone frontale.

Stade III L’alopécie est totale. Une mince ligne frontale subsiste.

Figure 20 : Classification des AAG féminines

Source : http://www.la-greffe-de-cheveux.fr/chute-des-cheveux/la-calvitie/

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PARTIE 2 : Les shampooings et produits
traitants capillaires

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 I) LES SHAMPOOINGS

Les shampooings sont des produits destinés au nettoyage des cheveux et du cuir chevelu
en les débarrassant du sébum et des résidus divers. Ils doivent laisser la chevelure souple,
brillante, facile à coiffer et ne doivent pas modifier le pH du cuir chevelu (pH acide = 5,5). Il
existe quatre grandes catégories de shampooings : les shampooings simples (d’hygiène), les
shampooings spécifiques (démêlant, adoucissant, volumateur), les shampooings traitants
(cheveux secs, antiséborréhique, anti-chute, antipelliculaire) et les shampooings
d’application technique (pré-permanente et post-coloration).

A) COMPOSITION

Généralement un shampooing est un mélange complexe constitué d’une base

lavante et d’additifs cosmétiques et éventuellement d’agents actifs spécifiques (par exemple
les antipelliculaires).

Tableau II : FORMULE GENERALE D’UN SHAMPOOING LIQUIDE (5)

Tensioactifs (agents lavants) 15 – 25 %
Stabilisateur de mousse 1–4%
Epaississants 0–5%
Additifs cosmétiques ou traitants QS
Séquestrants (EDTA Na) 0 – 0,2 %
Conservateur(s) 0,1 – 0,3 %
Eau purifiée QS
Parfum QS
Colorant (facultatif) QS

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 1) Les agents lavants

Les agents lavants également appelés tensioactifs ou agents de surface sont

l’élément essentiel de la composition des shampooings. Une substance tensioactive possède
une double structure : une partie liposoluble par leur chaine hydrocarbonée, qui permet le
contact entre les salissures grasses et le tensioactif, et une partie hydrosoluble par le
groupement polaire, qui permet aux salissures d’être facilement entraînées par l’eau lors
d’un rinçage. (23)

Leur pouvoir lavant consiste à affaiblir les forces d’adhésion qui lient les salissures grasses
aux cheveux, puis de transférer ces dernières dans le milieu aqueux où elles seront
dispersées. (25)

Ils ont des propriétés :

- mouillantes : augmentent l’interface liquide/solide ;

- moussantes : stabilisent la formation d’une mousse ;

- émulsionnantes : stabilisent la formation d’une émulsion ;

- détergentes : éliminent les salissures.

Selon leur polarité, les tensioactifs sont répartis en quatre catégories : anionique, cationique,
amphotère et non ionique. (24)

1.1) Les tensioactifs anioniques

Ces agents lavants anioniques sont détergents, mouillants, moussants et leur

partie hydrophile est chargée négativement. On retrouve dans ce groupe les savons.

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En effet, le premier tensioactif anionique était le savon de Marseille mais il était trop agressif
et rendait les cheveux ternes, rêches et difficiles à démêler. (24) Puis sont apparus les
tensioactifs de synthèse qui ne présentent pas ces inconvénients.

Ce sont d’excellents nettoyants que l’on retrouve à la base de tous les shampooings.
Cependant, utilisés seuls, ils manquent de douceur et de pouvoir démêlant. C’est la raison
pour laquelle ils sont souvent associés à d’autres tensioactifs.

Parmi ce groupe, on distingue :

- Les dérivés sulfatés : ce sont des alkylsulfates ou alkyléthersulfates de sodium, de

potassium, de magnésium ou de triéthanolamine (TEA).

Parmi eux, on retrouve :

 Le Laurylsulfate de sodium (LSS) ou dodécylsulfate de sodium (SDS) commercialisé
sous le nom de Rhodapon®, Standapol® ou encore Stepanol®. C’est l’un des premiers
tensioactifs synthétiques utilisé. Il est très détergent, très mouillant, très moussant
mais irritant et décapant d’où une diminution de son utilisation (50) ;

 Les alkyléthersulfates. Ils ont les mêmes propriétés que les laurylsulfates mais sont
moins irritants. De plus, leur coût très modéré fait d’eux des agents nettoyants très
appréciés. Les laurylsulfates et les laurylether sulfates sont souvent associés avec
d’autres tensioactifs tels que l’alkylamidoalkyl bétaïne ou les alkanolamides afin
d’augmenter la viscosité. (37)

- Les dérivés sulfonés notamment les oléfines sulfonate de sodium sont de très bons
produits de nettoyage. Moins irritants et mieux tolérés que les dérivés sulfatés, ce sont les
deuxièmes tensioactifs les plus utilisés. Ils sont utilisés dans la composition des
shampooings, associés ou non à des tensioactifs amphotères. Bons moussants et détergents,
ils peuvent même remplacer les lauryléther sulfates. (37)

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Parmi eux, les plus utilisés sont :

 l’oléylsulfonate de sodium, utilisé dans la formulation des détergents ;

 les acyliséthionates, détergents doux qui respectent le pH physiologique de la peau ;
 les alkylsulfoacétates qui sont également très doux et qu’on retrouve dans les
shampooings à usage fréquent ;
 les alkylsulfosuccinates de sodium. Dérivés de l’acide succinique, ce sont les
surfactifs les mieux tolérés par la peau. (50)

1.2) Les tensioactifs amphotères

Ce sont essentiellement des dérivés de bétaïne. Ils ont une structure

intermédiaire entre les tensioactifs anioniques et cationiques. En effet, leur partie
hydrophile est chargée positivement ou négativement en fonction du pH. De ce fait, ils sont
à la fois mouillants, moussants, détergents, bactériostatiques, conditionneurs.

Plutôt bien tolérés par la peau, on les associe généralement avec les anioniques pour
améliorer la tolérance. Néanmoins, il est préférable de ne pas les utiliser à pH acide car leur
charge devient positive et ils peuvent être irritants.

Les alkylamidobétaïnes sont les produits les plus utilisés car ce sont de bons agents
moussants et ils ont un pouvoir détergent modéré. (11,37)

On les retrouve préférentiellement dans la composition des shampooings pour usage

fréquent et des shampooings pour bébés, en association avec d’autres agents de surface afin
d’améliorer l’action détergente et d’augmenter les propriétés moussantes. (24)

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 1.3) Les tensioactifs non ioniques

N’ayant pas de charge électrique, les tensioactifs non ioniques sont compatibles
avec tous les tensioactifs. Ils sont généralement considérés comme étant les plus doux. Bons
émulsionnants, solubilisants et mouillants, ils sont moins moussants que les anioniques et
détruisent la mousse fournie par ces derniers. Cependant, quelques-uns ne présentent pas
ces inconvénients.

Parmi ce groupe, on compte :

 Les esters (R-COO-R’) dont les plus connus sont les esters de sorbitan retrouvés dans
le commerce sous les noms de Sorbester® et Polysorbate®. On retrouve aussi les
esters de glycérol principalement utilisés dans la formulation d’émulsions.

 Les éthers (R-O-R’) obtenus par polycondensation d’un alcool avec une ou plusieurs
molécules d’oxyde d’éthylène. Les tensioactifs de ce groupe sont donc différents
selon la nature de l’alcool et le nombre de groupements d’oxyde d’éthylène. Ainsi,
les alcools cétylique, stéarylique et céto-stéarylique sont des épaississants alors que
les alcools éthoxylés sont des émulsionnants. (50)

- Les éthers de glucose, lauryl et décylglucose, obtenus par condensation d’un

alcool gras avec du glucose, sont des agents viscosants et moussants employés
dans la formulation de shampooings et de bains moussants ;
- l’oléylpolyglycérol est un agent moussant présent dans la composition des
colorations capillaires et des détergents ;
- quant à l’oléyle polyéthoxylé, il est surtout utilisé pour ses propriétés
émulsifiantes, nettoyantes et solubilisantes.

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  Les alkanolamides : agents promoteurs de mousse et contrôlant la viscosité surtout
en présence d’alkyl éther sulfates, ils sont utilisés pour augmenter la viscosité des
shampooings. Cependant, ils libèrent des nitrosamines, substances classées
cancérigènes. (37)

On retrouve également d’autres tensioactifs non ioniques présents dans la composition des
produits capillaires :

- l’oxyde de diméthyloléylamine qui se comporte comme un surfactif cationique à pH acide ;

- l’imidazoline d’oléyle, très utilisé dans la formulation de shampooings car il est non agressif
vis-à-vis des muqueuses ;

- les alkypolyglucosides, bien tolérés par la peau et les muqueuses, ils ne détruisent pas la
mousse fournie par les TA anioniques.

2) Les viscosants (4,6)

Les viscosants ou épaissisants permettent d’augmenter la viscosité et d’éviter

ainsi que le shampooing ne soit trop liquide. Ils assurent également l’adhérence du
shampooing sur les cheveux. Les viscosants les plus courants sont :

 Le chlorure de sodium qui est un agent viscosant des TA anioniques en solution

micellaire. Il n’agit qu’en présence d’alkylsulfates ou d’alkyléthersulfates.

 Les alkanolamides qui augmentent et stabilisent la mousse formée par les TA

anioniques. Selon que leur chaîne grasse provienne d’huile de coco ou d’huile de
ricin, on parle d’amides alcools d’huile de coco ou de ricin. Cependant, ce sont des
produits irritants car ils libèrent des amines libres au cours du temps.

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  Les épaississants (carboxyméthylcellulose, hydroxyéthylcellulose, distéarate de PEG
6000, dérivés acrylique…), spécifiques des shampooings contenant un fort
pourcentage de tensioactifs amphotères ou anioniques qui sont difficiles à viscoser.
Ces produits sont non ioniques donc non irritants.

