INDICE

CAPITULO 1. ANATOMIA DE LA CABEZA

1.1 Divisiones de la cabeza.

1.2 Estructura del cabello.
1.3 Estructura interna del cabello.
1.4 Diferentes propiedades del cabello.

1.5 Pigmento natural del cabello.

2. CAPILARES
2.1 Definición de capilares

2.2 Recetas de belleza del cabello seco.

2.3 Masajes capilares.

3. PEINADOS
3.1 Definición de peinado.

3.2 Tipos de prendidos.

3.3 Tipos de peinados.

3.4 Técnica de pagado de extensiones del cabello.

3.5 Historia de las extensiones.

3.6 Historia de las trenzas

4. CORTE DE CABELLO

4.1 Corte de cabello y estructura del cabello.

4.2 Instrumentos apropiados.

4.3 Tijeras.

4.4 Navaja.

4.5 Las partes de una máquina.

4.6 Diferentes tipos de peine.

4.7 Diferentes cepillos.

4.8 Diferentes tipos de secadoras

4.9 Transparencia.

4.10 Los nacimientos y remolinos

4.11 La forma

4.12 El diseño

4.13 La técnica

4.14 El enfoque

4.15 Fleco

4.16 Forma de rostro

4.17 Contorno y formas de la nuca

4.18 Líneas de patillas

4.19 Acabado

4.20 Degrafilado

4.21 ficha técnica para el corte de cabello

5 COLORIMETRIA.
5.1 La historia del color.

5.2 ¿Que es color?

5.3 Materiales para aplicar en el cabello

5.4 Estrella de color (oswald)

5.5 La melanina

5.6 Los colores primarios, segundarios y terciarios

5.7 Circulo cromático

5.8 Los colores complementarios u opuestos

5.9 Tonalidades

5.10 Que es la matriz

5.11 Clasificación de los tintes

5.12 Color Perfect

5.13 Contenido de color perfect

5.14 Color touch

5.15 Color perfect y super mix

5.16 Decoloracion

5.17 Magna lights

5.18 Limpieza de color

5.19 Polvos aclarantes

5.20 Aplicación de tinte en cabello virgen

5.21 Cubrimiento de canas

5.22 Aclaración de piel

5.23 Formulas de tintes

6 PERMACOLOGIA
6.1 Definición de permanente

6.2 Teoría permanente

6.3 Herramienta para permanente

6.4 Técnica con papel de punta

6.5 Técnica del libro

6.6 Técnica de plano papel doble

6.8 Patrones de enrollado

6.9 Análisis del cuero cabelludo

6.10 Enrollado pigi bang

6.11 Enrollado en esperiral

6.12 Alaciado permanente

7 EPILACION
7.1 Definición de epilacion

7.2 Epilacion facial

7.3 Epilacion del área del bozo

7.4 Epilacion de cejas

7.5 Epilacion de pierna

7.6 Epilacion de axila

8 MAQUILLAJE
8.1 Definición de maquillaje

8.2 Modelos de maquillaje

8.3 Material para maquillaje

9 FACIALES
9.1 Definición de facial.

9.2 Materiales y procedimiento

9.3 Mascarías

10 MANICURE
10.1 Anatomía de la uña

10.2 Partes de la uña

10.3 Nuestras manos

10.4 Enfermedades de las uñas

10.5 Formas de la uña

10.6 Manicure

11 PEDICURE
11.1 Definición de pedicure y procedimiento

11.2 Enfermedades de los pies

11.3 Accesorios de pedicure

11.4 Masajes de pies

12 DESINFECCIONES DE INTRUMENTOS TANTOCOMO

MANICURE Y PEDICURE
13 UÑAS ACRILICAS
13.1 Definición de uñas acrílicas

13.2 procedimiento de uñas acrílicas

13.2 procedimiento de uñas acrílicas

 PRÓLOGO

¿Porque estudiamos para estilistas profesionales?

Si hemos leído sobre libros de belleza, del cuidado personal y todo lo referente a
la vanguardia de la moda femenina, porque no ser nosotras mismas las que
proporcionemos o seamos las encargadas de dar esos tips que mejoraran y nos
harán lucir de la mejor manera.

El propósito de esta tesina es de brindar los conceptos e ideas generales sobre lo

referente al cuidado del cabello, nuestras manos, nuestros pies y sobre todo de
nuestra imagen personal.

Cada persona tiene características particulares que la hacen ser diferente, por lo
cual se debe tomar en cuenta estas consideraciones para dar una mejor imagen
de ella misma, debiendo mostrar su mejor perfil. En este trabajo le daremos
algunas ideas para que usted luzca de la mejor manera.

En el contenido de este trabajo encontrara diferentes casos, áreas y situaciones,

quizá la suya no se parezca a ninguna de ellas y quizá un poco a todas, pero de
una u otra manera le servirá para tomar una mejor decisión en su cuidado
personal.

En el índice encontrara una guía de las áreas contempladas en nuestro trabajo de

investigación.

Como último comentario es interesante destacar, que este trabajo está basado en
hechos reales, investigaciones y experiencias publicadas en libros específicos de
belleza.

Verse bien no es una garantía de ser la más hermosa, no lo es, pero si el de

impactar una imagen agradable que llame la atención y ser vista notablemente
siempre con
 AGRADECIMIENTO
Este agradecimiento se debe al trabajo realizado y labor de aprender esta
hermosa carrera, y la sensación de ayudar a la gente respecto a darle un imagen
agradable y la aceptación de la persona en cuestio9n y dar un servicio y un trabajo
de calidad.

MUCHAS GRACIAS
 CAPITULO 1

Anatomía de la
cabeza
 1.1: Anatomía de la cabeza

La anatomía de la cabeza en relación con la peluquería, pero conocer las diferencias entre las
distintas zonas de la cabeza y lo que eso significa te ´puede ayudar a comprender el objetivo de un
peinado en particular. A continuación, te damos un listado de los términos básicos de la anatomía
de la cabeza que afectan a la peluquería.

CIMA: Es a zona que está justo encima de la frente, la parte más alta del cráneo

REGION PARIENTAL: Es un punto en donde la cima de la cabeza baja o se hace curva para
transformarse en los lados de la cabeza. El término ‘’región parietal” se refiere a la cresta de hueso
que se hubiera a lo largo de los lados superiores de la cabeza. La región parietal comienza a
aproximadamente unos 5 centímetros. (3 dedos de ancho) por encima dela parte superior

SIEN: Es la zona pequeña situada en cada lado de la cabeza, por encima y de delante de las
orejas. Es una zona de pulso para circulación sanguínea y de puntos de flexión de los músculos
faciales.

CORONILLA: Se ubica en la zona posterior más alta del cráneo. Comienza en donde desciende la
cima de la cabeza y termina justo encima del hueso occipital, es una zona semicircular.

HUESO OCCIPITAL: Es la pequeña protuberancia huesuda en la base del cráneo, en donde el

cráneo se junta con el cuello se puede sentir fácilmente a través de la piel en la base.

NUCA: Es la que abarca las secciones de la cabeza desde el hueso occipital hasta donde termina la
línea del crecimiento del cabello a la altura del cuello, y se extiende por la línea del cabello a
ambos lados detrás de las orejas. Es importante llevar un orden dentro del espacio, el cabello está
implantado en una superficie más o menos esférico, depende de la forma del cráneo para cortarlo
es necesario seccionar por medio de diferente línea, para poder ejecutar perfectamente cualquier
tipo de técnica.
 1.2: Estructura del cabello

¿QUE ES EL CABELLO?

El cabello es un filamento de estructura cilíndrica de la naturaleza cornea que

nace y crece de una 3 centímetros y su vida es de 3 a 5 años, entre los poros
sirve como adorno y protección. La enfermedad más común es la pitiriasis
(caspa).

La cosmetología cumple una función de estética, el cabello ayuda a mejorar

la apariencia de la persona, que en buen manejo permite cambiar los rasgos
físicos del rostro y hacerla más atractiva o prácticas.

El cabello experimenta ciclo repetidos de crecimiento activo reposo y caída,

en el cual el cabello la duración de su ciclo varia por la edad y la región del
cuerpo donde aparece esos factores y patológicos es un periodo de la vida de
cada cabello es de dos a cinco año.
1.3: estructura física del cabello

 LA RAIZ
 EL TALLO
 LA PIEL
 LA EPIDERMIS
 LA DERMIS
 LA HIPODERMIS
 EL FOLICULO
 EL BULBO
 LA PAPILA
 EL MUSCULO ERECTOR Y HORRIPUILADOR
 LA GLANDULA SEBACEAS
 LA GLANDULA SUDORIPARAS LOS VASOS SANGUINEOS

1.4: estructura interna del cabello

  LA CUTICULA

 LA CORTEZA

 LA MEDULA

En un microscopio se puede diferenciársela medula, la corteza y la cutícula.

La medula es la parte significativa en lo concerniente a la investigación. Puede encontrarse

cabello sin medula denominada a medular.

La medula comienza cerca de la raíz puede ser continua o interrumpida, su diámetro

puede ser constante o alternativamente mayor o menor pero la medida es útil es la cual
obtenida por la diferencia entre el diámetro de la medula y el diámetro del cabello
completo; en su punto más grueso.

FASES DE DEL CABELLO.

 1. Fase germinativo

2. Fase anagena

3. Fase catagena

4. Fase telogena

ALTERACIONES DEL CUERO CABELLUDO Y CABELLO.

PROBLEMAS DEL CUERO CABELLUDO

Los problemas del cabello pueden dividirse en tres áreas: los de carácter emocional, como
la alopecia areata; de tipo infeccioso, como la Foliculitis, y problemas de tipo reactivo o
inflamatorio, como la psoriasis o dermatitis seborreica.

CASPA

Uno de los trastornos más frecuentes es la dermatitis seborreica o caspa, que es un

exceso en la producción de grasa a nivel del folículo piloso.

En algunas personas se manifiesta como una caspa seca y en otra húmeda, lo que se
conoce como sebo, esto provoca una reacción inflamatoria que da como resultado
picazón, esto se convierte en un círculo vicioso si no se trata a tiempo.

Todavía se discute cuál es el origen de la caspa. Muchos autores discrepan de si el hongo

pityrosporum ovale es o no el agente responsable de la descamación.

Se trata de un hongo que todos llevamos en la piel y que en condiciones normales resulta
inofensivo. Pero cuando las condiciones del cuero cabelludo cambian, por causas
naturales que están fuera de nuestro control, el hongo puede proliferar.

Según algunos expertos, cuando esto sucede, el proceso natural de regeneración de la piel
se acelera para combatir el hongo, causando que las células muertas caigan con mayor
frecuencia.

El resultado son los síntomas de la caspa, como resequedad, escamas y comezón, afirma
La caspa es un problema que afecta por igual a hombres y mujeres. Se manifiesta
especialmente durante la pubertad, cuando se alteran muchas actividades del organismo,
y alcanza su punto máximo entre Jordi Peyrí, vicepresidente de la Academia Española de
Dermatología y Venereología.
los 25 y los 40 años y disminuye al aumentar la edad.

DERMATITIS POR CONTACTO

Esta enfermedad se manifiesta cuando se utilizan productos químicos como tintes o

permanentes, ya que producen irritación crónica en el cuero cabelludo y el cabello se
reseca y se vuelve quebradizo.

Para tratarlo se utilizan productos antiinflamatorios. Existen compuestos en los tintes

que predisponen a la persona a este tipo de reacción, el trabajo del dermatólogo es
identificarlo y sugerir otros productos que no lo contengan, explica Silva.

PSORIASIS

Otro problema del cuero cabelludo es la psoriasis y se caracteriza porque presenta

algunas placas escamosas, sobre todo adheridas al cuero cabelludo, se forman costras
blanquecinas, aunque también pueden aparecer en otra parte del cuerpo, mayormente
en la parte de la rodilla, región lumbar o en los codos.

El único indicado para tratar esta enfermedad es el dermatólogo.

FOLICULITIS

Otro problema de tipo infeccioso del cuero cabelludo, ocasionado por estafilococos.

Esto usualmente se presenta por inflamación crónica, es decir, puede haber una
infección previa como la dermatitis seborreica que se agrava por la presencia de esta
bacteria.

Entre los síntomas se encuentran la formación de abscesos con presencia de pus en el

cuero cabelludo, indica Silva.

ALOPECIA ANDROGENICA

En la mujer se debe al efecto de las hormonas en la etapa del climaterio o menopausia,

ya que muchas de ellas dejan de producirse adecuadamente, esto da como resultado
este tipo de calvicie.

En los hombres se presenta entre los 25 y 30 años. El efecto se produce por la

degradación final de las hormonas masculinas qué resultan del metabolismo.
También existen factores hereditarios en las mujeres, especialmente en aquellas que
presentan cabello escaso o demasiado fino.

La pérdida de cabello también se hace evidente en mujeres en la etapa postparto o

también conocido como efluido pos gestacional, este proceso no debe ser causa de
alarma, ya que es un efecto fisiológico normal y la madre recupera el volumen de su
cabellera en aproximadamente seis meses.

TRICOTILOMANIA

También llamada tricología, es considerada como un trastorno del control de los

impulsos provocados por ansiedad excesiva.

Este desorden consiste en arrancarse el pelo de forma recurrente, consciente o

inconscientemente, lo que da lugar a una pérdida perceptible de pelo. La cabellera
queda con apariencia de haber sido comida por ratones, explica Silva.

Entre los factores desencadenantes se encuentra la descarga de tensión emocional

generada por un ambiente donde a los niños no se les permite ser agresivos.

La edad más común de aparición de esta alteración se sitúa entre los 3y los 7 años. Este
problema se presenta rara vez en los adultos, pues es un trastorno que tiende a
desaparecer con la edad.

En el caso de los niños las zonas de calvicie suelen concentrarse en la cabeza, ya que los
pequeños sienten menos vergüenza. Por el contrario, los adultos con este desorden
emocional se arrancan el pelo de zonas menos visibles.

El tratamiento de la Tricotilomanía tiene un cambio de conducta que implica aprender a

controlarse, añade Silva.

ALOPECIA AREATA

Esta enfermedad tiene un origen emocional y muchas veces quien la padece no se da

cuenta de su presencia, sino otra persona, regularmente su estilista.

Se trata de la ausencia rápida de cabello en un área específica del cuero cabelludo,

regularmente del tamaño de una moneda.

Los dermatólogos lo atribuyen a tensión nerviosa, preocupación o estrés.

El cabello está constituido por una gran mayoría de proteínas de tipo queratina. La
ausencia es causada por servicios químicos genéticos y aspectos naturales que provoca
una ruptura total y parcial del cabello, la pérdida de la mayoría de sus propiedades, como
la elasticidad, la plasticidad, la porosidad, entre otras.

La buena alimentación en vitaminas, proteínas proporcionan el material necesario para la

reposición, el desarrollo y el crecimiento de los tejidos.

La estructura de la queratina del cabello depende de del medio y puede adoptar dos
formas:

QUERATINA ALFA.- También es llamada queratina suave.

QUERATINA BETA.-Conocida también como queratina dura.

 1.4: DIFERENTES PROPIEDADES
DEL CABELLO

ELASTICIDAD.- Es determinada por el estado físico y la resistencia que nos presenta al

hacer una decoloración y es uno de los indicadores de su condición y salud.

PLASTICIDAD.- Esta característica es la cualidad de cambiar de la forma original a otra a

través del calor y los productos químicos.

FUERZA.- Se define la cantidad de peso que puede resistir el cabello sin romperse, una

hebra de cabello sano puede soportar un peso de ciento quince a doscientos treinta

gramos.

CONDUCTIVIDAD Y CARGA ELÉCTRICA.- El cabello es un excelente conductor de la

electricidad y fácilmente se electriza por el simple afrontamiento con una carga negativa.
ESPESOR.- El espesor se determina por el número de hebras y el grosor del cabello una

cabellera negra o castaña puede tener de cien mil a ciento cincuenta hebras, una rubia

ciento cuarenta o más y una roja alrededor de cien mil.

POROSIDAD (HIDROSCOPIO).- Es la capacidad de absorber humedad, se le llama

porosidad a un estado del cabello carente de elementos de hidrogeno y oxigeno una

buena porosidad se representa cuando la cutícula está levantada respecto al tallo y puede

absorber una cantidad normal o abundante de humedad o productos químicos.

TEXTURA.- El cabello puede presentar tres tipos de texturas, fino, mediano o grueso.

LARGO.- La longitud del cabello se mide a partir del crecimiento del tallo hasta la punta.

Esta característica física es tomada en cuenta para muchos de los trabajos de un

profesional de la belleza.

CUALIDAD HIDRÓFILA.- El cabello es hidrófilo cuando tiene la capacidad de absorber

los líquidos, esta es la particularidad que el estilista debe aprovechar para la aplicación de

los productos.
1.5: pigmento natural del cabello.

El pigmento natural del cabello se encuentra depositado en las células de la

corteza y está formado por melanina. Las pigmentaciones pueden ir desde

amarillas, rojas, cafés, o negras.

CABELLO CANO.- es cuando hay una ausencia parcial o fatal de pigmentos

naturales, provocado por la ausencia de una enzima que hace que los

gránulos de color en el cabello, falta de melanina, puede producirse también

por factores, hereditarios, alteraciones nerviosas o enfermedades muy serias.

LAS CAPAS DEL CABELLO

CAPILARES
 2.1 recetas para el cabello

Las mascarillas capilares se divide en 4 partes: hidratantes, humectantes, astringentes y

vitaminas. Estas mascarillas pueden cambiarse según sea sus necesidades del cuero
cabelludo de puntas o medios, o puntos únicamente procurando saturar correctamente la
hebra del cabello. El cabello se le da tiempo de exposición sin calor artificial de 45 min por
ese tiempo aproximadamente en la cutícula absorbe los nutrientes cuando se cubre con
una gorra después de la aplicar las mascarillas esta genera color natural y tendré un
tiempo de pose de aproximadamente de 30 a 35 min. se retira y se espera 5 min. Para
pedir que se refresque aclaro el cabello abundante agua tibia, se aplica el shampoo y
luego el enjuague.

HIDRATANTES HUMECTANTES ASTREGENTES VITAMINAS

SUERO AGUACATE PIÑA MIEL

SALSA INGLESA JICAMA TOMATES CHABACANO
DURAZNO CIRHUELA NARANJA AGRIA GUAYABA
PAPAYA ROMERO VINAGRE MANZANA
PERA MANZANILLA JICAMA GRENETINA
CAFE YOGURT SANDIA VITAMINA E
MAYONESA CEVADA TORONJA LEVADURA DE
CERVESA
HUEVO AVENA VINAGRE BLANCO ALMENDRAS
AVENA SAVADO CHABACANO AVENA
ALMENDRAS
HIDRATA HUMECTA LIMPIA EXTICE VITAMINAS
CABELLO GRASA LA GRASA LE DA
AGUA FORTALECE

2.2: RECETAS DE BELLEZA DEL

CABLLO SECO

MASCARILLAS CASERAS PARA EL CABELLO SECO

Al igual que la piel, el cabello se puede deshidratar y resecar especialmente cuando se
encuentra teñido o con permanente. Debido a ella se conveniente la aplicación de
mascarillas capilares (una o dos veces por semana) para restablecer el equilibrio del
cabello. A continuación les describimos mascarillas que se pueden elaborar en casa y
resultan muy adecuadas para hidratar el cabello seco.

TRATAMIENTO DE CINCO ACEITES CLIENTES.

Este tratamiento de cinco aceites es muy nutritivo y tiene como factor común la vitamina
E la cual hidrata el cabello dando un acabado sedoso. Además ayuda al cabello a
mantener el cabello naturalmente brillante durante días.

INGREDIENTES:

1- Cucharada de aceite de oliva.

