Les carnets de Nicouline
ATELIERS COUTURE
JF 2014
Ce livret vous invite à découvrir quelques bases pour une couture moderne et quelques petits
"secrets" pour vous aider dans vos réalisations.
C'est un outil de travail à destination des débutantes mais aussi des "avancées".
La première partie, sans être très technique, présente les notions de base nécessaires pour un
travail soigné et dans la seconde partie vous trouverez quelques leçons qui vous permettront
de réaliser des ouvrages tout en acquérant des techniques nouvelles.
A la fin du carnet des compléments comme le vocabulaire de couture, les points de couture
main, etc.
Ce livret a été fait à partir d'articles parus sur le site "Les Ateliers de Nicouline" où vous
retrouverez en plus des astuces, les conseils du mois, des tutos etc., site qui est régulièrement
mis à jour et complété.
Document réservé à un usage interne à l'association. Toute reproduction est interdite. Crédits photos JF et autres sur
demande.
Table des matières
Les techniques
"La machine à coudre" __________________________________________________________ 1
"La surjeteuse"_________________________________________________________________ 4
"La canette" __________________________________________________________________ 12
"Les aiguilles et le fil" _________________________________________________________ 15
"Les tailles en couture"_________________________________________________________ 17
"Étude d'un patron" ____________________________________________________________ 22
"Le Moulage " ________________________________________________________________ 26
"Les commandements de la couturière" ___________________________________________ 30
"Le patron de base" ____________________________________________________________ 33
"Notions d'aisance " ___________________________________________________________ 38
"Quelques poches" ____________________________________________________________ 40
"Fermetures à glissière " _______________________________________________________ 43
"les fronces, les pinces "________________________________________________________ 48
"le pli en couture" _____________________________________________________________ 51
"le matelassage" ______________________________________________________________ 55
"Quelques montages" __________________________________________________________ 58
Les Leçons
"Devenir à l'aise avec votre machine à coudre" _______________________________________ 65
"La Pochette" _________________________________________________________________ 68
"Préparer son patron, la piqûre nervure et deux modèles de poches" _____________________ 71
" Prendre en mains une surjeteuse " ________________________________________________ 75
"Le tablier" ____________________________________________________________________ 77
"Gilet doublé – dos satin" ________________________________________________________ 79
"Le sac à plats " _______________________________________________________________ 81
"La trousse "__________________________________________________________________ 84
"Le sac pour machine" _________________________________________________________ 88
Les compléments
"Quelques points à la main" ______________________________________________________ 93
"Les coutures, les finitions " ______________________________________________________ 94
"Calcul des métrages" ___________________________________________________________ 99
"Le Vocabulaire de couture" ___________________________________________________ 100
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Les
Techniques
"Étude d'un patron"
Chaque patron est donné par moitié.
Les morceaux représentent le côté droit du vêtement. Si l'un d'eux est placé sur le tissu plié
en double, les deux côtés droit et gauche seront coupés ensembles.
Sur chaque morceau de patron, des repères vous précisent :
Le sens du tissu ou droit fil
Pour le textile tissé composé par le croisement régulier de deux fils. Un fil de chaîne parallèle
à la lisière; la particularité de ce fil est qu'il ne se détend pas ou très peu. Le fil de chaîne est
appelé le droit fil; il est responsable du tombé (l'aplomb) du vêtement. Un fil de trame
perpendiculaire à la lisière et qui est plus extensible que le fil de chaîne. Il est appelé
également contre fil.
Le couturage
Le patron, en général, se termine aux lignes de piqûre. Il faudra le placer sur le tissu,
l'épingler et le couper sans oublier de rajouter des surplus de couture que l'on définira selon
plusieurs critères qui sont variables selon le tissu, le type de couture (plate, anglaise,
passepoil, surfilage).
Certains patrons sont donnés avec les coutures incluses, dans ce cas les valeurs de
coutures les plus couramment utilisées sont de 1,5 cm.