3) Les agents conditionneurs

Ce terme caractérise une substance qui apporte aux cheveux douceur et

brillance, qui diminue l’électricité statique et qui facilite le démêlage. Les conditionneurs
sont particulièrement utilisés dans les shampoings pour cheveux secs et abîmés.

On distingue deux types de substances :

 Les polymères cationiques, avec leur charge positive, ont un pouvoir traitant et
disciplinant des cheveux et ils neutralisent l’électricité statique.
Ils recouvrent le cheveu avec un film continu qui apporte un toucher lisse, agréable,
de la brillance, facilite le démêlage et protège la surface cuticulaire des attaques
extérieures. Ils sont utilisés pour tous les types de cheveux, de normaux à très
sensibilisés mais ils ne sont pas compatibles avec les tensioactifs anioniques. (24)

 Les silicones : diméthicones ou silicones volatiles rendent les cheveux lisses, légers et
brillants. Ils s’étalent facilement sur les cheveux en formant un film hydrophobe et
mince qui donne de la brillance à la chevelure. Néanmoins, ils ont un pouvoir traitant
limité. C’est la raison pour laquelle, ils sont plus efficaces sur des cheveux normaux
peu sensibilisés. (23)

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 4) Les stabilisateurs de mousse (24)

Souvent associées par les consommateurs à l’efficacité de nettoyage, les

propriétés moussantes d’un shampooing sont apportées par les copra alkanolamides,
certains tensioactifs amphotères et des polymères. Ils donnent de la consistance à la mousse
et ont des propriétés adoucissantes ou surgraissantes. Les aminoxydes, tensioactifs
cationiques à pH inférieur à 6,5, sont d’excellents stabilisateurs de mousse.

5) Les nacrants

Utilisés pour modifier l’aspect des shampooings, ce sont des sulfates d’alcools
gras à longue chaîne (cétylsulfate de sodium), des alcanolamides d’acides gras à longue
chaîne tels que l’acide stéarique ou l’acide béhénique ou encore les esters de ces acides avec
des polyols ou des glycols. (25)

Les nacrants pigmentaires classiques sont peu utilisés à cause du risque de sédimentation
lorsque le milieu n’est pas suffisamment visqueux. Le nacrage d’un shampooing reste
néanmoins facultatif.

6) Les conservateurs et séquestrants

Ils assurent une bonne stabilité bactériologique en évitant la prolifération des

germes pendant la fabrication, le stockage mais aussi pendant l’utilisation du shampooing.
Ils sont indispensables même dans les milieux défavorables au développement des germes.

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Ils sont réglementés par la directive 76/768/CEE reprise dans le nouveau règlement (CE)
1223/2009 en annexe V. (88)

Les principaux conservateurs utilisés sont :

- Les esters de l’acide parahydroxybenzoïque (parabènes) : actifs avec un large spectre

d’activité sur les bactéries, les champignons, les levures ainsi que les moisissures.
Cependant, ils peuvent être à l’origine de réactions d’intolérance de type allergique.
Plusieurs études ont montré que les parabènes exercent une activité œstrogénique faible.
Une étude du Docteur Darbre (34), réalisée en 2004, démontre que les tissus mammaires de
femmes ayant déjà eu un cancer du sein contiennent des parabènes. Cependant, cette étude
ne prouve pas qu’il existe une relation entre la présence de parabènes et l’induction d’un
cancer du sein.

- Les donneurs de formol tels que le 5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane (Bronidox®), 2-Bromo-2-

nitro-1,3-propanediol (Bronopol®)…

D’après la directive 76/768/CEE, il faut mentionner la présence de formol sur l’étiquette si la

concentration en formol libre dépasse 0,005%. (88)

- Le phénoxyéthanol : alcool avec un large spectre antibactérien. En mai 2012, l’agence

nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM) publie un rapport
(66) dans lequel il est recommandé de ne pas utiliser des produits cosmétiques destinés au
siège contenant du phénoxyéthanol.

- Les mélanges de conservateurs qui sont de plus en plus utilisés : Euxylk 702® (mélange de
phénoxyéthanol, d’acide benzoïque et d’acide dehydroacétique), Phénonip® (mélange de
parabènes et de phénoxyéthanol).

Quant aux agents séquestrants, ce sont généralement des sels d’EDTA. Ils sont utilisés pour
potentialiser l’action des conservateurs en complexant les traces de métaux nécessaires au
développement des micro-organismes et pouvant nuire à la stabilité de la couleur ou du
parfum du produit lavant. (5)

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 7) Les colorants et parfums

Les colorants et parfums doivent être solubles dans l’eau ou solubilisés et ils
doivent être compatibles entre eux. Bien qu’ils soient présents en faible quantité, ils peuvent
être à l’origine de réactions allergiques.

La liste de colorants que peuvent contenir les produits capillaires est disponible à l’annexe IV
de la directive européenne 76/768 CEE et dans le règlement (CE) 1223/2009. (88)

B) LES DIFFERENTES CATEGORIES DE SHAMPOOINGS

1) Les shampooings classiques

Shampooings les plus courants, familiaux et économiques. Leur composition

est simple, ils sont à base de tensioactifs anioniques tels que les alkyl sulfates ou les alkyl
éther sulfates et ne contiennent généralement aucun additif. Ils sont destinés à nettoyer les
cheveux et le cuir chevelu qui ne présentent pas de problèmes particuliers et peuvent être
nuancés par types de cheveux en jouant sur la concentration de base lavante et de quelques
additifs. (23)

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Le shampooing doux quotidien, non détergent, adapté au lavage régulier de tous les types
de cheveux. Il ne contient pas de tensioactifs sulfatés afin d’éviter les irritations.

Ingrédients Fonction
WATER (AQUA) Composant principal des phases aqueuses
CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE Tensioactif non ionique : nettoyant,
moussant
PEG-150 DISTEARATE Tensioactif : émulsifiant
PEG-6 CAPRYLIC/CAPRIC GLYCERIDES Agent émulsifiant, émollient
SODIUM LAUROYL OAT AMINO ACIDS Tensioactif anionique doux: nettoyant,
moussant
PEG-15 COCOPOLYAMINE Agent antistatique, émulsifiant
DISODIUM EDTA Agent de chélation
QUATERNIUM-80 Agent antistatique, conditionneur
PROPYLENE GLYCOL Humectant, solvant
MANNITOL Agent anti-radicalaire
XYLITOL/RHAMNOSE Agents hydratants
FRUCTOOLIGOSACCHARIDES Prébiotiques (permettent de retrouver un
équilibre normal de la flore microbienne)
SODIUM HYDROXIDE Régulateur de pH
LACTIC ACID Acidifiant, exfoliant, humectant
METHYLPARABEN / PROPYLPARABEN Conservateurs
FRAGRANCE Parfum
Tableau III : Exemple d’une formulation d’un shampooing classique (74,79)

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 2) Les shampooings « traitants »

Ce sont des shampooings qui renferment des actifs permettant de corriger un

état anormal du cheveu ou du cuir chevelu. Leur formulation est très élaborée et exige une
subtile modulation entre l’action détergente et l’action de soin.

2.1) Les shampooings pour cheveux secs (5,6,23,24)

Les shampooings pour cheveux secs doivent nettoyer les cheveux en

douceur et apporter des éléments relipidants aux cheveux afin de compenser la carence en
sébum. Ces produits sont composés le plus souvent de tensioactifs anioniques et
amphotères associés à des additifs :

- surgraissants : les dérivés de lanoline, les dérivés d’huile de ricin, les lécithines, les huiles
animales (vison), les huiles végétales (argan, olive…) ;

- réparateurs et fortifiants : panthénol, vitamine E, hydrolysat de kératine ;

- conditionneurs : polyquaterniums, dérivés squalanes, silicones…

Afin d’illustrer cette partie, nous allons détailler la composition d’un shampooing pour
cheveux secs.

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Nutricerat (Ducray)
Shampooing traitant ultra-nutritif

Ingrédients Fonctions
WATER (AQUA) Composant principal des phases aqueuses
SODIUM LAURETH SULFATE Tensioactif : Nettoyant, moussant
COCAMIDE MIPA Tensioactif : Moussant, épaississant
COCAMIDOPROPYL BETAINE Tensioactif : Nettoyant, moussant
PEG-7 GLYCERYL COCOATE Tensioactif : Emulsifiant, émollient
PROPYLENE GLYCOL Humectant, solvant
C12-16 ALCOHOLS Agent antistatique, émollient
COCODIMONIUM HYDROXYPROPYL Agent antistatique, conditionneur
HYDROLYZED WHEAT PROTEIN
DISODIUM EDTA Agent de chélation
FRAGRANCE Parfum
GLYCOL PALMITATE Agent nacrant
GLYCOL STEARATE Agent nacrant
GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM Agent antistatique, filmogène, conditionneur
CHLORIDE et viscosant
HYDROGENATED LECITHIN Agent émulsifiant
LINALOOL Allergène
METHYLISOTHIAZOLINONE Conservateur
PALMITIC ACID Agent émulsifiant, émollient
SHOREA ROBUSTA SEED BUTTER Beurre végétal nourrissant
SODIUM CHLORIDE Agent viscosant
SODIUM HYDROXIDE Régulateur de pH
SORBIC ACID Conservateur
SQUALANE Conditionneur, emollient
YELLOW 5 (CI 19140),YELLOW 6 (CI 15985) Colorants jaunes
Tableau IV : Exemple d’une formulation d’un shampooing pour cheveux secs. (74,80)

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PRODUITS COSMETIQUES POUR CHEVEUX SECS

SHAMPOOING ACTIFS TRAITANTS

Carthame (Furterer) Huile naturelle de Carthame riche en acides
gras essentiels
Cimentrio = complexe hydratant
CHEVEUX SECS Nutrition et réparation Extrait du dattier du désert = pouvoir anti-
(Klorane) casse
CHEVEUX SECS Ultra nutritif et Extrait de Crambe d’abyssine = propriétés
restructurant (Klorane) nutritives et relipidantes
Nodé S (Bioderma) Huile d’amande douce, triméthylglycine =
nourrit, gaine, répare la fibre capillaire
Nutricérat (Ducray) Beurre d'Illipé = action nourrissante et
restructurante
Complexe relipidant = action protectrice et
hydratante
Shampooing traitant nutritif (Klorane) Extrait de Mangue = propriétés nutritives et
reconstituantes
Dercos soins capillaires : shampooing nutri- Céramides = renforcent la cohésion de la
réparateur (Vichy) cuticule
Shampooing lait (Méla’aura) Beurre de karité et phytolait de coco =
action nourrissante intense et réhydratante
Shampooing 5% d’urée (Eucerin) Urée = Réhydrate les couches supérieures de
l'épiderme et protège du dessèchement
Tableau V : Liste non exhaustive des shampooings pour cheveux secs disponibles en officine.