1- Cucharada de aceite de girasol.
1- Cucharada de aceite de cacahuate.
1- Cucharada de aceite de almendra.
1- Cucharada de aceite de cártamo.
MODO DE APLICACIÓN:
En una cacerola, combinar todos los aceites, revolver los ingredientes hasta que comience
a calentarse y producir vapor. Al calentarse, retirar del fuego y dejar enfriar ligeramente,
luego masajear en el cuero cabelludo y colocar un gorro plástico. Dejar reposar durante
diez a quien minutos. Enjuagar con shampoo como de costumbre. Se recomienda utilizar
este tratamiento una vez por semana si el cabello es muy seco. Usar este tratamiento una
vez cada 15 días para cabello normal a seco.

MASCARILLAS CASERAS PARA CABELLO MALTRATADO Y SECO.

INGREDIENTES:
1- Huevo
2- Cucharadita de aceite de oliva
2- Cucharadas de mayonesa.

MODO DE APLICACIÓN:
En un recipiente se debe mezcla las ingredientes y luego se esparce en el cabello por
especio aproximada de 15 a 30 min.

MASCARILLA DE AGUACATE.
INGRESDIENTES:
½- Aguacate.

1- Cucharada de aceite.
1- Yema de huevo.

MODO DE APLICACIÓN:
Colocar en el recipiente de la batidora, todos los ingre dientes y luego se bate bien.
Después, se aplicó en la cabeza y media hora después se lava con el shampoo.

TRATAMIENTO DE ACEITE DE SOYA CALIENTE PARA EL CABELLO

SECO.
INGREDIENTES:
1- Cucharadita de aceite de soya.
2- Cucharadita de aceite de resino.
1- Gota de aceite de fragancia (opcional)

MODO DE APLICACIÓN:
Mezcla lo ingredientes y luego calentarlos en el fuego lento. Después dar un masaje con
esta preparación en el cuero cabelludo del cabello.

Envolver el pelo con una toalla caliente por 15 min finalmente lavar y enjuagar el cabello.
PROCEDIMIENTO DE CAPILAR:

1- Cepillamos el cabello para eliminar residuos de polvo.

2- Daremos un breve masaje con la yema de los dedos al cuerpo cabello.

3- En un recipiente preparemos la mezclad el capilar.

4- Cubriremos a la clienta con una toalla o capa.

5- Se divide el cabello en 2 partes iguales y sacaremos una fila o mechón de

cabello.

6- Con la brocha colocaremos una posición de la mascarilla y la aplicaremos en

todo la hebra del cabello o antes de llegar a la raíz así sucesivamente hasta
terminar.

7- Cubriremos el cabello con una gorra de plástico esperaremos 25 min

quitaremos la gorra esperamos 10 min y procederemos a lavar.
 8- No se aplicara ni gel, ni spray, ni mus después de la aplicación de la mascarilla.

2.3: masajes capilares

El masaje para el cuero cabelludo es la técnica más eficaz para el crecimiento del cabello
y la prevención de la caída. Es algo que usted puede realizar sin ayuda ni gasto de dinero si
aprende cómo hacerlo, y, por supuesto, si se compromete a dedicarse diez minutos dos o
tres días a la semana.

El preventivo tratamiento capilar que brinda el masaje consiste esencialmente en reforzar

la irrigación sanguínea al folículo piloso, de modo que más nutrientes y oxígeno lleguen al
pelo y éste no crezca a una velocidad por debajo de la normal, o muera y caiga.

El método para masajear el cuero cabelludo es el siguiente: sentado, con la cabeza algo
inclinada sobre sus piernas, comience uniendo sus manos por detrás de la nuca y,
utilizando las yemas de los dedos, realice movimientos circulares en la base de la cabeza
(al comienzo de la cabellera), pequeños y sin friccionar. Sentirá en unos momentos que la
zona se “enciende”, es decir, que aumente de temperatura a raíz de toda la sangre que se
acumula allí. La idea es como si “arrastrara” esta sangre hacia arriba de la cabeza,
lentamente y con los mismos movimientos.

Una vez que ha llegado a la base superior del cráneo, separe las manos y los dedos,
continuando con movimientos circulares hacia las sienes y frente utilizando todos los
dedos. No aplique las uñas ni arrastre el pelo; si es necesario, alce las yemas para
desplazarlas a un sitio inmediato en la medida en que avanza hacia su rostro
FOTOGRAFIAS DE MASAJES CAPILARES
3. peinados
 3.1 definición de peinado

El peinado es el resultado del arte y destreza al diseñar y arreglar el cabello en un estilo deseado
por la cliente, que acentúen sus rasgos físicos y el estilo, también debe ser de acuerdo a la moda.
Existen cuatro formas en las que se puede arreglar el cabello en los estilos de peinados.

1. Asimétricos

2. Simétricos

3. Recogido (sobre la parte superior de la cabeza)

4. Recogido (sobre la parte posterior de la cabeza)

Siempre que se va a efectuar un peinado necesitamos ponerle a la cliente anchoas o tubos

de acuerdo al peinado que se va a realizar.

  Peinado de novia

 Peinado de quince años

 Peinado de niñas

 Peinado de niños y caballeros

 Peinados de pasarela.

3.2 tipos de prendidos.

ANCHOAS
Para hacer las anchoas se hacen divisiones como corte de cabello, se puede empezar por
cualquier lado, frente, lateral, coronilla, se hacen de 2 cm. De ancho, formando cuadritos,
hay 3 clases de anchoa y son las siguientes:

1- Dentro de su base.
2- Fuera de su base.
3- Tubulares
ANCHOAS DENTRO DE SU BASE.- o conocidas parís, son las que van bien apretadas y
pegadas al cráneo.

ANCHOAS FUERA DE SU BASE.- o conocidas como caracol estas se dejan flojas.

ANCHOAS TUBULARES.- Son las que sirven para dar volumen y se empieza en la
coronilla.

 Prendidos para peinados.

 París.
  Enladrillado.
 Princess.
 Poppy.
 Miss parís.
 Chame.
 Liverty.
 Angie.

3.3 tipos de peinados

PEINADO PARA QUINCE AÑOS

PEINADO PARA BODA.
PEINADO PARA NIÑAS.
PEINADO PARA NIÑOS
PEINADO PARA CABALLERO.
 3.4: TECNICA PARA DEL PEGADO
DE EXTENSIONES DEL CABELLO.

¿QUE SON LAS EXTENSIONES DEL CABELLO?

Las extensiones son cabello que se adhieren al cabello de las personas con el fin de
aumentar el volumen o alargar la melena. En el mercado se encuentran dos tipos de
extensiones: las de CABELLO NATURAL O SINTETICO. Sin embargo en las técnicas actuales
se utilizan cabello 100% humano.

DIFERENCIA ENTRE EXTENSIONES NATURALES Y SINTETICAS.

Las extensiones del cabello natural se asemejan al cabello propio de las personas sin
diferencia en la calidad, es resistente a la planchada, la textura es la misma de cabello
natural, mientras que las sintéticas son asemejadas a las colas de los caballos, porque el
grosor del cabello es grueso, no es manejable ni moldeable.

TECNICAS ACTUALES.
TECNICAS DE LAS GRAPAS:
Las grapas son hechas de material moldeable y resistente (plástico), consiste en un
plástico de 4 mm de ancho en el que se introduce el punto de la extensión y con una aguja
especial se inserta en el cabello propio de la persona. Esta técnica es recomendable
porque no toca el cuero cabelludo, no daña el cabello porque es a presión que queda la
extensión adherida al cabello de las personas.

Para cerrarlas se utiliza una tenaza de punta ancha que abarque toda la grapa y para
abrirla se utiliza una tenaza de boca gruesa, presionándola por los laterales para el fácil
retiro.

Las grapas son las ideales si quieres colocarles mechas, el estilista toma el punto de cada
mecha que te vas a colocar y la adhiere de forma fácil y rápida a tu cabello, sin tener que
recurrir a tintes que dañen el cabello.

¿CUANTAS GRAPAS SE DEBE UTILIZAR PARA PEGAR LAS EXTENSIONES?

En lo general se utilizan de 70 a 100 grapas para todo el cabello, lo cual se utiliza un

paquete o menos de extensiones. Es de recordar, que cada persona tiene requisitos
propios y por lo tanto el número de grapas vendrá determinado por las extensiones de la
cliente y las sugerencias del estilista.

¿PUEDEN SER COLOCADAS LAS EXTENSIONES POR NO PROFECIONALES?

En este caso las grapas la técnica es muy sencilla, solo se debe tener los implementos
necesarios para hacerlo, tales como: extensiones, grapas, aguja para colocar las grapas y
tenaza para cerrarlas.

¿CADA CUANTO TIEMPO SE DEBE HACER MANTENIMIENTO DE LAS EXTENSIONES

COLOCADAS CON GRAPAS?

Es de tomar en cuenta que las grapas van cediendo a medida de los días, es decir se van
bajando y también con el crecimiento del cabello propio. Lo recomendable es hacer
mantenimiento una vez al mes para asegurar que se fijen bien.

¿EN QUE CONSISTE EL MANTENIMIENTO DE LAS EXTENSIONES?

El estilista utiliza una tenaza de boca ancha para abrir por los lados cada grapa y procede a
subirla hasta el punto original. Este procedimiento lo hace cada grapa para que quede
como la primera vez.

¿SE PUEDE PLANCHAR EL CABELLO, SIN AFECTAR LAS GRAPAS?

Sí. Sin ningún tipo de problema se puede planchar el cabello con plancha, sin importar que
toquen las grapas, las cuales nos e debilitan por ello.

NOTA: Tenemos que informar paso a paso como es la técnica, todos sus pros y contras,
tener preparado un book con nuestros trabajos y alguien que trabaje en nuestro salón de
belleza debería de llevarlas puestas, hay que tener en cuenta que este trabajo bien
realizado nos produce una respuesta inmediata, pero mal realizado y sin ningún tipo de
información produciría serios daños a nuestra profesión y como consecuencia repercutiría
en nuestro salón, ya que cuando ganamos a una clienta multiplicamos por diez, cuando
perdemos una multiplicamos por cien.

Una vez realizado cualquier tipo de trabajo de extensiones, el cliente debe de

comprometerse a seguir las indicaciones que nosotros vamos a explicarle paso a paso
durante el tiempo en que se le esté trabajando.

Muy importante es que se les digan también que no deben de dormir nunca con el pelo
mojado, el enredo seria determinante, habría que quitarlas de inmediato.

La laca de brillo de (Wella) y la crema muy oleosa deben de ser parte del cliente y
comprometerse a usar la primera diariamente y la crema para el lavado, siempre que
fuesen a otro salón de belleza deben de informar al profesional que lleva extensiones y si
saben trabajar con ellas.

Una vez puestos en claro los puntos anteriores, a la hora de aplicar las extensiones, deben
de formar la figura de un rombo con el peine de colita de esta manera logramos equipara
y compensar las caída natural de nuestro cabello sin quedarnos espacio libres.

No debe hacerse formando líneas horizontales así no, porque daría la sensación de tener
tiras de pelo pegadas.

Todo este proceso se hace a lo largo y ancho de la cabeza.

Siempre tendremos la preocupación de sacar fotos del antes y el después de nuestra

clienta.

Ahora quitar doscientos es menos fácil, por eso no deben ponerse al ahí se va, sino en su
justa medida.
Las de queratina caliente, en el fundidor son más fácil de quitar ya que solo las aplastamos
con la pinzas y las retiramos e incluso esas extensiones las podemos reciclar y volver a
utilizar.

¿COMO SE VENDEN?

En este caso se venden por unidad, en los casos de:

a) – Extensiones sueltas.
b) – mechones de colores.
c) – Mechas de diferentes tonalidades.
d) – Volúmenes en general y por secciones.
e) -Alargamiento de flequillos o laterales.
f) – Combinación de rizos con lisos.
g) Y en todos los casos que el cliente lo solicite.
Se cobra trabajo realizado, en el caso de poner todas unas extensiones, porque cuando
queremos alargar toda una cabeza por igual tenemos que pensar que ahí debemos de
poner tantas extensiones como cabellos se tenga en la cabeza.

En ese caso se utiliza entre doscientas y trescientas extensiones y se tarda entre cuatro
horas (los más expertos) y entre seis a ocho horas los principiantes.

Sería imposible cobrarlas en ese caso por unidad, porque para hacer bien un trabajo, no
podemos estar supeditados a poner una por cantidad. Una sintética se cobra en $10.00 y
una natural en $30.00.

Tampoco estar sujetos a la cantidad que establezca el cliente eso nos limitaría en hacer un
buen trabajo, por eso es muy importante que el cliente sea informado de todos estos
sucesos, pactemos el precio establecido antes de realizar un trabajo.

En el caso de cabellos rizados este se secara con espumas y difusor de manera tradicional
y finalizando el peinado, la clienta dejara caer el cabello brillo de venta en todas las
distribuidoras de bellezas, de esa manera podremos ver en toda su amplitud, las
extensiones y colocar el producto de forma más cómoda.

El producto es imprescindible en el uso de extensiones, ya que su acción oleosa hace que

no se enreden de manera interna, así podemos prevenir que se forma de rasta, porque, la
unión de la extensión del cabello, este último gira sobre sí mismo alrededor del
pegamento de la extensión, esto sucede cuando el cabello es lavado, al dormir, al peinar,
etc.
Por el contrario este no produce grasa en el cabello de modo que este producto bien
aplicado resulta muy beneficioso puesto que su uso diario nutre de manera sorprendente
nuestro cabello.

¿CUANDO Y COMO QUITARLAS?

Se deben de quitar a los tres días de aplicación, es un error como se leen en tantas
publicaciones, dejarlas de 7 a 8 meses, es verdad que este cabello puede estar pegado el
tiempo que nosotros quisiéramos, no van a caerse tan fácil pero mi experiencia dice que a
partir de los tres meses al cabello natural nuestro escondido dentro de la queratina
empieza a debilitarse de manera intensa y esto lo digo con autoridad debido a que yo las
utilizo casi siempre desde hace diez años y eso me ha permitido conocer todos sus
secretos.

El único caso excepcional en que pueden ser llevadas hasta cinco meses es cuando el
cabello del cliente es muy corto y ahí nuestro salvoconducto es que el cabello del cliente
no va girar sobre si mismo puesto que es muy corto.

Se quita una a una con aceite y disolventes especiales aplicando el producto sobre el
pegamento y dándole calor con la secadora o tenazas calientes, pero de forma inmediata
debemos retirar el resto de pegamento con un peine de colita se retiran así, en caso de
que sea queratina sintética.

Quitar la extensión con el disolvente y el calor es muy fácil, lo difícil es quitar los restos de
pegamento que quedan en el cabello.

Cuando tenemos un exceso de pegamento debemos de llenar toda la cabeza con aceite y
disolvente y poner al cliente en un secador de casco o algo que irradie calor, clima son o
infrarrojos e ir quitando mechón por mechón el pegamento.

Por eso es más fácil que las que se van cayendo no se vuelvan a poner y a los tres meses
resulta menos difícil quitarlas porque el pegamento ya está blando, lo muy difícil seria
quitarlas a la semana de ser puestas y quitar una es fácil.

Cuando nosotros hacemos toda una cabeza, lo más fantástico de este arte es que
podemos crear nosotros mismos el color y la textura deseada, haciendo miles de
combinaciones extensiones de dos, tres o más tonos, mezclando rizos con lisos, contrastes
de claros y de oscuros, etc.

¿COMO SE LAVAN?
Cuando son muy largas, en seco se debe de recoger todo el cabello empapado en una
crema suavizante muy espesa y hacer una trenza, se procede a lavar la cabeza de manera
natural, teniendo en cuenta que debemos hacerlo más suavemente que lo habitual, solo
con la yema de los dedos y abundante shampoo, sin friccionar ya que este cabello no se
ensucia como el nuestro, esta es una precaución muy importante porque nunca puede
suceder es que este cabello se enrede, porque aunque es cabello natural, es cabello
muerto y el enredo que se produce no lo quita ni el mejor cepillo del mundo, los
peluqueros o estilistas que hayan vivido la época de las pelucas saben de lo que les estoy
hablando.

Este mismo sistema debe utilizarlo la clienta, teniendo en cuenta que a ella le va resultar
más fácil lavarse debajo de la ducha ya que esa posición facilita un mejor lavado que en el
lavamanos de la estética.

¿CÓMO SE CORTAN?

Debemos de peinar todas las extensiones de forma que queden por igual, con cepillos de
plásticos y dientes separados y cortar como si fuese un patrón de ropa, es decir, dándole
la forma que nosotros deseamos con la tijera, no realizar el sistema de medición o grados
de mechas como lo hacemos normalmente otro método eficaz seria utilizar la navaja y
cortar en degrade.

Un punto muy importante a tener en cuenta es que siempre debemos dejarlas más largas
de lo pensado, ya que repetir la operación de corte se puede hacer en varias etapas pero
si nos excediéramos la primera vez, debemos pensar que quitar una extensión siempre da
mucho trabajo.

¿CÓMO SE PEINAN?

Este es uno de los puntos más inteligentes, de nosotros va a depender que esa cabellera
sea auténticamente natural.

Se secan sujetando la secadora en la parte superior de la cabeza de nuestra cliente

haciendo que aire le caiga perpendicular tratando de unir el cabello del cliente con su
nuevo cabello, sin producir volumen ya ha sido conseguido al poner más cantidad de
cabellos.

Se secan trabajándolas muy bien con cepillos térmicos de puntas a medios, secando con la
mano la parte interna de la raíz y el pegamento, tratando de unir el cabello de la extensión
con el cabello de nuestro cliente.
Los laterales, frontales y nuca se dejan libres para que al recoger el cabello las extensiones
no se noten.

Porque un centímetro o más por debajo de la raíz?

Por la sencilla razón que al agregar cabello si este estuviera pegado a la raíz, cosa que sería
muy perjudicial, ya que cuando el cabello estuviera mojado, habría un exceso de peso y
suponía una sobrecarga para nuestra raíz, en cambio, poniendo la extensión un
centímetro más abajo equilibramos el peso del cabello, por eso es muy importante que
tanto grosor de la extensión y nuestro mechón sean iguales.

¿Porque es su caída natural?

Porque la extensión ya da un volumen sin proponérnoslo y si nosotros modificamos la

caída de la raíz tendríamos un exceso de volumen, lo ideal es aplicarla a cero grados para
visualizar bien la caída natural de la raíz, es aconsejable no lavar el cabello antes de la
aplicación de extensiones sino hacerlo posteriormente.

Un dato muy importante es que las coletas de cabello que antiguamente cortábamos
ahora las podemos reciclar.

¿CÓMO?

Se agarra el cabello en una cola, se sujeta con una liga y se corta por encima y si el pelo
estuviera mojado se deben dejar secar esas coletas al sol y las secas se deben guardar en
papel periódico y en un lugar.

¿PARA QUE NOS SIRVEN?

Nos sirven para poder promocionar esta técnica en nuestro propio salón, aplicárselas a los
clientes sin costos alguno, por ejemplo, si estuviésemos una clienta reacia a hacerse
mechas o transparencias.

Podríamos convencerla aplicándole tres o cuatro extensiones en zonas de flequillos o

laterales ajustándonos a su estilo de peinado, de esta manera obtendríamos una clienta
para hacerse el color a aplicarle extensiones. En casos difíciles, como por ejemplo, un
cabello extremadamente rojo o cobrizo que quisiera ponerse mechas rubias, que es un
trabajo sumamente difícil y arriesgado, porque sobre procesaríamos ese cabello, con
extensiones rubias lo haríamos en diez minutos y su resultado sería muy efectivo.