Le patronage est obtenu lorsque l'on a rajouté les coutures autour du patron.
Pour ajouter les valeurs de couture sur le patron vous pouvez utiliser la règle curseur ci-
contre qu'il suffit de régler à la mesure choisie et de marquer le long de la ligne de
couture.
Des repères de coupe
Pour vous préciser si un morceau doit être coupé une seule fois, plusieurs fois, en double
(dans la pliure du tissu), ou simple, où il faut rallonger ou raccourcir…..
Des repères de montage
Ce sera des encoches, des traits, des triangles, des flèches, des petits pois, etc.….qui vous
permettront de faire coïncider deux morceaux ou deux pièces pour le montage. Des étoiles,
par exemple, pour indiquer des fronces, des flèches pour des plis……
Tous ces repères sont "normalisés" et on les retrouve sur la majorité des patrons du
commerce.
Il est important de bien reporter tous ces repères sur le tissu.
Les surplus de couture étant précisément reportés sur le tissu par rapport à la ligne de piqure,
le montage des différentes pièces sera plus aisé et la mise en place se fera toute seule ou
presque!
Un plan de coupe donne la meilleure façon de placer les morceaux sur le tissu afin
d'utiliser au mieux le tissu. Il permet de bien respecter les droit fils, les biais; ce qui peut être
très important dans certains cas, notamment lors de l'utilisation de tissus rayés, à motifs etc.…
mais aussi de ne pas couper deux manches droites par exemple !!!!!!
Avec l'habitude on arrive à se passer de ce genre de croquis.
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Astuce : plutôt que d'épingler le papier sur le tissu, on peut utiliser des poids que l'on pose sur les
différentes pièces pour stabiliser l'ensemble. C'est plus rapide.
Ces poids se trouvent en mercerie.
Dans la pochette des patrons du commerce, généralement la gamme de montage est
expliquée à l'aide de croquis.
Dans certains livres, seuls les patrons sont donnés sans préciser la valeur des coutures à
prévoir, le nombre de pièces à couper ni les explications de montage. Reportez-vous au
chapitre "préparer son patron" pour apprendre à mettre à l'échelle ces patrons à l'aide de
différentes méthodes.
Patron pour tissu extensible
Réaliser un patron pour tissu stretch n’est pas chose aisée. Afin de réaliser le bon tracé, il est
impératif de connaître (outre ses mesures), le taux d’élasticité.
Il existe deux grandes familles de tissus "élastofibres" : les fibres qui sont extensibles en
largeur uniquement et celles extensibles dans les deux sens. Ce type de tissu est appelé "bi-
stretch". Le bi-stretch (lycra par exemple) est utilisé pour confectionner des vêtements de
sport, maillots de bain et des pièces de lingerie féminine par exemple.
Construction du patron
Si votre tissu n’excède pas 5% d’élasticité, ne retranchez aucune valeur sur votre patron de
base et exécutez-le tel quel.
Si ce taux est supérieur à 5 %, divisez le pourcentage d’élasthanne par 2, puis retranchez la
valeur obtenue au chiffre 100 afin d’obtenir le coefficient multiplicateur.
Exemple :
Taux d’élasticité : 15 %
Taux divisé : 15% / 2 = 7.5%
Coefficient multiplicateur : 100% – 7.5% = 92.5% soit 0.925
Application du taux sur votre relevé de mesures :
Tour de taille : 70 cm : 70 x 0.925 = 64.75 cm
Tour de hanches : 92 cm : 92 x0.925 = 85.10 cm
Astuce: vous souhaitez réaliser un justaucorps, un maillot de bain, un body, Patternschool est
un site de qualité qui générera votre patron sur mesure une fois que vous aurez renseigné les
cotes nécessaires. Vous réceptionnerez en quelques secondes un fichier ".svg ".
