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Louis vuitton
Cómo empezó todo

La herencia de Louis Vuitton como fabricante de baúles precede

incluso a la fundación de la empresa.

Fue en 1837 cuando un Louis Vuitton de 16 años llegó a París a pie y

empezó a trabajar como aprendiz para Monsieur Maréchal. En aquella
época, los coches de caballos, los barcos y los trenes eran los
principales medios de transporte, y el equipaje se manipulaba con
brusquedad. Los viajeros recurrían a artesanos para embalar y
proteger sus objetos individuales.

Louis Vuitton se convirtió rápidamente en un apreciado artesano del

taller parisino de Monsieur Maréchal. Éstas fueron las raíces de su
oficio altamente especializado; los comienzos de su carrera en una
industria artesanal que requería habilidades para diseñar cajas a
medida y, más tarde, baúles según los deseos de los clientes. Louis
Vuitton permaneció 17 años antes de abrir su propio taller en el
número 4 de la Rué Nueve-des-Capucines, cerca de la Place
Vendome.

Asnières: Un taller legendario

A la vez residencia familiar y cuna de la empresa, el emplazamiento

de Asnières es el símbolo del éxito personal y comercial de la familia
Vuitton desde 1859.

Una cerradura infranqueable

En 1886, Georges Vuitton revolucionó los cierres de equipaje con un

ingenioso sistema de cierre que convertía los baúles de viaje en
auténticos cofres del tesoro.

Aniversario 100

La marca pidió a seis diseñadores que crearan piezas originales para

celebrar el lienzo icónico que se creó hace más de un siglo: el
Monograma.
Para celebrar el centenario de la lona Monogram en 1996, Louis
Vuitton invitó a diseñadores selectos a crear piezas únicas de
equipaje. La colección resultante se expuso en las grandes capitales
del mundo, llevando el espíritu de innovación y colaboración de la
marca a los amantes de la moda de todo el planeta.

para recordar

En una humilde casa de Francia nacio un niño de el cual su familia

era muy pobre enseñándonos qu los limites solo están en la mente

versase
Historia

La primera boutique de Versase fue inaugurada en Milán Italia en 1978

y su popularidad fue inmediata. Gianni controlaba desde el diseño
hasta la comercialización.

En 1982, la marca se expandió para accesorios, joyas y hogar.

En 1994 la compañía ganó fama internacional por el vestido negro de

Elizabeth Harley, el cual ha quedado como una de las prendas más
famosas del diseñador.

Gianni Versase tuvo famosos clientes como David

Santisteban, 2pac, Elton John, Michael Jackson, Diana de
Gales y Carolina de Mónaco, Alex Acosta Warnes.

Después de que Andrew Cunanan asesinara a Gianni versase el 15 de

julio de 1997, su hermana Dónatela, exvicepresidenta de la compañía,
se transformó en la directora creativa de diseño de Versase. Su
hermano mayor, Santo Versase, se convirtió en gerente de la
empresa.

Versase diseña, comercializa y distribuye vestuario, accesorios,

fragancias, maquillaje y muebles de lujo bajo las diversas líneas del
Grupo Versase, como: Gianni Versase Couture, Versase Jeans
Couture, versase Home Colección y versase Colección.

Coco channel
Gabrielle Chanel,1 conocida como Coco Chaneló (Sahumar; 19 de
agosto de 1883-París; 10 de enero de 1971),2 fue una diseñadora de alta
costura francesa fundadora de la marca Chaneló. Es la única diseñadora
de moda que figura en la lista de las cien personas más influyentes del
siglo XX de la revista Time.3

Es una de las diseñadoras más reconocidas de la historia. Destacó por

ser una de las más innovadoras durante la Primera Guerra Mundial.
Produjo una ruptura con la opulenta y poco práctica elegancia de la Belle
Époque y creó una línea de ropa informal, sencilla y cómoda.4 Se
consolidó también como diseñadora de bolsos, perfumes, sombreros y
joyas. Su famoso traje sastre femenino de tweed ribeteado se convirtió
en un icono de la elegancia femenina, y su perfume Chaneló es un
icónico producto mundialmente conocido.

Criada en un orfanato de monjas, fue conocida por su firme

determinación, ambición y vitalidad que aplicaba a su vida profesional y
social. Alcanzó éxito como empresaria y prominencia social en la década
de 1910 gracias a los contactos que le ofrecía su trabajo. Altamente
competitiva, su personalidad oportunista la llevó a tomar decisiones
cuestionables que generaron controversia y dañaron su reputación,
especialmente su colaboración con la Gestapo durante la ocupación
alemana de Francia en la Segunda Guerra Mundial. Una de sus misiones
a finales de 1943 era la de traer una oferta de paz de parte de
las SS al primer ministro británico Winston Churchill con el objetivo de
terminar la guerra.5

Tras la guerra, su vínculo amoroso con el oficial nazi Hans Gunter von
Dincklage y los rumores sobre su colaboración con los servicios de
inteligencia alemanes (posteriormente confirmados por Hall Vagan en
2011)6 afectaron seriamente a su compañía y su imagen, publicidad que
la competencia se encargó de difundir.7 Sin embargo, no fue culpada
como colaboradora y logró reabrir su empresa en 1954,8 tras lo cual
obtuvo un renovado éxito, especialmente en Estados Unidos y el Reino
Unido en un primer tiempo, hasta su muerte en 1971.

Biografía
[editar]

Primeros años
 La abadía de Abocine, en el departamento
de Corrèze, donde Gabrielle Chaneló vivió de los 12 a los 18 años.

Gabrielle Chaneló nació en el Hospicio General de Sahumar, el hospital

público de la ciudad que gestionaban las Hermanas de la Providencia910
muy cerca del domicilio de los Chaneló. La madre de Gabrielle, Eugenia
Jeanne Degollé, era una campesina de Courpière,11 un pequeño pueblo
del norte del departamento de Puy-de-Dôme en Auvernia. Su padre,
Albert Chaneló, nacido en Nimes en el seno de una familia procedente de
los montes de las Cebonas, era un vendedor ambulante que recorría los
mercados del país.12 Al nacer Gabrielle sus padres ya tenían una primera
hija de apenas un año, Julia Verte (1882-1912), y la familia vivía en
condiciones precarias. Gabrielle fue inscrita equivocadamente con el
apellido Cannel en el registro civil, pero como Jeanne Degollé estaba
demasiado debilitada por el parto y el padre estaba ausente para firmar
el acta de nacimiento,11 el apellido de la bebé permaneció mal escrito.
Años más tarde, Gabrielle Chaneló añadiría otra alteración a su
verdadero nombre asegurando que fue bautizada como Gabrielle
«Bornear» (Felicidad), un segundo nombre que las monjas del hospital
habrían escogido para traerle suerte. El nombre «Bornear» no aparece
sin embargo en ningún documento de la época.13 En 1884, Albert aceptó
5000 francos de la familia de Jeanne a cambio de que se casara con la
madre de sus hijos en Courpière.14 Aparte de Gabrielle y Julia, el
matrimonio tuvo otros cuatro hijos: una hija, Antonieta (1887-1920), y tres
varones, Alphonse (1885-1953), Rucien (1889-1941) y Agustín (nacido y
muerto en 1891).15

