CIFP “HESPÉRIDES” de CARTAGENA MÓDULO: COSMÉTICA PARA GRADO SUPERIOR DE ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR PROFESOR.

:SAMUEL AZUARA GASCÓN

CICLO de GRADO SUPERIOR: “ESTÉTICA INTEGRALY BIENESTAR”

MÓDULO: “COSMÉTICA” V.10.
APUNTES DEL PROFESOR SAMUEL AZUARA

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TEMA 0 : INTRODUCCIÓN GENERAL DEL CURSO.

INFORMACIÓN GENERAL

Visión General del Ciclo : Módulos y Convocatorias,

Criterios de Evaluación y Calificación.
Hoja de Normas para el curso.
Prueba Inicial.
Módulos Convalidados : personalmente el alumno debe solicitarlo por escrito y dárselo al TUTOR/A

Salidas con la Titulación de Técnico Superior en Estética . (Artículo 7 del R.D.)

Este profesional ejerce su actividad en el sector de cuidados de la imagen personal, en el subsector de cuidados estéticos, en
pequeñas y medianas empresas, mayoritariamente privadas, en las áreas de tratamientos estéticos integrales, estética hidrotermal,
microimplantación de pigmentos, depilación avanzada, masaje estético y drenaje, y asesoramiento en tratamientos y productos
cosméticos. Se trata de profesionales por cuenta propia que trabajan gestionando su propia empresa o que trabajan por cuenta
ajena, ejerciendo su actividad profesional como empleados o jefes de área o departamento. Las ocupaciones y puestos de trabajo
más relevantes son los siguientes:

– Esteticista.
– Director técnico en empresas estéticas y áreas de imagen personal, de spas y balnearios.
– Técnico en tratamientos estéticos integrales.
– Especialista en técnicas hidroestéticas.
– Técnico en micropigmentación.
– Técnico en depilación mecánica y avanzada.
– Técnico en aparatología estética.
– Especialista en bronceado mediante radiación ultravioleta.
– Técnico en masajes estéticos.
– Técnico en drenaje linfático estético.
– Trabajador cualificado en centros de medicina y cirugía estética.
– Técnico comercial.
– Asesor estético y cosmético.
– Formador técnico en estética.

BIBLIOGRAFÍA

 Cosmética aplicada a Estética y [Link] Estética&[Link] Inmaculada Sabater y Lourdes Mourelle. 2014.
 Cosmética aplicada a Estética y Bienestar. Editorial Videocinco. Autores Jose Manuel Carbajo&Cía. 2012.
 Manual de Cosmetología. Editorial Videocinco. Autor: Octavio Díez
 Formulario de Cosmética. Editorial Guinama. Autora: Mªdel Carmen Jordán

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NORMAS GENERALES PARA COSMÉTICA DE GRADO SUPERIOR.

1.-El aprobado es el 5 (o superior). Se hace media por encima del 4,0. Para aprobar una evaluación deben
aprobarse TODOS sus controles y las evaluaciones anteriores. Los controles aprobados y compensables se
guardan para junio en alumnas que no pierden la evaluación CONTINUA

2.- Para subir nota, presentarse al examen final de curso por EVALUACIONES COMPLETAS. Su Valor
Máximo será de 0,5 PUNTOS.

3.-A partir de un 30% de inasistencia (justificadas o no), se pierde el derecho a evaluación continua por
controles y se examinará de todo el temario que le queda, en la evaluación final de curso. Las Faltas
justificadas son las emitidas por un médico u organismo oficial (juzgado, DGT, Contrato oficial de Trabajo)

4.-La evaluación es continua, puedo preguntar alguna cuestión importante de controles anteriores (< 10%).
Lo que se dice, explica, o muestra en clase, puede preguntarse en un examen aunque no esté en los apuntes.

5.-Está prohibido comer, USAR CALCULADORAS, MÓVILES, vestimenta, comportamiento y el trato con el
“cliente”, cada día de clase

6-Cuando el alumno no haga un control, POR LA CAUSA QUE SEA, lo realizará el día de examen de
evaluación y en lugar de recuperación (5) se le pondrá la nota que saque (NO SE HACEN EXÁMENES
PARTICULARES) (sólo en exámenes finales, no controles, y por razones muy graves, se podría solicitar al
profesor un examen presentando un justificante médico, juzgado, DGT,).

7-Las fechas de exámenes se indican el 1º día de clase. Si fuera festivo, pasa al 1ºdía de clase (posterior).

8.- En los exámenes y videoconferencias:

 Se llevará el pelo recogido de manera que queden visibles las orejas
 la cámara estará activada para no poner falta (no basta el micrófono)
 Para cualquier trabajo escrito o exposición oral, se seguirán las normas de la RÚBRICA(ver pág. Siguiente)
 Hay 12 controles escritos: 4 en el lº trimestre, 4 en el 2º y otros 4 en 3ºtrimestre.

9-Cada FALTA de ortografía, y cada uso de MÓVIL restan 0,25 puntos (sobre 10) de la nota final.

10-Si un alumno llega tarde a un examen, podrá entrar mientras no haya SALIDO NADIE (pero no
dispondrá de más tiempo.

11-Si un alumno no va a asistir periódicamente a clase, va a perder la evaluación contínua, debe hablar con el
profesor para indicar que se presenta al examen final de junio y que no le resten las actividades de clase NO
REALIZADAS (PERO TAMPOCO SE LE APUNTARÁN LOS PUNTOS POSITIVOS DE LAS TAREAS
REALIZADAS) (una opción u otra pero no se hace el curso a la carta del alumno).

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RÚBRICA PARA EL LABORATORIO DE COSMÉTICA Y

TALLER DE HIDRO
Incorrecto Suficiente Notable Perfecto
Trae la bata y tarjeta 0 1
identificativa 10%
Resultado de la 0 1 3 4
práctica 20%
Realización correcta de 0 1 2
los cálculos 10%
Puntualidad 10% 0 1

Maneja con destreza 0 1 2

los utensilios 20%
Trae el material 0 1
solicitado 10%
Está atenta y no pierde 0 1 2 3
el tiempo 20%
calificación 0 13

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TEMARIO GENERAL (1ªEv: 1,2,3,4 - 2ªEv: 5,6,7,8 - 3ªEv: 9,10,11,12)

5.- Cosméticos para la cavidad bucal
5.1.- Dentífricos
INTRODUCCIÓN GENERAL 5.1.1.- La boca
-Información general del Módulo 5.1.2.- Composición
5.2.- Elixires Bucales
6.- Cosméticos Complementariosa de la Higiene.
T-1 : INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA COSMÉTICA : 6.1.- Lociones y Tónicos
6.2.- Mascarilas y Envolturas
HISTORIA Y CONCEPROS BÁSICOS
6.3.- Desodorantes
6.3.1.-El Sudor
Introducción Historica
6.3.2.-Desodorantes y Antitranspirantes
1.- Conceptos básicos de química
6.4.- Exfoliantes, Peelings y Abrasivos
2.- Concepto de ácido y base
2.1.-diferencias
2.2.-el ph : significado y medición T-6 : COSMÉTICOS DE MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN.
3.- Características y propiedades de las sustancias de uso más frecuente
3.1.-agua 1.- Hidratantes
3.2.-agua oxigenada 1.1.- Definición y características
3.3.-alcohol : metanol y etanol: problemas de dilución 1.2.- Composición química
3.4.-glicerina 2.- Nutritivos
3.5.-amoniaco 2.1.- Definición y características
4.- Mezclas Homogéneas y Heterogéneas 2.2.- Composición química
4.1.-definiciones y características 3.- Tónicos y Astringentes
4.2.-suspensiones 3.1.- Definición y características
4.3.-emulsiones 3.2.- Composición química
4.3.1.-definición y características 4.- Mascarillas
4.3.2.-fases : o/a y a/o 5.- Exfoliantes
4.3.3.-los emulgentes o emulsionantes 6.- Cosméticos de Manicura y Pedicura
4.3.4.-precauciones para formular una emulsión estable
4.4.-aerosoles T-7: COSMÉTICOS DE TRAMIENTO.
4.5.-espumas
4.6.-geles 1.-Antirradicales libres, antienvejecimiento y antiarrugas
4.7.-expresión de la concentración 1.1.- Definición y características
1.2.- Tratamientos :
T-2 : INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA COSMÉTICA: 1.2.1.- Enzimas antienvejecimiento
FORMULACIÓN, UTENSILIOS Y CONSERVACIÓN 1.2.2.- Antioxidantes
1.2.3.- Quelantes
1.- Conceptos básicos de química orgánica 1.2.4.- Emolientes e Hidratantes
1.1.-la química orgánica: definición y características 1.2.5.- Reparadores y Regeneradores
1.2.-formulación (recordatorio) 1.2.6.- Despigmentantes
1.3.-clasificación general 2.-Tratamiento de pieles grasas
2.- Utensilios y Operaciones de Extracción 2.1.- Definición y características
2.1.-La balanza 2.2.- Tratamientos
2.2.- La probeta 2.3.-El Acné
2.3.- Operaciones de extracción 3.-Tratamientos para la piel Sensible
3.- Medidas de Conservación. 3.1.- Definición y características
3.1.- Factores generales relacionados con la conservación 3.2.- Rosácea y Cuperosis
3.2.- Clasificación de los factores que alteran un cosmético 4.-Tratamientos de zonas específicas
3.3.- Indicativos de la alteración de un cosmético 4.1.- Contorno de ojos
4.- Reacciones y Lesiones cosméticas más usuales 4.2.- Contorno de boca
4.3.- Para el cuello y escote
5.- Anticelulíticos
T-3 : COSMETOLOGÍA GENERAL: 5.1.- Definición y caracteríaticas
CLASIFICACIÓN Y COMPOSICIÓN 5.2.- Tratamientos Generales y cosméticos
6.- Cosméticos para piernas pesadas y alteraciones en la Microcirculación
1.- Definición de Cosmético 7.- Cosméticos Antiestrías, Regeneradores y Reafirmantes
2.- La Etiqueta 7.1.- Antiestrías
3.-Composición general de los Cosméticos 7.2.- Cosméticos para la Flacidez: Regeneradores y Reafirmantes
3.1.- Principio Activo
3.2.- Vehículo o Excipiente
3.3.- Correctivos T-8 :COSMÉTICOS DEPILATORIOS.
4.- Clasificación de los Cosméticos TRATAMIENTOS EN CABINA
4.1.- Por la zona de Aplicación
4.2.- Por su Acción Cosmética 1.- Definición: Depilación y Epilación
4.3.- Por su Forma Cosmética 2.- Tipos de Depilación
2.1.- Depilación cosmética
T-4 : COSMETOLOGÍA GENERAL : VIAS DE PENETRACIÓN 2.1.1.- Física
[Link].- Avulsión o Arrancamiento
1.- Mecanismos de Penetración y Actuación de los Cosméticos [Link].-Rasurado o Afeitado
1.1.- Conceptos Generales [Link].- Eléctricas, Láser y Luz Pulsada.
1.2.- Penetración. Factores de que Depende 2.1.2.- Química
1.3.- Incompatibilidades [Link].-con Sulfuros
2.-Vectores Cosméticos [Link].-con Tioles
2.1.-Los Liposomas [Link].-Decoloración
2.2.-Nanopartículas, Micropartículas y Milipartículas 2.2.- Depilación médica : (uso médico)
2.3.-Ciclodextrinas 3.- Composición química : ventajas e inconvenientes
3.-Algunas Acciones Cosméticas: Vocabulario 4.- Cosméticos complementarios de la Depilación
5.- Usos y aplicaciones de la Depiiación
T-5 : COSMÉTICOS PARA LA HIGIENE: 6.- Cosméticos Especiales. Tratamientos en cabina
EL BAÑO Y COMPLEMENTOS 6.1.-Paliativos de las Arrugas y Materiales de Relleno
6.2.-Bótox
1.- Características generales 6.3.-Mesoterapia
2.- Los jabones naturales 6.4.-Masoterapia
3.- Los Detergentes Sintéticos: 6.5.-Peeling Médicoo Exfoliación Química
3.1.- Geles 6.6.-Dermoabrasión o Exfoiación Física
3.2.- Champúes 6.7.-Microdermoabrasión.
3.5.- Otros 6.8.-Resurfacing
4.-Cosméticos para después del baño 6.9.-Electroterapia
4.1.- Polvos corporales 6.10.-Cepillado Mecánico o “Brossage”
4.2.- Leches Corporales 6.11.-Ultrasonoterapia
4.3.- Aceites 6.12-Micropigmentos

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T-9: COSMÉTICOS para el SOL, BRONCEADO Recordatorio: La teoría del Color

ULTRAVIOLETA 1.- El Maquillaje
2.- Cosméticos para el Maquillaje Facial
1- Introducción 2.1.-Fondo o Base de Maquillaje.
1.1.- La piel 2.2.-Correctores
1.2.- El sol 2.3.-Coloretes
2.- Radiaciones solares : El Espectro Electromagnético 2.4.- Polvos
3.- Efectos de las radiaciones Ultravioleta 2.5.-Maquillaje de Camuflaje
3.1.- Factores de que depende 2.6.-Maquiullaje de Fantasía
3.2.- Lesiones solares (por exposición excesiva) 3..- Maquillajes para los Ojos
3.3.- Efectos de la Radiación UVA 3.1.-Definición y características
4.- Defensas frente a las radiaciones 3.2.-Clasificación
4.1.- Naturales: 3.2.1.- Sombras
4.2.- Artificiales: 3.2.2.- Máscaras
4.3.- El Factor de Protección Solar 3.2.3.- Delineadores
4.4.- Clasificación de las pieles según su Fototipo 3.2.4.- Cejas
4.5.- Dosis recomendada de rayos UVA. Fototipos 3.2.5.- Colirios
5.- Cosméticos para tomar el sol 3.2.6.- Correctores de ojeras
5.1.- Características generales: 4.- Maquillajes para los Labios
5.2.- Protectores solares para “antes” y “después” 4.1.-Definición y Características
5.3.- Filtros y pantallas: principios activos y vehículos 4.2.-Clasificación
6.- Factores de riesgo que aconsejan una prevencion solar 4.3.-Composición Química
6.1.- clasificación 4.4.-Formas Cosméticas
6.2.- Realizar una Ficha personal para un cliente que demanda un 5.- Maquillajes Corporales.
servicio de Bronceado Artificial con radiaciones UVA. 5.1.- Maquillajes al agua
6.3.- Fototipos. 5.2.- Maquillajes de Base Grasa.
7.- Bronceadores sin sol 5.3.- Maquillajes para Aerógrafo
8.- Precauciones 5.4.- Geles Brillantes
5.5.-Tatuajes, maquillaje permanente y micropigmención.
5.5.1.-Características Generales
T-10 : PERFUMES, FITOCOSMÉTICA Y AROMATERAPIA 5.5.2.-Pigmentos
5.5.3.-Usos y Aplicaciones
1.- Definiciones y características 5.5.4.-Decreto 17/2003 de 14 de Marzo
1.1.- Definiciones
1.2.- Estructura de un perfume : notas
2.- Clasificación T-12: ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE COSMÉTICOS
2.1.- Naturales y artificiales
2.2.- Según la concentración del aceite esencial 1.- Venta de Cosméticos
3.- Fabricación de una fragancia 1.1.-Documentación que genera
4.- Familias de perfume 1.2.-Fases de una Venta
4.1.- Familias clásicas 2.- Políticas Comerciales
4.2.- Familias Modernas 2.1.-El Marketing y el Merchandising
4.3.- Fijadores 2.2.-Colocación de los Productos
5.- Materias primas y obtención 2.3.-Las Marcas
5.1.- Materias primas 3.- Almacenamiento y Reposición
5.2.- Forma de obtener los aceites esenciales y extractos 4.- Resolución de Quejas y Reclamaciones
5.3.- Tipos de extracto 5.- Los Productos Milagros
6.- La Cosmética Natural 6.- Deontología Profesional
7.- Fitocosmética 7.- El Futuro según los expertos
8.- La Neurocosmética 7.1. La Ultherapy
8.1.- Chocolaterapia 7.2. La Luz LED
8.2.- Aromaterapia 7.3. La nueva depilación LÁSER
9.-Cosméticos Marinos 7.4. El Mapa Genético
10.-Nutricosméticos 7.5. Cosméticos Inteligentes
7.6. La impresora de Cosméticos
7.7. Perfumes que se ingieren
7.8. Otros

FIN

T-11 : COSMÉTICOS DE MAQUILLAJE

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T-1 : INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA COSMÉTICA

INTRODUCCIÓN HISTORICA DE LOS COSMÉTICOS.

1.-CONCEPTOS BÁSICOS DE QUÍMICA

2.-CONCEPTO DE ÁCIDO Y BASE

2.1.-DIFERENCIAS
2.2.-El ph . SIGNIFICADO Y MEDICIÓN
3.-CARACTERÍSTICAS y PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS DE USO MÁS
FRECUENTE.
3.1.-AGUA
3.2.-AGUA OXIGENADA
3.3.-ALCOHOL : METANOL Y ETANOL
3.4.-GLICERINA
3.5.-AMONIACO

4.-MEZCLAS HOMOGÉNEAS Y HETEROGÉNEAS

4.1.- DEFINICIONES Y CARACTERÍSTICAS
4.2.- SUSPENSIONES
4.3.- EMULSIONES
4.3.1.-DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS
4.3.2.-FASES : O/A Y A/O
4.3.3.-EMULGENTES O EMULSIONANTES
4.3.4.-PRECAUCIONES
4.4.- AEROSOLES
4.5.- ESPUMAS
4.6.- GELES
4.7.- EXPRESIÓN DE LA CONCENTRACIÓN

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INTRODUCCIÓN: HISTORIA DE LOS COSMÉTICOS.

PREHISTORIA
Venus de Willendorf

En la Prehistoria, los productos de que disponían las mujeres

eran básicamente, arcilla, tierra, pigmentos obtenidos de animales. El
afeite (maquillaje) más antiguo que se conoce estaba compuesto de
sulfuro de antimonio (venenoso).
La referencia a los cosméticos y cuidados del cuerpo más antigua
que encontramos de esta época en Europa es Austria, la Venus de
Willendorf. Según nos dicen las antiguas figuritas, las mujeres del
paleolítico coloreaban de marrón rojizo diferentes partes del cuerpo.
Los cazadores y danzantes, hallados en las paredes de algunas
cuevas, se embadurnaban el pelo con arcilla.

MESOPOTAMIA

Cuna de la actual civilización occidental, 5000

años antes de Cristo, entre los ríos Tigris y Eufrates,
habitaba el pueblo sumerio.
Entre las tablillas de arcilla que los sumerios
utilizaban para escribir se han encontrado muchas recetas
para la elaboración de ungüentos y perfumes.

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EGIPTO
El antiguo Egipto fomentó una de las industrias cosméticas más importantes de la antigüedad: los cosméticos y
los perfumes. Los encargados de su elaboración eran los sacerdotes que vivían en los templos.

Vasija cosméticos. Dios Bees. paleta y alabastrotes. ([Link] adc)

espejo,portalápices y vasija

Recipiente maquillaje cucharas para ungüentos

En el 4000 a.C., florecían en el antiguo Egipto los salones de belleza, las fábricas de perfumes y el arte del
maquillaje. Sabemos que el color favorito para el sombreado de los ojos era entonces el verde, que el tono preferido de
los labios era el negro azulado, y que las egipcias elegantes se teñían los dedos de las manos y de los pies con alheña,
para conseguir una coloración anaranjada rojiza. En aquellos tiempos los pechos podían quedar al descubierto y las
mujeres daban un toque dorado a sus pezones.

Vemos en un grabado que los niños llevaban un mechón de pelo que pendía por por encima la oreja derecha, el
resto del pelo afeitado. A los 10 años se cortaba el bucle. Las niñas solían llevar el pelo corto. La esposa lleva una
peluca de trenzas largas y su marido, se deja barba.
En otro grabado una sirvienta le ofrece un vaso cerrado con ungüentos mientras le abanica con un ala de ganso.

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Debemos destacar la costumbre de ponerse sobre la cabeza unos "conos", hechos con grasa mezclada con
perfumes, que se iba fundiendo con el calor corporal y del ambiente, al tiempo que perfumaba el cuerpo quien los
llevaba.
Podemos ver tres pinturas. Una flautista con el cono de perfume y una larga peluca negra rizada con un círculo
de contrapeso en la frente. Un sacerdote con un cono de perfume sobre la cabeza ofrece un perfume a la estatua del
dios Ra. Y un banquete donde todos los invitados y sirvientes desnudos llevan el cono de grasa perfumada sobre la
cabeza rapada o sobre la peluca; el invitado recibe un cono y un collar de flores de loto del anfitrión al legar al
banquete; el calor corporal la derrite y extiende por los cabellos y vestidos; las damas llevan vestidos diáfanos para
enseñar sus pechos.
En su vida cotidiana el pueblo egipcio era muy limpio. Acostumbrado a las abluciones diarias al levantarse y
antes de comer cualquier cosa, les gustaba, tanto a las mujeres como a los hombres, presentarse aseado en todo
momento, lo que propiciaba no solo la higiene sino el uso de cosméticos y de perfumes. Incluso los soldados en tiempo
de guerra llevaban colgados del cinturón un frasco de aceite perfumado para cuidarse el pelo y la piel de la sequedad
del clima.
En el relieve inferior, decoración de un sarcófago, donde una sirvienta trenza los cabellos de la reina Kauit,
enredados durante la noche durante. Otro sirviente le llena un segundo vaso de leche.

Entre las ceremonias religiosas cabe destacar la momificación de los cadáveres que pretendía conservarlos para
la eternidad. En la celebración de este rito se utilizaba gran variedad y cantidad de materias olorosas.
Los egipcios guardaban sus perfumes en frascos de diversos materiales, oro, piedra, vidrios de colores y otros;
pero los más utilizados eran de alabastro del desierto de Libia. Fabricaban portalápices de doble cilindro para
maquillarse con galena como sombra de ojos (negra), cejas y pestañas. Eran corrientes los envases de madera para
contener cosméticos, con forma de columna, inspirada en la planta del papiro. Los espejos metálicos pulimentados
bellamente decorados.
El sombreado verde del ojo, se obtenía de la malaquita en polvo, un mineral verde de cobre, que se aplicaba
densamente a los párpados superiores e inferiores. El perfilado de los ojos y el oscurecimiento de pestañas y cejas se
conseguía con una pasta negra llamada kohl, preparada con polvo de antimonio, almendras quemadas, óxido negro de
cobre y arcilla ocre. Se preparaba con todo ello una pasta que se guardaba en pequeños tarros de alabastro, y que,

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humedecida con saliva, se aplicaba con palillos de marfil, madera o metal, a semejanza de los modernos lápices de
maquillaje. Se han conservado docenas de tarros de kohl con todo su contenido.

Nefertiti cuchara para maquillar

El busto de Nefertiti se encuentra en el Museo egipcio de Berlín. Para los destellos de ojos trituraban en un
mortero los caparazones iridiscentes de ciertos escarabajos hasta obtener un polvo grueso.
Muchas egipcias se afeitaban las cejas y se aplicaban otras postizas. Pero, reales o falsas, las cejas que se
juntaban sobre la nariz y utilizaban lápices de kohl para unirlas.
Fueron también las egipcias las que iniciaron la moda de pintarse los labios, con ocre rojo y óxido de hierro
natural; también usaban la cochinilla para los labios. El pelo lo teñían con hena.

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FENICIOS Y CARTAGINESES

Los fenicios se establecieron hace 7000 años en el actual Líbano. Fueron grandes navegantes y comerciantes
con 2 productos inigualables: la púrpura para teñir la tela (extraída del murex, un caracol de mar) y madera de los
cedros de las montañas del Líbano. Vivieron en ciudades independientes y fueron grandes amantes de los perfumes.
Con una gran flota de naves ligeras, abrían factorías en todo el mediterráneo que con el tiempo, se convertían en
ciudades.
Fundaron Cartago, Cartagena, Málaga, Cádiz, Ibiza y tantas otras. En relación con la perfumería, podríamos
decir que, aparte de los frascos de vidrio o de pasta vítrea que vendían, suministraban esencias a los habitantes de sus
colonias. Los fenicios se convirtieron en los primeros distribuidores de perfumes de la cuenca meditarrénea.

balsamario púnico [Link] adc espátula etrusca,pinzas depilar, botella púnica [Link] adc

Cartago era una gran metrópolis de raíces fenicias. Los cartagineses se convertirían en un pueblo de
conquistadores, y después de 118 años de guerras con los romanos, Cartago acabaría en una ciudad tan romanizada
como la misma Roma

GRECIA

Venus de Milo. Píxides, alabastrón, ánfora griega. S.V a.d.c. aríbalos griegos. S.V a.d.c.

Los griegos profesaban un verdadero culto a la higiene del cuerpo y la belleza plástica. Los griegos eran
partidarios de la naturalidad en el aspecto.
Las cortesanas, que eran las amantes de los ricos, se pintaban la cara, lucían complicados peinados y se
perfumaban el cuerpo. También aromatizaban el aliento llevando en la boca aceites balsámicos que removían con la
lengua. Entre las cortesanas griegas encontramos también la primera referencia histórica a la preferencia por los
cabellos rubios; conseguían el tono aplicando de una pomada a base de pétalos de flores amarillas, polen y sales de
potasio, perfumada con manzana.

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Lekanis,lukus,lebes,epikysis,griegos [Link] a.d.c. lekitos e hidrias griegas. S. IV a.d.c alabastrón y vaso griego. S. IV a.d.c.

Aunque a los griegos les agradaba mostrar una apariencia natural, aprobaban el colorete para las mejillas, y las
cortesanas realzaban sus tonalidades aplicándose primero polvos blancos. La gran cantidad de plomo que contenían
éstos, acababan por deteriorar el cutis e incluso ocasionaban muertes prematuras.
Hipócrates preconizaba remedios a base de salvia, de malva, de comino,... que se administraban en forma de
fumigaciones, fricciones y baños. Después de sus abluciones en los baños públicos, lugares de sociabilidad, hombres y
mujeres se perfumaban con aceites de lirio, de mejorana...
En el transcurso de los banquetes, se lavaba los pies de los invitados en signo de hospitalidad y se les ofrecían
guirnaldas de flores, vinos perfumados, ungüentos de rosa, de aceite de alhelí...
En el estadio, los atletas cubrían su cuerpo con aceite que después se quitaban con estrigilos mientras en Atenas,
las mujeres se maquillaban utilizando para los ojos el negro y el azul, coloreaban sus mejillas con carmín y los labios y
las uñas se pintaban con un único tono. Se consideraba que la cara tenía que ser pálida porque era un reflejo de la
pasión.
Un popular depilador griego y romano, el oropimente, utilizado por hombres y mujeres para eliminar el vello
resultaba muy peligroso, ya que su ingrediente activo era un compuesto arsenical.
La piel se blanquea con una mezcla a base de yeso, harina de habas, tiza y albayalde (carbonato clásico de
plomo), pero se obtenía resultados totalmente contrarios a los pretendidos, ya que al contacto con el sol oscurecía el
rostro. Asimismo, las pestañas se ennegrecían utilizando una mezcla de huevos de hormigas y moscas machacadas.

EL IMPERIO ROMANO
Los primeros romanos formaban un pueblo pobre y austero, dedicados a cuidar de sus huertos y rebaños. Más
tarde, su fusión con los etruscos, sus victorias militares y su relación con los griegos, cambiaron sus hábitos y
costumbres y Roma se convirtió en una ciudad rica y próspera, capital de un inmenso imperio. El uso de perfumes y
ungüentos se convirtió en exageración. En Roma, además de las personas se perfumaban, las salas de los palacios, los
teatros, los vestidos, el vino, los estandartes de las legiones cuando a iban a la guerra o cuando volvían victoriosas de
sus conquistas, y hasta algún emperador llegó a perfumar su caballo preferido.
Los soldados regresaban de sus misiones en Oriente cargados de perfumes indios, cosméticos y una preparación
para teñir el pelo de rubio, compuesta de harina amarilla, polen y fino polvillo de oro. Existen pruebas, además, de que
las romanas elegantes disponían en sus tocadores de todos los productos de belleza que se encuentran hoy en día.
Marcial, el epigramista del siglo I, criticaba a una dama amiga, llamada Galla, por alterar de pies a cabeza toda su
apariencia: “Mientras te quedas en casa, Galla, tus cabellos se encuentran en casa del peluquero; te quitas los dientes
por la noche y duermes rodeada por un centenar de cajas de cosméticos... Ni siquiera tu cara duerme contigo. Después,
guiñas el ojo a los hombres bajo una ceja que aquella misma mañana has sacado de un cajón”. Las mujeres romanas
siguieron con los mismos cuidados de belleza que las griegas, suavizaban su piel, utilizaban extractos de limón, rosa y
jazmín y ya endurecían sus pechos con vinagre, arcilla y corteza de encina macerada en limón, pulían sus dientes con
polvo muy fino de piedra pómez, y utilizaban infinidad de perfumes.

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espátula etrusca, pinzas de depilar, [Link] adc ungüentario romano de vidrio S. I - III

Durante un tiempo los etimologistas creyeron que la palabra “cosmético” procedía del nombre del más famoso
comerciante de productos de maquillaje en el Imperio Romano, contemporáneo de Julio César: Cosmis. Sin embargo,
se ha llegado a la conclusión de que el vocablo deriva del griego kosmetikos, que significa “hábil en la decoración”.
En las termas, todos, mujeres y pobres incluidos, podían lavarse. Es también gracias a los romanos que se
extiende el uso del sapo, pasta espumosa a base de grasa de cabra y de ceniza de saponarias, ancestro del jabón.
Hombres y mujeres se maquillaban, peinaban y depilaban por igual. Había esclavas dedicadas exclusivamente al
cuidado de la belleza de sus amos. Se especializaban en temas concretos: baños, maquillajes, tocados…
Del emperador Nerón se dice que en sus banquetes, hacía caer, desde el techo, pétalos de flores sobre sus
comensales y soltaba palomas con las alas perfumadas, para que esparcieran por la sala sus aromas. Es sabido que su
mujer, Popea, se bañaba con leche de burra y cuando viajaba llevaba entre su séquito cincuenta de estos animales.
En las postrimerías del Imperio Romano, después de lavarse los hombres ya se colocaban en las axilas unas
almohadillas con sustancias aromáticas.
Los perfumistas de Roma tenían instaladas sus tiendas en un barrio llamado "Vicus unguentarium", donde
vendían sus productos y en el fondo de la tienda, en pequeños obradores preparaban los perfumes y los ungüentos.

EL ISLAM

En Oriente, el imperio Bizantino, heredero de Roma, tomó su relevo en el arte de la perfumería y desarrolló una
industria muy importante, quizás más que la de la propia Roma, por el hecho de tener mas cerca las primeras materias
y contar con una mano de obra de población oriunda de sus vecinos orientales de tradición perfumista. No tardaría en
surgir una nueva potencia perfumera: la árabe.

maquillaje con henna alambique para destilar esencias Botellas y perfumador. (Córdoba) [Link]

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De la Arabia lejana conocida por los clásicos como "la tierra de los perfumes", llegaban hasta las costas
mediterráneas las caravanas de camellos que, atravesando el desierto, transportaban el incienso y las esencias para los
mercados de Occidente.
A principios del siglo VII se inicia en Arabia una nueva cultura basada en un hecho religioso. Mahoma predica
su doctrina y funda el Islam que en poco tiempo se extendería desde el Oriente medio hasta España. En perfumería, los
árabes fueron los grandes expertos que supieron asimilar y perfeccionar los conocimientos de las culturas anteriores,
aprovechando su saber y sus nuevas técnicas.
Pusieron al día el alambique para destilar el alcohol, que utilizaron como soporte de las esencias, para elaborar
los perfumes y extendieron el uso del Agua de Rosas, del almizcle y la algalia que fueron las reinas de las aromas en
toda la Edad Media.
Los guerreros cristianos que volvían de las cruzadas, y los mercaderes que retornaban de Oriente, se encargaron
también de introducir los perfumes en todo el Occidente.

EDAD MEDIA
Con la expansión del cristianismo que predicaba la austeridad y la
moderación en las costumbres, se produjo, en Occidente, una gran disminución en
el uso de los perfumes, cuyo uso quedó reducido a las cortes de algunos reyes o a
los palacios y castillos de algunos nobles. El Cristianismo comienza a imponerse en
los diferentes estados, triunfando el recato sobre la coquetería.
Las mujeres se limitaban a peinar sus cabellos con una sencilla raya al
medio, y con trenzas, muchas veces postizas, que rodeaban sus cabezas. No se
buscaba demasiado el cambio en el color del pelo porque no estaba bien visto.
Además, existía la costumbre de usar túnicas que cubrían totalmente la cabeza, lo
que también impidió un desarrollo considerable de la peluquería en esa época. Una
época caracterizada por la austeridad, las frecuentes guerras y las grandes
epidemias.
En los siglos XI al XIII se
organizaron en Occidente las
Cruzadas para recuperar los «Santos Lugares», en manos de los
musulmanes. Estas guerras originaron contactos e intercambios con otras
culturas y, consecuentemente, se introdujeron nuevas técnicas. Eran los
vendedores ambulantes de bálsamos, artículos de tocador y hierbas
medicinales, que iban de castillo en castillo vendiendo sus productos,
quienes conservaban y renovaban los secretos de la cosmética. El tocador
medieval era un hermoso y complicado mueble, lleno de cajones y
espejos que, al estar cerrados, daban al tocador la apariencia de un
escritorio.
Las mujeres musulmanas pasaban horas y horas en el harén
maquillándose y depilándose cuidadosamente. Las cristianas eran miradas
con cierta aprensión por su parte porque no se depilaban el pubis. Se teñían con henna roja los dedos y las palmas de las
manos, así como los talones y los dedos de los pies. Los dientes se los limpiaban con una mezcla de nácar, cáscaras
pulverizadas de huevo y polvo de carbón.
Se quema laurel o romero en las chimeneas y se cubre el suelo con hierbas olorosas para sanear y perfumar los
hogares. Existía la creencia de propiedades curativas y desinfectantes de los olores hasta el punto de pensar que podían
influir sobre las epidemias.
Los alquimistas de la Europa cristiana, descubren el alcohol etílico y la destilación, ya usado por los árabes.
La gente adinerada llevaba bolas de perfume llenas de almizcle, de ámbar o de resinas aromáticas en bolsitas
perfumadas bajo sus vestimentas o en la ropa blanca.

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RENACIMIENTO ([Link]-XVI-XVII)

Italia Renacentista

El Renacimiento es el redescubrimiento de la Antigüedad greco-latina y la invención de la imprenta.

Italia (los Médicis) se convirtió en el centro europeo de la elegancia y la estética y esto influye en el resto de las
cortes europeas. El Renacimiento permite que el arte de la perfumería evolucione de manera considerable: la
química reemplaza a la alquimia y mejora la destilación y la calidad de las esencias. Aparecen los primeros tratados
de química. Catalina de Médicis, al convertirse en reina de Francia, se llevó consigo a los mejores especialistas en
perfumes de Florencia, los cuales impusieron el arte de la perfumería. En Venecia se fabrican los primeros frascos
de vidrio soplado empleando técnicas orientales utilizadas en Murano. El ideal de la belleza italiana es la tez blanca,
las cejas muy depiladas, y el pelo rubio.
Los grandes exploradores (Vasco de Gama, Cristóbal Colón) traen nuevas materias primas de América y de
India: cacao, vainilla, ungüento de Perú, tabaco, pimienta, clavo, cardamomo...
Los perfumistas extranjeros se instalan en París. Los guantes y cinturones perfumados invaden Francia..
Aparecen los primeros tratados de cosmética y belleza.
Se instala en París el primer Instituto de Belleza.

( SIGLO XVIII )

El verdadero apogeo del maquillaje lo encontramos en la corte de

Francia, donde se blanqueaban las caras con polvos y una crema nacarada
brillante a base de azufre que había provocado envenenamientos mortales.
Auge en París del colorete.
Prototipo de mujer: labios en forma de minúsculo corazón, pelucas
empolvadas, mejillas enrojecidas con colorete marcado, cuello y hombros
empolvados, lunares muy marcados repartidos en cara y espalda.
Se elaboran artesanalmente los productos de belleza y se venden en
lujosos establecimientos. Gran utilización de los polvos de harina de trigo
para las pelucas y harina de arroz para la cara.
Un producto elaborado a base de arsénico, llegaba incluso a ser
ingerido para conseguir una intensa palidez. Y lo peor era que daba
resultado, puesto que envenenaba la sangre y ésta transportaba a los órganos
menor cantidad de hemoglobina y de oxígeno.
Retoma importancia la higiene personal, los perfumes siguen siendo
imprescindibles para disimular los malos olores.
Versalles impone sus modas y sus costumbres. En cuatro años, el Rey
Sol sólo tomó un baño. El parlamento autoriza a los guanteros a convertirse
en perfumistas.
Luis XIV- Rey Sol- (Francia) 1638-1715

En el siglo XVIII, surge un movimiento a favor de la higiene y del baño que se refleja en la aparición de dos
espacios que no existían en las residencias hasta ese momento: el aseo y el cuarto de baño.
Experimenta una proliferación de «baratijas» preciosas que contenían perfumes: estuches, «pommanders»…

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El colorete era casi inocuo. Con una base de sustancias vegetales inofensivas, tales como las moras y las algas
marinas, se coloreaba con cinabrio, sulfuro rojo de mercurio que es venenoso. Durante siglos, esta misma crema roja
sirvió para pintar los labios, donde, por la facilidad de su ingestión, producía intoxicaciones. Una vez en el torrente
sanguíneo, el plomo, el arsénico y el mercurio resultan particularmente nocivos para el feto, y no es posible calcular a
cuantos abortos, partos prematuros y deformidades congénitas dieron lugar estas antiguas prácticas embellecedoras.
La revista británica Gentlemen's Magazine comentaba que las mujeres, con sus cabellos totalmente blancos y sus
caras de un rojo violento, parecían ovejas desolladas.
Con la Revolución Francesa cae la importancia de la estética y no es hasta la llegada de Napoleón al poder cuando
los cuidados de belleza resurgen en Francia gracias a su mujer Josefina. Resurgen los balnearios.
En Colonia en 1792, Jean-Antoine Farina lanza el agua de Colonia, la primera de la historia, hablando
comercialmente como lo entendemos hoy en día

Josefina “pommanders”

SIGLO XIX
Esta tendencia higienista se confirmó en el siglo XIX con la aparición de tratados de urbanidad y de higiene que
alaban las virtudes del baño: beneficioso para la salud y para la piel.
Uno de los primeros establecimientos de belleza que surtió a las parisinas lo abrió, en 1828, Pierre Guerlain,
fundador de la famosa casa de cosmética. Entre las numerosas mezclas que creó para la corte francesa se incluyen
perfumes con nombres tan patrióticos como Bouquet Napoleon, Parfum de France y Eau Imperial (que se sigue
fabricando hoy).
En los inicios del siglo XIX, surge el primer intento de eliminar las arrugas a base de un invento mortificador al que
llamaban el "esmaltado de la cara" que consistía en lavar primero la cara con un líquido alcalino, después se extendía
una pasta para rellenar las arrugas y encima se colocaba una capa de esmalte hecha con arsénico y plomo, la cual
duraba aproximadamente un año. Si la máscara era muy gruesa se agrietaba al menor movimiento y desde luego, era
de lo más insano e incómodo de llevar.
Uno de los libros más populares fue The Art of Beauty, obra anónima de 1825, describía cómo fabricar un cepillo
de dientes con raíces frescas de malvavisco. La pasta dentífrica era una mezcla de jugo de limón, oporto y agua de
colonia.

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Con la llegada al trono de la reina Victoria, se extendió por todo el país el fervor por el baño pero la reina Victoria
declaró el maquillaje públicamente descortés. Se veía como algo vulgar que solo usaban los actores y las prostitutas..

Reina Victoria del Reino Unido (1819-1901)

El jabón estaba más al alcance de aquellos que se lo podían permitir, aún cuando no
fue hasta mediados de siglo que se construyeron baños en el interior de las viviendas.
Hasta entonces los baños se realizaban en una bañera de hojalata delante de la
chimenea del salón. En este momento, ya el jabón se vendía en largas barras sin marcas
que se cortaban en el mostrador de la tienda. El primer jabón comercializado lo fabricó
en 1884 un tendero de Lancashire llamado William Hesketh Lever. Tuvo la brillante
idea de fabricar pastillas de jabón ya cortadas y las estampó con la marca Sunlight.

Helena Rubinstein abrió un salón en París donde se vendía una crema hidratante llamada Creme Valaze. En
América surge Charles Meyer, puso una pequeña tienda en Broadway, donde vendía el maquillaje teatral Leichner: el
primero elaborado en los Estados Unidos; debido a la composición de este maquillaje se necesitaba algo para quitarlo
y para ello se utilizaba el Extracto Pond’s, distribuido en primer lugar por Theron T. Pond en 1846 y que más tarde se
convertiría en la célebre crema para el cutis Pond’s o crema de día. En Hollywood, Max Factor, se iba haciendo un
nombre en el diseño de maquillajes para las estrellas del cine mudo. Las primeras películas eran en blanco y negro. Las
estrellas del cine mudo tenían que pintarse la cara de azul y marrón, para que sus rasgos se distinguieran claramente.
Max Factor se benefició con la demanda de pinturas de colores y maquillajes de fondo para las películas en color.
Marie Prevost (vampiresa del cine mudo)

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SIGLO XX.
El mercado de los cosméticos pasa a abarcar todo el planeta y la tecnología cada vez
más competitiva hace que surjan productos seguros y de calidad. Nacen las esencias sintéticas
y los primeros aldehídos aromáticos pero también empiezan a aparecer las alergias a
componentes sintéticos, prácticamente desconocidas hasta entonces.
Aparece la obsesión por suprimir los olores corporales asociados a la animalidad. Lejos
quedaron los tiempos en que un amante como Napoleón podía escribirle a Josefina: "Estaré
allí en tres días, por favor no te laves.....".
El hombre empieza a utilizar “eau de toilette” y posteriormente los perfumes;
inicialmente sólo usa la lavanda y el vetiver como fragancia.
Elizabeth Arden, Esteé Lauder, abren salones en la Quinta Avenida de Nueva York.

En Gran Bretaña, el racionamiento riguroso de la guerra impedía dejar espacio

para los maquillajes o los preparados cosméticos. En esos tiempos un
comprador muy importante del Pan Cake fue el Ministerio de Defensa, que
ordenó se hiciera una fórmula especial para oscurecer los rostros de los
comandos en las incursiones nocturnas.
Se extiende a Europa el movimiento Hippy. La juventud
descubre la India, sus gurús y sus olores: se perfuma con
sándalo, con almizcle, con pachulí y queman palitos de
incienso.
Nace el prêt-à-porter de lujo y renacen los tatuajes, antes
reservados solo para [Link] Anais-Anais, primer
perfume para usar madre e hija y la fragancia unisex de
Calvin Klein.

Aparecen tratamientos estéticos muy sofisticados, los

costes se abaratan al fabricarse a nivel industrial, la
obsesión por el culto a cuerpo alcanza niveles nunca vistos
en la historia del hombre (y de la mujer).

Se inventan nuevos sistemas transmisores para llevar

ingredientes complejos a la piel con el objetivo de que
lleguen a las células cutáneas envejecidas.

Con fotografías de rostros bellísimos de un puñado de

supermodelos o grandes estrellas de cine, perfeccionados
por luces y maquillajes, se han establecido patrones que se supone debe seguir la inmensa
mayoría de la humanidad.

La firma japonesa de cosméticos Shiseido lanza una gama de productos desodorantes que aspiran a borrar
aquello que definen como "el olor característico de las personas de la tercera edad". Después del mal aliento, sostienen,
éste es el olor más difícil de soportar. En una cultura como la japonesa, en la que tradicionalmente los ancianos eran
las personas más respetadas por su experiencia y su sabiduría, el desodorante de Shiseido pretende borrar toda huella
del paso del tiempo y suprimir la vejez como si se tratara de una irregularidad indigna de la vida humana.

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SIGLO XXI.
En el [Link] el prototipo de mujer es bronceada y maquillaje permanente. El hombre, bien afeitado, piel
hidratada, bronceado, a veces depilado (cejas, piernas, pecho). Resurgen los tatuajes y las micropigmentaciones; se
utilizan los llamados maquillajes permanentes (tatuajes alrededor de ojos y bocas para resaltarlos o delinearlos) que
tienen como inconveniente, además de las molestias dolorosas de aplicárselos, lo irreversible del método.
Aparecen cosméticos ecológicos que utilizan productos totalmente naturales, sin contaminantes sintéticos y sin
realizar ensayos con [Link] prácticas con animales han recibido el rechazo entre sus defensores, y en la
actualidad las grandes casas productoras de cosméticos señalan en sus etiquetas que no hacen pruebas de laboratorio
con ellos.
El colágeno ya no se unta sino se inyecta. La
silicona rellena los lugares del cuerpo menos
agraciados por la naturaleza o para hacerlos más
llamativos, e incluso productos venenosos (venenos
de serpiente) son utilizados para “borrar” las marcas
y pliegues que la vida va dejando en el rostro.

La cirugía reconstructiva y la liposucción

forman parte hoy de los nuevos métodos de
embellecimiento que van más allá del maquillaje. Existen clínicas especializadas pero
se han dado casos de fraude con falsos cirujanos o métodos incorrectos que
provocaron daños irreversibles en muchos rostros o cuerpos.

Nuevas formas cosméticas, revolucionarias,

aparecen: los llamados cosmecéuticos de liberación
prolongada (parches transdérmicos, microcápsulas,…)

Estamos en el mejor momento para combinar los conocimientos que han acumulado médicos, herbolarios y
especialistas en belleza durante los últimos siglos, con las técnicas más modernas para conseguir los más efectivos
preparados de belleza naturales. Mirar hacia la naturaleza es lo que está haciendo la ciencia, para encontrar y descifrar
lo que siempre estuvo allí. Este es el camino del siglo XXI.

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INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA COSMÉTICA

El término COSMÉTICO procede del griego “kosmêtic” que significa“ornamento”.

La utilización de cosméticos es prácticamente imprescindible en la profesión de estética. Conocer los ingredientes
de un cosmético, su mecanismo de acción, sus usos y aplicaciones, contraindicaciones, precauciones, su dosificación,
elegir el producto más adecuado para un problema, elegir correctamente las formas cosméticas de presentación.... y la
legislación existente.
Antes de entrar en el fascinante mundo de la cosmética, recordaremos ciertos conocimientos básicos de química que
se estudiaron en su día en la ESO y más profundamente habiendo escogido optativas de Ciencias.

1.-CONCEPTOS BÁSICOS DE QUÍMICA.

