INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT
Sacamos el soporte de chapa galvanizada donde va sujeta la unidad interior
(evaporador), el equipo se sujeta al mismo mediante enganches, lo colocamos
en la pared, se centra con los laterales y se separa del techo unos 30 a 35 cm.,
marcamos en él unos 12 agujeros.
Taladramos los agujeros de los tornillos que sujetarán el soporte a la pared,
unos 12 agujeros, se colocan muchos tornillos con tarugo, ya que la
profundidad de cada tornillo es de solo unos 3 a 4 cm., debemos repartirlos
equitativamente y no importa colocar mas de 10, 12 tornillos. Optaremos por
tarugos y tornillo roscado. Antes de colocar el soporte en la pared, marcamos el
centro para el agujero pasa tubos, debemos tener cuidado de no marcarlo en la
pared muy bajo, ya que de lo contrario no nos tapará el equipo el agujero
realizado, aún no colocamos el soporte.
Taladramos el agujero para los tubos, de unos 6,5 cm. de diámetro a 7,5 cm.,
para evitar dañar el yeso, iniciamos el agujero con una mecha copa de madera,
con la que podemos llegar hasta el ladrillo, con ayuda de un aspirador no
haremos excesivo polvo. Una vez retirada la primera capa de yeso, con martillo
y cortafierro, usaremos una mecha de unos 30 cm., taladraremos el centro del
agujero hasta traspasar la pared. Continuamos el agujero con una mecha copa
de pared si disponemos de ella, si no realizamos varios agujeros con mecha de
10 mm. y vamos picando la pared con martillo y cortafierro, hasta realizar todo
el agujero.
Colocamos el soporte atornillándolo a la pared, utilizaremos un nivel para
comprobar que queda plano, siempre se puede ajustar unos mm. arriba y
abajo. Doblamos los tubos de la unidad interior, CON EXTREMO CUIDADO de
la forma que se ve en la foto, para no forzar las tuberías de cobre, dejándolas
en este caso en un ángulo de 90º con respecto al equipo. Como podemos
observar en la foto, la tubería de 3/8”, la mas susceptible de romperse, está
protegida mediante un muelle en la zona de curvatura.
Pasamos los cables desde la parte exterior, hacia el interior, debemos pasar el
cable de 5 hilos para control y el cable de 2 hilos del termostato. Ayudándonos
de la escalera como apoyo, llevamos los cables hasta su ubicación,
enganchamos el conector del cable del termostato y lo encintamos para que no
se suelte, llevamos el cable de 5 hilos hasta su clema, para tomar la medida
exacta. Encintamos el desagüe y los tubos de cobre en la punta para que
pasen cómodamente sin engancharse por el agujero. Con ayuda de alguien
que nos vaya estirando el cable sobrante y guiando los tubos hacia fuera,
pasamos los mismos, pasamos el cable blanco de alimentación y
enganchamos el evaporador en su soporte.
En esta instalación, al ser un ático, para no afear la fachada del edificio
colocando la unidad condensadora, se ha optado por algo un poco mas
complicado, colocarla en el tejado, taladrando el voladizo del tejado, una tarea
algo mas laboriosa pero que mejorará la estética de la casa. Medimos desde la
fachada hacia el interior, previamente habremos localizado el lugar exacto para
coincidir con el agujero de la pared, usando una plomada. OJO la distancia de
una máquina del equipo a la otra no puede exceder de 5,4 m (medida que ya
nos viene marcada por el cable de 5 hilos del kit de instalación). Vamos
realizando agujeros y picando con martillo y cortafierro, si podemos disponer de
un taladro con función martillo picador, va estupendo para esta labor.
Una vez realizado el agujero en el voladizo de la anchura adecuada que nos
permita pasar las dos tuberías con protección y los dos cables de 5 y 2 hilos.
Procedemos a preparar la canaleta que subirá las tuberías hacia el tejado,
taladramos el agujero pasa tubos. Colocamos la canaleta en la pared con 3
tacos con tornillo como mínimo. Colocamos las dos tuberías hacia arriba, SIN
FORZAR LA CURVATURA DEL TUBO y colocamos el tubo de desagüe en
sentido descendente SIEMPRE.