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 CONSEILS ASSOCIES :

- Ces shampooings sont à utiliser avec modération (une à deux fois par semaine)
car ils ont tendance à alourdir la chevelure.

- Le séchage doit se faire à température basse pour ne pas abîmer les cheveux.

- Eviter les brushings trop chauds et l’utilisation du fer à lisser.

- Limiter les colorations, décolorations et permanentes.

- Le brossage doit être doux avec de préférence une brosse en poil de sanglier.

- Appliquer un masque nutritif une fois par semaine après le shampooing et/ou un
baume sans rinçage tous les jours.

2.2) Les shampooings pour cheveux gras (6,23,24)

Les shampooings pour cheveux gras doivent nettoyer les cheveux sans
exciter les glandes sébacées. Pour traiter l’hyperséborrhée, on utilise des shampooings
détergents afin de nettoyer les cheveux et le cuir chevelu sans irriter la glande sébacée. On
préfère en général une base lavante anionique (laurylsulfate ou lauryléther sulfate) efficace
mais douce associée à des :

- actifs séborégulateurs : extraits végétaux soufrés comme l’ortie dioïque, la vitamine B6, le
zinc ;

- polymères cationiques : freinent la migration du sébum le long de la tige pilaire ;

- substances qui absorbent les corps gras : l’argile, le kaolin… ;

- actifs assainissants : essence de cèdre, huile essentielle d’eucalyptus, de lavande, cuivre… ;

- agents anti-prurigineux : huile de cade, calendula…

Ces shampooings pour cheveux gras doivent être utilisés en alternance avec un shampooing
doux pour ne pas irriter le cuir chevelu.

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KLORANE Cheveux : Shampooing séborégulateur

Ingrédients Fonctions
WATER Composant principal des phases aqueuses
SODIUM LAURETH SULFATE Tensioactif anionique
POLYSORBATE 20 Tensioactif, solubilisant
URTICA DIOICA EXTRACT (extrait d’ortie) Régule l'activité de la glande sébacée (inhibe
la 5alpha reductase)
CETEARETH-60 MYRISTYL GLYCOL Tensioactif, émulsifiant, agent nacrant
COCAMIDE MIPA Tensioactif : Moussant, épaississant
CARAMEL Colorant naturel
CETRIMONIUM CHLORIDE Tensioactif, conservateur, agent antistatique
et anti-microbien
DISODIUM EDTA Agent de chélation
FRAGRANCE Parfum
GREEN 3 (CI42053) Colorant vert
POLYQUATERNIUM-22 Conditionneurs capillaires, volumateurs et
restructurants capillaires
SODIUM HYDROXIDE Régulateur de pH
Tableau VI : Exemple d’une formulation d’un shampooing séborégulateur (74,82)

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SHAMPOOING ANTISEBORRHEIQUES

PRODUIT ACTIFS TRAITANTS

Alphacèdre (Item Alpha) Asebiol = séborégulateur
Alphahydroxyacides de fruits = réducteurs de
l’obstruction sébacée
HE de cèdre= agent antiseptique
Argéal (Ducray) Argile douce = agent d’absorption sébum, purifiant
Extrait de Sabal serrulata= séborégulateur
Curbiaca (Furterer) Extrait de curbica hydrolysé = sébo-régulateur
Argile = agent purifiant, absorbant
HE de thym, romarin, girofle, orange = assainissantes
Cystel Antiséborrhéique (Bailleul) HE de cade = agent anti-prurigineux
Sulfate de zinc = agent antimicrobien, apaisant,
séborégulateur
Nodé G (Bioderma) HE de sauge = actif séborégulateur
Sabal shampooing (Ducray) Extrait de Sabal serrulata = séborégulateur
Polymères cationiques = volumateurs, anti-regraissage
Sebosquam shampooing HE de cade = agent anti-prurigineux
(Noviderm) Climbazole = antifongique
Ichtyol sodium = agent antifongique, antibactérien,
anti-inflammatoire
Shampooing sébocorrecteur Association de tensioactifs anioniques, amphotères et
(Vichy Dercos) non ioniques
Shampooing séborégulateur Base lavante adoucissante
(Klorane) Extrait d’ortie = régule activité de la glande sébacée
Ultra-doux cuirs chevelus gras Base lavante douce anionique/non ionique
Argile = agent purifiant, absorbant
Extrait d’anis = propriétés rafraîchissantes
Tableau VII : Liste non exhaustive des shampooings antiséborrhéiques disponibles en
officine.

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A FAIRE :

 Des shampooings fréquents, c'est à dire autant de fois par semaine que
nécessaire. Mais les produits utilisés doivent impérativement être ultra-doux et
de pH neutre, afin d'éviter l’excitation des glandes sébacées, sitôt les cheveux
séchés.
 Respecter le temps de pause du shampooing.
 Les masques à base d’argile qui absorbent le sébum, tout en laissant respirer le
cuir chevelu.
 Des cures de vitamines anti cheveux gras : acides aminés soufrés, zinc, vitamine
B6.
 Un massage rapide du cuir chevelu, deux fois par semaine, sur cheveux non
mouillés, avant le shampooing : le massage en "pincements". Il permettra
d’évacuer le sébum, des follicules pileux vers l'extérieur de votre cuir chevelu.

A EVITER :

 Pendant le shampooing : éviter les massages du cuir chevelu, l'eau trop chaude, la
pause du shampooing et deux lavages successifs. C’est autant d’excitants locaux
pour les glandes sébacées.
 Les shampooings "pour bébés" souvent confondus avec les shampooings "doux".
En fait ces shampooings contiennent des surgraissants, utiles aux cheveux des
enfants, mais inadaptés à ceux des adolescents ou des adultes.

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 2.3) Les shampooings antipelliculaires (6,51)

Les shampooings antipelliculaires doivent nettoyer le cuir chevelu,

éliminer les squames, avoir une action antifongique, traiter l’hyperséborrhée et calmer les
démangeaisons.

Pour répondre à tous ces objectifs, ils sont idéalement composés d’un mélange :

 d‘antiseptiques qui éliminent les germes favorisant le développement de l’état

pelliculaire ;
 d’antioxydants qui coupent le chaîne d’oxydation des acides gras et empêchent la
formation de peroxydes irritants ;
 de kératolytiques qui empêchent l’accumulation de substances kératiniques et
permettent ainsi l’élimination des pellicules.

Les deux actifs les plus utilisés sont:

- le zinc pyrithione (zinc omadine), c’est un des produits les plus efficaces sur les états
pelliculaires grâce à son action kératolytique et antiseptique ;

- l’octopyrox, sel de monoéthanolamine (piroctone olamine) non toxique qui a la même

efficacité que le zinc omadine.

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Mode d’action des produits cosmétiques utilisés dans le traitement des états
pelliculaires et squameux

PRODUITS MODE D’ACTION DES SHAMPOOINGS

Kerium® La Roche Posay® Antifongique : Piroctone olamine
Séborégulateur : Zinc
Exfolie les pellicules : LHA® et Acide
salicylique
Nodé DS® Bioderma® Antifongiques : Climbazole, Pyrithione de
zinc, Piroctone olamine
Kératolytique : Acide salicylique
Kératorégulateur : Ichtyol, Huile de
cade
Node K® Bioderma® Kératolytique : Acide salicylique
Kératorégulateur : Huile de cade
Apaisants : Zanthalène, Forskoline
Nodé P® Bioderma® Antifongique : Climbazole
Antiseptiques et antifongiques : Pyrithione
zinc, Piroctone olamine
Kératorégulateur : Huile de Cade
Kératolytique : Acide salicylique
Squaphane P® Antifongiques : Miconazole, Climbazole,
Mélaleucol
Kératolytique : Acide salicylique
Kératorégulateur : Huile de
cade
Squaphane S® Antifongiques : Miconazole, Climbazole
Kératolytiques : Acide salicylique, resorcinol
Kératorégulateur : Huile de
cade
Shampooing antipelliculaire à l’extrait de Kératolytique : Acide salicylique

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Capucine® Klorane® Antifongique : Complexe undécynélate
Assainissant : Extrait de Capucine
Shampooing antipelliculaire à l’extrait de Antifongique/Anti-irritant/Anti-radicalaire :
Myrte® Klorane® Extrait de Myrte
Antifongique : Pyrithione de zinc
Shampooing traitant antipelliculaire Kératolytique : Disulfure de
Vichy Dercos® Cheveux secs sélénium
Antifongique : Acide salicylique
Stiprox®1 % ou 1,5 % Stiefel® Antifongique : Ciclopirox olamine 1 ou 1,5 %
Kératolytique : Acide salicylique
Apaisant : Menthol
Tableau VIII : Liste non exhaustive des produits traitants des états pelliculaires et squameux
disponibles en officine.