Eugenia Jeanne Degollé murió a los 31 años, el 6 de febrero de 1895

exhausta por los continuos embarazos, el duro trabajo y la tuberculosis.16
Gabrielle tenía doce años. Su padre confió entonces sus dos hijos
varones a la asistencia pública que los colocará en granjas,16 mientras
sus tres hijas fueron acogidas en el orfanato del monasterio
de Abocine, Corrèze, gestionado por la Congregación del Santo Corazón
de María,1718 donde Gabrielle y sus hermanas recibieron una estricta
disciplina y aprendieron a coser, bordar a mano y planchar.

Durante mi infancia sólo ansié ser amada. Todos los días pensaba en
cómo quitarme la vida, aunque, en el fondo, ya estaba muerta. Sólo el
orgullo me salvó.

Coco Chanel19

Chaneló huyó siempre del recuerdo del orfanato de Abocine, pero la

austeridad de esta abadía cisterciense del siglo XII determinó su estilo
reinterpretando algunos de los detalles arquitectónicos del lugar,
recoge Enmonde Charles-Reus en su biografía Coco Chaneló,
L'Irrégulière.17 Sus primeras biografías recogen las historias que Coco
inventó. Alegó orígenes burgueses con el fin de ocultar su condición
humilde, y afirmó que cuando su madre falleció, su padre viajó a América
en busca de fortuna y ella quedó al cuidado de unas tías insensibles.
También declaró haber nacido en 1893 en vez de 1883 y que su madre
había muerto cuando solo contaba dos años en lugar de doce.20

Después de adquirir conocimientos básicos de costura durante seis años

en Abocine, al cumplir 18 años Chaneló fue enviada a un internado
religioso en la ciudad de Maulinas, donde residían sus abuelos paternos,
Angelina y Henri-Adrián Chaneló. La institución gozaba de buena
reputación para formar profesionalmente a chicas sin recursos o de pago,
y encontrarles un empleo digno una vez terminado su aprendizaje. Allí
coincidió con su joven tía Adviene, apenas dos años mayor que ella, que
se convirtió en su amiga y cómplice.21922

Aspirante a una carrera artística

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Las dos jóvenes encontraron empleo en una pañería como ayudantes de

un sastre de Maulinas.

Los hombres que iban a la sastrería coqueteaban con las jóvenes y las
invitaban al cabaret local, donde Gabrielle se sintió atraída por el mundo
del espectáculo y empezó a cantar sobre los escenarios de un café-
concertó de Maulinas llamado «La Rotonde».23 Fue una de las tantas
chicas denominadas pose uses, aquellas que entretienen al público entre
los cambios de vestuario de los artistas principales.23 El dinero recaudado
era aquel que obtenían al pasar el plato entre el público como
apreciación por su interpretación. Fue por aquella época cuando
Gabrielle recibió el apodo de «Coco», posiblemente por dos canciones
de su repertorio que llegaron a identificarla: «No lo ir lo» y «Que quía va
Coco?», una tonadilla popular que narraba la historia de una muchacha
que había perdido a su perro Coco.23 Otras fuentes indican que podría
ser por cochote, un término francés que hace referencia a la mujer
mantenida.24 Como intérprete irradiaba un encanto juvenil que fascinaba
a los militares habituales del cabaret.21

En 1906 se hallaba en Vichy, una ciudad turística conocida por sus

aguas termales, que contaba con una gran cantidad de salas de
concierto, teatros y cafés donde esperaba encontrar el éxito como
intérprete.25 Sus encantos juveniles y físicos impresionaron a aquellos
que le realizaron pruebas pero su voz de canto no era perfecta y eso no
le permitió hallar trabajo.26 Obligada a encontrar un empleo, decidió
ingresar en las instalaciones del manantial de la «Grande Grille»,
repartiendo vasos de agua mineral.27 Cuando la temporada veraniega
terminó, regresó a Maulinas y, por consiguiente, a su antiguo trabajo en
«La Rotonda», aunque desesperanzada de consagrarse como
cantante.28

Valsan y Capel
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Capel y Chaneló caricaturizados por el artista Sam,

1913.

En Maulinas, Chaneló conoció al oficial de caballería y rico heredero textil

francés, Atiene Valsan. Con 23 años se convirtió en su amante y
suplantó como favorita a la cortesana Emoliente d'Alençon.29 Durante los
siguientes tres años, vivieron juntos en su castillo Royalties cerca
de Compagine, una zona destacada por su bosque de senderos
ecuestres y la vida de caza y polo.30 Este estilo de vida permitió a
Chaneló llevar una vida de riqueza y ocio, y fomentar su carácter social
en fiestas de alto prestigio. La biógrafa Justina Picardee sugirió que el
sobrino de la diseñadora de moda, André Palase, supuestamente hijo
único de su hermana Julia-Verte que decidió suicidarse, era en realidad
el primogénito de Chaneló y Balsan.31

En 1908, comenzó un romance con uno de los mejores amigos de

Valsan, el capitán inglés Arthur Edward «Voy» Capel.32 Durante sus
últimos años, Chaneló recordó: «Dos caballeros estaban pujando por mi
pequeño cuerpo caliente».33

Capel, un miembro rico de la clase alta inglesa, la instaló en un

apartamento en París y financió sus primeras tiendas.34 El diseño de la
botella de la fragancia Chaneló Nº5 tiene dos orígenes probables
atribuibles a las sensibilidades de diseño sofisticadas de Capel. Se cree
que Chaneló adoptó las líneas rectangulares biseladas de las botellas de
tocador Calvet que Capel llevaba en su caja de cuero de viaje35 o el estilo
de su decantador de whisky que admiraba tanto que deseaba
reproducirlo en un «cristal delicado, caro y exquisito».36 La pareja pasó
tiempo en diversos centros turísticos de moda tales como Danville pero
Capel nunca le fue fiel. Permanecieron juntos durante nueve años e
incluso continuaron su relación luego del casamiento de Capel con la
aristócrata inglesa lady Diana Wyndham en 1918.31

