UNIVERSITE DE LIMOGES

FACULTE DE PHARMACIE

Année 2011 THESE N°

LA COSMETIQUE MAISON, NOUVELLE TENDANCE

ENTRE ECOLOGIE ET LOISIR :

LE REGARD DU PHARMACIEN

THESE POUR LE DIPLOME D’ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE

présentée et soutenue publiquement
le 24 Octobre 2011 par

Leslie LARDEAU
Née le 10 Octobre 1987 à Châteauroux

EXAMINATEURS DE LA THESE
Madame Dominique CHULIA, Professeur…………………………………..PRESIDENT
Madame Karine BEAUBRUN-GIRY, Maître de conférences……………………...JUGE
Madame Fabienne LAMARE, Docteur en pharmacie………………………………JUGE
 UNIVERSITE DE LIMOGES
FACULTE DE PHARMACIE

Année 2011 THESE N°

LA COSMETIQUE MAISON, NOUVELLE TENDANCE

ENTRE ECOLOGIE ET LOISIR :

LE REGARD DU PHARMACIEN

THESE POUR LE DIPLOME D’ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE

présentée et soutenue publiquement
le 24 Octobre 2011 par

Leslie LARDEAU
Née le 10 Octobre 1987 à Châteauroux

EXAMINATEURS DE LA THESE
Madame Dominique CHULIA, Professeur…………………………………..PRESIDENT
Madame Karine BEAUBRUN-GIRY, Maître de conférences……………………...JUGE
Madame Fabienne LAMARE, Docteur en pharmacie………………………………JUGE

1
 UNIVERSITE DE LIMOGES
FACULTE DE PHARMACIE

DOYEN DE LA FACULTE : Monsieur le Professeur Jean-Luc DUROUX

1er VICE-DOYEN : Madame Catherine FAGNERE, Maître de Conférences
2ème VICE-DOYEN : Monsieur Serge BATTU, Maître de Conférences

PROFESSEURS :

BENEYTOUT Jean-Louis - BIOCHIMIE ET BIOLOGIE MOLECULAIRE

BOTINEAU Michel - BOTANIQUE ET CRYPTOGAMIE
BROSSARD Claude - PHARMACOTECHNIE
BUXERAUD Jacques - CHIMIE ORGANIQUE ET THERAPEUTIQUE
CARDOT Philippe - CHIMIE ANALYTIQUE ET BROMATOLOGIE
CHULIA Albert - PHARMACOGNOSIE
CHULIA Dominique - PHARMACOTECHNIE
DELAGE Christiane - CHIMIE GENERALE ET MINERALE
DESMOULIERE Alexis - PHYSIOLOGIE
DREYFUSS Gilles - MICROBIOLOGIE-PARASITOLOGIE-IMMUNOLOGIE
DUROUX Jean-Luc - BIOPHYSIQUE, BIOMATHEMATIQUES ET INFORMATIQUE
OUDART Nicole - PHARMACOLOGIE
ROUSSEAU Annick – BIOSTATISTIQUE

PROFESSEURS DES UNIVERSITES – PRATICIENS HOSPITALIERS DES

DISCIPLINES PHARMACEUTIQUES :

LACHATRE Gérard - TOXICOLOGIE

MOESCH Christian - HYGIENE HYDROLOGIE ENVIRONNEMENT
ROGEZ Sylvie - MICROBIOLOGIE-PARASITOLOGIE-IMMUNOLOGIE

2
MAITRES DE CONFERENCES :

BASLY Jean-Philippe - CHIMIE ANALYTIQUE ET BROMATOLOGIE

BATTU Serge - CHIMIE ANALYTIQUE ET BROMATOLOGIE
BEAUBRUN-GIRY Karine - PHARMACOTECHNIE
BILLET Fabrice - PHYSIOLOGIE
CALLISTE Claude - BIOPHYSIQUE, BIOMATHEMATIQUES ET INFORMATIQUE
CLEDAT Dominique - CHIMIE ANALYTIQUE ET BROMATOLOGIE
COMBY Francis - CHIMIE ORGANIQUE ET THERAPEUTIQUE
COURTIOUX Bertrand - PHARMACOLOGIE, PARASITOLOGIE
DELEBASSEE Sylvie - MICROBIOLOGIE-PARASITOLOGIE-IMMUNOLOGIE
DEMIOT Claire-Elise - PHARMACOLOGIE
FAGNERE Catherine - CHIMIE ORGANIQUE ET THERAPEUTIQUE
FROISSARD Didier - BOTANIQUE ET CRYPTOGAMIE
JAMBUT Anne-Catherine - CHIMIE ORGANIQUE ET THERAPEUTIQUE
LABROUSSE Pascal - BOTANIQUE ET CRYPTOGAMIE
LEGER David - BIOCHIMIE ET BIOLOGIE MOLECULAIRE
LIAGRE Bertrand - BIOCHIMIE ET BIOLOGIE MOLECULAIRE
LOTFI Hayat - TOXICOLOGIE
MARION-THORE Sandrine - CHIMIE ORGANIQUE ET THERAPEUTIQUE
MARRE-FOURNIER Françoise - BIOCHIMIE ET BIOLOGIE MOLECULAIRE
MILLOT Marion - PHARMACOGNOSIE
MOREAU Jeanne - MICROBIOLOGIE-PARASITOLOGIE-IMMUNOLOGIE
POUGET Christelle - CHIMIE ORGANIQUE ET THERAPEUTIQUE
SIMON Alain - CHIMIE GENERALE ET MINERALE
TROUILLAS Patrick - BIOPHYSIQUE, BIOMATHEMATIQUES ET INFORMATIQUE
VIANA Marylène - PHARMACOTECHNIE
VIGNOLES Philippe - BIOPHYSIQUE, BIOMATHEMATIQUES ET INFORMATIQUE

PROFESSEUR CERTIFIE :

MARBOUTY Jean-Michel - ANGLAIS

3
 REMERCIEMENTS

A Madame le Professeur Dominique CHULIA,

Je tiens à vous remercier d’avoir dirigé cette thèse et accepté la présidence du jury,
merci pour votre engagement dans ce travail. Vous avez su transmettre à vos
étudiants votre passion pour la pharmacie galénique, cette matière restera parmi
mes plus agréables souvenirs universitaires.

A Madame Karine BEAUBRUN-GIRY,

Réaliser des gels, crèmes et autres cérats en travaux pratiques a peut-être été le
déclic qui m’a inspiré ce sujet. Vous nous avez fait part de vos connaissances avec
beaucoup de patience et de détermination, merci pour ces années d’enseignement
et pour votre présence au sein de ce jury.

A Madame Fabienne LAMARE,

Ces six mois passés dans votre officine ont été un réel plaisir, je vous suis très
reconnaissante pour toutes les compétences acquises pendant mon stage. J’ai
beaucoup apprécié votre enthousiasme à faire partie de ce jury et je vous remercie
d’accepter d’évaluer ce travail.

A Monsieur Olivier LAMARE,

Qui a participé avec son épouse et toute l’équipe officinale à ma formation. Veuillez
trouver ici l’expression de ma profonde gratitude.

4
A mes parents,
Qui m’ont toujours soutenue pendant mes études et aidée à reprendre confiance en
moi durant les moments difficiles. Vous avez supporté mes « ça m’saoule ! »
pendant les révisions et mon impatience à chaque attente de résultats, c’est aussi
grâce à vous que je suis arrivée là ; je vous en suis infiniment reconnaissante.

A Yoann,
Celui qui illumine ma vie depuis quelques années et qui sait me redonner le sourire
quand le moral n’est pas au beau fixe ! Merci d’être à mes côtés.

A toute ma famille et ma future belle famille,

Merci pour votre soutien et vos encouragements.

A Aurélien, Charlotte, Fanny, Marion et Sophie,

Vous resterez mes plus belles rencontres limougeaudes… Merci pour votre amitié.

A tous ceux qui se sont proposés pour tester mes cosmétiques,

Même si le temps m’a manqué pour vous faire essayer, je ne vous oublie pas…
Merci pour votre confiance !

5
 SOMMAIRE

Introduction

1. Histoire de la beauté

1.1. Egyptiens, Grecs et Romains : une large utilisation des cosmétiques mais
des attentes différentes

1.2. Du Moyen-âge au Siècle des Lumières : plus de 1000 ans de variations

cosmétiques

1.3. Du XIXème siècle à nos jours : bienfaits et méfaits de l’essor industriel sur
les cosmétiques

1.4. Bilan

2. Aspects règlementaires et théoriques concernant la cosmétique,

maison ou industrielle

2.1. La cosmétique maison : définition

2.2. Produits cosmétiques et législation

2.3. Produits cosmétiques : fabrication

2.4. Bilan

6
 Préambule aux parties 3 et 4

3. Ingrédients cosmétiques utilisés en cosmétique maison

3.1. Les extraits de plantes

3.2. Les ingrédients spécifiques des différents types de peaux

3.3. Les excipients utilisés

3.4. Où se procurer les matières premières ?

3.5. Bilan

4. Passer à la pratique : intérêts et risques

4.1. Le choix des recettes

4.2. L’approvisionnement en matières premières

4.3. Avant de commencer : des conditions d’hygiène correctes !

4.4. Réalisation des soins choisis

4.5. Les ateliers pratiques

4.6. Bilan

Conclusion

7
 INTRODUCTION

« Elles manient le fouet comme personne, mixent la banane et l’acide

hyaluronique, débattent flacon airless et huile de kukui et acceptent volontiers leur
petit nom de tambouilleuses… » ELLE, février 2011.[1] D’après l’article qui lui est
consacrée, la création de cosmétiques à la maison serait très en vogue et même en
passe de devenir un phénomène de société… Ce sujet semblait donc intéressant à
étudier et approfondir !

L’idée de faire ses cosmétiques à la maison suit la route tracée par les remèdes
de grands-mères et s’insèrent parfaitement aujourd’hui dans les nouveaux rituels du
« home-made ». Combien d’entres nous ont une machine à pain, une yaourtière et
combien seraient tentés de pouvoir en faire de même avec leurs produits
cosmétiques ?

Fabriquer ses propres crèmes de jour et autres soins de beauté n’est pas récent
mais cette pratique avait été un peu mise de côté pendant quelques dizaines
d’années avec l’apogée de la chimie et de l’industrialisation. Aujourd’hui, la tendance
se porte vers l’écologie, les produits naturels et la floraison de labels « Agriculture
biologique ». Ainsi, les remèdes de grand-mères (masque à l’œuf, shampooing à
l’ortie…) reviennent au goût du jour et ont leurs adeptes. Mais les consommatrices
exigent aussi pour leurs produits cosmétiques une bonne qualité, elles composent
donc des recettes mêlant produits naturels et ingrédients spécifiques pour obtenir
leurs produits personnalisés « miracles » !

Quant aux conditions de réalisation, elles sont bien différentes entre une
entreprise cosmétique soumise à de nombreuses réglementations surtout au niveau
bonnes pratiques et le particulier qui peut chez lui préparer ses produits comme bon
lui semble, sans règle véritable. Il est donc important, pour assurer une production
satisfaisante de cosmétiques maison, que ces fabricants d’un nouveau genre
connaissent et respectent un certain nombre de règles élémentaires.

8
 Afin d’illustrer l’ensemble de ces points, nous verrons dans une première partie
des notions sur l’évolution des cosmétiques et de leurs utilisations, depuis l’Egypte
ancienne jusqu’à nos jours.

La seconde partie sera consacrée à la législation et à la fabrication des

cosmétiques au niveau industriel. Les différences avec la fabrication maison seront
abordées et étudiées.

La troisième partie exposera les principaux actifs cosmétiques naturels ou

chimiques qui constituent les préparations, des huiles essentielles aux acides de
fruits en passant par les beurres végétaux, les gommes et autres tensioactifs.

Enfin, la dernière partie sera plus expérimentale, puisqu’il s’agira de se mettre

dans la peau d’une adepte de la cosmétique maison en réalisant gommages
minceur, beurres fouettés ou autres émulsions diverses et variées !

9
 Partie 1

Histoire de la beauté

10
 1. Histoire de la beauté

Les produits cosmétiques sont très utilisés de nos jours, aussi bien par les
hommes que par les femmes. La mise en valeur du corps semble être une
préoccupation relativement récente, pourtant elle est très ancienne et remonte à
l’Antiquité. Auparavant, il y a quelques 100 000 ans, les hommes de Neandertal se
couvraient le visage et le corps d’ocres. Certes, le but recherché n’était sans doute
pas esthétique, puisqu’il s’agissait davantage d’une parure pour se dissimuler ou
intimider les animaux sauvages, mais ce sont, depuis l’apparition de l’homme, les
premières traces de produits appliqués sur la peau. [2]

1.1. Egyptiens, Grecs et Romains : une large utilisation des

cosmétiques mais des attentes différentes [2]

1.1.1. L’œil égyptien ou l’avènement du khôl

Dans des sépultures égyptiennes datant de 3 000 ans avant JC, on note la
présence de produits cosmétiques. Il s’agit d’onguents parfumés préparés à partir
d’huiles végétales et d’herbes aromatiques. De nombreuses palettes à fard datant de
l’antiquité égyptienne sont conservées au musée du Louvre et même si la plupart ont
été recueillies dans des tombes, elles étaient manifestement utilisées aussi bien du
vivant de leurs propriétaires que lors des cérémonies mortuaires. [3]

Au quotidien, les Egyptiens, hommes et femmes, appliquaient onguents et huiles

parfumés sur leur corps afin d'adoucir et protéger leur peau. Les cosmétiques
utilisés étaient alors élaborés à base de graisse végétale (huile d'olive, de palme ou
de noix, beurre de karité) ou animale (graisses de crocodile et d'hippopotame). Des
extraits de plantes, de poudre minérale (farine de gypse) ou encore de cire pouvaient
venir compléter les formules. [3]

11
 Fig. 1 : Néfertiti, beauté légendaire [4]

Outre la douceur et la finesse de la peau, le regard est une des caractéristiques

de la beauté égyptienne, symbolisée par Néfertiti (figure 1). L’œil est mis en valeur
grâce, notamment, à des fards à paupières aux couleurs variées (verts, bleus et gris
principalement) produits par différents minerais. [5] Un des plus connus était le vert de
Moszimit, utilisé par Osiris. Il était obtenu par broyage de la malachite, un minéral à
base de cuivre importé de Syrie (figure 2).

Fig. 2 et 3 : Malachite et galène, deux roches à large utilisation cosmétique [6], [7]

Puis, c’est un sulfure naturel de plomb, la galène (figure 3), qui fut utilisé pour
donner un produit de couleur noire, aux reflets plus ou moins métalliques : le khôl.
Ce dernier, devenu un symbole de l’Egypte, était appliqué sur le bord de la paupière,
ainsi, à chaque mouvement palpébral, l’œil était balayé par l’onguent. En effet, en
plus de souligner le regard, il semblerait que le khôl permettait de protéger les yeux
de certaines maladies : la laurionite contenue dans le produit favoriserait l’action des
macrophages au niveau des foyers infectieux éventuels.[8]

12
 1.1.2. La beauté grecque ou la notion de formes idéales

Dans la Grèce antique, l’idéal de beauté féminine est l’antithèse de l’idéal de

beauté masculine : les femmes doivent avoir le teint pâle puisqu’elles restent à la
maison et les hommes la peau dorée et le corps musclé par l’effort physique à
l’extérieur. Les femmes qui usent de cosmétiques ne sont pas valorisées, au
contraire, elles peuvent devenir objet de dérision ou de blâme. En effet, des produits
qui viendraient modifier l’apparence et ainsi transformer ce dont a décidé la nature
sont considérés comme trompeurs, malfaisants, ignobles, « indignes d’un homme
libre ». Il s’agit d’une beauté étrangère, qui s’oppose à la beauté naturelle du corps
modelé par la gymnastique.[3] La Vénus de Milo représente bien cet idéal féminin
grec (figure 4).

Fig. 4 : Vénus de Milo, 130-90 avant J.C. [9]

Ainsi, les femmes grecques ne se maquillent pas de façon tapageuse mais elles
prennent grand soin d’avoir une peau d’une couleur parfaite, en cherchant à
l’éclaircir si elle est trop sombre ou à la rougir si elle est trop claire, en utilisant par
conséquent, malgré tout, quelques soins cosmétiques. [3]

Cependant, on a peu de traces des produits cosmétiques utilisés dans la Grèce

antique. Il semblerait, toutefois, que les huiles et les parfums furent les plus utilisés.

13
 Le développement du commerce permit d’importer de nouvelles senteurs, et
parmi les principales épices et fragrances, on trouve le safran, la cannelle, l’encens
et la myrrhe. [3]

Parmi les huiles les plus employées, la « palme » revient aux huiles d’olives
pressées et d’amandes amères. En plus du parfum, une teinture de la peau peut être
obtenue avec des colorants comme la poudre d’orcanette. [3]

De plus, c’est dans la Grèce antique que les femmes ont commencé à se
blanchir le teint à la céruse, poudre blanche issue du carbonate de plomb,
excessivement toxique, mais très prisée. A cette époque pourtant, il avait déjà été
noté que la céruse provoquait un noircissement de la peau sous l’action des rayons
solaires et de la transpiration. [3]

1.1.3. A Rome : une grande attention portée aux soins du visage

et du corps

La beauté romaine s’inspire d’abord de l’esthétique grecque, mais la prospérité

de l’Empire romain fait naître des pratiques cosmétiques propres au pays.

Comme chez les grecs, les hommes doivent avoir la peau dorée et le corps
musclé. A l’inverse, les femmes présentent un teint le plus clair possible pour éviter
d’être assimilées à des paysannes, dont la peau est brunie par l’exposition au soleil
lors des travaux dans les champs. Les Romaines font, par conséquent, comme leurs
contemporaines grecques, grand usage de la vénéneuse céruse. Afin d’éviter
toutefois le teint blafard, d’autres couleurs viennent rehausser chaleureusement cette
pâleur : les joues sont colorées en rouge, les yeux soulignés d’un trait noir, les
sourcils bien marqués et les lèvres légèrement rosées.[3] La figure 5 nous présente
une femme romaine, au teint pâle et aux yeux et lèvres délicatement colorés.

14
 Fig. 5 : Femme romaine, fresque de Pompéi [10]

Zoom historique [11]

En 2003, à Londres, une équipe d’archéologues a découvert dans les ruines d’un
temple romain un petit pot en étain pratiquement intact (figure 6a). Il contenait une
crème blanche légèrement granuleuse, ayant traversé les siècles grâce à un
couvercle particulièrement hermétique. Des chercheurs ont alors analysé et retrouvé
la composition de cette crème (figure 6b), il s’agissait d’un soin cosmétique utilisé par
les femmes romaines.

Trois ingrédients majeurs la constituent : graisse animale

ovine ou bovine, amidon et étain. L’amidon permettait
d’atténuer l’effet gras dû à la graisse et l’étain servait de
pigment blanc. L'équipe anglaise a ensuite élaboré une
version synthétique de cette crème et l'a testée. Son
application donne une sensation de gras vite remplacée par
un résidu blanc, poudreux et très doux. Ce produit, qui devait
être utilisé comme fond de teint, donnait donc aux femmes le
teint très pâle à la mode à cette époque.

Fig. 6 : (a) Le pot découvert par les archéologues [11]

(b) La crème synthétisée par les chercheurs [11]

15
 Une autre coutume, héritée également des Grecs mais qui se développera
considérablement dans la Rome Antique, c’est l’art du bain. Les Romains se rendent
aux thermes pour l'hygiène corporelle et les soins du corps, mais elles sont de plus
un lieu de rencontre et de détente (sport, jeux). Certains viennent même pour y
parler affaires ou s’y restaurer. Parfois la présence de bibliothèques ouvertes au plus
grand nombre permet aussi un large accès à la culture. [3]

Pour les Romains, le bain représente à la fois un luxe et une nécessité. Tous s'y
rendent, sans distinction de classe sociale. Ils sont ouverts aux hommes et aux
femmes mais dans des parties différentes ou à des heures différentes. Les bains
publics (thermes) jouent donc un rôle important pour l'hygiène générale. À la fin de
l'Empire Romain, les bains deviennent mixtes. [3]

Lors des compétitions sportives et dans les thermes, les Romains s’enduisent le
corps d’huiles plus ou moins enrichies de parfums. Ils raclent ensuite leur peau à
l’aide d’un strigile, petit instrument utilisé afin de débarrasser le corps de la saleté et
autres peaux mortes. Strigile et flacons d’huiles (figure 7) ont été bien conservés
dans les ruines de Pompéi et certains sont maintenant exposés dans des musées.

Fig. 7 : Strygile et flacon d’huile retrouvés à Pompéï [12]

Autre composante des cosmétiques utilisés à Rome, la parfumerie occupe une

place importante. Une grande variété de parfums est produite sur place ou amenée
des différentes régions de l’Empire. Ainsi, des importations de l’Inde, de l’Arabie ou
de la Chine ont permis d’offrir une large palette de produits aromatiques. [3]

16
 Les parfums sont élaborés sans alcool, ni distillation, d’où une consistance
épaisse, appréciée des Romains qui « aiment à être non pas humectés mais
enduits.[13] » Une véritable passion est alors vouée aux senteurs et les plus riches
patriciens s’en imprègnent des pieds à la tête et vont même jusqu’à parfumer leurs
animaux. [3]

1.2. Du Moyen-âge au Siècle des Lumières : plus de 1000 ans de

variations cosmétiques [2]

1.2.1. L’Europe médiévale : entre religion et cosmétiques, des

approches du corps différentes

L’influence du christianisme est grande durant le Moyen-âge : les clercs

privilégient la beauté de l’âme, tandis que les laïques cultivent celle du corps. Ces
derniers ne se considèrent pas en tort, puisque Dieu les a faits à son image, leur
corps est donc naturellement beau. Les canons de beauté sont variables selon les
époques et les classes sociales : les paysannes doivent être grandes et fines, alors
que les bourgeoises doivent être « pleines de corps ». Cependant, l’obésité fait déjà
partie des préoccupations médiévales puisqu’on considère qu’elle peut amener à
l’infertilité. Pourtant, plutôt que d’entretenir leur ligne, beaucoup préfèrent porter un
corset, qui masque les rondeurs. [3]

Le maquillage n’est que rarement employé, car il n’est pas approuvé par l’église
catholique, on lui préfère les soins de beauté pour la peau issus de la cuisine ou du
jardin, comme par exemple la pommade secrète pour l’embellissement du visage, à
base d’huile d’amandes douces et de graisse de rognons de veau (figure 8). On
utilise du lait caillé pour ôter les pustules du visage, du jus de concombre contre les
tâches de rousseur ou encore de l’ortie bouillie pour avoir un beau teint. Les
pellicules sont éliminées au jus de bettes et la peau nettoyée à la ciboule, à l’eau de
rose ou de citron. De nombreuses recettes de shampooings sont également
proposées par les médecins pour blondir les cheveux (avec du safran), pour éviter
leur chute (avec du sang de chauves-souris) ou encore pour les épaissir (avec de la
canne à sucre cuite dans de la lessive). La littérature montre que l’on utilisait surtout

17
le miel, la cire d’abeilles et l’huile d’amande douce pour réaliser crèmes et autres
onguents. [3]

Fig. 8 : Recette de « pommade secrète pour l’embellissement du visage » [14]

En ce qui concerne l’hygiène, les habitudes de l’Antiquité semblent avoir été

conservées mais les bains sont remplacés par des étuves. Il existe des étuves
sèches et humides ainsi que des lieux de baignade. Ces bains étant mixtes, une
certaine débauche finit par s’y installer, et l’Eglise ne cessera plus désormais de
dénoncer ces lieux de « relâchement des mœurs ». Ce seront finalement les
épidémies de peste qui auront raison des bains publics. En effet, les médecins de
l’époque considèreront que la chaleur humide fait dilater les pores de la peau,
facilitant ainsi l’entrée des germes. C’est pourquoi la plupart de ces établissements
disparurent peu à peu. Ce fut alors la fin d’une période où les conditions d’hygiène
corporelle étaient somme toute acceptables. [3]

1.2.2. La « Renaissance de la beauté »

A partir du XVème siècle, l’Italie amène un renouveau en Europe, elle bouleverse

les systèmes de commerce et de finance. L’austérité du moyen âge est oubliée et
tous les pays sont en pleine rénovation culturelle. Les canons de beauté et la
représentation du corps sont modifiés. Le corps est mis en valeur à grand renfort de
crèmes, d’onguents parfumés et de beaux bijoux. Les femmes cherchent toutes à
être plus belles les unes que les autres au risque parfois de flirter avec la
provocation. Ainsi, si la beauté des hommes reflète celle de dieu, celle des femmes
inspire dangereusement le désir. [3]

18
 Le rouge reste la couleur préférée pour rehausser le teint, il est fabriqué à partir
de cochenilles, de bois de santal, ou de cinabre –sulfure de mercure-. Ce dernier se
présente sous forme liquide ou en onguent par addition de cire ou de lard. Il est
nécessaire de chauffer le produit pour pouvoir l’étaler sur les joues ou les lèvres,
mais le résultat est durable. En effet, il est reconnu que la couleur persiste huit jours
même si on se lave quotidiennement le visage. Le teint, qui doit toujours être plus
blanc que neige est éclairci à la céruse, obtenue comme jadis à partir de plomb
dissout dans du vinaigre. [3]

Deux catégories de femmes se distinguent. Il y a celles pour qui la pudeur, le

noir et l’austérité sont de mise et qui craignent d’être « promises aux feux de l’enfer »
si elles dérogent à ces règles. Pour elles, les décolletés disparaissent et seules les
perles et la dentelle peuvent être arborées. A l’opposé, certaines femmes se
révoltent et ouvrent des salons, elles sont libertines, coquettes, indépendantes et font
[3]
preuve d’une certaine liberté d’esprit. Elles sont tellement fardées et poudrées, de
rouge et de blanc, qu’elles en deviennent laides, tant et si bien que Boileau conseille
aux maris d'attendre, que le soir, leurs épouses "aie(nt) étalé leur teint sur la toilette,
et dans quatre mouchoirs de leur beauté salis, envoie(nt) au blanchisseur et leurs
roses et leurs lys". [15]

1.2.3. Cosmétiques au siècle des Lumières

Le XVIIIème siècle marque l’apogée des « délires cosmétiques », les chevelures

sont de véritables artifices, le maquillage est tapageur et les parfums sont
indispensables pour masquer les odeurs corporelles. [3]

La coiffure marque l’appartenance sociale, le blond étant à la mode, les

décolorations sont fréquentes et comme il est bien vu d’avoir les cheveux longs,
hommes et femmes recourent aux postiches et autres perruques. Louis XIV se plaît
à avoir des coiffures des plus originales et quasi acrobatiques. Mais, peu à peu, le
goût pour ces « sculptures capillaires » va dépasser le cadre de la cour du Roi pour
atteindre la société en général. Les coiffures sont poudrées à outrance et bouclées
[3]
de façon très sophistiquée. Marie-Antoinette d’Autriche (figure 9) représente bien

19
l’exubérance de l’époque : le teint très pâle, les joues et les lèvres rougies et les
cheveux remontés en un chignon très volumineux.