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Melalleuca Pellicules sèches (Rene Furterer)

Ingrédients Fonctions
WATER Composant principal des phases aqueuses
SODIUM LAURETH SULFATE Tensioactif anionique
POLYSORBATE 20 Tensioactif, solubilisant
DISODIUM COCOAMPHODIACETATE Tensioactif amphotère
CETEARETH-60 MYRISTIL GLYCOL Agent nacrant
DISODIUM UNDECYLENAMIDO MEA- Tensioactif, agent lavant et antipelliculaire
SULFOSUCCINATE
COCAMIDE DEA Tensioactif, agent émulsifiant, booster de
mousse
FD&C YELLOW Colorant
FRAGRANCE Parfum
GLYCOL PALMITATE Agent nacrant
GLYCOL STEARATE Agent nacrant
ORANGE OIL HE antiseptique
POLYQUATERNIUM-7 Agent antistatique et filmogène
SODIUM HYDROXIDE Régulateur de pH
TEA TREE OIL HE antifongique et purifiante
THYME OIL HE tonifiante et antibactérienne
ZINC PYRITHIONE Agent antipelliculaire et antifongique
Concentration maximale autorisée : 0,1%
(annexe V)
CAMPHRE Agent apaisant
Tableau IX : Exemple d’une formulation d’un shampooing antipelliculaire (74,81,88)

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 II) LES AUTRES SOINS CAPILLAIRES

A) LES LOTIONS (5,6,23)

Les lotions capillaires sont des solutions destinées à donner aux cheveux un aspect
agréable. Elles peuvent également contenir des substances stimulantes, fortifiantes et
protectrices afin de remédier à certains troubles capillaires tels que les cheveux secs, la
chute de cheveux…

De texture légère, transparente ou opaque, ces lotions s’appliquent après un shampooing

sur des cheveux secs ou mouillées et essorés. Il n’est pas nécessaire de les rincer, ce qui
permet un contact prolongé avec le cheveu.

Ce sont surtout des solutions hydroalcooliques principalement composées d’éthanol qui est
bon tonique et antiseptique cutané. En plus de l’éthanol, ces solutions contiennent des
émollients (esters d’acides gras, huile de ricin…) qui neutralisent l’action déshydratante de
l’alcool, des stabilisants, un parfum (huile essentielle de lavande, de thym, de citronnelle…)
et des colorants.

B) LES BAUMES (23)

Ce sont des émulsions légères H/E composées de polymères cationiques qui ont
une très grande affinité pour la kératine, de polymères filmogènes protecteurs,
d’humectants pour le volume, d’additifs spécifiques.

Les baumes sont appliqués sur des cheveux mouillés après un shampooing puis sont rincés
après quelques minutes. Ils sont destinés à embellir des cheveux normaux ou secs.

Par leur action gainante de la cuticule des cheveux, ils facilitent le coiffage et le démêlage.

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 C) LES MASQUES (5)

Ce sont des soins réparateurs destinés aux cheveux sensibilisés, desséchés et

abîmés. Ils sont utilisés une fois par semaine avant ou après le shampooing et rincés après
une vingtaine de minutes.

D) LES HUILES VEGETALES (23)

D’utilisation beaucoup plus ancienne et traditionnelle, les huiles végétales sont

utilisées pour protéger, embellir, lubrifier et donner de la brillance aux cheveux. Elles
permettent de lisser les fibres de kératine et de nourrir le cuir chevelu en profondeur.

Leur application se fait raie par raie avant (huiles végétales pure) ou après (association
d’huiles, de cationiques etc.) le shampooing. Puis on les rince au bout de trente minutes
environ.

E) LES PRODUITS DE COIFFAGE

Ils ont pour rôle de gainer les cheveux, de fixer la coiffure et de freiner l’action de
l’humidité sur la kératine.

On distingue quatre types de produits : les brillantines, les laques, les mousses et les gels
fixants.

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 1) Les brillantines (5,10)

Ce sont les prédécesseurs des produits de coiffage. Elles ont pour rôle
d’assouplir les cheveux, de leur donner de l’éclat et de les fixer en les entourant d’un film fin
et gras.

D’abord constituées par un mélange d’huiles végétales (huile d’amande douce, de ricin,
d’avocat…) et d’alcool, elles ont ensuite été associées à des huiles minérales qui ne graissent
pas le cheveu et restent en surface. Puis sont apparues les brillantines solides, à base d’huile
de Coco et durcies par diverses substances telles que la cire de paraffine.

Appliquées sur cheveux mouillés, les brillantines ne sont pratiquement plus utilisées à cause
des inconvénients (alourdissement du cheveu, rancissement, difficultés d’étalement) liés à
leur utilisation.

2) Les laques capillaires (23)

Les laques capillaires sont principalement composées de résine, polymère

filmogène soluble dans un solvant organique, qui après évaporation forme un film
protecteur à la surface des cheveux. Elles doivent être peu sensibles à l’humidité,
suffisamment substantives à la fibre capillaire et doivent s’éliminer facilement au brossage.

Leur objectif n’est plus de gainer mais de recouvrir la chevelure d’une résille invisible plus ou
moins ferme et souple, pour conférer une rigidité à la coiffure finie et la protéger des
agressions éventuelles (vent, humidité, déformations mécaniques).

Les performances d’une laque dépendent de la technologie de pulvérisation. Les principaux

gaz propulseurs utilisés sont des associations à partir d’hydrocarbures simples ou fluorés non
chlorés ou d’oxyde de diméthyle (diméthyléther DME).

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 3) Les mousses capillaires (5)

Le principal constituant des mousses est également une résine, soluble dans
l’eau ou dans un mélange hydroalcoolique. Elles doivent sécher rapidement, être
substantives à la fibre capillaire, être à la fois conditionneur et structurant et assurer le
gonflant de la chevelure afin de donner du volume. En effet, c’est un produit de maintien qui
est recommandé aux cheveux fins et mous. Les mousses se répartissent sur cheveux essorés
ou séchés.

4) Les gels fixants (5)

Ce sont généralement des gels aqueux à bases de polymères anioniques et

cationiques. Ils ont des propriétés fixantes et sont utilisés pour structurer la coiffure et
donner aux cheveux un « effet mouillé ».

F) LES TEINTURES CAPILLAIRES (5,23)

Les teintures capillaires sont des produits destinés à la coloration des cheveux.
Aujourd’hui, on estime que dans les pays industrialisés une femme sur deux utilise des
teintures ou des décolorations.

Ces produits de coloration doivent avoir les qualités suivantes :

- résister aux lavages ;

- ne pas abîmer les cheveux ;

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- leur donner du brillant ;

- donner une coloration naturelle agréable à l’œil.

Les produits de coloration peuvent être divisés en quatre catégories : coloration temporaire,
coloration semi-permanente, coloration d’oxydation permanente et coloration d’oxydation
ton sur ton.

 Coloration temporaire : elle apporte aux cheveux une modification temporaire de la

couleur qui doit s’éliminer avec un simple shampooing. Ainsi, les colorants utilisés
doivent être facilement éliminables avec un shampooing, avoir une faible affinité
pour la kératine, avoir une taille suffisante pour ne pas pénétrer dans le cheveu et
avoir une bonne résistance aux frottements, à la lumière et à la sueur.
Ils sont essentiellement proposés sous forme de lotions de coiffage contenant des
polymères anioniques ou non ioniques, des lotions démêlantes contenant des
polymères cationiques ou des mousses coiffantes ou démêlantes de même
composition.

 Coloration semi-permanente : contrairement à la précédente, cette coloration

confère une couleur qui peut résister jusqu’à 6 à 12 shampooings. Les colorants
utilisés ont donc une grande affinité pour la kératine et peuvent pénétrer la cuticule
du cheveu afin de migrer au niveau de la fibre pilaire. Ce sont des colorants
« directs », c’est-à-dire qu’ils teignent les cheveux par diffusion directe et ne
nécessitent pas de révélateur. Les colorants directs les plus importants sont les
dérivés nitrés notamment les nitrophénylènediamines et les nitroaminophénols. Ils
s’oxydent par simple contact avec l’air.
Ces produits s’appliquent sur cheveux mouillés après un shampooing et sont rincés
après 10 à 30 minutes de pause.
Ils existent sous plusieurs formes : lotions moussantes ou démêlantes, crèmes
traitantes ou moussantes, gels ou encore mousses aérosols.

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 Coloration d’oxydation permanente : c’est la coloration la plus utilisée (70 à 80 % des
colorations) et la seule qui permet une modification durable de la couleur naturelle.
Les colorants utilisés sont dits d’oxydation car ce sont des substances incolores qui
conduisent à des colorants par un processus de condensation oxydative.
Ces précurseurs de coloration sont des molécules simples qui ont une grande affinité
pour le cheveu et qui pénètrent facilement la cuticule et le cortex. Ils se divisent en
deux catégories, les bases et les coupleurs, en fonction du rôle qu’ils vont jouer dans
le processus d’oxydation qui les transforme en colorants-pigments.
Les bases (phénylènediamines, des aminophénols) s’oxydent facilement en présence
d’eau oxygénée ammoniacale et cela conduit à un intermédiaire instable (quinone-
diimine ou quinone imine). Au contact du coupleur (phénylènediamines, des
aminophénols ou diphénols), cet intermédiaire forme de grosses molécules colorées,
dispersées dans la masse de kératine d’où elles ne peuvent plus être éliminées.
(Figure 21)

Il est également important de citer the oil delivery system (ODS). C’est une nouvelle
technologie qui a la particularité de remplacer l’ammoniaque par du
monoéthanolamine car l’ammoniaque a pour inconvénient de dégager une odeur
désagréable.
De plus, l’ODS préserve le film protecteur lipidique du cheveu grâce à une
association d’huiles combinées à des polymères cationiques ainsi qu’à d’autres
agents traitants.