Marcamos la ubicación de las ménsulas para colgar la unidad condensadora,
debemos separarla unos cm del suelo en este caso, si estuviera en un techo se
debería separar también unos cm de este para mejorar la aireación, para hallar
la distancia de la segunda ménsula, debemos medir la distancia de centro a
centro, de los agujeros de las patas de la unidad condensadora. Basta con 3
tornillos por ménsula para sujetarla a la pared, procedemos a taladrar los
agujeros, con un ángulo de unos 30º, que mejorará el agarre. Desmontamos el
espárrago de los tornillos de y lo colocamos a través del agujero de la ménsula,
colocamos la misma y vamos golpeando con el martillo uno a uno los tornillos
hasta que se introduzcan y quede la ménsula pegada a la pared.
Apretamos los 6 tornillos para anclar las ménsulas a la pared, sin pasarnos al
apretar, ojo ya que pueden partirse los tornillos, con lo que deberemos taladrar
otro nuevo en otro agujero. Antes de colocar sobre las ménsulas la unidad
condensadora, realizamos la prueba de soporte de peso, subiéndonos encima
de ellas si está colocadas a mas de 1,5 m. del suelo, OJO solo lo haremos si
nuestro peso es menor de unos 95 kilos, la unidad condensadora pesa unos 40
Kg., por lo que las ménsulas nos deben aguantar sin ceder ni desclavarse de la
pared. Con un ayudante colocamos la unidad condensadora sobre las
ménsulas, elevamos los laterales, para colocar los 4 silent-blocks y los fijamos
con una llave inglesa.
La segunda parte de la presentación, trata de la instalación específica de frío,
detallando el montaje de las tuberías, la forma de trabajar con ellas, los
abocardados, el proceso de vacío del circuito, la suelta del gas y la puesta en
marcha.
Continuamos el trabajo con las tuberías de cobre Vamos estirando el rollo de
cobre, suavemente para dejarlo lo mas recto posible, encintamos la punta para
que no entre polvo o humedad, lo introducimos por el agujero, hasta unos 15
cm. mas de donde se hayan las roscas de la unidad interior en el piso de abajo.
Con la colaboración de un ayudante y una dobladora de caños, vamos dando
forma al tubo, realizando ángulos de curvas suaves hasta llegar a la unidad
condensadora, dejamos en ella el tubo suavemente encarado hacia las
válvulas y lo cortamos con una cortadora de caños dejando un margen de unos
10 cm. de mas.
Una vez determinada la forma que van a tener los tubos, para mas comodidad
los extraemos del agujero (en este caso porque es una medida superior a 2 m)
para trabajar con mas comodidad y vamos colocando el tubo armaflex poco a
poco sin forzarlo, ya que se perfora o pincha con facilidad. Los tramos de
armaflex son de 2 m por lo que deberemos unir con cinta aislante una sección
con la siguiente, para evitar humedades. Colocamos las canaletas que
protegerán los tubos y las vamos tapando.
Ya tenemos colocadas las canaletas y los tubos a punto de abocardar. La
damos al tubo una curva suave para que nos quede perfectamente encarado
con la válvula, procedemos al cortar el tubo con un corta-tubos, el corta-tubos
pequeño suele ser de mayor precisión, Ojo debemos dejar un pequeño margen
de 1,5 a 2 cm de mas al cortar. Colocamos la rosca y procedemos al
abocardado, DEJANDO LA ROSCA YA COLOCADA, OJO A ESTO, SI NO
HAY QUE CORTAR EL ABOCARDADO PARA COLOCARLA SI NOS HEMOS
OLVIDADO, ES UN FALLO MUY COMUN.
Procedemos al abocardado, vamos haciendo girar el abocardador para darle
forma al tubo, para saber la medida exacta hasta donde abocardar, un método
fácil, es utilizar los tapones de cobre que llevaban las roscas colocadas en el
equipo, debemos igualar su medida, como se ve en la foto, iremos realizando
vueltas y midiendo, hasta llegar al ancho adecuado. La tercera foto muestra el
fallo antes mencionado, hemos abocardado sin colocar la rosca antes. ¿Qué
podemos hacer?