Otro caso sería que el cabello fuese muy rubio o poroso y quisiéramos hacer unas
combinaciones de diferentes rubios, también sería muy indicado hacerlo con extensiones,
podría enumerarles muchísimos más ejemplos, por eso cuando me refería yo enseño una
técnica pero no puedo transmitir la creatividad, significa que aquí se puede juagar con
una gran gama de combinaciones que dependen en gran medida del arte del profesional.

TECNICA DE APLICACIÓN
1. – Se trabaja en un lugar claro y muy limpio, lejos de los accesorios de peluquería,
ya que estamos trabajando con materiales muy volátiles y el mal uso, por ejemplo,
de un secador podría entorpecer seriamente nuestros trabajo.
Se extiende el cabello sobre una mesa, todo por igual, teniendo siempre muy
presente que el cabello no debe enredarse.
2. – Se sujeta por un extremo y se selecciona un mechón supuestamente más grueso
de lo que en realidad quisiéramos hacer ya que al ir haciendo la extensión vamos a
perder un cuarto de ese cabello.
3. -Cortarnos el extremo del mechón sujetando fuertemente entre los dedos pulgar e
índice y sin soltarlo acompañamos con la mono contraria de arriba hacia abajo
sobre el mechón para eliminar todo el cabello sobrante.
4. –Seguidamente utilizaremos la pistola con el color de queratina apropiada, fundir
la queratina sobre el extremo del mechón ya recortado como si estuviese
formando un circulo a su alrededor así logramos que todo el extremo del cabello
quede impregnado de la queratina, debe ser un movimiento muy rápido
acompañado de una fuerte presión de los dedos índice y pulgar, no te asuste,
porque las primeras veces las yemas de los dedos se sensibilizan y se siente el calor
más de lo normal, pero como todo en la peluquería con su práctica diaria se
suaviza.
5. – Una vez fundida la queratina en el mechón del cabello, se corta la queratina
sobrante para que quede lo más igualado posible el mechón y el pegamento, hay
que tener en cuenta que hay que poner bastante queratina y presionarla
fuertemente porque a la hora de pegarlas necesitamos que al unirlo a nuestro
 cabello el extremo del mechón tenga una queratina sólida y consistente pero que
no exceda de los tres milímetros.
6. .- Es importante que sepan que al realizar la extensión y al unirla al cabello, esa
unión debe pasar lo más desapercibida posible, este es uno de los puntos
principales de este arte, el pigmento en la extensión debe estar muy bien aplicado,
una considerable cantidad de queratina sin sobrepasarnos y que nos quede una
unión sumamente desaparecida y no una vulgaridad.
7. .- Utilización de esta fórmula en la aplicación de extensiones. ¿Cómo se deben de
aplicar? Se deben dejar frontales, laterales y nuca libres, porque esos espacios nos
van a disimular las uniones a la hora de recogernos el cabello. Su aplicación
comienza por la nuca en líneas semicurvas de extremo a extremo y a la hora de
pegar la extensión se deben de pegar un centímetro o más por debajo de la raíz, se
debe de agarrar el cabello en su caída natural y del mismo ancho de la extensión.
8. .-Cabello natural: se compra en coletas y por kilos, con un largo 40 a 70cm. Como
máximo, teniendo en cuenta que para una cabeza se necesitan 100grs. Como
mínimo
Las hay en todo su variedad: rizados, lisos, ondulados, y en todos los colores
naturales y también teñidas o moldeadas.

Un ejemplo claro en cuando nosotros aparte de vender nuestros productos: corte,

mechas moldeado, etc., recomendamos champues o cremas para uso diario,
sabemos que debemos vender el mejor producto para la caída del cabello y si hace
falta vender, dos, porque eso es parte de nuestra faceta comercial, pero jamás
vender por vender, eso nos perjudicaría seriamente en la manera de enfocar
nuestro negocio. Con respecto a las extensiones de queratina sintética sucede lo
mismo, se puede realizar un trabajo novedoso y producto con un gran futuro.

Este este curso quiere enseñarles toda amplitud de esta técnica, es necesario saber
sus secretos, aplicarlas en todo una cabeza, para luego poder desarrollar trabajos
más sencillos, por ejemplo:
Dar volumen
Igual mechas
Modificar rizos desestructurados
Alargar determinadas zonas de la cabeza
Obscurecer cabellos difíciles y muchas más variantes
Quiero que entiendan con este ejemplo que voy a darles que cualquier persona
podría poner un bigudí, es algo muy fácil, lo difícil es hacer buenos moldeados, lo
 mismo sucede con las extensiones: pegar una extensión es fácil lo difícil es hacer
creer a los demás que ese cabello pegado es parte de uno.

Es muy importante saber que las extensiones con queratina necesitan un servicio
técnico y un cuidado muy especial por parte del usuario, la clienta debe de ser
informada de todo lo que puede suceder en sus cabellos si hiciera un mal uso de
las indicaciones, los peluqueros o estilistas que aplican extensiones deben se ser
conscientes de cómo se deben de cuidar y no dejar ningún punto al libre albedrio.
Una ver puesto claro todos estos puntos damos comienzo al desarrollo de este
modo

3.5: HISTORIA DE LAS

EXTENSIONES

Hace más de diez años que indago el fascinante mundo de las extensiones invento afro-
americano, extendiéndose en el resto del mundo.

La mujer africana a intentando modificar la estructura de sus cabello, corrigiendo su

estructura y aplastando sus raíces, eso les da el titulo especialistas en trenzados y cosidos,
un sistema único para ellas, debido a que sus cabellos en general son estrictamente
rizados y al ser mojados se secan casi de forma inmediata, este sistema creado por ellos,
sería muy perjudicial para la raza caucásica ya que las estructuras de nuestros cabellos son
totalmente opuestas.

Es necesario saber de manera importante que la peluquería africana es muy específica

teniendo granes diferencias con las peluquería tradicional ya que nosotros utilizamos
técnicas diferentes.

Los americanos han sabido comercializar esta técnica inventada LAS EXTENSIONES CON
QUERATINA SINTETICA, método que yo utilizo y considero el mejor sistema para la raza
caucásica, teniendo muy en cuenta que denomino el “arte de peinar”.
Es importante que sepan estas diferencias entre una y otra raza y marca un profundo hilo
de separación entre nuestra peluquería y la peluquería africanas, quiero que les quede
claro que estos puntos en concreto, no significa que no podamos aplicar las técnicas
africanas ya que se pueden realizar en todos los hombres y mujeres del mundo, pero al
referirnos a trenzados y cosidos africanos, nosotros podemos llevarlas puestas entre
veinte y treinta días como máximo, son ideales para realizarlos en situaciones rápidas, que
nos exige el cine, la tv, fotos, pasarelas etc. Pero no para recomendarlas a nuestras
clientas, aquellas que frecuentan semanalmente nuestro salón.

Hago hincapié en este detalle porque el método debe ser realizado con el cabello natural,
su costo es elevado y nuestro objetivo, por supuesto es ganar dinero innovando, pero
siempre de la manera más profesional y honesta comercialmente.

3.6: historia de las trenzas.

Una trenza es un tipo de peinado que se hace entretejiendo tres o más haces de cabellos
separados y sujetándolos en su base con una goma. La trenza es un peinado cómodo ya
que mantiene el pelo retirado de la cara y, a su vez, coqueto y elegante. La trenza
tradicional se construye reuniendo todo el cabello en un solo bloque en la parte posterior
de la cabeza. Sin embargo, existen numerosas variaciones tanto en el número de trenzas
como en su estilo y disposición:

 Una trenza francesa es un peinado popular. Diferente a una trenza regular de tres
haces, una trenza francesa comienza con secciones pequeñas de pelo en la corona
de la cabeza de una persona, e intermitentemente, más pelo se agrega a cada
sección mientras que la trenza progresa hacia abajo.

 La trenza francesa clásica es una sola trenza en la parte posterior de la cabeza,

aunque las variaciones en este peinado incluye trenzas laterales y recogidas.
  Una trenza francesa invertida (también llamada una trenza holandesa) se crea
cuando las secciones de pelo se cruzan una debajo de otra, en vez de por encima.
Da lugar a la apariencia de una trenza que está encima del resto del pelo, en vez
de estar debajo.

 Secciones trenzadas. Es una opción informal que consiste en realizar varias trenzas
a partir de diversos haces de cabellos.

 Las trenzas pueden servir para hacer recogidos en la parte posterior de la cabeza o
formar uno o varios rodetes en diversas zonas de la misma.

ALGUNAS TRENZAS

INTRODUCCIÓN
En los desfiles de moda fueron un muste. Muchos diseñadores
eligieron peinar a sus modelos
con diferentes tipos de trenzas. Desde el estilo de la princesa Leia, en
La Guerra de las Galaxias, hasta las trenzas tradicionales de los indios
americanos, hay miles de variantes que renuevan el look
 TRENZA SOFISTICADA

Aquí se aprecia un modelo con la mitad del pelo recogido con trenzas
cosidas. Esta nueva onda reinventó este concepto en su último
desfile,
enmarcando las caras de las modelos con una trenza que se cruza
transversalmente.

TRENZA HIPPIE

Si se tiene el pelo largo, toma algunos mechones y se realizan

trenzas. Le darán un toque diferente al pelo y son perfectas para
llevar un peinado relajado y
moderno.

TRENZA INOCENTE

Si el pelo no es muy largo, quedarán muy bien las clásicas dos

trenzas. Para llamar la atención, el peinado " a lo dama de Elche" de
la princesa Leia es perfecto. O a lo lechera suiza, con las dos trenzas
sujetas en lo alto de la cabeza.

COSACO STYLE

Si gusta llevar trenzas de manera muy elegante, lo mejor es este

estilo bien definido tipo
Cosaco-Look que es el estilo de trenza Invernal.
 TIPOS DE TRENZAS Y SU REALIZACIÓN

En nuestra búsqueda continua hacia diferentes recogidos que se puedan realizar en

un cabello largo, surgió la idea de hacer un trenzado. Hacer trenzas en un recogido no
es algo tan raro. De hecho, es algo común. Sin embargo, en la mayoría de los casos,
los diseños de recogidos con trenzas suelen servir para acentuar o para dar la base del
diseño principal ya establecido. Pero lo que nos preguntamos nosotros es si podíamos
diseñar un recogido atractivo usando solamente técnicas de trenzado. Esto es lo que
hicimos.
Las herramientas que necesitas son:
- gomas elásticas para sujetar el cabello
- un surtido de horquillas y clips grandes y pequeños

CREA R EL ESTILO:
El diseño fue creado para ser más libre y asimétrico, lo que significa que queríamos tener
la sensación de que era más orgánico y más fácil de manejar para cualquiera que quisiera
hacerse este peinado por sí mismo. Así, comenzando por la parte central de la coronilla,
separamos un segmento de aproximadamente diez centímetros por diez centímetros
cuadrados. Peinamos el segmento para asegurar que quede liso y lo trenzamos en una
trenza normal de tres hileras en el centro de la sección. Sujetamos la punta de la trenza
con una goma elástica. Luego enrollamos esta trenza en forma de espiral, pegada a la
cabeza y sujeta con una horquilla grande. Colocamos la parte final de la trenza en el
espiral para que no se vea y la sujetamos con unas horquillas pequeñas.

Luego, comenzamos a trabajar con el resto del cabello. Se divide una segunda sección en
la parte superior de la cabeza, desde lo más alto hasta el cuadrado inicial de la frente, con
el mismo ancho que la primera sección. En este caso, también hacemos una trenza normal
de tres hileras, con la base del trenzado centrada en la parte posterior de la sección, y
sujetamos la punta de la trenza con una goma elástica. Esta segunda trenza se enrolla y se
engancha de la misma manera que la primera. En este momento, tenemos dos trenzas,
colocadas una enfrente de la otra, en el área del centro de la coronilla de la cabeza.
Nuestra próxima sección se centra en el lado derecho, en donde dividimos el cabello justo
detrás de la oreja izquierda. Otra vez, hacemos un trenzado clásico de tres hileras, y
centramos la base de este trenzado en la parte posterior de la sección, sujetando la punta
con una goma elástica. Una vez que terminamos el trenzado, lo enrollamos alrededor de
la parte más baja del espiral en el sentido de las agujas del reloj e insertamos la punta de
la trenza debajo de la parte exterior del espiral.

Nos movemos en este momento hacia la izquierda de la cabeza y creamos una sección
trazando una raya por encima del ojo izquierdo. Esta sección se trenza con la base en la
parte posterior de la sección, sujeta como lo hicimos antes con las otras trenzas y la
enrollamos en el sentido contrario a las agujas del reloj por encima de la parte superior
del espiral. La punta se sujeta debajo del espiral y también se sostiene firme con unas
horquillas pequeñas.
Nuestra última sección es la parte curva del pelo que comienza detrás del oído izquierdo y
sigue en curva alrededor de la nuca. Esta sección se trenza, no con tres hileras, sino más
bien mediante la técnica de la trenza francesa. El trenzado se realizó manteniendo la
trenza centrada en la sección elegida, y terminando en la zona de la nuca. El pelo restante
se trenza según el modo estándar de tres hileras y se sujeta con una goma elástica. La
parte de la trenza que queda libre se coloca verticalmente, atravesando la trenza derecha
y enrollándola en forma de " S" entre los dos espirales y las puntas, de forma tal que no se
puedan ver, bajo el borde del espiral superior. Así, usando horquillas y clips de distintos
tamaños, se sujeta bien en todo el recorrido.
Para terminar el estilo, aplicamos un poco de laca y acariciamos con cuidado los cabellos
rebeldes. Luego, adornamos el diseño usando algún elemento de joyería de la ropa o
bisutería falsa como pulseras de perlas artificiales, que se colocan en dos filas de perlas. El
diseño debe quedar igual de bien si se usan horquillas de bisutería, o hileras más largas de
cuentas para acentuar las curvas de los espirales.

LA TRENZA ANUDADA

Técnicas para realizar este peinado

Hay muchas maneras diferentes de trenzar el cabello largo, y existe un trenzado clásico
llamado trenza invisible (también llamada trenza francesa, trenza María o trenza cosida en
algunos países de América) que es muy popular. Pero también hay una variante de la
trenza invisible que le da otra " vuelta" al look más clásico. Esta trenza clásica en giro se
llama trenza anudada.
Puedes
hacerla de
este modo:
PASO UNO: como siempre, debes empezar con un cabello limpio recién lavado y
acondicionado, secado con una toalla o, si lo prefieres, completamente seco. (En lo
personal, yo prefiero el cabello húmedo para los trenzados). Aplica un poco de spray o
crema desenredarte en el cabello o un acondicionador sin enjuague y peina bien hasta
que quede completamente desenredado. Péinalo hacia atrás apartándolo de la cara. Haz
una cuña triangular en el cabello, comenzando por la frente y llegando hasta la coronilla.
Este será el punto en donde comiences tu trenzado.
La modelo de esta demostración tenía el cabello rizado, lo que hace que el trenzado sea
más fácil de realizar en muchos sentidos. Siempre tienes la posibilidad de agregar algún
producto capilar para que el pelo se sujete mejor, si las trenzas te quedan un poco flojas
mientras las haces.
PASO DOS: Divide la sección triangular en tres partes y mantenlas en una mano separadas
por tus dedos. Comienza la trenza cruzando el mechón derecho con el central, lleva los
mechones a la mano opuesta y luego entrecruza el izquierdo con el mechón central "
nuevo" . Vuelve a juntar los mechones otra vez en la mano original.
PASO TRES: Ahora el " giro”. Manteniendo los tres mechones en una mano con firmeza,
cámbialos de mano para hacer el giro de la trenza. Recoloca los mechones para que los
puedas tener otra vez en la mano original, pero con el orden anterior invertido.
PASO CINCO: Repite el paso cuatro hasta que hayas hecho la trenza hasta el final en la
parte de la nuca. Puedes dejar la trenza tan apretada o tan floja como quieras,
simplemente variando la firmeza con la que sujetas el cabello.

PASO SEIS: Una vez que llegues a la nuca, termina el trenzado del modo que te guste
más: sujeta el cabello con una goma elástica en la zona del cuello y deja que los cabellos
restantes queden sueltos, o continúa entrecruzando los mechones de la parte derecha
hacia el centro y los de la parte izquierda también hacia el centro, hasta que alcances las
puntas.
Para la demostración, yo terminé la trenza en la nuca, uniendo el cabello con una goma
elástica. La trenza terminada puede ser adornada con hebillas, lazos, moños, flores, etc.
En realidad, puedes poner todo lo que desees para adornar o agregar más interés a la
trenza. También existe la opción de usar un rizador de cabello al terminar el peinado en la
parte de la nuca, para darle forma de tirabuzones a la coleta de la trenza, o puedes pensar
en cualquier cosa que sea divertida para acabar este peinado.
La trenza anudada queda prolija, con una prominente forma de cresta en la parte central
baja de la cabeza. El peinado queda bien, y es una excelente idea para quienes tienen el
cabello largo y tienen que realizar distintas actividades, como practicar algún deporte,
nadar o dedicarse a las tareas domésticas.

TRENZA INVISIBLE (TRENZA FRANCESA)

Muchas mujeres (y hombres) están enamorados de su pelo, pero encuentran difícil
manejarlo algunas veces. O a veces quieren un peinado que sea funcional para diferentes
actividades. Una gran opción para aquellos con pelo largo es trénzalo y un estilo clásico de
trenza es la Trenza Invisible (también conocida como la trenza francesa en Estados
Unidos). Aquí podrás leer cómo crear una clásica trenza invisible.

PASO UNO: Comienza con un pelo limpio. El cabello puede estar recientemente lavado,
acondicionado y secado con toalla o puede estar completamente seco, como tú prefieras.
(Yo prefiero trenzar pelo húmedo.) Usa un spray que desenvuelva el cabello o
acondicionador de los que se dejan puestos, luego peina el pelo hasta que todos los nudos
se hayan deshecho. Peina el pelo hacia atrás, fuera de la cara. Forma una cuña triangular
de pelo, empezando en la frente y extendiendo hacia atrás, a la coronilla. éste será el
punto de partida de tu trenza.
La modelo en mi demostración tenía pelo ondulado, lo cual hace el trenzado más fácil en
muchas maneras. Si estás teniendo problemas con el pelo que estás intentando trenzar,
puedes añadir algún producto (mousse, gel, loción para fijar, etc.) para añadir textura y "
agarre" al cabello.

PASO DOS: Divide la sección triangular en tres " corrientes" y sujétalas con una mano,
separadas por los dedos de dicha mano. Comienza el trenzado al cruzar la corriente
derecha por encima de la del medio, cuidadosamente cambia las corrientes a la otra mano
y luego cruza la corriente izquierda sobre la " nueva" corriente del medio. Cambia las
corrientes de vuelta a la mano original.

PASO TRES: Continúa con el trenzado tomando un corte delgado de pelo del lado derecho
de la cabeza y combínalo con la corriente de la derecha, luego crúzalo por encima de la
corriente del medio. Cambia las corrientes a la mano opuesta. A continuación, toca un
corte del lado izquierdo de la cabeza y combínalo con la corriente izquierda y crúzalo por
encima de la corriente del medio. Regresan las corrientes a la mano de inicio.

PASO CUATRO: Repite el paso tres hasta que hayas llegado a la nuca. Manteniendo la
tensión con la que sostienes el pelo, puedes hacer que la trenza sea más compacta o
suelta como quieras.