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Figure 21 : Schéma résumé des processus d'oxydation. (23)

 Coloration d’oxydation ton sur ton : coloration qui ne décolore pas le pigment du
cheveu en réduisant la quantité d'ammoniaque ou en remplaçant celle-ci par la
monoéthanolamine. Elle permet d’apporter des reflets et de couvrir les cheveux
blancs dans la nuance naturelle de la chevelure.

Les produits de coloration d’oxydation sont généralement composés de trois

parties :
- Le support (A) qui contient les précurseurs de la coloration (base/coupleur),
l’agent alcalin (ammoniaque ou monoéthanolamine), un anti-oxydant (thiol,
sulfite) et parfois des colorants directs pour orienter les reflets. Composé le plus
souvent de cire et de tensioactifs non ioniques, il existe sous forme de crème, de
shampooing ou d’huile ;
- L’oxydant (B), c’est une solution ou émulsion d’eau oxygénée à 10-30 volumes
stabilisée à pH acide ;
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 - Un produit de rinçage terminal (C) qui peut être soit un shampooing acide soit
une émulsion de soin. Il contient des adoucissants cationiques, des polymères
cationiques qui lissent et protègent la cuticule du cheveu.
Ainsi, les composants A et B doivent être mélangés juste avant l’emploi. Le
mélange obtenu doit être appliqué sur cheveux non lavés puis rincés après un
temps de pause variable selon les produits (5 à 45 minutes). Enfin, il faut
appliquer le produit C pour le rinçage terminal.

Il y a également la coloration naturelle basée sur l’utilisation de colorants végétaux, tels que
le henné, l’indigo, la camomille. Elle est superficielle et ne concerne que la cuticule. Le
colorant se fixe par adsorption sur la cuticule.

G) LES PRODUITS DE DECOLORATION (5,23)

Ce sont des produits destinés à décolorer ou à éclaircir les cheveux ou les poils en
détruisant et solubilisant les pigments mélaniques (eumélanines et phaéomélanines) situés
dans le cortex. Ils doivent avoir une action rapide et ne pas trop abîmer la tige pilaire.

Ils sont composés de peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée à 20 ou 30 %) qui détruit la

mélanine des cellules du cortex, d’ammoniaque afin d’augmenter l’effet décolorant, de
stabilisants (acide phosphorique, sulfate de quinine) et de complexants. L’eau oxygénée peut
être remplacée par des persulfates de potassium ou d’ammonium.

Les produits d’éclaircissement peuvent se présenter sous des formes variées et du fait de
l’instabilité de l’eau oxygénée à pH alcalin, le support ammoniacal et l’oxydant ne sont
mélangés qu’au moment de l’emploi. Ils peuvent être appliqués sur cheveux secs ou
mouillés non lavés. Le temps de pose est d’environ 20 minutes puis les cheveux sont lavés
avec un shampooing faiblement détergent et de préférence acide.

Une décoloration abîme toujours plus ou moins les cheveux car elle détruit une partie de la
cuticule. En effet, ils sont plus poreux, plus secs, plus sensibles à l’humidité, plus difficiles à
sécher et plus absorbeurs de substances telles que les colorants et les agents cationiques.

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On constate ainsi, une modification des propriétés physiques et chimiques des cheveux
décolorés notamment l’oxydation de la cystine en acide cystéique et la perte du film
lipidique protecteur. C’est la raison pour laquelle, il ne faut pas trop en abuser et utiliser des
produits de soin pour cheveux décolorés. (23)

III) LES TRAITEMENTS ANTI-ALOPECIQUES

Les produits anti-alopéciques sont composés d’activateurs de la circulation locale ainsi

que d’éléments nutritifs. Ils ont pour but de stimuler la croissance du cheveu et d’activer la
micro-circulation au niveau de la papille dermique afin de retarder la chute des cheveux.

Il existe plusieurs catégories de traitements contre la chute de cheveux. Nous nous

intéresserons aux traitements locaux et dermocosmétiques. En revanche, nous n’étudierons
pas les traitements généraux, comme le finastéride PROPECIA® (inhibiteur de la 5α-
réductase), ni les traitements chirurgicaux.

Un produit idéal pour favoriser la pousse des cheveux doit donc posséder une, plusieurs ou
toutes les propriétés suivantes :

1. bloquer la chute plus rapidement que l’évolution naturelle du processus responsable ;

2. induire une repousse plus rapide que l’évolution naturelle ;

3. accroissement de pousse de la tige pilaire ;

4. augmentation du diamètre de la tige pilaire ;

5. Il doit être non toxique et ne pas induire d’effets secondaires ;

6. Il doit pouvoir être accepté par les autorités réglementaires. (8,52)

Quel que soit le traitement, il sera d’autant plus efficace qu’il sera instauré précocement.

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Néanmoins, avant d’entreprendre un traitement, il faut d’abord :

- s’informer de la date de survenue de l’alopécie, de son évolution (aiguë ou chronique) des

circonstances de son apparition et éventuellement des traitements entrepris ;

- visualiser l’état du cuir chevelu (séborrhée, pellicules, démangeaisons…)

- puis recommander d’effectuer une cure par voie orale d’au moins 3 mois avec un produit
contenant : des acides aminés soufrés, des acides gras essentiels, des oligoéléments (Cu, Fe,
Si, Zn…), des protéines, les vitamines A, B2, B5, B6, B8, B9, C, E.

Dans certains cas de chute capillaire de l’homme ou de la femme, on peut prescrire 1 ou 2

cures annuelles de 2 à 3 mois : soit de vitamines injectables par voie intramusculaire
(vitamine B5 ou acide pantothénique et vitamine B8), soit de gélules contenant, en plus des
vitamines précédentes, un mélange de méthionine, de cystine et de vitamines B2, B6 et E.

L’intérêt d’une supplémentation en cystine chez des sujets non carencés n’a pas été
cliniquement démontré. Néanmoins, une étude sur des lapins a montré une augmentation
de synthèse de kératine de 40% par rapport au groupe témoin après 6 semaines de régime
riche en lysine et méthionine. Une autre étude, sur des ovins cette fois, a montré qu’un
régime riche en acides aminés soufrés améliore la qualité de la laine. (52)

Quant aux vitamines B8 et B5, elles sont utilisées comme traitement d’appoint des alopécies
diffuses par voie buccale ou par voie intramusculaire. A ce jour, aucune étude clinique bien
conduite n’a permis de prouver son efficacité dans cette indication. (52)

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 A) Le Minoxidil

Au départ c’est un médicament antihypertenseur et c’est au cours de son

utilisation que son action sur la pousse des poils a été découverte. La forme à 2% obtient
une AMM en 1986 pour traiter l’alopécie androgénétique masculine et féminine. Quant à
celle à 5%, il faudra attendre l’année 1998 pour qu’elle soit disponible en France.

Son mode d’action n’est pas complètement connu. Il augmente la durée de la phase
anagène et fait croître le diamètre et la longueur des duvets, quelle que soit la cause de la
chute de cheveux. Il a également des propriétés mitogènes sur la croissance et la durée de
vie des cellules folliculaires qui sont dues à sa capacité d’ouverture des canaux potassiques.
L’augmentation de la perméabilité au potassium, conséquence de l’ouverture des canaux
potassiques, conduirait à une diminution du taux intracytoplasmique en calcium qui pourrait
s’opposer à l’effet de l’epidermal growth factor (EGF) susceptible d’inhiber la croissance
pilaire en présence de calcium. (52)

Les variations interindividuelles d’efficacité du minoxidil s’expliqueraient par la

concentration en sulfotranférase qui varie d’un individu à un autre. En effet, cette enzyme
agit au niveau du follicule pilaire et permet de produire un métabolite actif du minoxidil : le
sulfate de minoxidil.

On observe une efficacité réelle visible au bout de deux à trois mois d’application
biquotidienne (1 mL matin et soir) mais elle cesse dès l’arrêt du traitement car ce traitement
n’a aucun effet endocrinien, il ne traite pas l’AAG.

Il doit être appliqué sur des cheveux parfaitement secs et les cheveux ne doivent pas être
lavés tout de suite après les applications.

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Il existe deux dosages de Minoxidil :

- La formule à 2 %, qui est exonérée de la liste II des substances vénéneuses depuis le 8

janvier 1999. Les lotions à base de Minoxidil 2 % peuvent donc être délivrées sans
ordonnance ;

- La formule à 5 % qui est exonérée de la liste II des substances vénéneuses depuis le 8

février 2012. Elle est uniquement réservée aux hommes âgés de plus de 18 ans n’ayant pas
répondu au traitement à 2 % après 4 mois de cure. Ce médicament n’est pas recommandé
chez la femme en raison de sa faible efficacité et de la fréquence importante des
hypertrichoses (37% des cas) à distance des sites d’application.

Une étude comparative a été réalisée en 2002 par le centre d’étude de dermopharmacie de
la faculté de Durham en Californie du Nord. Cet essai clinique compare l’efficacité du
minoxidil 2 % à un placebo d’une part et le minoxidil 5 % au minoxidil 2 % d’autre part sur un
total de 393 hommes âgés de 18 à 50 ans et souffrant d’AAG. A l’issue de la période d’essai,
il a été démontré une efficacité de 45 % supérieur du minoxidil 5 % par rapport au minoxidil
2 % et au placebo. Quant à l’action anti-chute, elle est 3 fois plus importante et elle
s’observe à partir de la 6ème semaine. La repousse des cheveux débute dès le 2ème mois pour
la forme à 5 % et dès le 4ème mois pour celle à 2 %. (55)

B) L’Aminexil®

Ce dérivé du Minoxidil est un agent anti-fibrose des racines qui ralentit

l’atrophie capillaire et la chute de cheveux.