 Átomo : parte más pequeña de la materia que interviene en las reacciones químicas. Posee un núcleo (con
protones y neutrones) y una corteza con electrones girando. Cada átomo tiene un símbolo y se clasifican por el
nº de protones (nº atómico) en el Sistema Periódico de los Elementos. Ej : H, O, .....
 Molécula : unión de varios átomos mediante enlaces químicos. Ej : H 2O, NaCl, ....
 Enlace Químico : Forma en que se unen o enlazan los átomos entre sí. Se representa con un guión.. Ej : H-O-H
 Reacción Química : cuando se unen 2 o más moléculas para originar otras moléculas diferentes.
Ej: HCl + NaOH ----- NaCl + H2O
 Ión : es un átomo o una molécula que tiene carga eléctrica. Hay 2 tipos : aniones (-) por exceso de electrones y
cationes (+) por defecto de electrones. Ej : átomo de hidrógeno (H) y el catión hidrogeno (H +)
 Electrolitos : moléculas que en agua se disocian (sus átomos se separan) en iones. Ej : NaCl + agua  Cl - +
Na + . Conducen la corriente eléctrica
 Ácidos y Bases : según la teoría de Arrhenius un ácido es la sustancia (molécula) que en agua produce H + y
una base si produce hidroxilos OH-
 Reacción de neutralización : si se juntan un ácido y una base reaccionan entre sí y se forma una nueva
molécula neutra (ni ácida ni básica)
 Reacciones de oxidación : cuando aumenta su contenido en oxígeno. Ej: 2Ca + O 2  2CaO (el calcio se ha
oxidado) o disminuye el contenido de H. Ej: 2H 2S + O2  2S + 2H2O (el azufre se ha oxidado) Cuando uno
se oxida otro se reduce
 Reacciones de reducción : cuando disminuye su contenido en oxígeno. Ej: ZnO + C  Zn + CO (el zinc se ha
reducido) o aumenta el contenido de H. Ej: 3H 2O + N2  2NH3 (el azufre se ha reducido). Cuando uno se
reduce otro se oxida

2.-CONCEPTO DE ÁCIDO Y BASE

2.1.-DIFERENCIAS

Ácido:Toda sustancia que al disolverse en agua da protones (H +)

Sabor agrio.
Colorean de rojo el papel pH
Disuelven muchos metales y el mármol (efervescencia característica)
Corrosivo para la piel
PH < 7
Ejemplos: sulfúrico, acético (vinagre), cítrico (limón), láctico, AHA, PABA
Base: También llamada álcali
Toda sustancia que acepta protones o que cede iones hidroxilo (OH) -
Sabor amargo
Colorean de azul el papel pH
No disuelven metales y mármol
Corrosivas para la piel
PH > 7
Ejemplos : hidróxido sódico, lejía (hipoclorito sódico), amoniaco, jabón corriente,
Para neutralizar un ácido se emplea una base. Se forma una sal neutra: ClH + Na(OH)  ClNa + H2O

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2.2.-El pH : SIGNIFICADO Y MEDICIÓN

El pH es un número entre 0 y 14 e indica la ácidez o básicidad de una sustancia en un medio acuoso.

Menor de 7 = ácido, 7 = neutro (agua destilada), mayor de 7 =básico o alcalino
La piel de un adulto tiene pH=5,5 (por la emulsión epicutánea protectora). Cuanto más se acerque el pH de un
cosmético a este valor, menos agresivo será. La piel tiene poder tampón o buffer (capacidad de mantener el pH cte.
Aunque se añadan pequeñas cantidades de ácido o de álcali)
Se puede medir de 3 maneras :
 Con indicadores ácido-base. Ejemplo la fenolftaleína es incolora a pH<8 pero roja a pH>10
 Peachímetros electrónicos. Es el método más exacto
 Papel indicador (rojo-naranja-azul) Menor de 7=ácido (rojo), 7=neutro (agua destilada), mayor de 7 =básico o alcalino (azul)

3.-CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS DE USO FRECUENTE

3.1.-AGUA

El agua pura es el agua destilada, incolora, inodora e insípida. PH neutro (7). Es el disolvente Universal
Fórmula H2O.
Se obtiene destilando en un alambique el agua corriente.
Siempre que indique AGUA en una fórmula de cosméticos se entenderá que se trata de agua destilada. El agua
bidestilada es el agua destilada 2 veces para una mayor pureza, y el agua desionizada es el agua sin iones (pero con
otras moléculas) obtenida atravesando filtros con resinas intercambiadoras de iones.

3.2.-AGUA OXIGENADA

También se llama peróxido de hidrógeno, perhidrol, bióxido de hidrógeno, dióxido de hidrógeno. Fórmula
H 2O 2
Se obtiene con métodos industriales. Es agua enriquecida con oxígeno.
Líquido incoloro, muy inestable, cáustico para la piel (concentrada), sabor áspero y astringente, se mezcla bien
con agua y alcohol, es oxidante (propiedad utilizada para blanquear), ligeramente ácida, antiséptico (10 V),
desodorante, hemostática. En peluquería se utiliza mucho para :
 Decolorar el cabello (se acelera con amoniaco)
 Neutralizar la permanente (que lleva un P.A. reductor)
 Activa los tintes de oxidación

3.3.-ALCOHOL : METANOL Y ETANOL : PROBLEMAS DE DILUCIÓN

Diferenciamos entre etanol y metanol.

 Metanol : alcohol metílico, alcohol de quemar, alcohol de madera. Fórmula : CH3OH
Sabor picante, se obtiene destilando madera, tóxico si se ingiere (ceguera irreversible y muerte).
Se utiliza como combustible y para desnaturalizar el alcohol de bebida
 Etanol : alcohol etílico, alcohol ordinario, alcohol sanitario, alcohol vínico. Fórmula : CH3CH2OH
Se obtiene por fermentación de cualquier fruta/fruto con azúcares/Hidratos de carbono.
Líquido incoloro, olor vinoso (si procede de la uva), sabor ardiente, hierve a 78ºC y se congela a -
117ºC, soluble en agua, los grados alcohólicos indican las partes de alcohol en %. El etanol totalmente
puro (100º) se llama alcohol absoluto, no contiene agua y es difícil de obtener (caro). Normalmente se
usa el de 96º. Cuando se oxida se transforma en ác. acético (vinagre). Aplicaciones :
 Disolvente de esencias (perfumes)
 Antiséptico y desinfectante
 Vehículo de muchos cosméticos : lociones, tónicos,
 Fabricación de licores. Para inutilizarlo como bebida se DESNATURALIZA añadiendo ciertas
sustancias: metanol, desinfectantes. (el desnaturalizado es más barato por no paga tantos
impuestos)

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3.4.-GLICERINA

También se llama : glicerol o 1,2,3 propanotriol (es un polialcohol o poliol)). Fórmula : CH2OH-CHOH-
CH2OH
Líquido transparente, incoloro, muy viscoso, sabor dulce, olor casi nulo, higroscópico (absorbe/exhala
humedad), miscible en agua y alcohol, insoluble en aceite, no es tóxico, estable, barato, se obtiene por
descomposición de aceites y grasas, pertenece al grupo químico de los alcoholes (trialcohol).
Concentrada es irritante, pero diluida protege piel y mucosas. Laxante, gargarismos y colutorios, sustituto del
azúcar en diabéticos, hidratante de la piel (frena la pérdida de agua por evaporación) por humectación

3.5.-AMONIACO

Es un gas, de olor picante, alcalino, irritante ocular.

Se vende como una disolución de amoniaco en agua : NH3+H2ONH4OH
Fórmula: NH3 Utilizado en tintes capilares, permanentes, desinfectante de suelos, para alcalinizar una fórmula.
Concentración máxima autorizada en cosméticos 6% y si tiene más de un 2% debe figurar en la etiqueta
“contiene amoníaco”

4.-MEZCLAS HOMOGÉNEAS Y HETEROGÉNEAS

4.1.-DEFINICIONES Y CARACTERÍSTICAS

MEZCLAS: reunión de sustancias donde cada una conserva sus propiedades individuales características. No
reaccionan químicamente entre sí. Cuando visualmente se distinguen se llama Mezcla Heterogénea o Dispersiones y
si no se distinguen se denomina Mezcla Homogénea o DISOLUCIÓN o SOLUCIÓN VERDADERA

MEZCLAS HOMOGÉNEAS O DISOLUCIONES: sólo tienen una fase. Es un líquido transparente (coloreado o
no) y uniforme, pasan los filtros por tener un tamaño de partícula inferior a 1nm y no sedimentan. Tiene 2
componentes : DISOLVENTE (componente más abundante) y SOLUTO (el/los menos abundante) que puede ser
sólido, líquido o gaseoso. El disolvente más corriente es el agua (champú) pero puede ser el alcohol etanol
(lociones), agua y alcohol (lociones); o puede ser un aceite (bronceador).
Una sustancia se disuelve en agua al disociarse en iones formando una sóla fase líquida (los iones hacen que el
agua sea conductora de la corriente eléctrica).
Si las moléculas de soluto son muy grandes, o se mantienen en grupos, tendremos un tipo especial de
disoluciones que no son totalmente transparentes, sino turbias. Se llaman COLOIDES. El tamaño de las partículas
está entre 50-200 Angstrom (5-20 nm). Son más viscosas y si aumentamos la concentración del Soluto se transforma
en GEL (que es una Mezcla Heterogénea)

MEZCLAS HETEROGÉNEAS O DISPERSIONES tienen 2 Fases y NO SE DISUELVEN sino que un ingrediente se

reparte en el interior del otro, se mezcla, se dispersa, no se disocian en iones. Ej.: agua+aceite. La fase interna se
llama fase DISPERSA (normalmente sólida o líquida, MENOS ABUNDANTE) y la fase externa: DISPERSANTE
(normalmente líquida, MÁS ABUNDANTE). En este tipo de Mezclas tenemos las SUSPENSIONES, EMULSIONES,

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AEROSOLES, ESPUMAS y los GELES. Cuando una DISPERSIÓN se “rompe” pueden ocurrir 4 fenómenos:
Cremado Sedimentación Floculación Coalescencia
(reversible) (irreversible)
__ooooooo_ ___________ __________ ____________
ooo
__________ ooooooooooo ___ oo __ _____________

4.2.-SUSPENSIONES

Hay una fase líquida (fase dispersante) y una fase sólida insoluble en forma de polvo (fase dispersa). Si la fase
dispersa tiene un tamaño grande (superior a 2000 Angstrom o 200 nm) tenderá a sedimentar separándose las 2 fases
por lo que será una SUSPENSIÓN POCO estable. Para evitarlo se incorporan sust. viscosizantes que dificultan la
separación de fases. Estos cosméticos llevan la advertencia “agitar antes de usar”. Ej: agua+arena, lacas de uñas. Si
la suspensión lleva un tensioactivo para estabilizar las 2 fases, en lugar de suspensión se llamará EMULSIÓN.

4.3.-EMULSIONES

4.3.1.-DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Son dispersiones formadas por 2 fases pero ambas son líquidas e inmiscibles. La fase acuosa (agua y
sustancias solubles en agua) y la fase oleosa (grasas y sustancias solubles en grasas). Las emulsiones son muy
inestables, para estabilizarlas se añade un emulgente (o emulsionante). El Tamaño de las gotículas de una
emulsión tienen un diámetro de 0,5-100 nm.
+  mezcla heterogénea, 2 fases

agua aceite
+ + +E
emulsión. (2 fases “mezcladas” con un emulgente).

Las emulsiones líquidas se llaman LECHES y las espesas o semisólidas CREMAS

Hay 2 tipos de representación O/A (emulsión de día poco grasa) o como A/O (emulsión de noche muy grasa)

4.3.2.-FASES : O/A y A/O

+ =
La O significa fase oleosa “oil” (aceite), la letra A fase acuosa(agua) que también puede aparecer como W
Primero se escribe la fase interna o menos abundante (puede ser acuosa u oleosa), luego se pone una raya
quebrada y a continuación la fase externa o más abundante (que puede ser oleosa o acuosa)
Las fases pueden nombrarse con varios términos:
 fase externa / continua / dispersante
 fase interna / discontinua / dispersa
La fase interna se encuentra en forma de microscópicas “gotitas” dentro de la fase externa
Esta emulsión sería bifásica (la más corriente) pero existen trifásicas. Ej.: A/O/A
Existen emulsiones donde se sustituye la fase oleosa por siliconas y se llaman “oil-free” (libres de aceite) y
se representan como S/W y W/S. Tienen 4 ventajas: repelen el agua, dan consistencia, permiten reducir la

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cantidad de aceite (sensación pegajosa), y son más ligeras. Hay siliconas líquidas (dimeticona), siliconas
volátiles (ciclometicona) y siliconas emulsionables (“Abil”=dimeticona copoliol).
Las emulsiones con fase externa oleosa se llaman “cremas de noche” por ser muy grasas.
Como fase acuosa suele utilizarse agua, pero también son fases acuosas aquellas sustancias solubles en agua:
glicoles (los PEG o Polietilenglicoles o “Carbowas”), glicerol, sorbitol,...
Como fase oleosa se emplean:
 grasas animales (de visón, cerdo, esperma de ballena, lanolina, ác. esteárico,, cera de abejas)
 grasas vegetales (aceite de oliva, aguacate, coco, almendras dulces, cera de carnauba, …)
 grasas minerales (der. del petróleo: vaselina, parafina, ozokerita)

4.3.3.-LOS EMULGENTES O EMULSIONANTES

Se clasifican en 2 grupos de sustancias:

1-los que aumentan la viscosidad. Se llaman viscosizantes, espesantes, gelificantes, NO SON VERDADEROS
EMULGENTES. Ej.: gomas (goma arábiga), mucílagos (agar-agar), alginatos, gelatina (huesos y cartílagos),
pectinas (gelatina vegetal), bentonita (arcilla), der. de celulosa, PVP (polivinilpirrolidona)

2-Emulgentes tensioactivos (verdaderos emulgentes). Suelen ser sintéticos. Se estudian en el tema de

EMULSIONES. Son moléculas que simultáneamente tienen afinidad por el agua (parte hidrófila) y por el
aceite (parte lipófila) por lo que se llaman sustancias anfifílicas o surfactantes.

Una de las clasificaciones es según la carga eléctrica del extremo hidrófilo:

Aniónicos (carga -):jabones comunes y jabones sintéticos. Ej. Laurilsulfatosódico

Iónicos Catiónicos (carga+) : Ej: Cloruro de estearil amonio (con carga)
Anfóteros (carga + ó – según el pH) : catiónicos en pH ácido y viceversa. Ej: betaínas

No Iónicos:sin carga,insensibles al pH:P.E.G.“span”,“Tween”,“Brij”, lecitina, siliconas (Dimeticona=aceite de silicona)

Todos los emulgentes tensioactivos tienen 6 propiedades (en mayor o menor grado según su HLB). Si tienen
HLB menor de 4 son insolubles en agua y algunos son antiespumantes (ej: ácido oleico y monoestearato de glicerilo):
 son emulgentes HLB (4-18): forman emulsiones al tener 2 extremos (hidrófilo y lipófilo) (Ej:
monoestearato de sorbitan, estearato de poliglicerilo, polisorbato 85, metil celulosa, oleato de
trietanolamina, oleato sódico,)
 son humectantes (HLB 7-9) : aumentan la superficie de contacto de un líquido (ej: laurato de sorbitán)
 son espumantes : incorpora aire en el líquido
 son detergentes (HLB-10-14): eliminan la grasa, emulsionándola, de una superficie al unirse por el
extremo lipófilo y eliminarla por arrastre en el aclarado
 son dispersantes : separan o diseminan algo que estaba unido
 son solubilizantes (HLB mayor de 18) : forman microemulsiones transparentes que parecen
disoluciones verdaderas, muy estables. (Ej; estearato de polietilenglicol)

4.3.4.-PRECAUCIONES PARA FORMULAR UNA EMULSIÓN ESTABLE.

 A menor tamaño de las gotículas mayor estabilidad (Si echamos la fase externa sobre la interna el tamaño de las gotículas es menor)
 Calentar ambas fases, por separado, a 80ºC antes de su mezcla.
 Agitar la mezcla hasta enfriarse para evitar separaciones por solidificación fraccionada
 Los P.A. se incorporan disueltos en la fase donde son solubles
 El perfume se adiciona durante la agitación final cuando la Temperatura está a unos 35ºC
 Algunos P.A. termolábiles se adicionan también a esa. Temperatura de 35ºC (colágeno, elastina,...)
 Cuidado con las incompatibilidades químicas:
 Ácidos con bases (dan sales)
 Detergentes Aniónicos (lauril sulfato sódico) con [Link]ónicos (cloruro de benzalconio) se inactivan
 Oxidantes con reductores (vitamina A con óxido de zinc)
 Sust. fácilmente hidrolizables con ácidos o álcalis (colágeno en medio ácido)

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 Proteínas (colágeno, elastina) con astringentes (hamamelis) se coagulan

 Viscosizantes como la goma de tragacanto cambian su viscosidad al añadir :
 Etanol, Electrolitos,Tensioactivos, Perfumes,…..
 Emulgentes NO iónicos (Polisorbato 80) inhiben a los derivados del p-hidroxibenzoico (conservantes)
 Muchos plásticos (polietileno) adsorben P.A. y excipientes, disminuyendo su actividad (azuleno)

Nota Informativa: Para aumentar la estabilidad de una emulsión utilizaremos como emulsionante una mezcla de emulgentes iónicos y no
iónicos. El alcohol estearílico se emplea mucho como estabilizante de emulsiones. Para aumentar la consistencia de la fase oleosa de emplea
cera de abejas. La incorporación de viscosizantes, en la fase externa, evitan cremados y sedimentaciones

4.4.-AEROSOLES

Aerosoles o sprays : son dispersiones con 2 fases. La fase dispersa es un

líquido o sólido en polvo muy fino. La fase dispersante es un gas. Se envasan en
recipientes especiales a presión. Ej: una laca para el pelo en aerosol.
Se llama PROPELENTE al gas utilizado para impulsar las sustancias
contenidas en un aerosol (recordamos que los Freones dañan el ozono y están
prohibidos internacionalmente). Hoy en día se utilizan: CO2, N2O, aire,
Hidrofluorocarbonados, N2, propano, isobutano, dimetiléter,…
Los gases licuados, además de la inflamabilidad tienen un problema: que con
la luz y NO2 forman OZONO

4.5.-ESPUMAS

Son Dispersiones (mezclas heterogéneas) con 2 fases, donde la fase dispersa (interna,
discontinua o menos abundante es un gas comprimido o licuado (20%) y el dispersante
(fase externa, continua o la más abundante) es un lí[Link]: espuma de afeitar.

[Link]

Mezcla de sustancias de consistencia viscosa que no puede fluir. Proceden

de una solución coloidal, que aumenta la concentración del soluto y se
transforman en mezclas heterogéneas, con 2 fases donde grandes moléculas
orgánicas se disponen como una “red” que encierra un líquido como si fueran
“esponjas”.
Ejemplos de gelificantes: gelatina, metil-celulosa, goma arábiga, carbopol,
alginatos, goma xantana (xantano), carragenatos, derivados acrílicos,….
El soluto son moléculas grandes, entre 1nm-0,5micras (1nm=10Angstron=1000micras) no son mezclas
transaparentes, son bifásicas, no pasan los filtros, no sedimentan (o tardan en hacerlo) porque todas sus partículas
tienen la misma carga eléctrica (se repelen entre sí), pero si añadimos electrolitos pueden neutralizar las cargas y
anulamos las fuerzas de repulsión, tampoco se ven a simple vista ni al microscopio óptico, se llaman SOLES si
están a baja [c] y si la [c] es elevada se llaman GELES. Necesitan estabilizarse con “agentes estabilizadores” (Ej:
la mahonesa es una solución coloidal, o dispersión, de agua en aceite A/O donde el agente estabilizador es la yema
de huevo, rica en proteías-lecitina-que forma una cubierta sobre las gotas de aceite manteniéndose separadas e
impidiendo su agregación). Ej: albúmina + agua.
Se llaman CREMIGELES o GELES CREMA a aquellos geles con una pequeña cantidad de grasas (3%)
Se llaman OLEOGELES aquellos cuyo líquido es oleoso (90-95%)

(VISUALIZAR EN EL LABORATORIO CÓMO PUEDE ESPESARSE UNA SOLUCIÓN INSTANTÁNEAMENTE)

4.7.-EXPRESIÓN DE LA CONCENTRACIÓN

Se llama concentración [c] a la cantidad de soluto existente por unidad de peso o volumen, en una DISOLUCIÖN
Para aumentar la concentración de una disolución podemos hacer 2 operaciones :
 Aumentar la cantidad de SOLUTO
 Disminuir la cantidad de DISOLVENTE

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La concentración se puede expresar en % en peso y en % en volumen.

 % en Peso : gramos de soluto contenidos en 100 gramos de disolución (soluto+disolvente). Ej.: liposomas
en agua al 10% en peso = 10 g de liposomas en 100 g de disolución (10 g de soluto y 90 g de agua)
 % en Volumen : gramos de soluto contenidos en 100 ml (cc) de disolución. Ej.: etanol, en agua, al 20%
en volumen, significa que si cogemos 100 ml de esa disolución, tendrá disuelta 20 gramos de etanol.

CUADRO RESUMEN

M. HOMOGÉNEAS DISOLUCIONES
MEZCLAS

M. HETEROGÉNEAS EMULSIONES: LECHES Y CREMAS

O SUSPENSIONES
DISPERSIONES AEROSOLES
ESPUMAS
COLOIDES : GELES

CUESTIONES Y PROBLEMAS
 VER VIDEO HISTÓRICO,
 VER BOTELLA ORIGINAL DE Nº4.711,
 VER CAMBIOS COLOR PAPEL Ph,
 HACER UNA DISOLUCIÓN HOMOGÉNEA Y OTRA HETEROGÉNEA,
 VISUALIZAR UN ESPESANTE INSTANTÁNEO

 REALIZAR EL CUESTIONARIO/KAHOOT

Distingue los pH ácidos de los básicos : 4,5 - 9 - 0,7 - 3 - 7 - 15 - 12,5

(Ejemplos de Mezclas Homogéneas y Heterogéneas)

Mezclamos 90 g de harina , 20 g de alcohol y 10 g de agua ¿Cuál es el disolvente? ¿Por qué?

Problema : a) Coloca la composición del siguiente cosmético en % : 30 g de agua destilada, 10 g de etanol denat., 3 g de miristato de isopropilo, 0,5 g
de fragancia y 0,1 g de paraben. b)¿Cómo saber que el resultado PUEDE ser correcto?

Problema : a) Coloca la composición en % del siguiente cosmético (75 g) en gramos : 90 % de agua destilada, 5% de glicerina y 5% de etanol
denat.¿Cómo saber que el resultado PUEDE ser correcto?

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T-2 : INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA COSMÉTICA

1.-CONCEPTOS BÁSICOS DE QUÍMICA ORGÁNICA

1.1.-LA QUÍMICA ORGÁNICA: DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS

1.2.-FORMULACIÓN (RECORDATORIO)
1.3.-CLASIFICACIÓN GENERAL

2.-UTENSILIOS Y OPERACIONES FISICO-QUÍMICAS

2.1.-LA BALANZA
2.2.-LA PROBETA
2.3.-OPERACIONES DE EXTRACCIÓN

3.-MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DE UN COSMÉTICO (SEGURIDAD E HIGIENE)

3.1.-FACTORES GENERALES RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN

3.2.-CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES QUE ALTERAN UN COSMÉTICO
3.3.-INDICATIVOS DE LA ALTERACIÓN DE UN COSMÉTICO

4.-REACCIONES Y LESIONES COSMÉTICOS MÁS USUALES

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T-2 : INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA COSMÉTICA

5.-CONCEPTOS BÁSICOS DE QUÍMICA ORGÁNICA

5.1.-LA QUÍMICA ORGÁNICA: DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Todos los seres vivos están formados por un átomo fundamental, EL CARBONO. Este Carbono se enlaza
entre sí formando larguísimas cadenas para formar las estructuras fisiológicas de los seres vivos. Todas estas
sustancias las estudia la Química Orgánica.
La mayoría de cosméticos están fabricados con compuestos orgánicos (el 98% de los compuestos conocidos
son orgánicos). Conociendo su fórmula podemos predecir sus propiedades y características. Las fórmulas pueden
ser muy sencillas (metano) con 1 carbono, o muy complicadas (queratina) con miles de carbono (además de otros
elementos).

5.2.-FORMULACIÓN (RECORDATORIO)

El nombre consta de 2 partes. El prefijo y el sufijo. El sufijo depende del grupo principal, y se enumeran en
la pregunta siguiente.
El prefijo se nombra según el número de Carbonos enlazados en la cadena principal :
1 C = met 2 C = et 3 C = prop 4 C = but 5 C = pent
6 C = hex 7 C = hept 8 C = oct 9 C = non 10 C = dec
Para mayor comodidad, suelen representarse sólo los C de la cadena y los grupos funcionles, sin colocar los
Hidrógenos. Ej.:
CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 (pentano) CH3-CH2OH (etanol)
C – C – C –C –C C - C - OH

5.3.-CLASIFICACIÓN GENERAL

1.-HIDROCARBUROS (alcanos, alquenos y alquinos)

 fórmula general R-CH3
 nombre terminado en : ANO, ENO, INO
 sólidos, líquidos y gaseosos. Insolubles en agua
 ejemplos: vaselina, parafina, ozokerita (usados como emolientes y suavizantes)
2.-ALCOHOLES
 fórmula general R-OH (sustituye en un hidrocarburo 1 H, o más, por grupos hidroxilo –OH)
 nombre terminado en OL (además de nombres vulgares: alcohol metílico, etílico)
 hasta 10 carbonos son hidrososubles
 ejemplos: metanol, etanol, glicerol (glicerina) (hidratante), propilenglicol (hidratante)
3.-ÁCIDOS ORGÁNICOS
 fórmula general R-COOH
 nombre terminado en OICO (además de sus nombres vulgares ác.fórmico, acético, mirístico)
 los aceites y grasas son la unión de un ác. orgánico con la glicerina
 ejemplos: ác. ascórbico (vit.C) (conservante y antienvejecimiento), láctico , acético
(etanoico), cítrico,
4.-ALDEHÍDOS
 fórmula general R-CHO
 nombre terminado en AL
 abundan de forma natural en las esencias de los cítricos (citral)
5.-CETONAS
 R-CO-R’
 ONA
 La acetona es la propanona (disolvente barnices, esmaltes de uñas)

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6.-AMINAS
 R-NH2 (sustitución de un –H por –NH2)
 AMINA
 Etilamina : CH3-CH2NH2, trietanolamina (para alcalinizar una crema), espumantes
7.-AMIDAS
 R-CONH2
 AMIDA
 Etanoamida : CH3-COO-NH2, espesantes de geles de baño,
8.-ÉTERES
 R-O-R’
 Nombrar R y R’ como radicales alquilos y añadir ETER ó bien R(prefijo)-oxi-R’(hidrocarburo)
 CH3-CH2-O-CH2-CH3 (etil etil eter ó et-oxi-etano) (algunos detergentes)
9.-ÉSTERES
 R-COO-R’
 ATO de ILO
 Aceites (aceite de almendras dulces), grasas y ceras (abeja), muchos jabones y detergentes.

10-COMPUESTOS CÍCLICOS
 Si contienen al benceno se llaman aromáticos O O -OH O -COOH
benceno fenol á[Link]
 compuestos “PARA” (tintes de oxidación), BHA(der. fenólico antioxidante = butil-hidroxi-anisol), metil parabén
(conservante antibacteriano)

6.-UTENSILIOS Y OPERACIONES FISICO-QUÍMICAS

6.1.-LA BALANZA

El peso de un producto se calcula con la balanza. En Europa se utiliza el Sistema Métrico Decimal pero los
americanos e ingleses utilizan otras medidas : galones, libras, pies, onzas.
Hay varios tipos: la biplato (clásica) y la monoplato. La monoplato a su vez puede ser manual y electrónica:
 Biplato : se pesa primero el recipiente vacío. Con las pinzas ponemos/quitamos las pesas
Equilibramos
Añadimos pesas por valor del producto a pesar
Añadimos el producto hasta equilibrar
 Monoplato:no utiliza pesas. Se desliza el peso a lo largo de una barra
 Electrónica:la más sencilla. Es monoplato.
La enchufamos y al encenderla se ajusta a 0 automáticamente
Colocamos el papel o recipiente que contendrá el producto
Pulsamos “Tara” para ajustar a 0
Añadimos el producto hasta el peso deseado, con una espátula o cucharilla

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6.2.-LA PROBETA

Para medir volúmenes disponemos de varios utensilios muy sencillos y corrientes:

PROBETA - MATRAZ- VASO - ERLENMEYER – PIPETA -CUENTAGOTAS- BURETA

PRECIPITADO

Se llaman aforados si tienen una única marca señalizadora de volumen (Ej.: 100 ml) y se llaman graduados si
señalizan varios volúmenes (Ej.: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ml)
El agua destilada es la única sustancia cuya densidad es 1. Es decir 1 litro=1 kg (1 ml=1 g)
En todos los demás casos no es cierto y para pasar de volumen a peso(y viceversa) habrá de usarse la densidad
de la sustancia en cuestión (densidad=masa/volumen)

6.3.-OPERACIONES DE EXTRACCIÓN

1. Expresión : separa un líquido de un sólido. Con prensas, exprimiendo la mezcla en un paño (zumo de limón, aceite, queso)
2. Decantación : separa un líquido de un sólido PRECIPITADO, o separa 2 líquidos inmiscibles (agua y aceite, agua y azucar
saturado). Decantar significa que el sólido se va al fondo (tanto en una disolución como en una suspensión)
3. Filtración : separa un sólido en suspensión en un líquido. Usa filtros. (arena y agua, café molido y agua)
4. Pulverización : divide una sustancia en partículas más pequeñas. Usa molinos.(se extraen mejor los P.A. del café
pulverizado o molido)
5. Tamizado : separa las partículas gruesas de las finas. Usa un tamiz. (arena y grava)
6. Fusión : conversión de un sólido en líquido. Usa calor
7. Solidificación : conversión de un líquido en sólido. Usa frío.
8. Cristalización : transforma en cristales una solución. (con núcleos cristalizadores o aumentando la concentración : sal y
agua)
9. Solución : es una mezcla homogénea de 2 sustancias (indistinguibles visualmente). Hay 4 métodos
9.1. Maceración : sustancia + disolvente (durante horas o días)
9.2. Infusión : sustancia + disolvente + calor (sin/escasa ebullición)
9.3. Decocción : sustancia + disolvente + calor (ebullición prolongada)
9.4. Percolación : se adiciona un disolvente a una planta reducida a polvo, y al pasar a través de ella arrastra los P.A.
solubles
10. Desecación : elimina el disolvente con aire caliente (sábana tendida, sales de baño)
11. Destilación : separa las sustancias volátiles de las no volátiles. Usa un destilador o alambique. Explicar su funcionamiento

DESTILACIÓN (DESTILADOR Y ALAMBIQUE)

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EXPRIMIR (PRENSAS)

DECANTACIÓN (decantador) FILTRACIÓN (filtros)

PULVERIZACIÓN (MOLINILLOS) TAMIZAR (TAMIZ)

FUNDIR (CALOR) SOLIDIFICACIÓN (FRÍO)

CRISTALIZACIÓN (CRISTALIZADOR) DESECACIÓN (evaporación disolvente con aire caliente)

MACERACIÓN INFUSIÓN (calor breve) COCCIÓN (calor+ebullición)

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7.-MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DE UN COSMÉTICO (SEGURIDAD E HIGIENE)

7.1.-FACTORES GENERALES RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN

 La adición de antisépticos en la formulación

 La adición de antioxidantes en la formulación
 La concentración de cada componente en una fórmula (mucho agua+alcohol en perfumes,carbopol+aceite)
 Elaboración correcta (Posibles reacciones químicas entre los componentes químicos)(carbopol+aceite,
Al+Sb/Pb) (clorhidrato Al en envase de plomo o estaño)
 Haber pasado los controles de calidad.
 Manipulación higiénica: coger pequeñas cantidades con cucharita y tirar el sobrante, lápices devojos afilar con
sacapuntas desinfectado o cuchilla.

Un cosmético se considera estable si mantiene sus propiedades F-Q, organolépticas y funcionales, desde su
fabricación hasta su aplicación.

7.2.-CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES QUE ALTERAN UN COSMÉTICO

1. Físicos (no modifican los ingredientes químicos pero sí el estado físico del preparado):
La Temperatura elevada puede acelerar las reacciones de descomposición y las bajas pueden provocar
cristalizaciones y precipitaciones
Luz: la luz puede descomponer un cosmético (utilizar envases opacos, translúcidos, cristal topacio)
Tiempo: a mayor tiempo de almacenaje mayor alteración de su contenido (vigilar la fecha de caducidad)
Gravedad: altera los preparados en suspensión produciendo sedimentación/cremado (“Agitar antes de
usar”)
Vibraciones: alteran los preparados (almacén sin vibraciones por aparatos, motores,)
Humedad: algunos preparados sólidos absorben agua ambiental y se vuelven líquidos:
DELICUESCENCIA
Envases desordenados y sin etiqueta producirán errores y pérdida de tiempo

2. Químicos (ocurren reacciones químicas apareciendo compuestos ajenos a la composición inicial)

Variaciones del pH (no mezclar botes distintos)
Presencia de catalizadores:ciertas sustancias actúan como catalizadores de reacciones de descomposición
(cucharillas de metal no)
Aire: altera los productos al contener microbios, polvo, (cerrar bien los envases y añadir
antibacterianos/conservantes)
Oxidación : las grasas se oxidan (enrancian) fácilmente con el oxígeno del aire (envases cerrados y con
antioxidantes)
Electrolitos: usar agua corriente, en lugar de agua destilada, altera muchos cosméticos por contener
electrolitos (iones disueltos)
Incompatibilidades químicas: la presencia de ciertos P.A. son incompatibles con otros (el hamamelis es rico
en taninos, tonificante, y es incompatible químicamente con el colágeno y elastina)
Exceso en la concentración de un P.A.: una emulsión O/A con más de un 10 % de extractos se puede
“romper”

3. Biológicos: Supone el desarrollo de microorganismos (bacterias, virus, levaduras, hongos)

por manipulación sin higiene, no cerrar herméticamente el envase,…

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7.3.-INDICATIVOS DE LA ALTERACIÓN DE .UN COSMÉTICO

 Aparece crecimiento microbiano (manchas circulares en la superficie)

 Cambio de color
 Aparición de olores extraños o alteración del perfume
 Disminución de la acción cosmética
 Reacciones alérgicas
 Cambios de pH
 Cambios en la consistencia del cosmético (ENSEÑAR CÓMO PUEDE VARIAR LA CONSISTENCIA CON EL MOVIMIENTO)
 Cremado (nata) en la superficie
 Sedimentación en el fondo de la botella
 Inversión de fases en una emulsión
 Aparición de turbidez o precipitaciones
 Coalescencia (unión de gotículas en gotas)
 Endurecimiento de una crema por evaporación del vehículo
 Fusión de una fase sólida
 Formación de gases

8.-REACCIONES Y LESIONES COSMÉTICAS MÁS USUALES

Las reacciones alérgicas suponen un 2% de las consultas dermatológicas. Los alergenos más corrientes son 3 : los
perfumes, los conservantes y los colorantes. Una misma sustancia puede producir alergias, o no, según unos factores:
 Hipersensibilidad de la piel, tipo de piel, edad. Cada persona tiene un UMBRAL de sensibilidad
 Antecedentes alérgicos en la familia
 Extensión de la zona tratada con el cosmético e integridad de la barrera cutánea
 Acción sobre el cosmético de luz solar, humedad, roces,...
 Presencia de componentes químicos muy sensibilizantes
 Concentración del producto químico sensibilizante
 Tiempo de contacto de la aplicación
Alergia: es una reacción de hipersensibilidad ante una sustancia denominada ALERGENO (no confundir con piel
SENSIBLE que no tolera la mayoría de productos y no requiere varios “contactos”). Un cosmético Hipoalérgico es
menos irritante que otros de su clase pero no inócuo.
Fotosensibilidad: es una reacción alérgica o irritativa (da igual) desencadenbada por la incidencia de la radiación solar.
(posibles fotosensibilizantes: fitros solares, almizcle, parabenes, hexaclorofeno)
Enfermedad Profesional: la adquirida en el puesto de trabajo y provocada por ese trabajo (ejemplo: dermatosis)

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Reacciones adversas a los cosméticos, más frecuentes:

 Irritaciones subjetivas: sensación de ardor, escozor, picor, que cede en minutos. Aparece en pieles sensibles. (rimmel)
 Dermatitis: edema, prurito, descamación. Causa alérgica o Predisposición individual.
 Eczema de contacto Irritativo: aparece eritema, quemazón, por aplicaciones reiteradas de sust. irritantes (Ej.:peeling con AHA)
 Eczema de contacto Alérgico: hay respuesta inmunológica. Aparece prurito y edema. (paraben)
 Urticaria de contacto: Picor. Puede ser inmunológica o no
 Fotosensibilidad: reacción a las radiaciones solares. Puede ser inmunológica o no
 Acné cosmético: por utilizar aceites muy oclusivos para la piel (vaselina, parafina)
 Alteraciones pigmentarias: decoloraciones e hipercromías (manchas por perfumes con bergaptenos presentes en los cítricos)
 Fragilidad ungueal por contacto con disolventes, quitaesmaltes, detergentes
 Intoxicaciones: son raras (inhalación de laca)
 Carcinogénicos: colorantes y tintes

Para disminuir los Riesgos de padecer una Enfermedad Profesional:

 Usar siempre GUANTES en las manipulaciones de productos irritantes o potencialmente sensibilizantes
(limpiadores, tintes)
 Proteger el cuerpo con ropa adecuada: uniforme, gorro, mascarilla
 Lavar las manos antes y después de un tratamiento con un producto no agresivo y pH 5,5
 Usar cosméticos de buena calidad y reducir al mínimo los cosméticos decorativos (maquillaje, esmaltes)

 REALIZAR EL CUESTIONARIO/KAHOOT
 EJEMPLOS DE FORMULACIÓN EN AULA VIRTUAL
 CALCULAR LOS gramos DE LOS INGREDIENTES DE UN AMBIENTADOR / PERFUME

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3: COSMETOLOGÍA GENERAL
CLASIFICACIÓN Y COMPOSICIÓN

1.- DEFINICIÓN DE COSMÉTICO

2.- LA ETIQUETA

3.- COMPOSICIÓN GENERAL DE LOS COSMÉTICOS

3.1.- PRINCIPIO ACTIVO

3.2.- VEHÍCULO O EXCIPIENTE
3.3.- CORRECTIVOS

4.- CLASIFICACIÓN DE LOS COSMÉTICOS

4.1.- POR LA ZONA DE APLICACIÓN

4.2.- POR SU ACCIÓN COSMÉTICA
4.3.- POR SU FORMA COSMÉTICA

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1.- DEFINICIÓN DE COSMÉTICO

Definición (R.D. 1599/1997 BOE 17 de octubre) y modificado por R.D. 944/2010 de 23 de julio y Real Decreto
85/2018, de 23 de febrero, por el que se regulan los productos cosméticos :
“...toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto con la superficie del cuerpo humano (epidermis,
sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos), dientes y mucosa bucal, con el fin de limpiar,
perfumar, modificar el aspecto, corregir los olores corporales, protegerlos o mantenerlos en buen estado”.
De la definición se desprenden las funciones que debe cumplir cualquier cosmético:
 Higiénica (limpian la suciedad y retiran los cosméticos decorativos)
 Mantenimiento y protección de la piel y anexos
 Decorativa (influyen sobre el sentido de la vista)
 Correctora de desviaciones fisiológicas (desodorantes, depilatorios)
 Están prohibidos los efectos terapéuticos, curar o diagnosticar, que es propio de los medicamentos
 La única vía de aplicación admitida para un cosmético es la vía TÓPICA. No pueden ser ingeridos,
inhalados, inyectados o implantados.
En este Real Decreto se tratan: Disposiciones Generales, Etiquetado, Riesgos y efectos graves, Sistema español de
cosmetovigilancia, Fabricación e Importación de cosméticos, Control sanitario en las fronteras, Tratamientos en caso de
intoxicación....Prohibe la experimentación en animales SALVO QUE NO EXISTAN MÉTODOS SUSTITUTIVOS.

2.- LA ETIQUETA

Debe contener la siguiente información : (en la etiqueta o un prospecto anexo)

 Nombre del producto común o internacional, sin posible confusión con medicamentos o alimentos
 Contenido o peso: no es necesario para menos de 5 ml o 5 g, ni en muestras.
 Composición cualitativa y cuantitativa (en nomenclatura INCI). La cuantitativa puede
no aparecer pero sí es obligatorio en la memoria técnica que presentan en Sanidad
obligatoriamente. La Nomenclatura INCI (Nomenclatura Internacional Ingredientes
Cosméticos) vigente en la UE obliga a escribir los ingredientes químicos en orden
decreciente de cantidad en la fórmula. Ingredientes con cantidades inferiores al 1%
no necesitan indicar su cantidad. Se escriben en inglés, latín y denominación química
(según los casos) y si contiene el extracto de una planta se escribe con su denominación botánica (género y especie
en latín). Se aceptan algunas abreviaturas (BHA, PABA, PEG, PVP, TEA,….).
[Link]/enterprise/cosmetics/inci/inci_2006.pff
 Fecha de caducidad : “Utilizar preferentemente antes de ....” si es mayor a 30 meses no es obligatorio.
 El símbolo PAO (Period After Opening). Un tarro abierto con un número seguido de la A(años) o M(meses) que
indica la caducidad una vez abierto por primera vez. No es obligatorio si excede de 30 meses.
 Condiciones de empleo y usos.
 Contraindicaciones y posibles efectos indeseables
 Fabricante
 Nombre y dirección del responsable
 Nº de lote
 Nº de registro y Código de Barras y Código nacional de Parafarmacia
 UE si el origen es la Unión Europea. El país de origen si no es de la UE
 El P.V.P.
 Letra épsilon (℮, €) (altura mínima 3 mm) junto a la cantidad total de producto, indica la cantidad (obligatorio en
productos alimenticios, voluntario en cosméticos). La empresa realiza los controles de envasado, cumple con las
tolerancias marcadas y tiene a disposición de la inspección la documentación.
 Letra épsilon ℮ invertida aparece en los aerosoles indicando el contenido y que cumple la normativa.
 Una mano sobre un libro: remite al folleto adjunto para conocer los ingredientes.
 El certificado ECOCERT: sello necesario para vender cosméticos Biológicos o Ecológico (solo contiene
ingredientes naturales)
 El certificado VEGAN es una garantía de que no lleva
ingredientes de origen animal ni derivados.
 Punto Verde. Indica que el envase es biodegradable.

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3.-COMPOSICION GENERAL DE LOS COSMETICOS

Los cosméticos está formado por 3 componentes, normalmente: Principio Activo, Excipiente o Vehículo y los
Correctivos. Dentro de los Correctivos hay un grupo denominado Aditivos que comprende a los Colorantes,
Conservantes y Perfumes. (Hay autores que los clasifican en 2 grupos, incluyendo a los Correctivos dentro de los
excipientes. Nosotros consideraremos los 3 componentes) :

3.1.- PRINCIPIO ACTIVO (P.A.)

Es el componente/s que define la función de ese cosmético. Una misma sustancia puede ser P.A. en un
cosmético pero Correctivo en otro. (Ej: la esencia de rosa puede ser el P.A. de un perfume pero el Correctivo
de una crema hidratante). El Principio Activo determina el Excipiente a seleccionar (y nunca al revés).

3.2.- VEHÍCULO O EXCIPIENTE

Es el componente/s del cosmético en el cual se incluyen los P.A., que no pueden aplicarse puros. Además
de “transportar”, favorece la aplicación y dosificación del P.A., Puede ejercer una acción secundaria, aunque
no es su función. Suele ser el componente más abundante de la fórmula. (En un perfume, el excipiente es el
alcohol, en un tónico agua y alcohol). A veces P.A. y Excipiente son el mismo componente (mascarillas,
brillantinas, emolientes,...). Muchas veces se expresa como c.s.p.100 (cantidad suficiente para completar los
100 g). El Excipiente determina la Presentación o Forma Cosmética del cosmético y por tanto de su éxito
comercial. (El excipiente lo elegiremos siempre dependiendo del P.A. que “transporta”. No da igual.)

3.3.- CORRECTIVOS

Son muchos y variados. No son imprescindibles para que el cosmético ejerza su acción cosmética, pero su
presencia lo hace más agradable y mejora sus cualidades porque “corrigen” algunos defectos :

 Conservantes antimicrobianos: evitan o retrasan la contaminación microbiana (bacterias, virus, hongos,

levaduras). Se utilizan concentraciones muy pequeñas (0,01-0,5%) dependiendo del conservante.
[Link] (ver AnexoVI)

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Tipo compuesto [c] pH óptimo actuación y observaciones

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ácido benzoico 0,1-0,2 ácido hongos
Amonio cuaternario cloruro benzalconio 0,01-0,002 básico amplio espectro (inactivados con aniónicos)
p-hidroxibenzoatos metilparaben (Nipagín ®) 0,1-0,2 amplio bacterias gram+ (inactivados con no iónicos y proteínas
“ propilparaben (Nipasol ®) 0,05 amplio hongos (inactivados con no iónicos y proteínas)
alcohol bromonitropropanodiol (Bronopol®) 0,05 ácido amplio espectro (se adsorben sobre el plástico)
der. clorados clorocresol amplio espectro (se adsorben sobre el plástico)
“ Triclosan 0,1-0,5 amplio espectro (se adsorben sobre el plástico).
isotiazolinonas (Katon CG ®)(mezcla compleja) 0,05-0,1 amplio (2-5) amplio espectro (se inactivan con aminas y reductores)
“ metilclorisotiazolinona (muy sensibilizante)
adamantanos 3,5,7-triazonio-adamantano 0,1-0,2 4-10 amplio espectro
(Dowicil-200®)
“ (Quaternium-15 ®) 0,1-0,2 4-10 amplio espectro
imidazolidil-urea (Germall-115 ® 0,1-0,5 4-10 amplio espectro

Conservante para Cosmética Natural: Sharomix 705 ®

Inci Benzoic Acid, Sorbic Acid, Dehydroacetic Acid, Benzyl alcohol
Mezcla Ácido Benzoico, Ácido Sórbico y Ácido Dehidroacético en Alcohol Bencílico
Tipo amplio espectro
Limitación de ph inferior a 6
Dosis Entre 0.6 y 1.2 %
Certificados NAT (ingredientes de origen natutal), VEGAN (no contiene ingredientes animales ni derivados)

 Conservantes antioxidantes : retrasan el efecto del oxígeno del aire que enrancia las grasas y aceites.