La couture
Pour coudre du tissu extensible utilisez impérativement une aiguille stretch. Vous risqueriez
d’endommager et le tissu et votre machine avec une aiguille classique.
Choisissez un point spécial stretch pour coudre : triple point élastique, point de surjet ou à
défaut un point zigzag serré si votre machine ne dispose pas de point idoine.
Pour les ourlets, piquez à l’aiguille jumelée, l’ourlet conservera son élasticité et ne cassera
pas.
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Adapter son patron
Certains patrons sont constitués de plusieurs pages imprimables en format A4 qu'il suffit
ensuite de mettre bout à bout pour reconstituer le patron.
D'autres sont donnés à échelle réduite (1/8ème, 50%, 1/5ème). Vous les trouverez dans des livres
par exemple, il faudra donc les relever et les tracer soit sur des feuilles spéciales patron
vendues en rouleau, soit sur du papier kraft, voire même les reproduire sur de la toile dite "à
patron".
Il existe plusieurs méthodes pour les agrandir: celle par projection me semble la plus
pratique:
Il suffit d'un crayon, d'une grande feuille de papier de soie pour patrons et d'un mètre de
couturière ou d'une longue règle.
Les mesures doivent être reportées avec précision. Nous prendrons une pièce de col au 1/8ème
comme exemple;
Décalquer le modèle et coller-le dans le bas à gauche du papier de soie. Le papier doit
être au moins 8 fois plus grand que le croquis.
Tracer de nombreuses lignes obliques à partir du point "x" autant que nécessaire pour un
dessin le plus précis possible;
a b
x c
d
La feuille de papier:
Le croquis au 1/8 ème:
Mesurer la distance entre le point "x" et chaque intersection avec le patron (a, b, c etc..)
et multiplier la distance par 8. Noter ce point sur la ligne et reporter ainsi le maximum de
points possibles.
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Voir le croquis ci-dessous
Si x-a = 2cm,
-marquez le point "A" à 2 X 8 = 16cm
Si x-b = 2,7 cm
-marquez le point "B" à 2,7 X 8=21,6 cm
et ainsi de suite, créez de nombreux
points puis joignez-les pour reproduire la
forme.
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"Les commandements de la couturière"
Quelques conseils avant de débuter et des informations sur le matériel de couture.
Ne pas se lancer dans une réalisation si on n'a pas la certitude de pouvoir la mener à son
terme. C'est-à-dire ne pas sous estimer la difficulté, quantité du travail et le temps de
réalisation!
Avoir un matériel spécifique à la couture.
Prévoir des épingles de couturière fines et de bonne qualité (ne pas récupérer celles des
chemises!).Il est déconseillé de piquer avec des épingles avec des boules de couleur
Il existe de nombreux types d'aiguilles (modiste, broderie, patchwork…) pour coudre à la
main qui se différencient par leur longueur, grosseur et la dimension du chas.
Des aiguilles diverses, du fil pour coudre à la main, du fil machine, du fil à bâtir, un dé, des
crayons ou de la craie pour tissu, du papier pour relever les patrons, un gros crayon
"télévision" rouge/bleu etc…......
Le matériel de coupe
*Des ciseaux de bonne qualité réservés à la coupe du tissu genre ciseaux tailleur d'une
vingtaine de cm de long, une paire également de bonne qualité mais plus petits et d'autres
pour le papier uniquement.
Eventuellement des ciseaux cranteurs, très pratiques pour éviter de surfiler les doublures.
Attention les ciseaux ne connaissent que leur maître!
*Il existe aussi beaucoup d'autres petits outils très utiles, tels que les coupe-fils par
exemple. Ou le cutter circulaire.
Un découvit. ,
*Pour maintenir le tissu ou le patron lors de la coupe il existe des
poids, ce qui évite d'épingler.
*Lors de l'utilisation d'une surjeteuse il n'est pas possible
d'épingler au bord de la couture; on épinglera à l'extérieur du pied soit environ à 2cm de la
couture ou on utilisera des pinces que l'on retirera au fur et à mesure
de l'avancée de la piqure.