Cette molécule (diaminopyrimidine oxyde) inhibe la synthèse de la lysylhydroxylase

responsable de la réticulation du collagène et de la fibrose périfolliculaire observée autour
des cheveux lors de l’AAG. Cependant, le lien de causalité entre cette fibrose et l’AAG n’a
pas été clairement démontré. (52)

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Il aurait une efficacité identique à celle du Minoxidil. Ce traitement prévient la chute,
préserve le capital cheveu et arrête la rigidification des racines.

En cure intensive, la posologie est d’une dose par jour, puis elle est réduite à 3 doses par
semaine pendant 6 semaines lors de la phase d’entretien. Il s’applique sur cheveux secs ou
mouillés après le shampooing.

Il existe deux formules :

- L’Aminexil® traitement anti-chute Homme composé d’arginine (stimule la microcirculation),

de triclosan (conservateur), de piroctone olamine (antiseptique et antifongique) et d’eau
thermale de Vichy ;

- L’Aminexil® traitement anti-chute Femme composé d’arginine (stimule la microcirculation),

de vitamine PP ou B3 (stimule la synthèse de kératine), B5 (régénère les cheveux abîmés et
favorise la repousse), B6 (stimule la synthèse de la kératine) et d’eau thermale de Vichy.
(73,74)

C) Les lotions anti-chute

Il existe de nombreux produits anti-chute proposés par différents laboratoires.

Les lotions sont à privilégier sur les shampooings car elles sont plus efficaces. Cependant ces
soins dermatologiques ne doivent être envisagés que dans le cas d’une alopécie peu
importante et occasionnelle.

Les lotions sont généralement composées de plusieurs actifs :

- Des actifs qui agissent sur la chute de cheveux tels que l’Aminexil® vu
précédemment ;

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 - Des actifs qui augmentent la vascularisation de la papille dermique tels que le
RTH, extrait de Ruscus aculeatus qui induit une augmentation de la production
du VEGF (vascular endothelial growth factor) ;
- Des actifs qui traitent l’hyperséborrhée tels que l’extrait de sabal ou de curbicia.

PRODUIT PRINCIPES ACTIFS MODE D’EMPLOI

Cystine B6 lotion anti- Viniférine (extrait de sarment de TA : 1 dose 2ml/jour X 6
chute (Bailleul®) vigne) : inhibe la 5 α reductase semaines
Piroctone Olamine : TE : 1 dose 2ml 3
antiseptique et anifongique fois/semaine X 6 semaines
Précurseur de Cystine et
Vitamine B6 : renforce et
protège le bulbe capillaire
Chronostim (Ducray®) Jour : Sabal Serrulata ; Acide Flacons jour/nuit en cure de
laurique ; Nicotinate de 3 mois
tocophérol
Nuit : Ruscus ; GP4G
Kérium Anti-chute (La Madécassoside : résorbe la Tous les jours ou au moins 3
Roche Posay®) micro-irritation accélérant la fois par semaine, en cure
chute (chute périodique) ou tout
Aminexil : actif anti-chute au long de l'année (chute
Arginine + Vitamine B5 : installée).
améliore l'irrigation du bulbe en
nutriments essentiels à sa
croissance
Néoptide (Ducray®) Tétrapeptide 1 fois par jour (12
Ruscus pulvérisations) en cure de 3
GP4G mois
Nicotinamide

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Phytopolléine (Phyto®) Huiles essentielles (Romarin, 2 applications/semaine en
Cyprès, Eucalyptus, Citron) cure de 4 mois
tonifiantes
Huile de germe de Maïs :
stimule la microcirculation du
cuir chevelu
Phytocyane (Phyto®) Acides aminés soufrés, extraits 1 à 3 ampoules/semaine X 3
de ginkgo biloba et d’écorce de mois
viburnum : favorisent les
échanges intercellulaires et la
production de kératine
Prochyanidols de raisin :
capteurs de radicaux libres
Cure de force anti-chute Quinine : propriétés fortifiantes 2 à 3 applications par
(Klorane®) Caféine : action anti-chute et semaine pendant 6 semaines
potentialise l’efficacité de la minimum
quinine
Triphasic serum anti- Extrait de Pfaffia, Vitamine PP, TA : Appliquer
chute regénérateur Huiles essentielles d’oranges deux ampoules par semaine
(René Furterer®) et de lavande : stimulent la pendant un mois.
microcirculation cutanée TE : Appliquer
Extrait de cucurbicia : Contrôle une ampoule par semaine
la séborrhée pendant un mois
Hesperidine methyl chalcone
(HMC) : protection du bulbe
pilleux.
Tableau X : Liste non exhaustive des lotions anti-chute disponibles en officine.

TA = Traitement d’attaque TE = Traitement d’entretien

Nous verrons en détail les formules des produits Ducray dans la partie 3.

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 D) Les extraits végétaux (6)

Les extraits végétaux (Solanum tuberosum, Canaga odorata, Vtis vinifera,

Lentinus edodes, Serenoa serrulata) ou encore les extraits d’ortie, de millet, de Gingko biloba
et de prêle qui contiennent des polyphénols antiradicalaires et des facteurs de croissance
régulent la sécrétion sébacée et activent la circulation capillaire.

E) Les huiles végétales peryoxydées (6)

Les huiles végétales peryoxydées ou oxyesters de glycérol sont associées à des

dérivés de silicium afin de stimuler l’irrigation sanguine du follicule pileux et de faciliter le
renouvellement capillaire.

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PARTIE 3 : Le conseil à l’officine

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 I) DIAGNOSTIC ET PRISE EN CHARGE

En officine, nous avons à notre disposition un grand nombre de shampooings et de soins

capillaires. Afin de prodiguer un conseil qui répond aux besoins du patient, il faut avant tout
connaître ces produits et leurs indications mais également être en mesure d’établir ou de
confirmer un diagnostic.

A) La chute de cheveux : chronique ou occasionnelle ?

En 3 questions...

La perte de cheveux est-

elle récente (+ ou – de 6 - de 6 mois + de 6 mois
mois) ?
La chute est-elle continue
(tous les jours) ou
périodique (quelques Périodique Continue
Semaines par an) ?

La perte de cheveux est-

elle localisée (sommet du
crâne ou diffuse Diffuse Localisée
(ensemble de la tête) ?

CHUTE DE CHEVEUX CHUTE DE CHEVEUX

OCCASIONNELLE CHRONIQUE

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Quelle que soit l’origine de la chute de cheveux, il faut préparer le cuir chevelu, réactiver ses
fonctions vitales et celles du cheveu. La première étape va être de bien choisir le
shampooing afin de donner de la force et du volume aux cheveux.

TRAITEMENT CHUTE CHRONIQUE FEMININE AVEC PRODUITS DUCRAY (80)

1) Préparer : Utiliser le shampooing Anaphase (shampooing crème doux à usage

fréquent). La 1ère application se fait sur cheveux humides. Faire mousser et rincer.
Renouveler l’application en massant le cuir chevelu pendant 2 à 3 min puis rincer
abondamment. Il peut être utilisé aussi souvent que nécessaire.

ACTIFS TRAITANTS ACTION

GP4G (Diguanosine Tétra Phosphate, actif Active le métabolisme cellulaire et favorise
de biotechnologie marine, extrait de la croissance du cheveu
Zooplancton)
Nicotinate de tocophérol Stimule le métabolisme cellulaire et favorise
la micro-circulation cutanée
Vitamine B5 Augmente la croissance et la résistance de la
tige pilaire
Vitamine B6 Fortifie le cheveu en stimulant la synthèse

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 des protéines comme la kératine
Vitamine B8 (biotine) Stimule la production de kératine
Tableau XI : Actifs traitants d’Anaphase shampooing à usage fréquent

2) Traiter : Appliquer Néoptique (lotion anti-chute) tous les jours, de préférence le soir.
12 pulvérisations à vaporiser sur les racines. Bien masser pour faire pénétrer le
produit. Le traitement doit être suivi pendant au moins un mois. On observe un
résultat au bout d’un mois. Il est conseillé de prendre en complément Anacaps
(complément alimentaire).

ACTIFS TRAITANTS ACTION

Tétrapeptide (Lysine, Acide aspartique, Stimule les récepteurs NK1 via une action
Valine et Tyrosine) analogue de la Substance P d’où un
allongement de la phase de croissance de la
tige pilaire
Ruscus Augmente la production de VEGF (facteur de
croissance vasculaire)
GP4G (Diguanosine Tétraphosphate) Stimule le métabolisme cellulaire et apporte
aux cellules du bulbe pilaire les éléments
énergétiques nécessaires à la croissance du
cheveu
Nicotinamide Effet vasodilatateur favorisant les apports
nécessaires au métabolisme des cellules
Tableau XII : Actifs traitants de Néoptique lotion anti-chute

3) Renforcer : Appliquer la Mousse Fortifiante et Réparatrice Ducray Forstim 2 à 3 fois

par semaine sur les cheveux mouillés et la répartir sur l'ensemble de la chevelure.

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 ACTIFS TRAITANTS ACTION
Chitosan (polymère de chitine d'origine Effet filmogène protecteur en surface et assure

biologique) souplesse et résistance au niveau de la structure

interne des cheveux. Renforce et protège la
chevelure par un effet gainant optimal
Methionine AA indispensable à la formation de la kératine, il
augmente la résistance et la brillance de la
chevelure
Vitamine B5 Prévient le dessèchement des cheveux tout
en favorisant leur croissance par stimulation
du follicule pileux
Tableau XIII : Actifs traitants de Ducray Forstim

TRAITEMENT CHUTE OCCASIONNELLE AVEC PRODUITS DUCRAY (80)

1) Préparer : Utiliser le shampooing Anaphase (shampooing crème doux à usage

fréquent). La 1ère application se fait sur cheveux humides. Faire mousser et rincer.
Renouveler l’application en massant le cuir chevelu pendant 2 à 3 min puis rincer
abondamment. Il peut être utilisé aussi souvent que nécessaire.