Fig. 9 : Marie-Antoinette d’Autriche [16]

Côté visage, le blanc est une fois de plus de rigueur car le teint doit être pâle et
lisse, sans imperfection. Quand cette divine couleur n’est pas obtenue grâce à la
céruse, elle l’est avec des produits dérivés du mercure et de l’arsenic, tout autant
toxiques. Le rouge est toujours employé pour rehausser la couleur et redonner vie à
ces teints blafards. Il est davantage appliqué sur les joues que sur les lèvres et on
obtient des teintes de plus en plus variées grâce à l’orcanette, le safran ou encore le
bois de santal. Mais, pour que les teintes soient plus vives et que les couleurs
tiennent davantage, on ajoute des substances métalliques comme le vermillon, le
cinabre ou le minium. Or ces additifs ont des effets délétères sur la santé : altération
du teint, coliques, troubles oculaires et neurologiques ou encore perte des dents. [3]

Toutefois, s’il est aisé de parvenir à une carnation optimale selon les standards
de l’époque, l’obtention d’un aspect lisse est beaucoup plus délicate ; en effet, les
conditions d’hygiène sont tellement déplorables que de nombreuses affections
dermatologiques s’accompagnent de pustules et dartres qui donnent à la peau un
aspect particulièrement disgracieux. La toilette est sèche, elle consiste uniquement
en des frictions et des changements de linge. Il est alors nécessaire d’atténuer les
odeurs corporelles à grands renforts de parfums aux notes riches et concentrées. [3]

20
 1.3. Du XIXème siècle à nos jours : bienfaits et méfaits de l’essor
industriel sur les cosmétiques [2]

Le XIXème siècle voit naître les premières expositions universelles et avec elles,
leur flot de nouveautés : le télégraphe, le téléphone, la lumière électrique… En 1855,
Paris accueille son exposition universelle et la chimie est mise à l’honneur. On y
croise la reine Victoria qui éblouit la foule avec sa robe mauve… Cette couleur,
jamais arborée, intrigue. Et pour cause, la teinte vient juste d’être obtenue grâce à la
fabrication d’un colorant de synthèse – la mauvéine –. D’autres couleurs suivront et
la vision de la beauté et des parures va alors radicalement changer. [3]

1.3.1. XIXème siècle : « la révolution hygiéniste »

Avec la Révolution française, l’Ancien Régime est balayé, bannissant les

perruques enfarinées et le rouge, devenu vulgaire. La bourgeoisie de l’époque
préfère alors revenir à des couleurs et à des pratiques plus naturelles. L’utilisation de
fards est limitée et les parfums aux enivrantes fragrances disparaissent. Les
pratiques d’hygiène et de propreté font leur réapparition, les bains sont de nouveau
recommandés. Désormais, il est même prévu dans les maisons un lieu dédié à la
toilette : les gestes d’hygiène et de maquillage y deviennent plus fréquents et plus
précis, même s’ils ne sont, au départ, accessibles qu’aux plus riches. L’usage de
l’eau et du savon sont les seules armes dans la quête du corps propre. Le docteur
Caron, dans son ouvrage intitulé La toilette des dames ou encyclopédie de la beauté
explique que « les bains contribuent singulièrement à l’entretien de la beauté, ils
donnent à la peau de la fraîcheur et un beau coloris ». [17]

Si les bourgeois se passionnent de nouveau pour l’hygiène, c’est aussi pour se

démarquer plus franchement du peuple « nauséabond » qui n’a pas accès aux bains.
Les parfums qui étaient utilisés pour masquer les mauvaises odeurs sont alors
considérés comme douteux et les bourgeois n’aspirent qu’à sentir le propre. Seules
les femmes vont continuer à les utiliser, mais après leur toilette et au même titre que
le maquillage, dans un souci d’apparence.[3] Une pièce est parfois dédiée au bain,
mais il s’agit le plus souvent d’un coin de la chambre qui fait office de lieu de toilette
(figure 10).

21
 Fig. 10 : Femme à sa toilette [18]

Il faudra attendre la fin du siècle et même le début du suivant avec la « loi sur
l’hygiène » de 1902 pour que les habitudes d’hygiène soient accessibles à
l’ensemble de la population. [17]

1.3.2. XXème siècle : le boom de l’industrie cosmétique

Dans les années 1880, la découverte de nouveaux composés chimiques et le

développement des publicités spécialisées en cosmétologie vont entraîner un
véritable essor pour les produits cosmétiques. [3]

En 1920, la fabrication de la plupart des crèmes est basée sur la recette du cold
cream (cire, blanc de baleine, lanoline, eau de rose). Certaines, comme la célèbre
crème Nivea (mise sur le marché en 1911), sont encore commercialisées aujourd’hui
(figures 11 et 12). [3]

Fig. 11 : La crème Nivea, évolution du packaging en 100 ans de commercialisation[19]

22
 Fig. 12 : Publicités de la marque Nivea (à gauche en 1911 et à droite en 2011) [20]

Puis, de nouveaux composants (solvants, adhésifs, détergents, conservateurs,

colorants, résines, plastiques), issus de la chimie, permettent l’apparition de
nouvelles recettes cosmétiques et la création de conditionnements originaux. On
découvre ainsi les parfums de synthèse, la paraffine, la vaseline, les stabilisateurs
d’émulsion ou encore les tensioactifs. De nouveaux produits de soin mais aussi de
maquillage peuvent alors être inventés [3], [21] :
- 1912 : premiers fards à joues par BOURGEOIS
- 1914 : premiers vernis à ongles par CUTEX
- 1915 : premier mascara par MAYBELLINE
- 1927 : rouge à lèvres L’authentique par ROUGE BAISER
- 1933 : la Crème de huit heures par Elisabeth ARDEN
- 1935 : crème nutritive multi usages Nutrix par LANCOME

Avec ces nouveaux produits, le marketing se développe, ce qui permet une

modernisation du secteur : de nombreuses marques sont créées, les produits
s’exportent sur les autres continents, les conditionnements sont plus élaborés, de
nouvelles méthodes de vente apparaissent avec en particulier l’essor de la publicité.
Une autre innovation réside dans la notion de gamme de produits complémentaires,
et ce ne sont plus un mais plusieurs soins qui doivent être utilisés en association
pour obtenir le meilleur résultat. [3]

23
 Une concurrence acharnée fait rage entre les leaders du marché, par
conséquent, tous les grands noms de l’industrie cosmétique veulent trouver le
meilleur produit, la nouveauté qui va plaire à tous, d’où l’apparition d’une multitude
d’innovations : eye-liner, gloss, produits à base d’acides de fruits ou encore d’acide
hyaluronique. [3]

La fin du XXème siècle est marquée par l’apparition des silicones et leur utilisation
dans les formules cosmétiques, ils permettent des textures très agréables au
toucher, en particulier pour les soins du visage et les fonds de teint.

En cette fin de siècle, les laboratoires cosmétiques rivalisent d’inventivité et ainsi,

apparaissent, entre autres, sur le marché :
- Niosôme de LANCÔME et Capture de DIOR qui contiennent pour la première
fois des liposomes (1986) [21]
- Healthy Skin de NEUTROGENA qui associe filtre solaire et soin de jour
(1995)[21]
- Soin antirides Q10 Jour de NIVEA VISAGE qui va devenir la crème antirides
la plus vendue au monde grâce à son nouvel actif : le coenzyme Q10
(1998)[21]
- Eluage d’AVENE qui compte pour la première fois dans sa formule des
fragments d’acide hyaluronique et du rétinaldéhyde antiâge (2005) [21]
- Dior Addict Ultra Gloss Reflect de DIOR qui associe microperles de verre
réfléchissantes et sphères hyaluroniques à visée repulpante, hydratante et
lissante (2007) [21]
- Addition Concentré Minceur de CLARINS, sérum minceur à base de caféine
et de plantes à action lipolytique à mélanger à n’importe quel soin du corps
(2009) [22]
- Sublim Energy de ROC, soin inédit associant deux produits pour obtenir une
électrostimulation au niveau cutané. L’émission des signaux électriques
stimule l’activité cellulaire et, par conséquent, la production de fibres de
collagène et d’élastine (2010) [22]

24
 Avec toutes les innovations du domaine cosmétique, les compositions des
produits sont de plus en plus complexes. Malgré un souci constant de qualité et
d’innocuité recherché par les formulateurs, certains utilisateurs, dans une démarche
et tendance nouvelle écologique, délaissent ces produits d’origine majoritairement
synthétique pour s’intéresser à d’autres plus naturels.

1.3.3. XXIème siècle : nouvelles tendances et retour au naturel

Ecologie, développement durable, produits naturels, voici autant de termes très

en vogue aujourd’hui dans bien des domaines. Bien sûr, la cosmétologie n’est pas
en reste, et c’est ainsi que certaines marques se spécialisent dans les soins à base
de plantes, évitent les conservateurs de synthèse et refusent les tests sur les
animaux. [23]

Ces produits rencontrent de plus en plus d’adeptes, aussi, une enquête Plante
[24]
system (publiée par TNS Sofres, réalisée en 2007 sur 897 femmes âgées de 25
ans et plus) révèle qu’une femme sur trois est attentive à la composition des
cosmétiques et qu’une sur deux privilégie les produits à base de plantes. Ces
résultats sont encourageants pour les gammes « bio », qui représentent 7.5% du
marché des produits de beauté. Cependant, tous les industriels qui utilisent des
plantes ne cherchent pas à obtenir la certification « bio » mais ils s’inscrivent dans
une démarche plus écologique et limitent les composants d’origine synthétique
(comme par exemple les silicones, très agréables en application sur la peau mais
non biodégradables). [2]

Les produits issus des gammes « bio » sont susceptibles de présenter divers
logos (figure 13) aux significations variables :

 Cosmétiques naturels Contrôlés – BDIH®

Label allemand interdisant les tests sur les animaux et l'utilisation d'ingrédients issus
d'animaux morts (ex: blanc de baleine ou collagène animal). Les cosmétiques
labellisés BDIH® ne contiennent pas de colorants synthétiques, de parfums
synthétiques, de silicone, ni de produits dérivés du pétrole. [25]

25
  Cosmétique écologique et/ou biologique (Charte COSMEBIO®)
Les ingrédients interdits dans les produits labellisés COSMEBIO® : les silicones, les
OGM, les conservateurs de synthèse, les colorants synthétiques, les parfums de
synthèse, les ingrédients issus du pétrole. Les procédés de fabrication doivent
respecter l'environnement. Les tests sur les animaux sont interdits. [25]

Le label Cosmébio® « écologique et biologique » garantit que l'on trouve :

au minimum 95% d'ingrédients naturels, au minimum 10% d'ingrédients bio sur le
[25]
produit fini et 95% d'ingrédients bio sur le total des ingrédients végétaux.

Le label Cosmébio® « écologique » garantit que l'on trouve :

au minimum 95% d'ingrédients naturels, au minimum 5% d'ingrédients bio sur le
produit fini et 50% d'ingrédients bio sur le total des ingrédients végétaux [25]

 ECOCERT®
Organisme français de contrôle et de certification reconnu et encadré par les
pouvoirs publics. Ecocert® a défini une charte concernant les cosmétiques
écologiques et biologiques, garantissant une réelle pratique du respect de
l'environnement et le respect des normes d'exigences. Tous les cosmétiques
labélisés Ecocert® contiennent des ingrédients bio et ce selon les règles suivantes :
95% des ingrédients végétaux doivent être certifiés bio, le produit doit contenir au
minimum 10% de bio et le « pourcentage bio » réel est affiché sur l'étiquetage. Sont
interdits : les parfums et colorants de synthèse, les silicones, les dérivés du pétrole.
Seuls quelques ingrédients de synthèse indispensables et non encore disponibles en
origine naturelle sont autorisés. [25]

 Nature et progrès®
Les cosmétiques détenant ce label ne contiennent pas de composés pétrochimiques,
de produits de synthèse, de parfums de synthèse ni de colorants de synthèse. Les
ingrédients végétaux sont forcément « bio ». Les parfums sont composés d'huiles
essentielles et les huiles végétales utilisées sont d'origine biologique. L'acide
ascorbique est autorisé comme conservateur. [25]

26
 Fig. 13 : Les différents logos caractérisant l’aspect écologique ou biologique [25]

Les laboratoires de cosmétique naturelle utilisent des plantes – et leurs dérivés-

ce qui donne à leurs produits les propriétés de ces dernières. Ainsi, les crèmes à
base de Calendula ont des vertus apaisantes, alors que celles à base d’huile
d’amande douce sont plutôt adoucissantes. Ces produits sont destinés plus
particulièrement à une clientèle « écolo » pour qui, évidemment, l’usage de produits
naturels s’impose.

Mais certaines consommatrices vont plus loin dans cette démarche : elles
fabriquent leurs propres produits et ainsi se lancent dans la cosmétique maison.

1.4. Bilan

Les soins de beauté existent depuis des millénaires, ils ont évolué selon les
époques et les préoccupations des populations. Si, pendant longtemps, l’utilisation
des cosmétiques permettait de marquer son appartenance à une classe sociale,
aujourd’hui l’heure est plutôt à la lutte contre les signes du vieillissement. Il faut avoir
une peau fine, douce, sans imperfection, sans marque du temps visible et l’obtenir, si
possible, avec des produits les plus naturels qui soient.

27
 Partie 2

Aspects règlementaires et
théoriques concernant la
cosmétique, maison ou industrielle

28
 2. Aspects règlementaires et théoriques concernant la
cosmétique, maison ou industrielle

2.1. La cosmétique maison : définition [2], [23], [26]

C’est le produit cosmétique réalisé par un particulier, chez lui, à ses fins
personnelles. Le produit obtenu ne peut en aucun cas être vendu.

Généralement ce sont des soins de beauté personnalisés, les plus naturels et

sains possibles. On distingue principalement trois types de produits réalisables à la
maison :
- ceux dont les ingrédients sont issus des placards de la cuisine, leur utilisation est
alors généralement extemporanée.
- ceux dont la base s’achète toute prête (base lavante neutre, crème neutre, gel
d’Aloe vera) et où il suffit à l’utilisateur d’ajouter les constituants de son choix comme
certains actifs, des huiles essentielles ou des parfums pour obtenir un produit stable
et personnalisé.
- ceux dont la composition est complexe et qui nécessitent des produits spécifiques
(tensioactifs, émulsifiants), les produits obtenus sont de bonne qualité et peuvent se
conserver plusieurs semaines s’ils sont fabriqués dans des conditions optimales.

Comme il est le plus souvent nécessaire d’acheter de nombreux principes actifs

et excipients, l’intérêt de la cosmétique maison n’est donc pas économique mais
plutôt écologique et ludique. En effet, le succès des cosmétiques maisons s’inscrit
dans cette tendance actuelle au cocooning avec la notion de loisir créatif, intelligent,
familial et écologique.

Cependant, réaliser des produits qui rivalisent avec ceux de l’industrie

cosmétique nécessite une excellente connaissance des matières premières utilisées
ainsi qu’une bonne maîtrise de la qualité de fabrication des soins. Il faut noter
également que la cosmétique maison échappe à quasiment toute règlementation…

29
 2.2. Produits cosmétiques et législation [2]

2.2.1. Qu’est-ce qu’un produit cosmétique ?

La directive européenne 76/768, retranscrite en France dans le livre V du code

de la Santé Publique définit la notion de produit cosmétique :
« On entend par produit cosmétique toute substance ou préparation destinée à être
mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain, notamment
l'épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres et les organes
génitaux externes, ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue,
exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier
l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs
corporelles. » (Article 5131-1 du Code de la Santé Publique) [27]

Ainsi le produit cosmétique est destiné à une peau saine. Il a une action
physiologique mais n’est doté d’aucune allégation thérapeutique. Il n'est donc pas un
médicament. Le produit cosmétique ne soigne pas et n'est pas destiné à
diagnostiquer une maladie. Il ne doit cependant pas entraîner de conséquences
néfastes à la santé humaine s’il est correctement utilisé.

Pendant longtemps, il était considéré que le produit cosmétique ne pénétrait pas

à travers la peau. Aujourd‘hui, on sait qu’une certaine absorption est possible mais
elle ne doit pas être à l’origine d’une action systémique, ce point différencie produit
cosmétique et médicament.

La liste des catégories de produits cosmétiques est fixée comme suit (d’après un
arrêté du 30 juin 2000) [27] :
- crèmes, émulsions, lotions, gels et huiles pour la peau (mains, visage, pieds,
notamment) ;
- masques de beauté, à l’exclusion des produits d’abrasion superficielle de la peau
par voie chimique ;
- fonds de teint (liquides, pâtes, poudres) ;
- poudres pour maquillage, poudres à appliquer après le bain, poudres pour l’hygiène
corporelle et autres poudres ;

30
- savons de toilette, savons déodorants et autres savons ;
- parfums, eaux de toilette et eaux de Cologne ;
- préparations pour le bain et la douche (sels, mousses, huiles, gel et autres
préparations) ;
- dépilatoires ;
- déodorants et antisudoraux ;
- produits de soins capillaires ;
- teintures capillaires et décolorants ;
- produits pour l’ondulation, le défrisage et la fixation ;
- produits de mise en plis ;
- produits de nettoyage (lotions, poudres, shampooings) ;
- produits d’entretien pour la chevelure (lotions, crèmes, huiles) ;
- produits de coiffage (lotions, laques, brillantines) ;
- produits pour le rasage (savons, mousses, lotions et autres produits) ;
- produits de maquillage et démaquillage du visage et des yeux ;
- produits destinés à être appliqués sur les lèvres ;
- produits pour soins dentaires et buccaux ;
- produits pour les soins et le maquillage des ongles ;
- produits pour les soins intimes externes ;
- produits solaires ;
- produits de bronzage sans soleil ;
- produits permettant de blanchir la peau ;
- produits antirides.

La directive 76/768 prévoit également :

- l’obligation de déclaration à l’AFSSAPS pour tout établissement fabriquant,
conditionnant ou contrôlant des produits cosmétiques, ainsi que la qualification des
personnes responsables
- l’obligation pour le fabricant de s’assurer de l’innocuité du produit envers la
population concernée.
- l’obligation de constitution d’un dossier technique, non déterminant pour la
commercialisation du produit mais pouvant être demandé par les autorités
compétentes lors d’un contrôle. [27]

31
 2.2.2. Mise sur le marché d’un produit cosmétique

La mise sur le marché d’un produit cosmétique ne nécessite pas d’AMM

(Autorisation de Mise sur le Marché), en revanche un dossier technique doit être
constitué. Il s’agit d’assurer l’absence de nocivité pour la santé ainsi que la bonne
satisfaction du produit aux exigences législatives et réglementaires [28].

Le dossier technique comprend :

- la formule qualitative et quantitative du produit : celle-ci doit être transmise aux
centres antipoison par lettre recommandée avec accusé de réception, ce
dernier doit être joint au dossier
- la description des conditions de fabrication et de contrôle : contrôle physico-
chimique des matières premières et du produit fini, contrôle bactériologique du
produit fini
- l’évaluation de la sécurité pour la santé humaine du produit fini : tolérance et
efficacité du produit [28]

L’AFSSAPS encadre l’évaluation de la qualité et de la sécurité d’emploi des

produits cosmétiques, ceci grâce à une équipe composée d’experts externes et
internes, d’inspecteurs ainsi que des laboratoires d’analyse. C’est donc cette
instance qui peut recourir à des mesures de police sanitaire en cas de risque avéré
pour la santé des utilisateurs. Il existe, par ailleurs, un système de cosmétovigilance
pour contrôler les effets indésirables liés à l’utilisation de produits cosmétiques. [28]

La mise sur le marché et la création de produits cosmétiques sont très

règlementées mais ne peuvent concerner que les produits finis effectivement
commercialisés. Les cosmétiques maison échappent donc à ces directives.

2.2.3. Des nouveautés concernant la législation cosmétique : le

programme REACH

Le système REACH, datant du 1er Juin 2007, décrit le règlement européen sur
l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et la restriction des substances chimiques
(Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals). Son rôle est

32
d’évaluer les risques pour la santé et l’environnement des substances
commercialisées en Europe au-delà d’une tonne par an. Il s’agit également de limiter
les tests sur les animaux vertébrés. [29], [30]

Le programme s’applique à toutes les substances fabriquées, importées, mises

sur le marché ou utilisées, telles quelles ou dans des mélanges. Sont exclus : les
substances radioactives, les substances soumises à un contrôle douanier qui se
trouvent en dépôt temporaire, en zone franche ou en entrepôt franc en vue de leur
réexportation, ou encore en transit ; le transport des substances dangereuses et les
déchets. [29]

Une substance correspond à un élément chimique et à ses composés (à l’état

naturel ou obtenus par un processus de fabrication), y compris tout additif nécessaire
pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en œuvre,
mais à l’exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la
substance ou modifier sa composition. [29]

Les actifs cosmétiques sont donc pleinement concernés par cette nouvelle
règlementation.