Compuesto % Observaciones
Butilhidroxianisol (BHA) 0,01 para grasas animales y vegetales
Butilhidroxitolueno (BHT) 0,01 para vit.A y carotenos
Propilgalato 0,01 para grasas animales (cerdo)
Alfa-tocoferoles (vit.E) 0,05 para aceites y vit.A
Ácido ascórbico (vit.C) 0,05 antioxidante de sistemas hidrófilos

 Colorantes: dan un color atractivo u ocultan uno desagradable. Los hay transparentes/opacos,
naturales/sintéticos, animales/vegetales/minerales, solubles/insolubles. En Europa se identifican con un
nº de 5 dígitos precedidos de las siglas CI. En alimentación se identifican con E-1 seguido de dos
dígitos. Los EEUU utilizan otra nomenclatura.
Muchas veces no se indica su concentración, sino “c.s”.

EJEMPLOS DE LA LISTA DEL ANEXO IV (RD 1599/1997)

Nº de Índice CAMPO DE APLICACIÓN

De Color (CI) COLORACIÓN 1 2 3 4 Otras limitaciones y exigencias

10020 verde x
12010 naranja x
12085 roja x 3% máximo en el producto acabado
12420 roja x

1 = colorantes admitidos en todos los productos cosméticos

2= “ NO “ para cosméticos que se aplican cerca de los ojos
3= “ NO “ “ “ “ “ en contacto las mucosas
4= “ admitidos ÚNICAMENTE en cosméticos que entren en contacto con la piel y mucosas en periodos CORTOS

Ej: el colorante CI 19140 es también conocido con el nombre común de tartracina (E-102) para pigmentar las paellas.

En EEUU utilizan otra nomenclatura. La FDA (Food and Drug Administration) establece 3 áreas de aplicación
(además se le añade el color y un número de la lista:
 Para Alimentación (F=Food), Medicamentos (D=Drug) y Cosméticos (C=Cosmetics) = F,D, & C

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 Para Medicamentos (D=Drugs) y Cosméticos (C=Cosmetics) = D & C

 Sólo para aplicaciones externas de Medicamentos (D=Drugs) y Cosméticos (C=Cosmetics) = ext. D & C.

CUADRO COMPARATIVO ENTRE UN COLORANTE EUROPEO Y EL MISMO ESTADOUNIDENSE

UE(cosméticos) EEUU (todo:cosméticos,alimentos,…) UE (alimentos)

CI FDA E

15985 F,D&C Yelow Nº6 E-110

15985:1 F,D&C Yelow Nº6 aluminium lake ---
19140 F,D&C Yelow Nº5 E-102
45430 F,D&C Red Nº3 E-127
45430:1 F,D&C Red Nº3 aluminium lake ---

 Perfumes : producen una sensación olfativa placentera u oculta aromas desagradables (aceite). Muchas
veces no se indica su concentración, sino “c.s” (cantidad suficiente). Para perfumar un cosmético acuoso
con una esencia (oleosa) se emplean solubilizantes y emulsionantes como el Cromofort ®.
 Secuestrantes o Quelantes : retienen y anulan iones de metales que catalizan y degradan un cosmético
(E.D.T.A.= ác. etilen-diamino-tetracético, ác. cítrico,...)
 Reguladores del pH : como el ác. láctico en champús
 Plastificantes: disminuyen la rigidez de las barras para que no sean tan quebradizas. Ej: dibutilmaleato
(DBM), aceite de ricino, ftalatos.
 Gelificantes : forman soluciones coloidales gelificadas

Naturales Gelifica en presencia de Sintéticos Gelifica en presencia de

Origen Animal Der. éteres de celulosa
-caseína -metilcelulosa aumentar la T. (reversible)
-gelatina disminución de la T. -hidroxietilcelulosa
-lecitina -carboximetilcelulosa
Origen Vegetal Polímeros vinílicos
-goma arábiga -alcoholes polivinílicos
-goma tragacanto agua -polivinilpirrolidona (P.V.P.)
-goma guar Polímeros carboxivinílicos
-almidón -carbomer (Carbopol ®) (*) base (trietanolamina >0,5%)
-carragenatos
-alginatos calcio
Origen Mineral
-bentonita agua y electrolitos
-sílice

(*)gelifica en frío, o en caliente, según variedades, al adicionar una base orgánica tipo TRIETANOLAMINA a la
mezcla de agua y gelificante. Al subir el pH (de muy ácido a pH=6,5) se aprecia la gelificación.

 Otros : Espumantes Nacarantes Emolientes Saborizante Antidetonantes Deslizantes Descongestivos

Antiespumantes Antipruriginosos Refrescantes Adherentes Endurecedores Solubilizante ……..

NOTA : Aditivos = colorantes + conservantes + perfumes

Problema : En la siguiente fórmula de la etiqueta de una crema antiarrugas contesta a los 3 apartados :
a) distingue el/los P.A. el/los correctivos y el/los excipientes
b) hay 4 errores. Búscalos :
c) expresa la cantidad de 1 excipiente de otra manera

Neo PCL.............................................10,0%.....................
Aceite de almendras dulces.. ...….. ....2,0%......................
Colágeno............................................ ...c.s........................
Fragancia...............................................0,1%....................
Metilparaben.......................................10,0%.....................
Agua Destilada...................................70,0%.....................

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4.- CLASIFICACIÓN DE LOS COSMÉTICOS

4.1.- POR SU ACCIÓN COSMÉTICA

 Cosméticos de Higiene : jabones, desodorantes, geles de baño, champú, dentíficos, desmaquillantes,

 Cosméticos de mantenimiento y protección : hidratantes, nutritivos, protectores solares, tonificantes,
 Cosméticos decorativos : barras labiales, maquillaje, tintes, onduladores, barnices y lacas ungueales,
 Cosméticos de tratamiento (¿?) : anticelulíticos, antiestrías, anticaspa, elixires, after-sun, after-shave,

4.2.- SEGÚN LA ZONA DE APLICACIÓN

 C. CUTÁNEOS: hidratante corporal, emolientes, anticelulíticos, antiestrías, bronceadores,…

 C. EXTRACUTÁNEOS: tintes para el cabello, quitaesmaltes, depilatorios, desodorante, barras
labiales,…

4.3.- POR SU PRESENTACIÓN : FORMAS COSMÉTICAS

1. Polvo :mezcla de sólidos fínamente divididos. Pueden ser sueltos (talco) o compactos (maquillaje)
2. Loción : disolución transparente coloreada o no coloreada) de una sustancia en un líquido (loción “after-shave”)
3. Emulsión : sistema difásico (oleoso y acuoso) mezclados con un emulgente. Hay 2 tipos:
3.1. leche :emulsión líquida (leche limpiadora)
3.2. crema :emulsión semisólida (crema hidratante).
4. Las microemulsiones tienen las partículas de un tamaño entre 10 y 100 nm y son más estables que las emulsiones. Se
forman espontáneamente al mezclarse ambas fases, son transparentes y muy fluidas.
5. Pasta :equivalente a la crema pero más espesa (pasta dentífrica)
6. Pomada y bálsamo: equivalente a la crema pero muy grasa (A/O) (son emolientes y oclusivas)
7. Gel :forma viscosa y mucilaginosa, más o menos transparente. Es un tipo de solución coloidal. (gel de baño)
8. Barra o “sticks” :sólido rígido y cilíndrico aplicado por deslizamiento. (barra labial)
9. Pastilla : sólido rígido de forma característica (rectangular-antes-) moldeado y prensado (pastilla de jabón)
10. Espuma :dispersión realizada con un emulsionante. El dispersante es un polvo o líquido y la fase dispersa es un GAS
(espuma afeitar)
11. Aerosol o “spray” :dispersión donde el dispersante es un gas a PRESIÓN, y la fase dispersa un sólido o líquido (laca
en aerosol)
12. Vaporizador o atomizador : similar al anterior pero el gas NO ESTÁ A PRESIÓN. La fase interna suele ser líquido,
expulsado en gotículas al presionar manualmente una válvula. (perfume en vaporizador)
13. Mascarilla :masa plástica húmeda que se aplica sobre una superficie adhiriéndose a ella. Al secarse se endurece
mientras que el EMPLASTO permanece blando y poroso
14. Granulado :polvo mezclado con una solución gomosa, tamizado y secado (exfoliante granulado)
15. Sales :mezcla de polvos cristalizados, coloreados y perfumados, para solubilizar en agua (sales de baño)
16. Perlas :cápsulas de gelatina conteniendo sust. variadas,para disolver en agua caliente que liberará su contenido
(perlas perfumadas para el baño)
17. Ampollas :para cosméticos que requieren dosificación muy exacta, al vacío y estériles (ampollas antiarrugas)
18. Soportes impregnados :un soporte, celulosa normalmente, impregnado con una solución detergente suave (toallitas
desmaquillantes)
19. Parches: soportes adhesivos, impregnados en P.A. que se liberan de forma regular con el tiempo. El parche lleva
varias capas: capa externa protectora e impermeable, luego una capa matriz reservorio del P.A., a continuación una
capa interna permeable y por ultima una capa protectora que se elimina antes de su aplicación.
20. Roll-on :el tapón es una bola giratoria que dosifica el cosmético por frotación (desodorante en “roll-on”)
21. Liposomas y lipomicrones :microvesículas esféricas de paredes fosfolipídicas que vehiculizan el P.A. (liposomas
antienvejecimiento)
22. Microesponjas y microesferas :partículas porosas (poliamida,polimetilmetacrilato) conteniendo P.A. líquidos
(fijadores de perfume)
23. Microcápsulas :vesículas poliméricas de cubierta de gelatina,PVP,der,celulosa, que vehiculizan una sust.. Suelen
estar bellamente coloreadas,dispersadas en gel transparente lo que permite visualizarlas (muy atractivas
comercialmente) (Microcápsulas emolientes)
24. Cristales líquidos :estado intermedio líquido-cristalino, der. colesterol, líquidos, viscosos, lipófilos, dan colores
irisados, para vehiculizar P.A. lipófilos (cristales líquidos con aceite de almendras dulces)
25. Ciclodextrinas : CD :son polímeros de polisacáridos (6-8 glucosas) con forma de cilindro hueco con capacidad para
moléculas < 1 nm. El polímero es hidrófilo. (CD antiestrías).
26. Serum: El Sérum (de la palabra suero por su textura líquida como suero), se aplica antes de la crema hidratante

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mañana y noche por el rostro, cuello y escote. Tienen una textura ligera que se absorbe fácil y no deja sensación de
grasa en la piel. SUELE llevar una concentración elevada de productos activos y que actúa directamente en las capas
más profundas de la piel. Pueden tener una acción específica (antiarrugas, reparadores) El sérum no suele hidratar así
que es fundamental combinarlo con la crema hidratante después de aplicarlo. No tienen fragancia, vienen con un
dosificador que nos asegura la cantidad adecuada, con dos o tres gotas es suficiente.
27. AIRLESS: tipo de envase que tiene un sistema de vacío continuo. El producto no se queda en el fondo sino que va
ascendiendo por el vacío producido. A la vista parece un spray o u pulverizador pero con la ventaja de que no entra
aire con lo que se evita la oxidación y la contaminación bacteriana evitando el uso de conservantes que pueden
provocar alergias y sensibilizaciones. Llevan un sistema de cierre denominado “DEFI” que asegura su aislamiento
exterior y una fecha de caducidad muy lejana.
28. Otros: LÁPIZ, INHALADOR, PARCHES, VELAS, VELOS, UNGÜENTO, VARITAS DE INCIENSO,.
Los Cosmecéuticos (ver reportaje)
Nota: según la Forma Cosmética, usaremos un ENVASE u otro:.
De Plástico: ligero, flexible, de fácil decoración y variedad. Pero hay gases propelentes que lo atraviesan.
De Aluminio: aisla del aire. Pero no recupoera su forma.
De Cristal: aisla, protege. Pero frágil y pesado.
De Papel ycartón: atractivo, poco peso, barato. Pero sólopara sólidos.

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CUESTIONES Y PROBLEMAS

T-3
 TRAER TODAS LAS FORMAS COSMÉTICAS DISTINTAS QUE TENGAS EN CASA
 EN EL LABORATORIO PREPARAR UNA LOCIÓN HIDRATANTE O DESCONGESTIVA

 REALIZAR EL CUESTIONARIO/KAHOOT

Problema : En la siguiente fórmula de la etiqueta de una crema antiarrugas

d) distingue el/los P.A. el/los correctivos y el/los excipientes
e) hay 4 errores. Búscalos. :
f) expresa la cantidad de1 excipiente de otra manera

Neo PCL.......................................10%.....................
Aceite de almendras dulces...........2%......................
Colágeno.......................................c.s.........................
Fragancia......................................0,1%....................
Metilparaben.................................10%.....................
Agua Destilada..............................70%.....................
.

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T-4: COSMETOLOGÍA GENERAL:

VIÁS DE PENETRACIÓN

1.- MECANISMOS DE PENETRACIÓN Y ACTUACIÓN DE LOS COSMÉTiCOS

1.1.- CONCEPTOS GENERALES

1.2.- PENETRACIÓN. FACTORES DE QUE DEPENDE.
1.3.- INCOMPATIBILIDADES

2-VECTORES COSMÉTICOS

2.1.-LOS LIPOSOMAS.
2.2.-NANOPARTÍCULAS, MICROPARTÍCULAS Y MILIPARTÍCULAS.
2.3.-CICLODEXTRINAS.

3.- ALGUNAS ACCIONES COSMÉTICAS : VOCABULARIO

3.1.-ASTRINGENTE
3.2.-EMOLIENTE Y NUTRITIVO
3.3.-DEMULCENTE
3.4.-HIDRATANTE
3.5.-RUBEFACIENTE
3.6.-QUERATOPLÁSTICO Y QUERATOLÍTICO
3.7.-CICATRIZANTE
3.8.-LIPÓFILO E HIDRÓFILO
3.9.-PLACEBO Y NOCEBO
3.10.-SENSIBILIZANTE

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1.- MECANISMOS DE PENETRACIÓN Y ACTUACIÓN DE LOS COSMÉTICOS

1.1.-CONCEPTOS GENERALES

 La piel se comporta como una barrera. Los corneocitos están “pegados” con un “cemento intercelular” formado por 3
sustancias: ácidos grasos (fosfolípidos), ceramidas y colesterol. No obstante, tiene cierto poder para absorber parte de
un cosmético que se aplique vía TÓPICA. Es la ABSORCIÓN PERCUTÁNEA. La penetración vía TÓPICA es
pequeña en comparación a otras : inhalación, ingestión, parenteral,…..
Los cosméticos que van a actuar en la superficie de la epidermis deberán tener una penetración mínima (filtros
solares, cosméticos de limpieza) con vehículos de nula penetración (aceites minerales). La capa córnea es
fundamentalmente lipófila, pero la epidermis y dermis es hidrofílica, LUEGO UNA SUST. QUE QUIERA
PENETRAR NO PUEDE SER NI MUY HIDRÓFILA NI MUY LIPÓFILA, y mejor si lleva un emulgente o
tensioactivo.

 La Absorción Percutánea puede realizarse por 2 vías distintas :

 Vía Transepidérmica : atravesando la epidermis:
 transcelular (atravesando las células) para moléculas pequeñas y anfifílicas
 intercelular (por los tortuosos espacios lipídicos entre las células)
 Vía Transanexial : por los folículos pilosos (P.A. solubles en sebo), gl. Sudoríparas y gl. Sebáceas

. CONTACTACIÓN

._______________________________________________________ _________________IMBIBICIÓN

. PENETRACIÓN

. ABSORCIÓN

 Hay 4 grados de penetración:

 Contactación: se adhiere a la superficie. NO ENTRA por la piel (ej: un maquillaje)
 Imbibición: llega a la epidermis superior PERO NO LA PASA. Son células muertas (ej: hidratantes)
 Penetración: alcanza la epidermis profunda y anexos pero no alcanza la Dermis (antitranspirantes,
micropigmentación. NO ALCANZAN VASOS SANGUÍNEOS.
 Absorción: llega al torrente sanguíneo de la dermis y pueden tener efecto general (sistémico). En cosméticos está
prohibido,…sería un fármaco (medicamento)…pero los [Link]: Los anticelulíticos que actúan en Hipodermis

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1.2.-ENTRADA DE UN COSMÉTICO. FACTORES DE QUE DEPENDE

 Factores Biológicos y Fisiológicos de la persona

 Zona de Aplicación y Estado de la Piel. Si hay heridas o está lesionada, la función barrera del Estrato
Córneo está disminuída.
 La permeabilidad de la piel depende de su grosor y de la existencia de anexos cutáneos “agujeros”.
 Hay variación en la penetración según la piel sea lampiña (sin pelo), hirsuta (mucho pelo), afeitada. Una
limpieza previa de la zona de aplicación elimina la emulsión epicutánea (sebo) protectora y aumentará la
penetración. La estructura pilo-sebácea, al carecer de capa córnea, parece que permita una penetración más
sencilla, pero EL FLUJO constante de sebo y sudor hacia el exterior se opone a la entrada del cosmético.
 El modo de Aplicación del cosmético (por ejemplo un masaje aumenta la penetración al aumentar la
temperatura local, también los Infrarrojos, una exfoliación previa, el vapor de agua, corrientes, ultrasonidos,
limpiar la piel antes para eliminar los detritus…)
 A mayor Hidratación de la piel, mayor penetración.
 Si tras la aplicación, se hace una oclusión que impida la evaporación del agua, aumentará la hidratación. Se
realiza con sustancias hidrófobas o un material que impida la transpiración (vaselina, film plástico).
 La Cantidad Aplicada de cosmético
 El tiempo de contacto del cosmético sobre la piel
 Posible metabolismo de la Piel sobre el cosmético: en la piel puede haber Fijación, Degradación,
Metabolismo del cosmético, que puede modificar la cantidad de producto que penetre en la piel.
 La Edad: con el envejecimiento la hidratación de la piel disminuye y por tanto la penetración. Para ello se
formulan con excipientes especiales para pieles envejecidas. La hidratación córnea disminuye cuando
envejece (pasa de 13% al 6%). La piel joven es mucho más permeable.
 Embarazo: durante el embarazo la penetración de algunas sustancias está aumentada porque la hidratación y
el flujo sanguíneo está aumentado.
 Factores Físicos y Químicos de Sustancias presentes en el cosmético.
 La Vaselina, Parafina (grasas minerales), siliconas, ceras, ácidos y alcoholes grasos tienen efecto oclusivo
superficial, aumentarán la hidratación y la temperatura local pero dificultan la penetración.
 Los aceites vegetales y los tensoactivos (moléculas anfifílicas) facilitan la penetración.
 La forma cosmética del excipiente. Una emulsión lleva tensoactivos que facilitan la penetración, un gel
tiene menor penetración y un polvo tiene difícil la penetración.
 Naturaleza del Principio Activo a introducir en la piel
 El Tamaño: a menor tamaño, y forma redondeada, mayor facilidad de penetrar (problema del colágeno)
 Carácter Hidrófilo/Lipófilo: las moléculas hidrófilas solo pueden atravesar la epidermis si está hidratada.
Las lipófilas tienen más facilidad y las moléculas anfifílicas (tensoactivos) aún tienen más fácil penetrar.
 Concentración del Principio Activo: a mayor concentración más cantidad penetrará.
 El pH condiciona la ionización de un compuesto. La forma no ionizada penetra mejor.
 Para ciertas sustancias hay “Transportadores” que facilitan la penetración por las membranas celulares.
 Presencia de aceleradores que aumentan la penetración del P.A. :
 Agua: la hidratación disminuye el efecto barrera
 Etanol: aumenta la permeabilidad porque disuelve y extrae los lípidos protectores (también el
propilenglicol)
 Humectantes : retrasan la evaporación del agua. Ejemplo: glicerina,
 DMSO: dimetilsulfóxido, hidrosoluble, extrae los lípidos córneos formando una red de canales por donde
circula el P.A.; dosis altas es tó[Link] DMA y DMF:dimetilacetamida y dimetilformamida(actúan igual)
 Queratolíticos: Urea, AHA, ácido salicílico, ácido tartárico, Tioglicolato cálcico (depilatorio al 10%).

1.3.-INCOMPATIBILIDADES

 Variaciones de viscosidad: los hidrocoloides (viscosizantes) la pueden varíar al incorporar: etanol, electrolitos,
tensioactivos, perfumes
 Rotura de la emulsión: Pueden separarse las fases al unir un emulsionante aniónico con una sust. catiónica
 Precipitaciones : la adición de disolventes polares (etanol>60º) precipita la goma de tragacanto, goma arábiga
 Emulsionantes No iónicos (Polisorbato 80) anulan el poder antimicrobiano del ác. p-hidroxibenzoico por formarse
micelas
 Los plásticos de polietileno absorben algunos P.A. disminuyendo la actividad del cosmético (Ej.:azuleno)
 Sustancias ácidas con sust. básicas se neutralizan dando sales (ácido láctico con trietanolamina)
 Sust. aniónicas con sust. catiónicas se inactivan (lauril-eter-sulfato sódico y cloruro benzalconio)
 Oxidantes con reductores (óxido de Zinc y Vit.A)
 Sust. fácilmente hidrolizables con ácidos y álcalis. (colágeno en medio ácido)
 Mezcla de proteínas (colágeno, elastina) con astringentes (hamamelis) dan coagulación proteica

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2.-VECTORES COSMÉTICOS:

Son vehículos especiales que liberan de forma controlada los P.A. que contienen, los protegen y los aíslan. Los de tamaño
inferior a 1 micra penetran en la capa córnea y liberan allí su contenido (liposomas, nanocápsulas y nanoesferas). Los de tamaño
mayor tienen efecto superficial (microcápsulas y microesferas). Cuando las partículas tienen tamaño inferior a 20nm, son
transparentes; entre 20-200nm son opalescentes, 200nm-1000nm tienen aspecto lechoso; y mayores a 1 micra son visibles a simple
vista.

Ventajas :

 Mayor penetración y eficacia

 Liberación controlada
 Mantiene separados, ingredientes incompatibles entre sí
 Aumenta el tiempo de conservación
 Pueden contener sust. hidrófilas y lipófilas.
 En el estrato córneo posibilita el efecto reservorio
 No son tóxicos
 Son biodegradables
 Fáciles de sintetizar
 Permite la conservación de muchos P.A. inestables
 Evita malos olores, o sabores, de algunos componentes

2.1.-LOS LIPOSOMAS.
Son vesículas esféricas cerradas y huecas, rodeadas por una bicapa lipídica (fosfolípidos) que encierran un núcleo
acuoso. Se fabrican de 20nm a 200nm de diámetro. Si sólo son rodeados por 1 única bicapa se llaman UNILAMELARES.
Los Multilamelares tienen varias bicapas y tienen tamaños de 1 micra (1 micra = 1.000 nm).
Las sustancias lipídicas son transportadas en la bicapa, y las sustancias hidrófilas se transportan disueltos en el líquido
encapsulado interior y también unidos a la cara externa de la bicapa.

2.2.-NANOPARTÍCULAS, MICROPARTÍCULAS Y MILIPARTÍCULAS.

Se utilizan cuando necesitamos penetrar a mayor profundidad que los liposomas o bien cuando buscamos una
liberación lenta y prolongada.
Las nanopartículas son polímeros entre 100-1000nm
Las micropartículas son mayores a 1 micra por lo que no atraviesan la capa córnea y se liberan en su superficie.
Las milipartículas tienen un tamaño entre 0,5-5mm

2.3.-CICLODEXTRINAS.

Tienen una forma cilíndrica hueca, formado por 6,7 u 8 moléculas de glucosa. En su interior transporta sustancias
hidrófobas. Tienen utilidad en desodorantes, tratamientos antienvejecimiento

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3.- ALGUNAS ACCIONES COSMÉTICAS : VOCABULARIO

 Astringente: acción debida a los taninos que precipitan las proteínas superficiales de la célula, a modo de capa protectora,
produciendo los efectos: vasocontricción, hemostático (detiene pequeñas hemorrágias), disminuye exudados (en inflamaciones), estira
(tersa) la piel (ligera inflamación, antiarrugas), antitranspirante, normaliza la actividad de la piel: cierra poros abiertos, protege, da
sensación de suavidad al coagular las proteínas superficiales, refresca…. La acción astringente es más efectiva cuando la célula
está lesionada que cuando está sana. El efecto astringente muy suave se llama TONIFICANTE. Ej: hojas y corteza de
Hamamelis, pétalos de rosa roja, etanol, clorhidróxido de aluminio,…..

 Emoliente : o suavizante. Efecto indicado para pieles secas. Estas sustancias forman una película lipídica oclusiva que impide la
evaporación y pérdida de agua, con lo que la piel se hidrata y aumenta su flexibilidad. Además evitan la irritación debida a la
agresión de factores externos (frío, sol, viento). Las mal llamadas cremas NUTRITIVAS (la piel se nutre vía sanguínea desde el
interior y sólo por debajo de la capa basal) son emolientes. Ej: aceites (vaselina, parafina).

 Nutritivo: los de mala calidad solo son emolientes. Los “verdaderos” son regeneradores de la capa basal de la epidermis (como
mínimo) además de ser emolientes. Los aceites minerales nunca lo serán. Los vegetales sí (ej. aceite de almendras dulces).

 Demulcente : es una dispersión coloidal, acuosa, obtenida de vegetales ricos en mucílagos. Se adhiere a la piel para protegerla y
aumentar su flexibilidad, descongestiona la zona inflamada y reduce el dolor (acción semejante a los emolientes). Ej: aloe, malva,
algas pardas ricas en alginatos, algas rojas ricas en agar-agar y carragenatos, fucus, manzanilla

 Hidratante : aumentan la presencia de agua (1-Aportando agua, 2-Creando películas oclusivas que evitan su evaporación, ejemplo
todos los aceites, 3-Utilizando Humectantes que retienen el agua, como el glicerol).

 Rubefaciente : sustancia que en contacto con la piel provoca una hiperemia local, y además, vía refleja produce un efecto
revulsivo en órganos y tejidos profundos, estimula los nervios vasodilatadores de la zona y bloquea los impulsos dolorosos que parten
de órgianos internos. Ej: aceite esencial de romero (contiene alcanfor), aceite esencial de menta (rico en mentol), lactato de mentilo, extracto
de alcanfor, clavo, ajo, jengibre, mostaza, ortiga, salicilato de metilo, capsicina (pimientos picantes), nicotinato de mentilo,.....

 Queratoplástico : regenera el estrato córneo y aumenta su espesor. Lo realiza irritando levemente los queratinocitos basales para
que se multipliquen más deprisa. Ej: brea de pino, brea de enebro,….. (muy usados en peluquería como anticaspa)

 Queratolítico : solubilizan el cemento intercelular que une las células para que se desprendan. Ej: ác. salicílico, azufrados, AHA

 Cicatrizante : sustancia que estimula el metabolismo de la epidermis (acelera su reparación). Ej: caléndula, centella asiática

 Hidrófilo : tiene hidrofilia (tiene atracción por el agua). hidrosoluble. soluble en agua. Lipófobo (rechaza la grasa)

 Lipófilo : tiene lipofilia (le gusta la grasa). oleosoluble. soluble en aceite. Hidrófobo (que odia el agua)

 Efecto Placebo y Nocebo: Se denomina efecto nocebo al empeoramiento de los síntomas de una alteración por la administración
de un compuesto inerte, de manera que las respuestas orgánicas del sujeto no son generadas como resultado directo de la acción
de la sustancia, sino como consecuencia de las expectativas pesimistas propias del sujeto al pensar que el preparado le causaría
efectos dañinos. Es la versión opuesta del efecto placebo.

 Sensibilizante : molécula que provoca una reacción exagerada, inusual, en algunas personas denominadas sensibles.

 Cosmecéutico : cosméticos con P.A. de acción biológica parecida a un medicamento. Retinoides, AHA, vitaminas, algunos
extractos, factores de crecimiento, proteínas, antienvejecimiento.

 Molécula ANFIFÍLICA: aquella que tiene un extremo lipófilo y otro extremo hidrófilo. También llamadas EMULGENTES o
TENSIOACTIVOS. Son las que mejor atraviesan la piel, seguidas por las moléculas Lipófilas y luego por las Hidrófilas. (orden
decreciente para atravesar la piel)

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CUESTIONES Y PROBLEMAS

T-4

 EN EL LABORATORIO PREPARAR UN GEL HIDRATANTE, GEL NUTRITIVO Y GEL EMOLIENTE

 REALIZAR EL CUESTIONARIO/KAHOOT

Problema : FORMULAR LOS 3 GELES DEL LABORATORIO

g) distingue el/los P.A. el/los correctivos y el/los excipientes

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2ª EVALUACIÓN
NORMAS GENERALES PARA COSMÉTICA DE GRADO SUPERIOR.
1.-El aprobado es el 5 (o superior). Se hace media por encima del 4,0. Para aprobar una evaluación deben
aprobarse TODOS sus controles y las evaluaciones anteriores. Los controles aprobados y compensables se
guardan para junio en alumnas que no pierden la evaluación CONTINUA

2.- Para subir nota, presentarse al examen final de curso por EVALUACIONES COMPLETAS. Su Valor
Máximo será de 0,5 PUNTOS.

3.-A partir de un 30% de inasistencia (justificadas o no), se pierde el derecho a evaluación continua por
controles y se examinará de todo el temario que le queda, en la evaluación final de curso. Las Faltas
justificadas son las emitidas por un médico u organismo oficial (juzgado, DGT, Contrato oficial de Trabajo)

4.-La evaluación es continua, puedo preguntar alguna cuestión importante de controles anteriores (< 10%).
Lo que se dice, explica, o muestra en clase, puede preguntarse en un examen aunque no esté en los apuntes.

5.-Está prohibido comer, USAR CALCULADORAS, MÓVILES, vestimenta, comportamiento y el trato con el
“cliente”, cada día de clase

6-Cuando el alumno no haga un control, POR LA CAUSA QUE SEA, lo realizará el día de examen de
evaluación y en lugar de recuperación (5) se le pondrá la nota que saque (NO SE HACEN EXÁMENES
PARTICULARES) (sólo en exámenes finales, no controles, y por razones muy graves, se podría solicitar al
profesor un examen presentando un justificante médico, juzgado, DGT,).

7-Las fechas de exámenes se indican el 1º día de clase. Si fuera festivo, pasa al 1ºdía de clase (posterior).

8.- En los exámenes y videoconferencias:

 Se llevará el pelo recogido de manera que queden visibles las orejas
 la cámara estará activada para no poner falta (no basta el micrófono)
 Para cualquier trabajo escrito o exposición oral, se seguirán las normas de la RÚBRICA(ver pág. Siguiente)
 Hay 12 controles escritos: 4 en el lº trimestre, 4 en el 2º y otros 4 en 3ºtrimestre.

9-Cada FALTA de ortografía, y cada uso de MÓVIL restan 0,25 puntos (sobre 10) de la nota final.

10-Si un alumno llega tarde a un examen, podrá entrar mientras no haya SALIDO NADIE (pero no
dispondrá de más tiempo.

11-Si un alumno no va a asistir periódicamente a clase, va a perder la evaluación contínua, debe hablar con el
profesor para indicar que se presenta al examen final de junio y que no le resten las actividades de clase NO
REALIZADAS (PERO TAMPOCO SE LE APUNTARÁN LOS PUNTOS POSITIVOS DE LAS TAREAS
REALIZADAS) (una opción u otra pero no se hace el curso a la carta del alumno).

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T-5: COSMÉTICOS PARA LA HIGIENE:

EL BAÑO Y COMPLEMENTOS

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

2.- LOS JABONES NATURALES

3.- LOS DETERGENTES SINTÉTICOS (SYNDETS)

3.1.- GELES
3.2.- CHAMPÚES
3.3.- OTROS:Desmaquillantes,Toallitas,Afeitado,[Link],…

4.- COSMÉTICOS PARA DESPUÉS DEL BAÑO

4.1.- POLVOS CORPORALES: POLVOS DE TALCO
4.2.- LECHES CORPORALES
5.3.- ACEITES

5.-COSMÉTICOS PARA LA CAVIDAD BUCAL

5.1.- DENTÍFRICOS
5.1.1.- LA BOCA
5.1.2.- COMPOSICIÓN
5.2.- ELIXIRES BUCALES

6.-COSMÉTICOS COMPLEMENTARIOS DE LA HIGIENE.

6.1.- LOCIONES Y TÓNICOS
6.2.- MASCARILLAS Y ENVOLTURAS
6.3.- DESODORANTES
6.3.1.-EL SUDOR
6.3.2.-DESODORANTES Y ANTITRANSPIRANTES,.
6.4.- EXFOLIANTES, PEELINGS Y ABRASIVOS.

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1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

La limpieza de la piel es el paso previo a cualquier tratamiento y para mantenerla saludable pero el agua sola es
insuficiente para eliminar la suciedad.
Existen 3 Mecanismos de eliminación de la suciedad:
1-Solubilizando (disolviendo) la grasa con otra grasa (cualquier aceite disuelve la grasa)
2-Emulsionándola con un Detergente (se une por la parte lipófila a la grasa y por el extremo hidrófilo al agua
3-Absorbiéndola (la arcilla forma una mascarilla que absorberá la grasa de la piel)

La grasa adherida tiene carga (+) y la queratina (-) (SE ATRAEN).

Un exceso de limpieza en el rostro puede provocar DERMATITIS SEBORREICA.
La piel fabrica sudor y sebo para formar la emulsión epicutánea, protege la piel, pero que si no se retira
periódicamente aumentarán las bacterias, células muertas (corneocitos), olores,,...
Los cosméticos limpiadores contienen emulgentes tensioactivos con gran capacidad detergente (pero no excesiva)

Recordamos las 4 características más importantes de cualquier emulgente tensioactivo:

 son emulgentes : forman emulsiones junto a el agua y la grasa
 son humectantes (hidratan): aumentan la superficie de contacto agua y grasa reduciendo su Tensión Superficial
 son espumantes : incorpora aire en el líquido al frotar
 son detergentes : eliminan la grasa,al unirse a ella por el extremo lipófilo y por el extremo hidrófilo se
une al agua. El conjunto se elimina por arrastre en el aclarado.

Una forma de clasificarlos es por la carga eléctrica del ión o molécula responsable del poder detergente :
Aniónicos (-)detergente+, espumante+, irritante, (alquil-sulfatos). Los más utilizados.
Iónicos Catiónicos (+)detergente-, espumante-, irritante, muy bactericidas, antiestáticos, caros. (der. amonio 4º)
(con carga ) Anfóteros (+/- según pH) detergente, espumante, poco irritante, desinfectantes, acondicionadores,
( betaínas, sulfobetaínas, der. Imidazolinas, cocoamphoglicinato, sodium cocoamphoacetate )

No Iónicos detergente, espumante--, no irritante, acondicionadores, espesantes, sobreengrasantes, (oxidos de amina)

(sin carga)

Para subsanar los defectos, los detergentes (P.A.), se acompañan de varios correctivos que mejoran su eficacia :

 Espumantes : depende de la dureza del agua, tipo de tensioactivo, concentración; los aniónicos forman la
espuma rápido, con burbujas grandes pero poco estables. Se estabilizan mezclándolos con detergentes
No Iónicos (ej: óxidos de amina). La presencia de glicerina disminuye la capacidad espumógena.
 Viscosizantes o espesantes : en algunos es muy fácil aumentarla.
 El lauril-eter-sulfato-sódico se espesa con electrolitos (NaCl)(*) o con cocoil amido propil betaína
 El lauril sulfato de trietanolamina se espesa con un detergente anfótero betaínico
 también se utilizan los óxidos de amina (detergentes no iónicos)
 der. de la celulosa, gomas, sal, ….

(*) Para evitarnos sorpresas desagradables, antes de utilizar una fórmula debemos experimentarla. Las reacciones entre sus
componentes pueden ser imprevistas. Ej: si aumentamos mucho el electrolito, la viscosidad empieza a disminuir y con la
Tegobetaína aparecen filamentos gelificados.

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2.- LOS JABONES NATURALES

Fueron el primer cosmético de limpieza e higiene. Los primeros se vendían en forma de pastilla.
Tienen dos problemas:
- muy alcalinos (irritantes) (pH=10 que reblandece la queratina)
- incompatibles con aguas duras (calcio)(menor poder espumante y depósitos pulverulentos)

Su fabricación es muy antigua:

GRASA/aceite + ÁLCALI  JABÓN + GLICERINA ( reacción de SAPONIFICACIÓN)

Ejemplo 1 Grasa de cerdo (éster del ácido esteárico) + hidróxido sódico (sosa) = (estearato sódico) + glicerol
ácido esteárico = ácido octadecanoico = C18-H36-O2 = CH3-(CH2)16-COOH
CH2 --O-CO-(CH2)16-CH3 CH2-OH
I I
CH – O-CO-(CH2)16-CH3 + Na (OH) CH3-(CH2)16-COONa + CH-OH
I I
CH2--O-CO-(CH2)16-CH3 CH2-OH

Ejemplo 2 Aceite de oliva (éster del ácido oleico) + hidróxido sódico (sosa) = (oleato sódico) + glicerol
ácido oleico = ácido cis 9-octadecenoico = C18-H34-O2 = CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH

CH2 --O-CO-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-CH3 CH2-OH

I I
CH – O-CO-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-CH3 + Na (OH) CH3-(CH2)16-COONa + CH-OH
I I
CH2--O-CO-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-CH3 CH2-OH

TRIOLEÍNA (TRIGLICÉRIDO) = C57-H104-O6 + Na (OH) 3 x (C18-H33O2Na) + C3-H8-O3

Grasas : cualquier grasa o aceite es válido. (tod@s son triglicéridos, un tipo de éster, de ácidos grasos unidos al
glicerol. Para romper por hidrólsis estos enlaces, enlaces éster, se necesita un álcali o sustancia básica potente
Álcalis : hidróxido de sodio (da pastillas muy duras), de potasio, de magnesio, de trietanolamina.
Hoy en día No se usan para limpieza facial, salvo en pieles muy grasas.
Los Jabones que contienen gran cantidad de glicerina son transparentes (pero hacen poca espuma)
Ejemplos de P.A. de origen natural: laurato de sódio (12C), laurato de potasio, laurato de trietanolamina, miristato
de sodio (14C), miristato de potasio, palmitato de sódio (16C), palmitato de potásio, palmitato de trietanolamina,
esterato sódico (18C), estearato potásico, estearato de trietanolamina, oleato de sodio (18C y un doble enlace en
C-9), sebato de sodio (obtenido de mezcla de aceites presentes en el sebo), cocoato de sodio (obtenido de mezcla
de aceites presentes en el coco)

FÓRMULA DE UNA PASTILLA DE JABÓN con un mínimo de 4 ingredientes (indique los P.A., los correctivos y los excipientes, cantidades
en % y la aplicación o uso de cada ingrediente)

INGREDIENTES % USOS / APLICACIÓN

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3.-LOS DETERGENTES SINTÉTICOS (SYNDETS) (SYNTETICS DETERGENTS)

Los más utilizados hoy en día en pieles secas, grasas y sensibles.
Formas cosméticas: pastilla, emulsion limpiadora (leche y crema limpiadora), gel, champú, desmaquillantes…
Tienen 2 grandes ventajas frente a los Jabones Naturales :
 son neutros o ácidos (menos irritantes)
 son insensibles a las aguas duras (cálcicas)
Nota informativa: Permiten la adición de más perfume, son más caros, muy solubles por lo que las pastillas se deforman y aparecen fisuras (se evita adicionando
alcohol cetílico, PEG, á[Link]árico).
Ejemplos de P.A. aniónicos :
Lauril sulfato sódico : C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C- (SO4)(-)(+) Na (el más utilizado)
Lauril eter sulfato sódico = Texapón N-40 ® C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-(CH2-CH2-O)n-(SO4) )(-)(+) Na (mayor Calidad)
R2
I
Los catiónicos responden a la fórmula: R1-N-R4 (+) (-) X (son peores detergentes pero desinfectantes) (Lindemil ®)
I
R CH3
Los anfóteros (a pH ácido se comportan como catiónicos y a pH I
básico como aniónicos. A pH 5,5-7,5 coexisten ambos caracteres): R - N+- CH2-COO- (betaínas) (los mejores para champú. Acondicionadores)
I
CH3
Los NO IÓNICOS
Óxido de Amina
Decilglucósido (autorizado como ecológico) Nombre INCI: DECYL GLUCOSIDE
También llamado Glucósido de coco
Tensioactivo muy suave, se sintetiza reaccionando la glucosa del azúcar/almidón de maíz con aceite de coco. Al
ser un derivado vegetal, es particularmente suave para la piel y ecológico gracias a su biodegradabilidad. Puede
ser utilizado en champús y geles de ducha para dejar la piel suave y flexible. Se obtiene del azúcar de diferentes
vegetales, como las patatas y el maíz.

FÓRMULA DE UN EMULGENTE TENSIOACTIVO (DETERGENTE SINTETICO) con un mínimo de 6 ingredientes

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3.1.- GELES

Es la forma cosmética más vendida. Un GEL es un cosmético gelificado. Contienen los mismos ingredientes
que una pastilla pero lleva más Agua (supera el 50% del envase) y un GELIFICANTE (viscosizante o espesante).
Los Principios Activos (detergentes) se escriben en nomenclatura INCI: Ej: Sodium laureth sulfate,
Correctivos más utilizados:
 Suavizantes o emolientes: (2%) para pieles sensibles, zonas íntimas, infantiles: lanolina, vaselina, aceites,
 Hidratantes: aportan agua o retienen agua en la zona aplicada. Ej: glicerina, propilenglicol, sorbitol,
 Estabilizadores de la espuma: (2%) se buscan burbujas pequeñas, cremosas y estables :
 Amidas grasas : Ej: cocoil dietanolamida
 Óxidos de amina : también son detergentes No Iónicos, espesantes y acondicionadores. Dan
un ligero color nacarado. Ej: óxido de lauril dimetil amina.
 Espesantes : publicitariamente se hace creer que a mayor concentración de P.A. es más espeso el producto.
No es cierto. Facilitan la aplicación (5%): Óxidos de amina, NaCl y otros electrolitos, Amidas grasas,
Alginatos, Gomas, Sílice u óxido de silicio (SiO2), Veegum (tipo de arcilla insoluble en agua pero forma
coloides), Der. de celulosa, Disminuyendo el pH, PEG (detergentes no iónicos), Mezclando tensioactivos
(anfóteros betaínicos+aniónicos)
 Perfumes : No tienen problemas de solubilidad por la presencia de tensioactivos
 Conservantes: impiden el crecimiento de microroganismos (0,1-0,2%). Parabenes, cuaternium-15,
Fenoxietanol, Bronidox L ®. Suelen combinarse varios conservantes.
 Antioxidantes : vit.E (tocoferol), Vit.C, BHT (butilhidroxitolueno), BHA (butilhidroxianisol)
 Colorante : tapan defectos. Deben ser de tipo hidrosolubles (c.s.)
 Secuestrantes o quelantes : eliminan los iones metálicos que alteran el cosmético. (E.D.T.A. polifosfatos) al
0,1% evitan los residuos sólidos si se usan aguas duras.
 Nacarantes : dan apariencia perlada, ocultan sust. insolubles (5%):ésteres alcohol cetílico y estearílico. El
monoestearato de glicerilo disminuye el efecto espumante, mica,....
 Reguladores del pH: a 5,5-7. Ác.cítrico, láctico, trietanolamina. (el pH suele influir en la viscosidad final)

EJEMPLO: escribir una fórmula indicando de gel de baño con un mínimo de 6 ingredientes señalando NOMBRE, % y USO

3.2.- CHAMPÚES

Composición muy similar a los geles de baño, pero de mayor calidad. Son productos destinados a la
limpieza del cabello y cuero cabelludo. Concentración del P.A. superior a los geles (sobre el 50% si es de
calidad). El excipiente es el agua, alrededor del 50%.
Los correctivos son semejantes a los estudiados para los geles de baño, pero además suelen llevar
productos específicos para tratar alguna alteración leve estética. Son los champús especiales de tratamiento:
 Anticaspa : ác. salicílico, sulfuro de selenio, piritionato de Zinc, AHA, coaltar (alquitrán), extracto
capuchina
 Acondicionadores : der. celulosa, lanolina, glicoles, siliconas, proteínas seda,..
 Antiseborreicos : azufre (coloidal), breas vegetales, vit.B, extracto de ortiga
 Absorbente Ultravioleta : benzofenonas
 Antiparasitarios : piretrinas
 Anticaída : quinina, romero, minoxidil

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3.3.- OTROS:
 DESMAQUILLANTES DE OJOS: limpian una zona específica y delicada. pH neutro y son ISOTÓNICOS.
 TOALLITAS LIMPIADORAS:soporte de celulosa con detergente o aceite, para una situación de emergencia .
 JABONES DE AFEITAR: Las formas cosméticas más vendidas son Cremas y aerosoles. Escogemos P.A.
MUY solubles, espuma MUY abundante (estearato de trietanolamina), con MUCHA glicerina o sorbitol (5-
10%) que retarde el secado de la espuma(5’) y ENGRASANTES(miristato de isopropilo) para el
deslizamiento de la maquinilla y emoliente para la piel.
 LOCIONES PARA ANTES Y DESPUÉS DEL AFEITADO.
o El Vehículo : es agua y Etanol (40-80% disuelve la grasa)
o Astringentes para calmar la irritación: ác. láctico (1-2%), agua de Hamamelis (5-10%)
o Emolientes (Lubricantes) (para que resbale la cuchilla): miristato de isopropilo, vaselina, parafina,
o Mentol : (< 0,4%) refresca,desinfecta,anestésico,aromatiza,analgésico (peligroso en niños menores de 3 años)
o Benzocaína : (0,025%) es un anestésico pero altera el color y el perfume.
o Calmantes de la irritación : glicerol (3-5%), propilenglicol
o Perfume : se solubiliza con tensioactivos No Iónicos (Tweens ® = monoestearato de sorbitol)
o Desinfectantes/antisépticos : ác. bórico, alcohol (si pasa de 70º), esencia árbol del Té,
o Regeneradores de la piel : azuleno, alantoína (0,3%)
 SALES DE BAÑO: mezclas variadas de sales con perfumes y colorantes. P.A.: NaCl (cloruro sódico o sal de
cocina), carbonato sódico, bicarbonato sódico, sulfatos sódico, ....
 ACEITES DE BAÑO. Disuelven la grasa, aromatizan y lubrican la piel. Hay 2 tipos :
 Insolubles en agua o flotantes: aceites minerales, vegetales y animales. En la bañera forman una fina capa
 Dispersables : mezclas de un aceite con un emulgente para que el aceite se emulsione en el agua del baño.
 PERLAS PARA EL BAÑO. Cápsulas de gelatina que se disuelven en agua caliente liberando su contenido.
 TIRAS LIMPIADORAS. soporte de fibras sintéticas a las que se fija un polímero adherente por una de las
caras,ej: PVP-VA (Polivinilpirrolidona-Vinilacetato), o un derivado metacrílico (Metecrylate Copolimer) y
lleva un disolvente VOLATIL (Ej. Hidro-alcohólico). Se usan para puntos negros de la nariz.. El adhesivo
arrastra la suciedad y restos celulares.