La prematura muerte de Capel en un accidente automovilístico a fines de

1919 fue uno de los acontecimientos más devastadores para Chanel.37
Abatida por el dolor, comenzó a utilizar prendas negras en señal de luto y
al poco tiempo diseñó el denominado «pequeño vestido negro», que se
presentó en 1926 y fue calificado por la revista Vogue como el «atuendo
que todo el mundo usará».38 El vestido negro, disponible solo en ese
color, fue inmediatamente un éxito y ha sido el epítome de la elegancia
sencilla desde entonces.37 Luego del deceso, se encargó personalmente
de construir un monumento en el lugar del accidente, que solía visitar en
los últimos años para depositar flores en su memoria.39 En 1945,
Chaneló, que residía en Suiza, confió a su amigo Paul Morando: «Su
muerte fue un golpe terrible para mí. Al perder a Capel, lo perdí todo.
Tengo que decir que lo que siguió no fue una vida de felicidad».40

Diseñadora de sombreros y primeras tiendas

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Chaneló recibió lecciones por parte de dos de los mejores asistentes de
Luciente Rebate, una popular diseñadora de sombreros cloche que había
trabajado para la Madison Lewis.4142nota 1 Comenzó a confeccionar
sombreros mientras vivía con Valsan, inicialmente como un
entretenimiento que luego derivó en un negocio comercial de notable
aceptación entre sus clientes, muchos de los cuales eran allegados de su
amante.

Gabrielle Dorita con un sombrero de la colección

de Coco Chaneló, en mayo de 1912. Publicado en Les Modos.

Chaneló solía llevar puestas sus propias creaciones a las carreras de

caballos y llamar la atención de los presentes con su peculiar estilo de
vestir. Sus conjuntos vanguardistas, muchas veces conformados por
pantalones de montar y polleras, contrastaban con los vestidos elegantes
de la época. Se convirtió en fabricante de sombreros en 1909 e inauguró
una boutique financiada por Valsan en la planta baja de su departamento
de soltero en el Boulevard Malesherbes.4344 Al año siguiente estableció su
casa de moda, Chaneló Modos, en el número 21 de la rué
Cambón en París.45 Su carrera como sombrerera floreció cuando la actriz
de teatro Gabrielle Dorita utilizó sus modelos en la obra de teatro Bel
Ama de 1912, dirigida por F. Naciere, y posteriormente en la revista Les
Modes.45

En 1913, abrió una boutique financiada por Arthur Capel en Deauville,46

donde introdujo ropa informal de lujo orientada hacia el ocio y el
deporte.47 Los modelos fueron diseñados con tejidos de bajo costo como
el jersey y el tricota, usado sobre todo para la ropa interior de los
hombres.45 Tenía una localización privilegiada en una calle de moda en el
centro de la ciudad, donde vendía sombreros, chaquetas, suéteres y las
denominadas marinares (camiseta de manga larga y de estilo
marinero).46 Tuvo el apoyo de dos integrantes de su familia: su hermana
Antonieta, y Adviene Chaneló, su tía casi de la misma edad, que el
abuelo de Coco había tenido casi hacia el final de su vida.48 Adviene y
Antonieta fueron llamadas para modelar sus diseños y solían transitar la
ciudad a diario y dar paseos en barco con el fin de promocionar las
creaciones de su pariente.49 Te New Torcer publicó: «Las damas de
Danville despertaron una mañana y descubrieron una diferencia
impactante de elegancia entre su propia ropa y la moda Chanel»,38
mientras que Women's Lear predijo un gran éxito para sus suéteres de
punto de lana.50

Decidida a recrear el éxito que había tenido en Danville, Chaneló

inauguró un nuevo local en una villa frente al casino de Biarritz en 1915.
La ciudad, situada en la Costa Vasca y frecuentada por clientes
españoles ricos,51 tuvo la condición de neutralidad durante la Primera
Guerra Mundial, lo que le permitió convertirse en una zona de excelencia
para adinerados y exiliados de sus países por las hostilidades.52 Tan solo
un año después de su inauguración el negocio había tenido tanto éxito
que Chaneló decidió reintegrarle (por voluntad propia) a Capel el dinero
que le había prestado como inversión inicial.53 Poco después, conoció en
Biarritz al gran duque Demetrio Romano de Rusia, con quien tuvo un
interludio romántico y mantuvo una estrecha relación muchos años
después.54

Consagración en el mundo de la moda

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 Algunos de los primeros diseños de Coco Chaneló,
publicados en 1917 por Les Elegantes parisienes.

En febrero de 1916, con ocasión de la presentación de su primera

colección en otoño, sus prendas y chaquetas deportivas aparecieron por
primera vez en la revista Vogue. Al poco tiempo, sus modelos
comenzaron a venderse en las grandes tiendas departamentales de
Estados Unidos.3850 En 1918, estableció su casa de moda con más de
300 empleados en una propiedad situada en el número 31 de la rué
Cambon45 en uno de los barrios más elegantes y lujosos de París. Al año
siguiente fue registrada oficialmente como couturière y en 1921 inauguró
una boutique de moda que ofrecía ropa, sombreros, accesorios y más
tarde, joyas y perfumes.55

Ese año Chaneló modeló el logotipo «CC» de su empresa, que se ha

mantenido hasta la actualidad. Existen tres teorías respecto a las
influencias que marcaron el diseño. El emblema de la entrada al
castillo Chatea de Crema de su amiga Irene Brazo posiblemente haya
sido la inspiración del logo. Otras versiones indican que los ventanales
de la iglesia de Abocine del orfanato donde pasó su infancia o el
monograma del rey Enrique II de Francia y Catalina de Médicas pudieron
haber tenido influencia al momento de la producción de la insignia de la
marca Chanel.56

Su consolidación en el mundo de la moda significó el declive de la

carrera de Paul Loiret, que se resistió a la practicidad, racionalización y
simplificación estilística que modistos, como Chaneló, propusieron en
esos años. Los modelos sencillos y elegantes de la diseñadora con
acabados de costura discretos hacían que los de Loiret parecieran
desaliñados e incorrectamente elaborados en comparación. El hecho
llevó a que Jean Cocea satiriza los diseños obsoletos de Loiret a través
de su caricatura animada «Loiret sale, Chaneló entra». Finalmente su
casa de moda quebró a fines de los años 20.575859