PASO CINCO: Cuando hayas llegado a la nuca, puedes terminar la trenza como sea que
quieras. Puedes juntar el pelo con una banda elástica a la altura del cuello y dejar el pelo
restante libre o puedes continuar cruzando las corrientes derecha-sobre-medio e
izquierda-sobre-medio hasta que llegues al final del cabello.
Si empezaste con el pelo húmedo o está húmedo de la aplicación del mousse o algún otro
producto de belleza y prefieres el look seco, puedes simplemente usar secadora de
sombrero o una secadora de aire con algún aditamento difusor para secar la trenza. Una
vez seco, el producto usado puede ser suavizado presionando cuidadosamente el pelo con
tus dedos para separar el pelo.
Para la demostración yo continué la trenza por todo el largo del cabello. La traneza
terminada puede ser decorada con clips, lazos, binchas, flores, etc. Virtualmente cualquier
cosa puede ser usada para decorar o añadir interés adicional a la trenza.
La Trenza Invisible termina siendo un look suave y cuidado, se mantiene y es una
excelente manera de llevar el pelo largo cuando estás enfrentando todo tipo de retos
activos, como eventos deportivos, natación, aseo de la casa, etc.

SECCIONES TRENZADAS

Instrucciones para trenzas para un estilo veraniego fresco

Un peinado popular para el verano entre las mujeres con pelo largo contiene trenzas,
particularmente en las mujeres que pasarán mucho tiempo al borde de la piscina o en la
playa. Ya te he mostrado la clásica trenza francesa y la trenza de soga y todos ya
conocemos el beneficio de las colas de caballo para mantener el pelo con bajo
mantenimiento durante actividades muy ocupadas, pero hay otras técnicas de trenzar que
pueden ser usadas. El peinado con trenza que muestro aquí es especialmente bueno para
el verano, porque permite que el aire circule al cuero cabelludo y ayuda a mantenerte
fresca. Te permitirá sentir los movimientos del pelo, lo cual a algunas mujeres les parece
confortante.
El proceso es un poco demandante de tiempo, pero puede durar por varios días si se trata
correctamente. Dependiendo del largo y tamaño de las secciones que se use (y por
consiguiente el número de trenzas), puede tomar entre dos y tres horas para acabar con
toda la cabeza. No obstante, una vez terminadas, las trenzas pueden ser llevadas mientras
nadas e incluso cuando te lavas el pelo con champú, usando una mezcla de champú y agua
vertida a través del cabello, gentilmente masajeando el cuero cabelludo. El mismo método
puede ser usado para acondicionar el pelo con uno que se retire al ser enjuagado, aunque
uno que se deja puesto trabaja mejor. Las trenzas mojadas pueden ser secadas
escurriendo con una toalla, siendo cuidadosa para gentilmente dándole pequeños golpes
con la toalla al cuero cabelludo en vez de sobarla.
Para empezar, humedece el pelo con un acondicionador de los que se dejan o con un
desenredado y con la peina deshace los nudos. Separa tu pelo naturalmente o usa una
separación central. Asegúrate de hacerlo limpiamente, pues esta es la línea sobre la cual
estaremos " construyendo" y queremos todas nuestras separaciones lo más parejas y
eficaces posibles. Escoge un lado con el cual comenzar a separar y trenzar y
asegura el lado con el que no estás trabajando con un gancho para el cabello
Luego comienza con la parte " trabajosa" y separa una sección larga vertical de pelo del
medio partiendo de la parte superior del oído. Peina el resto
del cabello hacia atrás y agárralo con un gancho para que no moleste. La sección vertical
debe ser aproximadamente de una pulgada a una pulgada y media de ancho. Desde la
parte de debajo de la sección, separa una sub-sección de aproximadamente una pulgada a
una pulgada y media de profundidad. Sujeta lo que queda de la sección vertical con un
gancho para que no moleste. Divide tus sub-secciones en tres corrientes separadas y
comienza a formar una trenza estándar. Asegúrate de hacer la trenza ajustada en el cuero
cabelludo y de mantener la tensión mientras vas bajando hacia el otro extremo del pelo.
Puedes continuar trenzando hasta donde quieras, pero deberías acabar si la densidad del
cabello se comienza a perder. Cuando acabes, asegura la trenza usando una banda
elástica.

Separa otra sub-sección de tu sección vertical de la misma profundidad que la primera.

Separa el cabello y repite los pasos para trenzar que ya mencioné. Continúa hasta que la
sección vertical esté completamente dividida y trenzada.
Nota: Dependiendo del tamaño de la cabeza y el área cubierta por pelo, puedes tener

TRENZA FRANCESA CON RODETE

Hay muchísimos estilos que se pueden hacer a partir de trenzas. Incluso una sola técnica
de trenzas te permite crear decenas de posibilidades diferentes para estilos trenzados. Lo
que sigue es una simple variante de la clásica trenza francesa (también llamada " trenza
cosida" o " trenza María" , en algunos países). Se basa en la técnica de la trenza francesa
para otorgar un mayor atractivo visual al peinado, con un simple acabado.

CREAR EL ESTILO:
Comenzamos este peinado con el cabello recién lavado que ha sido secado al viento con
un poco de gel moldeador para darle estructura y sujeción. También usamos gotas de
seda Ion para darle suavidad y brillo. Una vez seco, lo cepillamos suavemente con un
cepillo de cerdas naturales (de jabalí).
Dividimos el cabello desde el centro de la cabeza y apartamos el lado izquierdo
sujetándolo bien con una goma elástica. Luego, vaporizamos el lado derecho del cabello
con un acondicionador sin enjuague para poder controlarlo mejor y para hacer una trenza
francesa (o trenza cosida), manteniendo la trenza baja a un lado de la cabeza, desde la
frente hasta la nuca y un poco más abajo. Luego los atamos bien con una goma elástica
que no se enganche con el pelo.
Después, repetimos el procedimiento en el lado izquierdo, aplicando el acondicionador
sin enjuague y armando la clásica trenza francesa. Es importante comprobar siempre que
los dos lados de la trenza queden iguales para asegurar el equilibrio del peinado. En
nuestra demostración, finalmente tuvimos que volver a trenzar el lado derecho para
equipararlo con el izquierdo, ya que el lado izquierdo parecía más difícil de trenzar y era
casi imposible que quedara igual que el derecho.
Una vez que los dos lados están equiparados y trenzados, levantamos las dos trenzas
juntas a la altura de la nuca y quitamos las gomas elásticas. Luego, peinamos el cabello
hasta que esté unido y dividido en tres mechones iguales. Los unimos en una trenza
tradicional de tres mechones lo más lejos posible hacia abajo, pero siempre manteniendo
una trenza suave.
Una vez terminado el trenzado, tomamos una pequeña porción de pomada en las palmas
de las manos y nos frotamos para emulsionar el cabello. Peinamos las trenzas con la
pomada para controlar el cabello rebelde y alisar las trenzas. La idea de terminar este
peinado en un rodete surgió a partir del hecho de que dejar la última trenza caída
quedaba demasiado informal.
Así, doblamos el final de la trenza a la altura de la goma elástica y lo giramos debajo de
ella, teniendo cuidado de meter el pelo suelto dentro del rodete en la zona en la cual la
trenza se ensancha. Una vez que el rodete está metido por completo en la zona de la
nuca, usamos dos horquillas largas para mantenerlo en su lugar. Las horquillas se colocan
una a cada lado del rodete en forma de " X" para que se sostengan entre sí.
Este peinado resultó ser relativamente fácil de realizar, quedó organizado y prolijo y, a la
vez, atractivo visualmente. Sin ningún tipo de adorno, este estilo puede servir para
cualquier ocasión, tanto para la oficina como para otros lugares de trabajo, o para algún
evento o boda de día.
Este peinado también se puede adornar con horquillas de bisutería, peinetas, flores,
cintas o cualquier otro accesorio que sirva para ocasiones más formales. También
funcionaría bien en un peinado de novia en una boda al aire libre, ya que las trenzas son
un lugar seguro para sujetar las tiaras, diademas o velos nupciales.
TRENZAS MÚLTIPLES

Cuando la mayoría de la gente piensa en un peinado con trenzas, lo primero que le viene a
la cabeza es un estilo clásico del tipo trenza francesa (o trenza cosida), o la típica trenza
recta con forma de espina dorsal que usaban nuestras abuelas. Pero los estilos trenzados
pueden llegar a ser mucho más complejos e intrincados, y se pueden llegar a necesitar
horas para realizarlos. Pocas mujeres tienen el tiempo o la predisposición para sentarse
delante del espejo para obtener un peinado que posiblemente mañana quieran cambiar.
Por eso, hemos pensado en presentarte un peinado original basado en un trenzado que se
puede realizar en menos de media hora.

CREAR EL ESTILO: TRENZAR

Comenzamos nuestra demostración con un maniquí con el cabello completamente seco

que ya ha sido cepillado. Luego, se tratan los cabellos con un acondicionador sin enjuague
para humectarlos y hacer que sean más fáciles de manejar en el momento en que
separemos las distintas secciones y realicemos el trenzado. Dividimos en tres zonas el
cabello que está en la sección que va desde la parte superior de la cabeza hasta la frente,
creando una parte central, una parte derecha y una parte izquierda. Los cabellos
restantes, es decir los que se encuentran detrás de la línea que abarca la parte superior de
la cabeza y las orejas, se atan con una goma elástica y se apartan del área de trabajo.
Mediante la técnica de la trenza francesa, trenzamos el pelo de cada una de las tres partes
frontales, comenzando por la parte central (obtendrás así una trenza por cada una de las
tres áreas). Continuamos trenzando todo lo posible, intentando que las trenzas se vean
compactas y estén bien tensas. Sujetamos la parte final de las trenzas, las dejamos aparte
y pasamos al área posterior de la cabellera.
En esta área, apartamos la parte central del cabello, dejando libres los últimos 3,5-5 cm
(amplitud del cuero cabelludo) del cabello que se encuentra a lo largo del perímetro en la
base de la cabellera, y recogemos los cabellos no seleccionados para evitar que estorben
el trabajo. Luego tomamos la sección central y la dividimos en dos secciones verticales.
Hacemos trenzas con cada una de estas dos secciones, usando la misma técnica de la
trenza francesa. Continuamos trenzando todo lo posible siempre que tengamos suficiente
cabello como para poder avanzar.
Una vez terminadas estas dos trenzas verticales, volvemos a trabajar sobre las frontales.
Tomamos las tres trenzas que habíamos hecho al principio y las trenzamos entre sí. Una
vez que este nuevo trenzado alcance el largo de las trenzas posteriores, incorporamos el
conjunto en las dos trenzas centrales y continuamos trenzando, usando las propias trenzas
como mechones de una trenza normal. Sujetamos la parte final con una goma elástica y
peinamos las puntas para darle un buen acabado al peinado.
4. CORTES
 4.1: corte de cabello y estructura
del cabello.

El acabado, la originalidad y el movimiento del cabello dependen de un buen corte. La

ejecución de estos elementos depende de una buena técnica. Para llevar a cabo
correctamente las técnicas se debe tener un dominio de conocimientos teóricos, como la
morfología enfocado al cliente y la geometría, así como algunos ejercicios físicos que
permiten tener por principio, una buena postura al realizar el corte.

Un estilo se logra con técnica, que conlleva la posición de los dedos al sujetar el cabello, el
tamaño de los mechones de corte y su grosor, la posición, horizontal, diagonal y vertical
en que es seleccionada la cabellera así como el ángulo que se forme con respecto al cuero
cabelludo.

Así mismo, la técnica depende de postura del estilista que debe ser totalmente recta, de
tal manera de que la cintura sea la única parte del cuerpo que se mueve, los brazos se
deben mantener casi a la altura de los hombros para que tengan la mayor movilidad
posible.
También, el éxito de cualquier técnica depende de varios factores, por ejemplo, de contar
con los instrumentos apropiados, la forma de tomar los instrumentos, la forma de sujetar,
la transparencia, la longitud del cabello que se le va a realizar el corte y la longitud que se
desea, el volumen que se requiere el estilo elegido, los nacimientos y los remolinos los
que desarrolló con mayor detalle a continuación.

4.2. INTRIMENTOS APROPIADOS.

Para realizar un corte, puede ser necesario el uso de tijeras, máquinas y navajas, así como
otros accesorios complementarios. Es básico mantenerlos en óptimas condiciones y en
buen estado.

INTRUMENTOS Y ACCESORIOS:

 Peine de corte un peine de cola

 Tijeras de corte

 Tijeras de entresacar

 Navaja

 Maquina clíper

 Máquina de corte para la técnica brush cut legend 2

 Secadora

 Cepillo para cabello corto

 Cepillo para cabello largo

 Tres cepillos redondos: grande, mediano y chico

 15 implementos de sostén

 Atomizador

 Dos toallas

 Capa de corte

 Bledo

 Talco

PRODUCTOS COSMETICOS:

 Gel

 Gel brilloso

 Aerosol

 Aerosol para defectos dramáticos

 Espuma o mousse

 Aliciente temporal de rizos

 Reparador de cabello para antes o después del corte.

 4.3. tijeras
Dentro de la rama de belleza, las tijeras profesionales se utilizan exclusivamente para
cortar el cabello y están hechas de metal. Pueden ser de titanio, acero, aluminio,
aleaciones de dos metales. Los distintos tipos de tijeras para el estilista son:

 Tijeras profesional
 Tijeras de entre sacar
 Variantes de la tijera

También las tijeras para entresacar pueden presentar las hojas dentadas en una o en dos hojas.
Estas se pueden clasificar en:

 Hoja dentada para retirar volumen

 Hoja dentada de seis a ocho dientes para crear huecos
 Ambas hojas dentadas para retirar volumen en cabelleras voluminosas

PARTES DE UNA TIJERA

 PIVOTE O OJO FIJO
HOJA MOVIL TORNILLO
PUNTA
CEJA DE
MOVIL
APOYO

VASTAGO

FILOS
CORTANTES

PUNTA FIJA HOJA FIJA OJO MOVIL

Antes de realizar tu primer corte con cualquier herramienta, es necesario que

acostumbres a tu mano a tomar correctamente la tijera a continuación te presento los
pasos para sujetar de manera adecuada las tijeras y realizar los cortes:

PRIMER PASO: tomar con firmeza las tijeras de la parte media entre los puntos y los ojos
con la mano completamente abierta.

SEGUNDO PASO: introducir el dedo anular en el orificio del ojo fijo y colocar el dedo
menique en la ceja de apoyo.

TERCER PASO: introducir el dedo pulgar en el orificio del ojo móvil.

CUARTO PASO: colocar el dedo índice y el medio sobre el vástago de la punta fija

QUINTO PASO: proceder al corte.

PARTES DE UNA TIJERA DE ENTRESACAR

POSICIONES DE UNA TIJERA DE ENTRESACAR

Las diferentes posiciones de ubicación de la tijera para entresacar permiten lograr

distintos efectos:

FORMA SEMI RECTA: se recomienda en los cabellos delgados pueden dar o retirar
volumen.

FORMA DIAGONAL.- se recomienda grueso para retirar volumen y crear efectos.

FORMA DIAGONAL INVERTIDA.-se utiliza en los cabellos muy gruesos y remolinos. Puede
dar o retirar volumen.
 4.4. NAVAJA

La navaja es un accesorio muy popular entre los estilistas. Su uso responde a las
tendencias y moda de cada época y sirve para cortar el cabello. También se utiliza para
degrafilar cabellos, adelgazar y desvanecer. Los diferentes tipos de navaja son:

Navaja de peluquero
Navaja profesional
Navaja con protección
Variantes de la navaja

Por el tipo de hoja se pueden clasificar:

Con hojas macizas para entresacar
Con hojas semivacías para entresacar
PARTES DE UNA NAVAJA
LOMO DE
APOYO

CABEZA

FILO DE HOJA

PUNTA

MANGO

Para sujetar correctamente la navaja, esta se debe tomar por el mango con el dedo pulgar
en el nivel medio de la navaja, entre el vástago y el filo, y en el índice en la muesca lo que
da el apoyo. El dedo anular se mete dentro del orificio del ojo y el menique se coloca en la
ceja de apoyo.

PRIMER PASO.- sujetar perpendicularmente entre los dedos índice y medio una
trasparencia de cabello mojado de tres centímetros de grosor.

SEGUNDO PASO.- colocar la navaja a cinco centímetros de distancia del cuero cabelludo
(según el largo del cabello).

TERCER PASO.- dar cortes regulares suaves y rápidos, hacia el extremo de la punta del
cabello.
 4.5. LAS PARTES DE UNA
MAQUINA.

El uso de las máquinas de corte ha cambiado notablemente ya que el desarrollo de nuevas

formas y aplicaciones ha impulsado una nueva generación de estilos.
Al comenzar un corte, es recomendable comenzar por el número más alto, por lo general
el cuatro y gradualmente ir reduciendo los números de acuerdo con el efecto que se
desee lograr.
DISTINTOS TIPOS DE MAQUINAS DE CORTE

Maquina profesional
Maquina semiprofesional
Maquina pinul, cacahuate
Máquina de entresacar
Máquina de rasurar recargable
Variantes de máquinas de corte

4.6.diferentes tipos de peines

1. Peine peluquero
2. Peine de dientes anchos(hacha)
3. Peine de marcar ondas
4. Peine de cola
5. Peine de corte
6. Peine de cola ancha
7. Peine de tratamientos
8. Peine para crear crepe(cardox)
9. Peine wahl

4.7. DIFERENTES TIPOS DE

CEPILLOS.

1. Cepillo para corte

2. Cepillo para desenredar
3. Cepillo para alisar
4. Cepillo para peinar cabello largo
5. Cepillo para peinar cabello corto
6. Cepillo redondo para moldear(ondas anchas)
 7. Cepillo redondo para moldear (ondas medianas)
8. Cepillo redondo para moldear(ondas chicas
9. Cepillo para realizar crepe(coquet)

4.8.diferentes tipos de secadora.

1. Profesionales

2. Semiprofesional
3. Caseras

4. De viaje

5. Artísticas

6. De iones

7. De pie

4.9. TRANSPARENCIA.

La trasparencia es un grupo de cabellos o mechones seleccionados en determinada forma.

LA FORMA DE SUJETAR LA TRANSPARENCIA

En todo momento, las transparencias son requeridas para cualquier técnica para cortar el
cabello. La manera de sujetar es determinantes para conseguir el resultado que se
requiere nunca será lo mismo un ángulo que otro, por lo que se deben seguir las
indicaciones según el estilo que desea conseguir.

Las secciones se deben tomar de cinco mililitros. Esto puede variar dependiendo de si se
requiere un desvanecimiento suave o marcado entre más marcado sea el estilo la
transparencia debe ser más gruesa. En cuanto a la manera de sujetarlas, las diferentes
opciones pueden ser: de manera horizontal, diagonal, vertical, óralo cóncava.

LA LONGITUD DEL CABELLO CON EL QUE SE TRABAJARA

Este factor es básico para el éxito de la técnica, ya que no se puede realizar capas largas
en cabellos cortos o desvanecidos en cabello largo. A menudo, te encontraras apersonas
que desean conservar el largo de su cabello y esto te limitara la variedad de estilos a
sugerir y, probablemente, de técnicas por aplicar

LA LONGITUD DE CABELLO QUE SE DESEA

Una vez elegido, se deben emplear las técnicas adecuadas para hacer que el cabello vaya
creciendo hasta lograr la longitud necesaria sin que pierda la forma. También, en
contrarias a personas que desean un estilo especifico, pero que en ese momento sería
imposible realizarlo debido a que la longitud de su cabello no es la adecuada. Es aquí en
donde la buena elección de la técnica te ayudara a reducir al mínimo los posibles errores
de cálculo.

EL VOLUMEN QUE DESEA CONSEGUIR

Al elegir una técnica de corte o de acabado debes cerciorarte que te dará por resultado el volumen
que tú necesitas. Muchos cortes se necesitan trabajar en las raíces o medios después de haberlos
realizado para crear volumen.

4.10. LOS NACIMIENTOS Y

REMOLINOS

Al analizar la cabeza de la persona, podrás observar que en algunos puntos específicos el

cabello crece hacia un lado o hacia otro; a esto se le llama remolinos. Antes de ejecutar el
efecto deseado, ya que por lo general no obedecen a la forma que tu les quieres dar sino a
la forma que ellos ya tienen.