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 2) Traiter avec Anastim 3 fois par semaine (appliquer 2,5mL) de préférence le soir, sur
l'ensemble du cuir chevelu. Il est conseillé de faire 2 mois de cure et de prendre en
complément Anacaps (complément alimentaire). Masser légèrement pour répartir le
produit.

ACTIFS TRAITANTS ACTION

Nicotinate de tocophérol Favorise la micro-circulation du cuir chevelu
et stimule les cellules du follicule pileux
GP4G (Diguanosine Tétraphosphate) Stimule le métabolisme cellulaire et apporte
aux cellules du bulbe pilaire les éléments
énergétiques nécessaires à la croissance du
cheveu
Néoruscine Favorise la micro-circulation cutanée et
stimule la production de VEGF (facteur de
croissance vasculaire)
Vitamine B8 Stimule la production de kératine
Tableau XIV : Actifs traitants d’Anastim

3) Renforcer : Appliquer la Mousse Fortifiante et Réparatrice Ducray Forstim 2 à 3 fois

par semaine sur les cheveux mouillés et la répartir sur l'ensemble de la chevelure.

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TRAITEMENT CHUTE CHRONIQUE AVEC PRODUITS DUCRAY (80)

1) Préparer : Utiliser le shampooing Anaphase (shampooing crème doux à usage

fréquent). La 1ère application se fait sur cheveux humides. Faire mousser et rincer.
Renouveler l’application en massant le cuir chevelu pendant 2 à 3 min puis rincer
abondamment. Il peut être utilisé aussi souvent que nécessaire.

2) Traiter : Application quotidienne des 2 formules (Jour/Nuit) de Chronostim pendant

1 mois en phase d’attaque. Puis 3 fois par semaine durant 3 mois en phase
d’entretien.
Appliquer 7 pulvérisations sur le cuir chevelu puis masser.

ACTIFS TRAITANTS ACTION

FORMULE « JOUR » inhibe la production de sébum
Extrait de Sabal Régulateur de séborrhée
Nicotinate de tocophérol Stimulant de la micro-circulation, oxygénant
bulbaire
Acide bêta glycyrrhétinique Propriétés anti-inflammatoires et apaisantes
FORMULE « NUIT » favorise la croissance capillaire
Extrait de Ruscus Augmente la production de VEGF (facteur de
croissance vasculaire)
GP4G Stimulant cellulaire
Piroctonolamine Assainissant, anti-irritant
Tableau XV : Actifs traitants de Chronostim Jour et Nuit

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 3) Renforcer : Appliquer la Mousse Fortifiante et Réparatrice Ducray Forstim 2 à 3 fois
par semaine sur les cheveux mouillés et la répartir sur l'ensemble de la chevelure.

B) Etats squameux : Dermatite séborrhéique (DS) ou Psoriasis (PSO) ?

Il est parfois difficile de différencier la DS du PSO, pourtant ces deux affections ont
des origines différentes et par conséquent une prise en charge différente.

Il existe cependant des éléments de différenciation de ces deux pathologies.

DERMATITE SEBORRHEIQUE PSORIASIS

DS PSO
2 Facteurs - Hyperprolifération des kératinocytes
- Différenciation anormalement rapide des

Prolifération kératinocytes.
Séborrhée
fongique - Empilement des kératinocytes en excès
- Epaississement épidermique en surface
- Squames jaunâtres épaisses d’où l’apparition de plaques
- Démangeaisons intenses causées par les - Inflammation au niveau du derme.
acides gras irritants.

CAUSE FONGIQUE PAS DE CAUSE FONGIQUE

- Localisation uniquement sur le haut du - Localisation sur tout le corps : coudes,
corps (zones grasses) : cuir chevelu, visage, genoux (symétrie), cuir chevelu, région
thorax. lombosacrée.
- Aspect gras des lésions - Aspect sec des lésions
- Inflammation aux contours diffus et mal - Inflammation aux contours bien délimités
délimités. et précis.

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Si un patient se présente avec des plaques au niveau du cuir chevelu et qu’il a déjà été
diagnostiqué par un médecin ou qu’il présente des lésions caractéristiques sur le corps, on
pourra lui conseiller des produits adaptés à la DS ou au PSO.

En revanche, s’il n’a pas été diagnostiqué et qu’il ne présente aucune lésion caractéristique
sur le corps, on l’incitera à consulter un spécialiste.

La dermatoscopie, microscopie cutanée en épiluminescence, permet d’établir un diagnostic

différentiel rapide entre le PSO et le DS du cuir chevelu (13). En effet une étude réalisée sur
96 patients (45) a permis de montrer que l’utilisation de la dermatoscopie est une valeur
ajoutée pour le diagnostic clinique et la différenciation de ces deux dermatoses.

TRAITEMENT DES ETATS SQUAMEUX DU CUIR CHEVELU AVEC PRODUITS

BIODERMA (79)

Etat squameux sévère avec zones sèches

 Nodé K shampooing

Mode d’action : Ce shampooing est composé de puissants agents kératolytiques et

kératorégulateurs (l’acide salicylique et l’hydrolat de cade). Sa formule permet ainsi
l’élimination des plaques sèches du cuir chevelu et prévient leur réapparition.

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Il est également enrichi d’un agent apaisant intense, la forskoline (Coleus barbatus) et
d’extraits de Zanthoxylum qui limite le grattage.

Nodé K Shampooing apporte également brillance, souplesse et volume aux cheveux.

Conseils d’utilisation :

Faire 3 shampooings par semaine pendant trois semaines en période d’attaque. Puis 1 à 2
shampooings par semaine en période d’entretien.

Faire mousser Nodé K Shampooing en massant le cuir chevelu. Rincez et renouvelez

l’application en laissant agir 5 min avant de rincer.

ACTIFS TRAITANTS ACTION

Acide salicylique Kératolytique et kératorégulateur

Hydrolat de cade Kératolytique et kératorégulateur
Forskoline (Coleus barbatus) Agent apaisant intense
Extrait de Zanthoxylum Calme les démangeaisons
Tableau XVI : Actifs traitants de Nodé K shampooing (79)

Produits associés :

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Pour un effet optimal, il est préférable d’utiliser au préalable Nodé K Émulsion qui a
l’avantage de pouvoir s’appliquer sur le cuir chevelu et le corps. En période d’attaque, il doit
être utilisé à raison de 2 fois par semaine pendant 3 semaines. Puis 2 fois par mois en
période d’entretien. Il est conseillé de le laisser agir 15 min ou plus (selon la prescription)
puis d’utiliser directement Nodé K Shampooing.

Il est conseillé d’utiliser Nodé Fluide (shampooing ultra doux à usage fréquent) en relais
et/ou en alternance.

C) Pellicules : grasses ou sèches ?

Si la personne ne présente que des pellicules sans plaques sur le cuir chevelu ou sur
le corps, alors il s’agit de pellicules simples.

Voici les questions à poser pour faire le diagnostic :

Est-ce que vos pellicules ont un aspect de

poudre blanche ou grise tombant sur les OUI NON
épaules ?
Votre cuir chevelu est-il ? SEC GRAS
Est-ce que vous souffrez de démangeaisons ? NON OUI

Pellicules sèches Pellicules grasses

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TRAITEMENT DU CUIR CHEVELU AVEC PELLICULES AVEC PRODUITS FURTERER
(81)

Les soins traitants intenses : 2 fois par semaine

1) Préparer : Complexe 5, très concentré en huiles essentielles, assainit et tonifie le cuir

chevelu, stimule la microcirculation et multiplie par 10 la pénétration des produits de
soins pour renforcer leur efficacité. A appliquer raie par raie, puis laisser poser 5
minutes.
Il est composé d’huiles essentielles d'orange, de lavande et de verveine qui activent
la microcirculation et tonifient le cuir chevelu.

2) Traiter : Melaleuca gelée exfoliante antipelliculaire purifie durablement le cuir

chevelu et l’exfolie en douceur grâce aux extraits d’abricots micronisés. Les pellicules
persistantes sont ainsi éliminées de manière efficace. Il contient également du
menthol qui procure une action rafraîchissante et apaisante. Appliquer sur le cuir
chevelu mouillé, raie par raie. Masser doucement pendant 1 minute par mouvements
circulaires.

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 ACTIFS TRAITANTS ACTION

Huile essentielle de Melaleuca + Huiles Antifongiques

essentielles de Thym, Romarin et Orange
Piroctone olamine
Acétamide Kératolytiques
Noyaux d’abricots micronisés
Huile essentielle de Melaleuca Agents apaisants
Menthol
Tableau XVII : Actifs traitants de Melaleuca gelée exfoliante antipelliculaire (81)

3) Laver : - Melaleuca shampooing antipelliculaire pour pellicules grasses élimine les

pellicules et réduit les démangeaisons. L’extrait de Curbicia régularise les sécrétions
de sébum. Appliquer le shampooing à la racine du cheveu. Masser. Rincer.
Recommencer en laissant agir 2 à 5 minutes et rincer abondement.
Ou - Melaleuca shampooing antipelliculaire pour pellicules sèches élimine les
pellicules et restaure le film hydrolipidique protecteur du cuir chevelu grâce à l’huile
de Carthame et au Cimentrio®. Appliquer le shampooing à la racine du cheveu.
Masser. Rincer. Recommencer en laissant agir 2 à 5 minutes et rincer abondamment.

Les soins traitants express : les autres jours de la semaine

Naturia shampooing doux (pH neutre) équilibrant, en relai, redonne douceur et

légèreté à la chevelure. Appliquer, émulsionner, masser le cuir chevelu et rincer
abondamment. S’utilise aussi souvent que souhaité.