En la primavera de 1920, aproximadamente en mayo, la diseñadora

conoció al compositor Ígor Stravinski gracias al empresario de los Ballets
Rusos, Serguéi Diáguilev.60 Durante el verano se enteró de que la familia
de Stravinski estaba buscando un lugar para vivir y los hospedó
momentáneamente en su vivienda, «Bel Respiro», en el suburbio
parisino de Garcés, hasta que se establecieran definitivamente en una
residencia más adecuada.60 Los Stravinski permanecieron ahí hasta
mayo de 1921.61 Chaneló, por su parte, protegió de pérdidas económicas
la nueva producción de Stravinski, La consagración de la
primavera (1920), mediante un presente anónimo enviado a Diváguele
que consistía en 300.000 FRF.62 Diváguele la convocó en 1924 para el
diseño del vestuario de su espectáculo de ballet Le Train Bule en
el Teatro de los Campos Elíseos.63

En 1921, colaboró con el perfumista Ernesto Meaux en la creación de su

primer perfume, Chaneló N.º 5, que rápidamente se convirtió en un éxito.
Basado en el perfume de jazmín, la fragancia fue la primera en llevar el
nombre de un diseñador y fue envasada en una botella de cristal creada
por la propia Chanel.38 Rápidamente, la Société des Perfumas Chaneló
pasó a vender otras fragancias, como el Chaneló Número 22, el 31 Rué
Cambón, el Gardenia y 28 la Pausa.64 En 1922, durante las carreras de
Lonchan, el fundador de las Galerines Lafayette Husman, Théophile
Barde, le presentó al empresario Pierre Wertheimer. Barde estaba
interesado en la presentación de la fragancia Chaneló N.º 5 en su tienda
departamental.65 En 1924, la diseñadora creó la entidad corporativa
Perfumas Chaneló luego de llevar a cabo un acuerdo con los hermanos
Wertheimer, Pierre y Paul, directores de la eminente casa de perfumes y
cosméticos Bourgeois desde 1917.66 Los Wertheimer acordaron
proporcionar la financiación completa para la producción,
comercialización y distribución del perfume. Ellos recibirían el 70 % de
las ganancias y Barde una cuota del 20 %, mientras que Chaneló el 10 %
restante. Enfadada con el arreglo, retiró su participación de cualquier
operación comercial y luchó durante más de veinte años para obtener el
control total de la compañía.6566 Posteriormente se refirió a Pierre como el
«bandido que me estafó».67 Su fábrica textil de punto de lana, Tricotas
Chaneló (luego renombrada a Tisús Chaneló), se estableció en 1928
en Asieres bajo la dirección del poeta y dibujante ruso Iliazd.38
Chaneló mantuvo una relación significativa con el poeta Pierre Revendí y
el ilustrador y diseñador Paul Uribe. Luego de finalizar su romance con
Revendí en 1926, ambos continuaron con una amistad que perduró
cuarenta años.68 La diseñadora fue un componente primordial en su
producción poética al reforzar su confianza, apoyar su capacidad creativa
y mitigar su inestabilidad financiera al comprar en secreto sus
manuscritos por medio de su editor.69 Con Uribe estableció su primera
colección pública de joyería, «Sioux de Diamantas», a pedido de
la International Juil of Damon Merchantes en 1932. Mantuvieron un
profundo vínculo hasta su repentina muerte en 193570 y compartieron las
mismas políticas reaccionarias. De hecho, Chaneló financió su periódico
antirrepublicano y ultranacionalista mensual, Le Temolín, que alimentó el
miedo a los extranjeros y promovió el antisemitismo.7172 En 1936, un año
después de la finalización de la publicación, la diseñadora se desvió
hacia el extremo opuesto al financiar la revista radical izquierdista de
Pierre Restringes, Futur.73

Una de sus amistades más largas y duraderas fue con Misia Ser,
persona destacada de la élite parisina y esposa del pintor español José
María Sert.74 Se sintió atraída por Chaneló al conocer su «genio, ingenio
letal, sarcasmo y destructividad maníaca, que intrigó y consternó a
todos».75 Ambas mujeres, criadas en conventos, mantuvieron una
amistad basada en intereses compartidos, confidencias y consumo de
drogas.7677 Para 1935, la diseñadora se había convertido en
una consumidora adictiva de drogas al inyectarse tres dosis
de morfina diarias hasta el final de su vida.78 De acuerdo con el periodista
estadounidense Chandler Burra, el biofísico Luca Turín relató una historia
apócrifa en la que aseguró que la diseñadora fue apodada «Coco»
debido a que realizaba las mejores fiestas de cocaína de París.79

La escritora Colette, que pertenecía a los mismos círculos sociales que

Chaneló, ofreció una descripción caprichosa de la modista en el trabajo
de su taller que figuró en Presos et Paradas (1932): «Si cada rostro
humano tiene una semejanza con un animal, entonces Madeimoselle
Chaneló es un pequeño toro negro. Ese mechón de cabello negro rizado,
el atributo de los terneros, cae sobre su frente y llega hasta sus párpados
y baila con cualquier movimiento de su cabeza».80

Relaciones con aristócratas británicos

[editar]
 Coco Chaneló junto a Arthur Trasvenar, duque de
Westminster, años 1920.

En 1923, Vera Bate Lombardi,81 supuestamente hija ilegítima

del marqués de Cambridge,81 le proporcionó a Chaneló la entrada a los
más altos niveles de la sociedad británica. Le presentó ese mismo año
en Monte Carlo al duque de Westminster, Hugo Richard Arthur
Trasvenar, conocido en la intimidad como «Bendor».82 Durante el
romance de diez años que mantuvo con el aristócrata, Chaneló recibió
joyas extravagantes y una casa en el prestigioso distrito londinense
de Mayfair.83 Otros rumores indican que el príncipe de Gales Eduardo de
Windsor (posterior rey de Gran Bretaña Eduardo VIII) mantuvo un breve
amorío con la diseñadora a pesar de la implicancia con su primo, el
duque.84 Años después, Diana Velando, editora de Vogue, insistiría en
que «la apasionada, centrada y ferozmente independiente Chaneló» y
«el príncipe tuvieron un gran momento romántico juntos».85 A través de
Trasvenar la diseñadora conoció a uno de sus colaboradores más
cercanos, Winston Churchill, que la definió como una «mujer de
personalidad fuerte, muy capaz y agradable» y con quien forjó una
amistad de por vida.38 En 1927, Trasvenar le otorgó a la modista una
parcela de tierra que había comprado en Roque bruñe-Cap.-Martin, lugar
en el que construyó su villa «La Pausa»,86 para la cual contrató al
arquitecto Robert Street. Las ideas de Street para la elaboración de la
escalera y el patio estaban inspiradas en elementos de diseño de
Abocine, el orfanato en el que pasó su juventud.8788 Cuando se le
preguntó por qué no se había casado con el duque, la diseñadora
respondió: «Ha habido muchas duquesas de Westminster. Chaneló hay
una sola».89

Diseños para cine

[editar]

El Gran Duque Demetrio Romano en los años 1920.