Así en el momento de diseñar u elegir un corte, debes crear un estilo que vaya de acuerdo
con la forma de crecimiento natural del cabello.

4.11 LA FORMA

Cuando lleves a cabo un corte, es importante tomar en cuenta la forma que le vas a dar en
todo momento debe ser proporcional a la persona que lo va a llevar, no puedes realizar
terminados muy voluminosos si la persona no se va a sentir muy bien. Aun si a ti te gusta
realizarlos o consideras que a la persona, por sus características podría quedarle bien.
 4.12. EL DISEÑO

A un los grandes artistas en todas las artes, como pintura, la escultura o la arquitectura,
han llevado a cabo un estudio concienzudo antes de realizar sus obras. Por lo tanto, te
sugiero que desde tus inicios y siempre a manera de rutina, cuides los puntos de análisis
que deben ser tomados en cuenta antes de realizar cualquier estilo y tengas presente el
diseño que se te ha solicitado, para que mientras lo lleves acabo no te surjan otras ideas
que te puedan confundir.

4.13 LA TECNICA

Una vez que junto con tu clienta, has escogido la forma y el diseño del corte, es necesario
llevar a cabo un procedimiento en el que va directamente involucrada la técnica. Una
elección incorrecta puede resultar en un fracaso del trabajo. Por lo tanto, de ser posible,
consulto antes las instrucciones del estilo a realizar, si las tienes a mano, ya que esto
asegura tu éxito.

4.14. el enfoque

Como los demás elementos, este no deja de ser importante ya que podrás tener la forma,
el diseño y la técnica adecuados, pero si el enfoque que tú le vas a dar a tu corte no es
acorde con el estilo de vida de tu cliente nunca será un buen servicio, a pesar de que lo
hayas realizado correctamente. Es importante preguntar el cliente acerca de su profesión
y conocer más afondo su personalidad y carácter para que el enfoque que le des al corte
responda a sus necesidades.

4.15 fleco

Al realizar un corte, un elemento que hay que considerar es el fleco. Antes de decidir si lo
dejas o no, se debe analizar la forma del rostro del cliente. El fleco ayuda a resaltar ciertas
facciones del rostro o aminorarlas cuando se corta de forma recta enfatizan mas el rostro
y cuando están cortados de forma degrafilado, lo suavizan.

1. Fleco recto.
2. Fleco en pico.
3. Degrafilado hacia un lado.

4.16 forma de rostro

Cuando tengas al cliente frente a ti, analiza a conciencia su rostro, independientemente

del estilo que elija. Esto te ayudara a determinar el largo y volumen más adecuado.
 1. Rostro largo
2. Rostro ovalado
3. Rostro redondo
4. Triangular invertido
5. Triangular
6. Rostro en diamante
7. Rostro en cuadrado

PERFILES DE ROSTRO.

1.- Perfil normal.

2.- Perfil cóncavo.

3.- Perfil convexo.

4.17. contorno y formas de la nuca

Al realizar un corte se debe separar uno o dos centímetros de espesor de los contornos,
para determinar la longitud del mismo. Para el cabello, es necesario elegir qué tipo de
línea se dejara en la nuca baja.
LOS DIRERENTES

“M” Ayuda a dar un efecto moderno y atrevido y se recomienda utilizarlo en cuellos

largos.

“V” Genera un efecto suave y alargado; por lo tanto, se debe aplicar en cuellos cortos.

“W” Se utiliza para dejar acabados modernos y de vanguardia; por lo general se aplica en
cuellos largos y anchos.

“ “redonda: proporciona suavidad y al mismo tiempo seriedad; se recomienda para las

personas que trabajan en oficinas y se aplica en cuellos con una forma estándar, ni muy
largos ni muy cortos.

“CONCAVA” Ayuda a realizar estilos dramáticos y se aplica cuando el crecimiento en el

área central del cuello está muy arriba.

“ ” cuadrada: se usan para los cuellos que son delgados y largos; esto da un efecto al
cuello de más ancho y corto.

" '' Ovalada: como en otros casos, es universal y se aplica a cualquier tipo de cuello.

CONVEXA: Representa versatilidad y es muy útil cuando el crecimiento en el área central

del cuello es muy largo.

NATURAL : como su nombre lo dice sirve para dejar los contornos en su forma natural.
 4.18. líneas de patillas

Los acabados en las patillas ayudan a realizar pómulos y ojos o simplemente a dar un
efecto de suavidad y limpieza. Las distintas opciones son:

a. Diagonal
b. Recta
 c. Degrafilado
d. Cuadrada
e. Rectangular
f. En bota
g. Artística

4.19. acabado

Al realizar un corte, se debe pensar en qué tipo de acabado se requiere dar para poder
obtener visualmente un efecto agradable a la vista.

Los acabados se pueden realizar con cualquiera de los instrumentos cortantes utilizados
por un estilista y se reafirman al momento de secar al cabello y darle su nueva forma con
los cepillos. Pueden ser en ondas, y rizos o en lacio.

4.20 degrafilado

Este tipo de acabados se realizan con diferentes instrumentos: la tijera, con la maquina
legend dos y su cuchilla navaja, la tijera degrafilar y la navaja. En todos los casos la
finalidad es de dejar las puntas del corte más suave para tener un control extra del cabello
se realiza en raíz, medias y puntas.
¿QUÉ ES UN DEGRAFILADO?
Es el procedimiento de corte que se utiliza para suavizar las puntas para una mayor
expresión y control del cabello.

LOS DIFERENTES GRADOS DE ELEVACION

Para realizar la técnica de grados de elevación se requiere conocimientos geométricos,
para establecer el tipo de degradación que tomara la transparencia elegida.

Transparencia a 0°

Transparencia a 45°

Transparencia a 90°

Transparencia a 135°

Transparencia a180°

Transparencia a 045°

Transparencia a 090°

TRANSPARENCIA A CERO GRADOS

Se toma sosteniendo el cabello completamente hacia abajo. Al dirigir la transparencia en

esta dirección se obtiene un efecto parejo. Los cortes típicos con este grado de elevación
son las melenas tipo Vogue, las largas y medianas y el corte estilo príncipe.

TRASPARENCIA A CUARENTA Y CINCO GRADOS

Se toma en forma vertical o diagonal. Sosteniendo el cabello hacia afuera de la cabeza.
Hay que tomar en cuenta que el punto que comienza de abajo hacia arriba será más
angosto en relación con el que se encuentra arriba. Al dirigir la transparencia en esta
dirección se obtiene un efecto semidesvanecido. Los cortes típicos con este grado de
elevación son el europeo, el occidental y el americano. Se recomienda su uso
exclusivamente en el cabello corto.

TRANSPARENCIA A NOVENTA GRADOS

Se toma sosteniendo en cabello en forma vertical u horizontal, hacia afuera de la cabeza.

En este caso, la transparencia será exactamente igual en los dos extremos del nacimiento.
Al dirigir la trasparencia en esta dirección se obtiene un efecto desvanecido. Los cortes
típicos con este grado de elevación son los centrales, el amateur y el carpe (algunos de
estos nombres cambian dependiendo del país).

TRANSPARENCIA A CIENTO TREINTA Y CINCO GRADOS

Se toma sosteniendo el cabello y dirigiéndolo hacia afuera, para tratar de que rebase la
altura de la cabeza y las transparencias se sujetan en forma vertical u horizontal. Po lo
general, se utiliza para cortar cabellos largos y por lo tanto la forma de tomar el cabello y
situación dentro del área de la cabeza será fuera de ella. Al dirigir la transparencia en esta
dirección se obtiene un efecto de capas largas, porque al cortas este ángulo la ultima capa
con relación a la primera quedan aproximadamente dos centímetros de distancia una de
la otra. Los cortes típicos de este grado de elevación son el yesi, el bop y el genia.

TRANSPARENCIA A CIENTO OCHENTA GRADOS

Se toma llevando el cabello hacia afuera de la cabeza y elevándolo sobre la coronilla. Es

utilizada para cabello largo al dirigir la trasparencia en esta dirección se obtiene un efecto
de capas cortas, ya que la relación que existe entre la primera y última capa es a una
distancia más amplia que la de ciento treinta y cinco grados, es decir, de dos o tres
centímetros y se siguen una tras de otra hasta llegar a la coronilla.
TRANSPARENCIA CERO CUARENTA Y CINCO GRADOS

Se toma igual que la de cuarenta grados varia la línea de corte, que debe ser todo el
tiempo en forma horizontal, y solo se puede realizar en la nuca baja y media y en los
laterales. Al dirigir la transparencia en esta dirección se obtiene un efecto de semiparejo.
Los cortes típicos son el príncipe y el diana.

TRANSPARENCIA CERO NOVENTA GRADOS

Se toma igual que la de noventa grados, pero solo se puede realizar en el área frontal, en
los flecos. Al dirigir la transparencia en esta dirección se obtiene un efecto semiparejo
muchos de los cortes pueden llevar este efecto en el área del flequillo.

4.21. ficha técnica para el corte de

cabello

Fecha:

Nombre:
Dirección:

Teléfono:

Nombre del estilista:

ANALISIS PARA CORTE DE CABELLO

Tipo de rostro:

Perfil del rostro:

Complexión:

Estatura:

Personalidad:

Carácter:

Edad:

Crecimientos y remolinos:

Longitud:

Textura:

Porosidad:

Estilo seleccionado:

Procedimiento:

Técnica a utilizar:

Descripción del corte:

Grados de elevación utilizados en el corte:

Observaciones:
5. colorimetría
5.1 LA HISTORIA DEL COLOR
El manejo del color en el cabello se remonta a épocas pasadas. Durante el imperio antiguo
en Egipto ya existía la profesión de peluquero, que en ese tiempo era un verdadero
experto en la obtención de los colores rojizos. Para el impero nuevo se comenzaron a
utilizar peines de plomo que se mojaban en líquidos ácidos y vinos avinagrados, con los
que se peinaban los cabellos canosos, después de varias aplicaciones, se conseguían
colores con matices de plomo.

Los chinos, indios y romanos se incluyen entre los que usaron algún producto para
cambiar el color del cabello. Se cuenta que en Europa las mujeres idearon un proceso de
coloración que se basaba en la exposición de sus cabellos al sol, impregnando con sosa
durante largas horas. Como en esa época no se acostumbraba a tener la piel bronceada, el
exponerse al sol se colocaban un sombreo con la parte superior hueca y por ahí sacaban
sus cabelleras para acláralas con el sol. Entre 1818 y 1867 Louis Jacques thenard utilizo
por primera vez en la peluquería la fórmula del agua oxigenada (H202) aunque solamente
a 10 volúmenes y para 1883 ya se empleaban tintes de parafenilendiamina.

5.2 ¿qué es color?

El color es un fenómeno físico que se percibe gracias a la luz y la retina, es una impresión
de la retina transmitida al cerebro por medio de la vista, que es estimulada por los rayos
luminosos.

El color de un cabello es influenciado por la luz natural, la luz artificial, el funcionamiento

de los ojos y el estado del cabello. Las leyes del color son parte medular dela creación y
aplicación de colores. Sirven para entender mejor como es que se aplican, corrigen,
resaltan o atenúan.

La absorción selectiva o la reflexión de los rayos de luz por ciertas moléculas pigmentación
crean cada color en el mundo. Por ejemplo: cuando se detecta el rojo significa que los
rayos de luz amarillo, rojos y naranjas son reflejos hacia el ojo, mientras que los rayos
azules verdes y violetas son absorbidos por el pigmento. Cualquiera que utilice el color
debe basarse en este fenómeno como base para establecer ciertas leyes de la reflexión y
la absorción de la luz. Estas son las leyes del color. Las leyes del color regulan la mezcla de
colorantes y pigmentos para hacer otros colores y están en la ciencia y han adoptadas a
todas las artes. Sirven como una guía para crear colores mediante la mezcla para crear
colores mediante la mezcla formulada de colorantes y pigmentos.

El color en el cabello se crea por el movimiento de los rayos de luz según sean reflejados o
absorbidos por él, ya sea por el proceso del teñido o por pigmentos naturales que se
encuentran en el mismo.

COLORACION: Es la acción y el efecto de colorar o colorear el cabello.

COLORIMETRIA: Es la ciencia que se encarga del estudio de color, su uso y aplicación en un

cabello humano, es el arte de manejar correctamente los colores.

COLORIMETRIA CAPILAR: Es el estudio del color natural y cosmético en el cabello y sus

diferentes aplicaciones.se auxilia de los elementos materiales y cognositivos.

5.3 materiales necesarios para

aplicar color en el cabello.
 1) PEINE DE DIENTES ANCHOS
2) PIENE DE COLA
3) CEPILLO REDONDDOS,GRANDE, MEDIANO Y CHICOS.
4) IMPLEMENTOS DE SOSTEN
5) MARIPOSAS
6) BROCHAS PARA TINTES
7) CIOS
8) APLICADORES
9) VASO PRECIPITADO
10) CAPA PARA TINTES
11) GORRA TERMICA
12) ATOMISADOR
13) SECADORA
14) GUANTES DE LATEX
15) ALGODON
16) PAPEL ESTAÑO (ALUMINIO)
17) GORRA DE RAYOS
18) GANCHO PARA RAYOS
19) GAMA DE TINTES
20) LLAVE DE TINTES
21) OXIDANTES 10,20,30,40
22) POLVO DECOLORANTE
23) TOALLAS
24) SHAMPOO NEUTRO
25) SHAMPOO PARA CABELLO TEÑIDO
26) TRATAMIENTOS
27) RECONSTRUCTIVOS

5.4 ESTRELLA DE COLOR (OSWALD)

La estrella de ostwald o de color, llamada ocasionalmente rueda o círculo cromático es una
herramienta importante que se utiliza para manipular el color. Debido a que aquí se está
utilizando modelo de color sustractivo, los colores primarios son el azul, verdoso, el magenta y el
amarillo puros son difíciles de lograr, los colores más cercanos, el azul y el rojo, son los que se
utilizan. La mayoría de los artistas adoptan esta paleta de color, con el rojo, el amarillo y el azul
como los colores primarios.

Combinando estos colores primarios, los colores secundarios son el verde (azul + amarrillo), el
naranja (rojo +amarillo), y el violeta (rojo +azul). Estos pueden ordenarse en un círculo de seis
segmentos para formar la rueda del color.

Cuando se combinan exactamente la misma intensidad de color de colores opuestos en la estrella

del color, se cancelan mutuamente. Las diferentes intensidades de color tendrán un efecto más:
por ejemplo: si se agrega violeta a un tono predominantemente amarillo se lograra una mezcla de
color que absorbe la longitud de onda del amarillo del espectro de la luz. Esto es particularmente
útil peluquero y se suele del nominar color compensatorio o contracolor.

5.6 la melanina
Es el pigmento que se encuentra en la corteza del cabello. El tamaño, cantidad y
distribución de la misma determinan el color del cabello. Una gran cantidad de moléculas
de melanina de mayor tamaño en la corteza crea colores obscuros y, por el contrario
cantidades menores de molécula de melanina mas pequeñas en la corteza crea colores
claros y finalmente la variedad de combinaciones de melanina granulosa y melanina difusa
en tamaño, cantidad y distribución crean todos los colores naturales del cabello.

MELANINA GRABULOSA: Se presenta en cabellos negros, obscuros y rojos.

MELANINA DIFUSA: Se encuentran en cabellos rubios.

TIPOS Y PROPORCIONES DE PIGMENTOS EN EL CABELLO

COLOR NATURAL MELANINA GRANULOSA MELANINA DIFUSA

NEGRO 100% 0%

CASTAÑO MEDIO 70% 30%

RIBIO MEDIO 50% 50%

RUBIO MUY CLARO 30% 70%

RUBIO PLATINO 0% 100%

 5.6 los co0lores primarios,
secundarios, terciarios Y
CUATERNARIOS

LOS COLORES PRIMARIOS:

Son los colores básicos que no son creados por combinación. Por medio de la estrella del color ase
puede observar que los colores primarios utilizados por los estilistas son: el rojo, amarillo y azul. A
su vez, estos ayudan a obtener las diferentes derivaciones y gamas de color

LOS COLORES SECUNDARIOS:

Estos colores se obtienen por la mezcla de dos en dos de los tres colores primarios son: el verde
violeta y naranja.

a) La mezcla a partes iguales de amarillo y azul crea el verde.

b) La mezcla a partes iguales de azul de azul y rojo crea el violeta.
c) La mezcla a partes iguales de rojo y amarillo crea naranja.
LOS COLORES TERCIOARIOS:

La mezcla de los colores primarios y de los secundarios da como resultado los colores terciarios. El
resultado son: el rojo-naranja, amarillo-naranja, azul-violeta, rojo-violeta, azul verde y amarillo –
verde.

a) La mezcla a partes iguales del color primario rojo con el secundario adyacente
violeta da por resultado rojo-violeta.
b) La mezcla a partes iguales del color primario rojo con los secundarios adyacente
naranja da por resultado el color terciario rojo-naranja.
c) La mezcla a partes iguales del color primario amarillo con el secundaria
adyacente naranja da por resultado el color terciario amarillo-naranja.
d) La mezcla a partes iguales del color primario amarillo con el secundario
adyacente verde da por resultado el color terciario amarillo-verde.
e) La mezcla a parte iguales del color primario azul con el secundario adyacente
verde da por resultado el color terciario azul-verde.
f) La mezcla a partes iguales del color primario azul con el secundario adyacente
violeta da por resultado el color terciario azul-violeta.

LOS COLORES CUARTENARIOS:

Son todas aquellas combinaciones que dan por resultado cualquier color que no se haya descrito
arriba.

5.7 circulo cromático

Al igual que la estrella de color, se basa en los mismos principios solo que el circulo
cromático se utiliza específicamente para encontrar los colores que se encuentran entre
sí. En la aplicación práctica de la colorimetría es básico para hacer las formulaciones, pues,
al determinar un color para el cabello, se debe añadir a la mezcla del tono algunos
centímetros lineales del color opuesto que no se quiere que resalte. Esto es muy fácil ya
que se encuentra colocados diametralmente opuestos dentro del círculo cromático.

RECOMENDACION:

 Durante la aplicación de color en el cabello, cuando se han decolorado mechas y se

necesitan reflejos grises o neutros, estos se consiguen mezclado a partes iguales
los colores situados diametralmente opuestos en el circulo cromático .como son
incompatibles, dará un color grisáceo o neutro.

 Para evitar reflejos no deseados, se debe incorporar a la mezcla del tinte un tono
cuyo color sea el opuesto al reflejo que no se quiera conseguir.

5.8 los colores complementarios u

opuestos
Los colores situados al lado opuesto en el círculo cromático automáticamente se
neutralizan al mezclarlos a partes iguales. Por ejemplo: el naranja neutraliza al azul, el azul
al naranja, el violeta al amarillo y al mismo tiempo, el amarillo neutraliza al violeta, el
verde al rojo y el rojo al verde.

Los colores complementarios están siempre compuestos por un color primario y un color
secundario. Los pares complementarios siempre constan de los tres colores primarios.

5.9 tonalidades
Las tonalidades se utilizan para clasificar los colores de acuerdos con los grados y luz que
refleja. La clasificación general d los colores de los colores se dan en cálidos y fríos. Los
colores cálidos están opuestos directamente a los fríos en el círculo cromático y por ende,
son incompatibles con los fríos, se asemejan al fuego y tiene de a aclarar. Los colores fríos
están opuestos diametralmente a los cálidos en el círculo cromático y son incompatibles
con los cálidos, se asemejan al azul del mar y tienden a oscurecer. Su aplicación en el
cabello es la siguiente: los colores cálidos o de realce son el rojo, naranja y amarillo. Los
cabellos cálidos son los decolorados, dorados, caobas, cobrizos y rojizos. Los colores fríos
o cenizos son el azul, verde y violeta. Los cabellos fríos son cenizos y nacarados. Por
último, en el siguiente recuadro se muestran los reflejos indeseables que son incompartibles
por la totalidad la cabellera. Ahí mismo, se señala el color que se debe aplicar para
neutralizarlo.