Melaleuca spray assainissant sans rinçage pour les pellicules rebelles. Il assainit et
apaise instantanément le cuir chevelu et prévient les récidives. Appliquer
directement sur le cuir chevelu raie par raie. Masser, sans rincer.

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 D) Le lissage : brésilien ou japonais ? (9)

De plus en plus de personnes cherchent des produits de lissage et demandent des

conseils sur leur utilisation : Comment les utiliser ? Quelle est la fréquence d’utilisation ?
Quelle est la différence entre le lissage brésilien et le lissage japonais ? Quel produit est le
mieux adapté pour mes cheveux ?

Pour répondre à ces questions, nous avons étudié les produits Keraline.

LISSAGE BRESILIEN LISSAGE JAPONAIS

Fonction produit Soin capillaire lissant en 2h Lissage permanent en 2h pour
pour un résultat durable un résultat durable jusqu’à 4
jusqu’à 4 mois mois
Action sur le cheveu Renforce, protège et Modifie la structure du cheveu
hydrate pour le rendre lisse
Agent actif principal Kératine Acide thiolactique : réducteur
Péroxyde hydrogène : fixateur
Tenue du lissage Lissage sous effet de la Permanent et sans entretien
chaleur
Produits complémentaires - Shampooing prolongateur - Baume brillance et nutrition
de lissage formulé sans pour nourrir le cheveu.
Laureth sulfate de sodium
- Après-shampooing
prolongateur de lissage.
Tableau XVIII : Récapitulatif des 2 types de lissage

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Tableau XIX : Quelle solution lissage Keraline conseiller?

Type de Ondulés / frisés / Colorés Méchés / Abîmés / Traités

cheveux crépus Décolorés Fragilisés chimiquement
(défrisés,
permanentés)
Résultat Raide Lisse et Raide Lisse et Lisses et réparés
souhaité souple souple
Normaux Lissage Lissage Lissage Lissage
ou fins japonais brésilien japonais brésilien
Indice 1 Indice 1 Lissage brésilien
Epais et Lissage Lissage Lissage Lissage
résistants japonais brésilien japonais brésilien
Indice 2 Indice 2

Mode d’emploi Keraline Lissage Japonais

Etape 1 : Préparation des cheveux

- Séparez vos cheveux en 4 parties et maintenez-les avec des pinces.

Etape 2 : Application du Traitement Lissant Permanent

1. Etalez le traitement mèche par mèche, sur toute la longueur à partir de 0,5 cm du cuir
chevelu. L’application peut se faire avec les mains, un peigne ou un pinceau. / 2. Aplatissez
vos cheveux avec vos mains et laissez reposer le temps restant (cf. tableau de temps de
pause) / 3. Rincez abondamment / 4. Séchez vos cheveux avec une serviette ou un sèche-
cheveux.

Etape 3 : Lissage aux plaques

Lissez vos cheveux mèche par mèche avec un fer à lisser à 200°C.

Etape 4 : Application du Soin Fixateur

1. Appliquez uniformément le soin fixateur sur toute la longueur de la chevelure et laisser

poser 10 minutes. / 2. Rincez abondamment.

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Etape 5 : Application du Baume Brillance et Nutrition

1. Appliquez uniformément le baule sur toute la longueur de la chevelure, en insistant sur les
pointes, et laissez agir 5 minutes / 2. Rincez abondamment en finissant par de l’eau froide les
dernières minutes, pour plus de brillance / 3. Séchez vos cheveux au sèche-cheveux.

KERALINE JAPONAIS 1 TRAITEMENT LISSANT PERMANENT

ACTIFS FONCTION
Aqua Solvant
Ammonium thioglycolate, Réducteur (modifie la structure du cheveu)
diammonium dithioglycolate
Behentrimonium methosulfate, cetearyl Conditionneur
alcohol
Cetrimonium chloride Conditionneur / Conservateur
Glyceryl stéarate Emollient / Emulsifiant
PEG-100 stéarate Tensioactif
Pentasodium pentetate Agent chelatant
Parfum Parfum
Tableau XX : Composition de Keraline Soin lissant permanent (9)

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 II) CONSEILS ASSOCIES

Il faut également ne pas sous-estimer le brossage et les massages qui suractivent les
soins capillaires.

Le brossage
Il est primordial puisqu’il permet d’éliminer les poussières et les cheveux en phase de
chute ; il redonne du volume aux cheveux. Il est conseillé de se brosser les cheveux
tous les jours et avant chaque soin de la manière suivante :
- Une brosse dans chaque main, la tête penchée en avant, brossez les cheveux de la
nuque vers le front.
- Puis des côtés vers le sommet du crâne.
- Enfin, du front vers la nuque.

Le massage
En plus de détendre, le massage a une véritable action traitante en mobilisant le cuir
chevelu. Il stimule la circulation sanguine et favorise une bonne pénétration des
soins. Il existe 7 massages professionnels (coiffeurs, instituts capillaires,
thalassothérapies…). Mais il y a également l’auto-massage qui est très simple à
réaliser chez soi.
Voici les différentes étapes :

- Les Doigts joints, massez le cuir chevelu comme si vous vouliez le décoller de la
nuque vers le sommet de la tête, les mouvements rotatifs doivent être lents et
dirigés vers l’extérieur.

- Les doigts toujours joints, effectuez des petits mouvements de rotation latéraux du
front vers le sommet du crâne afin de tonifier le cuir chevelu.

- Enfin, les deux mains à plat, exercez une pression sur le cuir chevelu avant de laisser
glisser les mains du front vers la nuque.

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ISPB - FACULTE DE PHARMACIE

LES PRODUITS CAPILLAIRES ET LEUR CONSEIL A L’OFFICINE

CONCLUSIONS

THESE SOUTENUE PAR : Mlle RIMOUCHE Yasmine

Face à une demande parapharmaceutique croissante et à des patients de plus en plus

exigeants et informés, le pharmacien d’officine doit pouvoir répondre aux diverses
demandes concernant les cheveux. Il doit être capable d’identifier l’atteinte capillaire,
différencier deux affections similaires (par exemple une dermatose fongique d’une
dermatose parasitaire ou encore une alopécie acquise d’une alopécie localisée), conseiller
des produits adaptés et identifier les cas les plus graves qui nécessitent un avis médical.

Parfois, un simple coup d’œil suffit pour poser un diagnostic mais il ne faut en aucun cas
négliger l’importance du dialogue : date d’apparition de l’affection, vitesse d’évolution,
traitement médicamenteux, habitudes alimentaires, fréquence des shampooings, produits
capillaires utilisés…

De plus, les laboratoires dermo-cosmétiques nous soumettent de plus en plus de

produits capillaires avec de nouveaux actifs traitants. C’est pourquoi le pharmacien d’officine
se doit de mettre ses connaissances à jour. Pour nous aider dans cette tâche, ces
laboratoires nous proposent des formations continues ainsi que des modèles de prise en
charge, notamment sur leurs sites internet.

Ce travail sur les produits capillaires avait donc un double objectif. D’une part,
compléter notre formation universitaire de pharmacien d’officine en étudiant l’anatomie et
le cycle de croissance du cheveu ainsi que la physiopathologie des atteintes capillaires les
plus fréquemment rencontrées à l’officine. En effet, afin de pouvoir comprendre et traiter la
pathologie capillaire dont souffre le patient, il est important de connaître l’anatomie du
cheveu ainsi que l’évolution du cycle pilaire.

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Ces pathologies ont des étiologies différentes ; elles peuvent être dues à un dérèglement
hormonal (alopécie androgénétique), à un dysfonctionnement des glandes sébacées
(séborrhée ou sécheresse du cuir chevelu), à une hyperprolifération des kératinocytes
(psoriasis) ou des cellules de l’épiderme (pellicules) et même à l’infestation des cheveux et
du cuir chevelu par des agents extérieurs tels que des champignons (dermatite
séborrhéique, teignes) ou des parasites (gale, poux).

D’autre part, le second objectif est de présenter les produits capillaires que nous avons à
notre disposition à l’officine afin que nous puissions prodiguer un conseil scientifique, avisé
et qui réponde au mieux au problème du patient. Nous devons ainsi être en mesure
d'identifier les différents composants de ces produits en particulier ceux qui sont
réglementés et qui font parfois polémique (par exemple les parabènes), expliquer leur rôle
et comparer les formules de shampooings ou de soins capillaires.

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ANNEXE I : Règlement (CE) n°1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30
novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (Annexe V)

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ANNEXE II : Règlement (CE) n°1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30
novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (Annexe IV)

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82- Site Laboratoire Klorane : http://www.laboratoires-klorane.fr/cheveux/

83- Site Centre capillaire Parisien : www.centre-clauderer.com

84- The study of hair. Walsh William J. URL:

http://www.cengagesites.com/academic/assets/sites/4827/chapter3_bertino.pdf

85- TPE Cheveux raides ou frisés : http://tpecheveuxraidesoufrises.e-monsite.com/

86- Voyage 3D au cœur du cheveu web site – URL : www.hair-science.com

Textes juridiques

87- Arrêté du 3 mai 1989 relatif aux durées et conditions d'éviction, mesures de prophylaxie
à prendre à l'égard des élèves et du personnel dans les établissements d'enseignement et
d'éducation publics et privés en cas de maladies contagieuses

88- RÈGLEMENT (CE) N.1223/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du

30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques : Directive 76/768/CEE reprise dans le
nouveau règlement (CE) 1223/2009

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L’ISPB - Faculté de Pharmacie de Lyon et l’Université Claude Bernard Lyon 1 n’entendent
donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans les thèses ; ces
opinions sont considérées comme propres à leurs auteurs.

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