En 1931, durante su estadía en Monte Carlo, conoció a Samuel

Goldwyn a través de Demetrio Romano, primo del zar de Rusia Nicolás
II.90 Goldwyn ofreció a Chaneló una propuesta laboral de un
millón USD que incluía diseñar el vestuario para las estrellas
de MGM dos veces al año en Hollywood.90 Luego de aceptar la oferta,
viajó acompañada de Misia Ser a Estados Unidos, donde confeccionó la
ropa de Gloria Sansón en Tonito ir Nevar (1931, Esta noche o nunca) y
de Una Claire en Te Gres Ha A Word foro Tema (1932, Tres rubias).91
Por otra parte, Greta Garbo y Marlene Dimétrico se convirtieron en
clientas privadas.50 Su experiencia en la producción de vestuario para
películas norteamericanas le generó una aversión por la industria del cine
y la cultura de Hollywood, a las que calificó de «infantiles».92 La
diseñadora declaró: «Hollywood es la capital del mal gusto... y es
vulgar».93 Te especuló con que había abandonado su trabajo debido a
que «sus vestidos no eran lo suficientemente sensacionales. Ella hizo
que una dama se vea como una dama. Hollywood quiere una dama que
se vea como dos damas».94 Sin embargo, continuó realizando diseños
para el cine pero esta vez para películas francesas, entre ellas La regla
del juego (1939) de Jean Renoir,91 en la que figuró como La
Madison Chaneló. La diseñadora, consciente de las aspiraciones del
joven italiano Lechino Visconti para trabajar en cine, le presentó a Renoir,
quien quedó ampliamente impresionado y lo contrató para su siguiente
proyecto cinematográfico.95

Su empresa llegó a contar con 4000 empleados y 28 000 unidades de

venta anuales para 1935.38 A medida que avanzaba la década, su lugar
de privilegio en el mundo de la alta costura se vio amenazado.96 Sus
diseños para la industria del cine hollywoodense habían fracasado y no
habían engrandecido su reputación como esperaba. Por el contrario,
comenzó a existir una alta rivalidad con la prestigiosa diseñadora Elsa
Schiaparelli, cuyos innovadores diseños estaban repletos de detalles
festivos y surrealistas, lo que la llevó a cosechar elogios de la crítica y
generar entusiasmo en el mundo de la moda.97 Luego de sentir que
estaba perdiendo prestigio, Chaneló colaboró en la obra teatral Adipe
Red de Jean Cocea, con quien había trabajado en Torpee (1926)38
y Antígona (1927, basada en la tragedia homónima de Sófocles). Los
trajes diseñados para Adipe Red fueron ridiculizados y criticados
severamente por la prensa: «Envueltos en vendajes, los actores parecían
momias ambulantes o víctimas de algún terrible accidente».96

Segunda Guerra Mundial

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En 1939, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, cerró todas sus

tiendas pero mantuvo abierta su boutique en el número 31 de la rué
Cambón con solo perfumes y accesorios disponibles.38 Alegó que no era
momento para la moda52 y 3000 empleadas perdieron sus puestos de
trabajo.98 Al cerrar la casa central de moda, confesó públicamente su
posición política y comenzaron a circular detalles de su vida personal. Su
aversión por los judíos y homosexuales,99 según informes inculcada en
sus años de convento y agudizada por sus relaciones con las élites
sociales, había consolidado sus creencias. De hecho, compartió con la
mayor parte de su entorno que los judíos eran una
amenaza bolchevique para Europa.98 Durante la ocupación alemana,
Chaneló residía en el Hotel Ritz,99 que se destacó por ser el lugar
preferido de residencia de los oficiales militares alemanes de alta
jerarquía.100 Su relación amorosa con Hans Gunter von Dincklage, un
oficial alemán que había sido operario de la inteligencia militar desde
1920,101 posibilitó su estadía en el Hotel Ritz.102

Batalla por el control de «Perfuma Chaneló»

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 Chaneló Nº5, el producto más emblemático de
Perfumas Chaneló.

La Segunda Guerra Mundial, específicamente la toma nazi de todas las

propiedades de judíos y empresas comerciales, le proporcionó la
posibilidad de ser la única destinataria de todas las ganancias generadas
por su compañía de perfumes y su producto más vendido, Chaneló N.º 5.
Los directores de la empresa en ese momento, los Wertheimer, eran
judíos, por lo que Chaneló utilizó su condición de «aria» para solicitar a
las autoridades alemanas ser la única propietaria de la empresa.1035 El 5
de mayo de 1941, le escribió al administrador del gobierno encargado de
resolver la enajenación de los bienes financieros judíos. Sus motivos
para la posesión de la empresa fueron que Perfumas Chaneló «continúa
siendo propiedad de judíos» y había sido legalmente «abandonada» por
los dueños.104105 La diseñadora escribió: «Yo tengo un derecho
indiscutible de prioridad... las ganancias que he recibido de mis
creaciones desde la fundación de este negocio... son
desproporcionadas... [y] ustedes pueden ayudar a solucionar en parte los
perjuicios que he sufrido en el curso de estos 17 años».106

Durante el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, el mundo de

los negocios seguía con interés y cierta aprensión la lucha legal en curso
por el control de Perfumas Chaneló. La modista no se había percatado
de que los Wertheimer, anticipando las medidas nazis contra los judíos,
en mayo de 1940 habían otorgado de forma legal el control de la
compañía a Félix Amito, un industrial cristiano y hombre de negocios
francés.1075 Al finalizar la guerra, Amito otorgó el control de nuevo a los
Wertheimer.104105 Las partes involucradas en el procedimiento legal eran
conscientes de que la afiliación nazi de la diseñadora en tiempos de
guerra dañaría seriamente su reputación y el estatus de la marca
Chaneló si se hiciera pública.108

La revista Forbes resumió el dilema que enfrentaban los Wertheimer: [Es

una preocupación de Pierre W.] el cómo una «lucha legal podría destapar
las actividades de Chaneló durante la guerra y arruinar su imagen y su
negocio».108 Finalmente, los trámites procesales concluyeron con la toma
de una decisión de común acuerdo que incluyó la renegociación del
contrato original de 1924.109 El 17 de mayo de 1947, la diseñadora recibió
ganancias de las ventas del Chaneló N.º 5 en tiempos de guerra, en una
suma equivalente a 400 000 dólares.110 A partir de ese momento su
beneficio económico fue enorme y sus ingresos rondaron los 25
millones USD anuales, lo que la convirtió en una de las mujeres más
ricas del mundo. Además, Pierre Wertheimer acordó una disposición
inusual propuesta por la propia Chaneló en la que aceptó pagar todos los
gastos que la diseñadora realizara —desde los triviales a los más
costosos— durante el resto de su vida.111112

Actividad como agente nazi

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El general nazi Walter Schellenberg.