PRACTICA DE REFLEJOS INDESSEABLES.

Reflejos indeseables. Colores a aplicar

COBRIZO CENIZO O AZUL

AZUL COBRIZO

VERDE(Por aplicación de un cenizo en base decolorada) CAOBA O COBRIZO

VIOLETA(Provocado por un cenizo) DORADO

5.10 que es matiz

Es lo que determina el reflejo o color dentro de la profundidad de un tinte y siempre se
encuentra posterior al número que simboliza al tono.

MATIZ TECNICO COMERCIAL REFLEJO O TECNICO COMERCIAL

/1 Gris Cenizo MATRIZ
.1 AZUL CENIZO
/2 Verde Mate
/3 Amarillo Dorado .2 VIOLETA NACARADO
O IRIZADO
/34 Naranja Cobre
.3 AMARILLO DORADO
/4 Rojo Rojo
.4 NARANJA COBRIZO
/5 Púrpura Caoba
/6 violeta Violeta .5 ROJO- CAOBA
VIOLETA
/7 Café Marrón .6 ROJO ROJIZO
/8 Azul Perla
.7 VERDE VERDOSO-
/9 Azul ultramar Cendre o gris
FRIO-
NATURAL

5.11CLASIFICACION DE LOS TINTES

Los tintes permanentes para el cabello se clasifican en cuatro grupos, tintes de oxidación,
tintes vegetales, tintes metálicos y tintes compuestos.

TINTES DE OXIDACION:

Estos se encuentran en presentación de botellas y en tubos, en forma líquida, semilíquida,

crema y gel. estos productos se mezclan con agua oxigenada (H2O2), que al unirse
comienza una reacción química llamada oxidación. Por ello se deben utilizar
inmediatamente.

El tiempo de aplicación y pose depende de la marca del producto y de los volumen del
oxidante elegido. Para resultados satisfactorios es necesario leer las indicaciones del
fabricante.

TINTES VEGETALES:

Para teñir el cabello, se extraen productos de las plantas o hierbas, flores y cortezas, como
la manzanilla, el organogal, índigo, salvia, alheña egipcia, henna. Algunas de estas plantas
o cortezas tiene la acción de cubrir demasiado el cabello. Si se abusa de ellas, puedes
acumular sobre el cabello e impedir la acción de otros productos químicos. También
penetran en la corteza y se unen a las cadenas de sal dejado el cabello inhábil para otros
servicios químicos profesionales.

TINTES METALICOS Y MINERALES:

Esto se reconocen inmediatamente porque son promovidos como colores progresivos.

Están fabricados de acetatos de plomo, nitrato de plata y cobre y fraccionan con la
queratina del cabello tornando el cabello en un tono marrón.

Los servicios repetidos dañan el cabello y no son recomendables ya que hacen reacción
adversa con los servicios químicos profesionales que se ofrecen en una sala de belleza. El
cabello tratado con los tintes metálicos aparece seco y mate, áspero y quebradizo al tacto.

El cabello tratado con estos tintes metálicos no puede trabajar con ningún producto
oxidante.

Estos tintes metálicos, presentan en el cabello los siguientes:

 a) Los que contienen plata se tornan verdosos.
b) Los que contienen cobre se tornan rojizos.
c) Los que contienen plomo se tornan púrpuras.

TINTES PERMANENTES, SEMIPERMANENTES Y TEMPORALES

Se debe conocer perfectamente las clases de tintes que se puedes utilizar y que ventajas o
desventajas ofrecen, para conocer la variedad de las clases de tinte de oxidación serán
hasta ahora los que se utilizan dentro de una sala de belleza como tintes profesionales.

TEINTES PERMANENTES:

Son aquellos tintes que ofrecen una permanencia de hasta 30 días y requieren de un
oxidante (H2O2), para realizar su penetración. Estos se recomienda para las personas con
más de 60% de canas, cabellos duros y difíciles de teñir y también aquellas personas que
desean un cambio permanente y que necesitan que el color sea perdurable y que desean
que el color sea perdurable y que no se desvanezca con el paso de los días. El tinte que
más se utiliza en las salas de belleza, el que más se recomienda y el que más prefieren los
clientes ya que ofrece un color profundo y un brillo natural además de que solo es
necesario y cada 30 días a la sala de belleza.

TINTES SEMIPERMANENTES:

Son los que ofrecen una forma del teñido del cabello adecuada para las clientes que no
desean tener un cambio de color permanente. Este teñido está diseñado para dura más
que el temporal pero es más suave que el teñido permanente. El cabello semipermanente
se recomienda para aquellos clientes que se sienten que su cabello es opaco, delgado,
flácido, que parece dorado y gris. Su duración es de 2 a 5 semanas.

TINTES TEMPORALES:

Los teñidos temporales cubren la cutícula del cabello con una película de pigmento. El
color permanece sobre la cutícula y no es posible que penetre a la corteza, generalmente
dura de 1 a 3 shampoo. Se puede usar para dar reflejos al cabello, neutralizan un matriz
amarillo en cabello cano, dar un matiz un cabello demasiado claro, añadir color sin
cambiar su estado. A su vez ofrece otras desventajas, son de poca duración y se debe
replicar después de 2 a 3 shampoo. El cabello puede perder el color con el rose del cuello
de la camisa o de las manos y si la persona transpira mucho puede llegar a correrse.

5.12 color perfect

Color Perfect es un Sistema Sinérgico Inteligente y maduro.

Con ayuda de la tecnología más moderna y los conocimientos científicos más avanzados,
Wella descubridor de la coloración en crema en el mundo (Koleston) fue creado en el año
1950, ha fijado siempre un progreso, creando una nueva generación en coloración capilar
que cumple con todos los deseos y expectativas del cliente.

¿QUE ES UN SISTEMA SINERGETICO?

Un sistema sinergético es una combinación de diferentes componentes que actúan en

conjunto para obtener un resultado perfecto.

¿QUE ES SINERGIA DE COLOR?

La unión de varias cualidades o características de un producto para que funcionen igual

Ejemplo:

Base crema

Fácil de mezclar

No escurre

Optima adherencia

Vitamina c

Fácil de enjuagar

Efecto depósito de color

 Deposito firme y parejo de los colorantes, mayor duración

 Un espectro de colores balanceado para cada tono
 Tonos más exactos como están en la gama
 Sistema de control tratante
  Un valor mínimo de amoniaco para cada tono
 Un cuidado más innovador para el cabello de la clienta
 Intensificador de brillo GDS
 Contiene Glicodestearat, partículas de brillo extraordinario.
 Micro pigmentos.

Color Perfect: Está agrupado en familias, lo cual nos permite:

Disposición mejorada de los tonos

Fácil localización

Optima visión para el manejo de la gama

Agrupación por segmentos

5.13 contenido de color perfect

Presentación de un tubo de 60 gramos

Dosificado al reverso en 4 partes de 15 gramos.

FORMULA DE COLOR PERFECT:

1 + 1 = 60 + 60

60 MILILITROS DE WELLOXON + 60 GRAMOS DEL TINTE COLOR PERFECT.

LAS FAMILIAS QUIE SE MEZCLAN CON ESTA FORMULA SON:

Natural, Extra red y Fashión.

Y PARA TONOS RUBIOS ESPECIALES COLOR PERFECT CUENTA .

5.14 color touch

Un toque más de personalidad, totalizante cosmético semipermanente de brillo intensivo
que proporciona cuidado y color al cabello. El
totalizante en el cabello actúa solo a nivel de cutícula (No aclara, no se maneja con
peróxido ni oxidantes).

NOTA: de esta manera podemos notar la diferencia entre un tinte y un totalizante.

Color Touch idea para los clientes…….

Quienes desean darle a su tono de natural más brillo y fuerza expresiva.

Quienes desean un tono de moda vivo.
Idea para mujeres embarazadas.
Aquellos que desean totalizar por primera vez canas.
Sin amoniaco.
Complejo de queratina liquida y cera de abeja.
Deposita 50% + brillo que otros tintes semipermanentes.
Con perfume cosmético.
Emulsiones especialmente que no maltratan el cabello: 1.9% y 4%.

Fácil de preparar y aplicar.

Reestructura y fortalece las áreas más dañadas y porosas.

La gama de Color Touch cuenta con una extensa variedad de tonos para crear aún más
tonos ¿Cuántos Hay?

Tonos Naturales: 7.
Tonos Moda: 27.
Tonos Gris Plata: 2. Tonos
Con Pirazol: 5.

La fórmula de Color Touch es……

1 + 2

Totalizante Emulsión al 1.9 ó 4 %

60 gramos 120 mililitros.

CONOCE LOS 7 PASAOS PARA APLICAR COLOR TOUCH:

 1. Diagnóstico.
2. Aplicar shampoo.
3. Elimina el exceso de agua con una toalla.
4. Agitar perfectamente la mezcla seleccionada (Aplicador)
5. Iniciar por la frente, aplicar de crecimiento a punta.
6. Peinar perfectamente.
7. Tiempo de pose.
La mezcla se realiza al agitar vigorosamente el aplicador. En
caso de cabello permanentazo considerar cinco minutos menos del tiempo de pose.

Preparación:

Primero Emulsión y después Totalizante.

Tiempo de pose:

Con climazon: 15 minutos. Sin

calor: 20 minutos

Emulsiones:

1.9%: Para oscurecer, conseguir un color y para cabello delgado.

4%: Aclara, para cabello gruesos y proporciona mayor y proporciona mayor transparencia
a las mechas.

TINTES TEMPORALES:

Los teñidos temporales cubren la cutícula del cabello con una película de pigmentos. El
color permanente sobre la cutícula y no es posible que penetre a la corteza, generalmente
dura de uno a tres shampoo, sin embargo, de tener una porosidad excesiva puede llegar a
penetrar la corteza haciendo que dure más tiempo y sea difícil de eliminar.
Los tintes temporales contienen colores que han sido previamente aprobados, estos
pueden usarse para dar reflejos al cabello, restaurar en una exhibición el cabello
descolorido, neutralizar un matiz amarillo en el cabello cano, dar matiz a un cabello
demasiado claro, añadir color al cabello sin cambiar su estado.

A su vez ofrecen otras desventajas, son de poca duración se deben de reaplicar después
de cada 2 o 3 shampoo, puede no llegar a cubrir el cabello de una manera regular. El
cabello puede perder color con el roce del cuello de la camisa o de la blusa e incluso de las
manos y si la persona transpira mucho puede llegar a correrse, por lo tanto se concentrara
más color si el cabello es poroso en ciertas zonas.

TONOS BAJOS

Cuando se lleva a cabo una aplicación y formulación de un tinte también es necesario

tomar en cuenta el nivel el nivel al que se desea llegar, ya que cada nivel posee por sí
mismo tonos bajos llamados así porque estos únicamente resalta en el momento en el
que se les aclara con tintes permanentes.

Estos se debe de considerar al preparar la mezcla, ya que es necesario agrega un reflejo el

cual a neutralizar o intensificar el tono bajo, que en nivel a aplicar va aparecer. Cuando se
aclara el cabello con volúmenes altos o decoloraciones se produce lo que se conoce como
tonos bajos.

En niveles del 1 al 5, el tinte nunca realza el tono cenizo que a muchos clientes les
encanta, de tal forma que siempre se puede esperar que el tono final sea cálido,
especialmente cuando se aclaran los tonos más oscuros como los niveles del 1 al 5.

El cabello tiene color y cuando se llega a aclarar con un tinte, los tonos bajos son visibles,
por ejemplo: las mechas, es muy importante enseñarles a las alumnas a que memoricen
es tos tonos bajos ya que es necesario realizar las correcciones necesarias desde la mezcla,
añadiendo a esta los contracolores o matizadores para que desaparezcan, si
acostumbramos a las alumnas desde un principio a realizar este proceso, con el tiempo le
será fácil realizarlo de manera automática, con lo cual tendrá complicaciones cuando se le
presente un problema de color en su estética.

Tonos bajos con relación al nivel que se desea

Nivel Descripción Tono bajo
1 Negro Azul
2 Negro Oscuro Azul violeta
3 Castaño Oscuro Violeta
 4 Castaño Medio Violeta Rojo
5 Castaño Claro. Rojo
6 Rubio Oscuro Rojo Naranja
7 Rubio Mediano Naranja
8 Rubio claro Amarillo fuerte
9 Rubio muy claro Amarillo
10 Rubio platino Amarillo pálido

En las leyes de color aparece el círculo cromático en donde podemos apreciar que los
colores que se encuentra opuestos, se conocen como contracolores. Así se sabe con que
color se neutraliza el color contrario. El círculo cromático sirve como una herramienta
para neutralizar los tonos bajos, como dorado, el rojo o el cobrizo. A continuación te
proporciono la lista de tonos bajos, con la cual sabrás exactamente el tono sobre el cual
vas a teñir mientras se desarrolla un color en específico y al corrección que debes de
considerar para el tinte.

Para tener la cantidad a utilizar de estos correctores se debe de agregar a la mezcla del
tinte, por centímetros lineales, aplicando la tabla del 11 o seleccionando un tono que ya
contenga el correcto.

A continuación en la siguiente tabla vienen las formulas por centímetros lineales para
contrarrestar o intensificar un reflejo y enseguida unos tips:

CORRECCION PARA TONOS BAJOS

NIVEL DESCRIPCION TONO BAJO CORRECTOR CANTIDAD X 60 GRS
2/0 Negro Azul no hay -------------------------
3/0 Castaño oscuro Violeta no hay -------------------------
4/0 Castaño medio Violeta Rojo no hay ------------------------
5/0 Castaño claro Rojo verde 6 CL.
6/0 Rubio oscuro Rojo Naranja verde-azul 5 CL.
7/0 Rubio medio Naranja azul 4 CL.
8/0 Rubio claro Amarillo naranja violeta-azul 3 CL.
9/0 Rubio muy claro Amarillo violeta 2 CL.
10/ Rubio platino Amarillo paja violeta 1 CL.

5.15 Color perfect y super mix

Cuenta con una herramienta para tinturista experto, súper mix.

Súper mix cuenta con 7 tonos que nos ayudan a contrarrestar o identificar un color y así
obtener tonos perfectos (véase escalas de reflejos)

Su presentación es de un tubo con 60 gramos y se utiliza por centímetros lineales, (véase

la tabla de CL.) Se
puede mezclar con las diferencias familiares de Color Perfect:

 Special Blond.
 Extrared.
 Fashion.
En la formulación de las mezclas de tintes, de igual manera hay que tomar en cuenta la
escala de reflejos, la que ayuda a intensificar o contrarrestar otro reflejo (ver el circulo
cromático), con base en un punto (.), diagonal (/), guion (-), o coma (,), la escala de reflejos
permite identificar el reflejo que el nivel o tono posee, en gamas de colores de cualquier
firma. Por medio de una numeración internacional, del 0 al 9, (en algunos casos un
número más o menos), se determina el reflejo que pose y por lo tanto identificar a través
de un numero el reflejo que se requiere, a continuación te lo explico con detalle.

EJEMPLOS DE ESCALAS DE REFLEJOS

SUPER MIX- WELLA ANVEN-COLORE HIDRACOLOR
0/22 MATE 08 VERDE VERDE
0/19 CENIZO 03 AMARRILLO GRAFICO
0/33 DORADO 06 ROJO
0/43 COBRE 07 VIOLETA
0/45 ROJO CAOBA 01 AZUL
0/66 VIOLETA
0/88 AZUL

5.16 Decolorante
PRINCIPIOS BASICOS DE DECOLORACION
Seguramente, en tu vida profesional te has tomado una y mil veces con la palabra esto no
es fácil de lograr con un tinte de oxidación tradicional, sin embargo ya hay tintes súper
aclarantes que nos permiten llegar a una 5 o 6 etapa, desde luego esto no es lo ideal, ya
que es necesario auxiliarse con otra fórmula química para que ayude a elevar más niveles
que los que un welloxón normal elevaría, esto es decolorar, el pigmento natural del
cabello a su nivel más alto.

El decolorante es el compuesto químico más utilizado dentro de las salas de belleza, su

presentación es variada, puede venir en un tubo como si fuera un tinte, en aceite, pastillas
o polvo. En todo caso se tener extremo cuidado en su utilización ya que puede llegar a
destrozar irremediablemente el cabello, es por eso que se recomienda si uso a personas
expertas en su manejo.

Los decolorantes son aquellos productos capaces de eliminar los pigmentos naturales de
melanina que existen en el cabello ya sean granulosos o difusos.

POLVOS DECOLORANTES:

Como su nombre lo indica, son polvos oxidantes a base de persales y es el producto más
utilizado en la mayoría de las salas de belleza.

Como actúan:

Al aplicar el decolorante en el cabello este comienza eliminando poco a poco si existen los
pigmentos granulosos y después los difusos, tal manera que van cambiando el pigmento
granuloso en difuso y siempre dejando desde que se inicia la aclaración un matiz rojizo.
Conforme va avanzando la acción del decolorante van desapareciendo los pigmentos
difusos y al mismo tiempo los matices rojizos.

Debido a la existencia del pigmento granuloso, los cabellos oscuros son más difíciles de
decolorar que cuando solo hay pigmentación, difusa en cabellos claros. El cabello virgen es
más fácil de decolorar que un cabello teñido sobre todo si es oscuro y en tal caso no se le
llamaría decoloración sino extracción o desoxidación. Los productos decolorantes son
oxidantes, a su vez los oxidantes son compuestos que en ciertas condiciones liberan
oxígeno.

El decolorante se mezcla con el oxidante (welloxón) del 9% o 12%, en la mayoría de los

casos. El decolorante trae un catalizador o acelerador a base de persales o amoniaco.

La fuerza de decolorante depende del oxigene liberado y se expresa en niveles o tonos

obtenidos en la aclaración del cabello. La rapidez con la que actúa depende de la cantidad
de amoniaco o persales que contenga.
Un catalizador es un cuerpo que en pequeñas cantidades acelera la reacción química sin
que esta se descomponga. La presentación del catalizador (amoniaco o personales), actúa
sin participar en la reacción química. Sin su presencia, las reacciones químicas se
producirían muy levemente. La reacción química que se produce un catalizador se llama
catalizador se llama catálisis. Para que se lleve a cabo la decoloración es necesario que
exista un oxidante, un catalizador y un reductor (cabello).

Un reductor tiene la propiedad de tomar oxigeno que el oxidante lo libera. Un repructor

es un cuerpo capaz de tomar oxigeno de otro o de fijar hidrogeno en el cuándo se
descompone. Un oxidante llámese (peróxido o welloxón) da oxígeno. Un reproductor
toma oxigeno o da hidrogeno.

DEFINICIONES:

DECOLORACION:

Aclaración total o parcial de los pigmentos naturales del cabello, cuándo se desea a aclarar
más de 5 tonos.

EXTRACCION:

Aclaración total o parcial de los pigmentos artificiales del cabello (tintes). Sin embargo,
aun utilizando las misma fórmulas que para la decoloración y debido a que la extracción es
difícil y delicada, debe tenerse en presente que la acción de eliminar los pigmentos
artificiales, se añade la de eliminar los pigmentos naturales.

ACLARACION:

Se realiza con Special Blond para aclarantes de 4 a 5 tonos en el cabello natura

SHAMPOO DECOLORANTE:

Elimina reflejos concentrados para limpiar franjas o puntas oscuras.

ETAPA DE ACLARACION O DECOLORACION:

En el momento de decolorar un cabello es necesario como ya lo he explicado en apartados

anteriores conocer a que nivel de aclaración se desea llegar, en función de la fórmula del
tinte que se va a aplicar, ya que si es un cabello oscuro de nivel 3 y se quiere obtener un
nivel de 9con la fórmula clásica no podrá realizarse y será necesario auxiliarnos del
decolorante para alcanzar el nivel de decoloración necesario.