La solución al problema es cortar una pequeña sección de tubo, cuanto mas
pequeña mejor, utilizando la muesca que posee el corta-tubos en los rodillos,
que está diseñada para este fin, “Cortar abocardados” con esto conseguimos
cortar solo unos 0,4 a 0,6 cm por lo que si hemos dejado algo de margen, no
tendremos problemas con el tubo. Escariamos para quitar las rebabas si es
necesario, algunas cortadoras de caños de mayor tamaño llevan escariador
incluido. Colocamos la rosca, abocardamos y podemos ver el resultado final, el
abocardado debe ser recto y no presentar fisuras.
Antes de apretar comprobamos que sin forzar la tubería, el abocardado asienta
perfectamente en la válvula. Sujetamos la tubería con una mano para no
deformar el abocardado y con la otra vamos apretando la rosca, para acabar
fijándola con una llave inglesa, debemos apretarla fuertemente sin llegar a
romper o agrietar el abocardado. Realizamos el otro abocardado y colocamos
la segunda tubería. Conectamos la manguera de 5 hilos de la unidad exterior y
el cable de 2 hilos del termostato.
Continuamos el trabajo con las roscas de la unidad interior, ya que en este
caso la canaleta empleada es ancha y tenemos espacio realizamos unas
curvas, para poder tener tubo de reserva. Desmontamos las roscas tapón de la
unidad interior, dicha unidad en la mayoría de casos viene cargada con gas a
presión, que al sacar la rosca se pierde, el motivo es para que no entre
humedad en el circuito, por lo tanto no se oxiden o degraden los tubos
internamente y tengamos la seguridad de que no tiene perdidas. Las roscas
soldadas de la unidad interior, al ser pequeñas tienden a limarse, por lo que
puede llegar a ser necesario usar una llave de presión para sujetarlas.
Una vez lo tenemos todo bien apretado y hermético, procedemos a conectar el
manómetro y la bomba para realizar vacío en el circuito, el mismo se realizará
en la tubería de ½”, en la unidad interior y en la tubería de ¼”, la unidad
condensadora, aunque nos conectamos a su válvula, sigue estando hermética
con el gas en su interior. Conectamos la manguera azul a la válvula de servicio,
el otro extremo al manómetro lado azul y la manguera amarilla de servicio, al
centro del manómetro y su otro extremo a la toma de aspiración de la bomba.
En el juego de manómetros cerramos la manivela roja, girándola hacia la
derecha y abrimos al máximo la manivela azul, girándola hacia la izquierda.
Ponemos en marcha la bomba, durante un tiempo de 30 a 40 minutos, a los 7
primeros minutos, el circuito ya estará al máximo de vacío, pero continuaremos,
para retirar toda la humedad posible.
A la izquierda vemos el manómetro antes de empezar a hacer vacío, a la
derecha vemos el manómetro, con el circuito en vacío, de –30 nunca bajará
mas, debiendo quedarse la aguja en este punto. Después de 30 a 40 minutos
de vacío (puede ser excesivo, pero por pasarnos no estropeamos nada), en
este orden.
1º CERRAMOS LA MANETA AZUL DEL MANOMETRO, girándola a tope a la
derecha.
2º Paramos la bomba de vacío.
3º Nos sentamos a descansar y esperar, debemos esperar de 20 minutos a 1
h, para determinar si el circuito es hermético, no entra aire en el mismo, por lo
tanto la aguja se mantiene a –30, no subiendo hacia 0.
En el caso de que el circuito no sea hermético, entrará aire en el, por lo que la
aguja del manómetro subirá hasta 0, (presión ambiente). Dependiendo del
tamaño de la fuga, la subida de la aguja se realizará con mayor o menor
prontitud, de hay el motivo de esperar 1 hora o como mínimo, mínimo 20
minutos, si no tenemos prisa por acabar, siempre es mas preciso si lo dejamos
varias horas en vacío.