Documentos de archivo desclasificados descubiertos por Hall Vagan
revelaron que la Prefectura de Policía francesa tenía un escrito sobre
Chaneló en el que fue descrita como: «Costurera y perfumista.
Seudónimo: Westminster. Agente de referencia: F 7124. Señalado como
sospechoso en el archivo».113114 Para Vagan, «era una facilitadora.
Conocía a todo el mundo [...] Y ayudó a los nazis... Todo lo que ella hizo
era una paradoja. Era tan contradictoria. Por un lado, hizo comentarios
antisemitas. Sin embargo, uno de sus mejores clientes era judío, como
los Rothschild, y de hecho su socio en el negocio era judío, y lo continuó
siendo después de la guerra».5 El activista antinazi Serge
Klarsfeld declaró que «no significa que porque tenga un número de
espía, esté necesariamente implicada de forma personal. Algunos
informantes tenían número sin ser conscientes de ello».115 Vagan
estableció que Chaneló se involucró con la causa alemana ya desde
1941 y trabajó para el general Walter Schellenberg, jefe de inteligencia
de las SS,116 quien coordinó sus relaciones comerciales con las
autoridades de la ocupación.5

Al final de la guerra, Schellenberg fue juzgado por el Tribunal Militar de

Núremberg y condenado a seis años de prisión por crímenes de guerra.
Fue puesto en libertad en 1951 debido a una enfermedad hepática
incurable y se refugió en Italia. La diseñadora pagó los gastos cotidianos
y de atención médica de Schellenberg, apoyado económicamente por su
esposa y familia, y financió su funeral en 1952.117

Operación Modellhout
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En 1943, Chaneló viajó a Berlín con Dincklage para reunirse con

el Reichsführer-SS Heinrich Himmler y formular una estrategia.116 A fines
de 1943 o principios de 1944, ella y su superior SS Schellenberg idearon
un plan con el fin de presionar a Gran Bretaña para que pusiera fin a las
hostilidades con Alemania.118 Gracias a ello consiguió la liberación de su
sobrino, André Palasse, detenido en un campo de prisioneros de guerra
en Alemania.5 Cuando fue interrogado por la inteligencia británica al
finalizar la guerra, Schellenberg sostuvo que Chaneló era «una persona
que conocía a Winston Churchill lo suficiente como para llevar a cabo
negociaciones políticas con él».119 Para esta misión, denominada
Operación Modellhout, reclutaron a Vera Bate Lombardi en un nuevo
intento por establecer contacto con Londres y negociar un tratado de paz
antes del ingreso de las tropas rusas a Berlín.120 El conde Joseph von
Ledebur-Wicheln, un agente nazi que desertó al Servicio Secreto
Británico en 1944, recordó una reunión que tuvo con Dincklage a
principios de 1943.121 Dincklage propuso un incentivo que la tentara y le
informó a von Recebar que la participación de Chaneló en la operación
estaría asegurada si se incluyera a Lombardi en la misma:
«La Abner tenía primero que traer de Francia a una joven italiana
[Lombardi]. Coco Chaneló se adhirió a causa de sus vicios lésbicos...»122

Sin darse cuenta de las maquinaciones de Schellenberg y su amiga,

Lombardi les siguió su juego inconsciente como víctima y creyó que el
próximo viaje a España sería un viaje de negocios para explorar las
posibilidades de establecer una sede de su casa de alta costura
en Madrid. El papel de Lombardi era actuar como intermediaria y
entregar una carta escrita por Chaneló al primer ministro Churchill
enviada por medio de la embajada británica en Madrid.123 Finalmente la
operación fue un fracaso y archivos de inteligencia británicos revelaron
que todo se descubrió cuando Lombardi a su llegada procedió a
denunciar a Chaneló y al resto como espías nazis.124

Resguardo de la persecución
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En septiembre de 1944, Chaneló fue llamada para ser interrogada por un

Comité de Depuración de las Fuerzas Francesas del Interior. El comité,
sin ninguna evidencia documentada de su actividad como colaboradora,
se vio obligado a liberarla luego de tres horas.12538 De acuerdo con su
sobrina nieta, Gabrielle Palase Labrante, cuando la diseñadora volvió a
su casa dijo: «Churchill me habría liberado».126 Existe una entrevista
inédita que data de septiembre de 1944 en la que Malcolm Muggeridge,
luego un agente de inteligencia de la MI6 Británica, la entrevistó después
de su comparecencia ante los investigadores de la Francia Libre.
Muggeridge la cuestionó deliberadamente por sus políticas y actividades
en tiempos de guerra, a lo que la diseñadora dijo: «Es curioso cómo han
evolucionado mis sentimientos. Al principio, sus conductas me
indignaron. Ahora, prácticamente siento pena por esos rufianes. Uno
debe abstenerse de desprecio por los ejemplares más bajos de la
humanidad... »127

La medida en la que Churchill intervino se convirtió en un tema de

especulación chismosa. Algunos afirman que Churchill instruyó a Puf
Cooper, embajador británico en el gobierno provisional francés, para
proteger a la diseñadora.128 Finalmente, presionada para declarar en
Francia ante los investigadores en 1949, Chaneló dejó su residencia de
Suiza para hacer frente al testimonio dado en contra de ella en el juicio
por crímenes de guerra del barón Louis de Vaufreland, un traidor francés
y agente de inteligencia alemán de alto rango.125 Negó todas las
acusaciones y posteriormente, su amigo y biógrafo Marcel Haedrich
ofreció una estimación elocuente de su colaboración con el régimen nazi:
«Si uno tomara en serio las pocas revelaciones que Madeimoselle
Chaneló se permitió hacer a sí misma acerca de esos años negros de la
ocupación, los dientes de uno sufrirían dentera».129