Un tono de color 4/6 que es un castaño medio rojizo no se verá igual si se aplica en un
cabello oscuro directamente que en un cabello que se ha sido previamente decolorado
hasta un nivel rojizo que es donde va a resaltar más el reflejo rojo.

La forma en cual ocurre esta decoloración esta decoloración es degradando el color del
tono más oscuro al más claro, es decir, que el decolorante actúa primero dejando el
cabello rojizo pasando por amarrillo y terminando en amarillo muy pálido, de tal forma
que la decoloración está entre el rojo y el amarillo muy claro dejando una gran gama de
tonos entre uno y otro, las cuales, siempre serán de tonalidades cálidas:

El cabello al aclararse pasa por 7 distintas fases que se conceptúan en las siguientes
etapas de aclaración las cuales ya conocemos plenamente.

Negro

Castaño

Rojo

Naranja

Dorado

Amarillo pálido

Amarillo paja o platino.

La decoloración depende mucho de que si el cabello es:

Cabello natural.

Cabello teñido.

Cabello oscuro.

Cabello claro.

Porosidad del cabello.

Tiempo de exposición.

Producto empleado.
En el momento de decolorar es preciso pensar en el grado o el grado o el punto de
decoloración que se quiere conseguir, ya que cada nivel es específico para aplicar las
diferencias tonalidades y reflejos que existen.

Para ello es importante tener presente el tono del tinte que se va a aplicar después de la
decoloración.

¿Qué debo tomar en cuenta para realizar una decoloración?

Es importante que siempre tomes en cuenta los siguientes puntos:

Diagnóstico.

Estructura.

Deseo.

Color natural.

Factores que inciden en un resultado:

Tiempo

Formula

Temperatura

Nota: en casos de desoxidación, extracción de color o decoloración de cabello oscuros, es

mejor realizar dos o tres servicios técnicos seguidos en intervalos de ocho horas cada uno,
ya que el cabello sufrirá menos cuando la decoloración se realice de forma lenta. Además
quedara a un nivel de aclaración uniforme y controlada. Esta recomendación no hay que
tomarla muy a la ligera ya que por motivos de tiempo nos resultaría algo muy tardado, per
enseñaríamos a nuestra alumnos a hacer las cosas bien y profesionalmente, sin dejar
cabelleras parchadas o veteadas por querer hacerla extracción y el color a un mismo
tiempo

Tiempos de exposición o pose:

El tiempo de pose de un decolorante en el cabello depende grandemente del nivel de

aclaración que se desea en relación al estado del cabello. Como la decoloración comienza
atacando la pigmentación que más coloración tiene (granulosa), si se detiene es ese
momento se consigue una totalidad rojiza. Si se desea una totalidad más clara es
necesario prolongar el tiempo de exposición del decolorante. El tiempo estándar suele
ser:

En cabello fuertes y resistentes de 40 a 60 minutos.

En cabellos delgados y finos de 5 a 30 minutos.

En cabellos medianamente porosos, de 15 a 35 minutos.

En cabellos porosos, de 5 a 15 minutos.

Tabla de decoloración o formulas:

Tipos de decoloración Medidas Welloxón

Suave 3 6% + 90 mililitros

Normal 3 9% + 90 mililitros

Fuerte 3 12% + 90 mililitros

Extra fuerte 3 12% + 90 mililitros

Shampoo decolorante: 1 medida + 35 mililitros de emulsión al 1.9 o al 4% ó en su caso

1 medida+ 30 mililitros de welloxón al 6% ó al 9 % + 60 mil.

De agua, recuerda que siempre los alumnos deben de medir su producto.

Blondor Lifthening: es un decolorante importado de uso profesional que permite efectúa

todos los trabajos de decoloración que desees.

Es de fácil aplicación, por su confidencia cremosa no seca ni escure.

Proporciona aclarantes contrarrestando efectos rojo anaranjados.

Se mezcla con welloxón y/o emulsión de acuerdo al grado de aclaración deseado.

Brinda mayor protección al cabello y piel cabelluda.

Su fórmula es:

1 + 1= Áreas específicas.
1 + ½= Empapelar.

1 +2= Decoloración totales

Opcionalmente, para decoloraciones en cabellos canosos, lo que también se le llama

aclaración, consiste en aclarar cabelleras con más del 70% de cana para tratar de
uniformar el color en los cabellos que no son canosos. Al aplicar la decoloración en
cualquier cabello es necesario tomar en cuenta que a nivel del cuero cabelludo existe más
calor que en el resto del cabello debido a la irrigación sanguínea, por lo que los productos
decolorantes tienen una reacción más acelerada. En el momento de aplicarlo debe
hacerse primeramente ya sea en medios o puntos, o puntas y medios y, siempre al final
serán los crecimientos, ya que es lo que alcanza a dar calor desde el cuero cabelludo. La
aplicación en crecimiento deberá ser faltando aproximadamente 15 minutos para
terminar el tiempo de pose del decolorante de acuerdo con la etapa que se desea llegar.
Además, es importante considerar la porosidad del cabello.

Naturalmente, hay un límite para la resistencia del cabello y, utilizar formulas muy fuertes
es comprometer una sensibilización excesiva del cabello en el futuro. El cabello muy
sensible se vuelve impermeable y bota facialmente, los tintes.

RECOMENDACIÓN:

Nunca se debe de aplicar un tono rojo en una base amarilla sino que se debe aplicar en
una etapa naranja. Para aplicar tonos mates (cenizos) se recomienda la novena etapa
amarillo pálido o paja.

Debemos aplicar las totalidades de acuerdo a las bases de decoloración, si queremos

obtener resultados perfectos, sino tendremos viraje de color. Esto se hace de la siguiente
manera.

Los colores rojos a cobas se aplican sobre la 4, 5, o 6 etapa.

Los colores dorados se aplican sobre la 6 etapa.

Los colores cenizos se aplican sobre la 7 etapa.

La temperatura ambiente es factor importante para el uso de los productos, el calor activa
su acción, mientras que el frio la retarda, con una temperatura normal obtendremos
magníficos resultados.
RECOMENDACIONES:

Para mayor seguridad no se use peróxido que no correspondan mismo tinte que se esté
aplicando, desafortunadamente usar otros welloxon de cualquier marca, afectan la
viscosidad del tinte o aclarado que se esté usando y por la tanto interferir en un buen
resultado.

5.17 magna ligths

Color que aclara color.
Magma es una innovación revolucionaria única en la coloración profesional que se te
brinda un amplio campo de posibilidades, libertad y nuevas perspectivas con el beneficio
que te aporta el servicio de color.

El descubrimiento excepcional de la coloración aclarante.

La tecnología Oxyresistan.

La tecnología Oxyresistan describe las propiedades únicas de los nuevos pigmentos de

color recientemente descubrimientos en la cosmética capilar. Pigmentos ácidos
micronizados en combinación con activadores alcalinos son desarrollados para un balance
óptimo de equilibrio capilar.

El tratamiento demostrado de coloración profesional que con gran suavidad en el cabello

y que permite unos resultados óptimos de igualación en medios y puntas.

 Las sustancias activas penetran en el cabello, la cutícula del cabello se abre poco a
poco.
 Los pigmentos de color del cabello natural o teñido serán retirados por el oxígeno
por el oxígeno activo, por el oxígeno activo, el cabello se aclara.
 Durante el proceso de aclaración los pigmentos de acción directa son depositados
sobre las zonas libres de color y sobre toda la estructura del cabello. El resultado,
el efecto de color deseado.
 Tratamiento final, magma color complete cierra la cutícula y estabiliza en forma
segura los pigmentos de color. Así se protegerá el brillo y luminosidad de las
mechas, después de cada tratamiento médiate el ph, ajustado perfectamente a la
tecnología Oxyresistan.

Magma aclara hasta 6 tonos y colorea en un solo paso, puede ser aplicado en el cabello
oscuro hasta negro tinturado natural.

Magma: Cuenta 12 tonos incluyendo tonos rubios.

Magma: Se activa con welloxon al 6%, 9% o 12%

Área de uso:

 Adecuado para todas las técnicas de mechas.

 Adecuado para cabello tinturado en una altura 2/0 a 7/0 como máximo o natural
de color 7/0 o más oscuro.
 Para acentuar el cabello el cabello a través de contraste ricos en color.
 Los 12 tonos de magna se puede mezclar entre sí obteniendo nuevas totalidades.
Indicaciones de uso:

No use magma en los siguientes casos.

1. Coloración total en el cabello y/o contacto con la piel cabelluda, respetar 2

centímetros de crecimiento.
2. Para cabellos tinturados o naturales con una altura de color 8/0 o más claro.
3. Sobre cabello alaciado químicamente.
4. Sobre cabello tratado con colores vegetales o con colores que contengan henna o
metalizados.

¿COMO UTILIZO MAGMA?

FORMULA 1 +1 ½

NIVELES DE ACLARACION

30 gramos de magma + 45 mililitros de welloxon 12% 4 a 6 Niveles

30 gramos de magma + 45 mililitros de welloxon 9% 3 a 5 Niveles

30 gramos de magma + 45 mililitros de welloxon 6% 2 a 4 Niveles

Tiempo de acción:

Según la estructura del cabello y la intensidad del color deseado.

15 a 30 minutos con calor.

15 a 40 minutos sin calor.

TONOS ROJJOS O MODA:

10 a 45 minutos con calor.

10 a 60 minutos sin calor.

ENJUAGUE/TRATAMIENTO FINAL.

 Después del tiempo de pose enjuagar bien.

 Lavar el cabello con shampoo.
 Tratamiento final con magma color complete.
 Tiempo de pose mínimo de 5 a 10 minutos.

5.18 limpieza de color

Hay varias técnicas para la limpieza de color que viene a ser una decoloración suave, o
media para lograr extraer los residuos o pigmentos del tinte anterior, también se llama
aclaración.

Técnicas de aclaración es poner una medida de polvo decolorante, shampoo (puede ser
uno para cabello procesado) y una medida de peróxido, se medida de peróxido, se
mezclan en un cio den plástico o vidrio y se va a aplicar sobre la cabellera sección a
sección sobre todo el color que se quiera eliminar respetando raíz o el nuevo crecimiento.

Técnica: mezcla polvo decolorante, peróxido y opcionalmente otros complementos, se

procede a la aplicación del mismo modo anterior.

Técnica: se realiza con tratamientos basado en aceites los cuales nos van a ir deslavando
el color poco a poco de forma más natural hasta lograr eliminar los residuos o pigmentos
que no nos permiten el color deseado.

PREPARACION DEL TRATAMIENTO DE ACEITES.

Mezcla 4 medidas de cualquier tratamiento para cabello dañado o procesado o

acondicionador y una medida de aceite metales.

Si es cabello largo se puede duplicar la cantidad, se cubre para dar calor se le da tiempo de
pose 20 minutos y se de shampoo ya que el aceite deja las puntas algo pesadas o grasosas.

5.19 polvos decolorantes

En el aspecto profesional se cuenta con varias marcas de polvos que, mezclados con lo
reveladores de 30 vol. o 40 vol., forman una pasta un table que sirve para hacer efecto de
transparencias, luces, rayitos y mechones; y para ligeras aclaraciones de tipo shampoo o
enjuague aclarante.

Su tiempo de acción aproximado es de una hora y media.

Generalmente estos polvos ya preparados no deben llegar hasta el cuero cabelludo,

deberá ir mezclado al 50% con acondicionador o tratamiento.

Cuando el cabello sea resistente y se desee un pre-aclarado más intenso, se puede repetir
la aplicación en los lugares que se considere necesario. Si ya paso su tiempo de acción, se
quita el aclarador del cabello con una toalla húmeda y se hace una nueva aplicación.

Ya habiendo saturado las hebras el cabello, se cubre con papel aluminio y se expone bajo
un secador. También actúa a la temperatura ambiente pero de resultados un poco más
lento, además de que si la temperatura es fría tardara más en aclarar.

Es indisponible revisar la elasticidad del cabello y el desarrollo del aclarado cada 10

minutos, hasta lograr la etapa deseada; una vez conseguida, se enjuaga hasta eliminar el
producto. Se da shampoo solo, se seca y se matiza con el tono del tinte deseado de raíz a
la punta.

5.20 aplicación de tintes en cabello

virgen
 1. . Después de seccionar su cabella en 4 partes procedemos a la aplicación
comenzando por su sección posterior derecha de nuca hacia la corilla separando
cada sección de forma horizontal respectando 1 cm de raíz de medios a puntas,
saturando perfectamente pero sin que chorree nuestro producto.

2. Seguimos de igual manera con el lateral posterior izquierdo, seguimos con el lado
frontal derecho de la patilla hacia arriba y por último el lateral frontal izquierdo,
damos el tiempo de pose requerido.

3. En 20 minutos podemos checa si ya tomo el color deseado, si ya está el color nos

pasamos a la raíz comenzando de la misma forma.

4. Una vez terminada la aplicación en raíz damos tiempo de pose a esta.

5. Al terminar revisamos perfectamente 2 o 3 mechas en diferentes áreas de la

cabellera para checar la igualdad del color, si ya está pasando al lavabo, limpiamos
el contorno o vieses de la siguiente manera (para un mejor resultado) se toma el
tinte de un mechón de cabello lo podemos sobre la piel manchada para removerlo
y una vez removiendo todo esto procedemos la enjuagada retirando suavemente
con las yemas de los dedos todo el largo de la cabellera.

6. Una vez que el agua salga transparente procedemos a dar campo con un producto
con ph neutro o para cabello teñido o cabello procesado químicamente,
enjuagamos y aplicamos acondicionador en puras puntas.

7. Nuevamente enjuagamos y secamos el exceso de agua con una toalla.

NOTA: Si nuestro cliente prefiere una ampolleta especial, no aplicaremos acondicionador,

ya que bloquea la acción de la ampolleta.

5.21 cubrimiento de canas

Existen varias técnicas para lograr un mejor cubrimiento de canas:

 1. Si existiera de un 10% a un 40% de canas se aplicaría de peróxido de 30 volúmenes
en liquido en toda la cana, se le da calor directo, se espera 10 minutos y sin
enjuagar se aplica el tinte elegido por la clienta.

2. Otra técnica es: se aplica en raíz con cana un tinte más oscuro que el elegido por
ejemplo: si la clienta elige un tono rubio oscuro 6 se aplicara de raíz a puntas y al
terminar se vuelve a aplicar en la raíz y mechones con cana un castaño claro 5.

3. Otra técnica es: si el tinte se tiene que aplicar 1 +1 (una de tinte + más una medida
de peróxido) en la cana se va a utilizar solo el 80% de peróxido y el 100% de tinte y
se aplica en todas las áreas de la cabellera canosa. Ejemplo: si el tinte es de 50 gr
la medida de peróxido será de 40 ml (80%), al resto de la cabellera se le aplicara
preparando el tinte 1+1 para igualar el color. Si el tiempo de pose en cana es de 45
minutos pasados 20 minutos podemos aplicar en el color sin cana y dejamos otros
20 minutos para igualar el tiempo de pose total. La aplicación de tinte en cana
siempre se comienza por el frente y donde haya mechones de las misma; antes de
lavar se debe hacer una prueba para ver si el color esta parejo, si es así se pasa a
lavar y si no está parejo donde haya cana que no tomo el color se toma el tinte
más oscuro sin peróxido y se aplica en las áreas difíciles y rebeldes se deja de 10 a
20 minutos, se vuelve a checar y se pasa a lavar.

4. Otra técnica de cubrimiento es utilizar un tono fundamental o natural mezclado

con el color deseado para mayor concentración de pigmentos.

5.22 Aclaración de piel

Cuando el muy fino vello que de manera natural cubre y protege el rostro de la mujer
principalmente sobre labios y mejillas, se torna abundantemente o demasiado oscuro,
provocando que se pierda luminosidad y perfección en la cara. El caso amerita acciones
inmediatas, como a los que a continuación te presentamos.

Para muchas mujeres el vello facial es todo un problema y no solo el facial sino los brazos
y piernas, pues resulta molesto y difícil de erradicar. Por Ejemplo: después de la
menopausia no es raro que se torne más oscuro, grueso o que crezca donde antes no lo
hacía, pero cuál es la causa.

Esta anomalía se llama “Hirsutismo” y se debe al aumento de las concentraciones de

hormonas masculinas llamadas andrógenos, las cuales el sexo femenino también produce
a través de los ovarios, glándulas suprarrenales y en menor cantidad por otros órganos
como la piel. Su función consiste en colaborar en la generación de hormonas femeninas.

Es así que la mayor presencia de andrógenos será la causa de hirsutismo, lo cual sucede en
forma natural durante la pubertad o en la edad cercana a la menopausia. En el primer
caso, la sabia naturaleza regulara la producción de hormonas con el paso del tiempo y en
el segundo, algunas mujeres se suministran estrógenos que contrarrestan el efecto de los
andrógenos, siempre bajo vigilancia médica.

No obstante el problema puede presentarse en otras etapas de la vida femenina, la cual

puede deberse a tumores en los ovarios, pues estos no expulsan el ovulo esperado en
cada ciclo menstrual y generan mayor cantidad de hormonas masculinas.

El vello facial corporal no es un problema nuevo y ha buscado ser eliminado desde hace
siglos, siendo una de las maneras tradicionales, siendo una de las maneras tradicionales el
uso de la navaja de afeitar, cuyo empleo genera efectos aún más desagradables, como el
crecimiento más oscuro y grueso del vello.

La decoloración facial o del cuerpo es una práctica muy común en nuestros días ya que de
esta forma se disimula eficazmente su problema sin eliminarlo, simplemente lo hace
mucho más claro y por lo tanto menos visible.

Algunos productos decolorantes que podemos utilizar son el agua oxigenada y aceites
vegetales, el primero mata el color del cabello y el segundo protege la piel. Su aplicación
es similar a las cremas depilatorias, aunque no deben perderse o pasarse por alto las
instrucciones precisas para no obtener resultados inesperados.

La decoloración debe de repetirse por lo menos una vez al mes, para mantener la
aclaración, pues los vellos faciales y de los brazos o piernas también son reemplazadas por
unos nuevos.
Por último aconsejamos aplicarse una crema hidratante después de la decoloración en
cualquiera de las zonas tratadas, ya que el producto empleado tiende a secar la piel.

A continuación una formula efectiva de aclarado de piel.

Formula: 1 + 1 + 1 mezcle una cuchara de blondor + cincuenta mililitros de peróxido al seis

o nueve por ciento más cincuenta mililitros de shampoo de almendras.

Deje un tiempo de pose de quince minutos máximo, no más, ya que la piel se irritaría de
mas, después de aplicar con una brocha, elimine los restos con abundante agua templada
y finalice con una aplicación de crema hidratante con un protector solar.

Nota: no exponerse al sol directamente después de la aplicación.

5.23 Formulas de tintes

1) FIESTA TECHNIQUE.
 2) HIDRACOLOR.
3) NEFERTITE
4) ANVEN
5) KUOL
6) BIDIIP
7) LOQUIA
8) TOP COLOR
9) ALFA PART
10) COLOR TECH
11) MAJIREL

FURMULACION:

1+ 1

50 grs. de tinte + 50 ml de peróxido Cabello al hombro.

75 grs. de tinte + 75 ml de peróxido Cabello semi largo.

100 grs. de tinte + 100 ml de peróxido Cabello extra largo.

25 grs. tinte + 25 ml de peróxido Cabello corte.

FORMULACION:

1 + 1 1/2

60 grs. de tinte + 90 ml de peróxido una aplicación cabello mediano o normal.

3/4 = 45 grs. de tinte + 67.5 ml de peróxido.