4.- COSMÉTICOS PARA DESPUÉS DEL BAÑO. (reemplazan los lípidos eliminados durante el baño)

4.1.-POLVOS CORPORALES:POLVOS DE TALCO:Absorben la humedad y dan suavidad

FÓRMULA con 2 Ingredientes

4.2.-LECHES CORPORALES (son Emulsiones Líquidas) También llamadas “body-milk”.

FÓRMULA:

4.3.-ACEITES PARA DESPUÉS DEL BAÑO (para el baño ya los hemos descrito)

A base de parafinas, vaselinas líquidas, miristato de isopropilo, der. de lanolina, aceite de almendras dulces….

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5.-COSMÉTICOS PARA LA LIMPIEZA DE LA CAVIDAD BUCAL.

Hay 2 grupos : los dentífricos y los elixires (colutorios o enjuagues bucales) .

5.1.- DENTÍFRICOS.

5.1.1.-LA BOCA
Es el hábitat de miles de bacterias. El azúcar es su alimento favorito. La sacarosa (azúcar) se
transforma en ácido láctico (por acción bacteriana) que debilita el esmalte. Principales alteraciones bucales :
 Placa dental : depósito sobre el esmalte por acumulación de microorganismos y restos alimenticios.
 Sarro : mineralización de la Placa dental por depósitos de calcio. Resiste el cepillado.
 Caries : ataque de los ác. sobre el esmalte que se disuelve y produce “agujeros”
 Parodontosis, Gingivitis : las encías que se inflaman, sangran y producen la caída de dientes, por falta
de higiene.
Nuestro organismo se defiende con 3 mecanismos :
 La Saliva : contiene enzimas : lisozima, lactozima y peroxidasa
 Glucoproteínas protectoras
 S.L.P.I. (proteína protectora de los leucocitos defensores)
Los zumos de frutas ácidas, refrescos y bebidas con COLA debilitan el esmalte. El pH bucal es de 7 pero
si hay azucar en 2’ baja a 5,5. Usar chicle sin azúcar es buena profilaxis (limpia la superficie de los dientes,
huecos, adhiriendo los restos de comida y estimula la producción de saliva que arrastrará a las bacterias
Los dentífricos suelen tener consistencia pastosa, se envasa en tubos y está destinada a eliminar los
residuos alimenticios con ayuda de un cepillo dental. Pueden tener acciones complementarias
:antiinflamatoria, antiséptica, fluorante, antimanchas,.....
Los más modernos no anulan la acción enzimática de la saliva

5.1.2.-COMPOSICIÓN DE LOS DENTÍFRICOS.

 Tensioactivos : Fundamental. En pequeña cantidad para que no sean irritantes. (1-3%). (Lauril- sulfato
sódico). El laurosil-sarcosinato sódico es más irritante pero conserva la acción enzimática de la saliva.
 Abrasivo :que no raye el esmalte y elimine la placa dental. (2-40%). Ej: fosfato dicálcico, óxido de
aluminio, dióxido de silicio
 Humectantes : evitan la evaporación del agua con el consecuente endurecimiento de la pasta.(20%).
(Sorbitol, glicerina)
 Aglutinante : impide la separación de los componentes. Aumentan la viscosidad. (1-2%). (alginatos,
[Link], gomas). Son ESPESANTES.
 Aromas : (0,5-1%). Afrutados (limón). Medicinales (anís, menta, clavo)
 Edulcorantes : (c.s.). No pueden llevar azúcares, salvo 1 excepción : el XILITOL, que no es metabolizado
por las bacterias. (sacarina, ciclamatos).
 Desensibilizantes : (nitrato potásico, cloruro de estroncio)
 Antisépticos : (clorhexidina)
 Colorantes : el color blanco típico se consigue con Dióxido de Titanio.

5.2.- ELIXIRES BUCALES

También llamados Colutorios o Enjuagues bucales son un complemento del dentífrico diario. Los más
sencillos eliminan sólo el mal aliento (halitosis) cuya causa es la sequedad bucal y la formación de sulfuros.
Suelen mezclarse con agua a parte iguales (a.a.)
Composición : (soluciones acuosas o hidroalcohólicas, algunas muy sencillas)
 Etanol : refrescante y antiséptico (5-15%) y si son para diluir en agua (hasta un 30%)
 Sales de Fluor : refuerzan el esmalte. Anticaries en niños (menos del 0,15%)
 Esencias : refrescantes, antisépticos. Mentol, eucaliptol. (menos del 2%)
 Colorantes : según la esencia escogida. Verde/menta. Rojo/alcanfor. Amarillo/limón
 Tensioactivos : detergente y espumante. Lauril-sulfato sódico. (1%)
 Quelantes : secuestran el calcio que origina la placa. Pirofosfato tetrasódico.
 Antihalitósico : dióxido de clorina

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Problema: escribir la fórmula de un colutorio para no diluir en agua con un mínimo de 5 ingredientes señalando NOMBRE, % y USO
INGREDIENTES CANTIDAD EN % FUNCIÓN, UTILIDAD, USO, APLICACIÓN

6.- COSMÉTICOS COMPLEMENTARIOS DE LA HIGIENE

Se utilizan para completar la Limpieza Superficial o realizar una más Profunda

6.1.- LOCIONES y TÓNICOS.

Retiran los restos de los cosméticos de Limpieza, calman la irritación y restablecen el pH cutáneo.
Excipiente: acuoso(agua) o hidroalcohólico (agua y alcohol) según tipo de piel
P.A. : detergentes tensioactivos. Ej: lauril sulfato sódico, lauril éter sulfato sódico, betaína,….
Correctivos:calmantes y antiinflamatorios (azuleno, bisabolol), astringentes (hamamelis), epitelizante (alantoína)

6.2.- MASCARILLAS y ENVOLTURAS (CATAPLASMAS)

Las Mascarillas realizan una limpieza por ADSORCIÓN y ABSORCIÓN, tienen efecto tensor y relajan.
Producen Hiperemia (aumentando la circulación superficial) por su efecto oclusivo.
Según su excipiente, hay varios tipos:
 Elásticas: contienen gomas o látex o ceras. Impermeable, se elimina fácilmente tirando
 En Gel: pierden agua al aplicarla y forman una película flexible que da sensación de tirantez.
 En Polvo o de Arcilla: se aplican como una pasta después de mezclar con agua. Al secarse se
endurecen y contraen. Recomendadas para pieles muy grasas por absorber la grasa (ej: bentonita,
sepiolita, caolin, Veegum, talco). Incómodas de retirar (esponja húmeda). Aplicaremos un producto
hidratante al retirarla.)
 Velos: película de celulosa embebida en colágeno, elastina, aloe. Se coloca seca sobre la piel del
rostro, cuello y escote. Luego se humedece para que haya transferencia de las macromoléculas. Se usa
en pieles envejecidas, desvitalizadas y deshidratadas.
 En crema: emulsiones O/A
 En caliente: a base de látex, cera de abejas, se calientan al baño maría previamente
 Autotérmicas: el yeso mezclado con agua es una mezcla exotérmica que calienta la pie. Al secarse se
endurece. Contraindicado en pieles con problemas vasculares.
Cada una de las mascarillas anteriores pueden contener P.A. específicos,

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6.3.- DESODORANTES Y ANTITRANSPIRANTES.

6.3.1.- EL SUDOR.
La sudoración (transpiración) es indispensable en el organismo humano (400-600 ml/día) pero cantidades
exageradas (hiperhidrosis) o la falta de higiene da lugar a olores fétidos.
El sudor es inodoro, pero las bacterias lo metabolizan en compuestos fétidos.
El s udor cumple unas funciones muy importantes (no hay que impedirlo, sino controlarlo):
 Función Termorreguladora (ayuda a enfriar el organismo, al evaporarse el agua)
 Función Excretora de sustancias que contribuyen a la emulsión epicutánea: ác. láctico,
 Función Antiséptica : su pH ácido e inmunoglobulinas nos protegen
 Función Protectora de la radiación solar Ultravioleta : ácido urocánico.
En Anatomía se estudíaron las 2 clases de glándulas sudoríparas (2-3 millones):
1-Ecrinas. Por todo el cuerpo. Muy abundantes en frente, palmas de las manos, plantas de los pies.
Exocrinas. pH ácido. Estimuladas por la temperatura. Composición: á[Link], á[Link]úvico.
2-Apocrinas: en axilas, areola mamaria, párpados, oído. En folículo pilosebáceo. pH alcalino. Viscoso.
Estimulación sexual. Aumenta su producción en la pubertad. Composición: azúcares y proteína.
6.3.2.-DESODORANTES y ANTITRANSPIRANTES.
Los cosméticos desodorantes eliminan los olores por varios MECANISMOS:
 Reduciendo la produccíón de sudor. Son los únicos Desodorantes llamados ANTITRANSPIRANTES
Disminuyen la producción de sudor axilar y palmoplantar EXCESIVO, pero no es sano bloquear totalmente la
transpiración. Utiliza sust. Astringentes que coagulan las proteinas, y disminuyen el diámetro de los poros y
conductos sudoríparos dificultando la secreción de sudor :
 Clorhidrato de aluminio: hasta el 20%.Su inhalación es tó[Link] acompaña de propilenglicol o alantoína.
 Cloruro de aluminio : hasta el 15%. No deben inhalarse.
 Sulfato de aluminio : hasta el 8%. Se debe regular el pH que disminuye excesivamente.
 Retirando las secreciones de la superficie de la piel, con un lavado diario emusionante (DETERGENTES)
 Impidiendo el desarrollo de las bacterias (ANTIMICROBIANOS desinfectantes o bactericidas) responsables de
metabolizar el sudor produciendo los malos olores.
 Etanol : bactericida, disolvente, vehículo, refrescante pero puede resultar irritante en axilas
 Aceites esenciales : timol,borneol,eugenol,eucaliptol,mentol (tomillo,eucalipto,romero)
 Triclorocarbanilida (TCC) : al 1-1,5% en jabones. Es poco soluble (no se vende en disoluciones).
 Bromoclorofeno : al 1% en barras y jabones
 Triclosan : hasta el 0,5% en lociones y jabone
 Tetrabromo-ortocresol : 0,2-2%
 Adsorbiendo (secuestrando) las moléculas malolientes formando complejos sin olor Ej: Ricinoleato de zinc
 Tapando los malos olores, con otro olor más potente (NO ES UN MÉTODO HIGIÉNICO) y no soluciona el
problema. Ejemplo: un perfume.
Las formas cosméticas más vendidas son :
 Lociones acuosas o hidroalcohólicas
 Geles con aplicado “roll-on” (necesita viscosizantes : carbopol, der. celulosa)
 Emulsiones O/A y A/O
 Barras o “sticks” : suelen ser jabones de ác. esteárico saponificados con Na(OH).
 Aerosoles : de cómoda aplicación. Contienen un gas propelente.
 Vaporizadores.
 Polvo desodorante: un excipiente pulverulento (talco) mezclado con un astringente (clorhidróxido de aluminio 10-20%)

FÓRMULA : LOCIÓN DESODORANTE

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FÓRMULA : Barra desodorante sin alcohol. Pág 279. “Cosmetica aplicada a estética y bienestar”.
Ácido esteárico……………………….............6,0 %............grasa para saponificar
Propilenglicol.................................. .........38,0 %............humectante
Irgasan (Triclosan)............................ .......... 0,5 %.............antiséptico
Hidróxido sódico (solución al 38%).............. 3,0 %.............base saponificante
Glicerina ……................................. ........50,5 %..............humectante
Perfume…………………………………..….2,0 %.............aromatizante
Colorante………………………..………..….c.s…………..colorante

Ç
6.4.- EXFOLIANTES, PEELINGS y ABRASIVOS

La piel se exfolia, de forma natural, cada 3 semanas. Pero este tiempo aumenta en pieles cansadas, envejecidas,
con estrés, volviéndose áspera. El estrato córneo se desprende de sus células deshidratadas, viejas, apelmazadas,
engrosadas, desvitalizadas para ser sustituidas por una nueva epidermis rosada, fina, joven, sin manchas, luminosa,
que facilitan la penetración (relativamente) de cosméticos.
Las sustancias abrasivas que irritan la superficie cutánea, provocan la liberación de sustancias “mensajeras”
que estimulan las mitosis del estrato basal, se eliminan los corneocitos superficiales de la epidermis, facilitan la
renovación de la epidermis, retrasan el envejecimiento, disminuye el grosor córneo, atenúan las arrugas y
favorecen la penetración de cosméticos. Hay varias variantes:
-Abrasión FÍSICA o SCRUB (quitar frotando el cosmético con un suave masaje). P.A.: polvos finos o
micropartíchulas de gránulos de polietileno, sílice, ceras sólidas,…
-Abrasión QUÍMICA con proteasas que destruyen o alteran las uniones entre corneocitos, los
DESMOSOMAS, (ácido glicólico, ác. Tartárico); (Papaína de la papaya y bromelina de la piña son naturales pero
los hay sintéticos; otro grupo llamados SALINOS o HIPEROSMÓTICOS alteran las proteínas que unen a los
corneocitos al extraerles el agua, quedar desecadas, destruidas y caen descamadas (sales del Mar Muerto) .
Indicaciones: acné, seborrea, manchas, queratosis solares, arrugas, cicatrices,…
Los Peeling pueden ser superficiales, medios o profundos. Sólo los superficiales están permitidos en cosmética
y alcanzan los 0.06 mm de profundidad. Los médicos pueden utilizar los medios (0.45 mm) y profundos (0.6 mm)
los exfoliantes químicos actúan debilitando la adhesión intercelular, pero un exceso resulta irritante y
eritematoso (tienen un pH:3-5). Para disminuir la irritación se incorporan emolientes (miel), tonificantes (té verde)
o se aumenta el pH (el ác. láctico al 3% a pH=3 multiplica por 6 sus efectos frente a un pH=7.

No se realizará sobre herpes, eczemas, psoriasis, caparrosa, después o antes de tomar el sol. Sobre pieles
sensibles no exfoliaremos antes de 15 días. En jóvenes, 7 días. En el mercado suelen venderse tamponados, en una
“guerra comercial” a ver quien lo vende más “concentrado” (hay que fijarse en el % libre, no tamponado)
La actividad de los AHAs depende de 3 factores : concentración, pH del vehículo y del tiempo de aplicación. A
bajas [c] son hidratantes (<8%), al 10% produce ligera descamación, al 30-40% se utiliza para pieles grasas y por
encima de 50% son de uso médico (acné, queratosis actínicas, melasma).
Principios Activos:
 Los alfa-hidroxi-ácidos (AHA) al 1-5% OH OH
-ác. láctico (leche) -ác. tartárico (uva) -ác. glicólico I I
-ác. cítrico (cítricos) -ác. mandélico CH2-COOH CH3-CH-COOH
-ác. málico (manzana) -ác. salicílico (glicólico) (láctico)
 otros ácidos : acético (carboxílico), tricloroacético, pirúvico (cetoácido).
 Huesos triturados de albaricoque (abrasivo por fricción)
 Piedra Pómez triturada muy finamente
 Esferas de : polietileno, sílice, colágeno endurecido,almidón de arroz,....

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T-6: COSMÉTICOS DE MANTENIMIENTO Y

PROTECCIÓN.

i
1.- HIDRATANTES
1.1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS
1.2.- COMPOSICIÓN QUÍMICA

2.- NUTRITIVOS
2.1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS
2.2.- COMPOSICIÓN QUÍMICA

3.- TÓNICOS Y ASTRINGENTES

3.1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS
3.2.- COMPOSICIÓN QUÍMICA

4.- MASCARILLAS

5.- EXFOLIANTES

6.-COSMÉTICOS DE MANICURA Y PEDICURA

6.1.-MANICURA
6.2.-PEDICURA

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1.- HIDRATANTES

1.1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS

La deshidratación es un proceso natural, inherente a la edad pero se puede retrasar o evitar para mayor suavidad
y flexibilidad. Los Hidratantes regulan o restablecen el contenido hídrico de la piel. La sustancia hidratante por
excelencia es el agua (10% del estrato córneo y 80% de la Dermis) que le llega por el sudor y perspiración. El sebo
cutáneo impide su evaporación y un lípido natural, las ceramidas, mantienen unidos a los corneocitos como un
cemento intercelular.
Muchos factores “deshidratan” la piel: cosméticos (jabones, maquillajes, álcalis, desengrasantes), el viento, sol,
frío, calefacción. Nuestra emulsión epicutánea nos protege, con su contenido en lípidos sebáceos: el FNH, Factor
Natural Hidratante, una mezcla hidrosoluble de a.a.(serina, alanina, á[Link]ámico), lactatos y citratos (Na),
glicosaminoglicanos (á[Link]ónico y Condroitín sulfato), urea, iones (Na,K,Ca,Mg,Cl,), ác. Pirrolidín carboxílico
(PCA), creatinina, escualeno,vit., con el sudor, forman una emulsión
Hay 3 mecanismos para hidratar la piel :
 Aplicando agua
 Aplicando sustancias humectantes (higroscópicas) que retienen el agua retrasando su perdida (glicerina,
aloína del aloe)
 Aplicando películas oclusivas emolientes que impiden la evaporación del agua presente (aceites)

Los cosméticos hidratantes más utilizados son las emulsiones O/A (crema de día o evanescente) y A/O (cremas
de noche). Los hidratantes tienen 3 usos principalmente recomendados (1-2 veces/día) :
 Piel Hiperqueratósica (pierde más agua de lo normal):
 Pieles seniles (menos turgente y elástica de lo normal). Tiene un déficit de FHN y en lípidos.
 Pieles secas (naturales o por causa profesional: peluqueros, lavanderas, enfermeras) psoriasis, ictiosis,…o
debido a alteraciones nutricionales (alcohol), tabaco, contaminación ambiental, ingestión de algunos
medicamentos (diuréticos, corticoides))

1.2.- COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS P.A. HIDRATANTES

 Agua : puede llegar desde el interior (desde la dermis) o desde el exterior (cosmético)
 Sustancias humectantes en emulsiones O/A o A/O. La capacidad higroscópica de un cosmético aumenta si
contiene polioles tipo glicerina, sorbitol, etilenglicol, propilenglicol, PEG. Las [Link] higroscópicas son
negativas en ambientes muy secos porque retienen agua pero la ceden no a la piel sino a la atmósfera seca).
 Sustancias que forman películas oclusivas que disminuyen la pérdida de agua. Si son muy oclusivas (aceites
minerales tipo vaselina, parafina, aceites de silicona) producen maceración e inflamación al no permitir el
paso de CO2 y O2. Ej: gomas y mucílagos (xantanas, pectinas), polímeros (Carbopol, PVP), derivados de
celulosa, derivados de algas (alginatos). Aceites muy ligeros son los de argán, de nuez de albaricoque, de
avellana.
 Reposición artificial del Factor Hidratante Natural (FHN). El FHN procede de la degradación de una proteína
(la FILAGRINA) que aparece cuando el granulocito pasa a corneocito y aumenta el agua intercelular.
La fórmula del FHN es difícil de imitar (Hidrovitón ®):
- urea 7% (en concentración baja es un queratolítico suave) rompe los Puentes de Hidrógeno de las proteínas facilitando la penetración de sustancias.
A pH ácido no se degrade a amoníaco. Antimicrobiano débil, antiedematosa suave (inhibe proteasas )
- lactatos sódico y amónico. 12%
- ácido pirrolidín carboxílico (PCA): 12%
- aminoácidos: 40%
- amoniaco, acido úrico, glucosamina, creatinina. 1.5%
- iones sodio, potasio, calcio, magnesio, fosfato, cloruro. 18%
- citratos 0.5%
- azúcares, ácidos orgánicos 8,5%
 Ceramidas: se depositan en los espacios intercelulares del estrato corneo, formando bicapas lipídicas a modo de cemento.
De forma natural procede de las glándulas sebáceas
 Polímeros Biológicos Filmógenos e Hidrófilos: colágeno hidrolizado de bajo PM, ác. hialurónico, glucosaminoglicanos
(mucus caracol y cartílago de tiburón), condroitinsulfatos (cartílago de ternera y tiburón), leche, trigo, avena, de origen
marino el ácido gamma glutámico (Gamma PGA) presente en algunas medusas y en el haba de soja, Chitosán (hidratante
y regenerador)
 Emulgentes : aumentan la penetración del agua. Se utilizan los no iónicos
 Vitaminas A, B, C, E, F (contribuyen en la hidratación epidérmica). El Pantenol es humectante y favorece la síntesis
proteica.

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 Extractos de plantas hidratantes: aloe (Aloe barbadensis), caléndula (Calendula officinalis), rosa (Rosa canina) y Extractos
emolientes: malva (Malva sylvestris), lúpulo (Humulus lupulus), pepino (Cucumis sativus).
 Otros cosméticos complementarios : filtros solares (protegen de las radiaciones deshidratantes), emolientes,...

FÓRMULA crema hidratante

2.- NUTRITIVOS

2.1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS

La denominación de “nutritivo” no es correcta, a veces, pero está implantado en la sociedad por ser un término
que “vende”. La piel se nutre desde el interior vía sanguínea. Vía externa sería muy deficiente su nutrición.
Inicialmente equivalían a sustancias emolientes que van a suavizar, hidratar, dar flexibilidad y brillo a una piel seca,
aportando lípidos (aceites y grasas), pero en la actualidad se les pide más : hidratación (indirectamente influyen en la
hidratación al formar películas oleosas más o oclusivas, o adicionando hidratantes) y evitar el adelgazamiento
epidérmico de las pieles grasas con estimulantes del metabolismo epidérmico.
El escualeno es un hidrocarburo insaturado sebáceo muy valorado actualmente. Aparece en el sebo humano y se
obtiene del aceite de oliva y del hígado de tiburón.
Los cosméticos nutritivos más utilizados son emulsiones O/A (crema de día/evanescente) y A/O (cremas de
noche)

2.2.- COMPOSICIÓN QUÍMICA.

 Aceites Animales : visón, tortuga, caballo, salmón, bacalao,...

 Aceites Vegetales : almendras dulces (á[Link], vit.A, vit.E), aguacate, zanahoria. Germen de trigo, caléndula,
ricino, coco,
 Aceites Minerales : (hidrocarburos der. del petróleo) : vaselina, parafina, ozokerita
 Aceites derivados naturales y sintéticos : cera (abejas), espermaceti (cabeza cachalote), lanolina (lana ovejas),
lecitina (huevo, soja), alcohol cetílico, miristato de isopropilo, aceites de silicona, ...
A todo lo anterior, modernamente se adicionan otros P.A. emolientes y regenerador epidérmico (nutritivos) :
 Extractos de origen animal : ADN, calostro (precursor de la leche), placentarios, colágeno, jalea real
(vit.B5=ác. pantoténico), mucopolisacáridos (condroitin-sulfato), líquido amniótico (bovino), ceramidas,
cerebrósidos,...
 Extractos de origen vegetal : aceite de Borrago (Borago officinalis)(contiene oleico, linoleico, linolénico), rosa
mosqueta (ác. grasos insaturados, ác. retinoico natural), manteca de karité (alantoína, pro-vit.A, terpenos
(escualeno), insaponificables (escualeno, vitaminas, carotenos, colesterol (estearina), extracto glicólico de
mimosa tenuiflora (árbol de la piel rico en : taninos, flavonoides (activan circulación superficial),
oligoelementos (Mn, Cu, Zn), aceite de onagra.

FÓRMULA crema nutritiva de día (O/A)

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3.- TÓNICOS Y ASTRINGENTES

3.1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS

La diferencia entre ambos está en la potencia de acción. Un tónico es un astringente suave, y un astringente
sería lo mismo que un tónico muy potente. Ya se estudiaron las diferencias (Ver Tema-4).
La tonificación de una piel tiene 3 finalidades :
 Se realiza después de la limpieza de la epidermis para retirar posibles restos del limpiador
 Preparar a la piel ante un tratamiento posterior. El efecto tonificante suave lo puede dar el alcohol pero
en pieles secas o sensibles se suprime por ser deshidratante e irritante.
 Normalizan la actividad de la piel: cierra poros abiertos,tensa la piel,protege, da sensación de suavidad
al coagular las proteínas superficiales, vasoconstrictor (en pequeñas lesiones y heridas), refrescante,....
La forma cosmética más habitual es la loción.
Los astringentes muy potentes se usan como antitranspirantes (los minerales)(coagulan las proteínas que
reducirán el diámetro del poro y canal sudoríparo).

3.2.- COMPOSICIÓN QUÍMICA

El Vehículo es acuoso (agua destilada) o hidroalcohólico (alcohol etílico de 5º-20º, según sean pieles normales
o grasas). Las secas llevan 1º-5º o se prescinde de él.
El correctivo más corriente es la glicerina (hidratante) para tener un vehículo hidroalcoholicoglicérico. Se
puede sustituir por propilenglicol o sorbitol (solución al 70% se utiliza como la glicerina).
Los P.A. pueden ser de 3 tipos :
 Aguas destiladas de plantas y flores astringentes/tonificantes : hamamelis, rosa, azahar,
 Ácidos orgánicos débiles : cítrico, láctico, acético, zumos de frutas y frutos,...
 Minerales (los más astringentes) : sales de aluminio, de zinc,
A veces llevan también otros P.A. complementarios : guayazuleno (cicatrizante, antiinflamatorio), alantoina
(reepitelizante), extractos de avena,manzanilla, malva,...

FÓRMULA de una LOCIÓN TONIFICANTE para piel sensible (sin alcohol)

4.- MASCARILLAS Y ENVOLTURAS (CATAPLASMAS)

Las estudiamos en los Cosméticos de Limpieza. Las mascarillas son mezclas plásticas (deformables) que se aplican
sobre la piel (o pelo) y que al evaporarse sus componentes líquidos se adhiere y endurece, adaptándose a la superficie
donde se aplica, al mismo tiempo que elimina por absorción el sebo e impurezas de la piel. Inicialmente refresca pero
luego produce hiperemia y sudoración : limpia, desincrusta, estimula la circulación , tensa, proporciona relajación y
efectos específicos dependientes de P.A. incorporados.
CALOR+HUMECTACIÓN+ABSORCION.
Se pueden clasificar por su acción o por su composición química (ya estudiado) :
 Por su Acción :
 Limpiadoras : absorben la suciedad (las de arcilla) o llevan un detergente sintético
 Hidratantes : contienen humectantes (con glicerina, propilenglicol, sorbitol)
 Calmantes : vasoconstrictoras y antiinflamatorias que relajan y refrescan (con azuleno, bisabolol, manzanilla,
 Nutritivas : vitaminas, a.a., colesterol,
 Blanqueadoras : peróxidos
 Queratolíticas : azufre, ác. salicilico,
 Antiseborreicas : reducen la secreción grasa (arcilla + ZnO)
 Antienvejecimiento : con P.A. reafirmantes, regeneradores, antiarrugas,
 Astringentes : agua de hamamelis, óxido de zinc

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Ejemplos: Talco+óxido de zinc+Glicerina+agua. El Excipiente y P.A. es el mismo en alguno de estos cosméticos

(arcilla)

MASCARILLA DE ALGAS ANTIENVEJECIMIENTO para usar “in situ”

(extraída del libro “Cosmética Aplicada a Estética y Bienestar” de Ed. Videocinco)

 ALGINATO SÓDICO MICRONIZADO…………….18%

 SPIRULINA (polvo)………………………………….12%
 AGUA………………………………….………..c.s.p. 100

FÓRMULA de una MASCARILLA......(con solo 2 ingredientes)

5.- EXFOLIANTES, PEELING y ABRASIVOS .

La piel se exfolia continuamente, de forma natural, cada 3 semanas. Este tiempo aumenta en pieles cansadas,
envejecidas. El estrato córneo se desprende de sus células deshidratadas, apelmazadas, engrosadas, desvitalizadas para
ser sustituidas por una nueva epidermis rosada, fina, joven, sin manchas, luminosa, que facilita la penetración de
cosméticos.
Las sustancias abrasivas químicas que irritan la superficie cutánea, provocan la liberación de sustancias
“mensajeras” que estimulan las mitosis del estrato basal, se eliminan los corneocitos superficiales de la epidermis,
facilitan la renovación de la epidermis, retrasan el envejecimiento, disminuye el grosor córneo, atenúan las arrugas y
favorecen la penetración de cosméticos. Hay 2 mecanismos:
-La Abrasión FÍSICA (quitar frotando el cosmético con un suave masaje). Se afina la superficie externa de la
piel al desprenderse capas del estrato córneo después de enjuagar. P.A.: polvos finos o micropartículas de gránulos
de polietileno, sílice, ceras sólidas,…
-Abrasión QUÍMICA con proteasas que destruyen las uniones entre queratinocitos o corneocitos (ácido
glicólico, ác. Tartárico); otras alteran y reducen la formación de uniones entre queratinocitos:
CORNEODESMOSOMAS (Papaína de la papaya y bromelina de la piña son naturales pero los hay sintéticos:
HEXANOIL DIPÉPTIDE 3 NORLEUCINE ACETATE); otro grupo llamados SALINOS o HIPEROSMÓTICOS
alteran las proteínas que unen a los corneocitos al extraerles el agua, quedar desecadas, destruidas y caen
descamadas (sales del Mar Muerto) siendo mayor el efecto si el P.A. está dispersado en medio insoluble (un
aceite)

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El mecanismo de acción de cualquier exfoliante es la destrucción de las uniones entre queratinocitos

(DESMOSOMAS), romper los enlaces covalentes y también iónicos que existen entre las proteínas de las membranas y
eliminar el cemento intercelular (ceramidas).
Indicaciones: acné, seborrea, manchas, queratosis solares, arrugas, cicatrices,…
Los Peeling pueden ser superficiales, medios o profundos. Sólo los superficiales están permitidos en cosmética y
alcanzan los 0.06 mm de profundidad. Los médicos pueden utilizar los medios (0.45 mm) y profundos (0.6 mm)

Los exfoliantes químicos actúan debilitando la adhesión intercelular, pero un exceso resulta irritante y eritematoso
(tienen un pH:3-5). Para disminuir la irritación se incorporan emolientes, tonicos (té verde) o se aumenta el pH (el ác.
láctico al 3% a pH=3 multiplica por 6 sus efectos frente a un pH=7).
No se realizará sobre herpes, eczemas, psoriasis, caparrosa, después o antes de tomar el sol. Sobre pieles sensibles
no exfoliaremos antes de 15 días. En jóvenes, 7 días. En el mercado suelen venderse tamponados, en una “guerra
comercial” a ver quien lo vende más “concentrado” (hay que fijarse en el % libre, no tamponado)
La actividad de los AHAs depende de 3 factores : concentración, pH del vehículo y del tiempo de aplicación. A
bajas [c] son hidratantes (<8%), al 10% produce ligera descamación, al 30-40% se utiliza para pieles grasas y por
encima de 50% son de uso médico (acné, queratosis actínicas, melasma).
Principios Activos:
 Los alfa-hidroxi-ácidos (AHA) al 1-5% OH OH
-ác. láctico (leche) -ác. tartárico (uva) -ác. glicólico I I
-ác. cítrico (cítricos) -ác. mandélico CH 2-COOH CH3-CH-COOH
-ác. málico (manzana) -ác. salicílico (glicólico) (láctico)
 otros ácidos : acético (carboxílico), tricloroacético, pirúvico (cetoácido).
 Huesos triturados de albaricoque (abrasivo por fricción)
 Piedra Pómez triturada muy finamente
 Esferas de : polietileno, sílice, colágeno endurecido,almidón de arroz,....

6.- COSMÉTICOS DE MANICURA Y PEDICURA

6.1- COSMÉTICOS de MANICURA

La piel de las manos es delicada y se distingue del resto del cuerpo porque :
 Posee poca grasa subcutánea
 La epidermis del dorso es más gruesa y resistente
 La palma no tiene glándulas sebáceas y el dorso tiene un número escaso
 El frío produce vasoconstricción disminuyendo la llegada de nutrientes
 El contacto con jabones es deslipidante.

Después de realizar la manicura aplicaríamos un cosmético protector para las manos :

 Una emulsión grasa : lanolina, mantecas vegetales,.... dejan el tacto untuoso
 Der. de silicona tipo dimeticona o silicona líquida. Muchas son insolubles en agua y aceites. Menos
pegajosas que los aceites.
 Con polímeros perfluorados. No tienen tacto graso. Hidrófobos y lipófobos.
 Con hidratantes para pieles deshidratadas: con humectantes (NHF), lactil®, glicerina, sorbitol,
propilenglicol,
 Antienvejecimiento : exfoliantes (con queratolíticos tipo ác. salicílico, AHA, polvo de sílice)
 Para las manchas de la piel : hipercromías por radiación solar (con hidroquinona, agua de perejil,
extracto de gayuba (se descompone en hidroquinona).

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6.2- COSMÉTICOS de PEDICURA

Similar a la manicura pero con ciertas peculiaridades.

 Las zonas bajas del cuerpo son propensas a hinchazones, hormigueos, alteraciones vasculares.
 Los problemas más corrientes se deben a roces y presiones del calzado : ampollas, callos, deformaciones,
durezas ... Hay gran número de glándulas sudoríparas (humedad) y poca aireación que provocan malos
olores y aparición de hongos.
 Las uñas suelen ser más gruesas (duras) que en las manos
 Cremas y lociones más corrientes :
 Descongestivas, antiinflamatorias (manzanilla)
 Vasoconstrictoras y tonificantes (hamamelis, rosa, ciprés, frutas)
 Estimulantes (romero, tomillo)
 Queratolíticos : para quitar durezas.
 Emolientes : aceites para masajes, antes de quitar una dureza se aplica un emoliente o un
queratolítico.
 Eliminan malos olores : desodorantes, syndets (jabones sintéticos), triclosan (desinfectantes)
 Antifúngicos (previene aparición de hongos): undecilamida.
 Cosméticos para masajes pédicos (aceites)

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T-7: COSMÉTICOS DE TRATAMIENTO.

1.- ANTIRRADICALES LIBRES, ANTIENVEJECIMIENTO Y ANTIARRUGAS

1.1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS
1.2.- TRATAMIENTOS
1.2.1.-ENZIMAS ANTIENVEJECIMIENTO
1.2.2.-ANTIOXIDANTES
1.2.3.-QUELANTES
1.2.4.-EMOLIENTES E HIDRATANTES
1.2.5.-REPARADORES Y REGENERADORES
1.2.6.-DESPIGMENTANTES

2.- TRATAMIENTO DE PIELES GRASAS

2.1.-DEFINICIÓN Y CARÁCTERÍSTICAS
2.2.-TRATAMIENTOS
2.3.-EL ACNÉ

3.- TRATAMIENTOS PARA LA PIEL SENSIBLE

3.1.-DEFINICIÓN Y CARÁCTERÍSTICAS
3.2.-ROSÁCEA Y CUPEROSIS

4.- TRATAMIENTOS DE ZONAS ESPECÍFICAS

4.1.-CONTORNO DE OJOS
4.2.-CONTORNO DE BOCA
4.3.-PARA EL CUELLO Y ESCOTE

5.- ANTICELULÍTICOS
5.1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS
5.2.- TRATAMIENTOS GENERALES Y COSMÉTICOS

6.- COSMÉTICOS PARA PIERNAS PESADAS Y ALTERACIONES EN LA

MICROCIRCULACIÓN

7.- COSMÉTICOS ANTIESTRÍAS, REGENERADORES Y REAFIRMANTES.

7.1.- ANTIESTRÍAS.
7.2.- COSMÉTICOS PARA LA FLACIDEZ: REGENERADORES Y
REAFIRMANTES

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1.- ANTIRRADICALES LIBRES, ANTIENVEJECIMIENTO Y ANTIARRUGAS

1.1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Con la edad, inevitablemente, se pierde el aspecto juvenil y aparecen alteraciones: piel senil. Los enzimas que nos reparan
disminuyen su actividad con la edad y se acumulan desechos tóxicos para la célula que terminará en LISIS. La alteración más
clásica es la ARRUGA (alteración de la dermis, que se refleja en la epidermis) pero hay más las alteraciones:
 Vivimos en un ambiente OXIDANTE, y nos oxidamos. Los agentes oxidantes son los “radicales libres” y las terapias
que retrasan sus efectos (nunca podremos evitarlos) son los tratamientos Anti-Radicales libres (antioxidantes).
 La piel envejecida pierde más agua y está seca y escamosa. Necesita hidratación y emoliencia.
 La piel senil tiene la epidermis más fina. Necesita estimular la mitosis (nutritivos, regeneradores, epitelizantes)
 Son corrientes las manchas oscuras por excesos de melanina.
 Necesita protegerse de las radiaciones Ultravioleta
 Tumores benignos y precancerosos
 Elastosis : pérdida de elasticidasd por degeneración de las fibras elásticas.

1.2.- TRATAMIENTOS :

1.2.1.-ENZIMAS ANTIENVEJECIMIENTO ANTIOXIDANTES

 Liposomas cargados de SOD. SuperOxidoDismutasa (Superoxide Dismutase). Potente enzima antioxidante que
disminuye con la edad. (abunda en el hígado, Centella asiática, Mimosa tenuiflora, algas rojas como el nori). Puede
combinarse con COLÁGENO hidrolizado
 Ubiquinona o Coenzima Q10 : molécula abundante en células de mamíferos, concretamente en las membranas
mitocondriales que disminuyen con la edad. Eficacia mayor a la vitamina E.
 Antielastasas y antihialuronidasas : extractos de vid, mimosa

1.2.2.- ANTIOXIDANTES: (se oxidan antes que la molécula a la que protege)

 Vitamina E o Tocoferol: en el germen de las semillas. Puede ser regenerado por la vit.C por lo que se suelen unir
 Vitamina C o ácido ascórbico (Ascorbic Acid) : en todos los cítricos, hidrosoluble pero hay der. Liposolubles como el
Ascorbyl Palmitate: retinol
 Vitamina A o Retinol: betacaroteno que colorea muchas frutas y verduras (zanahoria)
 Flavonoides: (origen vegetal). Colorean muchas frutas, hojas,...Son polifenoles. Vasodilatadores periféricos,
disminuyen la permeabilidaGd capilares (antiinflamatorios), mejoran la microcirculación venosa,…(cúrcuma)
 Resveratrol: polifenol en pepitas y hollejos de uvas, cacahuetes
 Dimetilaminoetanol (DMAE): combaten la flacidez, la profundidad de las arrugas desde la 1ª aplicación.
 Melatonina (Melatonin): [Link] Lipo e [Link] más potente que la Vit. C y E
 Glutatión (Gluthatione): Péptido natural que elimina los radicales-libres originados por tabaco, alcohol, contaminación,
aditivos alimentarios, pesticidas o radiación UV.
 Extractos de tejidos cerebrales (“Principe reparateur FCP®”)
 Complejos Marinos : como el Nutrimarine® (extracto de pescado+mejillones+algas como la Ulva lactuca)
 Oligoelementos: Zn, Cu, Mn.
 Aceites esenciales como la mirra, incienso, romero, jengibre.

1.2.3.- QUELANTES
 Algunos oligoelementos metálicos son necesarios para que transcurra la oxidación. Los secuestrantes (EDTA) lo
impedirá.

1.2.4.- EMOLIENTES e HIDRATANTES.

La piel envejecida suele estar seca y escamosa por pérdida de agua.. (ya estudiado en T-4)

1.2.5.- REPARADORES Y REGENERADORES.

[Link].- CARACTERÍSTICAS GENERALES.

Son cosméticos que actúan en la epidermis profunda y dermis, sobre el metabolismo celular. Estimulan la mitosis
del estrato Basal para evitar el adelgazamiento de la epidermis. Mejoran la cicatrización, caspa, seborrea, manchas
(actuando sobre melanina y melanocitos).

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[Link].- PRINCIPIOS ACTIVOS.

 Algunos Oligoelementos : Zn, Cu, Fe, Mn, Mg, Si, activan el metabolismo actuando como Coenzimas
 Vitamina A
 Proteínas : glucoproteínas dérmicas de origen animal
 Extractos de tejidos y órganos : placenta, hígado, músculos, pescado,....
 AHA
 Inhibidores de la tirosinasa (melanina): vit.C, extracto de gayuba, hidroquinona, melatonina
 Extracto de Centella asiática

1.2.6.- DESPIGMENTANTES

 DEFINICIÓN Y CARÁCTERÍSTICAS: Las manchas de la piel debidas a un exceso de melanina se llaman

hipercromías. Algunas manchas seniles, pecas, por fotosensibilidad, pueden tratarse en Estética. Las demás son de
tratamiento MÉDICO. Un caso especial es el MELASMA, hipercromía típica en la frente de mujeres en edad fértil
(tratamiento médicoéstético)
 TRATAMIENTOS
 Muy importante la FOTOPROTECCIÓN.
 Inhibidores la síntesis y actividad de la Tirosinasa: arbutina, ác. Kójico, extractos de aquilea y gayuba.
 Inhibidores de la síntesis de melanina bloqueando su polimerización: vitaminas C y E, ácido kójico
 Bloqueando la transferencia de los melanosomas a los queratinocitos: NICOTINAMIDA.
La Nicotinamida o Niacinamida es un derivado de la Vitamina B3 (niacina). Tiene varios mecanismos de
acción en dermatología:
-estimula la producción de CERAMIDAS (útil en dermatitis atópica y rosácea)
-disminuye la liberación de HISTAMINA (alivia picor en alergias y urticarias)
-despigmentante (inhibe a las TIROSINASAS que son las activadoras de la melanogénesis)
-sobre la melanina sintetizada evita su transmisión a los queratinocitos
-los MÉDICOS la usan VÍA ORAL para reparar el ADN dañado por la radiación solar, para disminuir la
producción de SEBO en acné.
-en exprimentos IN VITRO tiene efectos ANTIBACTERIANOS y ANTIINFLAMATORIOS
 Oxidando la melanina ya formada: morera, regaliz, té verde, acedera, viola tricolor. Los peróxidos ya no se usan.
 Reduciendo la estimulación sobre los melanocitos: fotoprotectores UVA (para no estimular a los melanocitos)
 ACTUAN A 2 NIVELES
1. Decoloran la Melanina y eliminan las células con exceso de pigmento: peróxido de hidrógeno (Hydrogen
Peroxide) que es un potente oxidante; la melanina oxidada es incolora + Ácido Glicólico (Lactic Acid) por su
efecto descementante.
2. Inhibidores de la enzima TIROSINASA responsable de la síntesis de melanina.
 Hidroquinona (Hydroquinone). Su uso está restringido en cosméticos. Agua de perejil.
 Arbutita (Arbutin): presesente en la gayuba (Arctostaphylos uva ursi)
 Ácido ascórbico (Ascorbic Acid). En el zumo de limón (Citrus limonum). Con aplicaciones repetidas. El
ácido cítrico del limón, además, favorece la descamación de la piel externa con su melanina. Efecto similar al
kiwi (Actinidia chinensis)
 Luteonina: flovonoide de la milenrama (Achillea millefolium)
 Regaliz (Glicyrrhiza glabra). Además es un ligero antiinflamatorio.
 Romero (Rosmarinus officinalis). Antioxidante.
 Te Verde (Camellia sinensis). Antioxidante.
 Manzanilla(Chamomilla recutita,Anthemis nobilis) parece que inhiben la melanogénesis de la radiación UV
 Ácido Azelaico (Azelaic Acid) responsable de la despigmentación causada por el hongo Pityrosporum ovale
al impedir la síntesis de melanina por su acción antitirosinasa.

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2.- TRATAMIENTO DE PIELES GRASAS

2.1.-DEFINICIÓN Y CARÁCTERÍSTICAS

La piel grasa tiene un exceso de secreción sebácea y a su vez puede ser deshidratada, o no.
Según el tipo de piel grasa (normal, seborreica, deshidratada, ocluída) realizaremos los siguientes tratamientos pero siempre
con bajo contenido en grasas.

2.2.-TRATAMIENTOS
Cosméticos de Higiene para elimar las bacterias, pero muy suaves (triclosan, cuaternarios, salvia)
Cosméticos seborreguladores:astringentes suaves (hamamelis), derivados de azufre (tioxolona), ác. Azelaico, regaliz, salvia
Cosméticos hidratantes. la piel grasa deshidratada presenta descamación en mejillas y alas de nariz. Es fácilmente irritable
y necesita protección. Puede aparecer en pieles que han padecido acné y se ha tratado drásticamente.
Queratolíticos (ác. Salicílico, AHA, ácido azelaico) recomendados para pieles grasas muy gruesas.
Adsorbentes del sebo (arcillas)
Antiinflamatorios : bisabolol, caléndula, en pieles grasas sensibles.
Regeneradores : alantoína (origen animal/vegetal), aloe (planta rica en aloína), Centella asiática, una vez superada la fase
de inflamación (no antes)

2.3.-EL ACNÉ

El ACNÉ es una reacción inflamatoria del folículo pilosebáceo con presencia de comedones, pápulas y pústulas. Origen
hormonal (estimulación androgénica) y genético (agravado por la menstruación, medicamentos y estados emocionales.
Mecanismo: Primero se incrementa el sebo, luego se hiperqueratiniza el conducto sebáceo y termina con la proliferación
bacteriana que provoca una reacción inflamatoria
Tratamientos semejantes a una piel grasa pero sobre todo:
 Higiene 2 veces al día (mejor si llevan calmantes). Árbol del té, triclosan; la mascarilla de arcilla produce limpieza,
favorece la extracción de comedones, tiene acción antiinflamatoria y favorece la cicatrización.
 Exfoliantes químicos (AHA como ác. glicólico) o Queratolíticos (ác. Salicílico) pero a bajas concentraciones

3.- TRATAMIENTOS PARA LA PIEL SENSIBLE

3.1.-DEFINICIÓN Y CARÁCTERÍSTICAS

Se llama Piel Sensible a la que manifiesta una reacción desagradable: picor (prurito), tirantez, eritema (enrojecimiento),
tumefacción (ardor), inflamación (edema). escozor, dolor, hormigueo) inusualmente intensa frente a un estímulo que en una
piel normal no manifiesta ninguna reacción. Los síntomas pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo pero principalmente
en la cara, y no puede explicarse por otra enfermedad de la piel.
Las causas son muy variadas, el 40% de las mujeres europeas lo padecen. Se agrupan en 3 alteracioes:
1- Alteración de la barrera hidro-lipídica
2- Exceso inflamatorio
3- Hiperactividad de las terminaciones nerviosas con una respuesta exagerada al: viento, frío, calor, contaminación, sol,
calefacción, estrés, café, tabaco, cosméticos …
Una piel sensible puede convertirse en alérgica si no se trata. Recomendaciones para una piel SENSIBLE:
 Evitar cosméticos OCLUSIVOS (parafina, vaselina y otros aceites minerales)
 Limpieza suave con detergentes con pH 5,5. Usar tensioactivos suaves, NO ALCALINOS
 Evitar frotar la piel y exfoliar
 Restaurar la barrera hidrolipídica con aceites vegetales, á[Link]ónico, ceramidas, hidratantes (glicerina)
 Usar cosméticos hipoalérgicos (sin colorantes, sin perfume, sin conservantes (sistema AIRLESS)
 Disminuir la reactividad de la piel: Calmar y Proteger con antiinflamatorios. Usar cosméticos con pocos ingredientes

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3.2.-ROSÁCEA Y CUPEROSIS

La Cuperosis clásica son mejillas enrojecidas por dilatación de los capilares de la cara. En la rosácea la cuperosis empeora
con granitos y tumefacción.
La Rosácea es una dermatosis que se caracteriza por eritrosis facial y pequeñas pústulas que puede acompañarse de
Telangiectasias. Origen idiopático pero parece que intervienen factores endocrinos y digestivos. Aparece sobre piel GRASA y
no suele aparecer antes de los 40 años.
La Cuperosis comienza con eritrosis facial que se complica con telangiectasias. Relacionado con los factores climáticos
(frío, calor, sol). Aparece sobre piel SECA con tendencia a la eritrosis y no aparecen pústulas.