Le coté transparent de la pince
est gradué de façon à bien
positionner celle-ci à 5, 7 ou
10mm.
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Les outils de mesure
* Pour les couturages courants: le mesure ourlet aussi appelé sonomètre.
Ou un réglet métallique,
*Un mètre ruban de qualité de 1,50m
(parfois 1,60m) ainsi qu'une longue
règle graduée (50 cm).
* Pour les aides au patronnage un perroquet et/ou un règle de
confection
peuvent vous être utiles mais pas pour les
débutantes car nous utiliserons des patrons
tous simples
*Pour relever des patrons il vous faudra du papier carbone (Burda, Nigal) spécial couture
ainsi qu'une roulette et du papier patron dit papier de soie. Les
rouleaux de nappes papier ne sont pas transparents donc pas toujours utilisables…
Quelques conseils…
Pour votre machine des aiguilles spécifiques pour chaque type de tissu telles que spéciales
jersey, jean, cuir, microfibre, aiguille double etc…
Le repassage est primordial pour obtenir un bon résultat.
Il est plus facile de coudre sur un tissu correctement repassé, car votre surface de travail sera
bien plate et plus rigide également. Il vous faudra donc un bon fer car il sert non seulement à
préparer le tissu mais tout au long de votre travail. Une vapeur sèche (3 bars) facilitera le
travail, ainsi qu'une semelle épaisse et préférez un fer avec une pointe fine pour les endroits
délicats.
Quelques conseils: repassez le plus souvent sur l'envers du tissu, utilisez une pattemouille
(sèche ou humide) entre la semelle du fer et le tissu, repassez votre tissu avant de travailler les
pinces, avant de surfiler, les ourlets et après chaque opération de montage. Après chaque
piqûre ouvrez la couture au fer.
Repassez les courbes comme la tête d'une manche ou une encolure n'est pas toujours une
chose aisée à réaliser, même sur une jeannette. C'est pourquoi il est bon de posséder un outil
comme les coussins de repassage qui vous permet d'obtenir un repassage parfait.
Il vous faudra des étoffes (laine et coton) qui permettront de repasser les tissus selon le coté
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utilisé, à différentes températures; du molleton et prévoir un remplissage consistant. Ce peut
être par exemple du sable, de la sciure de bois, ...
Couper la forme ci-contre une fois dans le coton et dans la laine. Trois fois dans le
molleton. Piquer, surjetez ensemble le coton (côté envers) et 2 molletons, puis de même
avec la laine et le dernier molleton.
Epingler endroit coton contre endroit laine et piquer tout autour en n'oubliant pas de laisser
une ouverture au bas afin de pouvoir retourner ensuite.
Remplir l'intérieur en compressant bien et fermer l'ouverture par des petits points cachés.
Utiliser une aiguille neuve pour chaque nouveau travail.
Toujours faire un essai de couture sur une chute pour vérifier le bon choix de l'aiguille, du
fil et du point que ce soit pour la machine à coudre ou avec une surjeteuse.
Le fil vieillit! N'utilisez pas celui de votre Grand-Mère, mais conservez-le pour bâtir et
achetez du fil de bonne qualité (évitez les bobines vendues en nombre et sans marque).
L'outil principal pour la couturière reste le mannequin d'atelier. Si vous vous investissez dans
la couture il faudra acquérir un mannequin de bonne qualité.
Un mannequin de taille réglable est souhaitable, mais voyez sa qualité, ils sont plus fragiles
que les mannequins non réglables du fait des différents mécanismes de réglages.
Le travail sur mannequin vous fait entrer dans la vraie couture, ici pas de patron, on travaille
sur base des lignes de force du vêtement et de son support naturel le corps. Les techniques de
moulage ou modelage devront être acquises auparavant pour pouvoir s'affranchir des patrons.