L'objectif principal est d'améliorer la protection de la santé des personnes et

l'environnement, contre les risques potentiels liés à ces substances. La volonté est
aussi de maintenir et améliorer la compétitivité de l'industrie chimique européenne. À
l'avenir, les entreprises souhaitant fabriquer (ou importer) les substances chimiques
et les commercialiser dans l'espace économique commun européen, devront prendre
l'engagement que ces substances ne sont nocives ni pour les personnes ni pour
l'environnement. En conséquence, les fabricants et les importateurs doivent
recenser dans des bases de données spécifiques les propriétés des dites
substances chimiques (propriétés physiques et chimiques, toxicité des produits,
comportement dans l'environnement) et assurer une évaluation du danger potentiel
lié à leur utilisation. [29]

33
 2.3. Produits cosmétiques : fabrication

Les produits cosmétiques se rapprochent des produits solides et semi-solides

médicamenteux dans l’aspect, il n’est donc pas étonnant que leur mise au point et
leur fabrication soient semblables. Cependant, ne seront abordées dans ce
document que les formes cosmétiques type semi-solide : gels, crèmes, pommades…
Leur fabrication suit nécessairement des règles de bonnes pratiques, surtout en
milieu industriel, mais aussi, autant que possible, même si les conditions sont
différentes, à la maison par exemple.

2.3.1. Les différentes formes cosmétiques

[Link]. Les émulsions

Il s’agit de systèmes dispersés de deux liquides, au minimum, peu ou pas

miscibles. On distingue la phase dispersée (fines gouttelettes) de la phase
dispersante (autour des gouttelettes), comme le montre la figure 14. L’émulsion peut
être huile dans eau ou eau dans huile. Il existe aussi des émulsions multiples type
eau/huile/eau ou huile/eau/huile. [31]

Phase dispersante

Phase dispersée

Fig. 14 : Schéma représentant une émulsion

L’ensemble est très instable et la stabilité de l’émulsion n’est possible que grâce
à l’ajout d’excipients spécifiques : les surfactifs.

Selon les excipients utilisés et leurs proportions, on distingue trois types

d’émulsions (de la plus à la moins fluide) : les lotions, les laits et les crèmes. A noter
que les lotions peuvent être de simples solutions.

34
 [Link]. Les gels

Ce sont des solutions ou des dispersions épaissies grâce à des gélifiants. Les
gels sont généralement faciles à étaler et sont appréciés pour la sensation de
fraîcheur qu’ils procurent. Il existe des gels aqueux (hydrogels), huileux (oléogels) ou
alcooliques. [31], [32]

[Link]. Les pommades

Les pommades sont constituées de principes actifs dispersés dans un mélange

monophasique d’excipients nommé « base ». Elles sont plutôt épaisses et peuvent
être hydrophobes ou hydrophiles. [31], [32]

[Link]. Les cérats

Il s’agit de mélanges de cire et d’huile qui agissent comme barrière au niveau

cutané en remplaçant le sébum qui peut manquer. L’un des plus connus est le cérat
de Galien composé de cire blanche, d’huile d’amande douce, d’eau de rose et de
borate de sodium. [31], [32]

[Link]. Autres

Les mousses : ce sont des émulsions particulières où un gaz est dispersé dans
un liquide. Elles sont très utilisées pour le nettoyage de la peau. [31]

Les sticks : présentés sous forme de bâtons, ce sont en fait des pommades
enrichies en cires, elles présentent alors une consistance semi-solide. [31]

Les pâtes : elles contiennent de fortes proportions de poudres (>40%), mais ne

sont que peu utilisées, sauf dans les dentifrices. [31]

35
 2.3.2. Les bonnes pratiques de fabrication

La fabrication d’un produit cosmétique doit être irréprochable au niveau de la

qualité. Les fabricants doivent donc se soumettre aux règles des bonnes pratiques
de fabrication. Celles-ci définissent l’achat des matières premières, la production, le
conditionnement, le stockage, la distribution du produit ainsi que tous les contrôles
correspondants à ces diverses étapes. [33]

Afin d’avoir un système d’assurance qualité satisfaisant, le personnel doit être

qualifié et en nombre suffisant pour exécuter l’ensemble des tâches qui lui incombe.

Les locaux et le matériel doivent être conçus, adaptés et entretenus afin d’y
effectuer sereinement les opérations convenues. Ils doivent être faciles d’entretien et
d’utilisation afin d’éviter toute atteinte à la qualité du produit. [33]

Les matières premières sont analysées et doivent être conformes à la qualité

prévue, leur origine doit être certifiée. L’eau est une des matières premières les plus
utilisées mais elle doit être contrôlée, car il faut éviter toute contamination
bactérienne. Les systèmes d’alimentation en eau doivent être décontaminés et
correctement rincés. [33]

Les opérations de fabrication et de conditionnement respectent des procédures

préétablies. Ainsi, des organigrammes de préparation sont souvent nécessaires afin
de répertorier les différentes étapes de fabrication ainsi que les contrôles qui s’y
rapportent. [33]

2.3.3. La fabrication de cosmétiques : comparaison entre le

milieu industriel et familial

L’industrie des cosmétiques prépare de grandes quantités de produits, en un

temps contraint et dans des conditions d’hygiène et de propreté des plus
rigoureuses. La cosmétique maison, au contraire, permet la réalisation de produits
variés en petite quantité, selon le besoin ou l’envie du fabricant d’un jour.

36
 [Link]. Le personnel

Les personnes qui travaillent dans les laboratoires de fabrication cosmétique

sont des ingénieurs, des pharmaciens, des ouvriers ou des techniciens spécialisés.
Ils ont suivi une formation spécifique et ont de bonnes notions d’assurance qualité.
Ils suivent généralement des fiches de postes du protocole et des procédures qui
leur décrivent les opérations à réaliser. [34]

L’amateur de cosmétique maison peut être novice en la matière comme très

expérimenté. Selon son niveau, il pourra choisir de réaliser des produits plus ou
moins complexes (solutions, émulsions à chaud ou à froid). Dans tous les cas il
conviendra de bien se former sur les techniques de base, par exemple en se
documentant sur le sujet ou en participant à des ateliers decouverte.

[Link]. Les locaux

Les lieux de fabrication industriels sont conçus spécialement pour la production

de produits cosmétiques, ils sont très régulièrement nettoyés et décontaminés.
Température, luminosité et degré hygrométrique sont de préférence maintenus
constants et parfois des espaces stériles sont prévus dans la chaîne de
fabrication.[34]

Les soins maison sont souvent réalisés dans la cuisine familiale, celle-ci devra
donc être la plus propre possible avant d’y préparer ses produits cosmétiques. Le
plan de travail sera passé à l’alcool à 70° ou à 90°.

[Link]. Le matériel

Le matériel nécessaire à la production de produits cosmétiques est assez

courant et, dans le principe de fabrication, peut être commun aux deux milieux,
industriel et familial. De la pesée des matières premières au conditionnement du
produit, les étapes de fabrication nécessitent balance, mélangeurs, agitateurs… Les
principes de fonctionnement des appareils sont similaires entre le laboratoire
cosmétique et la cuisine de l’apprenti formulateur, mais le volume, la puissance, le

37
rendement ou encore le prix seront très variables.[34] En cosmétique maison, ce sont
souvent les récipients et ustensiles de cuisine qui serviront à la préparation
cosmétique.

[Link]. La formulation

La formulation est la mise au point d’un nouveau produit ou la modification d’une

formule préexistante. En milieu industriel, elle va aboutir à une nouveauté
cosmétique et à la maison, elle permet au cosméteur (nom donné à l’adepte de
cosmétique maison sur les blogs et autres forums) averti de créer ses propres
produits, spécifiques à sa peau ou à ses envies.

Exemple : Visite du laboratoire de formulation des laboratoires EVOLIFE®

Les produits du laboratoire EVOLIFE® (figure 15) puisent leur richesse dans
l’eau thermale de la station d’Evaux-les-Bains. Celle-ci est concentrée en lithium,
strontium et manganèse, ce qui lui confère des propriétés dermatologiques uniques
pour la prise en charge des effets secondaires en chimio- et radio-thérapie. L’atelier
de formulation est restreint mais de nombreux produits y sont toutefois nés.

Fig. 15 : exemples de produits de la gamme EVOLIFE®

ETAPE 1 : choix du type de produit qu’il est souhaitable de réaliser, selon les
attentes des patients.

38
ETAPE 2 : choix des actifs, autres que l’eau thermale, en fonction de leurs propriétés
et contrôle de ces matières premières avant le début des premiers essais de
formulation - pesée, chauffage, mise sous agitation - (figure 16).

Fig. 16 : Zone de pesée et de chauffage

ETAPE 3 : Pour les émulsions, des agitateurs à mobiles variables (figure 17)
permettent d’obtenir, avec les actifs choisis, les textures souhaitées

Fig. 17 : Agitateur à mobile variable

Etape 4 : Des tests comme la mesure de viscosité (figure 18) ou la vérification du

sens de l’émulsion sont réalisés

39
 Fig. 18 : Viscosimètre

Etape 5 : La répétition de ces étapes est souvent nécessaire pour obtenir le produit
souhaité.

Etape 6 : Lorsque le produit semble de forme convenable, des essais de stabilité à la

chaleur sont effectués, en particulier pour déceler les déphasages.

Etape 7 : Enfin, si les résultats sont concluants, le passage vers une production
industrielle peut être envisagé. Dans ce cas, les fabricants vérifient que le produit soit
réalisable à grande échelle, qu’il corresponde aux attentes des utilisateurs et que sa
mise sur le marché soit rentable pour le laboratoire cosmétique.

[Link]. Process de fabrication

Lorsqu’une formule est satisfaisante, elle est amenée à être développée à plus
grande échelle ; soit sous forme de recettes cosmétiques réalisables par le plus
grand nombre, soit par la production de centaines, voire de milliers d’exemplaires du
produit au niveau industriel.

Un organigramme peut être réalisé pour définir les différentes étapes de

fabrication et les contrôles qui s’y rapportent. Ces derniers concernent surtout la
vérification de la température des différentes phases et les durées d’agitation.

40
 Rappelons qu’une émulsion est une dispersion d’une phase dans une autre, non
miscible à la première. Ainsi, la préparation d’une émulsion peut se résumer par le
schéma suivant (figure 19) :

Fig. 19 : Organigramme succinct pour la préparation d’une émulsion [31]

D’un point de vue technique (figure 20), la réalisation se fera en milieu industriel
par des techniques variables d’un laboratoire à un autre. Par exemple, les différentes
phases peuvent être pesées, mélangées, chauffées séparément dans de grandes
cuves à mélange avant d’être dispersées l’une dans l’autre dans une troisième cuve.
La phase solide, si elle existe, peut entrer dans le système seulement en dernière
position, où elle sera mélangée au reste de la préparation. L’ensemble est ensuite
stocké dans des cuves spécifiques avant le conditionnement. [34]

41
 Fig. 20 : Schéma de production industrielle d’une émulsion [34]

A la maison, les constituants des deux phases sont pesés et mis à chauffer au
bain-marie (figure 21 a et b). Lorsque les deux phases sont à la même température,
elles sont dispersées l’une dans l’autre (figure 21c) avec un fouet ou un agitateur.
Enfin les conservateurs et autres actifs sont ajoutés (figure 21d), avant la mise en
pot. [35]

a b c d
Fig. 21 : Différentes étapes de préparation d’une émulsion à la maison [35]

[Link]. Conditionnement et étiquetage

Le conditionnement est important puisqu’il contribue à la conservation du produit

cosmétique depuis le laboratoire jusqu’au domicile du consommateur.

42
 L’utilisation de matériaux comme le verre ou le plastique assure l’étanchéité et
sont parmi les plus inertes vis-à-vis du contenu ainsi que l’innocuité et la sécurité
pour l’utilisateur. [32]

En cosmétique maison, c’est souvent le verre qui est privilégié car il est
réutilisable et résistant.

On distingue deux types de conditionnements (au niveau industriel) :

- le conditionnement primaire est en contact avec le produit
- le conditionnement secondaire se présente sous forme d’étui, parfois avec
notice[36]. Ce dernier sert souvent d’atout marketing pour le produit, surtout pour les
marques haut de gamme (CAUDALIE©, NUXE©, CLARINS©, DARPHIN©…). C’est
pourquoi ces dernières n’hésitent pas à consacrer une part importante de leur budget
dans ce domaine, car un bon packaging est très vendeur.

Les cosmétiques bio ou naturels, au contraire, suppriment ce second emballage

afin de minimiser l’impact des déchets au niveau environnemental.

Les produits effectivement mis sur le marché doivent comporter les indications
suivantes (sur le conditionnement secondaire ou primaire) :
- dénomination et désignation du produit
- nom et adresse du fabricant ou du responsable de mise sur le marché
- poids ou volume exprimé en unités de mesures légales
- la date jusqu’à laquelle le produit conservera sa fonction initiale sans nuire à la
santé de l’utilisateur (pour les produits dont la durabilité est inférieure à 30 mois)
- le numéro de lot de fabrication
- la liste qualitative et quantitative des substances présentes dans le produit
- les précautions particulières d’emploi [2]

Les produits dont la durabilité est supérieure à 30 mois présentent sur le

conditionnement un logo symbolisant un pot ouvert (figure 22) indiquant la Période
Après Ouverture (PAO). [2]

43
 Fig. 22 : logo symbolisant la période après ouverture [2]

Lorsque le conditionnement est trop étroit et ne permet pas d’apposer toutes les
informations obligatoires, un logo représentant un livre ouvert (figure 23) indique qu’il
faut se référer à la notice intérieure. [2]

Fig. 23 : logo indiquant la nécessité de consulter la notice [2]

En cosmétique maison, la pose d’une étiquette sur le conditionnement est

fortement recommandée, sauf pour les préparations extemporanées, afin de se
rappeler facilement la composition du produit et la date de réalisation principalement
(exemple d’étiquette figure 24). Il est également possible de donner un numéro à la
préparation et de consigner dans un cahier la liste des ingrédients correspondant à
ce numéro pour assurer une traçabilité, comme cela serait fait avec un
ordonnancier.[35]

Crème de jour
Ingrédients :

Contenance : Date de réalisation :

Fig. 24 : Exemple d’étiquette pour un conditionnement de soin cosmétique maison

44
 2.4. Bilan

La fabrication industrielle de produits cosmétiques est très règlementée et suit

des normes de qualité très strictes. Les personnels sont qualifiés et respectent les
procédures de réalisation ou de contrôle préétablies. Tout est mis en œuvre pour
garantir la sécurité de l’utilisateur lors de l’utilisation du produit.

A la maison, le fabricant et l’utilisateur ne font qu’un, pour autant, la rigueur doit

être de mise lors de la réalisation du produit, comme c’est le cas dans l’industrie. La
fabrication doit se faire dans des conditions d’hygiène irréprochables pour éviter
toute contamination et aussi tout risque d’effet délétère de la préparation sur la santé
de l’individu. D’un point de vue législatif, la cosmétique maison est peu encadrée,
seule la distribution de certains ingrédients est règlementée (voir partie suivante).

Enfin, la maîtrise et la connaissance des actifs cosmétiques sont autant d’atouts

pour la fabrication cosmétique.

45
 PREAMBULE AUX PARTIES 3 ET 4

La cosmétique maison étant très en vogue actuellement, plusieurs sociétés ont

choisi de s’implanter dans ce domaine. L’une d’entre elles semble monopoliser un
certain nombre de parts sur le marché, c’est la société AROMAZONE®. Celle-ci
proposait au départ principalement des huiles essentielles vendues sur internet,
avant d’élargir son catalogue aux actifs et excipients cosmétiques. Actuellement, ils
peuvent également fournir le matériel nécessaire à la fabrication et tous les articles
de conditionnement. Une boutique éponyme a récemment ouvert ses portes en
région parisienne, il est possible de s’y procurer l’ensemble des articles disponibles
sur le site internet et de participer à des ateliers pratiques.

Le site internet AROMAZONE® est relativement complet : les ingrédients sont

présentés par des fiches détaillées, de nombreux conseils et une multitude de
recettes cosmétiques sont disponibles.

Les actifs décrits dans la partie 3 sont issus du catalogue AROMAZONE® et les
caractéristiques des produits sont issues des fiches techniques correspondantes. De
même pour les recettes cosmétiques exposées en partie 4, elles sont inspirées de
leur livret, disponible sur Internet. Ainsi, les parties suivantes reflètent les données du
site AROMAZONE®. Il s’agit d’une étude de cas, mais aucunement d’une caution de
leurs données.

Néanmoins afin d’approfondir certains points de manière plus scientifique ou

d’avoir un point de vue plus objectif de la question, des précisions supplémentaires
seront apportées. Il s’agira de réflexions plus personnelles ou d’extraits de la
littérature scientifique.

46
 Partie 3

Ingrédients cosmétiques utilisés en

cosmétique maison

47
 3. Ingrédients cosmétiques utilisés en cosmétique maison

Dans cette partie, seront présentés les divers actifs les plus couramment
rencontrés en cosmétique maison : extraits de plantes, actifs proprement dit et
principaux excipients utilisés pour donner la texture et l’aspect souhaités aux
préparations cosmétiques.

3.1. Les extraits de plantes

3.1.1. Les huiles essentielles

[Link]. Définition

La Pharmacopée européenne décrit l’huile essentielle comme étant « un produit

odorant, généralement de composition complexe, obtenu à partir d’une matière
première végétale botaniquement définie, soit par entrainement à la vapeur d’eau,
soit par distillation sèche, soit par un procédé mécanique sans chauffage. » Les
huiles essentielles sont les essences volatiles extraites de plantes aromatiques.
L’entrainement à la vapeur d’eau et l’expression à froid pour les essences des fruits
du genre Citrus sont les deux techniques d’extraction principalement utilisées. [37]

Une huile essentielle doit être certifiée par sa composition et son origine. En
effet, une même plante peut fournir plusieurs huiles essentielles en fonction de
l’organe utilisé. Ainsi par exemple, l’oranger amer (Citrus aurantium) est à l’origine de
l’essence d’orange amère à partir du fruit, de l’essence de Néroli avec la fleur et de
l’essence de petit grain bigaradier lors de l’hydrodistillation de la feuille, des ramilles
[37]
et des petits fruits. Certains logos (figure 25) permettent de certifier l’origine
botanique et géographique d’une plante, c’est le cas des huiles désignées par les
logos HEBBD (Huile Essentielle Biologiquement et Botaniquement Définie) ou HECT
(Huile Essentielle ChemoTypée). Certaines peuvent être issues de l’agriculture
biologique, elles portent alors le logo AB (Agriculture Biologique).

48
 Fig. 25 : Les différents logos visibles sur les flacons d’huiles essentielles certifiant
leurs qualités [38], [39]

Beaucoup d’huiles essentielles peuvent être utilisées, elles sont choisies selon
leurs propriétés et leur parfum, la quantité utilisée dans la formule cosmétique varie
de une à quelques gouttes. Ce sont des liquides huileux plus ou moins colorés et
parfumés. [35]

Cependant, bien que naturelles, les huiles essentielles ne sont pas dépourvues
de toxicité. Certaines (celles présentant un spectre d’absorption compris entre 290 et
400 nm), et ainsi tout particulièrement les essences d’agrumes peuvent être
photosensibilisantes. Il faut donc veiller à ne pas utiliser un soin qui en contient avant
une exposition solaire. [40]

[Link]. Méthodes d’obtention d’une huile essentielle

Deux méthodes sont les plus couramment employées et les seules autorisées
(par définition d’une huile essentielle) : l’entrainement à la vapeur d’eau (ou
distillation) et l’expression à froid.

 La distillation (figure 26)

Une cuve remplie de plantes aromatiques est traversée par de la vapeur d’eau.
Celle-ci extrait l’essence de la plante et l’ensemble forme un mélange gazeux
homogène, qui à la sortie de la cuve, est refroidi grâce à un serpentin et ainsi se
condense. Le liquide obtenu à la sortie présentera deux phases : l’huile essentielle
(densité inférieure à 1) se trouvera au dessus de l’eau de distillation, également
appelée hydrolat. [39]

49
 Fig. 26 : Description schématique de l’extraction d’huiles essentielles [39]

Après distillation, les huiles essentielles seront séparées, filtrées et stockées dans
des cuves hermétiques inaltérables avant d’être mises en flacons en verre opaque
brun ou bleu pour assurer leur conservation à l'abri de la lumière et de l'oxygène. [39]

 L’expression
Il s’agit de presser l’écorce de certains fruits (ceux du genre Citrus) afin de
rompre les poches à essences. Ce procédé est mécanique et aboutit à la production
d’essences. Lorsque l’on parle du pamplemousse par exemple, il est donc préférable
de parler d’essence de pamplemousse plutôt que d’huile essentielle. [39]

[Link]. Composition des huiles essentielles

Les huiles essentielles sont des mélanges complexes et de composition très

variable. Elles sont riches en molécules aromatiques et en particuliers en
constituants d’origine terpénique (monoterpènes, sesquiterpènes). Elles peuvent
aussi renfermer divers produits issus de processus dégradatifs mettant en jeu des
constituants non volatils comme les acides gras. La chromatographie gazeuse
couplée à la spectrométrie de masse permet de déterminer les éléments présents
qualitativement et quantitativement. [37]

50
 [Link]. Principales huiles essentielles et utilisations
cosmétiques

Les propriétés et utilisations des huiles essentielles les plus courantes en

cosmétique maison sont décrites ci-après, selon le même format pour chacune
d’entre elles : propriétés, utilisations principales.

Des données complémentaires, comme les composés principaux ou les

caractéristiques organoleptiques, sont rassemblées en annexe (annexe 2).

[Link].1. Huiles essentielles polyvalentes

Une huile essentielle polyvalente est compatible avec tous les types de peaux et
présente de multiples propriétés. Ainsi, lors des premiers achats de matières
premières, il peut être judicieux de choisir une huile essentielle de ce type pour
réaliser ses soins de beauté, sans dépenses superflues.