Controversia
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La divulgación de Vagan del contenido de los documentos

desclasificados de la inteligencia militar y la posterior polémica generada
poco después de la publicación de su libro en agosto de 2011, llevó a la
Casa Chaneló a emitir un comunicado, parte del cual apareció en
múltiples medios de comunicación. La corporación «negó la afirmación»
(del espionaje)130 si bien admitió que «los funcionarios de la compañía
habían leído sólo extractos del libro». «Lo cierto es que ella tuvo una
relación con un aristócrata alemán durante la guerra. Está claro que no
era el mejor momento para tener una historia de amor con un alemán
aunque el barón von Dincklage era inglés por parte materna y ella lo
conocía antes de la guerra», dijo el grupo Chaneló en un comunicado.130
La casa de moda también negó que la diseñadora fuera antisemita al
publicar que de ese modo «no hubiera tenido amigos judíos o vínculos
con la familia de financieros Rothschild de haber sido así».130

En una entrevista concedida a la agencia Associated Pres, el autor

Vagan explicó el recorrido de su investigación: «Estaba buscando otra
cosa cuando me encuentro con este documento que expresaba "Chaneló
es una agente nazi"... Entonces realmente empecé a escarbar todos los
archivos, en los Estados Unidos, en Londres, en Berlín y en Roma y no
encontré uno, sino 20, 30, 40 materiales de archivo absolutamente
sólidos sobre Chaneló y su amante, el barón Hans Gunter von Dincklage,
que era un espía profesional de la Abwehr».131 Vagan también se refirió a
la incomodidad que produjeron las revelaciones proporcionadas por su
libro: «Una gran cantidad de personas no desea que la emblemática
figura de Gabrielle Coco Chaneló, una de las grandes ídolos de Francia,
sea destruida. Esto es definitivamente algo que mucha gente hubiera
preferido dejar a un costado, olvidar...»131

Carrera y vida posterior a la guerra

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En 1945, se trasladó a Lausana, Suiza, aunque regresó finalmente a

París en 1954. En 1953 vendió su villa «La Pausa» a Mery Revés y una
réplica parcial de la vivienda fue construida en el Museo de Arte de
Dallas, que contiene piezas del mobiliario original y alberga la colección
de arte de Reves.88 A diferencia del período anterior a la guerra, en el
que el mundo de la moda estaba dominado solo por las mujeres, este
comenzó a abrirse a nuevos géneros y el «New Look» de Christian
Dio significó un éxito mundial132 al que le siguió el de Cristóbal
Balenciaga, Robert Pegueta y Jacques Bath.

Chaneló estaba convencida de que las modistas femeninas se revelarían

contra la estética «ilógica» ofrecida por los diseñadores masculinos y
además, criticó las «fajas en la cintura, los sujetadores con relleno, las
faldas pesadas y las chaquetas rígidas».133 Con más de setenta años y
después de una ausencia de quince, sintió que era el momento para
reincorporarse al mundo de la moda.8 El restablecimiento de su casa de
alta costura en 1954 fue financiado por su viejo enemigo Pierre
Wertheimer.134 Su nueva colección no fue bien recibida por los parisinos
que sintieron que su reputación había sido dañada por su relación con
los nazis durante la guerra. Sus nuevos trajes tweed y vestidos simples,
que hicieron eco de los estilos aerodinámicos de los años previos a la
guerra, fueron calificados por muchos críticos europeos como «pasados
de moda».38 Sin embargo, sus modelos tuvieron una alta aceptación en
Reino Unido y Estados Unidos, donde forjó nuevos clientes.7 La
revista Vogue la definió como «la gran revolucionaria» y una «rebelde
solitaria de la moda». Las actrices Elizabeth Taylor, Grace Kelly y Rita
Hayworth fueron las primeras personalidades en utilizar sus nuevos
modelos luego de su reingreso a la moda.38

En la década de 1950, Chaneló comenzó a trabajar con el orfebre Robert

Glosen, que produjo algunas de las joyas más importantes de la carrera
de la diseñadora, incluyendo piezas con perlas de imitación o piedras de
cristal en su base, anillos y pendientes. El trabajo de Glosen también
incluye prendedores trenzados de plata y oro con esmeraldas, colgantes
y cruces bizantinas de cristal. Continuó trabajando con la Casa Chaneló
incluso después de la muerte de su fundadora y muchas de sus obras
fueron re versionadas en formato fantasía para los desfiles de moda y
presentaciones.135 Por otra parte, el fabricante de perfumes Henri Robert
colaboró con Coco Chaneló entre 1955 y 1974, período en el que diseñó
fragancias reconocidas como Por Monsieur, la primera fragancia para
hombres de Chaneló; Chaneló N.º 19, nombrado así en honor al
cumpleaños de Coco el 19 de agosto; y Cristal le Eau de Toilette.13664

En 1957, recibió el Neumann Marcus Fusión Ward por parte de Stanley

Marcus en reconocimiento a la «diseñadora más influyente del siglo» y
en 1959 fue designada miembro del Museo de Arte Moderno de Nueva
York.38137 Su estilo fue nuevamente elegido para vestir a estrellas de cine
como Rony Schneider y Jeanne Mórea en la película Les
Amantes (1958) de Louis Malle,91 y a Delphi Seri en El año pasado en
Marinead (1961) de Alain Resnais,138 como así también a María
Callas, Audrey Heber y la primera dama estadounidense Jackes
Kennedy, que vestía uno de sus modelos el día del asesinato de su
marido John F. Kennedy en 1963.139

Ante la popularización de la minifalda, creada por Mary Quanta en 1964,

Chaneló la juzgó severamente mediante una declaración en la que afirmó
que las rodillas eran la parte menos hermosa del cuerpo femenino por lo
que había que mantenerlas cubiertas. Quanta señaló que las rodillas
eran un símbolo de juventud y por eso había que exhibirlas sin
vergüenza alguna.140

Último año y su fallecimiento

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Según Enmonde Charles-Reus, se había convertido en una persona

tirana y muy solitaria en sus últimos años.141 Ocasionalmente era
frecuentada por Jacques Chazo, su confidente Lilo Marquand142 y la
brasileña Aimé de Hieren, que pasaba en París cuatro meses al año, en
el Hotel Maurice. Las antaño rivales solían compartir recuerdos felices de
sus momentos con el duque de Westminster y caminar juntas por el
centro de París.143

Al comienzo de 1971 se hallaba enferma y debilitada, afectada por

la artrosis y su adicción a la morfina,144 pero continuaba en el trabajo de
su rutina habitual para la preparación del catálogo de primavera. En la
tarde del sábado 9 de enero dio un largo paseo y al regresar a su casa,
se sintió mal y se fue a su habitación temprano.145 Chaneló murió al día
siguiente a la edad de 87 años como consecuencia de un ataque
cardíaco en el Hotel Ritz, donde había residido por más de treinta
años.146 Sus últimas palabras (según la leyenda) fueron: «Bueno, así es
como uno se muere».147 Una muerte solitaria después de una vida
solitaria marcó el final de la vida del mito. Su funeral se llevó a cabo en
la Iglesia de la Madeleine y sus modelos ocuparon la primera fila en la
ceremonia. Su féretro fue cubierto con flores blancas (camelias,
gardenias, orquídeas, azaleas) y algunas rosas rojas. Sus restos fueron
inhumados en el Bois-de-Vaud Cementera, en Lausana, Suiza.148

Legado
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Los sombreros negros, las perlas y su boquilla se

convirtieron en distintivos de su estilo personal.