Vous apprendrez ainsi très rapidement à construire puis à transcrire sur vos tissus l'ébauche
puis la finition de votre vêtement. Vous entrerez alors dans un domaine fascinant qu'est celui
de la création pure, celle que pratiquent les couturières des grandes maisons de couture.
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Leçon N°2
"La Pochette"
Le but de cet exercice sera l'étude de la création et de l'utilisation d'un patron pour la
réalisation d'un objet simple, sans coutures apparentes.
Apprentissages de piqûres précises, parallèles aux bords en suivant des repères bien définis au
préalable ainsi que des surpiqûres.
Prises en compte des différents droits-fils (parallèles ou perpendiculaires aux lisières) et
repérages des milieux.
Découverte du biais pour la bride de fermeture, pose d'un bouton et
finition à la main.
Eventuellement emploi d'un thermocollant.
Les fournitures
-Deux tissus différents : coupés dans le droit fil de 25cm X 45 cm
Pour le dessus soit du matelassé, un lainage, une chute de tissu ameublement, du jean….
Pour la doublure, soit du coton, de la cretonne provençale, de la doublure, un tissu léger.
-Un bouton de 15mm environ
-Un morceau de biais coordonné de 8cm de long.
-Du fil assorti.
25 cm
Le patron
Tracer un rectangle de 25 x 45 cm.
A 14 cm du haut, marquer un repère à droite
et un repère à gauche { 1 }
milieu
Idem à 15 cm au-dessous.{ 2 }
Le repère { 3 } est à 16 cm en dessous.
1
45cm
3
A A1 A A2
B
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Gamme de montage
Couper les deux tissus selon le droit fil aux dimensions et marquer les milieux en haut et en
bas. Si le tissu comporte un motif, penser à le centrer.
Poser le patron papier sur les tissus ou reporter les repères 1 et 2 directement sur chaque tissu.
Plaquer les deux tissus endroit contre endroit.
Epingler l'extrémité du bas { A-A1et A-A2 }perpendiculairement au bord de la pochette mais,
laisser une ouverture { B } sur 5-6 cm environ. C'est par cette ouverture que l'on retournera la
pochette.
Piquer A-A1 et A-A2 puis consolider les extrémités par des points d'arrêt av/ar.
Repasser la piqure ouverte et ouvrir l'ensemble. Poser l'envers sur la table.
Doublure
Matelassé Plier le tissu extérieur (matelassé, lainage, jean,
fourrure…) endroit contre endroit le long du
repère{2 }
Maintenir par deux épingles puis faire de même
pour la doublure.
2 2
Retourner (plier dans le sens des flèches) et appliquer les deux bords l'un contre l'autre,
comme indiqué sur le croquis ci-dessus.
Epingler, puis piquer le long (de F vers 2 et D vers 3) comme le dessin ci-dessous. Entre les
repères 2 et 3 vous avez 4 épaisseurs, donc pensez à allonger votre point pour piquer cette
partie et ensuite vous pouvez revenir au réglage classique pour la fin de la piqure.
E 2
C Envers doublure
D
3 2
Préparer la patte avec le biais
Pour cela plier le biais en deux dans le sens de la longueur et le piquer. (Photos) au plus près
du bord.
Pour cela, utiliser le pied ganseur et déplacer l'aiguille vers le
bord du tissu.
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L'introduire, plié en pointe, en C vers l'intérieur après avoir
vérifié la taille avec le bouton. Vérifier le sens du pliage avec la
photo ci-dessous.
Piquer de D à E en prenant le biais dans la couture.
Dégarnir tous les angles (c'est–à-dire couper en biais); retourner l'ensemble à travers l'ouverture B.
Fermer cette ouverture par de petits points invisibles à la main.
Surpiquer le rabat de la pochette et l'ouverture.
Coudre le bouton en prenant soin de ne pas traverser la doublure.
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