 Carotte (Daucus carota)

Propriétés : détoxifiante, revitalisante, régénérante, antiride, tonique cutanée,
cicatrisante, désclérosante [35]
Utilisations : tous types de peaux et soins minceur [35]

 Lavande vraie (Lavandula angustifolia)

Propriétés : cicatrisante, régénératrice cutanée, antiseptique, apaisante [35]
Particularité : s’utilise pour tous types de peaux, soins anti-âge et minceur [35]

 Géranium bourbon (Callitris intratropica)

Propriétés : tonique, astringente, anti-inflammatoire, lympho- et phlébo-tonique [35]
Particularité : en plus d’être compatible avec tous les types de peaux, elle s’utilise
aussi dans les soins des jambes lourdes [35]

 Mandarine (Citrus reticulata)

Propriétés : relaxante, antiseptique, tonifiante [35]
Remarque : particulièrement appréciée des enfants [35]

51
 [Link].2. Huiles essentielles des peaux matures

 Bois de rose (Aniba rosaedora)

Propriétés : régénératrice tissulaire, adoucissante, astringente, antibactérienne,
raffermissante cutanée [35]
Particularité : son action raffermissante cutanée lui permet d’agir sur les rides et
ridules mais aussi dans les soins anti-vergetures [35]

 Ciste (Cistus ladaniferus)

Propriétés : cicatrisante, astringente, tonifiante cutanée [35]
Particularité : une goutte d’huile essentielle de ciste dans sa crème de jour permet de
limiter les rougeurs [35]

 Rose de Damas (Rosa damascena)

Propriétés : tonique cutané, astringente, cicatrisante, prévient et lutte contre les
rides[35]
Remarque : produit de luxe car très couteux, parfum très apprécié [35]

[Link].3. Huiles essentielles des peaux sensibles ou irritées

 Achillée millefeuille (Achillea millefolium)

Propriétés : calmante, cicatrisante, vasoconstrictrice, anti-inflammatoire [35]
Particularité : huile essentielle particulièrement adaptée aux peaux masculines pour
des soins après rasage [35]

 Camomille allemande (Matricaria chamomilla)

Propriétés : anti-inflammatoire, antiprurigineuse, cicatrisante, décongestionnante [35]
Utilisations : toutes peaux agressées [35]

 Citron (Citrus limonum)

Propriétés : « Vitamin P-like » = action sur la micro-circulation, diminution de la
perméabilité des capillaires et augmentation de leur résistance, action anti-âge [35]
Particularité : attenue les rougeurs des peaux couperosées et sensibles [35]
Remarque : Irritante en application directe, photosensibilisante [35]

52
  Immortelle (Helichrysum italicum)
Propriétés : anti-hématome très puissante, tonique circulatoire, cicatrisante [35]
Particularité : Action anti-ecchymose remarquable [35]

 Petit grain bigaradier (Citrus aurantium)

Propriétés : régénérante cutanée, revitalisante tissulaire, anti-inflammatoire [35]
Particularité : huile essentielle très appréciée des peaux sèches [35]
Remarque : sert aussi de conservateur, déconseillée pendant les trois premiers mois
de grossesse [35]
[Link].4. Huiles essentielles à action minceur

 Cèdre de l’Atlas (Cedrus atlantica)

Propriétés : drainante, lipolytique, cicatrisante, astringente, tonique du cuir chevelu[35]
Particularité : s’utilise aussi dans les soins des peaux mixtes à grasses et des
cheveux regressant trop vite [35]
Remarque : Interdite pendant la grossesse [35]

 Lemon-grass (Cymbopogon citratus)

Propriétés : tonique circulatoire et cutanée, anti-inflammatoire [35]
Utilisations : soins minceur, soins des cheveux, peaux grasses à tendance
acnéique[35]
Remarque : Huile essentielle irritante donc à utiliser diluée (irritante au-delà de
1%)[26]

[Link].5. Huiles essentielles des peaux mixtes à grasses

 Pamplemousse (Citrus grandis)

Propriétés : Astringente, s’oppose à la chute des cheveux, anti-hyperséborrhée,
action sur les peaux congestionnées et grasses [35]
Particularité : s’utilise aussi dans les soins minceurs [35]
Remarque : huile essentielle photosensibilisante [35]

53
  Tea-tree (Melaleuca alternifolia)
Propriétés : purifiante, tonifiante, antiseptique [35]
Particularité : s’utilise également dans la prévention des brûlures cutanées causées
par la radiothérapie, en synergie avec l’huile essentielle de Niaouli [39]

 Ylang-ylang (Cananga odorata)

Propriétés : régénératrice cellulaire, antiseptique, séborégulatrice, tonique cutanée et
capillaire [35]
Particularité : redonne de l’éclat aux teints ternes [35]

3.1.2. Les extraits autres que des huiles essentielles

Comme la pharmacopée définit une huile essentielle selon son procédé

d’obtention, sont exclus de la définition les produits obtenus par extraction à l’aide de
solvants. Ceux-ci ont cependant leur place en cosmétologie. Une des techniques
récentes pour ce type d’extraction est celle qui utilise comme solvant le CO2, placé
dans un état supercritique. [37]

[Link]. Procédé d’extraction au CO2 supercritique

Ce type d’extraction permet de révéler toutes les qualités d’un végétal, pureté,
activité, fragrance et ne met en jeu ni solvants chimiques, ni métaux lourds, ni
impuretés. [35]

Le CO2 est comprimé sous plusieurs dizaines de bars (figure 27) et chauffé entre
30°C et 40 °C maximum. La plante, introduite dans l'extracteur, est traversée par le
CO2 condensé qui va se charger ainsi en composés extraits. Ensuite, le CO2 est
détendu et il retrouve une forme gaz. L’ensemble passe alors dans un séparateur, où
l'extrait est récupéré par décantation alors que le CO2 est recyclé par condensation
pour être stocké de nouveau sous forme liquide. [41]

54
 Fig. 27 : Schéma d’extraction de composés par CO2 supercritique [41]

Les extraits CO2 peuvent être obtenus à partir de fleurs ou de fruits et sont très
concentrés en actifs. Leur prix très élevé reste leur inconvénient majeur.

[Link]. Absolues

Les absolues sont très riches en molécules aromatiques donc elles sont très
utilisées en parfumerie. Quand elles ne sont pas diluées dans des huiles végétales
elles peuvent être incorporées aussi bien dans les préparations alcooliques comme
les parfums que dans les préparations huileuses comme les crèmes et les baumes.
Ces absolues, très concentrées, sont souvent très onéreuses mais heureusement
efficaces à de très faibles doses. [35]

Les absolues peuvent être sous forme liquide, solide ou pâteuse et sont de
couleurs très variables. Leur odeur est quant à elle toujours très prononcée. [35]

[Link]. Extraits aromatiques

Les extraits aromatiques sont obtenus par des procédés physiques,

enzymatiques ou microbiologiques à partir de matières d’origine naturelle, comme

55
des fruits par exemple. La notion d’arôme s’applique en effet à tout principe odorant
qui émane de substances naturelles. [37]

Ainsi il est possible d’utiliser des extraits d’ananas, de fraise, de myrtille ou

encore de violette. [35]

3.1.3. Les huiles végétales

En cosmétique maison, ne sont utilisées que des huiles vierges, c’est-à-dire

celles définies par la pharmacopée comme étant obtenues à partir de matières
premières de qualité particulière par des moyens mécaniques. Ainsi, elles sont pour
la plupart obtenues par première expression à froid. [32]

[Link]. Définition

Les huiles végétales sont des liquides visqueux, de couleur et d’odeur variables
et sont essentiellement formées de triglycérides, c'est-à-dire de triesters du glycérol
et d’acides gras. Ces derniers peuvent être saturés, mono ou poly-insaturés. [32]

En plus des triglycérides, sont retrouvés dans la composition des huiles

végétales des insaponifiables : acides gras libres, phospholipides, et autres
substances non transformables en savons. [32]

Ce sont les « insaturés » qui confèrent aux huiles les propriétés adoucissantes,
anti-âge, protectrices ou encore nourrissantes. Mais ces huiles sont dégradables en
particulier par le phénomène d’oxydation qui touche les huiles les plus riches en
doubles liaisons, donc les poly-insaturées. L’oxygène atmosphérique entraine la
formation de composés peroxydes qui par dégradation donnent des produits
secondaires (aldéhydes, cétones, dérivés hydroxylés). Ceci aboutit à un
rancissement et donc à une modification des caractères organoleptiques de l’huile.[32]

Ces réactions d’oxydation sont catalysées par la chaleur, la lumière, certaines

enzymes comme les lipases et certains conditionnements pro-oxydants comme le fer
ou le cuivre. La vitamine E, antioxydante, ralentit ce phénomène. [35]

56
 Certaines huiles très insaturées, sont riches en vitamine E de façon naturelle,
elles sont donc protégées de l’oxydation. C’est en particulier le cas de l’huile
d’argousier. [35]

[Link]. Procédé d’obtention d’une huile végétale

Etape 1 : Nettoyage
Les graines sont débarrassées des impuretés : poussière, cailloux. [42]

Etape 2 : Laminage
Les enveloppes des fruits à coque sont éliminées grâce à un aplatisseur, les débris
sont éliminés par aspiration. [42]

Etape 3 : Extraction par première expression à froid

Les graines sont ensuite triturées mécaniquement dans une presse conçue pour
limiter l’augmentation de température. [42]

Etape 4 : Filtration
L’huile qui s’écoule naturellement sera filtrée par divers procédés : toile coton, grille
inox, papier filtre, filtration stérilisante [42]

Ces diverses étapes sont illustrées par le schéma suivant (figure 28) qui
présente la fabrication d’une huile végétale de prune.

57
 Ramassage des prunes

Nettoyage, Séchage

Récupération des noyaux issus du

dénoyautage des pruneaux

Nettoyage, séchage,
cassage des noyaux

Obtention des amandons

Pression à froid

Huile vierge

Filtration stérilisante

Conditionnement & Utilisation de l’huile

en formulation cosmétique

Fig. 28 : Description schématique de la fabrication d’huile végétale de prune [43]

[Link]. Cas particulier : les macérats huileux

Il s’agit de laisser macérer des plantes le plus souvent sèches ou des parties de
plantes (comme les gousses pour la vanille) dans une huile végétale neutre type
huile de sésame ou de tournesol, avant de procéder à une filtration. [26]

Ainsi, par exemple, le fameux monoï est en fait une macération de fleurs de
Tiaré (figure 29) dans une huile de coco. Cet actif nourrit la peau et possède un effet
raffermissant sur les tissus, il prévient la déshydratation de la peau et minimise
l'impact des agressions extérieures, comme celles du soleil. [26]

Fig. 29 : La fleur de tiaré (Gardenia tahitensis)

58
 [Link]. Utilisations cosmétiques des huiles et macérats

Les propriétés et utilisations des huiles végétales et macérats huileux les plus
couramment utilisés sont décrites ci-dessous. Des données complémentaires,
comme la couleur, le parfum ou encore la sensibilité à l’oxydation, sont rassemblées
dans un tableau présent en annexe (annexe 3).

 Abricot (Prunus armeniaca)

Propriétés : nourrissante, adoucissante, illuminatrice, anti-déshydratante [35]
Utilisations : soins anti-âge, soins « effet bonne mine », éclat de la peau [35]

 Amande douce (Prunus dulcis)

Propriétés : émolliente, assouplissante, apaisante [35]
Utilisations : soins hydratants, nourrissants pour peaux sèches et irritées, produits
minceur et en particulier anti-vergetures [35]

 Argan (Argania spinosa)

Propriétés : raffermissante, cicatrisante, protectrice, antioxydante [35]
Utilisations : soins anti-âge, soins des mains, soins des cheveux, soins des peaux
irritées [35]

 Argousier (Hippophae rhamnoïdes)

Propriétés : anti-oxydante, émolliente, cicatrisante, réparatrice [35]
Utilisations : soins anti-âge, soins solaires, soins pour peaux atopiques [35]

 Bourrache (Borrago officinalis)

Propriétés : régénérante, réparatrice, apaisante, assouplissante [35]
Utilisations : soins des peaux sèches, matures, sensibles, atopiques, soins anti-
vergetures [35]

 Carotte (Daucus carotta) - Macérat huileux -

Propriétés : assouplissante, protectrice, anti-oxydante, effet bonne mine [35]
Utilisations : peaux bronzées, peaux fatiguées ou manquant d’éclat [35]

59
  Coco (Cocos nucifera)
Propriétés : nourrissante, apaisante [35]
Utilisations : produits apaisants après solaire, soins des peaux sèches [35]
Remarque : lorsqu’elle est conservée à des températures basses, l’huile de coco se
présente sous forme de beurre solide [35]

 Framboise (Rubus ideaus)

Propriétés : réparatrice, apaisante, antirides, nourrissante [35]
Utilisations : peaux sensibles, sèches, fragiles, soins anti-âge [35]

 Grenade (Punica granatum)

Propriétés : calmante, anti-inflammatoire, antioxydante, réparatrice [35]
Utilisations : soins anti-âge, peaux irritées, sensibles, agressées [35]
Remarque : obtenue par extraction au CO2 supercritique [35]

 Jojoba (Simmondsia chinensis)

Propriétés : nourrissante, rééquilibrante, adoucissante, raffermissante [35]
Utilisations : soins pour toutes les peaux, soins anti-rides, soins des cheveux [35]

 Kukui (Aleurites triloba)

Propriétés : calmante, nourrissante, régénérante [35]
Utilisations : peaux sèches, abimées, crevassées, soins des mains et des pieds [35]
Remarque : huile très sèche à l’application, souvent utilisée comme vecteur de
pénétration pour d’autres huiles plus grasses. [35]

 Macadamia (Macadamia ternifolia)

Propriétés : assouplissante, nourrissante, anti-déshydratation, stimulante de la
microcirculation [35]
Utilisations : soins des peaux fragiles, irritées, mixtes à grasses, prévention des
vergetures, amélioration des troubles circulatoires (couperose, jambes lourdes) [35]
Remarque : du fait de sa composition en acides gras proche de celle du sébum,
cette huile est particulièrement bien tolérée, même pour les peaux grasses. [35]

60
  Millepertuis (Hypericum perforatum) - Macérat huileux –
Propriétés : calmante, apaisante, antiprurigineuse, anti-inflammatoire [35]
Utilisations : soins après solaires, soins de massage antidouleur (arthrose) [35]
Remarque : huile végétale très photosensibilisante, donc à ne pas appliquer avant
une exposition solaire. [35]

 Monoï (Gardenia tahitensis) - Macérat huileux -

Propriétés : nourrissante, hydratante, raffermissante, apaisante [35]
Utilisations : soins des peaux sèches, matures, sensibles, agressées [35]
Remarque : grâce à son parfum envoutant et symbolisant les vacances, le monoï est
particulièrement apprécié dans les soins après soleil. [35]

 Noisette (Coryllus avellana)

Propriétés : rééquilibrante, cicatrisante, adoucissante [35]
Utilisations : peaux mixtes à grasses, soins des peaux jeunes à problèmes,
prévention des vergetures [35]

 Onagre (Oenothera biennis)

Propriétés : antiride, antioxydante, restructurante, apaisante, hydratante [35]
Utilisations : soins des peaux matures, fatiguées, manquant de fermeté [35]
Remarque : l’huile d’onagre est l’huile anti-âge par excellence. [35]

 Rose musquée (Rosa rubiginosa)

Propriétés : cicatrisante, régénérante, assouplissante, activité anti-oxydante forte [35]
Utilisations : soins des peaux matures, prévention et réparation des vergetures [35]

 Sésame (Sesamum indicum)

Propriétés : restructurante, régénérante, assouplissante, anti-déshydratation [35]
Utilisations : soins des peaux sèches, matures, sensibles [35]
Remarque : huile également réputée pour calmer les douleurs articulaires, donc très
appréciée en massage [35]
A noter toutefois que l’huile de sésame peut entraîner des réactions allergiques et
qu’elle est classée à ce titre comme excipient à effet notoire. [44]

61
  Vanille (Vanilla planifolia) - Macérat huileux -
Propriétés : assouplissante, nourrissante, adoucissante, anti-déshydratation [35]
Utilisations : soins pour tous types de peaux mais principalement les peaux
sèches[35]

3.1.4. Les beurres végétaux

[Link]. Définition

Les beurres végétaux sont obtenus, comme les huiles, par pression des graines
oléagineuses de fruits comme la mangue, des fèves de cacao ou encore des noix de
karité. Ils sont plus ou moins solides à température ambiante mais fondent aux
alentours de 35°C, il est donc nécessaire de les conserver au frais. [35]

Ceci est d’autant plus recommandé qu’ils sont soumis également à l’oxydation
puisqu’il s’agit de corps gras. [35]

[Link]. Utilisations cosmétiques des principaux beurres

végétaux

 Avocat (Persea gratissima)

Propriétés : riche, hydratant, polyvalent [35]
Utilisations : tous types de peaux, soins du corps et des cheveux [35]

 Cacao (Theobroma cacao)

Propriétés : nourrissant, apaisant, lipolytique, raffermissant [35]
Utilisations : soins anti-âge, soins minceur, soins des peaux normales à sèches [35]
Remarque : ce beurre présente la couleur et l’odeur du chocolat… [35]

Le beurre de cacao officinal est formé de triglycérides des acides palmitique,

stéarique et oléique. Il se présente sous forme de pains de forme rectangulaire, de
consistance dure, blanc jaunâtre et était auparavant utilisé pour la préparation de
suppositoires. Actuellement, son usage est principalement cosmétique puisqu’il entre
dans la composition de savons, crèmes ou encore soins des lèvres. [32]

62
  Karité (Butyrospermum parkii)
Propriétés : nourrissant, hydratant, cicatrisant, prolongateur de bronzage [35]
Utilisations : soins après soleil, soins des peaux sèches ou agressées, soins du
corps et des cheveux [35]

 Kokum (Garcinia indica)

Propriétés : nourrissant, protecteur, émollient, co-émulsifiant [35]
Utilisations : peaux sèches, matures, abimées ou irritées [35]

 Mangue (Mangifera indica)

Propriétés : adoucissant, anti-déshydratant, assouplissant, apaisant, régénérant [35]
Utilisations : soins des peaux sèches, matures, manquant de fermeté [35]

 Tucuma (Astrocaryum tucuma)

Propriétés : nourrissant, activateur et prolongateur de bronzage, co-émulsifiant [35]
Utilisations : soins après soleil, soins des peaux sèches ou déshydratées, soins des
cheveux secs [35]
Remarque : le beurre de Tucuma présente un doux parfum de café au lait… [35]

3.1.5. Les hydrolats

[Link]. Définition

L'hydrolat est le sous-produit de la distillation par entraînement par la vapeur

d'eau d'une plante. C'est la phase aqueuse récoltée après extraction de l’huile
essentielle (figure 26). C'est en fait une eau chargée en molécules actives volatiles
de plantes. [39]

Hydrolat et eau florale désignent le même produit, cependant l’eau florale

correspond plus spécifiquement aux produits issus de fleurs.

Les hydrolats peuvent être utilisés de diverses manières :

- comme lotion nettoyante et tonifiante pour le visage
- comme "eau parfumée" rafraîchissante pour le corps

63
- comme ingrédient d’une recette cosmétique

Du fait de leur forte proportion en eau, les hydrolats sont fragiles et sensibles aux
contaminations microbiennes. Ils doivent être conservés à l’abri de la lumière et de la
chaleur. [35]

[Link]. Utilisations cosmétiques

 Achillée millefeuille (Achillea millefolium)

Propriétés : anti-inflammatoire, cicatrisante, équilibrante, hémostatique [35]
Utilisations : peaux mixtes à grasses, peaux irritées, sensibles, soins après-rasage[35]

 Bleuet (Centaurea cyanus)

Propriétés : décongestionnante, calmante, rafraîchissante, astringente [35]
Utilisations : soins des yeux et de leur contour, peaux manquant d’éclat [35]

 Ciste (Cistus ladaniferus)

Propriétés : astringente, purifiante, cicatrisante, anti-âge, tonique cutanée [35]
Utilisations : soins des peaux sèches, sensibles, mixtes à grasses, couperosées [35]

 Genevrier (Juniperus communis)

Propriétés : purifiante, séborégulatrice, drainante [35]
Utilisations : peaux grasses à tendance acnéique, soin des cheveux gras, soins
minceur anticellulite ou contre la rétention d’eau [35]

 Géranium bourbon (Pelargonium graveolens)

Propriétés : astringente, antiseptique, cicatrisante, tonique, hémostatique [35]
Utilisations : peaux mixtes à grasses, irritées, manquant d’éclat, soins minceur [35]

 Hamamélis (Hamamelis virginiana)

Propriétés : purifiante, raffermissante, apaisante, tonique veineux [35]
Utilisations : peaux sensibles, irritées, couperosées [35]

64
  Rose de Mai (Rosa centifolia)
Propriétés : astringente, apaisante, tonifiante, anti-âge, rafraîchissante [35]
Utilisations : soins pour tous types de peau, parfum agréable et caractéristique [35]

 Sauge (Salvia officinalis)

Propriétés : régénérante, antioxydante, purifiante, rééquilibrante [35]
Utilisations : peaux matures, fatiguées, mixtes à grasses, mais aussi soins des
cheveux ternes [35]

 Verveine (Lippia citriodora)

Propriétés : tonique, raffermissante, adoucissante, apaisante [35]
Utilisations : soins des peaux mixtes, sensibles, soins minceur [35]

3.1.6. Les exfoliants végétaux

[Link]. Définition

Les ingrédients exfoliants sont de petits grains abrasifs, contenus dans les
cosmétiques, qui servent à éliminer les peaux mortes de l’épiderme. Ainsi, la peau
étant plus lisse, l’absorption des crèmes ou produits utilisés après le gommage est
favorisée. [35]

En fonction de la taille et de la dureté des particules, les exfoliants végétaux

peuvent être classés selon leur degré d’exfoliation (figure 30). Les plus doux seront
utilisés pour le visage, les autres pour le corps ou les soins des pieds. [35]

Fig. 30 : Classification de divers exfoliants [35]

65
 Les exfoliants sont obtenus par broyage pour certains (racine d’iris, coque de
noix…), ou simplement par prélèvement au niveau du fruit pour d’autres (pépins de
fraise, pulpe de coco). Enfin, une autre méthode d’obtention est utilisée pour les
perles de jojoba, la cire du végétal est transformée en microbilles puis colorée. [35]

[Link]. Utilisations cosmétiques

Les exfoliants peuvent être incorporés dans des gels, des savons, des baumes,
des crèmes ou encore des beurres. La seule condition est d’adapter la dureté des
grains au type de peau et à la zone concernée. [35]

Autre notion à prendre en compte, le soin dans lequel est intégré l’exfoliant doit
être assez visqueux, afin de bien répartir l’ensemble des grains dans la
préparation.[35]

3.2. Les ingrédients spécifiques des différents types de peaux

3.2.1. Soins des peaux matures

[Link]. Acide hyaluronique

Rôle : actif hydratant et repulpant [35]

Présentation : poudre fine blanche, obtenue par fermentation de blé par des levures
non-OGM [35]
Propriétés : maintient l’eau au niveau cutané, forme un film protecteur à la surface de
l’épiderme, comble les rides et ridules, apporte un toucher velouté à la peau [35]
Concentration : 0,1 à 0,5% [35]

L’acide hyaluronique est naturellement présent dans tout le tissu conjonctif du

corps humain et dans l’épiderme où il est synthétisé par les kératinocytes. C’est un
polysaccharide incorporé dans les soins cosmétiques sous forme de sel de sodium.
Des études ont montré que la présence de hyaluronate de sodium, même à des
concentrations très faibles ralentit l’évaporation de l’eau et constitue un film isolant à
la surface cutanée. [40]

66
 [Link]. Acides de fruits (AHA)

Rôle : actif lissant, régénérant et donnant de l’éclat [35]

Présentation : liquide clair contenant des extraits aqueux de fruits et végétaux
(myrtille, canne à sucre, érable, citron, orange) [35]
Propriétés : kératolytique, stimulant du renouvellement cellulaire et de la synthèse
des glycosaminoglycanes (composés redonnant l’élasticité à la peau), comble les
rides, uniformise le teint et hydrate la peau [35]
Concentration : 1 à 15% [35]

Les alpha-hydroxy-acides ou AHA sont des acides organiques trouvés à l’état

naturel dans certains fruits, d’où leur dénomination commune « acides de fruits ». Ils
agissent sur la kératinisation en formant un nouveau stratum corneum, ainsi, ils
augmentent l’épaisseur de l’épiderme vivant et diminuent celle des cellules mortes.
Les AHA ont aussi un effet hydratant par augmentation de la capacité de la couche
cornée à fixer l’eau, c’est un effet hygroscopique, et une action antivieillissement
probable par amélioration de l’aspect des rides. [40]

[Link]. Aosaïne

Rôle : actif cosmétique anti-âge [35]

Présentation : poudre blanche, fine, obtenue par extraction des algues vertes du
genre Ulva lactuca [35]
Propriétés : stimule la production de collagène, assouplit la peau, attenue la
profondeur des rides, améliore la tonicité cutanée [35]
Concentration : 0,5 % [35]

[Link]. Coenzyme Q10

Rôle : actif antioxydant [35]

Présentation : association de coenzyme Q10, obtenu par fermentation de levures, et
de vitamine E, sous forme d‘un liquide jaune orangé [35]
Propriétés : protège des radicaux libres, prévient l’apparition des rides et diminue
leur profondeur, restaure la barrière lipidique cutanée [35]

67
Concentration : 1 à 3 % [35]

L’ubiquinone ou CoQ10 présente un caractère lipophile qui permet de piéger les

radicaux libres, apportant ainsi régulièrement l’énergie nécessaire au sein des
cellules. L’application de coenzyme Q10 sur une peau âgée montre une diminution
des ridules cutanées par augmentation de la synthèse de hyaluronate. [40]

[Link]. AlgoBoost Jeunesse®

Rôle : actif anti-âge [35]

Présentation : extrait hydroglycériné d’algues brunes type laminaire Laminaria
digitata, sous forme de liquide orangé [35]
Propriétés : stimule l’activité des fibroblastes, booste la synthèse du collagène,
diminue les rides et possède une action lissante [35]
Concentration : 2 à 5 % [35]

[Link]. Relax’rides®

Rôle : actif anti-rides [35]