TRATAMIENTOS.
 La limpieza se realizará sin detergentes y sin alcohol. (aguas termales, lociones calmantes)
 Usaremos toallitas y esponjas muy suaves para evitar la irritación.
 Principios Activos:
o Calmantes y antiinflamatorios (aloe, caléndula, ác. Glicirrético, alfa-bisabolol, ác. eicopentanoico/EPA,
malva, manzanilla, algas)
o Vasoprotectores y tónicos vasculares: ruscus, vid roja, ginkgo biloba
o Antisépticos (para la rosácea): romero, limón, naranja amarga
o Aceites protectores (para la cuperosis): aceite de caléndula.

4.- TRATAMIENTOS DE ZONAS ESPECÍFICAS

4.1.-CONTORNO DE OJOS

El contorno de los ojos es una zona muy delicada porque es muy fina y está sometida a movimiento constante (parpadeo).
Deben ser hipoalérgicos, con poco perfume, pocos conservantes y pH de las lágrimas (7-7,4).
Las desviaciones más corrientes a tratar:
 Hinchazón de párpados por éstasis de la microcirculación linfática, lo podemos corregir aplicando:
o Antiinflamatorios: extractos ricos en flavonoides como caléndula, manzanilla, malva,
o Calmantes: azuleno, alfabisabolol.
o Antioxidantes: vitamina E, vitamina C, té verde.
 Bolsas oculares por acumulación de grasa. Tratamiento quirúrgico pero se atenúa con:
o Reafirmantes: colágeno
o Astringentes: taninos y bioflavonoides (hamamelis)
o Hidratantes: FHN
 Ojeras por deficiente circulación de retorno con acumulación de pigmentos sanguíneos. Aplicaremos vitamina K y
bioflavonoides que reduzcan la fragilidad capilar reforzando los vasos sanguíneos
 Arrugas oculares: principios activos hidratantes (ác. Hialurónico, colágeno, aceites) regeneradores (proteínas de soja,
elastina con antielastasas, aminoácidos,….)

4.2.-CONTORNO DE BOCA

Los labios son especiales porque son una MUCOSA (ausencia de capa córnea), epidermis muy fina, sin glándulas sebáceas ni
melanocitos, con tendencia a deshidratarse y aparecer arrugas perilabiales.
Cosméticos hidratantes, emolientes, calmantes, suavizantes, regeneradores.

4.3.-PARA EL CUELLO Y ESCOTE

El cuello está sometido a continuos movimientos. Es una zona propensa a arrugas, flacidez y doble mentón.
Tratamientos:
 Antiarrugas semejantes a los estudiados pero más emolientes.
 Reafirmantes para la flacidez
 Para el doble mentón aplicaremos lipolíticos (algas, cafeína) y drenantes (vid roja, ruscus)
 Protectores solares para el escote

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5.- ANTICELULÍTICOS

5.1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Obesidad y celulitis afectan al tejido subcutáneo (más allá de la dermis). Saber diferenciarlas es fundamental:
 En la obesidad los adipocitos están aumentados de tamaño y a veces también el número.
 En la celulitis, ADEMÁS, hay alteraciones en el tejido adipocitario, se modifican las fibras, se altera la
microcirculación y se altera la sustancia fundamental.

La OBESIDAD clásica tiene muy clara las causas: la INGESTA de calorías es mayor que el GASTO de calorías. El exceso de
calorías se almacena en forma de triglicéridos (grasa) dentro del adipocito. Los adipocitos fabrican unas proteínas (hormonas)
llamadas ADIPOQUINAS, que por la sangre llegan al cerebro y tienen efecto saciante/apetito. La adipoquina más conocida es la
LEPTINA, hormona de 146 a.a. que induce la pérdida de grasa.

El nombre de CELULITIS (inflamación células adiposas) no es muy correcto. Debería denominarse LIPODISTROFIA o
PANICULOPATÍA EDEMATOFIBROESCLERÓTICA. A veces se confunde con una obesidad, con la que puede combinarse.
Comienza con una LIPOGÉNESIS de origen hormonal, principalmente, que
provoca el aumento de tamaño de los adipocitos. Hay una alteración del tejido
conjuntivo (formado por fibras de colágeno, elastina y reticulina; y una sustancia
fundamental de mucopolisacáridos, espesa, formada por ác. hialurónico y ác.
condroitín sulfúrico). Cuando este conjunto se polimeriza, tiene avidez de agua y
aparece el EDEMA.
Síntomas que avisan de una próxima celulitis, si no la tratamos :
 Ralentización (ESTASIS) de la microcirculación venosa y linfática y
aumento de la permeabilidad capilar (en dermis e hipodermis)
acumulándose líquidos y desechos. Se oprimen los vasos y nervios de la
zona (la zona se congestiona. Los desechos se acumulan porque se retiran a
menor velocidad de lo que llegan. Hay LIPOGÉNESIS en los adipocitos y
se rompen las membranas de algunos adipocitos hipertrofiados que liberan
los lípidos que contienen y tienen alteraciones metabólicas.
 Aparece irritación y dolor. El tejido conjuntivo, antes flexible, se espesa y se
vuelve compacto formando una barrera (todo llega pero nada sale) las fibras
se polimerizan, y alteran su velocidad de recambio por los fibrocitos. Las
fibras de colágeno han aumentado su espesor y se atrofian, pierden
flexibilidad. Se forman micronódulos alrededor adipocitos alterados. Las
fibras de colágeno se verticalizan y separan los lóbulos de grasa.
El entorno de mucopolisacáridos (GAG) se espesa (se gelifica). Aumenta el
tamaño de los [Link] se organizan alrededor de los residuos
adipocitarios
 Aparece el edema: mala nutrición, mala oxigenación, aspecto de piel de
naranja (visualización de nódulos adipocitarios y de las fibras alteradas
engrosadas (Fibrosis) y endurecidas (Esclerosis). Los Lóbulos de grasa
separados forman NÓDULOS (responsables de la típica piel de naranja)

Las causas pueden ser muy variadas: psicosomáticas, endocrinas, intoxicaciones,

infecciones, desequilibrios neurovegetativos, alimentación, sedentarismo, …..

5.2.- TRATAMIENTOS GENERALES Y COSMÉTICOS .

 La enfermedad no se resuelve por sí misma. Hay que tratarla. La gimnasia es contraproducente (inicialmente); debe ser
suave (natación).
 Inútil ponerse a dieta, sin más, (encima se estilizan las zonas normales y se hace más llamativa). La dieta la tendremos en
cuenta si hay un sobrepeso (disminuir el Sodio). Importante la ingesta de fibra y Silicio (biocatalizador fibrilar)
 Evitar las prendas ajustadas
 Todavía hoy se usan enzimas despolimerizadores de las fibras para liberar el agua y sust. retenidas: tiomucasa y
hialuronidasa. Pero no se considera muy efectivo porque retrasa la formación de nuevas fibras excepto si aplicamos
despolimerizadores con activadores de la regeneración.
 Masaje venoso y linfático drenante.
 Iontoforesis : escina, ioduro potásico, tiomucasa (la introducción de despolimerizantes es discutida). Todas tienen
polaridad – por lo que el electrodo activo es el negativo: el CÁTODO.

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 Masajes suaves que activen la circulación : ultrasonoterapia (muy útil en la celulitis compacta al convertir un sistema GEL
en SOL), alta frecuencia, hidroterapia (masaje subacuático, ducha escocesa, aguas sulfuradas), masajes, electroterapia,
masoterapia (linfodrenaje no traumatizante), presoterapia (drenaje), laserterapia (láser He-Ne o IR como estimulante
circulatorio y del trofismo).....
 Técnicas complementarias que relajen y activen la circulación, tonifiquen la musculatura : talasoterapia, helioterapia (sólo
minutos), sudación, sauna. Higiene diaria con guante de masaje. Si no se escoge adecuadamente la técnica puede resultar
contraproducente.
 Sólo bajo prescripción médica se puede utilizar, localmente, hormona tiroidea (despolimerizante) y corticoides.
 P.A. cosméticos anticelulíticos:
 Venotónicos: Ruscus aculeatus (ruscus), Hedera hélix (hiedra), Aesculus hippocastanum (semillas Castaño de Indias),
Ginkgo biloba (ginkgo), Vitis vinífera (vid roja que también contiene resveratrol, antioxidante mucho más potente
que la vit. E), Melilotus officinalis (Meliloto). Los extractos de estas plantas son ricos en flavonoides (quercitina,
escina o rutina) normalizan la permeabilidad capilar y activan la microcirculación (por la vitamina P) en el edema de
la celulitis, obesidad localizada, edema en extremidades como piernas cansadas, en microvarices. Además de
Flavonoides contienen saponinas que inhiben al enzima hialuronidasa y elastasas presentes en el tejido conjuntivo.
 Lipolíticos (impiden la acumulación de lípidos en adipocitos): Xantinas (cafeína, teína, teobromina, mateína y
extracto de cola “Cola acuminata”) al 5%, compuestos con yodo no hormonales (IK, triyodo acetato sódico, Fucus
vesiculosus).
 Activadores de la degradación de los acidos grasos liberados en la lipólisis, y su movilización, para que no estén
disponibles en futuras liposíntesis. P.A.: CARNITINA (de actividad dudosa en cosméticos).
 Proteolíticos: Tiomucasa (degradan los nódulos fibrosos y suele combinarse con un regenerador de las fibras)
 Biocatalizadores que estabilizan y reparan el tejido conjuntivo: Equisetum arvense/cola de caballo (rico en Silicio,
anti-radicales, antiinflamatorio y estimulante del fibroblasto), Centella asiática, (activan a los fibroblastos para que
regeneren las fibras de elásticas y colágeno)
 Estimulantes de la microcirculación: rufebacientes suaves que aumentan la permeabilidad cutánea:
 Árnica (Arnica montana)
 nicotinato de metilo (Methyl Nicotinate)
 alcanfor.
 Mentol
 Otros : astringentes (hamamelis), calmantes (caléndula), antiinflamatorios (manzanilla, ácido glicirrético).

 Un buen cosmético anticelulítico contiene una xantina (cafeína, teofilina)+un antiedematoso y venotónico (hedera,
ruscus)+molécula de yodo+(rubefacientes+aceleradores de la absorción). La forma cosmética se aplica con un suave
masaje drenante, con moximientos que favorecen el retorno venoso; o con vendas frías empapadas en cosméticos con
sensación de frío (alcohol, mentol) y un venotónico.

6.- COSMÉTICOS PARA PIERNAS PESADAS Y ALTERACIONES EN LA MICROCIRCULACIÓN

Hay que mejorar la microcirculación superficial y reabsorber el edema si lo hubiera.
Mecanismos de acción y Principios Activos parecidos a los anticelulíticos:
 Vasoprotectores que disminuyan la permeabilidad y fragilidad capilar.
 Tonificantes y Astringentes que aumentan la resistencia capilar
 Antiinflamatorios y refrescantes: menta, romero, alcanfor, espliego

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7.- REGENERADORES, REAFIRMANTES y ANTIESTRÍAS

Cosméticos que van a actuar a nivel de la epidermis pero principalmente sobre la dermis que se ha alterado y perdido
flexibilidad.

7.1.-ANTIESTRÍAS

Las estrías son lesiones lineales de la piel, desgarros, que dejan marcas como latigazos, de color rosáceo, de evolución
asintomática y consecuencia de una ruptura de fibras elásticas y de colágeno de la dermis, que también afecta a la epidermis.
Cuando la piel sana, elástica, rompe sus fibras, se deforma, se atrofia, adelgaza apareciendo la piel lisa, fina, brillante y
dejando visible la vascularización de la dermis, cuando cicatriza aparecerá la ESTRÍA.
Hay 2 tipos de estrías:
 De distensión: tienen color blanquecino. Típicas en embarazo y obesidad
 Purpúreas: color rojo-violeta. Características del Síndrome de Cushing .
Las causas son muy variadas :
 Aumento de glucocorticoides y mineralcorticoides (hormonas): ocurre en embarazo, en síndrome de Cushing, en
culturistas con un exagerado desarrollo muscular y tratamientos medicamentosos prolongados. El aumento de
corticoides produce:
 Disminución en la actividad de los fibroblastos.
 Disminución de los Glucosaminoglicanos
 Disminución del colágeno
 Disminución de la actividad mitótica de la epidermis (se atrofia, adelgaza)
 Dilatación excesiva de la piel por embarazo y obesidad.
 Celulitis
 Falta de proteínas y vitaminas
 Adelgazamiento rápido

Son corrientes los tratamientos de colágeno, pero éste, por su gran tamaño, raramente atraviesa la barrera cutánea y se
utiliza como hidratante superficial. Son más efectivos los hidrolizados de COLÁGENO. Los tratamientos anti-estrías son todos
paliativos, no curativos (salvo cirugía) :
 Alta frecuencia, laserterapia, iontoforesis, masaje manual, drenaje linfático
 Hidrolizados de colágeno y elastina (bovino = humano), a.a., elastina (tamaño inferior al colágeno). Los fibroblastos
sintetizarán nuevas fibras (aportación tópica muy discutible) e Hidratantes.
 Glucosaminoglicanos (GAG). Se aplican para restablecer las pérdidas de esta macromolécula.
 Extracto de “Cola de caballo” (Equisetum arvense): tiene Silicio que estimula los fibroblastos (colágeno) y la Sustancia
Fundamental.
 Extracto de Centella asiática: contiene saponinas y flavonoides que estimulan las mitosis, la producción de colágeno y
disminuye la inflamación de cicatrices y queloides.
 Extracto de Mimosa tenuifora: contiene tepezcohuite potente regenerador y cicatrizante..
 Vit. A (retinol), C, E, F (mezcla de ác. grasos insaturados). (regeneran tejido conjuntivo)
 Insaponificables (fracción lipídica de origen vegetal incapaz de formar jabón) que activan el metabolismo, emolientes,
hidratantes. ejemplos: de soja (Glicina soja) de aguacate (Persea gratissima) de manteca de karité (Butyrospermum
parkii).
 Aceite de Rosa moschata (Rosa Mosqueta): emoliente e hidratante por oclusión, contiene ácidos grasos insaturados
(linoleico, linoleico y oleico) (NUTRITIVO) que intervienen en la síntesis de colágeno, fibronectina y prostaglandinas
que favorecen la cicatrización.
 Aceite de Argan (Argania spinosa): eutrófico (NUTRITIVO) e hidratante.
 Extractos de tejidos animales con efecto bioestimulante pero SIN ACTIVIDAD HORMONAL: placenta, hígado (ricos
en ATP-energía- ARN, ADN)
 Extractos vegetales y marinos que regeneran la Sustancia Fundamental de la Dermis (la sustancia Fundamental está
degradada debajo de la estría): Extracto de Hiedra, Extracto de Equinacea (Echinacea angustifolia), algas
 Magnesio : indispensable para sintetizar colágeno (frutos secos)
 Ingerir Gelatina : se obtiene del colágeno (cartílagos, tendones, huesos, tejido conjuntivo, desechos de pescado).

 Para aumentar la penetración de un cosmético a capas más profundas se usa el Nicotinato de Etilo. Nicotinato de metilo

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7.2.-COSMÉTICOS PARA LA FLACIDEZ: REGENERADORES Y REAFIRMANTES

La palabra REGENERADOR es muy atractiva porque “vende”. Son cosméticos que renuevan las estructuras de la piel
aumentando la elasticidad de la Dermis y aumentar el nivel de agua. El principal problema que tratan: LA FLACIDEZ. La
flacidez afecta a la turgencia de la piel (a la malla de colágeno y elastina que da turgencia a la piel).
Los objetivos de los tratamientos de la FLACIDEZ son muy variados:
 Restablecer el equilibrio endocrino y Corregir defectos óseos si los hubiera-
 Tonificar los músculos
 Utilizar prendas de sostén adecuadas (corsetera)
 Regenerar el tejido conjuntivo alterado:
 Vitaminas A, C y E: antioxidantes y reparadores.
 Hidrolizados de colágeno y elastina (efecto tensor)
 Fitoesteroles de soja, aguacate, manteca de karité, lúpulo (Humulus lupulus). Efecto parecido al colágeno y con
leve efecto estrogénico (los estrógenos están disminuidos en la menopausia)
 Ácido Ursólico: está en el orégano, tomillo, romero, en ceras de frutas y frutos (manzana, pera, ciruela), en algas
y sintetizado químicamente. Actúa inhibiendo las elastasas con lo que aumenta el colágeno.
 Oligoelementos que participan como coenzimas en a síntesis de colágeno: Mg, Zn y Co.
 Silicio: enzima de la malla conjuntiva. Presente en la Cola de caballo, Hiedra, Equinácea, Centella, Mimosa.
 Algunas algas: [Link], Chlorella, Codium, son ricas en oligoelementos y nutrientes.
 Para combatir la flacidez mamaria (ptosis mamaria) y la hipomastia se utilizan astringentes suaves : extracto de
hamamelis, romero, ciprés, jugos de frutas ácidas, alcanfor.
 Las hormonas están prohibidas (s.p.m.).
 Métodos físicos : laserterapia, iontoforesis, corrientes con la finalidad de estimular el trofismo y el tono muscular.

Formas cosméticas y Usos: Emulsiones, envolturas, ampollas monodosis y Geles se aplican mediente masajes con cepillos y
guantes (producirán hiperemia). En tratamientos de anti-flacidez de senos NO se aplicarán durante la lactancia. En
procesos anti-estrías, por embarazo, se comienza al 4º mes hasta la recuperación abdominal tras el parto.

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T-8 : COSMÉTICOS DEPILATORIOS Y

COSMÉTICOS ESPECIALES (TRATAMIENTOS EN CABINA)

1.- DEFINICIÓN : DEPILACIÓN Y EPILACIÓN

2.- TIPOS DE DEPILACIÓN
2.1.- DEPILACIÓN COSMÉTICA
2.1.1.- FÍSICA
[Link].- AVULSIÓN o ARRANCAMIENTO
[Link].- RASURADO O AFEITADO
[Link].- ELÉCTRICAS (ALTA FRECUENCIA)
FOTODEPILACIÓN ( LÁSER Y LUZ PULSADA)
2.1.2.- QUÍMICA
[Link].- CON SULFUROS
[Link].- CON TIOLES
[Link].- CON DECOLORANTES
2.2.- DEPILACIÓN MÉDICA : (uso médico) (aparatos más potentes)
3.- COMPOSICIÓN QUÍMICA : VENTAJAS E INCONVENIENTES
4.- COSMÉTICOS COMPLEMENTARIOS DE LA DEPILACIÓN
5.- USOS Y APLICACIONES DE LA DEPILACIÓN
6.- COSMÉTICOS ESPECIALES (TRATAMIENTOS EN CABINA)
6.1.- PALIATIVOS DE LAS ARRUGAS Y MATERIALES DE
RELLENO
6.2.- BÓTOX
6.3.- MESOTERAPIA
6.4.- MASOTERAPIA
6.5.- PEELINGS MÉDICOS o EXFOLIACIONES QUÍMICAS.
6.6.- DERMOABRASIÓN O EXFOLIACIÓN FÍSICA
6.7.- MICRODERMOABRASIÓN
6.8.- RESURFACING
6.9.- ELECTROTERAPIA
[Link] MECÁNICO O “BROSSAGE”
[Link]
[Link]ÓN

Documento informativo Curioso:

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1.- DEFINICIÓN : DEPILACIÓN Y EPILACIÓN

Método para eliminar el vello superfluo. Los depilatorios eliminan el tallo capilar y los epilatorios eliminan la raíz también,
aunque la palabra DEPILATORIO comprende a los 2 términos. Los depilatorios actúan químicamente o físicamente, mientras que
los epilatorios son un tipo de depilatorios físicos que eliminan la raíz y son más dolorosos.
El efecto depilatorio químico se produce con sustancias reductoras que rompen los puentes disulfuro (como los onduladores) pero
también rompen los puentes amídicos o peptídicos.
Existen en experimentación productos enzimáticos proteolíticos, basado en sistemas de ataque de algunas bacterias que degradan
las proteínas liberando los a.a. constituyentes.

2.- TIPOS DE DEPILACIÓN

2.1.- DEPILACIÓN COSMÉTICA : FÍSICA Y QUÍMICA

2.1.1.- FÍSICA

[Link].-AVULSIÓN O ARRANCAMIENTO:
Como eliminan el pelo en su totalidad: “tallo” y “raíz”, es un método EPILATORIO. Es el método más duradero, a
excepción de los definitivos. Antes y después de ejecutar la técnica se realiza una asepsia, para evitar posibles
foliculitis. Son técnicas dolorosas y muy laboriosas. El material se desinfecta previamente y posteriormente.
Se utilizan 3 técnicas :
 Pinzas
 Maquinillas eléctricas de Epilación.
 Ceras y Películas Adhesivas
Las ceras pueden ser frías, templadas y calientes. Se adhieren sobre el pelo, y al retirarla lo hace con el pelo.
a) Las ceras calientes son sólidas a T. ambiente y para su aplicación se necesita un fundidor de 1-2 depósitos y se aplica
en tiras con una espátula.
Tienen como P.A. una resina, normalmente COLOFONIA (Colophonium) (se obtiene de la trementina de las
coníferas) en una cantidad del 45-75%; su Pf: 85º-90ºC. Se mezcla con otras ceras y plastificantes que den elasticidad y
rebajan el Punto de Fusión en una cantidad de 30-45%. Cera de abejas blanqueada al sol (Cera Alba) (25%) (Pf: 60º-
66ºC)
 Vaselinas y parafinas sólidas que se vende en discos, perlas, bloques; son las únicas recuperables.
 Cera Carnauba y Cera Candelilla.
 Otros Aditivos y Correctivos corrientes:
o Suavizantes: Lanolina (Lanolin), aceite de Ricino (Castor-oil) extraido del (Ricinus communis),
aceite mineral de Vaselina (Petrolatum).
o Colorantes
o Conservantes antioxidantes (por las grasas)
o Antiinflamatorios (Azulene) extraido de la manzanilla
b) Las ceras tibias rebajan su Pf hasta 37º-39ºC. No contienen cera de abejas, se adicionan más Aceites vegetales y
minerales. Se presentan en frascos roll-on o en tarro, la cera se retira con papeles que se adhieren.
c) Las ceras frías son fluidas a T. ambiente, se venden incorporadas a un papel celofán que sirve de soporte, o en
cremas que necesitan de un papel que se adhiera para retirarlas. El poder adhesivo de la cera disminuye en presencia de
humedad, por ello la epidermis estará seca, sin hidratar. Se llama Depilación Halawa a la Depilación con azúcar y
zumo de limón.
Glucosa(Glucose) + Sacarosa(Sucrosa) + Glicerina(Glycerin) + ácido cítrico(Citric Acid) + aditivos
(Espesante) (astringente, pelo erecto)

[Link].-RASURADO O AFEITADO.
Método depilatorio físico. Solo eliminan el tallo (parte aérea) del pelo. Con navaja, cuchilla, eléctrica.

[Link].-ELECTRICAS (CONTINUA y ALTA FRECUENCIA) Y FOTODEPILACIÓN (LÁSER y LUZ PULSADA).

Métodos definitivos (si se aplica correctamente) porque destruye el bulbo. Son EPILACIONES :
 Depilación Eléctrica Galvánica o ELECTROLISIS : utiliza corriente continua. Aparecen varios efectos:
-Interpolares (vasodilatación)
-Polares (iontoforesis y electrolisis). Esta última se basa en la atracción de iones con carga opuesta. El polo
(electrodo) positivo atrae Cl- y forma HCl, mientras el polo negativo atrae Na+ y forma Na(OH). Ambos
productos destruyen el bulbo pero se prefiere el electrodo negativo por ser la quemadura alcalina menos
visible

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 Depilación con Alta Frecuencia o ELECTROCOAGULACIÓN : usa corriente alterna que produce mucho
calor destruyendo el bulbo por coagulación. Es el método más utilizado: menos doloroso que el anterior
aunque menos efectivo. Una variante es la depilación eléctrica con pinza, que pinza el pelo lo más cerca
posible de la epidermis pero SIN tocarla (el propio pelo conduce la corriente hasta el bulbo pero al ser mal
conductor necesita corriente alterna más potente que la anterior.
 Depilación con luz pulsada de alta intensidad. No es doloroso si se realiza correctamente.
 Laser. No es doloroso si se realiza correctamente.

El pigmento del pelo (melanina) absorbe más la radiación que los otros pigmentos presentes en la piel (hemoglobina) a la longitud de onda utilizada

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2.1.2.- QUÍMICA

Descomponen la queratina (queratolítico o tricolítico). Además de romper los puentes de hidrógeno, puentes salinos y
puentes disulfuro (onduladores y alisadores), rompen también los enlaces amídicos o polipeptídicos. Por ello se usan los
mismos productos que en ondulación permanente pero a mayor concentración, con bases más potentes y pH más alcalino.
No se aplicarán en los siguientes casos :
 piel inflamada o dañada
 después de un baño caliente o haberse expuesto al sol
 en intervalos menores a 1-2 semanas
 no usaremos colonias, alcohol, jabones, desodorantes, ….. después de depilar
 siempre lavaremos al terminar
Necesitan un pH alcalino para actuar porque se provoca la hidratación del pelo y que se hinche, favoreciendo la
penetración del reductor y que una leve tracción o enjuague rompa el pelo.

[Link].- CON SULFUROS: de potasio (Potassium sulfide), sodio, calcio, estroncio, bario. Son sustancias
alcalinas, de olor fétido (producen H2S, ác. Sulfhídrico, en contacto con el agua de la piel). Se utilizan al 2-6%
según su toxicidad. Al ser muy irritantes, no se recomiendan para depilación facial.

[Link].- CON TIOLES: tioglicolato cálcico, tioglicolato sódico, tioglicerol, ácido tioláctico, ácido tioglicólico
(Thioglycolic Acid) al 4-5% (SH-CH2-COOH). No huelen mal pero actúan a pH 12-12,5 usando hidróxidos muy
potentes: Na(OH), K(OH), Ca(OH)2. Menos irritantes que los sulfuros pero menos eficaces.

[Link].- CON DECOLORANTES: no es un depilatorio, solo disimula o camufla el vello. En pieles morenas
resulta llamativo e inestético. Se utilizan:
 oxidantes que liberan oxígeno para oxidar la melanina (la melanina oxidada es más clara). Suele emplearse
Agua Oxigenada de 10-20 V. o Persulfatos de sodio o potasio o amonio.
 Sustancias alcalinas que ponen un pH:10 para que aceleren la descomposición del oxidante y además facilita la
penetración del oxidante a través del córtex. Suele emplearse Amoniaco a una concentración no superior (por
ley) al 6%.

2.2.- DEPILACIÓN MÉDICA : (uso médico)

Utiliza aparatos más potentes que los usados por esteticistas.

3.- COMPOSICIÓN QUÍMICA : VENTAJAS E INCONVENIENTES

Contraindicado realizar cuaquier depilación si hay lesiones en la piel: eczemas, acné, eritema, herida, foliculitis,
Las Ceras Calientes o Tibias no son adecuadas en personas con problemas circulatorios, incluso en casos graves está
contraindicada la cera fría.
En tratamientos con Retinol (vit. A), hay que esperar varios meses para evitar marcas y cicatrices.
Entre la cera Caliente, Tibia y Fría, la caliente favorece la dilatación del folículo piloso, facilitando el arrancamiento. La fría es la
más cómoda, de uso no profesional y la más higiénica (al ser solo de 1 uso) pero es menos eficaz y más dolorosa.
Para evitar el endurecimiento por deshidratación de las cremas, contienen sorbitol o glicerina PERO en exceso provoca que la
epidermis absorba el depilatorio, lo cual es irritante.
Para hacer deslizantes a los depilatorios, se les adiciona aceites/grasas, además serán protectores de la piel al retrasar la absorción
cutánea PERO un exceso de grasa entorpece la depilación.
Los perfumes resultan inestables e incompatibles con estos P.A. y pH.
Entre los químicos, se prefieren los tioles por su bajo olor nauseabundo aunque resulten más lentos (7’)
Las cremas y pastas depilatorias que se preparen “in situ”, se mezclarán en punto y hora con el agua para que no se alteren y
pierdan efectividad. Se aplicarán con espátulas de madera.

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4.- COSMÉTICOS COMPLEMENTARIOS DE LA DEPILACIÓN.

 Para suavizar la zona, terminada la depilación eliminamos los residuos con agua y aplicar polvos de talco o una crema grasa.
 En zonas irritadas podemos aplicar soluciones calmantes y antiinflamatorios: azuleno, manzanilla, bisabolol.
 Para anular el mal olor, una vez finalizada la depilación, lavamos con una solución al 0,5% de sulfato de zinc. (el ZnS es
inodoro e insoluble)
CaS + H2O SH2 (mal olor) + CaO
CaS + H2O + SO4Zn SZn (inodoro) + SO4Ca
 Al terminar, la alcalinidad de los depilatorios se combate con ácidos (cítrico, tartárico, acético) disueltos en un astringente
(agua de hamamelis al 10%).
 Evitar cosméticos con alcohol
 Como aditivo anti-irritante pueden emplearse : caseína (proteína), calamina (vasoconstricora),...
.
 Los retardadores del crecimiento se aplican después de la AVULSIÓN. Debilitan y atrofian las células del bulbo piloso de
manera que el pelo crece más lento y menos fuerte. La eficacia es mayor si se aplican después de un depilatorio que dilate el
folículo:
 enzimas proteolíticos : papaína de la Papaya (Carica papaya), escina.
 lipo-oxidasas vegetales : de soja, oxidan dobles enlaces de lípidos necesarios para el bulbo.
 lauril isoquinoleína:citostático epitelial de uso [Link] administra como en viales monodosis.

 Ciertas sustancias insaturadas (ác. linoleico, linolénico) inhiben el crecimiento al aplicarlos tópicamente. No se conoce aún el
mecanismo. Es el caso del ACEITE DE ONAGRA (rico en los aceites esenciales á[Link], linólico y araquidónico)

5.- USOS Y APLICACIONES DE LA DEPILACIÓN

 En Hipertricosis : aumento del vello en tamaño o número por encima de lo normal en la zona examinada.
Tipos:
 H. Lanuginosa : “hombre lobo”. Congénita.
 H. Circunscrita o localizada en una zona
 H. Névica : congénita. Tratamiento médico
 H. por traumatismos
 H. Medicamentosa : hormonas, minoxidil, penicilina,...
 En Hirsutismo : aumento del vello o pelo en zonas no usuales para la mujer. Causas muy variadas :
 Raciales
 Hormonal (tratamiento médico : endocrino)
 Congénita
 Nerviosas
 Embarazo (a partir de la semana 20ª)
 Idiopáticas

 El corte o afeitado no afecta el grosor ni el crecimiento PERO sí la inflamación de la dermis repetidamente o

duradera (piernas enyesadas, afeitado,...)

6.- COSMÉTICOS ESPECIALES (TRATAMIENTOS EN CABINA)

6.1.- PALIATIVOS DE LAS ARRUGAS Y MATERIALES DE RELLENO

Son técnicas que disimulan las arrugas, las líneas de expresión de la cara y corrigen volúmenes, infiltrando con agujas muy
finas sustancias de relleno que pueden ser absorbidas por el organismo, por lo que deben reponerse periódicamente:
Estas técnicas están contraindicadas en personas alérgicas, mujeres embarazadas y lactantes. Hay que utilizar protección solar
después de su aplicación.
 El metacrilato, polímero sintético muy usado en dentaduras, NO se reabsorbe, se utiliza en el surco nasogeniano, relleno
peribucal, perfilado de labios, modelado facial. Puede producir granulomas, endurecimiento del tejido y pérdida de
movilidad.

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 La Polialquilamida, polímero sintético, rellena zonas blandas, pómulos, mentón, glúteos. NO se reabsorbe y es Poco
sensibilizante pero pueden producir desplazamientos y encapsulamientos.
 Ácido Hialurónico: Se reabsorbe en 6-8 meses. Sustancia natural de la piel. Poco doloroso. Efectos secundarios leves:
hematomas, edema, eritema, blanqueamiento de la piel en la zona del pinchazo. Efectos secundarios graves: infección,
hiperpigmentación, granulomas, alergias (realizar un test previo). El producto natural se obtiene de la aleta de tiburón, cresta
de gallos, huevos. Se utiliza en surco nasogeniano, peribucales, volumen en labios, contorno facial.
 Hilos tensores de POLIDIOXANONA sustancia reabsorbible y biocompatible, en casos de FLACIDEZ. Estimula la
fabricación de colágeno
 Colágeno: : Se reabsorbe en 6 meses. Sustancia natural de la piel. Poco doloroso. Estimula la formación de nuevo colágeno.
Efectos secundarios leves: hematomas, edema, eritema, blanqueamiento de la piel en la zona del pinchazo. Efectos
secundarios graves: infección, hiperpigmentación, granulomas, alergias (realizar un test previo). El producto natural o
sintético. Se utiliza en surco nasogeniano, frente, labio superior, manos.
 Ácido Poliláctico: síntético. Se reabsorbe en 1 año. Estimula la síntesis de colágeno y se utiliza en surcos, arrugas, cicatices
y depresiones.
 Hidroxiapatita. Se reabsorbe en 18-24 meses. Favorece la síntesis de colágeno. Se utiliza en arrugas poco profundas, línea
de la mandíbula y corrección de la nariz.

6.2.-BÓTOX

Preparado a base de la toxina botulínica, sintetizada por la bacteria Clostridium botulinum. Es una sustancia mortal en ciertas
dosis. Produce parálisis temporal en el músculo estriado, bloqueando los receptores de la acetil colina, evitando su contracción de
manera que no se vea la arruga existente. (el músculo queda relajado, no contraído)
Uso en el entrecejo y patas de gallo. Aplicación poco dolorosa pero puede aparecer dolor de cabeza, caída del párpado (3-6
meses). En medicina se usa para tratar el ESTRABISMO, TORTÍCOLIS, HIPERHIDROSIS.

6.3.- MESOTERAPIA

Trata alteraciones cutáneas con microinyecciones, poco molestas, a nivel de la dermis e hipodermis, realizadas con
dispositivos multiinyectores (pistolas) con microagujas. Las alteraciones más corrientes tratadas: arrugas, celulitis y
adiposidades localizadas.
La palabra MESOTERAPIA deriva de MESODERMO
Principios Activos inyectados: vitaminas A, C y E, enzimas antioxidantes, ácido hialurónico, péptidos bioestimulantes.
Es un procedimiento invasivo que no utiliza anestesia, con tiempos de recuperación muy cortos, que no necesita cuidados
especiales post-traumáticos y trata zonas aisladas/localizadas. El efecto se nota en 2 meses
Los inconvenientes (escasos) que pueden aparecer son hematomas, edemas, sensibilización, se deben a:
 Posible infección de las lesiones.
 Dosis inadecuadas.
 Aplicar la técnica incorrecta en un lugar incorrecto.

NO CONFUNDIR CON MASOTERAPIA

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6.4.- MASOTERAPIA
Conjunto de técnicas y manipulaciones MANUALES, realizadas metódicamente, sin brusquedades, ni violencia, con ritmo
intensidad y sentidos adecuados, con fines higiénicos, preventivos o terapéuticos. Jamás puede ser doloroso. En general es
vasodilatador y sus finalidades son estimulantes o relajantes.

6.5.- PEELINGS MÉDICOS o EXFOLIACIONES QUÍMICAS.

Realizan en medicina estética para estimular la regeneración cutánea, Producir un aumento en el volumen que da apariencia
de rejuvenecimiento, elimina manchas, queratosis solares, arrugas y cicatrices. Se clasifican en 3 tipos: superficiales, medios y
profundos.
Peeling Superficial: utiliza resorcinol al 20%, ác. Retinoico y ác. Tricloroacético al 10-20%, anhídrido carbónico sólido.
Ácido glicólico.
Peeling Medio: actúan a nivel de la dermis papilar. Usa ác. Tricloroacético (ATA) al 20-35%,
Peeling Profundo: actúan en la dermis reticuar (folículos pilosebáceos y glándulas sudoríparas). Utiliza fenol y ATA al 50-
70%

6.6.-DERMOABRASIÓN O EXFOLIACIÓN FÍSICA

Elimina capas superficiales de la piel sin sobrepasar al folículo pilosebáceo. Después de la agresión, hay una cicatrización a
partir de los restos epiteliales de los folículos pilosebáceos y conductos excretores de las glándulas sudoríparas ecrinas, que van a
renovar la epidermis produciendo un rejuvenecimiento.
El aparato mecánico hace rotar los distintos tipos de “fresas” que provocan la abrasión.

6.7.-MICRODERMOABRASIÓN

Técnica menos agresiva que la anterior, al actuar solo en la epidermis. Utiliza polvo de aluminio (o malaquita o corindón)
lanzado a gran presión, con un compresor, que después de lanzarse se aspiran y recogen en un depósito. Las microlesiones
estimulan a los fibroblastos para que sintetican nuevo colágeno.

6.8.-RESURFACING

También llamado láser-abrasivo o Peeling Físico. Se elimina epidermis y parte superior de la dermis pero mediante un efecto
TÉRMICO de cierto tipo de láser.
También se pueden usar equipos de Luz pulsada Intensa.

6.9.-ELECTROTERAPIA
Utiliza preparados que facilitan la aplicación de principios ionizables (electroforesis, iontoforesis) o vehículos conductores de
la corriente eléctrica (corrientes excitomotoras, corrientes de transferencia eléctrica capacitiva (T.E.C.)
Los vehículos electroconductores pueden ser de 2 tipos :
 Simples soluciones electrolíticas de NaCl, carbonato y bicarbonato sódico, reguladas a un pH determinado y que
pueden contener P.A. ionizables.
 Complejos geles, pastas, emulsiones O/A : todos hidrófilos, polares, alto contenido en agua, con electrolitos, con
reguladores del pH, gelificantes (goma arábiga, tragacanto, alginato sódico, metil-celulosa, bentonita, Carbopoles ®),
humectantes, conservantes (por el alto contenido en agua)

FÓRMULA de un gel conductor (pág. 302 del Manual de Cosmetología)

Carbopol 940 ®...............gelificante..............1 %

Cloruro sódico.................electrolito..............2
Glicerina..........................humectante............5
Metilparaben...................conservante............0,1
Propilparaben..................conservante............0,05
Trietanolamina................neutralizante pH....c.s.
Agua destilada.................vehículo……....c.s.p.100

Los vehículos electroconductores se emplean en las siguientes técnicas:

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 Electroforesis o Iontoforesis : utiliza corriente continua para introducir sustancias ionizables, en el interior del
organismo. El pH debe ser el ideal que permita la ionización del P.A. Entre la piel y el electrodo activo se aplica el
cosmético (solución, gel). Si la sustancia activa ionizable es aniónica (-), usaremos como electrodo activo el (-) =
CÁTODO. Y viceversa.
 Corrientes excitomotoras o Estimulantes (corrientes de Baja Frecuencia) : producen excitación neuromuscular. Según
tipo de piel ajustaremos la intensidad. Las placas que hacen de electrodos están humedecidas con un preparado que
permite el paso de la corriente.
 Transferencia Eléctrica Capacitiva (T.E.C.) o Diatermia : concentra la energía en el lugar de aplicación, produciendo
un aumento de temperatura local, en el interior del tejido y NO en la superficie cutánea. Utiliza corrientes eléctricas de
Alta frecuencia (0,7-0,8 MHz). Necesita de un producto de “acoplamiento” con 3 funciones :
 Reducir la resistencia eléctrica de contacto para que no caliente la piel, sino el tejido interior.
 Hidratar la zona tratada
 Facilitar el deslizamiento del electrodo

El líquido de acoplamiento no puede ser muy graso (la resistencia sería alta y el calentamiento externo). Utilizaremos
una emulsión O/A con concentración baja de grasas. Se utiliza para tratar algunas alopecias.

6.10.- CEPILLADO MECÁNICO O “BROSSAGE”

El cepillado mecánico de la piel estimula la circulación sanguínea local y elimina el exceso de células muertas, aumentando
la permeabilidad cutánea. Como vehículos utiliza:
 Soluciones simples acuosas u oleosas
 Emulsiones O/A

6.11.- ULTRASONOTERAPIA

Los ultrasonidos son oscilaciones mecánicas obtenidas por dilataciones y compresiones de la materia, y que se propagan a
través de la materia con frecuencias superiores a 16.000 ciclos (oscilaciones)/segundo.
El líquido de acoplamiento facilita el paso de las ondas ultrasónicas. Su composición es similar a los anteriores pero no es
necesaria la presencia de electrolitos porque no necesitan ser conductores eléctricos. Pueden ser muy simples : agua, glicerina,
parafina líquida, vaselina líquida. (deben tener la misma densidad que la piel para facilitar el paso).
El cabezal debe estar en íntimo contacto con la zona a tratar, estará impregnado con el acoplador y lo deslizaremos formando
círculos. La presencia de aire o burbujas en el acoplador reflejará las ondas y no penetrarán.
Si deseamos un uso externo (eliminar verrugas) escogemos un acoplador con gran resistencia a los ultrasonidos (cera de
abejas). Sobrecalentará la zona, se formará una vesícula alrededor de la verruga que se vacía y seca espontáneamente. Al cabo de
1-2 semanas caerá por sí sola.

6.12.-MICROPIGMENTACIÓN

Consiste en inyectar intradérmicamente pigmentos especiales para TATUAJES y MICROPIGMENTACIÓN.. Por la

legislación Europea, al inyectarse, no se consideran cosméticos. Los pigmentos pueden ser de 2 tipos: orgánicos e inorgánicos
 Orgánicos de síntesis: gran variadad de tonos, muy brillantes, resultan inestables a la luz, pero producen más
sensibilizaciones.
 Inorgánicos: menos variedad, menos brillantes, más estables y con menos problemas de sensibilizaciones. Además
presentan menos problemas de “migraciones”.
Ej: dióxido de titanio (blanco), óxidos de hierro (rojos, negros, marrones, amarillos),óxido de cromo (verde)

Suelen considerarse permanentes (que nunca lo serán) aquellos pigmentos con tamaño de molécula superior a los 15 micras
porque no sufren NI migraciones NI son fagocitados por los macrófagos propios del organismo.

Relativamente inertes pero con el tiempo (8 años) se van alterando, envejeciendo, y deben ser retocados

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DOSIER INFORMATIVO
“ DEPILACIÓN , ¡CUIDADO! ”
Resumen del Artículo publicado en XL SEMANAL Nº1686
Autora : STEFANIE MILLA
Si estamos cubiertos de pelo ¿no será porque nos viene bien? Veamos las ventajas e inconvenientes.
En algunas encuestas el 80% de los jóvenes encuestados piensa que no tener vello en la zona genital es más bonito
para la pareja pero si la evolución humana ha dejado vello en axilas y genitales será por algo (Doctor Julián Conejo Mir
Catedrático de Dermatología de la Universidad de Sevilla).
Hace unas décadas depilarse por completo, en hombres, era una excepción, hoy es lo habitual. Un cuerpo depilado
se ve más seductor. Los deportistas se prefieren musculados y sin pelo. Además, abundan los tatuajes, y éstos no se
llevan bien con el pelo. En la axila, sin embargo, es una excepción pues las mujeres suelen eliminarlo siempre pero los
hombres SUELEN mantenerlo aunque se depilen piernas, espalda y genitales.
La doctora Izaskum Astoreca, médica especialita en bidepilación láse de la clínica Bioláser La Moraleja de Madrid
asegura que sus pacientes solicitan la eliminación del vello púbico por estética e higiene. Muchas chicas relacionan
vello con suciedad, … pero el vello púbico protege la delicada piel genital de la fricción con la ropa evitando su
irritación; en la Universidad de Boston han demostrado que la eliminación de todo el vello, duplica el riesgo de
vulvodinia (dolor crónico en la vulva). Además el vello protege frente a infecciones de transmisión sexual de contacto
cutáneo (condilomas genitales, el papiloma, herpes genital,…).
El láser es un método muy utilizado. Cuanto más oscuro sea el pelo mejor conductor es y más efectivo pero la piel
debe ser lo más clara posible para evitar las quemaduras, hay que evitar la piel bronceada (mejor invierno que verano).
El vello fino (muslos, brazos, cara) el resultado es peor. En la cara, salvo trastornos hormonales, aconsejan no depilar.
Los hombres suelen tener vello grueso y piel menos bronceada (ventajas en el láser) pero las hormonas (testosterona)
juegan en su contra porque producen vello hasta los 45-50 años. Además, no hay que empezar un tratamiento hasta que
las hormonas estén estabilizadas (17-18 años en chicas, 20-21 en chicos) para mayor efectividad y durabilidad del
tratamiento. Los médicos recomiendan esperar 2-3 años tras la 1ª regla de las mujeres. Con los años el vello crece más
fino y débil pero el pelo blanco (canas) no se puede eliminar con láser.
No todos los aparatos láser son iguales, se clasifican por la longitud de onda emitida. Los más eficaces para
depilación son los de Alejandrita, Neodimio-Yag, Diodo y el nuevo Trío que utiliza los 3 anteriores simultáneamente.
Hay que dejarse aconsejar por un médico pero podemos concluir que:
 Para pieles blancas y vello fino/medio escoger el láser Alejandrita.
 Para pieles blancas o morenas con vello medio/grueso mejor el láser diodo
 Para pieles blancas o morenas con vello muy grueso o profundo el láser Trío

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3ª EVALUACIÓN
NORMAS GENERALES PARA COSMÉTICA DE GRADO SUPERIOR.
1.-El aprobado es el 5 (o superior). Se hace media por encima del 4,0. Para aprobar una evaluación deben
aprobarse TODOS sus controles y las evaluaciones anteriores. Los controles aprobados y compensables se
guardan para junio en alumnas que no pierden la evaluación CONTINUA

2.- Para subir nota, presentarse al examen final de curso por EVALUACIONES COMPLETAS. Su Valor
Máximo será de 0,5 PUNTOS.