En 1915, la revista de moda Harper's Bazar comentó sobre sus diseños:

«La mujer que no tiene al menos un Chaneló está irremediablemente
fuera de moda... En esta temporada el nombre de Chaneló está en los
labios de todas las compradoras».149 Su firme determinación y carácter,
así como también su buena condición económica, la llevó a imponerse a
la moda opulenta y rígida de principios del siglo XX y bajo su influencia,
quedaron fuera de moda los agrietes, el cabello largo, las faldas Hubble,
los corsés150 e instauró otro estilo más simple e innovador para las
mujeres durante la Primera Guerra Mundial.4 Creadora del traje sastre
femenino, la diseñadora francesa desarrolló una elegancia sencilla a lo
largo de su carrera e introdujo las prendas en blanco y negro, los
cinturones de cadena, las camisas de cuello y puños blancos, y las joyas
de fantasía.4 En los años 1920, fue considerada la personificación de la
«nueva mujer» independiente, sociable, recreativa e individualista. Dirigió
su atención al público joven y rápidamente se convirtió en un ícono del
estilo flapper.151

Diseñadores como Paul Loiret y Mariano Fortuna introdujeron referencias

étnicas en sus creaciones de alta costura, durante la década de 1900 y
1910.152 Chaneló continuó con esta tendencia con
diseños eslavos durante los años 1920. Las puntillas y bordados de sus
vestidos en estas épocas fueron elaborados exclusivamente por Ritmar,
una casa de bordados fundada por la aristócrata rusa exiliada, la gran
duquesa María Pavona, hermana de Demetrio Románov.153154 La fusión
de costura oriental con motivos folclóricos estilizados llevada a cabo por
Ritmar se puso de relieve en sus primeras colecciones.154 Un vestido
suyo de noche en 1922 era acompañado con un foulard sobre el cuello o
la cabeza.154 Además del foulard, sus colecciones presentaron los
escotes cuadrados y los abrigos largos con cinturón en alusión a
los mujer rusos (campesinos).155 Todos los modelos eran bordados con
cristales brillantes e incrustaciones de azabache.156

Para la producción del traje Chaneló, introdujo la utilización del tejido de

punto, un material de punto de lana, algodón o elementos sintéticos
producido por la empresa Rodier,157 que originalmente producía esta tela
para la confección exclusiva de ropa interior.45 Su traje de jersey de lana,
conformado por una chaqueta de cárdigan, una falda plisada y
combinado con zapatos de tacón bajo, se convirtió en el preferido de la
moda femenina costosa.158

La camelia que introdujo como elemento decorativo en sus trajes estaba

íntimamente relacionada con la obra literaria de Alexandre Dumas, La
dama de las camelias, cuya historia había impresionado a la diseñadora
desde su juventud. La flor en sí se había convertido en un símbolo de
identificación para la cortesana que anunciaba su disponibilidad.159 Su
primera aparición en un diseño suyo fue en un traje negro con adornos
blancos en 1933.38

«No pierdas el tiempo golpeando

la pared, con la esperanza de
transformarla en una puerta»

—Coco Chanel160

El término de «pequeño vestido negro» es catalogado a menudo como

una contribución de Chaneló al léxico de la moda y como una prenda de
ropa que se ha utilizado hasta la actualidad.161162163 Su primera confección
fue hecha en seda fina, crepé y con mangas largas.164 En
1926, Vogue destacó su diseño y sus editores predijeron que se
convertiría en «una suerte de uniforme para todas las mujeres con
gusto»165 al incorporar una estética estandarizada que la revista comparó
con el automóvil Ford negro de forma ubicua. Esta mirada recibió críticas
generalizadas por parte de periodistas masculinos que comentaron en
forma de queja: «No más busto, no más estómago, no más cadera... La
moda femenina de este momento del siglo XX será bautizada "cortar
todo"».166

En 1933, el diseñador Paul Uribe colaboró con Chaneló en la creación de

piezas de joyería extravagantes comisionadas por la Juil of Damon
Merchantes. La colección realizada exclusivamente
en diamante y platino fue exhibida públicamente y atrajo una gran
audiencia, de aproximadamente 3000 concurrentes en el período de un
mes.38 Obsesionada con las joyas costosas,38 la diseñadora convirtió la
poco envidiada bijouterie de fantasía en codiciados accesorios y se
asoció con el duque Falco di Verdura para lanzar una línea de joyería. El
brazalete blanco esmaltado con una cruz de Malta y piedras era su
favorito y se transformó en una pieza representativa icónica del dúo
Verdura-Chanel.38

El modelo original del bolso Chaneló fue hecho de jersey o cuero con un
diseño exterior acolchado cosido a mano influenciado por las chaquetas
que utilizaban los jinetes. La cadena que llevaba estaba inspirada en sus
años de orfanato, donde los cuidadores de la abadía utilizaban cadenas
en la cintura para guardar las llaves. El uniforme rojo del convento se ve
reflejado en el interior del bolso.

Logo de Chaneló.

Durante su prolongado tiempo de ocio en su juventud, solía tomar sol

largos ratos y de esa manera convirtió no solo a los bronceados en
aceptables sino también en un símbolo que denotaba una vida de
privilegio y esparcimiento.167 Históricamente la exposición al sol había
estado relacionada con los trabajadores desafortunados condenados a
una jornada de trabajo incesante a la intemperie mientras que la piel
sumamente blanca era una muestra segura de la aristocracia.167 A
mediados de la década de 1920, por influencia de Chaneló, las mujeres
eran vistas en la playa sin sombrero para protegerse de los rayos del
sol.168 Además, fue una de las promotoras del uso del cabello corto como
un signo de liberación femenina y un nuevo estilo de vida.169 La frase
«Una mujer que se corta el pelo está por cambiar su vida» es atribuida a
Chanel.170