Présentation : extrait hydroalcoolique de mafane (Acmella oleracea), plante de la
famille des astéracées originaire de la réunion, sous forme de liquide blanchâtre [35]
Propriétés : diminue les micro-contractions cutanées responsables des rides
d’expression, possède une action lissante rapide et plus prolongée lors d’un usage
régulier [35]
Concentration : 2 à 5 % [35]

[Link]. Spiruline

Rôle : actif nutritif anti-âge [35]

Présentation : poudre fine verte de Spirulina maxima obtenue par culture [35]
Propriétés : améliore la souplesse et l’élasticité de la peau, stimule la production de
collagène et d’élastine, comble les rides [35]
Concentration : 1 à 30 % [35]

68
 [Link]. Vitamine C

Rôle : actif anti-oxydant et anti-tache [35]

Présentation : vitamine C synthétisée et stabilisée sous forme de sel d’acide
ascorbique, poudre blanche, fine [35]
Propriétés : stimule le renouvellement des fibroblastes, unifie le teint, prévient et
réduit les tâches pigmentaires, stimule la synthèse du collagène [35]
Concentration : 0,2 à 5 % [35]

La vitamine C augmente la synthèse du collagène en favorisant la sécrétion du

procollagène et la transformation de celui-ci en collagène fibreux. Il a ainsi été
montré que la vitamine C améliorait le microrelief cutané, grâce à ce processus. [40]

3.2.2. Soins des peaux sensibles

[Link]. Allantoïne

Rôle : actif apaisant et hydratant [35]

Présentation : poudre fine, blanche, obtenue par réaction entre l’urée et l’acide
glyoxilique [35]
Propriétés : stimule le renouvellement cellulaire, régule l’inflammation, aide à éliminer
les peaux mortes et adoucit la peau [35]
Concentration : 0,1 à 1 % [35]

L’allantoïne fait partie de la famille des imidazoles, elle présente des propriétés
cicatrisantes et est considérée comme substance apaisante. [40]

[Link]. Bisabolol

Rôle : actif apaisant, anti-inflammatoire [35]

Présentation : le (L)-alpha-bisabolol est extrait de l’huile essentielle de Candeia
(Vanillosmopsis erythropappa) par distillation fractionnée, il se présente sous forme
d’un liquide huileux translucide. [35]
Propriétés : apaisant, anti-inflammatoire, cicatrisant et réparateur [35]

69
Concentration : 0,05 à 1 % [35]

[Link]. Concentré de phytostérols

Rôle : actif apaisant, réparateur, émollient [35]

Présentation : pâte onctueuse, riche en huile d’avocat et extrait d’huile d’olive,
contenant 10 à 25 % de phytostérols naturellement présents en haute quantité dans
l’huile d’avocat [35]
Propriétés : participe à la régénération tissulaire, soulage les irritations et augmente
l’élasticité de la peau [35]
Concentration : 1 à 5 % [35]

[Link]. Extrait de petit houx

Rôle : actif circulatoire et bonne mine [35]

Présentation : macérât hydroglycériné de racines de petit houx (Ruscus aculeatus),
se présentant sous forme de liquide incolore [35]
Propriétés : limite les rougeurs du visage en agissant sur la microcirculation, attenue
[35]
les signes de fatigue (cernes, poches)
Concentration : 5 à 50 % [35]

Le fragon épineux (Ruscus aculeatus) présente dans sa composition deux

saponosides stéroïdiens : la ruscogénine et la néoruscogénine aux propriétés
fortement vasoconstrictrices, d’où son utilisation pour limiter les phénomènes de
rougeurs cutanées. [40]

[Link]. Extrait de vigne rouge

Rôle : actif circulatoire et anti-âge [35]

Présentation : extrait liquide de couleur rouge, obtenu par macération de feuilles de
vigne rouge (Vitis vinifera) dans un mélange eau/glycérine [35]
Propriétés : tonique cutané, active la microcirculation, antioxydant puissant,
astringent [35]
Concentration : 5 à 50 % [35]

70
 [Link]. Miel en poudre

Rôle : actif hydratant, apaisant et nourrissant [35]

Présentation : poudre de miel de couleur crème et à l’odeur délicate [35]
Propriétés : favorise l’hydratation, la cicatrisation et la régénération cutanée, action
adoucissante [35]
Concentration : 1 à 10 % [35]

Le produit le plus connu de la ruche est considéré comme produit de beauté

depuis l’Antiquité. Le miel est toujours utilisé en cosmétologie pour ses propriétés
émollientes, hydratantes, anti-irritantes et stimulantes de la régénération des cellules
épidermiques, même si elles n’ont toujours pas été prouvées scientifiquement. [40]

3.2.3. Soins des peaux mixtes à grasses

[Link]. Algo’Zinc® [35]

Rôle : actif purifiant, séborégulateur, antibactérien [35]

Présentation : association de sulfate de zinc et de macérat hydroglycériné de
laminaire (Laminaria digitata), produit sous forme liquide de couleur jaune pâle [35]
Propriétés : le zinc possède une action séborégulatrice, antibactérienne et anti-
inflammatoire au niveau cutané, sa biodisponibilité et son affinité avec la peau sont
augmentées par sa complexation aux polysaccharides de l’algue. [35]
Concentration : 5 % [35]

Il a été démontré que le zinc, même sous forme de sel, inhibe l’activité de la 5-
alpha réductase, le TNF-alpha et stimule les systèmes enzymatiques anti-
radicalaires. Ainsi, la production de sébum est diminuée. [40]

71
 [Link]. Bacti’pur®

Rôle : actif antibactérien, déodorant et séborégulateur [35]

Présentation : actif obtenu par fermentation de glucose et d’acides gras, sous forme
liquide, visqueux, de couleur ambrée [35]
Propriétés : antibactérienne, en particulier vis à vis de Propionibacterium acnes
(bactérie responsable de l’acné), séborégulatrice et déodorante [35]
Concentration : 1 à 2 % [35]

Connu sous le nom INCI « Candida bombicola / sucrose/vegetable acid ester

ferment », c’est un produit obtenu par la fermentation du saccharose et des esters
méthylique, éthylique et glycérylique de l’huile de colza, de l’huile de graines de
tournesol et des acides palmitiques avec le microorganisme Candida bombicola. [30]

[Link]. Oxyde de zinc

Rôle : pigment blanc, antiseptique et protecteur anti-UV [35]

Présentation : poudre blanche très fine d’oxyde de zinc d’origine minérale [35]
Propriétés : antibactérien, assainissant, antifongique, protecteur [35]
Concentration : 2 à 10 % [35]

L’oxyde de zinc s’obtient par oxydation à haute température du zinc métallique

extrait de différents minerais. Il est utilisé pour son pouvoir opacifiant, son rôle de
filtre UV et ses propriétés asséchantes et antiseptiques pour l’épiderme. [40]

[Link]. Pierre d’alun

Rôle : actif astringent, déodorant [35]

Présentation : poudre fine, blanche, d’alun de potassium, minerai recristallisé et
réduit en poudre [35]
Propriétés : astringente, hémostatique, antibactérienne, régulatrice de la
transpiration[35]
Concentration : 0,5 à 5 % (ou plus pour les déodorants) [35]

72
 3.2.4. Soins minceur

[Link]. Caféine

Rôle : actif minceur lipolytique [35]

Présentation : poudre fine, blanche de caféine obtenue par extraction au CO2
supercritique à partir du café [35]
Propriétés : lipolytique par hydrolyse des triglycérides, anti-cellulite, raffermissante,
drainante [35]
Concentration : 0,5 à 2 % [35]

La caféine est de loin l’actif le plus utilisé dans les produits cosmétiques
amincissants. Son double caractère hydrophile/lipophile lui assure le passage du
stratum corneum, une bonne pénétration épidermique et une bonne diffusion
dermique. Par ailleurs, la caféine utilisée par voie topique ne passe que très peu
dans la circulation générale. Elle présente une activité lypolytique sur les cellules
graisseuses et inhibe le transport du glucose dans les adipocytes. [40]

[Link]. Extrait de lierre grimpant

Rôle : actif minceur et apaisant [35]

Présentation : extrait liquide de couleur rouge, obtenu par macération de feuilles de
lierre grimpant (Hedera helix) dans un mélange eau/glycérine [35]
Propriétés : délocalisation des cellules graisseuses vers le sang grâce aux saponines
contenues dans l’extrait, d’où une action drainante, anti-cellulite et raffermissante [35]
Concentration : 5 à 50 % [35]

[Link]. Extrait de fucus

Rôle : actif minceur, hydratant, reminéralisant [35]

Présentation : extrait hydroglycériné de Fucus vesiculosus, algue brune commune,
présenté sous forme d’un liquide orangé, d’odeur légèrement marine [35]
Propriétés : favorise l’élimination des graisses, hydrate et raffermit la peau, active la
micro-circulation cutanée [35]

73
Concentration : 1 à 10 % [35]

Peu d’études scientifiques ont pu prouver l’efficacité chez l’homme de l’extrait de

fucus sur le métabolisme des graisses, malgré une utilisation traditionnelle. Il
semblerait toutefois que ce composé soit susceptible d’inhiber la différenciation
adipocytaire, après induction de cette dernière. [40]

3.2.5. Actifs particuliers

[Link]. Correcteurs de pH

 Acide lactique
Rôle : acidifiant [35]
Présentation : liquide incolore obtenu par fermentation du sucre [35]
Propriétés : permet de diminuer le pH de préparations cosmétiques trop basiques,
joue également un rôle dans l’hydratation de la peau [35]
Concentration : dosage au goutte à goutte en fonction du pH désiré [35]

 Bicarbonate de sodium
Rôle : anti-acide [35]
Présentation : poudre blanche, fine [35]
Propriétés : permet d’augmenter le pH des préparations cosmétiques trop acides,
c’est aussi un abrasif doux et un actif déodorant [35]
Concentration : dosage très progressif en fonction du pH souhaité [35]

[Link]. DHA

Rôle : actif autobronzant [35]

Présentation : dihydroxyacétone naturelle obtenue par fermentation de blé, colza,
betterave par des bactéries, présentée sous forme de poudre fine, blanche [35]
Propriétés : donne à la peau un teint halé sans exposition solaire, la coloration
apparait environ deux heures après l’application [35]
Concentration : 1 à 8 % [35]

74
 Découverte en Allemagne dans les années 1920, la dihydroxyacétone est
actuellement la substance la plus répandue dans les autobronzants. La DHA
n’apporte aucune protection solaire. La coloration se développe rapidement et
disparait en cinq à sept jours par desquamation. Certaines publications semblent
indiquer une certaine génotoxiciité de la DHA, avec l’induction de dommages sur
l’ADN. Les conséquences cliniques d’une utilisation à long terme de ce type de
composé sont donc méconnues. [40]

[Link]. Cristaux de menthol

Rôle : actif rafraîchissant, décongestionnant et anesthésiant [35]

Présentation : c’est la cristallisation par refroidissement de l'huile essentielle de
menthe Mentha arvensis qui aboutit à la formation du menthol en petits cristaux
translucides [35]
Propriétés : effet rafraichissant, type « glaçon », décongestionnant, antalgique [35]
Concentration : 1 à 2 % [35]

Le menthol est un alcool secondaire retiré de l’essence de menthe poivrée qui en

contient 25% ou mieux de l’essence de menthe du Japon qui en contient environ
80%. Ces essences sont refroidies pour les amener à cristallisation, les cristaux sont
essorés et mis à recristalliser plusieurs fois dans l’alcool. [45]

Appliqué localement, le menthol produit une sensation de froid, puis une

analgésie. Il provoque également une ischémie par vasoconstriction. [45]

3.3. Les excipients utilisés

Le terme d’excipient désigne les substances autres que les actifs entrant dans la
composition des cosmétiques. Leur ajout apporte une texture, une consistance ou
encore de la stabilité au produit. [36]

75
 3.3.1. Les cires

[Link]. Définition et utilisations

Le mot cire (keros en grec, cera en latin) ne désignait à la base que la cire
d’abeille (la seule utilisée depuis l’antiquité). Actuellement, la définition s’est précisée
et désigne de façon plus générale les produits constitués par des esters d’acides
gras et d’alcools supérieurs. Il existe des cires animales, végétales, fossiles et
maintenant synthétiques. [32]

Les cires permettent de donner de la texture au produit en épaississant voire en

durcissant la préparation. Elles ont également un rôle de protection de la peau contre
la déshydratation grâce à leur effet filmogène. [35]

Elles sont utilisées dans les baumes, les rouges à lèvres ou encore les crèmes
types cérat ou cold cream.

[Link]. Choix d’une cire

Les cires sont classées en fonction de leurs propriétés physiques et

technologiques. [35]

Le pouvoir épaississant donne la texture au produit, la consistance pourra être

de semi-solide à solide (crème, baume, stick). [35]

Le point de fusion détermine la résistance du soin à la chaleur, mais aussi sa

capacité à fondre de manière agréable au contact de la peau. [35]

Autre critère important dans le choix d’une cire, le pouvoir filmogène :

- fort, il donne de la tenue aux produits de maquillage comme les rouges à lèvres
- moyen, il permet de réaliser des soins protecteurs
- faible, il sert à la confection de produits plus pénétrants comme les crèmes. [35]

76
 Souvent un mélange de plusieurs cires est nécessaire pour obtenir la texture
optimale. Ainsi les rouges à lèvres sont souvent formulés avec de la cire de riz pour
la douceur, de la cire de carnauba pour la tenue et de la cire de candelilla pour la
résistance. [35]

[Link]. Quelques cires et leurs caractéristiques

 Cire d’abeille (Cera alba)

Caractéristiques : pouvoir durcisseur élevé, pouvoir filmogène moyen [35]
Point de fusion : 61-66°C [35]
Utilisations : - épaississant et agent de texture pour les baumes et les crèmes
- durcisseur et texturant dans les sticks et les savons
- stabilisant dans les émulsions [35]
Remarque : la cire d’abeille présente une odeur de miel prononcée, agréable [35]

Cette cire renferme trois types principaux de constituants : des hydrocarbures,

des esters d’acides et d’alcools à haut poids moléculaire ainsi que des acides libres.
Pour garantir sa qualité, la pharmacopée fait rechercher la présence éventuelle de
[32]
falsifications (cérésine, paraffine, cires étrangères). La cire d’abeille est utilisée
pour augmenter la consistance des crèmes et pour stabiliser certaines émulsions
eau dans huile. [46]

 Cire de carnauba (Copernicia Cerifera wax)

Caractéristiques : pouvoir durcisseur moyen, pouvoir filmogène élevé [35]
Point de fusion : 80-86°C [35]
Utilisations : - pour augmenter la résistance à la chaleur et améliorer la tenue des
rouges à lèvres
- agent stabilisant pour les émulsions [35]

La cire de carnauba est un mélange complexe d’esters et d’hydroxyacides,

obtenu à partir des feuilles d’un palmier, le Copernicia cerifera. Elle doit son intérêt à
son point de fusion élevé. En pharmacie, elle est utilisée pour le lustrage des
comprimés dragéifiés. [32], [46]

77
  Cire de riz (Rice bran wax)
Caractéristiques : pouvoir durcisseur faible, pouvoir filmogène faible [35]
Point de fusion : 78-82°C [35]
Utilisations : - épaississant et agent de texture en particulier pour les crèmes (la cire
de riz leur donne une texture fine et douce)
- augmentation de la résistance à la chaleur des sticks et rouges à
lèvres [35]

 Cire de mimosa (Acacia decurrens flower wax)

Caractéristiques : pouvoir durcisseur moyen, pouvoir filmogène moyen [35]
Point de fusion : 60-65°C [35]
Utilisations : - épaississant et agent de texture surtout pour les crèmes
- filmogène et protecteur pour les sticks et rouges à lèvres [35]
Remarque : Odeur délicate de mimosa [35]

 Cire de candelilla (Euphorbia cerifera wax)

Caractéristiques : pouvoir durcisseur élevé, pouvoir filmogène élevé [35]
Point de fusion : 66-71°C [35]
Utilisations : - pour durcir les rouges à lèvres et améliorer leur tenue
- agent d’adhésion, très utilisé dans la confection de mascaras, eye-
liners ou autres crayons [35]

3.3.2. Les gommes

[Link]. Définition et choix des gommes

Les gommes sont des exsudats de plantes se solidifiant par dessiccation. Ce

sont des polyholosides mixtes d’où leur capacité de donner avec l’eau des gels, des
solutions ou des dispersions colloïdales plus ou moins visqueuses. [32]
Elles se caractérisent selon :
- le pouvoir gélifiant : faible, moyen, fort
- la température de gélification : à froid ou à chaud
- l’aspect du gel obtenu [35]

78
 [Link]. Différentes gommes et leurs caractéristiques

 Gomme d’acacia (= arabique)

Caractéristiques : gélification à chaud, obtention d’un fluide transparent car le pouvoir
gélifiant est très faible [35]
Utilisations : peu gélifiante, elle est surtout utilisée comme agent de cohésion et
stabilisant pour les émulsions [35]

La gomme arabique est très souvent utilisée, aussi bien en cosmétique, que
dans l’industrie alimentaire où elle est connue sous le nom E414. [46]

Elle est le produit durci à l’air, de l’exsudat visqueux naturel ou provoqué par
incision, du tronc et des branches de diverses espèces d’Acacia d’origine
africaine).[45]

 Gomme adragante
Caractéristiques : gélification à chaud, pouvoir gélifiant plutôt faible, obtention d’un
gel légèrement opaque [35]
Utilisations : fabrication de gels corporels ou de gommages/masques gélifiés [35]
Remarque : la gomme adragante apporte une texture très douce aux préparations [35]

La gomme adragante se présente sous la forme de filaments aplatis, vermiculés,

blancs, faiblement solubles dans l’eau. Par contre, ils y gonflent considérablement en
donnant un liquide visqueux. [45]

 Gomme guar
Caractéristiques : gélification à froid ou à chaud, pouvoir gélifiant plutôt fort, obtention
d’un gel légèrement opaque [35]
Utilisations : fabrication de gels corporels, épaississement d’émulsions pour obtenir
par exemple des crèmes de texture gélifiée, stabilisation d’émulsions [35]

79
  Gomme xanthane
Caractéristiques : gélification à froid ou à chaud, pouvoir gélifiant plutôt fort, obtention
d’un gel transparent [35]
Utilisations : préparation de gels, stabilisation d’émulsions [35]
Remarques : apporte un toucher doux et glissant à la préparation mais est
incompatible avec une conservation à l’extrait de pépins de pamplemousse [35]

La gomme xanthane est fréquemment utilisée en formulation pharmaceutique,

en cosmétologie et dans l’industrie alimentaire (sous le nom E415). Elle est
généralement considérée comme non toxique et non irritante lorsqu’elle est
employée comme excipient. [46]

 Gomme agar agar

Caractéristiques : gélification à chaud, pouvoir gélifiant fort, obtention d’un gel
légèrement opaque [35]
Utilisations : préparation de gels compacts et de masques ou gommages présentant
en plus un toucher frais [35]
Remarque : gélifiant très puissant mais incompatible avec une conservation à l’extrait
de pépin de pamplemousse [35]

3.3.3. Les argiles

[Link]. Définition

Les argiles sont des ingrédients d’origine minérale, aux propriétés naturellement
purifiantes, apaisantes et adoucissantes. Elles sont fréquemment utilisées dans des
masques ou des cataplasmes pour les soins du visage et du corps. [35]

Les argiles telles que le kaolin ou la bentonite sont constituées de silicates

d’aluminium parfois mélangés à des traces d’autres métaux. Elles sont riches en
minéraux et oligoéléments. Comme certaines autres substances minérales (talc,
oxyde de titane, silice), elles ont la capacité de fixer les huiles et sont utilisées
comme absorbants. [40]

80
 [Link]. Principales argiles utilisées en cosmétique

 Argile kaolin blanche

Très douce, c’est une argile utilisée pour les soins des peaux sensibles, plutôt
sèches ou matures. [35]

 Argiles illite (verte, jaune, rouge)

Très absorbantes, purifiantes et équilibrantes, ces argiles sont les alliées des
peaux mixtes à grasses. [35]

 Argile violette
Utilisée fréquemment pour la délicate couleur rosée qu’elle apporte aux soins
cosmétiques, elle permet également de redonner de l’éclat aux teints ternes et
fatigués. [35]

3.3.4. Les surfactifs

[Link]. Définition

Les surfactifs sont des composés amphiphiles caractérisés par la présence dans
leur molécule de deux parties : l’une hydrophile et l’autre lipophile (figure 31). En
présence de deux phases liquides non miscibles, l’une aqueuse, l’autre huileuse, ils
se placent à l’interface, où ils s’orientent afin que la partie hydrophile se trouve dans
l’eau et la partie lipophile dans l’huile. [32]

Fig. 31 : Représentation schématique d’un tensioactif [35]

Ces composés sont capables de disperser les corps gras dans l’eau (pouvoir
détergent), de former des mousses, de stabiliser des émulsions ou encore de
favoriser le mouillage des surfaces. [32]

81
 D’un point de vue classification, on peut distinguer :
- surfactifs anioniques : s’ionisent dans l’eau et possèdent un anion volumineux
- surfactifs cationiques : s’ionisent dans l’eau et possèdent un cation volumineux
- surfactifs amphotères : tantôt anioniques, tantôt cationiques selon le pH
- surfactifs non ioniques : leur partie hydrophile est neutre mais fortement polaire [32]

Les surfactifs anioniques et cationiques présentent certaines incompatibilités, en

particulier de pH et ils sont irritants pour la peau et les muqueuses.
Les surfactifs non ioniques, au contraire, ne possèdent pas ces divers inconvénients
et sont de ce fait les plus employés. [32]

Une autre méthode permet de distinguer les surfactifs en fonction de leur degré
de lipophilie ou d’hydrophilie, c’est le HLB (Hydrophile Lipophile Balance). Celui-ci
permet, en principe, de prévoir le domaine d’utilisation de chaque surfactif. La valeur
du HLB est fonction de l’importance de la partie hydrophile (plus celle-ci est
importante, plus le HLB est élevé). [32]

La figure 32 permet de situer les surfactifs par rapport aux autres substances. Le
HLB des surfactifs est compris entre 1 et 50. Au dessus ou en deçà de ces valeurs,
ils sont trop solubles, soit dans l’huile, soit dans l’eau. [32]

Fig.32 : Positionnement des surfactifs en fonction de leur HLB [32]

82
 De façon approximative, la valeur du HLB permet de déterminer les domaines
d’utilisation des surfactifs [32] :
- émulsionnants hydrophile/lipophile  HLB compris entre 3 et 6
- mouillants  HLB compris entre 7 à 9
- émulsionnants lipophile/hydrophile  HLB compris entre 8 et 18
- détergents  HLB compris entre 13 et 15
- solubilisants  HLB compris entre 15 et 18

Les fournisseurs de matières premières pour la cosmétique maison font une

distinction entre émulsifiants et tensioactifs, bien que tous soient des surfactifs.