3.-A partir de un 30% de inasistencia (justificadas o no), se pierde el derecho a evaluación continua por
controles y se examinará de todo el temario que le queda, en la evaluación final de curso. Las Faltas
justificadas son las emitidas por un médico u organismo oficial (juzgado, DGT, Contrato oficial de Trabajo)

4.-La evaluación es continua, puedo preguntar alguna cuestión importante de controles anteriores (< 10%).
Lo que se dice, explica, o muestra en clase, puede preguntarse en un examen aunque no esté en los apuntes.

5.-Está prohibido comer, USAR CALCULADORAS, MÓVILES, vestimenta, comportamiento y el trato con el
“cliente”, cada día de clase

6-Cuando el alumno no haga un control, POR LA CAUSA QUE SEA, lo realizará el día de examen de
evaluación y en lugar de recuperación (5) se le pondrá la nota que saque (NO SE HACEN EXÁMENES
PARTICULARES) (sólo en exámenes finales, no controles, y por razones muy graves, se podría solicitar al
profesor un examen presentando un justificante médico, juzgado, DGT,).

7-Las fechas de exámenes se indican el 1º día de clase. Si fuera festivo, pasa al 1ºdía de clase (posterior).

8.- En los exámenes y videoconferencias:

 Se llevará el pelo recogido de manera que queden visibles las orejas
 la cámara estará activada para no poner falta (no basta el micrófono)
 Para cualquier trabajo escrito o exposición oral, se seguirán las normas de la RÚBRICA(ver pág. Siguiente)
 Hay 12 controles escritos: 4 en el lº trimestre, 4 en el 2º y otros 4 en 3ºtrimestre.

9-Cada FALTA de ortografía, y cada uso de MÓVIL restan 0,25 puntos (sobre 10) de la nota final.

10-Si un alumno llega tarde a un examen, podrá entrar mientras no haya SALIDO NADIE (pero no
dispondrá de más tiempo.

11-Si un alumno no va a asistir periódicamente a clase, va a perder la evaluación contínua, debe hablar con el
profesor para indicar que se presenta al examen final de junio y que no le resten las actividades de clase NO
REALIZADAS (PERO TAMPOCO SE LE APUNTARÁN LOS PUNTOS POSITIVOS DE LAS TAREAS
REALIZADAS) (una opción u otra pero no se hace el curso a la carta del alumno).

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T-9 : COSMÉTICOS PARA EL SOL

Y
BRONCEADO CON RADIACIONES UVA

1- INTRODUCCIÓN

1.1.- LA PIEL
1.2.- EL SOL

2.- RADIACIONES SOLARES : ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO

3.- EFECTOS DE LAS RADIACIONES ULTRAVIOLETA

3.1.- FACTORES DE QUE DEPENDE

3.2.- LESIONES SOLARES (POR EXPOSICIÓN EXCESIVA)
3.3.- EFECTOS DE LA RADIACIÓN UVA

4.- DEFENSAS FRENTE A LAS RADIACIONES

4.1.- NATURALES:
4.2.- ARTIFICIALES:
4.3.- EL FACTOR DE PROTECCIÓN SOLAR (F.P.S.).
4.4.- CLASIFICACIÓN DE LAS PIELES SEGÚN SU FOTOTIPO
4.5.- DOSIS RECOMENDADA DE RAYOS UVA. FOTOTIPOS.

5.- COSMÉTICOS PARA TOMAR EL SOL

5.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES:

5.2.- PROTECTORES SOLARES PARA “ANTES” Y “DESPUÉS”
5.3.- FILTROS Y PANTALLAS: PRINCIPIOS ACTIVOS Y VEHÍCULOS

6.- FACTORES DE RIESGO QUE ACONSEJAN UNA PREVENCION SOLAR

6.1.- CLASIFICACIÓN
6.2.-REALIZAR UNA FICHA PERSONAL PARA UN CLIENTE QUE DEMANDA
UN SERVICIO DE BRONCEADO ARTIFICIAL CON RADIACIONES UVA
6.3.-FOTOTIPOS

7.- BRONCEADORES SIN SOL

8.- PRECAUCIONES

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1-INTRODUCCIÓN

1.1.-LA PIEL.

En Anatomía ya se han estudiado las capas y componentes de la piel. En la epidermis hay queratinocitos que sintetizan
queratina (queratina=dureza+impermeabilidad) y melanocitos (melanina=color+protección solar). Proporción 20:1. La piel tiene
memoria solar.

1.2.-EL SOL
Efectos beneficiosos Síntesis vit.D en estrato granuloso epidermis (necesaria para absorber el Ca de los alimentos. Basta 10’
Efectos bactericidas, ENDOCRINOS
Efecto terapéutico general, HOMEOSTASIS, psoriasis, vitíligo, raquitismo, depresión, acné, ictericia...
Fuente de energía para todos los seres vivos (alimentación de plantas)
Fotosíntesis de las plantas (fabrican oxígeno)
Hipotensor
Bronceado: aumenta la actividad de los melanocitos, su número(*) y la actividad de la tirosinasa

Efectos nocivos: Formación de radicales libres=envejecimiento

Eritema solar
Quemaduras
Fotodermatosis
Aumenta el grosor de la epidermis (capa córnea)
Deshidratación
Manchas cutáneas
Cáncer de piel
Ampollas, cicatrices, pápulas, eczemas, fisuras, descamaciones, pápulas, máculas,....

(*) hasta hace poco se pensaba que el nº de melanocitos era fijo pero en exposiciones repetidas y prolongadas aumenta su número.

2.-RADIACIONES SOLARES : EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO.

Son radiaciones electromagnéticas emitidas por el sol. Ejemplos, de más a menos energéticas:
cósmicos, gamma, X, UVC, UVB, UVA, luz visible, IR, Radio
NO ALCANZAN SUPERFICIE TIERRA SÍ QUE ALCANZAN LA SUPERFICIE
BARRERA CAPA DE OZONO
Una radiación es una forma de energía que se transmite por el espacio o por la materia, transformándose en otros tipos de energía
(calor,...) cuando traspasa la materia (piel,....).. La energía liberada (fotones) pasa al espacio propagándose en forma de onda (onda
electromagnética). Cualquier Onda Electromagnética tiene unas características :
A mayor energía, mayor peligrosidad para la persona
A mayor energía, menor longitud de onda
A mayor energía menor penetración (en igualdad de condiciones)
Longitud de onda: distancia en línea recta entre un punto de la onda y el mismo punto de la onda siguiente.
Se mide en nanómetros: 1 metro=10 9 nm. (1 mm = 1.000 micras y 1 micra = 1.000 nm)
Todas las radiaciones se propagan a la velocidad de la luz y llegan a la vez, por tanto, tienen gran Longitud de Onda y baja
frecuencia o tienen pequeñas Logitudes de Onda con elevadas frecuencias. (Problema de 3 radiaciones UVA,UVB y RNE)
UVB: 280-320 nm. Absorbidos principalmente en la capa córnea. Estimulan la producción de melanina tardía, pero pueden
producir eritema, quemaduras y otras alteraciones. Sintetizan vitamina D a partir de la provitamina.
UVA: 320-400nm. Alcanzan la dermis. Son Vitalizantes, Estimulan la melanogénesis rápida, Antibacterianos.
La luz visible: 400-750 nm. Penetración mayor a los UV, pero menos peligrosos. El ojo humano es capaz de captarla.
IR: 750-1800nm. Penetran hasta hipodermis, producen calor, en grandes dosis eritema y quemadura. 50% de la radiación solar.

CUADRO RESUMEN
Radiación UVC UVB UVA VISIBLE IR
nm 280 320 400 750 1800
Epidermis
Dermis

Hipodermis

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DE ACUERDO AL R.D. 1002/2002 LOS APARATOS DE EMISIÓN DE RADIACIÓN UVA NO SUPERARÁN

LOS 295 nm. de energía (es decir, no están permitidas longitudes de onda inferiores que tendrán más energía)

3.-EFECTOS DE LAS RADIACIONES ULTRAVIOLETA SOBRE LA PIEL.

3.1.-FACTORES DE QUE DEPENDE

-Tipo de piel: Hay 6 tipos de piel:Fototipos (algunas no se broncean nunca, otras broncean sin quemarse).
-La inclinación de los rayos solares.A mayor verticalidad de las radiaciones, menor grosor de la atmósfera que deben atravesar y
llegan más potentes. (Hora del día , Estación del año, Latitud-a mayor cercanía al ecuador, los rayos son más perpendiculares-)
-Altitud:a mayor altura, mayor riesgo de quemaduras por menor espesor de la atmósfera (a 1500 m aumenta un 20%)
-Reflexión solar: la nieve (80%), agua, arena, devuelven por reflexión parte de la radiación (aunque estemos debajo de una
sombrilla).
-Nubes: las gotas de agua de las nubes absorben las radiaciones IR pero POCO los UV. Los ambientes secos son más peligrosos.
-Estado de la piel: la piel mojada hace de lupa
-Uso de cosméticos: protectores (filtros y pantallas).
-Las lámparas UVA emiten radiación UVA, mayoritariamente; una pequeña cantidad de radiación UVB que favorece la
formación de melanina tardía; una pequeña proporción de luz visible que permite nuestra visión; y una pequeña proporción de
IR responsable de una sensación calorífica que mejora el aporte de oxígeno a la piel (la melanina debe oxidarse para que
aparezca el bronceado). Cualquier radiación tiene 4 propiedades:
ABSORCIÓN, TRANSMISIÓN, DIFUSIÓN y REFLEXIÓN ______ ______ ______ _______

-Protección solar aplicada: depende del Índice de Protección del cosmético (usar siempre un IP elevado) y APLICARLO
correctamente (en cantidad generosa) y hay que repetir la aplicación pasado un tiempo (2 horas máximo). Los “water resistant”
resisten hasta 2 baños de 20’ y los “wáter proof” resisten hasta 4 baños de 20’. Recordar que también hay que proteger
LABIOS y CABELLO.

3.2.-LESIONES SOLARES (POR EXPOSICIÓN EXCESIVA)

Una LESIÓN es un cambio estructural de los tejidos causada por un traumatismo o una enfermedad. Han sido estudiadas en
Anatomía : ampollas, máculas, pápulas, tubérculos, tumores, vesículas, verdugones, pústulas, úlceras, costras, escoriaciones,
fisuras, descamaciones, cicatrices, marcas, ulceraciones, eczemas, psoriasis, dermatitis,..... Veamos los más típicos por efecto
solar:
-ERITEMA SOLAR: Enrojecimiento. Suele acompañarse de Edema (Inflamación) y tumefacción (calor). Periodo de
latencia de 2-6 h porque es un efecto de los rayos UV (UVA principalmente). Alcanza su máximo a las 24h de haber
tomado el sol. Se pierde a las 2 semanas y hay descamación.
-PIGMENTACIÓN: Principal defensa solar. Puede ser RÁPIDA o RETARDADA. La RÁPIDA aparece inmediatamente
producida por los UVA que activan la melanina ya existente. La retardada es más oscura, aparece después de 24h,
producida por los UVB que sintetizan nueva melanina.
-MANCHAS: corrientes en manos y rostro por alteración de la melanina. También provocadas por medicamentos. En las
manos es síntoma de vejez por acumulación de radiación UV.
-ENGROSAMIENTO DE LA CAPA CÓRNEA: a las 72h aumenta hasta 3 veces su grosor por aumento de las mitosis de
los queratinocitos, provocado por los UVB. El efecto desaparece a los 30-60 días. Sirve para proteger la capa basal.
-FOTOENVEJECIMIENTO: efecto tardío de los UVA y UVB por alteración de las fibras de colágeno y la vascularización
en general. Inducen reacciones de fotosensibilidad y deshidratación provocando una piel seca y poco elástica , sin tono,
aparecen arrugas y máculas, típica de campesinos y pescadores. Causado por los radicales libres y otros factores.
-FOTOCARCINOGÉNESIS: alteración a largo plazo de los UVB potenciados por los UVA que provocan mutaciones
genéticas y cáncer de piel al llegar la radiación UVB al ADN y alterarlo
-DESHIDRATACIÓN:el engrosamiento epidérmico disminuye la secreción sebácea. La piel queda áspera.
-FOTODERMATOSIS: picores+enrojecimiento+erupciones (ampollas+granitos+manchas)
-FOTOFOBIA : alteración a nivel ocular cuando la radiación UVB es absorbida por la córnea
-CATARATAS : por absorción de la radiación UVA por el cristalino
-CONJUNTIVITIS ACTÍNICA: inflamación de la conjuntiva del ojo.
-QUEILITIS EROSIVA : aparece en el labio.
-NEVUS : no es precanceroso, normalmente, pero puede originar un melanoma

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3.3.-EFECTOS DE LA RADIACION UVA.

 El Eritema aparecerá en función de la Intensidad y tiempo de la radiación recibida

(DOSIS). Si no hay Hiperemia no se activará la melanogénesis (buscada por los amantes
del moreno)
 A la Dosis Mínima necesaria para provocar Eritema suave, poco perceptible y sin
sensación molesta se le denomina 1 MED
 Si superamos esa DOSIS aparecerá un enrojecimiento intenso y con sensación de
quemazón que dura 2-3 días y cuando desaparece deja descamación y pigmentación poco
manifiestas (irrita las terminaciones nerviosas)
 Con Dosis mayores aparece QUEMADURA acompañada de EDEMA. Dura una
semana, deja fuerte descamación y pigmentación muy marcada. Aparecen ampollas. En
los casos más graves, también necrosis celular, Infecciones y cicatrices. (Eritema de 4º
grado o quemadura de 3º grado).
 La PIGMENTACIÓN es la coloración pardo-oscura que aparece en zonas irradiadas por
radiación UV. Aparece después del ERITEMA y obedece a 2 procesos :
1. Formación de melanina
2. Emigración de la melanina a las capas más superficiales de la piel para proteger
 Efectos Generales :
 Aumenta el nº de leucocitos en sangre y la tasa de hemoglobina (muy útil en
anemias)
 Estimula las glándulas de secreción interna (tiroides, jugos gástricos, ...)
 Hipotensión : por vasodilatación periférica (útil en problemas circulatorios con hipertensión, varices,....)
 Efectos Bactericidas : esterilización de ambientes clínicos
 Efectos Profilácticos : tonificante, antiestrés, mejora depresiones,....

4.-DEFENSAS FRENTE A LAS RADIACIONES

La mejor defensa es la preventiva: evitar la exposición solar entre las 12 h y las 17 h
Hay protecciones NATURALES y ARTIFICIALES.

4.1.-NATURALES:
-EL BRONCEADO: Síntesis de Melanina a partir de la Tirosina en los Melanocitos ubicados en la capa Basal de la Epidermis.
La melanina tiene gran poder filtrante y funciona como un filtro solar NATURAL
-Engrosamiento de la capa Córnea Epidérmica. Se llama Hiperqueratinización. A mayor grosor, mayor :
-Reflexión de las radiaciones
-Dispersión de las radiaciones
-Absorción de la energía (no sigue penetrando) se transforma en calor
-Y menor transmisión (Ver las 4 propiedades enunciadas en apartado 3)
-El Sudor: es un filtro de UVB por el ácido urocánico que contiene.
-Sistemas enzimáticos de reparación del ADN alterado
-Apoptosis : muerte de las células cancerígenas por parte del organismo

4.2.-ARTIFICIALES:
-Cosméticos: para antes de la exposición solar
filtros y pantallas solares para exponerse al sol (fotoprotectores)
para después del sol
bronceadores sin sol y aceleradores
-FotoProtectores orales : betacarotenos, vitamina E, vitamina C, Polifenoles, Astaxantina,....

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4.3-EL FACTOR DE PROTECCIÓN SOLAR (F.P.S. ).

El Factor de Protección Solar o Índice de Protección (I.P.) es un nº que multiplica el tiempo de protección de la piel frente al sol.
Para evitar equívocos en la UE, a partir de 1997, prefiere no usar esos números sino denominarlos con una clasificación sencilla
que tendrán valores superiores a 6 :
 BAJA (6-10) recomendado para fototipos 5-6
 MEDIA (15-25) recomendado para fototipos 3 y 4
 ALTA (30-50) recomendado para fototipos 1 y 2
 MUY ALTA (Más de 50) para fototipo 1 e intolerantes al sol: ALBINISMO, VITÍLIGO, FOTOSENSIBLES, NEVOS
DISPLÁSICOS, URTICARIA SOLAR, LUPUS ERITEMATOSO,….
Queda desechado el término de PROTECCIÓN TOTAL o PANTALLA TOTAL.

Para saber cada día la cantidad de

radiación Ultravioleta que incide en cada
ciudad de España podemos verlo y leerlo en
[Link]

4.4.-CLASIFICACIÓN DE LAS PIELES SEGÚN SU FOTOTIPO

Cabello Piel Broncea Protección natural
-Fototipo I : se quema siempre y no se broncea jamás. Raza caucasiana Rojo Lechosa NO ninguna
- II: “ se broncea algunas veces “ Dorado Clara a veces muy escasa
- III: se quema algunas veces y broncea siempre " Rubio “ SI escasa
- IV: no se quema jamás y broncea siempre “ Castaño claro “ SI elevada
- V: persona con moderada pigmentación Raza mestiza Castaño oscuro Mate SI elevada
- VI: persona con elevada pigmentación Raza negra Negro Negra SI muy elevada

4.5.-DOSIS RECOMENDADAS DE RAYOS UVA. FOTOTIPOS

La dosis de aplicacción de los rayos UVA varía en función de 2 parámetros : el fototipo cutáneo y el tipo de aparato. El aparato
es indispensable que lleve las instrucciones de uso y características para ajustar el tiempo de exposición al fototipo del cliente.

TABLA DE FITZPATRIK
tiempo Reacción frente al sol J/m2
exposición FOTOTIPO DESCRIPCIÓN energía que
(minutos) Quemadura Bronceado absorbe la piel
P=0,3 w/m2

11’ I Piel muy clara, pecas abundantes, ojos azules siempre ninguno 200
(no recomendable) Cabello rojizo, pezones muy claros (Irlandés) muy fuerte enrojece

13’ II Piel clara, pecas algunas, ojos azules o verdes siempre rara vez 250
Cabello rubio, pezones claros (Nórdico) fuerte

19’ III Piel morena-clara, pecas NO, ojos marrones A veces medio 350
Cabello castaño claro, pezones más oscuros (Europeo) ligera

25’ IV Piel morena-oliva, pecas NO, ojos marron-oscuro Rara rápido 450
Cabello castaño oscuro, pezones oscuros (Mediterráneo)

33’ V Piel morena-oscura, pecas NO, ojos oscuros NO rápido 600

Cabello negro, pezones oscuros (Magrebíes, Indios)

55’ VI Piel negra, pecas NO, ojos oscuros NO rápido 1.000

(no necesita) Cabello negro-rizado, pezones oscuros (raza negra)

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5.-COSMÉTICOS PARA TOMAR EL SOL

5.1.-CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Un foto-protector impide el eritema pero permite el bronceado. Sólo deja pasar una pequeña parte del tipo UVB (si no, no
broncearían nunca) y se les llama FILTROS. Pero tendremos en cuenta que los UVA resecan y potencian a los UVB, por tanto,
los mejores filtros protegen frente a los UVB (pero dejan pasar una pequeña parte) y también frente a los UVA; absorben la
radiación transformándola en otras menos nocivas;. Si no dejan pasar absolutamente ninguna radiación (ni UVA ni UVB) se les
llamaba PANTALLAS y no broncean. También hay cosméticos para “después del sol” (after-sun) y “antes de tomar el sol”
Se llama TANOREXIA a una enfermedad: ser adicto al bronceado.

5..2.-PROTECTORES SOLARES PARA “ANTES” Y “DESPUÉS” DE TOMAR EL SOL” (AFTER-SUN)

Pueden llevar varios tipos de sustancias como P.A. que combaten el ERITEMA

Eritema = Enrojecimiento + Inflamación + Calor

(Eritema) (Edema) (Tumefacción)
-Antiinflamatorios : impiden o alivian el edema del eritema : [Link] (en la manzanilla) (Bisabolol) sust. Oleosa en agua al
0.2-2%, azuleno, aloe vera (Aloe barbadensis), manzanilla (Matricaria recutita), caléndula (Calendula officinalis), malva
(Malva silvestris), sauco (Sambucus nigra), ácido glicirrético (en la regaliz, polvo blanco, al 0.1%), luteolina (flavonoide de
milenrama : Aquillea millefolium) alantoína (en plantas y mamíferos-baba caracol-)
-Calmantes: aceite de caléndula, malva, manzanilla
-Cicatrizantes, Epitelizantes, Regeneradores : aceleran la regeneración (mitosis), alivian las pequeñas quemaduras :caléndula,
alantoína, Centella asiática, pantenol, hipérico (Hypericum perforatum), aguacate (Persea gratíssima), mimosa (Mimosa
tenuifloira), alantoína (Allantoin), ácido ximénico (extraido de la raíz de Prunus africanus), Vitaminas A y E. Der. de colágeno,
ác. Grasos esenciales (aceite onagra), árbol del Té.
-Hidratantes: los más utilizados. urea, hidrovitón. a.a., aceites oclusivos, quaternium-19 (der. celulósico), lanolina, glicerol,
sorbitol
-Antioxidantes y anti-radicales libres: vit. A (Retinil Palmitate), vit. C , vit. E (acetato de tocoferol o Tocopheryl Acetate), los
Flavonoides (pigmentos amarillos de los vegetales) porque es un quelante del hierro, liposomas con enzimas SOD,….
-Emolientes: aceites y grasas: aceite de vaselina, miristato de isopropilo (pero no son fotoprotectores), aguacate, almendras
dulces
-Refrescantes : Menthol, Menthyl Acetate, Camphor, Methyl Salicilate

5.3.-FILTROS Y PANTALLAS (para tomar el SOL) : PRINCIPIOS ACTIVOS Y VEHÍCULOS

Los filtros UVB solares permiten el bronceado sin pasar por el eritema. Protegen de los UVA y UVB pero dejan pasar una
pequeña cantidad de UVB para broncear. Los pantalla no sirven para broncearse, deben tener protección total.
Cualidades que debería reunir un buen Fotoprotector solar (sea Filtro o pantalla):
 Proteger de la radiación UVA y también de la UVB.
 Llevar Antioxidantes (para evitar a formación de Radicales libres que aceleran el envejecimiento cutáneo)
 Ser resistentes al agua (podemos bañarnos, sudar, sin disminuir la protección).
 Absorber, Reflejar y Dispersar las radiaciones Utravioleta (todo menos Transmitir)
 No ser tóxico (ni irritante ni sensilbilizante)
 No manchar (la piel ni la ropa)
 No visible al ojo humano (dependerá del tamaño de las moléculas)
 No comedogénico (el llamado acné cosmético). Algunos aceites son tan oclusivos que provocan comedones
 Estable a la luz, al calor y al pH

Los Filtros que reflejan o absorben la totalidad de las radiaciones se llamaban PANTALLAS (palabra en desuso). Se prefiere
denominarlos FILTROS FÍSICOS. Todos “funcionan” por métodos físicos, no químicos, ya que simplemente nos cubren e
impiden lleguen las radiaciones. Tienen máxima protección si se aplican en capa gruesa. Todos son polvos minerales con gran
poder cubriente:
 DIÓXIDO DE TITANIO
 TALCO
 ÓXIDO DE ZINC
 MICA,
 CAOLÍN.
Se comportan como máscaras. No broncean. Al principio, dejaban un color blanco a la piel (cara de payaso) pero hoy se
fabrican polvos con tamaño de partícula muy pequeño (5-40 nm) que los hace transparentes a la luz visible, pero no a la UV.
Ventaja: son poco irritantes y muy protectores. Inconveniente: dejan la piel blanca pero los más modernos, MICRONIZADOS, lo

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evitan (porque dejan pasar las radiaciones superiores a 390 nm). Ahora pasamos a ver a los FILTROS parciales o QUÍMICOS.
Los FILTROS QUÍMICOS transforman las radiaciones con longitud de Onda inferior a 390 nm en otras radiaciones inocuas
y evitan su penetración:
-SALICILATOS: algunos derivados del ácido salicílico son filtro UVB.
 Ethylhexyl Salicylate
-CINAMATOS: filtro UVB+UVA. Sensibilizantes. Se eliminan fácilmente con agua.
 Ethylhexyl Methoxycinamate
 Isoamyl methoxicinamate
-BENZOATOS, PARAAMINOBENZOATOS y BENZOFENONAS: filtro UVB+[Link] protectores pero muy
Sensibilizantes. Resisten el baño al unise a la queratina. La Oxibenzona se utilizaba mucho pero hoy se está
retirando.
 Etil-4-aminobenzoato etoxilado (PEG-25-paba)
 Dietil-aminohidroxibenzoilhexilbenzoato.
 Avobenzona: Butil Methoxydibenzoylmethane
-ANTRANILATOS: filtro UVB+UVA. Poco sensibilizantes
-Derivados del BENCILIDEN-ALCANFOR:
 Methyl Benzylidene Camphor
-DIBENZOILMETANO:filtro UVA. Se asocia a alguno de los anteriores.
-Derivados del BENZIMIDAZOL
 Phenylbenzimidazol Sulfonic Acid. Fue el primer filtro UVB soluble en agua
-Los más modernos con menor PODER sensibilización:
 Octocrylene
 Drometrizole Trisiloxane (protector UVA + UVB)
 Terephthalidene Dicamphor Sulfonic Acid (UVA)
 Ethylhexyl Triazone (UVB)
-También existen Filtros FISICO-QUÍMICOS u ORGANOMINERALES
 Hidrodispersables: Methylene-Bis-Benzotrazolyl Tetramethylbuthylphenol.
 Lipodispersable: Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine.

Los Vehículos más apropiados para los P.A. son:

Los aceites: quienes gustan de un efecto brillante, pero no es la forma cosmética más protectora. Los aceites sintéticos
y minerales (vaselina, parafina) no tienen poder antiactínico, pero sí los aceites vegetales: sésamo, coco y oliva tienen
mucho. Inconveniente, que los vegetales y animales se enrancian con el tiempo
Emulsiones de los 2 tipos O/A y A/O que son los más protectores, y donde encontraremos los de más alta protección.
Geles y Soluciones acuosas: los menos pegagosos por estar exentos de grasas.
Los sprays y vaporizadores o nebulizadores: son fáciles de aplicar pero baja protecciuón
Las Espumas son de rápida penetración y fácil aplicación
Las barras o sticks se reservan para labios y manchas de la cara.

 Cualquiera de ellos aumenta su hidrorrepelencia y por tanto su permanencia añadiendo siliconas. A los filtros FISICOS
como el Dióxido de Titanio se les recubre (a las moléculas) con óxido de aluminio, zirconio o sílice PARA
DISMINUIR LA FORMACIÓN DE GRUMOS que reducen la protección (evita la COALESCENCIA).

6.-FACTORES DE RIESGO QUE ACONSEJAN UNA PREVENCION SOLAR

6.1.-FACTORES.
-Presencia de NEVOS (pueden activarse)
-Cicatrices durante el primer año
-Historial familiar de cáncer de piel
-Tratamientos con ciertos medicamentos: antihistamínicos, sulfamidas, algunos antibióticos, aspirina, galusán
-Excesiva exposición solar: agricultores, marinos, albañiles
-Utilización de cosméticos sensibilizantes: esencia de limón, bergamota,
-Edad: máxima protección de 6 meses a 10 años
-Porfirias: alteración congénita hepática
-Déficits de melanina: albinismo, vitíligo
-Lugares de riesgo: nieve, montaña, playa,
-Ictericia : piel amarillenta. Corriente en recién nacidos.

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6.2.-REALIZAR UNA FICHA PERSONAL PARA UN CLIENTE QUE

DEMANDA UN SERVICIO DE BRONCEADO ARTIFICIAL
(entregar una plantilla y rellenarla) (se utilizarán en HIDROTERAPIA)

FICHA / CALENDARIO PERSONALIZADA

PARA EL USUARIO DE CENTROS DE BRONCEADO ARTIFICIAL

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7.-BRONCEADORES SIN SOL

 FALSOS BRONCEADORES: oxidan las células córneas que se oscurecen. No se eliminan con el lavado. No protegen de la
radiación UV. Actuan a las 5 h. y deben renovarse cada pocos días. Se basan en la reacción de Maillard ¿Qué es? Las aminas,
péptidos y a.a. libres de la superficie de la piel reaccionan con azúcares reductores dando compuestos coloreados llamados
“melanoidinas” al aumentar la Temperatura (caso del dorado del pan y galletas al horno). La reacción de Maillard se da también en
las proteínas de la epidermis.
1º se unen azúcares y aminoácidos (a.a.) NO APARECE COLOR
2º se deshidratan los azúcares y se forman sustancias reductoras.
3º polimerización y formación de pigmentos oscuros parecidos a las melaninas pero químicamente son muy
distintas. La 1ª diferencia es que las melaninas protegen de la radiación UV y las melanoidinas NO.
Principios Activos:
-La Dihidroxiacetona (DHA). Es un carbohidrato DHA (azúcar) de 3 Carbonos y una cetona que se obtiene por fermentación de la
remolacha, caña de azúcar y da aroma de tierra al vino.
-La Eritrulosa (Erythrulose). Mososacárido de 4 Carbonos y una cetona que se obtiene por fermentación bacteriana.

Solo afecta a las capas superiores de la epidermis durante 3-9 días. La más usada, y barata, es la DHA pero solo es activa a pH 5-
6 porque a pH>7 no oscurece la piel. Se le añade un acelerador: sulfóxido de metionina. Inicialmente incolora (2-5%). Cuando
produce irritación suele ser por otros ingredientes. La mayoría de espesantes son incompatibles con la DHA; se puede usar la goma
xantana (Xanthan Gum) y la metil celulosa. También es incompatible con moléculas que llevan NITRÓGENO (colágeno, urea, a.a.).
Como correctivos suelen llevar perfume para enmascarar su olor desagradable (cetonas)
Se aplican sobre la piel limpia y seca exfoliada previamente , en círculos y en cantidad uniforme. En codos, nudillos, rodillas,
hay más queratina y fijará más color, por lo que se utilizará menos cantidad de producto en el autobronceado. Las zonas con vello
retienen más producto. Al terminar limpiarse muy bien las manos o guantes. Los autobronceadores realzan los poros dilatados,
arrugas, cicatrices,... Resecan la piel si no llevan emolientes e hidratantes. Más modernamente, se combina la DHA con otro
autobroncador, eritrulosa, azúcar que tarde 24 h. en colorear la piel pero con un tono más natural (marrón-rojizo) y más duradero
(que sólo con DHA). Al finalizar dejar secar unos minutos el producto.
La mejor técnica de aplicación es el AERÓGRAFO. Es cómodo y rápido. Usando inyectores en una cabina, se tarda 1 minuto.

 TIÑEN LA PIEL: (no nos protegen de las radiaciones UVA)

-carotenos (cápsulas zanahorias). Contienen cantaxantina, colorante naranja que tiñe los lípidos hipodérmicos. Poco estéticos.
-extracto de corteza del fruto del nogal (Junglans regia)
-aceite de bergamota (en los cítricos). Se Activan con el sol (PUVATERAPIA).

 ACTIVADORES DEL BRONCEADO: aumentan la formación de melanina. (sí que protegen de las radiaciones UVA)
-Tirosina : es el a.a. a partir del cual se forma la melanina.
-Fenilalanina: es un a.a. que es precursor de la tirosina.

 APARATOS DE RAYOS U.V.: las lámparas tienen una vida máxima. Se abusa de ellas y hay adictos: TANORÉXICOS
 EN EXPERIMENTACIÓN:
-sust. Proliferadoras de melanocitos: ác. Araquidónico, PGE
-aplicación del enzima tirosinasa junto a tirosina
-der. sintéticos de la hormona melanocito estimulante (MSH)
-melanina sintética: sustratos ricos en tirosina, se les añade bacterias que sintetizan tirosinasa y transforman el
sustrato en melanina

Formas Cosméticas más utilizadas:aerosoles,toallitas,emulsiones O/A (cremas y leches), geles,soluciones acuosas o hidroalcohólicas

8.-PRECAUCIÓNES
Aplicar el fotoprotector adecuado al tipo de piel 20’ antes, en cantidad generosa y repetir las aplicaciones cada 1-2 h. y al salir
del Baño. Las pieles no bronceadas, no se expondrán más de 15’ el primer día. La presencia de lunares grandes predispone al
desarrollo de melanomas.
Síntomas peligrosos que aconsejan ir al dermatólogo para su eliminación:
-el lunar de repente cambia: pica, sangra, descama
-aumenta de tamaño
-forma asimétrica, no redonda.
-bordes irregulares o poco definidos
-presenta varios colores
-diámetro mayor a 5 mm.

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Normas de seguridad antes y después de una sesión con radiación UVA PARA MAYORES DE 18 AÑOS :

ANTES DURANTE
 Leer y firmar conforme un escrito informativo OFICIAL
 Realizar un test de sensibilización previo * Usar ropa desechable por higiene (zapatilla, gorro, .
bragas,....)
 Determinar el fototipo cutáneo * Utilizar SIEMPRE gafas de protección
 Consultar con el médico si se toma alguna medicación * Realizar ligeros movimientos (bronceado homogéneo)
 Observar posibles lesiones en la piel * Mínima distancia posible entre la lámpara y la piel
 Limpiar la lámpara y zonas de apoyo * Se aconseja sentir un poco de calor (no activar los
 No llevar cosméticos (maquillaje, desodorante,...) ventiladores al máximo)
 Ducharse antes * Ante cualquier sensación extraña se interrumpe la sesión
 Proteger cabellos teñidos o decolorados
 Quitarse las lentillas
 En caso de manchas pigmentarias usar un filtro ¿?
 Prohibido RD 1002/2002 usar filtros
 Prohibido entrar personas albinas
 Las embarazadas no lo tienen prohibido pero es desaconsejable

DESPUÉS
 Efectuar una ducha
 Aplicar una leche o crema hidratante o “After-sun”
 No exponerse más de una vez al día ni tomar el sol el mismo día
 Cumplimentar la ficha de seguimiento

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T-10 : PERFUMES, FITOCOSMÉTICA Y

AROMATERAPIA

1.- DEFINICIONES Y CARACTERÍSTICAS

1.1.- DEFINICIONES
1.2.- ESTRUCTURA DE UN PERFUME : NOTAS

2.- CLASIFICACIÓN
2.1.- NATURALES Y ARTIFICIALES
2.2.- SEGÚN LA CONCENTRACIÓN DEL ACEITE ESENCIAL

3.- FABRICACIÓN DE UNA FRAGANCIA

4.-FAMILIAS DE PERFUMES
4.1.-FAMILIAS CLÁSICAS
4.2.-OTRAS FAMILIAS MODERNAS
4.3.-FIJADORES

5.- MATERIAS PRIMAS Y OBTENCIÓN

5.1.- MATERIAS PRIMAS
5.2.- MÉTODOS DE EXTRAER LOS ACEITES ESENCIALES Y EXTRACTOS
5.3.- TIPOS DE EXTRACTOS

6.-LA COSMÉTICA NATURAL

7.-FITOCOSMÉTICA

8.-LA NEUROCOSMÉTICA
8.1.-CHOCOLATERAPIA
8.2.-AROMATERAPIA
8.3.-LAS FLORES DE BACH
8.4.-CROMOTERAPIA
8.5.-LUMINOTERAPIA

9.-COSMÉTICOS MARINOS

10.-NUTRICOSMÉTICOS

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1.- DEFINICIONES Y CARACTERÍSTICAS

1.1.- DEFINICIONES.
El perfume es una mezcla de sustancias odoríficas, de origen natural o sintético, que van a impresionar el sentido del olfato
transformando en placer el acto de respirar. La mezcla de olores da un solo aroma o perfume.
La palabra PERFUME procede de las palabras “por el humo” (per fumum) cuando se usaba el humo para los dioses.
Cada aroma es portador de emociones y sensaciones muy diversas : frescor, exotismo, naturaleza, limpieza, delicadeza,
masculinidad, feminidad,....
Cuando una persona compra un cosmético, lo primero que suele hacer es olerlo.
Los perfumes se utilizan con 2 finalidades: producir una sensación organoléptica agradable y/o tapar
un aroma desagradable
En los cosméticos el perfume es un correctivo, salvo en las colonias donde es el Principio Activo.
El Perfume es una sensación que no se puede medir (frescor, juventud, femenino) mientras que la Esencia se puede pesar y
analizar con utensilios y aparatos. Los creadores de perfumes, los perfumistas, se denominan “narices” y están muy cotizados.
Un experto “nariz” puede reconocer unos 4.000 olores.
Los perfumes tienen olor porque contienen sustancias volátiles que estimulan los receptores de nuestro sentido del olfato.
Un perfume no huele igual inicialmente que después de unas horas. Depende de su estructura, y además, varía en cada
persona según su emulsión epicutánea.

1.3.- ESTRUCTURA DE UN PERFUME : NOTAS

Una sustancia sólo olerá si es volátil o tiene componentes volátiles. La VOLATILIDAD y
la TENACIDAD son propiedades contrarias. Un componente muy volátil se evapora
rápidamente, olerá instantáneamente y desaparecerá su olor rápidamente, es decir, será poco
persistente o POCO TENAZ. Un perfume será muy fresco cuando es muy volátil pero será
poco TENAZ o poco persistente. Un aroma de limón es muy volátil pero el de madera, es poco
volátil pero muy tenaz.
Los perfumes se caracterizan por sus “notas” (olores). Cualquier perfume tiene 3 “notas”
en cuanto a la estructura de su aroma (conjunto de olores): SALIDA (o cabeza), CUERPO (o
corazón) y FONDO.
 Las Notas de Cabeza, Salida o Altas: son las esencias más volátiles, las primeras que
se detectan por el olfato al abrir el frasco. Son poco persistentes (sólo se aprecian
durante unos minutos). Son olores muy frescos que suelen pertenecer a cítricos:
limón, naranja, lima, pomelo, mandarina, bergamota,….
 Las Notas de Corazón, Cuerpo o Medias: son la base de un perfume. Tardan más en
apreciarse (menor volatilidad), pero duran más tiempo (más tenacidad). Hay que
esperar 10’-20’ para apreciarlas. Son aromas más fuertes que atenúan la salida.
Pertenecen a flores (rosa), frutas NO cítricas (melocotón)....
 Las Notas de Fondo o Bajas: son las más tenaces y por tanto poco volátiles. Son
aromas que tardan en olerse pero duran horas. Solas en un perfume suelen resultar
desagradables. Comprende maderas (vetiver), notas animales (almizcle), resinas,….
La estructura de un perfume (sus notas), publicitaeiamente, se representan en una pirámide, donde la parte superior contiene
las notas de salida, luego las notas de cuerpo y en la base las notas de fondo.

Actividad: coloque la estructura piramidal del “Aire de Loewe”

Mandarina, ambar gris
Sándalo, vetiver, incienso
Ylang-Ylang
Jazmín, lirio, iris
Canela, limón, Petitgrain,

Vídeo 5’: lugar de la ciudad de Colonia (Alemania) donde se inventó (por el Sr. Farina) la 1ªagua de Colonia en 1709

[Link]

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NOTAS FAMILIAS EJEMPLOS

SALIDA CÍTRICA bergamota, naranja, limón, mandarina, pomelo, lima,

AROMÁTICA lavanda,espliego,tomillo,romero,menta,orégano,albahaca,hinojo
V T VERDE gálbano, gardenia, jacinto, (musgo+lavanda)
O E FLORES BLANCAS azahar, muguet, magnolia
L N FRUTAL melocotón, albaricoque, manzana,
A A CUERPO ALDEHÍDICA (aldehídos sintéticos)
T C FLORES rosa, jazmín, alhelí, violeta, nardo, junquillo, mimosa, lilas,
I I ESPECIAS clavo, pimienta, canela, vainilla, nuez moscada, mejorana
L D FONDO MADERAS sándalo, cedro, vetiver, pachuli
I A MUSGOS musgo de encina
D D ORIENTAL resinas(benjuí,opoponax,tolú,copaiba,Perú),Haba Tonka, lábdano
A ANIMALES almizcle, ambar gris, civeta, castoreo
D

2.- CLASIFICACIÓN DE LOS PERFUMES

2.1.- NATURALES Y ARTIFICIALES.

Un perfume se fabrica con aceites esenciales. En el pasado eran todos naturales pero hoy en día los aceites esenciales pueden
ser naturales o artificiales (sintéticos). No son equivalentes porque los sintéticos aunque más baratos son puros, y el ser puros los
hace ser menos finos, menos completos (faltan trazas y pequeñísimas cantidades de moléculas presentes en los naturales), el
aroma sintético es más crudo (esencia sintética = x x x esencia natural = x . x : x con impurezas muy difícil de imitar)
Los buenos perfumes llevan mezclas de aceites naturales y sintéticos. A mayor calidad, mayor cantidad de naturales. No
obstante, los sintéticos son necesarios por varias razones :
 No hay suficiente materias primas para abastecer el mercado mundial
 Los procesos de obtención (de los naturales) es muy costoso.
 La cosecha de los naturales está sujeta a las inclemencias del tiempo
 Variaciones en las lluvias, clima, suelo, cambian la composición química de las esencias
 Muchos olores se imitan fácilmente. Ej: Ylang-Ylang = fenilacetato de metacresilo, la vainillina….
Muchas veces resulta imposible imitar un aroma natural por lo complicado de su composición
Hay perfumes, como ESENCIA de LOEWE, que si es cierta la publicidad contienen más de 200 sustancias olorosas distintas.
El precio de un buen perfume, además del “marketing” que conlleva, resulta muy caro de fabricar. Ej: CHANEL Nº5
contiene entre otros ingredientes :
 Jazmín de Grasse (injerto de jazmín que se cultiva en la zona francesa de Grasse)
 Ylang-Ylang (flor de las islas Comores recogidas antes del mediodía)
 Rosa de Mayo de Grasse (recogida de 8 a 10 de la mañana)
 Azahar del Naranjo amargo de África del Norte

2.2.- CLASIFICACIÓN SEGÚN LA CONCENTRACIÓN DEL ACEITE ESENCIAL

(es variable según los fabricantes pero fijaremos estos valores)

Denominación % en Peso Etanol

(para mezclar con la esencia)
Absoluto (materia prima más concentrada)..............100.......................no lleva
Extracto..................................................................15-25....................... 96º
Perfume....................................................................10-15....................... 95º
Agua de Perfume / Eau de Parfum........................... 8........................... 90º
Agua de Tocador / Eau de Toilette........................... 5........................... 85º
Agua de Colonia / Eau de Cologne............................3............................75º
Agua Fresca / Eau Fraiche.........................................2............................70º
Aguas de Colonia Infantiles......................................1............................60º (contienen humectantes: glicerina)

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3.- FABRICACIÓN DE UNA FRAGANCIA.

Los egipcios se enterraban con ungüentos y perfumes. Existía un barrio de los perfumistas y en las fiestas se regalaba un
cono de perfume, a base de ceras impregnadas, que se colocaba en la cabeza y se derretía lentamente con el calor.
Griegos y Romanos gustaron de perfumarse pero fueron los árabes los que dieron un gran impulso. Los árabes descubrieron
el arte de destilar alcohol e inventaron el alambique.
Hasta el [Link] los perfumistas sólo abastecían a las Casas Reales (por su elevado precio). El perfume envasado más
antiguo del que se tiene noticia era un agua de colonia para la mujer de Napoleón III, la emperatriz española Eugenia de
Montijo, en 1858, con el nombre de “Imperiale” creada por Pierre Francois Pascal Guerlain.
A partir del [Link] los ingredientes dejaron de ser exclusivamente naturales y la industria química sintetizó muchos aceites
esenciales sintéticos. Bajaron los precios y dejó de dependerse de las cosechas. La costumbre de perfumarse el hombre es
bastante reciente. Actualmente el consumo de perfumes por ambos sexos es muy elevado.

Cuando compramos un aceite esencial para fabricar una fragancia, lo normal es que no sea pura (ABSOLUTO)(100%) sino
que se trate de un EXTRACTO que es lo más concentrado que podemos encontrar en el comercio y a partir del cual se preparan
los demás tipos, porque el ABSOLUTO no se vende salvo laboratorios especializados. Los buenos perfumes se envasan en
frascos de cristal (metal o plástico lo alteran).
Los pasos generales para fabricar cualquier fragancia son :
1- Disponer de los 3 ingredientes principales: etanol (el ideal sería alcohol de remolacha), agua destilada y la esencia (extracto)
2- Disolver la esencia en 2/3 del alcohol necesario
3- Mezclar a parte, 1/3 de alcohol restante y el agua destilada (así el agua nunca contactará con la esencia pura)
4- Verter la mezcla anterior sobre la disolución de esencia y alcohol.
5- Dejar reposar como mínimo 20 días
6- Meter en el frigorífico unas horas (precipitarán ceras y resinas) (este proceso de solidificación por frío se denomina glaseado)
7- Filtrar con papel de filtro o colocando una bola de algodón en un embudo
8- Envasar en cristal.
 Los buenos perfumistas emplean etanol procedente de la fermentación del arroz o del trigo. No utilizan etílico vínico porque siempre quedan
restos de éter enántico que comunica un olor a vino característico. También se añaden, a veces, para anular algunos (“problemas”): Hidratantes
(alcohol), Antioxidantes (aire), Estabilizantes fotoquímicos (luz), colorantes (marketing) y solubilizantes (agua).