Si existen fugas en el circuito, debemos revisar una a una todas las roscas, por
si nos a quedado alguna floja. Reharemos el abocardado que creamos
sospechoso o tengamos dudas de si quedó bien, después de esto volvemos a
hacer vacío y esperamos nuevamente el resultado, puede ser que no
acertemos a encontrar la fuga hasta el cuarto abocardado, como fue mi caso
en una ocasión, toda la tarde haciendo pruebas. En este momento ya tenemos
el circuito a punto para soltar el gas.
La tercera y última parte de la presentación, trata de la puesta en marcha, con
la liberación del gas y remate de últimos detalles, comprobación del equipo.
Continuamos el trabajo con la liberación del gas. Una vez comprobado que no
tenemos fugas, desconectamos la manguera amarilla de la bomba de vacío.
Sacamos el tapón de la cabeza ajustable de las dos válvulas. Girando en
sentido anti-horario con una llave allen del 5, apenas unos milímetros la válvula
de baja presión donde tenemos conectado el manómetro, la presión en el
mismo pasará de vacío (-30) a presión ambiente o superior, volvemos a cerrar
la válvula en sentido horario y con la manguera ya con algo de presión en el
circuito, la desenroscamos de la toma de servicio de baja presión, para evitar
de esta manera que al sacar la manguera, se vuelva a colar aire en el circuito o
pase aceite que pueda haber en la manguera al circuito, se perderá algo de
gas con la operación, por lo que se debe hacer rápido.
Ya con la manguera desconectada, abrimos lentamente la válvula de baja
presión, en sentido anti-horario, con la llave allen del 5 con lo que
escucharemos el paso del gas hacia el circuito, debemos abrir a tope la rosca
de la válvula, una vez llegados a la máxima apertura, volvemos atrás ½ vuelta
de rosca, para evitar que la soleta de la rosca se pueda quedar agarrotada con
el tiempo. Realizamos la misma operación con la válvula de alta presión
(válvula pequeña. Colocamos los tapones de las válvulas.
El gas ya está en el circuito. Conectamos los 5 cables de control del equipo
interior. Sacamos el cable de alimentación de red, (NO DEBE TENER
CORRIENTE LA LINEA) de la caja de empalmes o toma de red, para llevarlo
mediante canaleta hasta el agujero de la pared y unirlo con el cable blanco del
equipo interior, mediante una regleta de 3 elementos, (Cable Azul Neutro, cable
Marrón Fase y cable Amarillo/verde tierra). Lo ideal es colocar una llave térmica
propia para el equipo de 16A, aunque no siempre es posible, al menos
identificar en el cuadro que llave térmica lo alimenta.
Conectamos la manguera de drenaje de agua de la unidad interior (tubo gris de
unos 30 cm ) al tubo de drenaje exterior, llevándolo a una tubería de desagüe o
a una zona donde pueda verter el agua sin problemas, ojo si nos conectamos a
una tubería de desagüe de la finca, o a una de drenaje de aguas pluviales, hay
que hacerle un sifón a nuestra tubería para evitar malos olores en el interior de
la habitación a climatizar, mediante una T uniremos el drenaje de la unidad
interior con el drenaje de la unidad condensadora, si lo necesita, en este caso
en concreto al estar instalada la unidad condensadora en un tejado no
precisará drenaje, ya que en invierno el agua que genera es mínima.
Al no disponer en nuestro caso de tubería de desagüe de la finca, llevaremos la
manguera a una garrafa de 8 L para recoger el agua, (La misma se utilizará
para regar las plantas). Tapamos canaletas y cajas de empalmes que
tuviéramos a medias
Una vez todo a punto subimos la llave térmica de
la línea de alimentación del aire acondicionado y
pulsamos la tecla ON del mando a distancia. El
equipo al ponerlo en marcha, conecta el ventilador
del evaporador (unidad interior), tardando entre 3 y
5 minutos en ponerse en marcha el compresor de
la unidad condensadora y el ventilador de dicha
unidad. Pasados unos minutos debemos notar el
aire frío expulsado por la unidad interior, para
determinar el salto térmico producido por el
equipo, colocamos un termómetro en la salida o
impulsión de aire, si es de doble medida el
termómetro, tendremos la temperatura de
impulsión y la de la habitación, por ejemplo, 22º de
entrada y 5º de impulsión, por lo tanto un salto
térmico de 17º, funcionamiento correcto.