[Link]. Les émulsifiants

Les émulsifiants permettent la dispersion de la phase liquide et donc la

stabilisation des émulsions. En effet, sans émulsifiant une émulsion risque de
présenter rapidement une séparation de phases. De plus, la texture de la préparation
varie avec la nature et la quantité d’émulsionnant. [35]

Ils seront choisis selon :

- possibilité ou non que la préparation soit chauffée : certains actifs pouvant être
dénaturés par la chaleur, il sera alors préférable d’utiliser un émulsionnant à froid [35]
- pouvoir pénétrant, c'est-à-dire, la capacité de l’émulsifiant à former des émulsions
très fines et légères [35]
- capacité à hydrater la peau, en permettant par exemple la réalisation de crèmes
très riches en eau [35]
- texture attendue : douceur, onctuosité, glissant [35]

 Les cires auto-émulsifiantes

Les cires auto-émulsifiantes, comme celle connue sous le nom de Polawax®,
servent à la réalisation d’émulsions huile/eau, plus ou moins épaisses et relativement
stables. Elles sont simples d’utilisation. [35]

D’un point de vue pratique, elles s’emploient à chaud et sont dissoutes dans la
phase huileuse. Selon le type d’agitateur, il est possible d’obtenir des textures

83
variées, du fluide à la mousse en passant par la crème onctueuse, et les produits
obtenus peuvent être utilisés pour tous les types de peaux. [35]

Polawax® a pour dénomination internationale « Cetearyl alcohol, polysorbate

60 ». Or, le polysorbate 60 possède un HLB de 15, ce qui correspond bien aux
émulsionnants hydrophile/lipophile. [35], [32]

 Les co-émulsifiants
Utilisés seuls, les co-émulsifiants ne suffisent pas à stabiliser une émulsion. Ils
agissent en synergie entre eux ou avec les auto-émulsifiants. Ils peuvent aussi
apporter d’autres caractéristiques au produit. Par exemple, l’alcool cétylique, en plus
d’épaissir et enrichir les crèmes, assouplit et prévient la déshydratation de la peau.[35]

Ils sont le plus souvent introduits en phase huileuse à chaud. C’est le cas de
l’alcool cétylique, de la lécithine de soja ou encore de l’émulsifiant VE® (association
d'acide stéarique et de glycérol d'origine végétale). A noter que pour stabiliser une
émulsion avec ce dernier il faut la présence de l’émulsifiant MF® (association d'acide
stéarique et d'acide lactique d'origine végétale), dissout en phase aqueuse. [35]

 Les émulsifiants à froid

Les émulsifiants à froid par excellence, ce sont les sucroesters, association d’un
sucre et d’acides gras issus d’une huile végétale. Selon les sucres et les acides gras
associés, peuvent être obtenus divers sucroesters : saccharose stearate, saccharose
lactate… [35]

Ils peuvent être présentés sous forme de poudre ou de liquide huileux (lorsqu’ils
sont dispersés dans un mélange glycérine/huile végétale). [35]

Pour préparer une émulsion à froid, le sucroester est ajouté à la phase huileuse
et de la gomme xanthane est nécessaire en phase aqueuse. L’ajout de cette
dernière permet de garantir la stabilité de l’émulsion et également d’améliorer le
glissant de la préparation sur la peau. La mise en présence des deux phases aboutit
à l’obtention d’un gel laiteux, fluide. Il faut noter que ce type d’émulsifiant peut très
bien s’utiliser à chaud, selon la méthode classique. [35]

84
Remarque : Ce sont des émulsifiants particulièrement doux, très bien tolérés même
par les peaux sensibles et appréciés pour leurs propriétés hydratantes et
émollientes. [35]

Les sucroesters forment une large gamme de HLB (de 1 à 16), ce sont donc de
très bons surfactifs. [47]

[Link]. Les tensioactifs

Les tensioactifs abaissent la tension superficielle entre deux surfaces, d’où par
définition diverses caractéristiques :
- pouvoir mouillant : facilité d’étalement d’un liquide sur un solide [35]
- pouvoir détergent : capacité à éliminer les salissures [35]
- pouvoir moussant : propriété que présentent certains tensioactifs, qui sont capables
d’incorporer une grande quantité d’air dans un petit volume de liquide [35]
- pouvoir émulsifiant

D’un point de vue pratique, les tensioactifs sont solubles dans l’eau, ils sont donc
ajoutés à la phase aqueuse. [35]

 La « mousse de sucre® »
Forme : liquide visqueux trouble, inodore [35]
Caractéristiques principales : excellent pouvoir moussant, tensioactif très doux [35]
Remarque : le decyl glucoside (dénomination internationale correspondant à la
mousse de sucre) a un pH très basique, il peut donc être nécessaire d’acidifier la
préparation en fin de fabrication. [35]

Le HLB du decyl glucoside est compris entre 12 et 14, c’est un tensioactif non
ionique donc doux, et qui plus est bon détergent. [32]

 La « mousse de babassu® »
Forme : liquide translucide, fluide, inodore [35]
Caractéristiques : très bon pouvoir moussant et relativement détergeant, adoucissant
cutané [35]

85
Remarque : tensioactif très apprécié dans les soins des cheveux car il possède des
propriétés lissantes capillaires [35]

La mousse de Babassu est issue de l’huile de babassu, provenant des noix des
arbres Orbignya oleifera, palmiers naturellement présents en Amazonie. [35]
Elle a pour dénomination internationale « Babassuamidopropyl betaïne », il s’agit
donc d’une bétaine, exemple de surfactif amphotère. Celui-ci sera donc cationique
ou anionique selon le pH. [35], [32]

 L’huile de ricin sulfatée

Forme : liquide légèrement visqueux de couleur jaune orangé [35]
Caractéristiques : alors qu’une huile est généralement hydrophobe, l’apport de
groupements sulfates à la molécule d’huile de ricin lui permet de présenter des
parties hydrophiles et ainsi d’avoir un rôle de tensioactif. Elle permet principalement
de disperser des huiles dans l’eau et ne possède que peu de propriétés moussantes
ou détergentes. En revanche, elle enrichit les soins moussants grâce à son pouvoir
émollient. [35]

L’huile de ricin sulfatée est un surfactif anionique ayant pour valeur de HLB 14,9 ;
ce qui correspond à des propriétés détergentes et solubilisantes. [32]

3.3.5. Les conservateurs et anti-oxydants

[Link]. Définition

Si l’on souhaite conserver une préparation cosmétique pour une durée

supérieure à quelques jours, il faut la protéger des contaminations bactériennes et
fongiques, d’autant plus que la phase aqueuse est importante. Les soins riches en
huiles et beurres doivent être protégés du rancissement par l’ajout d’antioxydants. [35]

La préparation doit contenir entre 0,3 et 1 % de conservateur pour éviter la

contamination, souvent la concentration nécessaire est de 0,6 %. Le conservateur
est ajouté dans la formule finie à froid. [35]

86
 La capacité à limiter les contaminations microbiennes grâce à un conservateur
est mesurée par un challenge test (réalisé par le fournisseur d’AROMAZONE®) : une
formule-type contenant hydrolat, huile végétale et le conservateur à tester est
soumise à l’attaque de diverses bactéries et champignons (Staphyloccocus aureus,
Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Aspergillus niger) ; la préparation est
considérée acceptable lorsqu’il n’y a pas de prolifération microbienne ou fongique, en
référence à la Pharmacopée Européenne - Chapitre 5.1.3 pour les préparations pour
applications locales (Annexe 4) . [35]

Le système de conservation (conservateurs proprement dits + substances

pouvant participer à la conservation) du produit doit être capable de développer au
sein du produit cosmétique, des propriétés microbiostatiques et microbicides
étendues, sans toutefois interférer avec la flore cutanée normale. [40]

[Link]. Les conservateurs principaux et leurs utilisations

 L’extrait de pépin de pamplemousse (EPP)

Il s’agit d’un produit visqueux, orangé, obtenu à partir des pépins et de la pulpe
de pamplemousse, donc 100% naturel. Son ajout n’a aucune influence sur le pH des
préparations. [35]

 Cosgard®
Conservateur synthétique (Complexe alcool benzylique/acide
déhydroacétique/eau) sous forme liquide, incolore à jaune, autorisé par Ecocert pour
conserver les soins cosmétiques issus de l’agriculture biologique. L’ajout de ce
produit peut diminuer légèrement le pH de la préparation. [35]

Remarque : l’alcool benzylique étant potentiellement allergisant, il est nécessaire de

réaliser un essai de tolérance cutanée au pli du coude pour vérifier l’absence de
réaction. [35]

 Naticide®
Conservateur aussi connu sous le nom « Plantaserv Q », ayant à l’origine un rôle
de fragrance dû à son parfum sucré vanille/amande, mais qui présente aussi des

87
propriétés antibactériennes et antifongiques. Il se trouve sous forme d’un liquide
fluide incolore à jaune [35]

L’ajout de Plantaserv Q ne modifie pas le pH des préparations mais son action

est favorisée lors d’une utilisation à un pH acide compris entre 4 et 7. [35]

 Huiles essentielles
L’activité antimicrobienne de nombreuses huiles essentielles dans la conservation de
produits fabriqués a été confirmée. Celles qui possèdent le spectre d’activité
antibactérienne le plus large sont : la cannelle, l’eucalyptus, le niouli, l’origan et le pin
sylvestre. [40]

[Link]. Un anti-oxydant naturel et majeur : la vitamine E

Liquide visqueux d’origine végétale (mélange de tocophérols naturels issus du

tournesol, dilués dans de l'huile de tournesol) de couleur orangé à brun, réputé pour
son action anti-oxydante. Cet actif protège les huiles et beurres végétaux du
rancissement et il est donc recommandé d’en ajouter dans toutes les préparations
qui en contiennent. [35]

La vitamine E a également un rôle anti-âge en bloquant l’action des radicaux

libres sur la peau, surtout en limitant les effets néfastes de l’exposition solaire. [35]

Cet actif est soluble dans l’huile mais est inclus dans la formule finie, à froid. Il
faut compter 0,02 à 0,2 % de vitamine E pour assurer une bonne action anti-
oxydante. [35]

L’alpha-tocophérol est l’antioxygène liposoluble le plus important dans la

composition de la vitamine E. Il inhibe la peroxydation des lipides membranaires et
réagit avec les radicaux libres pour former une substance stable (le radical
tocophéryle), ce qui arrête les réactions en chaîne. [40]

Remarque : si la quantité de tocophérols est trop élevée, la vitamine E peut devenir

pro-oxydante. [40]

88
 3.3.6. Autres

[Link]. Les agents de texture, émollients

 Huile de coco fractionnée

Cette base huileuse au toucher sec, très pénétrante permet un très bon
étalement de la préparation sur la peau, il améliore la pénétration des actifs
liposolubles, sans laisser de film gras. C’est également un très bon solvant pour la
préparation de macérats par exemple, puisqu’il se présente sous forme d’un liquide
huileux incolore et inodore. [35]

Remarque : cet ingrédient supporte bien des températures élevées et peut ainsi être
inclus en phase huileuse et chauffé, avant l’émulsion. [35]

 Glycérine
La glycérine est un composé hydratant, qui retient l’eau à la surface cutanée,
c’est aussi un agent adoucissant, très apprécié pour les émulsions, les gels douche
ou encore les shampooings. [35]

Elle se présente sous forme d’un liquide sirupeux limpide et incolore. [35]

Le glycérol est un des humectants (agent évitant le desséchement des

préparations) les plus anciennement utilisés et dont l’activité à ce propos est
indéniable. Il joue un rôle dans l’extensibilité et la souplesse de la peau. Il est ainsi
tout particulièrement l’allié des peaux sèches. Il s’accumule au niveau du stratum
corneum où il inhibe la transformation des cristaux liquides en cristaux au sein des
espaces intercellulaires, augmentant ainsi la fluidité des bicouches et le piégeage de
l’eau. [40]

 Substitut végétal de lanoline

La lanoline animale, mélange complexe d’esters d’alcools gras, est extraite de la
laine du mouton et présente des propriétés hydratantes et émollientes très
appréciées. Son inconvénient majeur est un risque d’intolérance cutanée chez
certains sujets prédisposés aux allergies. C’est pourquoi l’utilisation d’un substitut

89
végétal de lanoline, présentant les mêmes propriétés bénéfiques sans les
inconvénients, est préférable. La lanoline végétale est sous forme liquide, de couleur
brun orangé, soluble dans l’huile et peu soluble dans l’eau, elle s’insère donc dans la
phase huileuse. Il faut noter également que tout comme son homologue d’origine
animale, le substitut végétal de lanoline a un pouvoir lissant sur les rides et ridules,
d’où son utilisation comme actif anti-âge. [35]

Le substitut végétal de lanoline est obtenu par synthèse à partir du tournesol, il

est retrouvé sous la dénomination internationale « Oleic/Linoleic/Linolenic
polyglycerides » et est utilisé comme émollient. [35], [30]

[Link]. Les dispersants

Ils sont utilisés pour disperser les huiles essentielles dans l’eau, où elles sont
normalement insolubles. Ceci permet par exemple de solubiliser les huiles
essentielles dans l’eau du bain ou encore de les inclure dans des préparations riches
en phase aqueuse. Il existe des dispersants à base d’alcool ou de glycérine, ces
derniers étant en quantité majoritaire, ils permettent la solubilisation des huiles
essentielles. D’un point de vue dosage, il faut compter 4 gouttes de dispersant pour 1
goutte d’huile essentielle. [35]

3.4. Où se procurer les matières premières ?

3.4.1. Personnes et organismes autorisés à vendre les matières

premières

La vente des matières premières n’est pas soumise à une règlementation

particulière, il faut donc être prudent lors de ses achats. Il faut s’assurer, par exemple
en demandant des certificats, que les ingrédients cosmétiques ont bien été contrôlés
avant mise sur le marché.

Il est recommandé de s’adresser à des professionnels expérimentés, car une

utilisation inappropriée de certains ingrédients peut être dangereuse pour la santé.

90
 Ainsi, retrouver des huiles essentielles, potentiellement dangereuses entre les
rayons d’un centre commercial, sans aucun conseiller formé sur la question, semble
inconcevable. Pourtant ceci est tout à fait possible et n’importe quel individu peut se
déclarer vendeur de matières premières aussi bien sur des marchés locaux que dans
des enseignes bien loin du monde des cosmétiques.

Seule la vente de certaines huiles essentielles, en raison de leur toxicité

importante, est réglementée et ainsi réservée aux pharmaciens. En voici la liste :
- grande absinthe (Artemisia absinthium)
- petite absinthe (Artemisia pontica)
- armoise commune (Artemisia vulgaris)
- armoise blanche (Artemisia herba alba)
- armoise arborescente (Artemisia arborescens)
- chénopode vermifuge (Chenopodium ambrosioides)
- hysope (Hyssopus officinalis)
- moutarde jonciforme (Brassica juncea)
- rue (Ruta graveolens)
- sabine (Juniperus sabina)
- sassafras (Sassafras albidum)
- sauge officinale (Salvia officinalis)
- tanaisie (Tanacetum vulgare)
- thuya du Canada alias cèdre blanc (Thuya occidentalis)
- cèdre de Corée (Thuya koraenensis)
- thuya (Thuya plicata) [legis]

Toutes les autres huiles essentielles sont disponibles sans aucune législation
spécifique, d’où la nécessité de s’assurer de la qualité de ses fournisseurs.

91
 3.4.2. Pharmacie

L’avantage du réseau pharmaceutique réside dans les nombreux contrôles qui

certifient la qualité des produits. Parmi les ingrédients communément disponibles en
pharmacie, on peut trouver :
- eaux florales (fleur d’oranger, laurier cerise, bleuet, hamamélis)
- huiles végétales (amande douce, noyaux d’abricots)
- argiles (principalement verte et blanche)
- cire d’abeille
- huiles essentielles

Autre avantage, certains pharmaciens affectionnent particulièrement les huiles

essentielles - leurs propriétés, leurs utilisations -, ils peuvent avoir suivi des
formations complémentaires et ainsi avoir la capacité de prodiguer des conseils
avisés.

A noter également, que le laboratoire COOPER®, fournisseur de matières

premières pour les préparations officinales, a consacré une partie de son catalogue à
la préparation cosmétique. De nombreux actifs et excipients (annexe 5) sont ainsi
disponibles pour les amateurs de cosmétique maison. Deux inconvénients majeurs
sont à déplorer : le produit doit souvent être commandé donc le délai de réception
peut être relativement long et les volumes disponibles sont souvent importants
(flacons d’un litre). [48]

3.4.3. Magasins bio

Il est possible de trouver des ingrédients de cosmétique maison comme les

huiles essentielles, les eaux florales ou les argiles en magasins bio. L’étude des
emballages pourra renseigner sur la provenance des produits et leurs qualités. Tous
les produits seront certifiés issus de l’agriculture biologique. Par exemple, les
magasins NATURALIA® proposent des eaux florales qui peuvent être utilisées pures
ou entrer dans la composition de soins cosmétiques : eaux florales de rose, bleuet,
fleur d’oranger, lavande, camomille de la marque SANOFLORE® y sont ainsi
disponibles. [49]

92
 3.4.4. Internet

Les achats sur internet sont possibles dans de nombreux domaines, la

cosmétique maison n’y échappe pas et c’est même principalement sur la toile que
les cosméteurs se fournissent. L’avantage est le vaste choix en actifs et en
excipients. L’inconvénient, revers de la médaille de cette opulence d’ingrédients,
c’est qu’il est souvent délicat de connaître la qualité des produits : origine, teneur en
composés actifs, caractéristiques physico-chimiques. Pour cela, il peut être
intéressant de vérifier la présence de numéros de lot qui peuvent déjà signifier la
présence d’une certaine traçabilité. Il est également possible de demander des
certificats attestant la composition chimique du produit.

Sur Internet, peuvent aussi être achetés le matériel nécessaire aux préparations
cosmétiques (balance, mortier, batteur) et les articles de conditionnement (flacons,
pots, tubes).

[35]
Parmi les leaders du marché sur internet, on peut citer : AROMAZONE® ,
[50] [51]
BILBY&CO® , MACOSMETOPERSO® … Tous proposent huiles essentielles,
huiles végétales, hydrolats, actifs cosmétiques, excipients, matériel de fabrication,
conditionnements, livrets de recettes et documentations spécialisées.

3.5. Bilan

Après s’être formé sur les techniques de base et les ingrédients cosmétiques, il
est possible de passer à la pratique. Il peut s’agir au départ de simplement rajouter
des actifs à un produit préexistant, puis petit à petit de se lancer dans des
expérimentations plus complexes.

Il est important de se rappeler que les constituants, même les plus naturels, ne
sont pas anodins et peuvent provoquer des irritations cutanées voire des allergies.
Tous sont donc à manier avec précautions.

93
 Partie 4

Passer à la pratique :
intérêts et risques

94
 4. Passer à la pratique : intérêts et risques

Dans cette quatrième et dernière partie, seront déroulées successivement les

différentes étapes pour la réalisation de soins maison : de l’achat des matières
premières à l’essai cutané.

4.1. Le choix des recettes

La première étape lors de la réalisation d’un soin cosmétique est le choix de la

recette. C’est tout d’abord le niveau de pratique qui est déterminant, un débutant ne
réalisera évidemment pas la même chose qu’un expert en la matière. Ce sont
ensuite les ingrédients qui influenceront tel ou tel choix, soit parce que le
manipulateur les aura déjà en sa possession, soit parce qu’il les affectionne
particulièrement. Avec l’expérience, il est au final possible de créer ses propres
recettes.

Dans cette quatrième et dernière partie, seront donc présentées trois recettes
cosmétiques de trois niveaux différents adaptées du livret AROMAZONE® :
- une mousse nettoyante pour le visage (« niveau débutant ») [35]
- un gommage minceur aux algues (« niveau avancé ») [35]
- un fluide de jour lissant (« niveau confirmé ») [35]

4.2. L’approvisionnement en matières premières

Réaliser ses cosmétiques à la maison nécessite de se procurer les ingrédients

nécessaires à la recette, mais aussi le matériel de fabrication et les articles de
conditionnement. L’ensemble de ces éléments est disponible sur les sites internet
spécialisés et dans les boutiques correspondantes lorsque celles-ci existent.

Le « Kit matériel du débutant » comprend : deux bols ou béchers d’environ 100 à

200 millilitres, une petite spatule en silicone, un petit fouet manuel, une casserole
pour le bain marie, des instruments de transfert (entonnoir, seringues graduées), des

95
cuillères doseuses ou mieux encore une balance électronique précise, un mixer
(également appelé batteur mousseur [35]) pour réaliser les émulsions. [23]

Il n’existe pas de kit ingrédients précis puisqu’ils seront fonction du type de peau
et des attentes de l’utilisateur, toutefois sont considérés comme nécessaires : de
l’eau de source en petits conditionnements, un émulsifiant, un gélifiant, une cire (par
exemple d’abeille), un conservateur et un anti-oxydant. Huiles végétales, huiles
essentielles, hydrolats et actifs divers seront au choix des consommateurs. [23]

4.3. Avant de commencer : des conditions d’hygiène correctes !

Les instruments de pesée, les bols de chauffage, les fouets et autres spatules
utiles à la préparation, ainsi que le plan de travail sont soigneusement désinfectés à
l’alcool à 70° ou 90° (l’alcool à 70° est plus désinfectant mais moins volatil que celui
à 90°). [23]

Le manipulateur portera une blouse et des gants, voire un masque et des

lunettes de protection pour les poudres.

4.4. Réalisation des soins choisis

4.4.1. Soin n°1 : la mousse nettoyante visage aux agrumes

[Link]. La recette [35]

D’après « Mousse nettoyante purifiante visage mangue et citron vert » [35]

Difficulté de réalisation : débutant [35]

Temps de réalisation : 15 minutes [35]
Durée de conservation : environ 1 mois (si bien conservé et fabriqué dans des
conditions d’hygiène optimales) [35]
Proposition de conditionnement : flacon mousseur 200 mL [35]

96
 ~ 200 mL
Phase Ingrédients Quantité en %
(avec balance)

A Dispersant Solubol® 3,20 7 grammes

A Essence de pamplemousse 0,80 73 gouttes

B Hydrolat d’hamamélis 20,00 44 grammes

B Eau minérale 62,29 137 grammes

B Glycérine végétale 8,00 17,6 grammes

Extrait aromatique
B 0,10 0,2 grammes
« tarte au citron meringuée»

B Conservateur Cosgard® 0,60 43 gouttes

B Mousse de Babassu 5,00 11 grammes

Mode opératoire [35] :

Dans un bol, introduire les éléments de la phase A et mélanger soigneusement.
Ajouter ensuite progressivement les ingrédients de la phase B en mélangeant entre
chaque ajout.
Transférer la préparation dans le flacon.
Etiqueter.

[Link]. Etude de la formule

Les huiles essentielles ne sont pas solubles en phase aqueuse. La dispersion

est rendue possible grâce au Solubol®, actif composé riche en glycérine qui favorise
la miscibilité de l’huile essentielle à l’eau. Il s’agit d’une solubilisation et d’une
dispersion d’actifs en phase aqueuse. L’ajout du tensioactif permet l’obtention d’une
mousse à l’utilisation. [35]

L’essence de pamplemousse étant astringente, elle décongestionne les peaux

grasses. [35]

97
 L’hydrolat d’hamamélis est purifiant, raffermissant et veinotonique, il est donc
particulièrement apprécié par les peaux mixtes à grasses ayant tendance aux
rougeurs. [35]

La glycérine apporte de la douceur au soin et possède une action hydratante, en

limitant la déshydratation cutanée. [35]

L’extrait aromatique « tarte au citron meringué » donnera le parfum délicat et

original à la solution moussante. [35]

Le tensioactif utilisé est la mousse de Babassu, douce à l’utilisation et au pouvoir

moussant élevé. [35]

La préparation est conservée au Cosgard®. [35]

Dans le tableau présentant les quantités mises en œuvre, il apparait quelques

anomalies ou approximations : 20 % d’hydrolat devraient correspondre à 40g pour
200mL et non pas 44g ! Ces approximations sont étonnantes alors qu’elles sont
susceptibles de concerner des actifs potentiellement dangereux et irritants !

[Link]. Réalisation de la recette

Les ingrédients ont été achetés à la boutique parisienne AROMAZONE® ou sur

leur site internet, sauf la glycérine, prise en pharmacie (elle est donc d’origine
synthétique).

Une fois les ingrédients disponibles et l’étude de la formule faite, il est possible
de passer à la pratique.

98
 Etape 1 : préparation et pesée des ingrédients
nécessaires (figure 33)

Fig. 33 : Ingrédients nécessaires

à la préparation

Etape 2 : après avoir dispersé l’essence de

pamplemousse dans l’hydrolat d’hamamélis, grâce
au Solubol®, les autres ingrédients sont ajoutés un
par un sous agitation régulière (figure 34)

Fig. 34 : Aspect de la solution

avant mise en flacon

L’obtention du soin sous sa forme finale (mousse) ne se fait que lors de

l’utilisation. En effet, c’est le passage de la solution dans un système de pompe
spécifique qui aboutit à la formation de mousse grâce à l’injection d’air. Il est donc
indispensable d’utiliser un flacon mousseur. L’aspect de la mousse (figure 35) est
conditionné par le tensioactif. [35]

Fig. 35 : Mousse obtenue lors de l’utilisation du produit

99
 [Link]. Remarques

 TECHNIQUE :
La réalisation de ce soin est très simple, cette recette peut donc être faite par un
novice en la matière. Elle ne nécessite ni temps de chauffage, ni émulsion ou autre
étape spécifique.