FORMULAR UNA “EAU DE TOILETTE”

Esencia de Rosa......................5 %............P.A. aromático
Etanol ...................................85 %.......... vehículo principal
Agua destilada.............. ........9,9 %...........vehículo secundario
Dimeticona............................0,1 %...........correctivo fijador
Extracto Cochinilla…..….…c.s................correctivo colorante

PROBLEMA: Quiero fabricar 50 ml de Perfume de 85º.Para ello dispongo de 3 botellas: esencia pura (*), etanol de 96º y agua destilada.
1-¿Cuántos g. de esencia necesito? (supondremos que peso=volumen para facilitar las operaciones)
2-¿Cuántos g. de etanol de 96º necesitamos para mi envase? (suponemos peso=volumen)
3-¿Qué cantidad de agua necesitamos?

FÓRMULA: tendremos siempre 3 botellas (ESENCIA PURA + ETANOL + AGUA DESTILADA) (C1.G1) + (C2.G2) + (C3.G3) = [Link]
1-Por teoría, de esencia llevará un 10% de esencia……..5 ml de esencia
2- (5.0) + (C2.96) + (C3.0) = 50.85
0 + (C2.96) + .0 = 4.250 ………….. C2= 44,27 ml de etanol
3-De agua destilada será lo que lalta para comompletar los 50 ml …C1+C2+C3 = CF……. 5 ml + 44,27ml + C3 = 50 ml …. C3 = 0,73ml

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4.- FAMILIAS DE PERFUMES.

4.1.- FAMILIAS DE PERFUME CLÁSICAS.

Hasta mitad de siglo los perfumes masculinos olían a barbería.
Los aromas han cambiado con la época, pero se puede resumir indicando que los aromas amaderados y cuero son de
preferencia masculina y los florales, dulces y suaves son de preferencia femenina. Inicialmente cualquir perfume, masculino o
femenino, se clasificaba dentro de uno de los 6 grupos o familias :

CÍTRICA o HESPERÍDEA : cítricos es la nota predominante : limón, naranja, bergamota,.... Es la familia más fresca
por su gran volatilidad. Ej: NENUCO
FLORAL : la nota principal lo aporta una/muchas flores. Es la familia más amplia y antigua. Ej; Chanel Nº5
CHYPRE : nota típicamente masculina combina la frescura de la bergamota con el musgo de encina o una madera.
AMADERADA o BOISÉE : notas tenaces y penetrantes de poca volatilidad. Comprende maderas (vetiver, sándalo,
cedro, pachuli) y raíces. Típicamente masculinas. Ej:Vetiver de Puig
ORIENTAL o AMBARADA o ESPECIADA : A base de resinas (benjuí), Haba Tonka (semillas), incienso, ambar,
vainilla, productos animales, canela.... Evocan países orientales. Ej: OPIUM, POISON,
VERDE o AROMÁTICA o HELECHOS o “FOUGÉRE” : notas a hierba mojada, hojarasca, campo. Se consigue
mezclando de musgo de maderas y lavanda, también con hojas de violeta, lavanda, romero, tomillo Ej: LOEWE men

4.2.- FAMILIAS DE PERFUME MODERNAS.

Continuamente salen familias nuevas con más o menos fortuna. Es raro encontrar una fragancia o NOTA que pertenezca sólo
a una familia. Suelen ser compuestas. Ej: Paco Rabanne podemos decir que es verde-amaderada, Poison oriental-especiada, Hugo
frutal-cítrica-amaderada.....
Citemos otras familias que han resultado exitosas y no son las CLÁSICAS :
AFRUTADA : las notas principales corresponden a frutas (no cítricas) : melón, melocotón, albaricoque, fresa, moras,...
CUERO : es una nota muy seca, que reproduce el olor del cuero. Utiliza productos ahumados, maderas quemadas,
maderas secas, tabaco, abedul. Aroma típicamente masculino
ALDEHÍDICA : es una familia totalmente sintética, a base de aldehídos aromáticos (C8-C20). Potencian enormemente
las notas florales imprimiendo un toque graso céreo.
SALOBRE : aroma introducido por Giorgio Armani
OCEÁNICA : notas a bruma marina. Ej: SUN FLOWERS de Elizabeth Arden
GOLOSA : a base de cacao. Ej: ANGEL.
DULCE: vainilla. También la familia almizclada puede llamarse así.
…….

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4.3.- FIJADORES.
Naturales o Sintéticos aumentan la Tenacidad y por tanto la persistencia de un aroma.
 Vegetales : bergamota, jazmín, rosa, verbena, ylang-ylang
 Animales : ámbar gris, castoreo, almizcle (musk)(en sanscrito significa testículo), civeta
 Sintéticos : siliconas (dimeticona), benzoato de bencilo, ftalato de etilo, acetato de glicerilo

Ver video:
 [Link] (50’)

5.- MATERIAS PRIMAS Y OBTENCIÓN

5.1.- MATERIAS PRIMAS.

Clasificación de los Aceites Esenciales por su origen :

 Vegetales (son los más abundantes):

 Flores : violeta, de naranjo (azahar), de naranjo amargo (neroli), rosa, lavanda, jazmín, ylang-ylang
 Hojas : menta, verbena, de naranjo (petit-grain), laurel, eucalipto, violeta, geranio, patchouli
 Tallos : heno, incienso, pachuli
 Raices : regaliz, vetiver, iris, lirio
 Frutos : bergamota, limón, de naranjo (naranja), nuez moscada, baya de enebro
 Maderas : sándalo, cedro, vetiver, eucalipto, abedul, tuya, de naranjo (abigarrada)
 Resinas, gomas y secreciones : mirra, incienso, trementina (coníferas), benjuí, tolú, gálbano
 Semillas : Haba Tonka, apio, cardamomo, coriandro, comino, pimienta
 Musgos : de encina, de cedro,
 Animales :
 Castoreo : materia olorosa de glándulas genitales del castor para engrasar la piel. Se sacrifica al animal por su piel.
Aroma próximo al cuero y tabaco. Para fragancias orientales o masculinas.
 Civeta : animal parecido a la marta “gato de Algalia”. Junto a sus glándulas genitales perianales hay una bolsa que
segrega una pasta de olor fuerte, que se obtiene por raspado pero depurada tiene un aroma muy sensual.
 Almizcle : secreción odorífera para marcar el territorio de unas glándulas entre ombligo y órganos sexuales en el caso
de la cabra almizclera. En época de celo, dormido, se le quita las bolsas que contienen el almizcle mediante raspado.
Hoy se obtiene sintético. Puro tiene olor amoniacal desagradable pero refinado o tostado al sol da un aroma dulce muy
delicado. Hay otros animales almizcleros (una rata, un pato, un cocodrilo, una cabra)
 Ámbar gris: secreción intestinal de los cachalotes por ingestión de cefalópodos que expulsa al mar donde flota y tras
perder el olor a pescado por efecto del sol y mar adquiere un aroma ambarino (aroma de playa con un toque de té)
 Sintéticos (siempre de menor calidad que sus homónimos vegetales). Hay más de 7.000 actualmente

5.2.- MÉTODOS DE EXTRAER LOS ACEITES ESENCIALES PARA EL ABSOLUTO Y LOS EXTRACTOS.

Enflorado Prensado Percolado destilado macerado .

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 Destilación: agua y planta se llevan a ebullición y obtendremos 2 capas inmiscibles. Separamos las sustancias volátiles.

Recordar su montaje y funcionamiento (1ª evaluación)

Solo puede utilizarse para sustancias que sean volátiles

 Destilación por arrastre en corriente de vapor de agua. Parecido al anterior pero el vapor de agua atraviesa la materia
prima que está por encima en una rejilla perforada, sin mezclarse con el agua. Se emplea para la rosa. El aceite esencial se
recoge en un vaso “florentino” (enseñarlo en clase).
 Destilación seca. No usa agua sino que la planta se calienta directamente en un recipiente y se condensa. Usado para resinas
 Prensado o Expresión en frío: para cortezas de cítricos. Al realizarse en frío no se alteran. Ej: esencia de limón.
 Incisión: cortando la superficie de la planta. Ej: resina de pino
 Con calor: no suele usarse en vegetales pues destruye muchas moléculas.
 Maceración (remojo) con disolventes orgánicos (alcohol, éter de petróleo, benceno). Se hace en frío y para plantas muy
delicadas o sustancias poco volátiles. La materia prima suele estar triturada en polvo, o seca, Ej: esencia de jazmín.
 Percolación o lixiviación : se hace pasar un disolvente a través de un recipiente con la planta. El disolvente extraerá la
esencia y sale por el otro extremo. Posteriormente se separarán las impurezas y se elimina el disolvente.
 Por “enfleurage” o enflorado a temperatura [Link] esencias muy [Link] pétalos se colocan en bandejas con
con finas capas de grasa que absorben el aceite esencial, durante días. Luego se separa de la grasa filtrando con alcohol Ver
video. Escena “el perfume” 3’ [Link] y [Link] (5’)
(para verlo “Ctrl+botín Izq. del ratón) (si no funciona copiar y pegar dirección en internet)
 Extracción con gases líquidos: suele utilizarse el anhídrido carbónico.
 Suspensión Integral de la Planta Fresca (SIPF): la planta fresca (recogida entre 6-10 horas antes) se macera en nitrógeno
líquido a -50ºC para detener la acción encimática. Luego se trata con alcohol y con ultrapresión.

5.3.- TIPOS DE EXTRACTOS OBTENIDOS .

Un EXTRACTO es el preparado extraído de una planta con los Principios Activos, líquido normalmente, obtenido utilizando
distintos métodos y disolventes.
 Extractos Blandos: usan agua o alcohol como disolvente
 Extractos Fluidos: utiliza disolvente hidroalcohólico. El peso de la cantidad obtenida coincide con el peso de la planta.
 Extractos Secos : a partir de un extracto blando evapora el disolvente. Es pulverulento
 Extracto Glicólico : el disolvente es un GLICOL (como el propilenglicol) y se realiza por PERCOLACIÓN
 Extracto Oleoso : el disolvente es un aceite vegetal (soja), un triglicérido o un éster sintético (palmitato de octilo)
 Tintura : líquido de color intenso obtenido por maceración de la planta en alcohol de 60º-70º

6.- LA COSMÉTICA NATURAL

Los derivados vegetales son ampliamente utilizados por la industria cosmética por sus propiedades beneficiosas.
Se denomina COSMÉTICA NATURAL la que utiliza ingredientes de origen Vegetal y Mineral pero no Animal (con algunas
excepciones como la lanolina, lecitina) y sin sufrir transformaciones, en una cantidad mínima del 90%. Además, tendrán una
conducta ECOLÓGICA que no genere RESIDUOS químicos perjudiciales, y en envases ecológicos y reciclables.
Para certificar un producto como Natural:
 Las materias primas vegetales deben proceder de un cultivo ecológico certificado
 No pueden estar testados en animales ni contener materia prima de origen animal vertebrado (salvo excepciones)
 Las materias primas minerales y las inorgánicas tendrán la adecuada pureza en origen.
 Emulgentes utilizados de origen vegetal: lecitinas, ceras, aceites,
 Se prohíben colorantes y perfumes sintéticos, así como los derivados del petróleo.
 Conservantes, solo de origen natural: ácido benzoico, ascórbico, salicílico y alcohol bencílico.
 No se permiten las radiaciones para eliminar los microorganismos.
 Los análisis para obtener el certificado ECOLÓGICO o BIO correspondiente se realizan por laboratorios
independientes como ECOCERT

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7.-LA FITOCOSMÉTICA

La FITOCOSMÉTICA es el uso de materias primas de origen vegetal en la formulación de cosméticos, con el objetivo de
mantener en buen estado, o restablecer, el estado de piel y anexos.
Todas las sustancias extraídas se agrupan en 3 grupos: azúcares (glúcidos o Hidratos de Carbono), proteínas y lípidos (grasas)
Azúcares: absorben agua y se hinchan. Esta propiedad se aprovecha como espesantes, Adhesivos, Suavizantes, Comprenden :
Las gomas: exudados pegajosos obtenidos en respuesta a una agresión. Ej: goma arábiga, goma de tragacanto, goma guar,
Los Mucílagos: secreciones de algunos vegetales, espesos : Ej: semillas de (algarrobo, tamarindo), frutos (pectinas),
raíces (malvavisco), de las hojas (aloe), algas (alginatos, carragenatos, agar-agar)
Lípidos : los aceites vegetales (ácidos grasos esterificados con un alcohol). Comprenden sustancias muy interesantes :
Triglicéridos (cuando el alcohol es la glicerina)
Aceites: líquidos hidrófobos, regeneradores, hidratantes, emolientes. Contienen vitaminas oleosolubles. Proceden
principalmente de semillas y frutos. Ej: aceite de almendras dulces (Prunus dulcis Oil).
Mantecas: sólidas a T. ambiente. Con mucho insaponificable (incapaz de formar jabón). Ej: manteca de cacao, cacahuete.
Fosfolípidos : lípidos complejos que contienen fósforo. Necesiario para que la célula fabrique su membrana. Ej: lecitina
Esfingolípidos : lípidos complejos que contienen esfingosina. Ej: las ceramidas.
Ceras Vegetales : ésteres de ác. grasos con alcoholes grasos. Sólidas. Recubren las yemas, hojas, frutos, tallos para
impermeabilizar a la planta. Ej: aceite de jojoba (es una excepción porque es una cera líquida aunque la llamen aceite)
Breas Vegetales : aceites densos y oscuros obtenidos por destilación de leños, cortezas y raices (en ausencia de oxígeno).
Son hidrocarburos. Ej: brea de abedul, de cade,....(muy usados como anti-caspa y en lociones capilares).
Insaponificables : están en aceites y mantecas en cantidades menores. Más abundantes en aceites de : oliva, sésamo, soja
y karité. Son cicatrizantes, demulcentes, emolientes, protectores.
Proteínas : escasas en vegetales, pero algunos tienen cantidades importantes Ej: de soja, maíz, trigo.

Nota: LA FITOTERAPIA de uso oral, NO son cosméticos, constituye los FITOFÁRMACOS de la Medicina basada en la EVIDENCIA probada.
La HOMEOPATÍA, las FLORES de BACH,… usan la fitoterapia PERO son “Medicinas alternativos” de eficacia NO PROBADA.

8.-LA NEUROCOSMÉTICA

Se denomina neurocosmética a la rama de los cosméticos que estudia los Principios Activos que actúan sobre el Sistema
Nervioso, aumentando o disminuyendo los efectos de los neurotransmisores cutáneos PERO NO LLEGAN A LA
CONSIDERACIÓN DE MEDICAMENTOS.
. Efectos Dermatológicos
 Relajación muscular con efecto antienvejecimiento (efecto BOTOX). El bótox es la neurotoxina del Clostridim botulinum
que impide la liberación de acetil colina (neurotransmisor), el músculo se relaja y queda paralizado eliminando las
arrugas de expresión; los equivalentes cosméticos son más suaves (Argileline ®). Plantas como el curare tienen su
equivalente cosmético en Vialox ®. Los venenos de serpiente Syn-ake ®. Otros neurocosméticos se obtienen del Hibiscus
esculentus (Myoxinol ® ), del anís (Bioxilit ®). Algunas algas (Thalassine ®).
 Estimulan la Síntesis Proteica en la Dermis: Principios Activos de trigo y Soja (Isoflavonas), el Glistin ® ralentiza la
pérdida de comunicación entre las neuronas típica de la edad.
 Antiinflamatorios y Calmantes a base de inhibidores del Neurotransmisor P que disminuye la liberación de Histamina y
ciertas fibras sensibles a ella se relajarán. Así actúan la Morfina y las Endorfinas. Ocaline ® contiene agua de mar y
calabaza (Curcubita pepo)
 Adelgazantes. El tejido adiposo aumenta de tamaño porque el Hipotálamo ordena aumentar el nº de adipocitos o aumenta
el tamaño de los adipocitos. Y ambas causas están relacionadas con:
 El aumento del apetito (provocado por el neuropéptido Y)
 Disminución del apetito ( la Leptina y la planta marapuama son antagonistas del Neuropéptido Y)
 Disminución del nº adipocitos provocado por la “Adormidera marina” (Glaucium flavum) también es lipolítica.
 Disminución del tamaño de los adipocitos provocado por la Euglena (microalga de agua dulce)
 Liberadores de Endorfinas que contribuyen al bienestar mental y al placer: Tephorosia purpurea, Gingseng, curry, cacao.

También se ha descubierto una relación entre la pituitaria (capta olores) y el Sistema Límbico (zona del SNC que capta
emociones) y el Hipotálamo. En estos mecanismos se basan famosas técnicas: CHOCOLATERAPIA, AROMATERAPIA,
FLORES DE BACH (¿?), CROMOTERAPIA, LUMINOTERAPIA

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8.1.- CHOCOLATERAPIA
La planta del cacao (Theobroma cacao) fue traída por Colón. Se utilizan sus semillas ricas en almidón, proteínas, lípidos,
teobromina y polifenoles. El chocolate es una mezcla de: cacao en polvo, manteca de cacao y aromatizantes.
Cuando lo ingerimos, nos aporta 4 ventajas para la salud:
Cardioprotector por sus flavonoides pero si se añade leche pierde sus propiedades antioxidantes.
Efecto estimulante por un alcaloide, la TEOBROMINA, parecido a la cafeína (café), y la teína (té)
Efecto anti-estrés y euforizante por la feniletilamina, una ENDORFINA que fabrica el cerebro.
Aumenta los niveles del HDL (el colesterol bueno)
Cuando lo aplicamos vía tópica, el cacao aporta las siguientes ventajas:
La teobromina favorece el adelgazamiento y el tratamiento anti-celulítico porque aumenta la LIPOLISIS.
Los flavonoides y la teobromina tienen aplicación en los masajes para piernas cansadas.
Los Baños, Envolturas, Masajes,… serán relajantes y vitalizantes.
El aroma a cacao libera endorfinas que nos dan sensación de bienestar, placer y sedación.

Formas de Aplicarlo tópicamente :

 En Caliente para que se solidifique al enfriarse la grasa (50 g de cacao + 50 g de manteca de cacao)
 Como Bálsamo templado y fluido sobre la espalda y brazos con masaje (65g de cacao + 35g de aceite de almendras)
 Como gel acuoso en envolturas calientes (65g cacao + 35g agua a 40ºC que formará el gel)
 En Mousse con suave masaje por todo el cuerpoa (la espuma se fabrica mezclando chocolate + gelatina)
 Manteca de cacao: muy emoliente, masajeando (pero es una grasa saturada)
 Aceite esencial de flor de cacao: reafirmante, anticelulítico, antiestrés.

8.2- AROMATERAPIA
Consiste en utilizar esencias NATURALES, extraídas de plantas silvestres o cultivadas, para ser utilizados por inhalación (y
también sobre la epidermis) por sus propiedades beneficiosas. CURSO DE AROMATERAPIA GRATUITO en aula VIRTUAL
ESENCIA: secreción obtenida de distintos órganos secretores de plantas y árboles aromáticos.
ACEITE ESENCIAL: es la esencia destilada al vapor de agua.
Son líquidos volátiles e inestables, inflamables, menos densos que el agua, no son solubles en agua, solubles en disolventes
orgánicos, en alcohol y aceites, no son grasas ni aceites, deben guardarse a 15º-20ºC en frascos cerrados protegidos de la luz.
Una misma esencia puede variar sus propiedades en función de:
 La especie y variedad botánica (la Salvia officinalis es neurotóxica, la Salvia sclarea no lo es)
 La radiación solar,el régimen de lluvias, la composición del suelo (el tomillo francés contiene fenoles, el español aldehídos)
 La zona de la planta de extracción (hojas, tallos, flores, semillas…)
 El rendimiento de la extracción (Rosa 0,02 %, Clavo 10%)
Composición muy compleja : hidrocarburos como los terpenos e isoprenos (camazuleno, pineno), alcoholes (mentol, farneso,
geraniol), aldehídos (citral, geranial), cetonas (mentona, metilononas de la violeta), ácidos (benzoico, salicílico), fenoles (timol),
éteres (metil-eugenol del laurel), ésteres (acetato de geranilo), cumarinas (bergapteno de la bergamota).
No son grasas ni aceites aunque se les llame aceites esenciales.
La gran volatilidad y liposolubilidad de las moléculas aromáticas contenidas en los aceites esenciales facilita su penetración en
el cuerpo, vía pulmonar y atravesando el tejido cutáneo.

Acciones de los ACEITES ESENCIALES sobre los órganos del cuerpo:

 El Aceite Esencial puede reaccionar con hormonas o enzimas. (Ej:la Salvia sclarea actua como los estrógenos y palía los efectos de la menopausia).
 A nivel de las terminaciones nerviosas, puede sedar o estimular un órgano (Ej: el nerolí tonifica el sistema nervioso)
 Por inhalación pueden actuar sobre el Sistema Nervioso (Sistema Límbico, responsable de las emociones) y pueden estimular la mente ( limón, menta) o sedar
(sándalo) o equilibrar (geranio).

Los aceites esenciales se encuentran en las plantas aromáticas a las que dan olor.
Suelen poseer las siguientes características:
 Volátiles y líquidos a temperatura ambiente. Se perciben por el sentido del olfato.
 Color variable aunque la mayoría son incoloros o amarillentos.
 Densidad inferior al agua (excepto el sasafrás y el clavo)
 Principios activos: todas las aromáticas son plantas medicinales, pero no todas las plantas medicinales son aromáticas,
 Poder Antibiótico y Conservante las que contienen fenoles (Ej: árbol del TÉ) y alcoholes
 Son sustancias muy concentradas por lo que pueden ser irritantes o tóxicas. Se usan diluyéndolas en un aceite
 Liposolubles pero no tienen consistencia grasa. Son Solubles en alcohol.
 Las esencias se producen en glándulas situadas en distintas partes de la planta : hojas (menta), tallos (incienso), cortezas
(sándalo), resinas(trementina), raíces(iris), botones florales, flores(rosa), semillas (haba tonka) y frutos(bergamota).

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En una misma planta se pueden producir distintas esencias. Por ejemplo el naranjo:
 De azahar (flor)
 De petitgrain (hojas y brotes tiernos del naranjo amargo)
 De naranja (corteza del fruto)
 De la madera del tronco
 De neroli (de las flores del naranjo amargo)

Vías de Aplicación de los Aceites esenciales (siempre naturales, no sintéticos que impiden la penetración):
 Por vía respiratoria: al inhalarlas, son volátiles,ejercen su acción primero en las células nerviosas del olfato y luego llegan a la sangre
 Con un difusor de esencias e inhaladores
 En la sauna, Baño turco (en el pozal de agua 2 gotas/500 ml)
 En el Jacuzzi (10 gotas)
 Con Velas y lámparas (3-4 gotas por cada 15 m3 de la habitación)
 Humidificador ambiental (10 gotas)
 Pot-pourri de flores (10 gotas)
 Pañuelo de papel (2 gotas)
 Perfume, colonia, aguas,...(entre el 1% y el 25%)
 Por vía tópica (cutánea): algo se absorbe porque son liposolubles en la grasa cutánea.
 Para masajes, diluyéndolos en aceite de avellana, aguacate, germen de trigo, argán, aceite de almendras dulces (1-3% aceite
esencial y 99-97% aceite). Evitar la ducha/baño durante 12 h. y calentar el aceite con las manos antes.
 En las sienes y otras fricciones 2-3 gotas en alcohol.
 En el agua de baño (4-5 gotas/bañera)
 En la ducha: 3-4 gotas con el guante mojado para fricciones.
 En leches corporales (añadir un 3% de aceite esencial)
 En mascarillas faciales (3 gotas).
 Maniluvios y pediluvios (4 gotas en el agua durante 10’)
 Vía Oral: cuidado. Bajo la supervisión de un especialista

 CUIDADO: Posibles efectos adversos o nocivos :

o Sobre el Sistema Nervioso Central puede provocar convulsiones. Nunca se ingerirán y se evitará en caso de embarazo
o Directamente sobre la piel suelen ser irritantes y sensibiizantes. Diluirlas y hacer una prueba de sensibilidad previa.
o Algunos son Fotosensibles y producen manchas hipercrómicas al sol (bergamota, limón).
o La piel de la mujer es más sensible y delicada que la del hombre.
o Hay zonas más sensibles: mamas, genitales, axilas, contorno de ojos

8.3.-LAS FLORES DE BACH

Técnica “terapéutica alternativa” de EFICACIA NO COMPROBADA, empleada por el médico inglés Edward Bach, que
utiliza esencias de 38 flores silvestres, diluidas en agua. Solo actúan sobre los síntomas: ansiedad, tensión, soledad,… a nivel
mental, y no son curativas (no sustituyen a un tratamiento médico). De los 38 extractos, uno no es floral, el “Rock Water” es agua
de cascadas rocosas, y nunca contienen esencias, perfumes o conservantes.

8.4.- CROMOTERAPIA
Aprovecha las longitudes de ondas visibles (colores-luz) para crear o estimular emociones. Se estudia en el Módulo de Aparatología.

8.5.- LUMINOTERAPIA
Cosméticos que dan luminosidad a la cara para aumentar la autoestima de la persona que se ve en un espejo y ante los demás.

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9.-COSMÉTICOS MARINOS .

 Algas: filtran el agua de mar (o río), acumulando proteínas, ácidos grasos insaturados omega, Antioxidantes, fibra, Sales minerales,
vitaminas, Oligoelementos (Yodo, Zn, Ca, Si,, Mg, P, K, Co). Hay muchas variedades de agua salada y agua dulce. Aplicaciones:
 En alimentación: (Ej: kombu, wakame, nori).
 Como anticelulíticos (fucus ), reductores, reafirmantes (espirulina)
 Sus Mucílagos son protectores y regeneradores,
 Producen sudoración y eritema cutáneo por su contenido en HISTIDINA que se convierte en HISTAMINA.
 Sus Polisacáridos son emolientes, hidratantes, espesantes y emulgentes: alginatos, carragenatos, agar-agar.
 Las Fitohormonas son regeneradoras y anti-envejecimiento: auxinas y citoquininas
 Caparazones de crustáceos: Quitina (Chitin) y Quitosán (Chitosan). Se obtienen de los camarones, cangrejos y gambas. Son
polisacáridos usados como complemento alimenticio, gelificante. Reduce la absorción de grasas, hidratante, suavizante.
 Aceite de Krill. Crustáceos antárticos con efecto regenerante. (ver diapositivas).
 Plancton Marino. Contiene minerales, proteínas, vitaminas, antioxidantes, regenerador, hidratante,… refuerza la barrera cutánea.
 Derivados de los peces utilizados recientemente:
 De la tinta del calamar se obtiene, por biotecnología, un filtro de la radiación UVA similar a la melanina
 Aceites de los pescados azules ricos en ácidos grasos esenciales omega-3 (baja el colesterol y triglicéridos)
 ADN marino: Huevas de esturión (caviar), glándulas seminales del salmón, contienen aminoácidos, proteínas,
fosfolípidos, ceramidas, (similares a las ceramidas cutáneas), …..
 En los Corales se están estudiando fotoprotectores UVA y suplementos nutricionales para combatir la descalcificación.
 Colágeno y Elastina de origen marino (por ej: tiburón)
 Glucosaminoglicanos como el condroitín sulfato, se extrae de cartílagos de peces.

10.-NUTRICOSMÉTICOS y COSMECÉUTICOS

Cuando la dieta es insuficientes, recurrimos a complementos alimenticios que aporten los nutrientes que nos faltan. En el caso de
usarlos tópicamente tenemos los NUTRICOSMÉTICOS (se diferencian de los Productos Dietéticos en que no son sustitutivos de la Dieta).
Los nutricosméticos se administran oralmente y por la sangre llegarán a la piel y anexos. Están autorizados por la Legislación y
podemos clasificarlos en 5 grupos:
1.-Hidratantes y Preventivos del Envejecimiento sobre todo después de la MENOPAUSIA. Destacamos:
 Los LICOPENOS y BETACAROTENOS (tomate, zanahoria). Previene cáncer y enfermedades cardiovasculares
 ISOFLAVONAS (en la soja, antirradicales libres)
 LUTEÍNA (en vegetales de hoja verde-lechuga- y en frutas amarillas-melón- son potentes antioxidantes)
 Vit.C y E unidas (almendras)
2-los que mejoran el soporte, la elasticidad, la firmeza de la piel. Muy de moda el colágeno pero todavía hay pocas evidencias
científicas. Cuando se ingiere (es una proteína fácil de fabricar por su sencillez) se descompone en el estómago y luego el
organismo lo envía donde estime conveniente y formará, o no, nuevo colágeno.
3-Para el pelo y uñas: los más vendidos pero de eficacia dudosa salvo se tenga un déficit (como falta de hierro). Hay suplementos
que pueden ser peligrosos si se ingieren sin control médico (la Biotina o Vit. B6 interfiere con varias hormonas).
 Aminoácidos azufrados (en pescados, marisco, extracto de quina) intervienen en el metabolismo piloso.
 Extracto de SABAL inhibe a las hormonas relacionadas con la alopecia
 Polifenoles y fitosteroles (té verde, pepitas de uva) antiinflamatorios sobre el bulbo piloso
4-los que mejoran algunas patologías: acné, rosácea. Sobre la celulitis (el 85% de las mujeres mayores la padecen) el efecto es
mínimo con nutricosméticos porque es un problema multifactorial. Aunque es efectiva la carnitina, té verde, castaño de indias,
el silicio,… los lipolíticos y drenantes como la GLUCOSAMINA marina (en caparazones de crustáceos, algas)
5-Probióticos y Prebióticos. Son el futuro. Los probióticos (YOGURT) son microorganismos vivos y no se hacen cosméticos con
ellos, pero sí con los prebióticos.

Los Nutricosméticos deben tener una actividad superior a la que tendrían por separado la ingestión de sus
ingredientes, y siempre con total seguridad alimentaria.

Ver videos:
 KRILL, ALMIZCLE, PUBLICIDAD PERFUMES
 [Link]

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VEAMOS ALGUNOS ACEITES ESENCIALES QUE PODEMOS ENCONTRAR EN EL MERCADO

 ACEITE ESENCIAL DE AJO: Se extrae del Allium sativum. Contiene vitaminas A y B, azufre orgánico y oligoelementos. Por su gran
volatilidad se absorbe rápidamente pero desprende un fuerte y desagradable olor. Útil como descongestivo, antibiótico natural, antiacné,
hipotendor y baja los niveles de colesterol.
 ACEITE ESENCIAL DE ALBAHACA: Se extrae de las hojas del Ocimum basilicum o Basilico. Útil en resfriados, dolor de cabeza y
tonificante muscular (masajes para atletas), baños relajantes. Discutible su acción repelente de insectos pero usado popularmente.
 ACEITE ESENCIAL DE ÁRBOL DE TÉ: Se extrae de las hojas del árbol australiano Malaleuca alternifolia. Útil como desinfectante de
heridas por su acción antibacteriana, antifúngica y antivírica (pie de atleta, candidiasis, gripe, resfriados, acné)
 ACEITE ESENCIAL DE BERGAMOTA: Se extrae de la corteza del fruto del bergamotol Citrus bergamia. Útil en perfumería, es
revitalizante, desodorante y antiséptico (acné, casapa). Es fotosensibilizante
 ACEITE ESENCIAL DE CAMOMILA: Se extrae de las flores Matricaria chamomilla Útil para dar brillo al cabello rubio, tratamientos
anti-acné, eczemas, pieles secas y sensibles (por su contenido en azuleno) aunque en algunas pieles es sensibilizante. Contraindicado en
los primeros meses de embarazo por ser emenagogo (provoca la menstruación).
 ACEITE ESENCIAL DE CIPRÉS: Se extrae de las hojas y frutos del Cupressus sempervivens. Útil en prevención de gingivitis,
tratamientos de varices, hemorroides, sabañones, fragilidad capilar, retención de líquidos, caída del cabello. Tratamientos adelgazantes,
anticelulíticos, crecimiento uñas, piernas cansadas. Contraindicado en hipertensos.
 ACEITE ESENCIAL DE ENEBRO: Se extrae de los rutos del Juniperus communis. Útil como astringente, tratamiento de cabellos grasos,
estimulante circulatorio y diurético (mejora las varices, elimina líquidos retenidos, anticelulítico). Contraindicado en los primeros meses
de embarazo. En dosis muy elevadas puede ser irritante renal.
 ACEITE ESENCIAL DE EUCALIPTO: Se extrae de las hojas del Eucaliptus globulus. Útil en problemas respiratorios, como antiséptico,
refrescante, crecimiento de las uñas. En dosis muy elevadas puede ser irritante renal.
 ACEITE ESENCIAL DE GERANIO: Se extrae de las hojas del Pelargonium graveolans. Útil para normalizar la piel por lo que puede
utilizarse en pieles acneicas, grasas y secas.
 ACEITE ESENCIAL DE HIERBA LIMONERA: Se extrae de las hojas del Cymbopogon citratus. También se llama "Citronella" y
"Lemon grass". Útil como desodorante, masajes reconstitutentes, normalizador sebáceo.
 ACEITE ESENCIAL DE HINOJO: Se extrae de las semillas del Foeniculum vulgare. Útil como desintoxicante general, previene el flato,
el meteorismo y las náuseas, disminuye el apetito (en regímenes de adelgazamiento), anticelulítico y antienvejecimiento (estimula la
circulación, mantiene el tono muscular y la elasticidad cutánea). El aceite puede ser tóxico, pero no la planta, en personas menores de 6
años y en epilépticos.
 ACEITE ESENCIAL DE LAVANDA: Se extrae de las flores de Lavandula officinalis. Útil como analgésico, descongestivo, sedante,
antiséptico, cicatrizante (eczemas, quemaduras).
 ACEITE ESENCIAL DE LIMÓN: Se extrae de la corteza del Citrus limonum. Útil como antirradicales libres, resalta el brillo del cabello,
bactericida, blanqueante, astringente, disminuye las hipercromías cutáneas y de las uñas, ayuda en tratamientos anticelulíticos y
adelgazantes. Por precaución no se expondrá al sol si se utiliza porque es fotosensibilizante.
 ACEITE ESENCIAL DE MANDARINA: Se extrae de la corteza del fruto de Citrus nobilis. Contiene abundante vitamina C. Útil como
revitalizante, pieles secas y sensibles, evacuante de líquidos (coadyuvante anticelulítico). De los pocos aceites esenciales que puede
utilizarse como antiestrías durante el embarazo.
 ACEITE ESENCIAL DE MANZANILLA ROMANA: Se extrae de las flores de la Anthemis nobilis. Útil como antiséptico y analgésico.
Contiene azuleno (calmante de pieles sensibles pero puede ser sensibilizante)
 ACEITE ESENCIAL DE MELISA: Se extrae de la planta Melissa officinalis. Útil como relajante. Debe utilizarse muy diluido para evitar
irritaciones.
 ACEITE ESENCIAL DE MENTA: Se extrae de las hojas de la Mentha piperita. Útil para evitar el mareo en los viajes, tratar el mal
aliento, refrescante, tonificante y antiséptico. Precaución en epilépticos o enfermos neurológicos.
 ACEITE ESENCIAL DE NARANJA: Se extrae de los frutos de distintas variedades del género Citrus. Esencia parecida a la obtenida del
naranjo amargo (neroli). Útil como antirradicales libres, antiarrugas, antiacné.
 ACEITE ESENCIAL DE NEROLI: Se extrae de las flores del naranjo amargo (azahar) de las variedades Citrus vulgaris o Citrus
aurantinum. Útil en piles secas y sensibles, como regenerador, antienvejecimiento, calmante (agua de azahar).
 ACEITE ESENCIAL DE ROMERO: Se extrae de las flores del Rosmarinus officinalis. Útil para depurar la piel, anticongestivo linfático,
coadyuvante en tratamientos anticelulíticos, estimula la cicatrización y la memoria, a nivel digestivo se utiliza en problemas de
indigestión, flatulencia, estreñimiento, colitis. Entre las precauciones, no abusar en hipertensos y como es emenagogo no debe utilizarse
en los primeros meses de embarazo
 ACEITE ESENCIAL DE ROSA: Se extrae de los pétalos de diversas especies del género Rosa (Rosa centifolia, Rosa damascena, Rosa
Gallica....). Útil para todo tipo de pieles, especialmente las delicadas (agua de rosas), con telangiectasias, con caparrosa. Tónica,
astringente, antiséptico, antiacné,
 ACEITE ESENCIAL DE SALVIA: Se extrae de las flores de Salvia sclarea (llamado aceite esencial de Amaro). De la Salvia officinalis se
obtiene otro aceite más tóxico. Útil como hidratante, antiarrugas, calmante, antiinflamatorio. Su inhalación puede provocar somnoliencia
(cuidado con el alcohol y la conducción.
 ACEITE ESENCIAL DE SÁNDALO: Se extrae de la madera del árbol Santalum album. Útil para tratar inflamaciones, urticarias, caspa,
eczemas. En pieles secas y con arrugas es suavizante e hidratante.
 ACEITE ESENCIAL DE PATCHULÍ: Se extrae del Pogostenum patchuli. Útil en fabricación de perfumes, como antinflamatorio,
regenerador, antigrasa.
ACEITE ESENCIAL DE TOMILLO: Se extrae de las hojas del Thymus vulgaris. Útil para aclarar el pelo, insomnio, desinfectante,
aromatizador y sazonador de carnes, conservante.
 ACEITE ESENCIAL DE YLANG-YLANG: Se extrae de las flores de Cananga odorata. Útil en perfumería por su aroma y propiedades
fijadoras, tonificante, regenerador.

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T-11 : COSMÉTICOS DE MAQUILLAJE

Recordatorio
 La Teoría del Color: La LUZ y EL COLOR

1.-EL MAQUILLAJE
2.-COSMETICOS PARA EL MAQUILLAJE FACIAL
2.1.-FONDO O BASE DE MAQUILLAJE
2.2.-CORRECTORES
2.3.-COLORETES
2.4.-POLVOS FIJADORES
2.5.-MAQUILLAJE DE CAMUFLAJE

3.-MAQUILLAJES PARA LOS OJOS

3.1.- DEFINICION Y CARACTERÍSTICAS
3.2.- CLASIFICACIÓN
3.2.1.-SOMBRAS
3.2.2.-MASCARAS
3.2.3.-DELINEADORES
3.2.4.-CEJAS
3.2.5.-COLIRIOS
3.2.6.-CORRECTORES DE OJERAS

4.-MAQUILLAJES PARA LOS LABIOS

4.1.- DEFINICION Y CARACTERÍSTICAS
4.2.- CLASIFICACIÓN
4.3.-COMPOSICIÓN QUÍMICA
4.4.-FORMAS COSMÉTICAS

5.-MAQUILLAJES CORPORALES
5.1.-MAQUILLAJES AL AGUA
5.2.-MAQUILLAJES DE BASE GRASA
5.3.-MAQUILLAJE PARA AERÓGRAFO
5.4.-GELES BRILLANTES
5.5.-TATUAJES, MAQUILLAJE PERMANENTE Y MICROPIGMENCIÓN.
5.5.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES
5.5.2.- PIGMENTOS.
5.5.3.- USOS Y APLICACIONES
5.5.4.- DECRETO 17/2003 DE 14 de Marzo

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Recordatorio. TEORÍA DEL COLOR. LA LUZ Y EL COLOR.

La luz es una radiación electromagnética procedente del sol, o una lámpara, que se desplaza como una onda. Lo que
llamamos luz blanca comprende no 1 sino 6 radiaciones distintas, que corresponden a los 6 colores del arco iris. Las ondas se
miden o clasifican en nanómetros (nm) y la luz visible se encuentra entre los 400nm y 700nm. (1 metro=10 9 nm). )
El sol, ademas de la luz, o radiación visible, emite muchas otras radiaciones (no visibles):

Radiaciónes: cósmicas, gamma, X, UVC UVB UVA LUZ IR radar, ondas de radio
nm 280 320 400 700 1800

Las radiaciones, como la luz, puede ser reflejada, absorbida, transmitida o dispersada._____ _____ _____ ______
La luz visible o luz blanca es la unión de las 6 radiaciones o colores del arco iris o espectro visible. Es el Círculo Cromático :
Rojo–Naranja–Amarillo–Verde–Azul–Violeta (se representan en el círculo cromático)

Todo cuerpo u objeto tiene un color. Ese color coincide con la radiación (o radiaciones) reflejadas por ese cuerpo, la que no absorbe.
Por ejemplo, un tomate maduro es rojo porque cuando recibe las 6 radiaciones,luz visible, absorbe 5 de ellas pero refleja 1 que es el
rojo. El color reflejado es el color del objeto. Si refleja todos, es blanco. Si no refleja ninguno (los absorbe todos) es negro.
Debemos diferenciar entre COLORES-LUZ y COLORES-PIGMENTO. Las esteticistas y pintores manejan colores-pigmento.
Los televisores funcionan con colores-luz.
 Colores-luz : la suma de todos da el blanco. Los 3 colores primarios (con ellos se obtienen todos los demás)
son: rojo, verde y azul (un secundario como el amarillo=rojo + verde)
 Colores-pigmento : la suma de todos da el negro. Los 3 colores primarios son : rojo, amarillo y azul.. los
colores secundarios : naranja (rojo+amarillo), verde (azul+amarillo), violeta (rojo+azul). Los colores terciarios
mezclan 3 colores, los cuaternarios 4,....
Nosotros sólo trabajamos con colores-pigmento, y a ellos nos referiremos cada vez que digamos colores.
Dos colores opuestos del círculo cromático se llaman Complementarios, y tienen el máximo contraste. Son poco armónicos si
están cerca uno del otro, pero unidos se anulan mutuamente. (Por ej: un exceso de verde (ojeras) se anula con maquillaje rojo).

1.- EL MAQUILLAJE.
El Maquillaje, o Visajismo, es la técnica de las correcciones, destacando lo atractivo y ocultando lo inestético, combinando
técnicas y colores.
Se llama AFEITE a cualquier cosmético coloreado. Cualquier maquillaje es un afeite pero hay otros cosméticos que sin ser
maquillajes son afeites. Los maquillajes tienen varios usos o funciones :
 Hacer atractivo, visualmente, un cosmético
 Pigmentar la piel y anexos (uso principal):
 Para ocultar o disimular imperfecciones
 Mejorar o potenciar los rasgos bellos
 Modificar el color del rostro (u otra zona corporal)

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2.- COSMÉTICOS PARA EL MAQUILLAJE FACIAL

2.1.- FONDO O BASE DE MAQUILLAJE

Deja uniforme el relieve y el color, disimulando marcas y manchas. Debe ser Cubriente para tapar bien las imperfecciones y
ser Adherente para que dure tras su aplicación y evitar los “retoques”.
Composición:
 Los Principios Activos son los PIGMENTOS. Orgánicos o Inorgánicos. Tamaño de partícula muy pequeño (micras) para
un efecto natural y ligero. También pueden formar parte del excipiente. Aportan poder cubriente y adherencia.
Pueden ser blancos o coloreados:
 Blancos: Dióxido de Titanio (Titanium Dioxide), Talco (Talc), Caolin (Kaolin), estearato de Zinc, yeso, almidón
 Coloreados: óxidos metálicos, de mica.
 Excipientes: Suele coincidir con un Pigmento. (coloreado o normalmelte blanco)
 Correctivos: hidratantes, filtros solares, antienvejecimiento, conservantes, antioxidantes, vitaminas.

Formas Cosméticas: emulsiones fluidas, cremas, barras, polvos compactos, polvos sueltos, espumas,…

2.2.-CORRECTORES

Complementan al Fondo de Maquillaje en aquellas zonas que requieren mayor poder cubriente : ojeras, enrojecimientos,.
Composición: similar al Fondo de Maquillaje pero con mayor cantidad de Dióxido de Titanio para mayor poder cubriente.
Se utilizan sabiendo que un color se neutraliza cuando se mezcla con su complementario (los granitos rojos con verde claro)
(manchas seniles con tonos rosados) (un moratón verde se neutraliza con el rojo)

2.3.-COLORETES

Su función es dar un aspecto saludable al colorear las mejillas. Se aplican en pequeña cantidad. También llamado RUBOR.
Formas Cosméticas: polvos sueltos y compactos, pastilla o barra, gel,..

Ejemplo Colorete Polvo Compacto.

2.4.-POLVOS FIJADORES

Su función es fijar el maquillaje para que sea más duradero, eliminan brillos dejando la piel mate (absorben sudor y grasa).
Cosmposición: pigmentos muy absorbentes y adherentes. Se usan traslúcidos para que no modifiquen el color del maquillaje.
Formas Cosméticas:
 polvos sueltos: contienen un polvo mineral con Dióxido de Titanio, óxido de Zinc, caolín, óxidos de hierro pero sin
aceites, y sin aglutinantes.
 Polvos compactos: igual al anterior pero además un aglutinante: almidón, gelatina, pectinas, alginatos, metil-
celulosa,…que facilita la Compresión.

2.5.-MAQUILLAJE DE CAMUFLAJE

Tapan imperfecciones severas (manchas, lunares, vitíligo, cicatrices, quemaduras)

porque son muy cubrientes (opacos). Contienen gran proporción de dióxido de titanio,
talco, caolín….. Se aplican solo en la zona a camuflar, destinando el Fondo de Maquillaje
para el resto de la superficie.
Muy usados por los comandos nocturnos, en las guerras. Pueden presentar un
problema: al ser muy oclusivos y grasos pueden provocar acné cosmético, comedones y
erupciones. Además no se quitan fácilmente.

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3.- MAQUILLAJES PARA LOS OJOS

3.1.-DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS .

Es la zona más delicada, expresiva y sensible del rostro: piel muy fina, con pocas glándulas sebáceas y sudoríparas (menor
protección), con pocas fibras (mayor riesgo de arrugas), zona sometida a gesticulaciones (arrugas). Su función es realzar el ojo y
modificar su forma y tamaño
El mejor color negro está limitado al carbón de madera y negro de huesos (muy puros), colorantes vegetales muy puros
(carotenoides de zanahoria, alheña o henna, negro de carbón de madera, clorofila de hojas de espinaca, carmín de cochinilla),
tierras coloredas purificadas (Tierra de Siena), metales finamente purificados (plata, aluminio), óxidos de hierro (negros, rojizos
y anaranjados), dióxido de titanio (blanco), sales insolubles de cobalto (azules).
Tiene que cumplir requisitos sanitarios más exigentes que otros cosméticos, evitando los más sensibilizantes.
Se llaman colores fotocrómicos los que incrementan su color en luz intensa y cambia el color con el ángulo de reflexión. Son
núcleos de TiO2 recubiertos
El pH de estos cosméticos se ajusta al de las lágrimas (ligeramente alcalino) 7-7,4
Remedios naturales para ojos cansados e inflamados:
 Sueño reparador
 Leche
 Manzanilla tibia
 Té frío
 Dos rodajas de pepino 20’
 Patata rallada + miga de pan + leche

3.2.-CLASIFICACIÓN .

3.2.1.-SOMBRAS DE OJOS.
Se aplican sobre el párpado para destacar el ojo. Aportan profundidad e intensidad a la mirada. Formas cosméticas :
Polvos compactos: los más utilizados. Predominan el talco y estearato de magnesio con los pigmentos. El
acabado mate lo da el dióxido de titanio, el nacarado el oxicloruro de bismuto o mica, el acabado metálico con
metales muy finamente pulverizados. Se aplica con un bastoncillo acabado en esponja.
Polvos sueltos: más eficaces que los anteriores al llevar más concentración de pigmentos (sin adherentes)
Cremas donde la fase lipídica se emulsiona con estearato de trietanolamina.
Líquidas. Son dispersiones lipídicas o hidroalcohólica. Difícil su manejo.
En Barra o lápiz. Excipiente graso con muchas ceras (Abeja, Ceresin, Ozokerite, Candelilla Wax, Carnauba Wax)

3.2.2.-MÁSCARAS DE PESTAÑAS

Destacan las pestañas alargándolas, dan grosor y color para dar expresividad. Suelen utilizarse pigmentos negros y
marrones oscuros; como correctivos con sustancias fortalecedoras y protectores Ultravioleta. Fueron inventadas por Eugene
Rimmel a finales del siglo XIX con jabón, cera y carbón.
Formas cosméticas más corrientes:
En Pasta sólida aplicada con un bastoncillo previamente humedecido.
En Líquido: soluciones acuosas o alcohólicas con goma de tragacanto o etil celulosa o una resina acrílica si la
quemos permanente. Se envasan en un tubito con un aplicador de filamentos rígidos.
En cremas de fase externa acuosa, con ceras, aceites, siliconas (Dimethicone), polímeros y resinas (PVP).
Para alargarlas y engrosarlas se utiliza fibras de Nylon, para protegerlas y fortalecerlas (Hidrolyzed Keratin), vitaminas,
Aceite de Ricino, para el efecto volumen partículas esféricas que separan las pestañas y dan volumen.
3.2.3.-DELINEADORES.
Se utilizan trazando una línea en los bordes del párpado superior e inferior para resaltar las pestañas, ojos más grandes,
corregir la forma del ojo, acentúan la expresividad de la mirada. Los tonos negros hacen el ojo más pequeño y los blancos
lo agrandan. Algunas culturas prolongan el borde externo del ojo. La cultura musulmana lo denomina KHOL.
Antiguamente se usaban derivados de antimonio o galena para colorear (tóxicos). Los lápices no deben tener la mina muy
dura porque no se desliza bien y daña el ojo pero si es muy blanda difumina demasiado y desaparece.
Se comercializan en forma líquida (eye-liner con gomas de Xantana o celulosa) y lápices (mina de cera).
El uso de sustancias poco puras pueden provocar palpebritis (o blefaritis) y conjuntivitis.
En los 2 párpados superiores hay unos 100 pelos y en los inferiores unos 70. Su vida media unos 5 meses. Las
radiaciones U.V. solares las resecan. Son más oscuras que el cabello. Su velocidad de crecimiento 1/10 que el cabello.
Longitud hasta 8 mm. Se oscurecen para acentuar su tamaño.
Correctivos: aceite de ricino (“castor oil”) por sus propiedades fortalecedoras, flexibilizantes y filmógenas. Vitaminas
(Vit.E), regeneradores, ceramidas, extractos de queratina.

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3.2.4.-CEJAS.
Con su forma y color protegen del sudor y dan expresividad al rostro.
Crecen en 3 semanas. Número aproximado por ceja: 100. Los colores
oscuros endurecen la mirada y acortan la frente (y viceversa). Se
oscurecen para aparentar mayor longitud y grosor, disimular canas o su
falta. La forma cosmética más corriente es el lápiz.

El excipiente son ceras o gomas, con lanolina. Para favorecer la

eliminación del cosmético se incorpora jabones sintéticos no alcalinos
para evitar irritaciones (de trietanolamina) pero las gomas son solubles
en las lágrimas “se corren”.

Formas Cosméticas:
 Lápices de cejas: contienen más pigmento que los lápices de ojos y perfiladores de labios. Excipiente a base de
ceras. Tonos negros, marrones y grises. Rellenan las cejas y modifican la forma, tapan calvas.
 Polvos de cejas: similares a las sombras de ojos en polvo pero con más pigmento.
 Geles de cejas: llevan espesantes naturales o sintéticos. Suelen ser transparentes y aportan brillo y fijación, relieve
y ordenan cejas muy pobladas o rebeldes. Se peinan con un cepillito

3.2.5.- COLIRIOS
Uso médico. Gotas para aplicar en el interior del ojo con fines calmantes, cicatrizantes, hidratantes, antiséptico. Los más
simples son de suero fisiológico (NaCl al 9 º/00 en agua destilada).

3.2.6.- CORRECTORES DE OJERAS.

Cosméticos mates y cubrientes que disimulan las ojeras. Forma cosmética en barra o crema que dejan una película mate
que permite el maquillaje encima. Los tonos rojos y verdes se anulan mutuamente.

4.- MAQUILLAJES DE LABIOS

4.1.-DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS .
Los maquillajes labiales son dispersiones o soluciones de colorantes, en una fase grasa, con correctivos protectores que eviten
que los labios se deshidraten (resequen).
Los labios son una semi-mucosa, zona muy sensible y frágil con tendencia a agrietarse por deshidratación: tiene muchas
terminaciones nerviosas, no tiene estrato córneo protector, ni glándulas sudoríparas (hidratantes) y las glándulas sebáceas son
escasas.

4.2.- CLASIFICACIÓN .

 PERFILADORES: Marcan el borde del labio y realizan posibles correcciones de tamaño y forma.
 BARRAS: Aportan uniformidad, color e hidratación al labio. El colorante puede cubrir el labio dejando una capa coloreada,
o puede penetrar en la epidermis (colorantes solubles) y será más permanente (indelebles).

El cosmético labial ideal debe reunir los siguientes requisitos:

 No irritar ni sensibilizar los labios (queilitis)
 Ser estable con el tiempo : no agrietarse ni enranciarse.
 Colores densos, vivos, atrayentes y relativamente permanentes.
 Tener adherencia y Fijación duradera.
 Deslizarse adecuadamente, sin ser ni muy untuoso ni resecante
 Tener sabor agradable y no tóxico
 La barra labial debe tener dureza suficiente para que no se derrita a Temperatura ambiente ni romperse.

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4.3.- COMPOSICIÓN QUÍMICA.

 Excipiente o base: formado por una mezcla de aceites, grasas y ceras naturales y sintéticas. Suele ser una mezcla de 4 ceras
(20-25%de cada una): cera de abejas + cera candelilla (vegetal) + cera carnauba (muy quebradiza) (vegetal) + ozoquerita
(mineral). Además se puede incorporar aceite de ricino (muy viscoso), lanolina (emoliente, hidratante y plastificante),
parafina líquida (lubricante), vaselina líquida (lubricante), vaselina filante o Petrolatum, manteca de cacao (emoliente);
sintéticos como alcohol cetílico, miristato de isopropilo, palmitato de isopropilo, estearato de butilo, octildodecanol
(emolientes y lubricantes que aportan brillo y extensibilidad sin el sabor desagradable de los aceites). Los vehículos
hidrófilos se formulan con agua y etanol. Los vehículos emulsionados suelen llevar emulgentes no iónicos o iónicos
(estearato trietanolamina).
 Principios Activos : son los colorantes. Pueden ser solubles, insolubles y nacarados.
 Solubles:Hidrosolubles y liposolubles
Vegetales :raíz de ancusa (rojo que se vuelve azul a pH alcalino)
Animales : cochinilla (insecto) rojo vivo por el ácido carmínico (CARMÍN)
Sintéticos : eosina. Hidrosoluble. (Acid Red 87 = CI 45350= D&C rojo Nº21)
 Insolubles o Pigmentos o Lacas: dióxido de Titanio, óxidos de hierro,… son opacos (cubrientes)
 Pigmentos nacarantes : mica recubierta con dióxido de titanio, oxicloruro de bismuto (Bismuth Oxychloride),
Cristales de guanina e Hipoxantina procedentes de escamas de peces y que es llamada “Esencia de Oriente”
(escamas de sardinas. De 1.000 kg de sardinas se obtienen 250 g de pigmento nacarado) “Esencia de perla”
 Correctivos : mejoran las características ideales y lo hacen más atractivo. También protegen la mucosa.
 Disolventes : para incorporar los colorantes insolubles en las grasas. Ej: aceite de ricino, estearato de butilo,
emulsionantes,...
 Dispersante de colorantes: lecitina
 Perfumes : rosa, vainilla, violeta. Son potencialmente sensibilizantes
 Saborizantes : los perfumes de vainilla y violeta suelen complementarse con el sabor sintético de la metil-heptina.
Potencialmente muy sensibilizantes.
 Conservantes antioxidantes: evitan el enranciamiento de los aceites y grasas. tocoferol, BHA, BHT,
 Conservantes antibacterianos : metil-paraben, propil-paraben, galatos,
 Antisépticos : timol, salol, resorcinol,
 Para aumentar la adherencia : estearato de Mg o Zn.
 Para aumentar la opacidad y absorción : carbonato de Mg, de Ca.
 Para efectos mate : talco, caolín.
 Filtros Solares: oxibenzona, cinamatos, Dióxido de titanio
 Epitelizantes: alantoína (Allantoin), vitamina A (Retinol)
 Antieritematosos: Vitamina B5 (Panthenol)
 Antienvejecimiento: vitamina E (Tocoferol)

4.4.- FORMAS COSMÉTICAS..

La barra labial, carmín o pintalabios es la forma cosmética más clásica pero también existen pomadas, cremas y líquidos para
aplicar con pincel o “roll-on”.
La barra labial puede ser incolora (para dar brillo sólo), transparente (coloreados o no coloreados) u opaca. A su vez pueden
ser indelebles (permanentes) o no indelebles (no permanentes).
El lápiz labial es semejante a la barra labial pero más consistente, menos cremoso (contiene más ceras)
Los líquidos labiales llevan un disolvente (etanol). Es bastante deshidratantes pero más permanente (lleva filmógenos)
Selladores : sin colorantes. Se usa como base del maquillaje
Cremas de labios : protectores climáticos (menos ceras y más aceites)
Brillos labiales: suelen comercializarse en un tubo con un aplicador con esponjilla final, con o sin color aportan brillo
Permanentes : primero se aplica un fluido coloreado con una sustancia filmógena que al secarse queda mate. Entonces se
aplica un 2º cosmético brillante transparente.

FÓRMULA BARRA LABIAL. FÓRMULA DE UN GEL PROTECTOR LABIAL

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5.- MAQUILLAJES CORPORALES

5.1.-MAQUILLAJES AL AGUA

Formado por un colorante soluble en agua y pigmentos que se venden en forma líquida o en pastilla que deben mojarse en
agua en el momento de aplicarse (como las acuarelas). Poco sensibilizantes (para niños). Los hay fluorescentes.

5.2.-MAQUILLAJES DE BASE GRASA

Cremosos, en pastilla o barra, deben fijarse con un fijador absorbente

5.3.-MAQUILLAJE PARA AERÓGRAFO

Composición similar al Fondo de Maquillaje convencional. Los hay silicónicos para mayor permanencia.

5.4.-GELES BRILLANTES

Con partículas metálicas (muy brillantes pero sensibilizantes) o plásticas (poliéster)

5.5.-TATUAJES, MAQUILLAJES PERMANENTES Y MICROPIGMENTACIÓN.

5.5.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

Experimenta un auge en la actualidad. La finalidad no es sólo embellecer sino corregir pequeños defectos estéticos causa
de complejos en algunas personas. No podemos entrar en el campo médico, tendremos mucho cuidado con hacer siempre lo
que pida el cliente (más de una vez lo enviaremos primero a un especialista médico). El tatuaje ha pasado de ser un
identificativo de esclavos, criminales y sacrílegos, a todo un arte.
En la Región de Murcia, la Consejeria de Sanidad ha elaborado un Decreto que regula la práctica del Tatuaje, la
Micropigmentación, técnicas de Escarificación, Perforado, Anillado, “Piercing” de piel y mucosas. Excluye las prácticas
consideradas procedimientos médicos o perforación del lóbulo de la oreja (Decreto 17/2003 de 14 de marzo):
 Los ayuntamientos son los encargados de velar para que se cumpla la normativa.
 El material de tintas y pigmentos deben ser homologados y queda prohibida la utilización de los “lápices corta-
sangre” para ser sustituidos por hemostáticos líquidos.
 Los profesionales dedicados a esta actividad deberán estar vacunados contra la Hepatitis B y el Tétanos.
 Los profesionales que realicen estas técnicas deben poseer la titulación de Técnico Superior en Estética o acreditar la
superación de los correspondientes cursos de formación homologados por la Consejería.
 Queda expresamente prohibida la realización de estas prácticas a menores de edad y a deficientes psíquicos que no
cuenten con la autorización de sus padres o representantes legales.
 Los locales deben disponer de un registro de clientes en un libro u ordenador, con los datos del cliente.

La Microimplantación de Pigmentos, es un tipo de tatuaje que consiste en la introducción de pigmentos (inorgánicos u

orgánicos), suspendidos en vehículos oleosos, en las capas profundas de la epidermis, utilizando finas agujas. Existen riesgos
de transmisiones de enfermedades infecciosas si no se realiza adecuadamente. Hay que huir del “scratcher” (alguien sin
preparación) y recordar que algunas “tintas” poco estables contienen pequeñas cantidades de látex que acentúan el brillo pero
puede provocar alergias.
Ventajas de la micropigmentación frente al maquillaje clásico :
 Permite un aspecto maquillado siempre.
 Evita los retoques del maquillaje durante el día.
 Ahorra el tiempo diario de maquillarnos
 Las personas discapacitadas o sin destreza olvidan el problema

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Los colores (pigmento, NO luz) Primarios ya vimos que son el rojo, azul y amarillo. En Micropigmentación se obtienen los tonos
deseados a partir de los colores GENERADORES (rojo, amarillo, blanco y negro). El azul se usa muy poco, solo para matizar. Apartir de los
4 mencionados se obtienen los bigenerados, mezclando 2 bigenerados los trigeneradoss,…..

GENERADORES:

ROJO AMARILLO BLANCO NEGRO

BIGENERADOS NARANJA AMARILLO CLARO GRIS

ROSA BERMELLÓN VERDE OLIVA

TRIGENERADOS
(COMBINANDO 2 BIGENERADOS) + ……………….
R+Am+B B+R+N Am+N+B B+Am+N Am+R+N

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5.5.2.- PIGMENTOS.

Las materias colorantes o pigmentos pueden ser de 2 tipos :

 Orgánicos : también llamados LACAS.
 Inorgánicos : óxidos de metales (Fe, Ti, Zn, Cr,…). Tienen ventajas frente a los orgánicos :
 Son Más inertes (toxicidad menor)
 Tienen un tamaño de partícula elevado lo que disminuye el riesgo de migración. Los pigmentos blancos de
TiO2 y ZnO duran más tiempo porque tienen tamaño de partícula superior a 15 micras.

El tono obtenido no puede ser asegurado al cliente de manera exacta. Puede reaccionar en la epidermis variando la
tonalidad. Para disminuir al máximo posibles “sorpresas” en la pigmentación ¿qué podemos hacer?:
 No utilizar más de 2 colorantes en la mezcla
 Usar tonos más claro del deseado (es más fácil oscurecer que clarear)
 No esperar obtener el resultado final con 1 sesión. Realizar 2-3 retoques en futuras sesiones.
 Una vez preparada la mezcla, probar el tono conseguido en la piel
 Consultar las tablas orientativas con las mezclas según la zona a tratar (ojos, labios, cejas)
 Cada marca comercial tiene sus mezclas. Seguiremos escrupulosamente sus especificaciones.

Mezcla de pigmentos tipos de láser para quitar los pigmentos específicos

5.5.3.- USOS Y APLICACIONES :

Correcciones de Medicina Estética Trabajos SÓLO estéticos

 Cejas : calvas, cicatrices, malformaciones, líneas defectuosas. Ensanchar, rellenar, perfilar,alargar, cambiar el ángulo,
 Labios : muy delgados, líneas defectuosas, torcidas o borradas. Perfilar, rellenar, engrosar, alargar, camuflar arrugas.
 Ojos:línea del ojo, falta de expresión, tamaño (grandes/pequeños) Resaltar borde, incrementar volumen aparente pestañas
 Ocultar manchas Realizar pecas y lunares,
 Ocultar cicatrices, quemaduras Tatuajes
 Reconstrucción areolas mamarias

Etapas de una Micropigmentación:

1º-Implantación del pigmento con una fina aguja en la epidermis

2º-Fijación del pigmento durante 1-2 semanas
3º-Consolidación del proceso durante 1 mes. El color puede variar.
4º-Degradación del color debido a varios motivos (duración variable desde 1,5 años en pieles muy jóvenes o grasas, hasta
4-5 años en pieles muy envejecidas y secas):
 La piel expulsa el pigmento a medida que los queratinocitos ascienden al estrato córneo
 Reabsorción del pigmento por la dermis
 Tipo de pigmento: cuanto más oscuro es un tono, más tiempo permanece. Cuanto más grande es la
partícula, más tiempo permanece.

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Precauciones y Peligros
 Hay que informar al cliente de todos los posibles peligros y que firme un documento aceptando los riesgos.
 Advertir del peligro de tomar el sol después de una micropigmentación : decoloraciones y cambios de color.
 Mantener la zona seca (nada de baños) durante 3 días. Favorece la cicatrización.
 No rascarse, ni frotarse, ni maquillarse la zona, ni aplicarse cosméticos protectores o limpiadores.
 No aplicarse NUNCA un tratamiento con AHA : modificará los tonos.
 Realizar una prueba alérgica antes de comenzar un trabajo (en el lóbulo de la oreja y en la zona específica). Esperar 2
días.
 Realizar una segunda micropigmentación antes de que se degrade completamente (si se desea seguir con él). El
resultado será más espectacular que la primera vez
 Durante el año 2002, un estudio realizado en EEUU reveló que el 17% de los jóvenes que se hacen tatuajes y
“piercings” sufren infecciones y alergias, entre otras complicaciones. De ahí la necesidad urgente de una regulación
con bases sanitarias y unos requisitos mínimos.

5.5.4.- DECRETO 17/2003 DE 14 de Marzo :

Desde muy antiguo, el hombre y la mujer se han decorado el cuerpo con diversas técnicas. En algunas culturas
era (y es) un símbolo de prestigio mientras que en otras era una diferenciación de los esclavos. En la actualidad, la
micropigmentación es una especialidad estética cuyo objetivo en Modificar, Corregir y/o Embellecer de forma
semipermanente determinados rasgos externos del cuerpo.

La regulación de estas prácticas vienen establecidas por la Consejería de Sanidad y Consumo en el Decreto
17/2003 de 14 de marzo de 2003 por el que se regulan las condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos de
tatuaje y de “piercing” de la Región de Murcia. El presente Decreto emana de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 43 de la Constitución Española, que reconoce “el derecho de todos los ciudadanos a la protección de la Salud
y la competencia de los poderes públicos para organizar y tutelar la salud pública”.

La Consejería de Sanidad establece la necesidad de poseer unos conocimientos mínimos y para ello, el Decreto
17/2003 de 14 de marzo de 2003, establece que “el aplicador… debe disponer de un nivel acreditado de
conocimientos suficientes para realizar una prevención efectiva de los riesgos para la salud asociados a las
actividades”. En la Resolución se reconoce que estas técnicas pueden ser aplicadas por personal no sanitario mientras
se sigan unas normas muy estrictas. Además, cada país miembro puede imponer mayores condiciones y prohibiciones.

Comenzaron a popularizarse en los ochenta con la

aparición de las primeras tribus urbanas y se han
convertido en un auténtico fenómeno social. Foto extraída de : [Link]
Si en sus primeros días estaban socialmente mal vistos, Foto extraída de : [Link]/
ahora forman parte de la actualidad cotidiana: los lucen
deportistas de elite y famosos, y también pueden verse en
desfiles de moda, convenciones y congresos.

Foto extraída de internet: Foto extraída de internet: t

[Link]/ [Link]/

Foto extraída de internet: [Link]/

Foto extraída de :[Link]

Existe un tipo de “piercing” cultural con fines decorativos e [Link]

iniciáticos que circula unido a la tradición. El siglo XXI retoma

la idea y marca una evolución que se une a la moda y al diseño.
El objetivo es profundizar en la imagen personal más allá de los Foto extraída de : [Link]/
límites de la piel.

Foto extraída de internet:

Foto extraída de : [Link]/
[Link]/

8 13:00 9 12:59 10 13:00

El Ministerio de Sanidad, de España, junto a las Consejerías respectivas de las Comunidades Autónomas, han
desarrollado estas directrices. Por ello, se establece la necesidad de un curso de formación con una duración mínima
de 40 horas (38 horas del curso propiamente y 2 horas para un proyecto) que será evaluado, y que contendrá las
siguientes materias:

 Microbiología básica: concepto de infección, microorganismos patógenos y oportunistas,

enfermedades de transmisión hemática, microorganismos de transmisión cutánea.
 Enfermedades de trasmisión hemática: hepatitis y sida
 Locales e Instalaciones: condiciones higiénico-sanitarias. Limpieza y desinfección de los locales.

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 Utensilios y Material de uso: equipamiento mínimo en los establecimientos, material de rasurado y

afeitado, limpieza y desinfección de los utensilios, botiquín de primeros auxilios
 Medidas de Higiene y Seguridad: recomendaciones generales, vestuario e higiene personal, limpieza
de manos, guantes, protección de heridas y lesiones de la piel, vacunas, seguridad en el trabajo,
alergias, primeros auxilios, transporte urgente.
 Métodos de Desinfección y Esterilización.
 Residuos: Concepto. Tipología. Gestión.
 Resucitación Cardio-Pulmonar Básica

El tatuaje en el Mundo (reportaje aparecido en el Semanal dominical en verano 2005). Ver fotos.
Pueblos perdidos, civilizaciones en extinción, tribus urbanas. La piel es para ellos un lienzo en el que expresarse, el lugar donde plasmar su
identidad. Un tipo de arte. El fotógrafo CHRIS RAINIER ha buscado esta “sagrada geografía del espíritu” por todo el Mundo :

Diferencias entre un TATUAJE Y UNA MICROPIGMENTACIÓN. Ver reportaje Asociación Española de Micro. Ver fotos.

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T-12: ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE COSMÉTICOS.

EL FUTURO SEGÚN LOS EXPERTOS

1.- VENTA DE COSMÉTICOS.

1.1.-DOCUMENTACIÓN QUE GENERA
1.2.-FASES DE UNA VENTA

2.- POLÍTICAS COMERCIALES

2.1.-EL MARKETING Y EL MERCHANDISING
2.2.-COLOCACIÓN DE LOS PRODUCTOS
2.3.-LAS MARCAS

3.- ALMACENAMIENTO Y REPOSICIÓN

4.- RESOLUCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMACIONES

5.- LOS PRODUCTOS MILAGRO

6.- DEONTOLOGÍA PROFESIONAL

7.- EL FUTURO SEGÚN LOS EXPERTOS

7.1. LA ULTHERAPY.
7.2. LA LUZ LED.
7.3. LA NUEVA DEPILACIÓN LÁSER.
7.4. EL ESTUDIO DEL MAPA GENÉTICO
7.5. COSMÉTICOS INTELIGENTES
7.6. LA IMPRESORA DE COSMÉTICOS
7.7. PERFUMES INGERIDOS MENSUALMENTE
7.7. OTROS

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1.-VENTA DE COSMÉTICOS.

 Mayorista: es un intermediario entre el fabricante y el distribuidor.

 Los lugares que pueden vender un cosmético son muy variados:
 Perfumerías y droguerías: van desapareciendo en beneficio de las grandes cadenas. Cada vez hay más establecimientos
especializados solo en perfumes de una marca comercial, con un asesoramiento personal.

 Grandes superficies con marcas propias, no propias y alquilando puntos de venta a una marca.
 Farmacias y Parafarmacias son establecimientos sanitarios con gran variedad de productos. La parafarmacia puede estar
incluida en la farmacia (o en grandes almacenes) o ser independientes
 Herbolarios y centros Naturistas se especializan en plantas aromáticas para elaborar preparados naturales, esencias y
creaciones artí[Link] problema, comparado con las anteriores, es que las plantas las comercializan sin TRAZABILIDAD
(procedimientos que identifican y registran cada producto desde su fabricación hasta el final de su comercialización).
 Tiendas de Cosmética Natural que solo venden esos cosméticos. Funcionan en régimen de FRANQUICIA o pertenecen a
particulares. Es un mercado en crecimiento por la conciencia de lo ecológico y natural. El Franquiciador aporta la Marca,
Nombre, Productos, Publicidad, Asesoramiento y Formación y por un CONTRATO cede los derechos de explotación al
FRANQUICIADO que explota la concesión, selecciona al personal, hace un pago inicial, controla el local y empleados, y
se lleva un porcentaje de las ventas.

 Los Centros y Salones de Estética tienen varias marcas y precios de cosméticos según el tipo de clientes al que se dirigen.
Manejan productos de uso profesional (formato más grande y a veces más concentrados) para sus tratamientos y venden
cosméticos para uso personales (de tamaño más pequeño). Hay un asesoramiento personal.
 Distribuidores para profesionales: compran directamente al fabricante en gran cantidad para obtener menores precios o
trabajan directamente para una marca específica.
 Detallistas sin tienda. Actualmente experimentan un gran crecimiento. Contactan por correo, teléfono, internet, catálogo,
TV, puerta a puerta.
 Venta on-line: se ha desarrollado mucho en los últimos años. Ventaja de no necesitar un almacén o stock muy grande, llega
a muchos consumidores y es rápido pero le falta el asesoramiento personal. Se paga con tarjeta de crédito por lo que se
recomienda comprar en lugares serios y autentificados.

1.1.-DOCUMENTACIÓN QUE GENERA

 Dosier Informativo y Base de Datos de los Productos para la venta

 Fichero con los Datos de los Clientes:s estarán ENCRIPTADOS (codificados para no poder acceder a ellos libremente y
proteger la privacidad y el acceso no permitido).
 Fichero actualizado de Ventas y Stocks (existencias o inventario): a partir de ellos se harán estudios estadísticos para cambiar
los OBJETIVOS y PLANIFICAR LAS VENTAS.

1.2.-FASES DE UNA VENTA

1. Preparación: incluye la Imagen Personal y la Formación. La Imagen es lo primero que ve el cliente, maquillaje discreto, pelo
limpio, uñas arregladas pero discretas, joyas discretas, higiene personal, ropa limpia y planchada, postura y hablar relajado,
mantener el móvil desconectado. En cuanto a Formación es imprescindible tener una buena preparación previa.
2. Contacto con el cliente. La primera impresión es muy importante, muchas veces no hay una 2ª oportunidad. Que el contacto sea
visual es importantísimo (no contactar por teléfono, buzón) y que sea amable, educado, cordial. Aunque estemos ocupados con
otro cliente, se debe indicar al nuevo cliente que reconocemos su presencia simplemente alzando la vista, sonriendo o
saludando. El saludo será cordial, suave, relajado, sin invadir el espacio personal y sin barreras físicas (mostrador). Es
importante mostrar interés por el cliente, escucharle, oir sus gustos y necesidades.
3. Determinar las necesidades del cliente y sugerirle el que más le conviene. Ver sus gestos y emociones. Escuchar y no oir. Hacer
preguntas claras y concisas, de una en una, preguntar sin usar diminutivos (disminuye el valor), no hablar rápido, no hablar
como a niños pequeños, no tomarse falsas confianzas (cariño, amor), no interrumpir al cliente cuando habla, no replicarle ni
atacarle, utilizar apoyos como “ya veo” “claro”, en caso de preguntas personales justificar la necesidad de tal pregunta. Hablar

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en positivo (llega en una semana / No tenemos, ¿necesita algo más? / ¿No necesita nada más?). Mientras se habla, se puede
analizar la piel, no se debe preguntar ¿cuánto quiere gastarse? Si conocemos a la persona nos dirigimos a ella por su nombre,
evitar expresiones como fantástico, fabuloso, sensacional; evitar los tics como ah, oh, hum,… Ejemplo:
-Suele usar crema hidratante (pregunta cerrada de SI/NO)
-¿Qué cosméticos usa a diario? (abierta)
-¿prefiere el maquillaje brillante o mate? (alternativa)
-¿lo que usted quiere decir es que necesita una crema hipoalérgica? (pregunta de control)
4. Presentar el Producto: un buen asesor conoce los productos que vende. Recomendado un cosmético, podemos permitir que se
pruebe si disponemos de probadores (perfume) para olerlo, tocar la textura. Explicarle las características del cosmético.
5. Tratar las Objeciones: el cliente suele dudar antes de comprar algo, necesita una razón para adquirir el producto. Puede que a su
amiga no le sirvió cuando lo usó porque tiene otro tipo de piel. En caso de que la objeción sea el precio podemos enfocarlo por
las ventajas: relación calidad-precio, disponibilidad en varios tamaños, duración de los resultados, duración del producto.
6. Cerrar la Venta: el cliente teme realizar una mala compra y el asesor (vendedor) teme que se vuelva atrás en el último momento.
El asesor advertirá unas señales de compra: demostrar interés por algún detalle, pedir más información, preguntar sobre la forma
de pago, asentir con la cabeza, sonreir, oler y probar el producto.
7. La Venta Cruzada: intenta conseguir que un cliente que ya consume 1 producto, o servicio, consuma otro complementario (Ej:
un tratamiento antimanchas y un Protector Solar). Sirve para incrementar las ventas y fidelizar al cliente.
8. Fidelizar al Cliente para crear una relación duradera con el cliente con muestras, regalos, descuentos, mantenerlo informado de
las novedades y promociones (con correos electrónicos, llamadas de teléfono informativas, correo postal con folletos…)

2.-POLÍTICAS COMERCIALES:

2.1.-EL MARKETING y EL MERCHANDISING

MARKETING: conjunto de acciones comerciales MUY AMPLIAS dirigidas a la satisfacción del cliente, a la rentabilidad y fidelidad
a la empresa. Las acciones se aplicarán en 4 frentes: el Producto, el Precio, el Punto de Venta y la Promoción (las 4 P)
MERCHANDISING: Se centra solo en una PROMOCIÓN agresiva, con acciones en momentos muy puntuales, con acciones
publicitarias agresivas, porque vender es una técnica, y los éxitos no son casuales. El Merchandising es una técnica de venta que
fomenta las ventas en el Salón de Estética motivando al cliente a comprar un producto que no pensaba comprar.
Estas estrategias tienen en cuenta los siguientes factores:
1. Presentar el producto de manera atractiva, en cantidad suficiente para que se fije en él.
2. Exhibir el producto en condiciones adecuadas, perfectamente visible y accesible para cogerlo, tocarlo, probarlo, limpio,
nunca caducado.
3. Colocación de los productos. Si el producto se vende por impulso se colocan en la zona de recepción para que se vea como
mínimo al pagar un servicio. Si el producto es de compra reflexionada se colocan en zonas que se vean ante de recibir el
servicio para que se tenga tiempo de pensar en ello.
4. El Precio se debe indicar siempre, sobre todo si se expone en escaparate. En algunos casos no se pone para aprovechar la
pregunta del precio para ofrecer explicaciones, lo que incrementa la posibilidad de venta. Los precios acabados en 5 o 9 son
los más atractivos.
5. Conocer las características del producto que se quiere vender, condiciones de almacenaje, productos con los que se
complementa, ….

2.2.-COLOCACIÓN DE LOS PRODUCTOS. No es aleatorio. Hay que pensarlo muy bien

 Espacios del local

o La Caja
o La puerta
o Al Fondo.
o Pensar cuáles tener a la vista y cuales no tanto.
 Dentro del local hay zonas Frías y zonas Calientes.
o Frías: zonas de menor paso de personas y alejadas de las zonas de paso y recepción. En esta zona se ponen los productos
que se adquieren con más frecuencia, productos en promoción y expositores atractivos para forzar al cliente a ir a ellos.
El cliente los va a buscar por lo que no hace falta ponerlos en zona CALIENTE. Estos productos se venden solos, no
necesitan promocionarlos. (pan, leche, arroz, coca-cola)
o Calientes: zona cercana a la entrada, recepción, zona de espera. Son zonas que captan la atención del cliente. En ellos
colocaremos los productos que se venden con escasa frecuencia, artículos nuevos, los que interesa vender, los caros,…

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 Altura de los productos en los estantes.

o Suelo: zona poco visible por lo que se utiliza para productos muy
grandes, los productos muy conocidos o con precio muy barato,
aunque hay que agacharse, el cliente los busca.
o Manos: zona de fácil acceso. Colocamos los productos que dejan
mucho margen o los que queremos vender. También aquellos que son
probados por el cliente.
o Ojos: zona de más venta. El cliente no tiene que esforzarse en
buscarlos. Son los mismos productos que en el nivel de manos
o Cabeza: zona difícil de acceder. Para productos de gran tamaño o
como almacén de los repetidos en las estanterías.
 Distribución de los productos en las estanterías
o Vertical: el mismo producto de distintas marcas se coloca en todas las alturas. No se perjudica a ninguna marca y el
cliente debe recorrer toda la estantería para encontrar su marca.
o Horizontal: el mismo producto se coloca a la misma altura. El cliente recorre toda la línea horizontal buscando su marca.
o Cruzada: se juntan distintas marcas que se complementan. Al buscar uno se puede generar el deseo de comprar otro
complementario
o Por Marcas Comerciales: se colocan juntos en horizontal y vertical cosméticos de la misma marca de manera horizontal .

EN VERTICAL EN HORIZONTAL

CRUZADA

POR MARCAS COMERCIALES

2.3.-LAS MARCAS

 Marcas de Lujo dirigidas a clientes con alto poder adquisitivo.

 Marcas Profesionales dirigidas a profesionales de Estética. Son envases de tamaño mayor y a veces más
concentrados.
 Marcas de Gran Consumo para todo tipo de cliente. Suelen tener buena relación calidad / precio.
 Líneas Blancas: se comercializan SOLO en grandes superficies. De calidad semejante a las marcas de Gran
Consumo
 Marcas de venta en Farmacia para clientes preocupados por la salud y efectos secundarios.
 Marcas de bajo precio y escasa calidad que se comercializan en establecimientos no especializados.

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3.-ALMACENAMIENTO Y REPOSICIÓN

 Aunque lleven conservantes antimicrobianos y antioxidantes, todos los cosméticos deben protegerse de la LUZ,
CALOR y HUMEDAD para retrasar su contaminación y deterioro que puede producirnos alergias y
sensibilizaciones. Hay ingredientes más delicados que otros: extractos de plantas, proteínas, vitaminas, grasas.
 Deben estar perfectamente etiquetados con sus usos y precauciones pertinentes.
 Los productos de limpieza o desinfección se situán en una zona separada.
 Todos los materiales (ejemplo espátulas de plástico) y productos deben reemplazarse periódicamente. Esponjillas
de maquillaje, bastoncillos, discos de algodón,… deben ser de 1 solo uso.
 Hay normativa especial para la recogida de residuos peligrosos. Por ejemplo: para punzantes, agujas de depilación
y Micropigmentación, cuchillas de afeitado,… deben introducirse en un contenedor hermético especial que será
retirado por una empresa especializada y autorizada por Sanidad que procederá a su destrucción.

4.-RESOLUCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMACIONES

Cuando un cliente no está satisafecho del servicio recibido y se queja, es un buen momento para conocer su opinión,
fidelizarlo y mejorar el servicio ofrecido.
Ante una queja, la primera reacción debe ser de ligera sorpresa y asombro y hay que dejar que el cliente se desahogue
para que se tranquilice y nunca llevarle la contraria, sobre todo si está muy excitado. Pero tampoco hay que darle la razón
automáticamente ni echar la culpa a otros empleados, ni culpar al cliente.
Cuando el cliente se da cuenta que deseamos ayudarle y que tenemos la capacidad para ello, se calmará y obtendremos
las razones de la queja. Lo escucharemos sin interrumpirlo, mostrando EMPATÍA para sugerirle alternativas o soluciones:
 Soluciones Inmediatas: cambiar el cosmético si por error se ha dado para una piel distinta a la del cliente.
 No Inmediata: cuando no podamos solucionar de forma inmediata, avisaremos a un superior jerárquico para
que supervise la reclamación, rellene el impreso Oficial de reclamaciones obligatorio, informe al cliente del
Protocolo a seguir, recoja las pruebas y haga el seguimiento de la reclamación. Como compensación:
o Ofrecer un servicio gratis en la siguiente visita.
o No cobrar el servicio causa de la queja.
o Compensarle regalando un producto calmante.
o ofrecerse a abonar el tratamiento médico en caso necesario.

5.- LOS “PRODUCTOS MILAGRO” y otras “INVENCIONES” y MENTIRAS

 Un cosmético nunca puede presentarse como tratamiento para una patología aunque se permiten las siguientes “indicaciones”:
-anticaída del pelo (alopecia) -antiedad (antiarrugas) -previene caries
 Desviaciones prohibidas más corrientes : adelgazantes, hormonas y antibacterianos.
 Las esteticistas, por su preparación, deben colaborar con otros profesionales (médicos, farmacéuticos, peluqueros,…)
asesorando a la población y ofreciendo : CALIDAD Y SEGURIDAD, derivando al cliente hacia otros profesionales cuando las
acciones sobrepasen sus competencias y limitaciones profesionales.
 Se deben eliminar los “Productos Milagro” de un Centro de Estética. Para ello supervisaremos la publicidad del producto
fijándonos en las SUPUESTAS ACCIONES TERAPÉUTICAS (propio de medicamentos) que además, a la larga, amenaza la
credibilidad de la esteticista. ¿Cómo se reconoce un “Producto Milagro”
o PROMETEN resultados que no se corresponden con la realidad. Y si realmente las tuvieran, serían medicamentos.
o TIENEN INGREDIENTES QUE SON MEDICAMENTOS que no han pasado un registro oficial.
o Se ofrecen con PUBLICIDAD ENGAÑOSA, con campañas publicitarias muy agresivas en
muchos medios de comunicación.
o APARECEN DE REPENTE COINCIDIENDO CON UNA ESTACIÓN DEL AÑO MUY
CONCRETA, durante poco tiempo y desaparecen cuando Sanidad actúa contra ellos.

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o NO INCLUYEN EN LA ETIQUETA LA IDENTIFICACIÓN de la empresa responsable. Sólo un teléfono o un

apartado de correos.
o Como reclamo a veces utilizan la frase : “DE VENTA EN FARMACIAS”
o UN PRODUCTO CARO PUEDE HACER CREER QUE ES MEJOR QUE OTRO BARATO
o LLEVAR INGREDIENTES EXÓTICOS (raros) : no es referencia de calidad. Ej: crema Platinum de La Prairie (800
€) lleva platino (sin beneficio conocido) y lleva CRISTALES INTELIGENTES de
Swarovski (molidos) y lleva óxido de plata (que es cáustico). La crema Nera de Armani
(290 €) lleva silicona, parafina y glicerina con extracto de lava fosilizada de la isla de Nera
(absurdo)
o “CON INGREDIENTES NATURALES” : los ingredientes naturales no tienen por qué ser
mejores que los artificiales. Muchos ingredientes naturales son muy irritantes, incluso los
venenos más potentes son naturales.

 Ej: pulseras magnéticas para artrosis e hipertensión, desodorantes que aumentan el atractivo sexual, agua imantada
para los cálculos de riñón, pinzas en orejas para dejar de fumar, extractos de plantas para potenciar la capacidad
sexual, productos para adelgar sin esfuerzo, algunos alimentos que aumentan el rendimiento físico y no lo justifican
(explicar la bebida RED-BULL),…..

 El Ministerio de Sanidad y Consumo creó en 2005 el Centro de Detección de Productos Milagrosos para denunciarlos.
 la AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentación y Nutrición) proporciona información sobre las dietas
MILAGRO en su pág. Web y otros documentos sobre una buena alimentación, en lenguaje claro y accesible para los
ciudadanos. [Link]/[Link]

 5 MENTIRAS PARA VENDER MÁS.

o “PARABENES FREE” : los parabenos son conservantes antimicrobianos que protegen nuestra salud al evitar que un
cosmético se contamine y dañe nuestra salud. Han sido muy discutidos porque ALGUNOS pueden alterar el equilibrio
hormonal pero esto solo ocurre en cantidades MUY ELEVADAS, superior a la presente en los cosméticos. La
mayoría están autorizados y la normativa europea indica cuales pueden usarse y cuales no pueden usarse en bebés o en
heridas.
o “CON Coenzima Q10” : antioxidante importante presente en muchas funciones fisiológicas. Muy utilizada como
reclamo en suplementos dietéticos. Pero si se ingiere se DEGRADA y VÍA TÓPICA no hay ningún estudio serio que
demuestre su eficacia.
o “CON SIRTUINAS (… como el RESVERATROL)” : péptido presente en el arroz, en el VINO vendido como
“antiaging” porque estimula los genes que activan la regeneración. Se hicieron pruebas positivas con levaduras y con
la mosca del vinagre pero cuando más tarde se hicieron pruebas más minuciosas, desmintieron que se debiera a esta
molécula.
o “A BASE DE CÉLULAS MADRE VEGETALES DE LA PIEL DE MANZANA” como antienvejecimiento : no
tienen efecto a nivel del ser humano ni otro animal. Ni su estructura ni su código genético tienen actividad en el Reino
animal. Contiene citoquininas, pero solo son activas en vegetales, NO EN ANIMALES.
o “REGENERADOR CON PARTÍCULAS DE ORO” : el metal precioso NO INTERVIENE en ningún proceso
fisiológico del ser humano, ni es regenerador, ni es antioxidante.
o “CON UN INGREDIENTE PATENTADO” : una patente solo garantiza el uso excluyente de una fórmula por ese
fabricante. No quiere decir que sea eficaz. Cualquier molécula nueva es “patentable”

6.-DEONTOLOGÍA PROFESIONAL

DEONTOLOGÍA PROFESIONAL son los deberes y normas que rigen a un grupo profesional. Ej: médicos, esteticistas,
peluqueros, carpinteros, mineros,.....

Los colectivos profesionales (esteticistas, peluqueros) se ajustan a unas normas que se establecen para cada profesión por
medio de los Colegios Profesionales, Federaciones, Agrupaciones,.... que deben cumplir todos sus miembros bajo la
denominación de Deontología Profesional. En estas normas y directrices se recogen los deberes y derechos de sus
miembros :

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 Deberes :
 Honestidad profesional : no manipular al cliente con opiniones y tratamientos ineficaces y caros (la mejor publicidad es un
cliente satisfecho)
 Respeto a las personas : jefes, clientes, compañeros (no deben hacerse juicios de valor, delante de un cliente, aún en el caso de
que el tratamiento no sea el más adecuado)
 Plagio : no deben copiarse obras, técnicas, ajenas y darlas como propias. Caso de tomar una idea de otra persona, lo correcto es
decirlo indicando autor y publicación
 Secreto Profesional en toda relación con los clientes (discreción). Nunca traicionar la confianza depositada
 Conocer nuestras limitaciones profesionales (no entrar en campos médicos) y en caso de duda remitir el cliente al médico y
colaborar con los profesionales sanitarios: médicos, ATS, enfermeras,....
 Seguir el horario de apertura y cierre establecidos

 Derechos :
 Al respeto y honor
 A la imagen personal
 A la libertad de ejercicio de la profesión
 A la asociación
 A la propiedad intelectual
 la tutela de tribunales (en caso de necesidad)
 A recibir de las autoridades y administración información veraz y correcta

7.- EL FUTURO SEGÚN LOS EXPERTOS

El futuro de la belleza se dirige hacia :

 RESULTADOS NATURALES
 SIN CIRUGÍA INVASIVA
 SIN EFECTOS SECUNDARIOS
Se desarrolla la investigación con células “madre” para rejuvenecimiento cutáneo, impresoras 3 D para maquillaje,
geles para el esmalte dental, ….. cosmética personalizada a cada cliente. Tendremos en cuenta que los resultados
discretos son los más elegantes.

7.1 LA TÉCNICA ULTHERAPY: Ultrasonidos utilizados en dermatología para tensar la piel. Es un lifting sin
cirugía y sin pinchazos que ya se utiliza en los EEUU para eliminar manchas, arrugas, flacidez, marcas de acné.

7.2 LA LUZ LED llega desde la NASA a la medicina Estética, tras usarla los astronautas para cicatrizar heridas y
propiedades reconstructivas.

7.3 LA DEPILACIÓN LÁSER seguirá avanzando acortando los tiempos, aumentando la superficie por impulso,
mejorando la depilación en los pelos poco pigmentados (canas, pelirrojos, grises) que responden mal a los
tratamientos pero se están usando sustancias pigmentantes que al impregnar el pelo permite eliminarlos con
efectividad. Seguirá empleándose la cera y la cuchilla pero para una pequeña población. Se avanza en emisión
DUAL (en láser Alejandrita y Diodo) que permite tratar todo tipo de piel, incluso las bronceadas, es más eficaz y
menos dolorosa.

7.4 El estudio del Mapa Genético humano mediante el análisis de la saliva ha localizado 35 variaciones genéticas
relacionadas con el envejecimiento. La cosmética personalizada con tratamientos individualizados está llegando.

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7.5 Cosméticos Inteligentes que reconocen lo que necesita cada Tipo de Piel, y dónde debe ser reparada. Por ejemplo
el Smart Serum de Clinique y el Make-up artists de Yves Saint Laurent. Shiseido realiza “Packaging emocional”
teniendo en cuenta el tacto del ENVASE, el sonido al abrirlo o cerrarlo, la anatomía del envase para ser fácil de
coger por clientes mayores.

7.6 la primera impresora cosmética de la historia, capaz de imprimir una barra de labios, sombras de ojos, bases de
maquillaje,….. mezclando pigmentos económicos A GUSTO del cliente. El invento se llama “Mink” y ha sido
realizada por una alumna de Harvard.

7.7 PERFUMES QUE SE INGIEREN. Ver video

7.8 La marca L`Oréal va a lanzar productos para cabellos dañados por el sol y la polución con unas nuevas
moléculas: el polímero Filloxane. Y los tintes personalizados SIN OXIDANTES que se fijen en la cutícula, no
penetran, y se activan con la luz. Y un cosmético que impida la aparición de canas evitando la degradación del
pigmento (y no se trata de píldoras)

7.9 En la estética dental, un escáner toma la medida de la boca sin los famosos moldes y se prepara la ingeniería
tisular para que tejidos vivos reemplacen estructuras dañadas o perdidas. En Tokio se está produciendo un
gérmen dental para implantarlo y sintetice esmalte dental

FIN DE CURSO

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