 UTILISATION :
Lorsque l’on exerce une pression sur le flacon, c’est une mousse assez dense
qui s’échappe. Le parfum fruité est agréable et original. A l’application, le soin est
très doux et non agressif pour la peau. Il peut être utilisé quotidiennement.

 POUR LA PROCHAINE FOIS :

Pas de modifications de la formule, mais possibilité de changer les constituants
de base afin d’obtenir des soins aux propriétés différentes.

Exemples de soins possibles pour d’autres types de peaux, en ne faisant varier

que l’huile essentielle, l’hydrolat et l’extrait aromatique :

 Peaux matures :
Huile essentielle de Bois de rose (adoucissante et raffermissante) [35]
Hydrolat de sauge Salvia officinalis (régénérant, antioxydant) [35]
Extrait aromatique de grenade

 Peaux sensibles et ternes :

Huile essentielle de Ylang-ylang (régénératrice cutanée, tonifiante, donnant de
l’éclat) [35]
Hydrolat de bleuet (décongestionnant, calmant, tonifiant) [35]
Extrait aromatique de mangue

100
 4.4.2. Soin n°2 : le gommage corporel minceur aux algues

[Link]. La recette

D’après « Gommage corporel minceur algues et christe marine » [35]

Difficulté de réalisation : avancé [35]

Temps de réalisation : 30 minutes [35]
Durée de conservation : environ trois mois (dans de bonnes conditions d’hygiène de
conservation et de fabrication) [35]
Proposition de conditionnement : pot en plastique translucide 250 mL [35]

~ 250 mL
Phase Ingrédients Quantité en %
(avec balance)

A Huile végétale de jojoba 15,00 34 grammes

A Cristaux de menthol 2,00 4,5 grammes

A Emulsifiant Olivem 1000® 10,00 22,5 grammes

B Eau minérale 56,20 126 grammes

C Spiruline en poudre 1,00 2,2 grammes

Huile essentielle
C 0,20 19 gouttes
de cèdre de l’Atlas

C Actif Fuco’slim® 5,00 11 grammes

C Poudre de coque de noix 10,00 22 grammes

C Conservateur Cosgard® 0,60 48 gouttes

Mode opératoire [35] :

Transférer les éléments de la phase A dans un bol.
Dans un autre bol, mettre la phase B. Chauffer chaque phase au bain marie à 70°C.
Lorsque les deux phases sont à la même température, transférer la phase B

101
doucement dans la phase A en agitant vigoureusement. Le mélange blanchit et
s’homogénéise.
Accélérer le refroidissement en plongeant le bol dans un fond d’eau froide.
Ajouter les ingrédients de la phase C, un par un, en agitant bien entre chaque
addition.
Mettre en pot la préparation.
Etiqueter.

[Link]. Etude de la formule

Ce gommage minceur est une émulsion à chaud huile de jojoba/eau minérale.

L’émulsifiant utilisé dans la phase huileuse est l’OLIVEM 1000® (auto-émulsifiant
huile dans eau, non ionique, non-éthoxylé) qui fait partie des émulsifiants les plus
polyvalents. [35]

Les cristaux de menthol qui permettent d’obtenir un effet frais lors de l’application
sont également solubilisés dans la phase huileuse. [35]

Au niveau des actifs, on trouve :

- la spiruline, actif raffermissant qui améliore l’élasticité et la souplesse de la peau [35]
- l’huile essentielle de cèdre de l’Atlas, utilisée pour ses propriétés drainantes et
[35]
lipolytiques (elle remplace l’huile essentielle de christe marine initialement prévue
dans la formule, aux propriétés similaires, mais très coûteuse)
- l’actif Fuco’slim® (extrait de fucus), qui favorise l’élimination des graisses et
raffermit la peau [35]
- la poudre de coques de noix, exfoliant fort utilisé localement sur le corps, qui
[35]
élimine les peaux mortes et facilite la pénétration des actifs. (cet exfoliant
remplace les perles de jojoba, indisponibles lors de l’approvisionnement dans le
magasin parisien AROMAZONE®)

Le conservateur Cosgard® permet une conservation du produit d’environ trois

mois si les conditions d’hygiène ont été respectées. [35]

102
 Dans le tableau présentant les quantités mises en œuvre, il apparait, comme
précédemment, des approximations, et donc un manque de précision et de rigueur.

[Link]. Réalisation de la recette

Les ingrédients ont été achetés à la boutique parisienne AROMAZONE® ou sur

leur site internet.

Une fois les ingrédients disponibles et l’étude de la formule faite, il est possible
de passer à la pratique.

Etape 1 : préparation des ingrédients, pesée

des constituants des différentes phases
(figure 36)

Fig. 36 : Ingrédients nécessaires

à la préparation

Etape 2 : les deux bols contenant chaque phase

sont mis à chauffer au bain marie (figure 37)

Fig. 37 : Chauffage au bain marie

103
 Etape 3 : lorsque les deux phases sont à la
même température, la phase aqueuse est
ajoutée à la phase huileuse sous agitation
constante. L’émulsion prend forme et après
refroidissement, on obtient une crème
Fig. 38 : Formation de l’émulsion onctueuse blanche. (figure 38)

Etape 4 : les actifs sont ajoutés petit à petit,

sans cesser d’agiter entre chaque ajout. Grâce
à la spiruline, la préparation prend une jolie
coloration verte. (figure 39)
Fig. 39 : Aspect de la préparation
après ajout des actifs

Enfin, lorsque tous les ingrédients ont été introduits, le soin est mis en pot et le
récipient est étiqueté (figure 40). La préparation est laissée au repos 24 heures.

Fig. 40 : Le produit fini après mise en pot et étiquetage

Le pot choisi est un ancien conditionnement d’un gommage de la marque

CAUDALIE®. Le recyclage des articles de conditionnement est aussi un des aspects
de la cosmétique maison, les pots et flacons en plastique ou en verre peuvent ainsi,
bien nettoyés et stérilisés, « avoir une nouvelle vie ».

104
 [Link]. Résultat / Remarques

Ce soin présente une texture mousse, très agréable à l’application. L’aspect est
uniforme et les grains exfoliants sont bien dispersés dans l’ensemble de la
préparation. Lors de l’ouverture du pot, une délicate odeur de menthol rafraichissante
se dégage et persiste un peu après l’application.

 TECHNIQUE :
D’un point de vue technique, cette préparation est assez simple à réaliser à partir
du moment où l’on maitrise la technique de l’émulsion à chaud. L’émulsifiant Olivem
1000® [35] permet d’obtenir facilement la texture crémeuse souhaitée.
Les actifs s’incorporent rapidement et s’homogénéisent facilement.

 UTILISATION :
Au niveau de l’application, la préparation s’étale bien et se rince facilement. La
poudre de coques de noix est très abrasive mais permet d’éliminer rapidement les
peaux mortes. Enfin la sensation de fraîcheur liée au menthol est très agréable et
permet d’éviter les sensations de jambes lourdes.

 POUR LA PROCHAINE FOIS…

Pas de changement dans la formule, si ce n’est peut-être choisir un exfoliant un
peu plus doux (comme celui initialement prévu dans la recette : les perles de jojoba) !

4.4.3. Soin n° 3 : la crème de jour anti-âge lissante aux acides

de fruits

[Link]. La recette

D’après : « Fluide de jour lissant anti-âge aux acides de fruits » [35]

Difficulté de réalisation : confirmé [35]

Temps de réalisation : 35 minutes [35]
Durée de conservation : environ deux mois (dans les bonnes conditions de
fabrication et de conservation) [35]

105
Proposition de conditionnement : flacon pompe 50 mL [35]

~ 250 mL
Phase Ingrédients Quantité en %
(avec balance)
A Huile végétale de rose musquée 30,00 15 grammes

B Emulsifiant Gélisucre® 8,00 4 grammes

C Hydrolat de Rose de Mai 30,00 15 grammes

C Eau minérale 25,40 12,7 grammes

C Gomme Xanthane 0,30 0,2 grammes

D AHA - Acides de fruits 4,00 2 grammes

D Extrait aromatique d’abricot 1,50 27 gouttes

D Vitamine E 0,20 4 gouttes

D Conservateur Cosgard® 0,60 10 gouttes

Mode opératoire [35] :

Transférer la phase A dans un bol.
Dans un autre bol, transférer la phase B.
Ajouter petit à petit l'huile de rose musquée à l'émulsifiant gélisucre® en mélangeant
énergiquement entre chaque ajout au batteur mousseur. Le mélange s'opacifie et se
gélifie.
Dans un nouveau bol, transférer la phase C en prenant soin d’ajouter la gomme
xanthane en la saupoudrant sous agitation pour une meilleure solubilisation de celle-
ci.
Mélanger quelques secondes puis laisser reposer environ 5 minutes. Un gel se
forme.
Ajouter ensuite petit à petit la phase C au mélange A + B en agitant vigoureusement.
Le mélange blanchit et s'homogénéise.
Incorporer les ingrédients de la phase D petit à petit en mélangeant bien entre
chaque ajout.
Transférer la préparation dans le flacon.
Etiqueter.

106
 [Link]. Etude de la formule

Ce soin résulte d’une émulsion à froid à base d’hydrolat et d’huile végétale de

rose, connus pour leurs propriétés anti-âge, suivie d’une gélification à la gomme
xanthane.

Le Gélisucre®, issu du sucre de betterave et de l’huile de coco, est un

émulsifiant à froid sous forme liquide, réputé pour réaliser des émulsions stables et
très douces pour la peau. [35]

La gomme xanthane permet une gélification à froid de la préparation, ce qui,

entre autres, stabilise l’émulsion. Elle apporte en plus de la douceur au moment de
l’application. [35]

Les acides de fruits stimulent le renouvellement cellulaire et redonnent de

l’élasticité à la peau, tout en comblant les rides et uniformisant le teint. Ils sont donc
un actif anti-âge très apprécié. [35]

L’huile végétale de Rose musquée du Chili étant très sensible à l’oxydation,

l’ajout de vitamine E est nécessaire pour éviter le rancissement de la préparation.

Dans le tableau présentant les quantités mises en œuvre, il apparait, comme

précédemment, des approximations, et donc un manque de précision et de rigueur.

[Link]. Réalisation de la recette

Les ingrédients ont été achetés à la boutique parisienne AROMAZONE® ou sur

leur site internet.

Une fois les ingrédients disponibles et l’étude de la formule faite, il est possible
de passer à la pratique.

107
 Etape 1 : préparation des ingrédients, pesée
des constituants des différentes phases
(figure 41)

Fig. 41 : Ingrédients nécessaires à

la préparation

Etape 2 : l’huile végétale de rose musquée est

ajoutée à l’émulsifiant gélisucre de façon
progressive, sous agitation constante
(figure 42)

Fig. 42 : Préparation de la phase

huileuse

Etape 3 : le gel à l’hydrolat de rose est obtenu

grâce à l’ajout de gomme xanthane
(figure 43)

Fig. 43 : Préparation de la phase

aqueuse

Etape 4 : Lors de cette dernière étape, les

deux phases sont rassemblées et
émulsionnées. Les actifs sont ajoutés un par
un. (figure 44)

Fig. 44 : Aspect de la préparation

lors du mélange des deux phases

108
 Pour terminer, le fluide obtenu est mis en flacon pompe et étiqueté (figure 45). Il
est laissé au repos 24h.

Fig. 45 : le soin obtenu après mise en flacon et étiquetage

Le conditionnement a été acheté à la boutique AROMAZONE®.

[Link]. Remarques

 TECHNIQUE
L’obtention du gel à la rose est simple et rapide.
Au contraire, obtenir la phase huileuse demande nettement plus de patience. En
effet, l’ajout de l’huile végétale dans l’émulsifiant se fait quasi au goutte à goutte,
sous agitation importante. Si l’on est trop rapide, aucune gélification n’est possible et
une agitation continue ne résoud rien. La seule possibilité est d’insérer l’huile
végétale très lentement. D’un point de vue technique, l’émulsion à froid est donc
beaucoup plus compliquée à obtenir que celle à chaud.

 UTILISATION
La texture est légère et glisse agréablement sur la peau. Le soin pénètre
rapidement et laisse un léger parfum abricoté.

 POUR LA PROCHAINE FOIS…

Préférer peut-être une huile végétale moins sensible à l’oxydation, qu’il serait
possible de chauffer pour obtenir la phase huileuse plus rapidement (le gélisucre
pouvant s’utiliser à froid comme à chaud).

Lorsque l’on maitrise un peu plus encore les actifs et leur mise en œuvre, il est
plaisant de créer ses propres recettes de soins cosmétiques. Ceci fait appel à des
notions encore différentes qui sont développées dans la partie qui suit.

109
 4.5. Les ateliers pratiques

« Vague écologique oblige, les ateliers pour apprendre à faire ses produits de
beauté maison font des émules. Les séances sont encadrées par des chimistes
professionnelles car tout est une question de dosage. » [52]

La plupart des sociétés qui fournissent les matières premières cosmétiques

proposent également à leurs clients de participer à des ateliers ou des stages. Il
s’agit de découvrir les techniques de base et de réaliser des produits simples tout en
étant accompagné.

Plusieurs types de formules sont possibles :

- réalisation d’un ou deux soins à partir de recettes déterminées [35]
- réalisation d’un « programme beauté » : trois recettes sont fabriquées en rapport
avec un thème. [35]
- atelier formulation : apprentissage des bases sur les constituants d’un soin
cosmétique et sur la fabrication. Ces ateliers sont normalement ouverts à des
personnes plus expérimentées et qui ont déjà réalisé des soins à partir de recettes
toutes prêtes. [35]
- stage découverte : pendant deux jours, il s’agit d’associer théorie et pratique en
découvrant les fondamentaux de la cosmétique naturelle et en réalisant gels,
crèmes, shampooings, lotions… [49]

Les informations qui suivent correspondent aux données fournies par la

conseillère beauté lors d’un atelier formulation AROMAZONE® ayant pour thème
« Les crèmes ». Il n’est aucunement question de cautionner ces considérations.

Au début de l’atelier, la formatrice demande aux participants de signer une

déclaration (annexe 6) comme quoi chacun doit s’engager à réaliser un essai cutané
au niveau du pli du coude, ce afin de dégager toute responsabilité de la société. [35]

Elle fait également une mise au point sur les huiles essentielles (propriétés,
sécurité, risques) et sur les « bonnes pratiques de fabrication des cosmétiques
maisons » (annexe 7). [35]

110
 4.5.1. Les bases de la formulation cosmétique

Une crème est dite hydratante lorsque la phase aqueuse est en quantité
supérieure à la phase huileuse. Selon la teneur en huiles végétales et en émulsifiant,
on obtient des textures différentes (figure 46). [35]

HUILE VEGETALE
10 % 20 % 30 %

E 5% Crème fluide Limites de

M et légère stabilité
U
L 6% Crème
S
I onctueuse et
F
I 7% semi-épaisse
A
N Limites de Crème riche et
T
8%
stabilité épaisse

Fig. 46 : Variation de texture des crèmes

selon les quantités d’émulsifiants et d’huiles végétales. [35]

Après avoir choisi la texture de la crème en fonction de son type de peau, ce

sont les caractéristiques souhaitées (action anti-âge, purifiante, régénérante, apport
d’éclat), en plus de l’hydratation, qui conditionneront le choix des ingrédients. [35]

Les quantités d’huiles végétales et d’émulsifiants dépendent du choix de la

texture de la crème, celles des actifs cosmétiques sont communément pré-établies
(0,6 % de conservateur, 2 % maximum d’huiles essentielles ou encore 2 % de
parfum). [35]

Remarque : certaines huiles végétales comme celles de germes de blé et d’avocat

sont sensibles à la chaleur, elles ne doivent donc pas être chauffées, elles seront
mises en même temps que les actifs. [35]

En réalité, les pourcentages de composés nécessaires à la réalisation des

émulsions sont variables d’un constituant à l’autre. Le tableau présenté lors de
111
l’atelier (figure 48) est donc très approximatif. De façon plus spécifique, lors de la
formulation d’une émulsion, il faut faire des essais avec huile/eau/surfactif en
diverses proportions et en fonction de la stabilité établir des diagrammes ternaires
(figure 47). Les caractéristiques des mélanges obtenus sont reportées sur un triangle
équilatéral dont chaque point de la surface correspond à des proportions bien
définies des trois constituants. En général, les émulsions ne sont obtenues que dans
certaines zones et les émulsions fines et stables que dans des zones plus réduites
encore (figure 48). [32]

Fig.47 : Proportion des trois constituants pour chaque point du diagramme ternaire[32]

Fig. 48 : Diagramme ternaire : zone des émulsions [32]

112
 Dans tous les cas, les trois constituants de base doivent être choisis de façon
rigoureuse pour avoir une émulsion aux caractéristiques bien déterminées. La
question des proportions nécessaires se règle souvent par tâtonnement, on arrive à
la texture souhaitée pour une formule stable après plusieurs essais. [32]

4.5.2. Choix des ingrédients et réalisation de la crème

Après avoir explicité les bases de l’émulsion, la formatrice propose aux

participants de choisir leurs ingrédients en fonction de leur type de peau, de leurs
attentes ou de leurs envies… Pour cela, une liste des différents composants
disponibles, avec leurs propriétés succinctes leur est fournie (Annexe 8). Chacun
choisit d’abord une ou deux huiles végétales et un émulsifiant qui constitueront la
phase huileuse (exemple : huile de jojoba, huile de son de riz et cire auto-
émulsifiante n°2®).

Ensuite, l’hydrolat nécessaire pour correspondre au mieux aux attentes de

chacun est déterminé (exemple : hydrolat d’achillée millefeuille pour un soin apaisant
et purifiant) avant de choisir les actifs qui concluront l’élaboration de la formule. [35]

Les quantités mise en œuvre pour chaque constituant sont décidées et

éventuellement soumises à l’approbation de la formatrice. La réalisation proprement
dite peut ensuite commencer. Les participants ont à leur disposition tout le matériel
nécessaire et préparent alors chacun leur soin de beauté. [35]

A la fin, lorsque tous ont obtenu le produit correspondant à leurs attentes, les
flacons circulent entre les participants qui testent et réagissent sur les produits du
voisin.

Pour terminer, chacun repart avec le produit qu’il vient de réaliser et un bon de
réduction pour éventuellement passer par le magasin et faire quelques achats…

113
 4.6. Bilan

Réaliser ses propres soins cosmétiques se révèle être agréable et ludique.

Cependant, débuter en la matière est loin d’être évident et pour un novice, cela peut
s’avérer difficile, il est donc conseillé de bien se former sur le sujet ou de participer à
des ateliers pour limiter les erreurs de début de parcours !

Lorsque l’on maîtrise la technique de l’émulsion à chaud, beaucoup de recettes

deviennent abordables, puisque la fabrication des crèmes, gommages et laits
hydratants fait appel à ce procédé.

La mise au point de ses propres recettes est en quelques sorte le but vers lequel
tendent bon nombre d’amateurs de cosmétique maison. En effet, choisir la
technique, le parfum, la couleur de la préparation et surtout les actifs permettant
d’obtenir un produit unique sont l’objectif final visé par tous les débutants en la
matière.

114
 CONCLUSION

Créer ses cosmétiques à la maison est ludique, « écolo », tendance… mais

soulève quelques interrogations.

Tout d’abord d’un point de vue réglementaire, il n’existe pas de législation

spécifique pour ce type de fabrication. Alors que les laboratoires cosmétiques sont
très encadrés, le particulier a tout loisir de faire comme bon lui semble. Seule
certitude, les produits réalisés à la maison ne peuvent en aucun cas être vendus à
des tiers sans que ceux qui les produisent aient été préalablement déclarés comme
fabricant cosmétique. Les soins sont donc à usage personnel strict.

Comme aucune législation n’encadre le sujet, l’approvisionnement en ingrédients

cosmétiques peut s’avérer complexe : la difficulté n’étant pas de trouver les produits,
car ils foisonnent sur internet, mais de s’assurer de leur qualité ! Dans ce cadre, il est
préférable de s’adresser à des établissements fabricants de cosmétiques soumis aux
réglementations liées à la mise sur le marché de leurs produits ou à des
professionnels compétents en la matière (pharmaciens, COOPER®).

Au niveau technique, il semble nécessaire de se soumettre à quelques règles

adaptées des bonnes pratiques de fabrication : hygiène du manipulateur et des
locaux, choix et entretien du matériel, respect des diverses étapes de la recette qui
n’est autre qu’un protocole de fabrication, vérification de la qualité des matières
premières au moyen de certificats de contrôles. Il est indispensable de s’être formé
sur le sujet avant de se lancer dans la préparation, en effet, en apprenant les
techniques de base et en maitrisant au mieux les composés mis en jeu, cela permet
de limiter les erreurs de début de parcours et de sécuriser la démarche.

Préparer ses cosmétiques à la maison soulève également le problème de la

conservation. En effet, il est difficile de s’assurer de la bonne stabilité de la
préparation alors qu’aucun essai en la matière n’est réalisé. Le produit se révèle
fréquemment impropre à l’utilisation, lorsqu’il apparait une modification de ses
caractères organoleptiques ou une séparation de phase pour une émulsion.

115
 Il est également nécessaire de se rappeler que les ingrédients, aussi naturels
qu’ils soient ne sont pas anodins. Les huiles essentielles sont à manipuler avec
précaution car elles peuvent être irritantes, mais également comme tous les autres
composés, elles sont susceptibles d’entraîner des réactions allergiques. C’est
pourquoi, il est recommandé de réaliser un test cutané avec le produit afin de vérifier
que la peau ne présente ni irritation ni rougeur, signes d’une possible intolérance,
localement ou a distance du point d’application.

A ce titre et afin de cerner l’impact des cosmétiques maison au niveau cutané, le

journal Le Parisien a demandé son avis au Docteur Claire GEOFFRAY,
dermatologue, sur ce qu’elle pensait de ce type de produits. Sa réponse est assez
claire : « C'est dangereux de faire des mélanges à la maison ». Elle met en garde
contre les risques d'allergie, de photosensibilisation et de contamination
bactériologique si le produit n'est pas utilisé très rapidement. Selon elle, les
[53]
cosmétiques maison sont au mieux sans effet, au pire dangereux. Une telle
affirmation est troublante, les propriétés des diverses huiles essentielles sont bien
connues, de même pour les huiles végétales, il est donc étonnant d’ignorer ces
capacités des plantes et de considérer les soins en contenant comme «sans effet ».
Par contre la question de la dangerosité se pose bel et bien, si des conditions
d’hygiène optimales, tant au niveau de la fabrication que de la conservation, ne sont
pas respectées ou lors d’erreurs qualitatives et quantitatives. Il ne serait alors pas
étonnant d’observer effectivement des irritations cutanées ou des signes d’allergies.
L’important étant que les sources de données (sites internet, blogs, ouvrages) sur le
thème de la cosmétique maison précisent bien ces risques et mettent objectivement
en garde les manipulateurs.

En réponse aux propos de la dermatologue, Sylvie HAMPIKIAN, auteur de

nombreux livres sur la cosmétique naturelle, expose ses arguments et conclut : « les
femmes sont intelligentes, elles savent préparer des biberons stériles, administrer
des médicaments à leurs enfants et doser les épices dans leur cuisine. Préparer des
cosmétiques sains (et efficaces) est donc une activité qui reste à leur portée ! [54] »

116
 La création de produits de beauté maison, très en vogue actuellement, rencontre
de plus en plus d’adeptes. Toutefois, il leur est difficile de rivaliser avec l’industrie
pharmaceutique qui offre des larges gammes de produits de qualité, strictement
contrôlés pour leur efficacité et leur innocuité.

La plupart des consommatrices n’imaginent même pas cette possibilité de

fabriquer leurs produits de beauté et celles qui l’envisagent se rendent vite à
l’évidence qu’il est plus simple, rapide et sûr d’acheter les produits en pharmacie.

Rares sont donc les particuliers, connaisseurs, qui s’engagent dans cette
production, qui peut se révéler laborieuse, coûteuse et parfois dangereuse. Il s’agit
cependant d’une pratique intéressante et gratifiante, qui permet d’aboutir à des
produits uniques et personnalisables à souhait.

117
ANNEXE 1 : Extrait des œuvres de Boileau – Satire X – Les femmes [15]

118
 ANNEXE 2 : Les huiles essentielles les plus utilisées [35]

Dénomination Composés majoritaires Couleur Parfum

Sesquiterpènes : béta-
Achillée millefeuille Fleuri, délicat,
caryophyllène, Bleu foncé
Achillea millefolium frais
germacrène-D
Doux,
Bois de rose Monoterpénols : linalol, Incolore à
légèrement
Aniba rosaedora géraniol jaune pâle
boisé
Sesquiterpènes :
(E)-béta-farnésène
Camomille Délicat,
Oxydes
allemande Bleu indigo discret,
sesquiterpéniques :
Matricaria chamomilla apaisant
oxydes d'alpha-bisabolol
A et B
Carotte Jaune orangé Légèrement
Sesquiterpénols : carotol
Daucus carota à brun fruité
Sesquiterpènes : alpha-
et béta-himachalène
Cèdre de l’Atlas
Cétones Jaune Chaud, boisé
Cedrus atlantica
sesquiterpéniques :
(E)-alpha-atlantone
Monoterpènes : alpha-
Ciste pinène, camphène Jaune clair à Ambré, boisé,
Cistus ladaniferus Monoterpénols : orange pâle chaud, tenace
(E)-pinocarvéol
Monoterpènes :
Citron
limonène, béta-pinène et Jaune vert Frais et fruité
Citrus limonum
gamma-terpinène
Monoterpénols :
Fleuri, délicat,
Géranium bourbon citronnellol, géraniol Jaune pâle à
stimulant et
Pelargonium roseum Esters terpéniques : verdâtre
calmant
formate de citronnellyle

119
 Intense,
Esters terpéniques :
suave,
Immortelle acétate de néryle Jaune clair à
rappelant le
Helichrysum italicum Monoterpènes : limonène verdâtre
miel, très
Italidiones
apaisant
Monoterpénols : linalol,
Lavande vraie
terpinène-4-ol Frais, fleuri,
Lavandula Jaune pâle
Esters terpéniques : caractéristique
angustifolia
acétate de linalyle
Aldéhydes terpéniques :
Lemon-grass géranial, néral Jaune pâle à Frais, léger,
Cymbopogon citratus Esters terpéniques: vert pâle citronné
acétate de géranyle
Monoterpènes :
Mandarine Jaune à Fruité et
limonène, gamma-
Citrus reticulata orange délicat
terpinène
Frais, fruité,
Pamplemousse
Monoterpènes : limonène Jaune acidulé,
Citrus grandis
tonifiant
Petit grain Esters terpéniques : Incolore à
Sucré, fruité,
bigaradier acétate de linalyle jaune pâle
apaisant
Citrus aurantium Monoterpénols : linalol voire ambré
Monoterpénols : Fleuri,
Rose de Damas
citronnellol, géraniol, Jaune pâle sensuel,
Rosa damascena
nérol typique
Monoterpénols :
Frais,
Tea-tree terpinène-4-ol Incolore à
résineux,
Melaleuca alternifolia Monoterpènes : gamma- jaune clair
stimulant
terpinène
Sesquiterpènes : Fleuri,
Ylang-ylang germacrène-D, sensuel,
Jaune
Cananga odorata béta-caryophyllène, féminin,
alpha-farnésène entêtant

120
 ANNEXE 3 : Les huiles végétales [35]

Dénomination Couleur Parfum Oxydation Remarque

Odeur de noix
Abricot Jaune clair à Peu Toucher
et d’amande
Prunus armeniaca orangé sensible gras
amère
Amande douce Légèrement Odeur douce Peu Toucher
Prunus dulcis jaune caractéristique sensible gras
Argan Peu Toucher
Jaune Odeur douce
Argania spinosa sensible gras
Argousier
Peu Toucher
Hippophae Orangée Odeur fruitée
sensible plutôt sec
rhamnoïdes
Bourrache Jaune pâle à Odeur Toucher
Sensible
Borrago officinalis jaune verdâtre végétale gras
Carotte
Odeur Toucher
Daucus carotta Orange Sensible
végétale plutôt sec
- Macérat huileux -
Coco Odeur sucrée, Peu Toucher
Blanc à nacré
Cocos nucifera fruitée sensible assez sec
Framboise Odeur de Très Toucher
Jaune orangé
Rubus ideaus graine sensible sec
Grenade Odeur Peu Toucher
Jaune vif
Punica granatum biscuitée sensible visqueux
Jojoba
Odeur douce, Peu Toucher
Simmondsia Jaune clair
légère sensible sec
chinensis
Kukui Incolore à Très Toucher
Odeur neutre
Aleurites triloba jaune pâle sensible très sec
Odeur délicate
Macadamia Peu Toucher
Jaune à verte rappelant la
Macadamia ternifolia sensible sec
noisette

121
 Millepertuis
Hypericum Rouge vif à Toucher
Odeur neutre Sensible
perforatum rouge foncé plutôt gras
- Macérat huileux -
Monoï
Odeur Peu Toucher
Gardenia tahitensis Blanc cassé
caractéristique sensible plutôt sec
- Macérat huileux -
Noisette Odeur de Peu Toucher
Jaune dorée
Coryllus avellana noisette sensible sec
Onagre Jaune à jaune Odeur douce Très Toucher
Oenothera biennis verte et agréable sensible plutôt sec
Odeur
Rose musquée Très Toucher
Orange foncé végétale, de
Rosa rubiginosa sensible plutôt sec
graine
Sésame Odeur de Peu Toucher
Jaune clair
Sesamum indicum sésame sensible sec
Vanille
Odeur douce Toucher
Vanilla planifolia Jaune Sensible
vanillée sec
- Macérat huileux -

Remarque : les caractéristiques organoleptiques des macérats huileux sont fonctions

de l’huile de macération (sésame, olive, tournesol…)

122
ANNEXE 4 : Efficacité de la conservation antimicrobienne [55]
(Pharmacopée européenne)

123
124
ANNEXE 5 : Ingrédients pour préparations cosmétiques disponibles à la
COOPER® [48]

125
126
ANNEXE 6 : Déclaration d’engagement Atelier AROMAZONE® [35]

127
ANNEXE 7 : Mises en garde et précautions d’emploi [35]

128
ANNEXE 8 : Liste des ingrédients disponibles pour l’atelier formulation [35]

129
 TABLE DES ANNEXES

Annexe 1 : Extrait des œuvres de Boileau – Satire X – Les femmes

Annexe 2 : Les huiles essentielles
Annexe 3 : Les huiles végétales
Annexe 4 : Efficacité de la conservation antimicrobienne (Pharmacopée européenne)
Annexe 5 : Ingrédients pour préparations cosmétiques disponibles à la COOPER®
Annexe 6 : Déclaration d’engagement Atelier AROMAZONE®
Annexe 7 : Mises en garde et précautions d’emploi Atelier AROMAZONE®
Annexe 8 : Liste des ingrédients disponibles pour l’atelier formulation
AROMAZONE®

130
 TABLE DES ILLUSTRATIONS

Figure 1 : Néfertiti : beauté légendaire

Figure 2 : Cristaux de malachite
Figure 3 : Cristaux de galène
Figure 4 : Venus de Milo
Figure 5 : Femme romaine, fresque de Pompéï
Figure 6 : (a) Le pot découvert par les archéologues
(b) La crème synthétisée par les chercheurs
Figure 7 : Strygile et flacon d’huile retrouvés à Pompéï
Figure 8 : Recette de « pommade secrète pour l’embellissement du visage »
Figure 9 : Marie Antoinette d’Autriche, Jean-Baptiste André GAUTIER-DAGOTY
Figure 10 : Femme à sa toilette, Gustave CAILLEBOTTE
Figure 11 : La crème Nivea, évolution du packaging en 100 ans de commercialisation
Figure 12 : La crème Nivea, évolution de la publicité en 100 ans de
commercialisation
Figure 13 : Les différents logos caractérisant l’aspect écologique ou biologique
Figure 14 : Schéma d’une émulsion
Figure 15 : Exemples de produits de la gamme EVOLIFE®
Figure 16 : Zone de pesée et de chauffage
Figure 17 : Agitateur à mobile variable
Figure 18 : Viscosimètre
Figure 19 : Organigramme succinct pour la préparation d’une émulsion
Figure 20 : Schéma de production industrielle d’une émulsion
Figure 21 : Différentes étapes de préparation d’une émulsion à la maison
Figure 22 : logo symbolisant la période après ouverture
Figure 23 : logo indiquant la nécessité de consulter la notice
Figure 24 : Exemple d’étiquette pour un pot de cosmétique maison
Figure 25 : Les différents logos visibles sur les flacons d’huiles essentielles certifiant
leurs qualités
Figure 26 : Description schématique de l’extraction d’huiles essentielles
Figure 27 : Schéma d’extraction de composés par CO2 supercritique
Figure 28 : Description schématique de la fabrication d’huile végétale de prune

131
Figure 29 : La fleur de tiaré (Gardenia tahitensis)
Figure 30 : Classification de divers exfoliants
Figure 31 : Représentation schématique d’un tensioactif
Figure 32 : Positionnement des surfactifs en fonction de leur HLB
Figure 33 : Ingrédients nécessaires à la préparation
Figure 34 : Aspect de la solution avant mise en flacon
Figure 35 : Mousse obtenue lors de l’utilisation du produit
Figure 36 : Ingrédients nécessaires à la préparation
Figure 37 : Chauffage au bain marie
Figure 38 : Formation de l’émulsion
Figure 39 : Aspect de la préparation après ajout des actifs
Figure 40 : Le produit fini après mise en pot et étiquetage
Figure 41 : Ingrédients nécessaires à la préparation
Figure 42 : Préparation de la phase huileuse
Figure 43 : Préparation de la phase aqueuse
Figure 44 : Aspect de la préparation
Figure 45 : Le soin obtenu après mise en flacon et étiquetage
Figure 46 : Variation de texture des crèmes selon les quantités d’émulsifiants et
d’huiles végétales
Figure 47 : Proportion des trois constituants pour chaque point du diagramme
ternaire
Figure 48 : Diagramme ternaire : zone des émulsions

132
 REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

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139
TABLE DES MATIERES

REMERCIEMENTS .................................................................................................................. 4
SOMMAIRE.............................................................................................................................. 6
INTRODUCTION ...................................................................................................................... 8
1. Histoire de la beauté ..................................................................................................... 11
1.1. Egyptiens, Grecs et Romains : une large utilisation des cosmétiques mais des
attentes différentes........................................................................................................... 11
1.1.1. L’œil égyptien ou l’avènement du khôl ........................................................ 11
1.1.2. La beauté grecque ou la notion de formes idéales ..................................... 13
1.1.3. A Rome : une grande attention portée aux soins du visage et du corps .. 14
1.2. Du Moyen-âge au Siècle des Lumières : plus de 1000 ans de variations
cosmétiques ...................................................................................................................... 17
1.2.1. L’Europe médiévale : entre religion et cosmétiques, des approches du
corps différentes ........................................................................................................... 17
1.2.2. La « Renaissance de la beauté » ................................................................... 18
1.2.3. Cosmétiques au siècle des Lumières ........................................................... 19
1.3. Du XIXème siècle à nos jours : bienfaits et méfaits de l’essor industriel sur les
cosmétiques ...................................................................................................................... 21
1.3.1. XIXème siècle : « la révolution hygiéniste » ................................................... 21
1.3.2. XXème siècle : le boom de l’industrie cosmétique ........................................ 22
1.3.3. XXIème siècle : nouvelles tendances et retour au naturel ............................ 25
1.4. Bilan ........................................................................................................................ 27
2. Aspects règlementaires et théoriques concernant la cosmétique, maison ou
industrielle ............................................................................................................................ 29
2.1. La cosmétique maison : définition ....................................................................... 29
2.2. Produits cosmétiques et législation .................................................................... 30
2.2.1. Qu’est-ce qu’un produit cosmétique ? ......................................................... 30
2.2.2. Mise sur le marché d’un produit cosmétique .............................................. 32
2.2.3. Des nouveautés concernant la législation cosmétique : le programme
REACH ......................................................................................................................... 32
2.3. Produits cosmétiques : fabrication ...................................................................... 34
2.3.1. Les différentes formes cosmétiques ............................................................ 34
[Link]. Les émulsions ............................................................................................. 34
[Link]. Les gels ........................................................................................................ 35
[Link]. Les pommades ............................................................................................ 35

140
 [Link]. Les cérats .................................................................................................... 35
[Link]. Autres ........................................................................................................... 35
2.3.2. Les bonnes pratiques de fabrication ............................................................ 36
2.3.3. La fabrication de cosmétiques : comparaison entre le milieu industriel et
familial .......................................................................................................................... 36
[Link]. Le personnel ................................................................................................ 37
[Link]. Les locaux.................................................................................................... 37
[Link]. Le matériel ................................................................................................... 37
[Link]. La formulation ............................................................................................. 38
[Link]. Process de fabrication ................................................................................ 40
[Link]. Conditionnement et étiquetage ................................................................. 42
2.4. Bilan ........................................................................................................................ 45
PREAMBULE AUX PARTIES 3 ET 4 .................................................................................... 46
3. Ingrédients cosmétiques utilisés en cosmétique maison ......................................... 48
3.1. Les extraits de plantes .......................................................................................... 48
3.1.1. Les huiles essentielles ................................................................................... 48
[Link]. Définition ...................................................................................................... 48
[Link]. Méthodes d’obtention d’une huile essentielle ......................................... 49
[Link]. Composition des huiles essentielles ........................................................ 50
[Link]. Principales huiles essentielles et utilisations cosmétiques ................... 51
[Link].1. Huiles essentielles polyvalentes ................................................................ 51
[Link].2. Huiles essentielles des peaux matures ..................................................... 52
[Link].3. Huiles essentielles des peaux sensibles ou irritées .................................. 52
[Link].4. Huiles essentielles à action minceur ......................................................... 53
[Link].5. Huiles essentielles des peaux mixtes à grasses ....................................... 53
3.1.2. Les extraits autres que des huiles essentielles ........................................... 54
[Link]. Procédé d’extraction au CO2 supercritique ............................................. 54
[Link]. Absolues ...................................................................................................... 55
[Link]. Extraits aromatiques ................................................................................... 55
3.1.3. Les huiles végétales ....................................................................................... 56
[Link]. Définition ...................................................................................................... 56
[Link]. Procédé d’obtention d’une huile végétale ................................................ 57
[Link]. Cas particulier : les macérats huileux ....................................................... 58
[Link]. Utilisations cosmétiques des huiles et macérats .................................... 59
3.1.4. Les beurres végétaux ..................................................................................... 62
[Link]. Définition ...................................................................................................... 62

141
 [Link]. Utilisations cosmétiques des principaux beurres végétaux ................... 62
3.1.5. Les hydrolats .................................................................................................. 63
[Link]. Définition ...................................................................................................... 63
[Link]. Utilisations cosmétiques ............................................................................ 64
3.1.6. Les exfoliants végétaux ................................................................................. 65
[Link]. Définition ...................................................................................................... 65
[Link]. Utilisations cosmétiques ............................................................................ 66
3.2. Les ingrédients spécifiques des différents types de peaux .............................. 66
3.2.1. Soins des peaux matures .............................................................................. 66
[Link]. Acide hyaluronique ..................................................................................... 66
[Link]. Acides de fruits (AHA) ................................................................................ 67
[Link]. Aosaïne ........................................................................................................ 67
[Link]. Coenzyme Q10 ............................................................................................ 67
[Link]. AlgoBoost Jeunesse® ................................................................................ 68
[Link]. Relax’rides® ................................................................................................ 68
[Link]. Spiruline ....................................................................................................... 68
[Link]. Vitamine C.................................................................................................... 69
3.2.2. Soins des peaux sensibles ............................................................................ 69
[Link]. Allantoïne ..................................................................................................... 69
[Link]. Bisabolol ...................................................................................................... 69
[Link]. Concentré de phytostérols ......................................................................... 70
[Link]. Extrait de petit houx .................................................................................... 70
[Link]. Extrait de vigne rouge ................................................................................ 70
[Link]. Miel en poudre ............................................................................................. 71
3.2.3. Soins des peaux mixtes à grasses ............................................................... 71
[Link]. Algo’Zinc® ................................................................................................... 71
[Link]. Bacti’pur® .................................................................................................... 72
[Link]. Oxyde de zinc .............................................................................................. 72
[Link]. Pierre d’alun ................................................................................................ 72
3.2.4. Soins minceur ................................................................................................. 73
[Link]. Caféine ......................................................................................................... 73
[Link]. Extrait de lierre grimpant ............................................................................ 73
[Link]. Extrait de fucus ........................................................................................... 73
3.2.5. Actifs particuliers ........................................................................................... 74
[Link]. Correcteurs de pH ....................................................................................... 74
[Link]. DHA .............................................................................................................. 74

142
 [Link]. Cristaux de menthol .................................................................................... 75
3.3. Les excipients utilisés ........................................................................................... 75
3.3.1. Les cires .......................................................................................................... 76
[Link]. Définition et utilisations ............................................................................. 76
[Link]. Choix d’une cire .......................................................................................... 76
[Link]. Quelques cires et leurs caractéristiques .................................................. 77
3.3.2. Les gommes .................................................................................................... 78
[Link]. Définition et choix des gommes ................................................................ 78
[Link]. Différentes gommes et leurs caractéristiques ......................................... 79
3.3.3. Les argiles ....................................................................................................... 80
[Link]. Définition ...................................................................................................... 80
[Link]. Principales argiles utilisées en cosmétique ............................................. 81
3.3.4. Les surfactifs .................................................................................................. 81
[Link]. Définition ...................................................................................................... 81
[Link]. Les émulsifiants .......................................................................................... 83
[Link]. Les tensioactifs ........................................................................................... 85
3.3.5. Les conservateurs et anti-oxydants ............................................................. 86
[Link]. Définition ...................................................................................................... 86
[Link]. Les conservateurs principaux et leurs utilisations ................................. 87
[Link]. Un anti-oxydant naturel et majeur : la vitamine E .................................... 88
3.3.6. Autres .............................................................................................................. 89
[Link]. Les agents de texture, émollients ............................................................. 89
[Link]. Les dispersants ........................................................................................... 90
3.4. Où se procurer les matières premières ? ............................................................ 90
3.4.1. Personnes et organismes autorisés à vendre les matières premières ..... 90
3.4.2. Pharmacie........................................................................................................ 92
3.4.3. Magasins bio ................................................................................................... 92
3.4.4. Internet............................................................................................................. 93
3.5. Bilan ........................................................................................................................ 93
4. Passer à la pratique : intérêts et risques .................................................................... 95
4.1. Le choix des recettes ............................................................................................ 95
4.2. L’approvisionnement en matières premières ..................................................... 95
4.3. Avant de commencer : des conditions d’hygiène correctes ! ........................... 96
4.4. Réalisation des soins choisis ............................................................................... 96
4.4.1. Soin n°1 : la mousse nettoyante visage aux agrumes ................................ 96
[Link]. La recette ..................................................................................................... 96

143
 [Link]. Etude de la formule ..................................................................................... 97
[Link]. Réalisation de la recette ............................................................................. 98
[Link]. Remarques ................................................................................................. 100
4.4.2. Soin n°2 : le gommage corporel minceur aux algues ............................... 101
[Link]. La recette ................................................................................................... 101
[Link]. Etude de la formule ................................................................................... 102
[Link]. Réalisation de la recette ........................................................................... 103
[Link]. Résultat / Remarques ............................................................................... 105
4.4.3. Soin n° 3 : la crème de jour anti-âge lissante aux acides de fruits .......... 105
[Link]. La recette ................................................................................................... 105
[Link]. Etude de la formule ................................................................................... 107
[Link]. Réalisation de la recette ........................................................................... 107
[Link]. Remarques ................................................................................................. 109
4.5. Les ateliers pratiques .......................................................................................... 110
4.5.1. Les bases de la formulation cosmétique ................................................... 111
4.5.2. Choix des ingrédients et réalisation de la crème ...................................... 113
4.6. Bilan ...................................................................................................................... 114
CONCLUSION ..................................................................................................................... 115
ANNEXE 1 : Extrait des œuvres de Boileau – Satire X – Les femmes ................................ 118
ANNEXE 2 : Les huiles essentielles les plus utilisées ......................................................... 119
ANNEXE 3 : Les huiles végétales ........................................................................................ 121
ANNEXE 4 : Efficacité de la conservation antimicrobienne ................................................. 123
ANNEXE 5 : Ingrédients pour préparations cosmétiques disponibles à la COOPER® ....... 125
ANNEXE 6 : Déclaration d’engagement Atelier AROMAZONE® ......................................... 127
ANNEXE 7 : Mises en garde et précautions d’emploi .......................................................... 128
ANNEXE 8 : Liste des ingrédients disponibles pour l’atelier formulation ............................. 129
TABLE DES ANNEXES ....................................................................................................... 130
TABLE DES ILLUSTRATIONS ............................................................................................ 131
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ................................................................................ 133
SERMENT DE GALIEN ........................................................................................................ 145

144
 SERMENT DE GALIEN

Je jure en présence de mes Maîtres de la Faculté et de mes condisciples :

- d’honorer ceux qui m’ont instruit dans les préceptes de mon art et de leur témoigner
ma reconnaissance en restant fidèle à leur enseignement ;

- d’exercer, dans l’intérêt de la santé publique, ma profession avec conscience et de

respecter non seulement la législation en vigueur, mais aussi les règles de l’honneur,
de la probité et du désintéressement ;

- de ne jamais oublier ma responsabilité, mes devoirs envers le malade et sa dignité

humaine, de respecter le secret professionnel.

En aucun cas, je ne consentirai à utiliser mes connaissances et mon état pour

corrompre les mœurs et favoriser les actes criminels.

Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses.

Que je sois couvert d’opprobre et méprisé de mes confrères, si j’y manque.

145
   
 LA COSMETIQUE MAISON, NOUVELLE TENDANCE
ENTRE ECOLOGIE ET LOISIR : LE REGARD DU PHARMACIEN

La cosmétique maison est très en vogue et même en passe de devenir un

phénomène de société… Après l’apogée de la chimie et de l’industrialisation, la
tendance actuelle est à l’écologie et aux soins naturels. Les remèdes de grands-
mères reviennent au goût du jour et ont leurs adeptes. Mais ces consommatrices
d’un nouveau genre, bloggeuses averties et passionnées de cosmétologie, exigent
également une bonne qualité pour leurs produits cosmétiques, elles composent
donc des recettes mêlant produits naturels et ingrédients synthétiques pour obtenir
leurs soins de beauté personnalisés.
Fabriquer ses produits cosmétiques à la maison soulève toutefois quelques
interrogations : réglementation, respect des bonnes pratiques, approvisionnement,
conservation, sécurité d’emploi…

Home made cosmetics are fashionable and are even starting to become
trendy... After the peak of chemistry & industrialization, the actual trend is ecology
& natural care. Home remedies come back in fashion and have their followers, but
these new type of consumers, who are advised & passionate cosmetology
bloggers also expect good quality beauty products. Therefore, they perform
recipes mixing natural products and synthetic ingredients to obtain their
personalized beauty products.
Nevertheless, making up own homemade cosmetics raises a few questions:
regulations, respect of good use, supply, preservation, safety of use…

THESE POUR LE DIPLOME D’ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE

MOTS-CLES :
Cosmétique - Historique - Réglementation - Actifs cosmétiques - Excipients -
Fabrication - Formulation – Cosmétique maison

UNIVERSITE DE LIMOGES - FACULTE DE PHARMACIE

2 rue du Docteur Marcland 87025 LIMOGES CEDEX