1/2 = 30 grs. de tinte + 45 mil de peróxido.

1/4= 15 grs. Tinte +22.5 mil de peróxido.

“FIESTA TEACHNIQUE”

1 +2
60 grs. de tinte + 120 de peróxido.

1/2= 30 grs. de tinte + 60 mil peróxido.

1/ 4= 15 grs. de tinte + 30 ml de peróxido.

3/ 4= 45 grs. de tinte + 90 ml de peróxido.

1 + 1 ½ 75 grs.

75 grs. de tinte + 112 ml peróxido.

1/ 2= 37. 5 grs. de tinte.

FLORET.

90 + 1+1

90 grs. de tinte + 90 ml peróxido.

3 /4= 67.5 grs. de tinte + 67.5 ml peróxido.

1/ 2 = 45 grs. de tinte + 45 ml peróxido.

1/ 4= 22.5 tinte de tinte + 22.5 ml peróxido.

ALFA PARF CONTENIDO 60 grs.

1+1

60 grs. de tinte + 60 ml peróxido.

3 / 4= 45 grs. de tinte + 45 ml peróxidos.

1/ 2= 30 grs. de tinte + 45 ml peróxidos.

1/ 4= 15 grs. de tinte + 15 ml peróxido.

ANVEN 60 grs.
1 +1

60 grs. de tinte + 60 ml de peróxido.

3 /4= 45 grs. de tinte + 45 ml de peróxido.

1/ 2= 30 grs. de tinte + 30 ml de peróxido.

1/ 4 15 grs. de tinte + 15 ml de peróxido.

CLAIROL 50 grs.

1+1

50 grs. de tinte + 50 ml peróxido.

3/ 4= 37.5 grs. de tinte + 37.5 ml peróxido.

1/ 2= 25 grs. de tinte + 25 ml de peróxido.

1/ 4= 12.5 grs. de tinte + 12 ml de peróxido.

COBER COLOR 60 grs.

1 + 1 1/2

60 grs. de tinte + 90 ml peróxido.

3/ 4= 45 grs. de tinte + 67.5 ml de peróxido.

1/ 2= 30 grs. de tinte + 45 ml de peróxido.

1/ 4= 15 grs. de tinte + 22.5 ml de peróxido.

COLOR PERFECT 60 grs.

1+1

60 grs. de tinte + 60 ml de peróxido.

3 /4= 45 grs. de tinte + 60 ml de peróxido.

1/ 2= 30 grs. de tinte + 45 ml peróxido.

1/ 4= 15 grs. de tinte + 22.5 ml peróxido.

EVADIVINA (ROJO) 90 grs.

1 + 1 1/2

90 grs. de tinte + 135 ml de peróxido.

3/ 4= 67.5 de tinte + 101.25 ml de peróxido.

1/ 2= 45 de tinte + 67.5 ml de peróxido.

1/ 4= 22.5 de tinte + 33.75 ml de peróxido.

EVADIVINA (RUBIO) 90 grs.

1+2

90 grs. de tinte + 180 ml de peróxido.

3/ 4= 75 grs. de tinte + 67.5 ml de peróxido.

1/ 2= 45 grs. de tinte + 90 ml de peróxido.

1/ 4= 22.5 grs. de tinte + 45 ml de peróxido.

FIESTA TECHNIQUE 60 grs.

1 + 11/ 2

60 grs. de tinte + 90 ml de peróxido.

3/ 4= 45 grs. de tinte + 67.5 ml de peróxido.

1/ 2= 30 grs. de tinte + 45 ml de peróxido.

1/ 4= 15 grs. de tinte + 22.5 ml de peróxido.

HIDROCOLOR 60 grs.

1 + 11/ 2

60 grs. de tinte + 90 ml de peróxido.

3/ 4= 45 grs. de tinte + 67.5 ml de peróxido.

1/ 2= 30 grs. de tinte + 45 ml de peróxido.

1/ 4= 15 grs. de tinte + 2.5 ml de peróxido.

INDOLA 90 grs.

1+11/ 2.

90 grs. de tinte +135 ml de peróxido.

3/ 4= 67.5 grs. de tinte + 101.25 ml de peróxido.

1/ 2= 45 grs. de tinte + 67.5 ml de peróxido.

1/ 4= 22.5 grs. de tinte + 33.75 ml de peróxido.

KLEEN 60 grs.

1 +1

60 grs. de tinte + 60 ml de peróxido.

3/ 4= 45 grs. de tinte + 45 ml de peróxido.

1/ 2= 30 grs. de tinte + 30 ml de peróxido.

1/ 4= 15 grs. de tinte + 15 ml de peróxido.

KOLESTON 50 grs.

1+1

50 grs. de tinte + 50 ml de peróxido.

3/ 4= 37.5 grs. de tinte + 37.5 ml de peróxido.

1/ 2= 25 grs. de tinte + 25 ml de peróxido.

1/ 4= 12.5 grs. de tinte + 12.5 ml de peróxido.

KUUL 50 grs.

1 + 1 1/2

50 grs. de tinte + 75 ml de peróxido.

3/4 = 37.5 de tinte + 56.35 ml de peróxido.

1/ 2= 25 grs. de tinte + 37.5 ml de peróxido.

1/ 4= 12.5 grs. de tinte + 18.75 ml de peróxido.

LATIME 90 grs.

1 +11/ 2

90 grs. de tinte + 135 ml de peróxido.

3/ 4= 67.5 grs. de tinte + 135 ml de peróxido.

1/ 2= 45 grs. de tinte + 67.5 ml de peróxido.

1/4 = 22.5 grs. de tinte + 33.75 ml de peróxido.

LANZA 90 grs.

1 + 11/ 2

90 grs. de tinte + 135 ml de peróxido.

1/ 3= 67.5 grs. de tinte + 101. 25 ml de peróxido.

1/ 2= 45 grs. de tinte + 67.5 ml de peróxido.

1/ 4= 22.5 grs. de tinte + 33.75 ml de peróxido.

LOKUAL 60 grs.

1+1

60 grs. de tinte + 60 ml de peróxido.

3/ 4= 45 grs. de tinte + 45 ml de peróxido.

1/ 2= 30 grs. de tinte + 30 ml de peróxido.

1/ 4= 15 grs. de tinte + 15 ml de peróxido.

LOREAL 50 grs.

1+1

50 grs. de tinte + 50 ml de peróxido.

3/4= 37.5 grs. de tinte + 37.5 ml de peróxido.

1/ 2= 25 grs. de tinte + 25 ml de peróxido.

1/ 4= 12.5 grs. de tinte + 12.5 ml de peróxido.

MAGICOLOR 60 grs.

1+2

60 grs. de tinte + 120 ml de peróxido.

3/ 4= 45 grs. de tinte + 90 ml de peróxido.

1/2= 30 grs. de tinte + 60 ml de peróxido.

1/ 4= 15 grs. de tinte + 30 ml de peróxido.

MAJIREL 50 grs.

1 +1

50 grs. de tinte + 50 ml de peróxido.

3/ 4= 37.5 de tinte + 37.5 ml de peróxido.

1/ 2= 25 grs. de tinte + 25 ml de peróxido.

1/ 4= 12.5 grs. de tinte + 12.5 ml de peróxido.

NATURA 90 grs.

1 + 11/2

90 grs. de tinte + 135 ml peróxido.

3 / 4 = 67.5 grs. de tinte + 101.25 ml de peróxido.

1/ 2= 45 grs. de tinte + 67.5 ml de peróxido.

1/ 4= 22.5 grs. de tinte + 33.75 ml de peróxido.

NATURI 60 grs.

1 + 11/2

60 grs. de tinte + 90 ml de peróxido.

3/ 4= 45 grs. de tinte + 67.5 ml de peróxido.

1/2 = 30 grs. de tinte + 45 ml de peróxido.

1/ 4= 15 grs. de tinte + 22.5 ml de peróxido.

NEFERTITI 60 grs.

1 + 1.

60 grs. de tinte + 60 ml de peróxido.

3/ 4= 45 grs. de tinte + 45 ml de peróxido.

1/2= 30 grs. de tinte + 30 ml de peróxido.

1/ 4= 15 grs. de tinte + 15 ml de peróxido.

 NUTRISS 45 grs.

1+1

45 grs. de tinte + 45 ml de peróxido.

3/ 4= 33.75 grs. de tinte + 33.75 ml de peróxido.

1/2= 22.5 grs. de tinte + 22.5 ml de peróxido.

1/ 4= 11.25 grs. de tinte + 11.25 ml de peróxido.

PROTEX 50grs.

1+1 1/ 2

50 grs. de tinte + 75 ml de peróxido.

3/ 4= 37.5 grs. de tinte + 56.25 ml de peróxido.

1/2 = 25 grs. de tinte + 37.5 ml de peróxido.

1/ 4= 12.5 grs. de tinte + 18.75 ml de peróxido.

RADIANEE 60 grs.

1+1

60 grs. de tinte + 60 ml de peróxido.

3/ 4= 45 grs. de tinte + 45 ml de peróxido.

1/ 2= 30 grs. de tinte + 30 ml de peróxido.

1/ 4= 15 grs. de tinte + 15 ml de peróxido.

XIOMARA 60 grs.

1 +2

60 grs. de tinte + 120 ml de peróxido.

3/ 4= 45 grs. de tinte + 90 ml de peróxido.

1/ 2 = 30 grs. de tinte + 60 ml de peróxido.

1/ 4= 15 grs. de tinte + 15 ml. de peróxido.

NBC 60 grs.

1 + 11/2

60 grs. de tinte + 90 ml de peróxido.

3/ 4= 45 grs. de tinte + 67.5 ml de peróxido.

1/ 2= 30 grs. de tinte + 45 ml de peróxido.

1/4 = 15 grs. de tinte + 22.5 ml de peróxido.

TOP COLOR 60 grs.

1+1

60 grs. de tinte + 60 ml de peróxido.

3/ 4= 45 grs. de tinte + 45 ml de peróxido.

1/ 2= 30 grs. de tinte + 30 ml de peróxido.

1/ 4= 15 grs. de tinte + 15 ml de peróxido.

BIDIP 60 grs.

1 + 11/2

60 grs. de tinte + 90 ml de peróxido.

3/ 4= 45 grs. de tinte + 67.5 ml de peróxido.

1/ 2= 30 grs. de tinte + 45 ml de peróxido.

1/ 4= 15 grs. de tinte + 22.5 ml de peróxido.

1 +1

60 grs. de tinte + 60 ml de peróxido.

3/ 4= 45 grs. de tinte + 45 ml de peróxido.

1/ 2= 30 grs. de tinte + 30 ml de peróxido.

1/ 4= 15 grs. de tinte + 15 ml de peróxido.

6. PERMACOLOGIA
6.1 DEFINICION DE PERMACOLIGIA
La permacología es un servicio altamente valioso. No solo crea cambios en la apariencia
del cliente, sino que también genera ganancias significativas para el salón. Los clientes de
hoy piden permanentes para añadir volumen, textura y movimiento a su cabello.

La permanente tiene una historia fascinante y un futuro sólido en la industria de la

belleza, al buscar distintas formas para mejorar su apariencia, las personas seguirán
pidiendo servicios profesionales para añadir volumen, ondas o rizos a su cabello.

La habilidad de crear rizos y ondas con resultados de larga duración, lo que hoy en día se
llama permanente, no fue realidad hasta el siglo XX.

En 1905, charles nessen hizo el primer avance significativo con su máquina de ondulado
permanente a calor. Esta máquina calentaba las varias o ruleros alrededor de las cuales el
cabello se había envuelto apretadamente en forma de espiral. Este método en espiral
consiste en envolver el cabello desde el cuero cabelludo hasta las puntas, lo que lo hacía
apropiado solamente para los clientes con cabello largo.

6.2 TEORIA PERMANENTE

Los permanentes de hoy en día conllevan dos fases. La primera fase es la acción física, el
enrollar el cabello alrededor de la herramienta para permanentes, usando papeles en las
puntas. El segundo paso es la fase química, la cual conlleva aplicar la loción de
permanente, enjuagarla del de permanente son de igual importancia.

FASE FISICA O MECANICA

Para llevar a cabo la fase física de un servicio de permanente tendrás que familiarizar con
las herramientas para permanentes, las técnicas de usar el papel para las puntas, los
tamaños de las bases, las posiciones de las herramientas, y los patrones de enrollado, en
la permanente la menta es lograr que el cabello asuma la forma y el tamaño de la
herramienta Usada. Existen dos métodos básicos de enrollar el cabello, alrededor de una
herramienta para permanentes croquinol, también llamado sobrepuesto, y el espiral.

CROQUINOL

Cuando se lleva a cabo el método de croquinol o Sobrepuesto, el cabello se enrolla desde

las puntas hacia el cuero cabelludo. Con este método el cabello se enrolla sobre sí mismo
con cada rulo (bigudí). Este método de cabello Sobrepuesto crea un efecto ondulado y
volumen en la base.

ESPIRAL

Existen dos tipos de enrollado en espiral base-hacia-puntas y puntas-hacia-base. Con el

método de base-hacia-puntas, comienzas en la base y enrollas el cabello alrededor de la
herramienta y se aseguran las puntas.

Con el método espiral de puntas-hacia-base, comienzas en las puntas, giras el rulo por
debajo dos veces y entonces colocas las herramientas verticalmente antes de enrollar el
cabello en la forma de resorte alrededor del rulo (bigudí) ambos métodos producen un
rizo colgante con volumen reducido en la base.

6.3 HERRRAMIENTAS PARA

PERMANENTES
Las herramientas para permanentes vienen en varios largos, diámetros y formas. El más
común es el bigudí de permanente. Cada tamaño de bigudí está codificando por su color
para facilitar la sección de diámetro correcto. Los colores, sin embargo, varían de acuerdo
con el fabricante. Debes de recordar que los bigudíes de diámetro pequeño producen
rizos pequeños y firmes, y los bigudíes de diámetro grande producen rizos u ondas
grandes.

Los bigudíes de permanentes son rectos o cóncavos. Los bigudíes rectos producen rizos u
ondas uniformes a lo largo de la hebra de cabello.

Los bigudíes cóncavos producen un rizo más pequeño y apretado en el centro, con los
bigudíes cóncavos, el cabello en ambos extremos tiene que recorrer más que el cabello
del centro para lograr una vuelta completa alrededor del bigudí que el cabello del centro.
Esta diferencia crea el patrón más ancho y de más espiral en los extremos de bigudí.

6.4 TECNICAS CON PAPEL DE

PUNTA
El papel punta se usara para controlar las puntas del cabello y mantener el cabello
enrollado de forma lisa sobre el bigudí. El papel viene en varios tamaños y se escogen de
acuerdo con el largo del cabello y con la cantidad de cabello que va a enrollar. Las técnicas
apropiadas para el uso del cabello que va a enrollar. Las técnicas apropiadas para el uso
del papel eliminaran los ganchos sobresalientes en las puntas del cabello.

6.5 TECNICA DEL LIBRO

Se usa un papel doblado por la mitad. Esta técnica se usa para controlar secciones de cabello
cuando se usa un bigudí más corto, para enrollar secciones de cabello muy corto dóblalo sobre las
puntas. Desliza el papel más allá de las puntas del mechón sin amontonar el cabello. Mantén las
puntas planas y completamente cubiertas.

6.6 técnica de plano papel doble

Incorpora dos papeles, uno sobre y otro bajo el mechón. Es la técnica de papel más común
porque te permite controlar las puntas al máximo y evita que se amontonen, fíjate que
hay papeles más largos para esta técnica coloca el primer papel bajo el mechón, sobre
pasando de las puntas del cabello coloca el segundo papel sobre el mechón, un poco más
abajo del primer papel.

6.7 TECNICA DE PAPEL

ACONJINADO
Incorpora varios papeles comienza con una técnica de papel plano doble plano doble y
entonces se coloca papeles adicionales sobre el mechón según enrollas el bigudí. Esta
técnica se conoce como enrollado acojinado porque provee una capa adicional de
protección enrollado acojinado porque provee una capa adicional de protección entre las
resoluciones del cabello enrollado alrededor del bigudí.

ATENCIÓN.- Cuando se usan muchos papeles es importante enjuagar y secar el cabello

completamente tocándolo con una toalla, ya que los papeles después de enjuagar la
loción de permanente diluirán el neutralizador y debilitara la formación del rizo.

FORMA DE LA BASE

El área entre dos participaciones para el bigudí de permanente Individual, se llama base,
bloque o subsección. Es importante que la base no sea más larga que el largo del bigudí
que está usando. Si la base es más larga, el exceso de cabello de ambos extremos del
bigudí será arrastrado hacia el centro.

Generalmente, el ancho de la base lo determina el diámetro del bigudí. Ten cuidado,

porque al tener demasiado cabello en el bigudí, también puede causar que las bandas del
bigudí corten o plieguen el cabello. Esta marca produce un surco, causado un punto de
tensión que puede eventualmente causar que el cabello se quiebre.

POSICION DEL BIGUDI

La posición del bigudí, o control de la base, se determina por el tamaño de la base y el
ángulo al cual el cabello se levanta mientras se enrolla. Existen cuatro posiciones básicas
para los bigudíes. Sobre la base, medio fuera de la base, bajo dirigida y fuera de la base.

Para lograr una posición sobre la base, se dirige una base de un diámetro a cuarenta y
cinco grados sobre el centro la base y se enrolla de manera de manera que el bigudí quede
entre las dos participaciones. La posición sobre la base se usa para crear más volumen.

El control de base más común es el de medio fuera de la base, con un tamaño de base de
un diámetro. Con control medio fuera de la base, una base de un diámetro se levanta a un
ángulo de noventa grados del centro de la base. Este control de base produce la cantidad
máxima de rizos desde el cuero cabelludo hasta las puntas, con tensión mínima en el
cabello.

Con una posición de herramienta bajo, el tamaño de la base es por lo menos de uno punto
cinco de diámetro. La herramienta se coloca en la mitad inferior de la base para lograr
levantamiento moderado en la base. Este control de base se usa en áreas del perímetro
donde se deseó obtener acercamiento de los rizos con una posición de herramienta fuera
de la base no habrá rizo a la altura del cuero cabelludo, el cabello se sujeta a cuarenta y
cinco grados bajo el centro de la base mientras se enrolla, de manera que la herramienta
se asiente completamente fuera de su base. La colocación del bigudí fuera de base se usa
solamente donde se desea un grado mínimo de volumen y un patrón de rizo concentrado
en medio del mechón y en las puntas.

6.8 patrones de enrollado

El uso de patrones apropiados para seccionar y hacer participaciones es importante para
una permanente exitosa. El seccionado comienza cepillando el cabello en la dirección en la
cual quieres que se mueva, y entonces se divide la cabeza de acuerdo con el largo de los
bigudíes o con el patrón de enrollado que hayas seleccionado. El patrón de partición
dentro de las secciones crea las bases o subsecciones, para cada bigudí.

Existen muchos patrones para la coloración de bigudíes paralelas permanentes. Algunos

de los más comunes los ilustramos aquí.

El patrón en rectángulo, cero de nueve bloques, consiste primordialmente de formas

rectangulares a través de todo el patrón. La dirección básica es hacia abajo. El patrón en
rectángulo se considera el patrón más básico para permanente.

El patrón en forma de enladrillado, coloca los ruleros en posición desigual. Este patrón se
puede comprar con la manera en la cual un albañil coloca los ladrillos en un edificio,
alternando sus posiciones hilera por hilera. Este patrón se puede mover en cualquier
dirección y se usa para evitar divisiones en el diseño.

El patrón enladrillado en espiral presenta hileras horizontales que están divididas en un

patrón de enladrillado desigual. Las herramientas se colocan verticalmente de las bases
cuadradas.

El patrón de halo doble presenta una participación central con dos hilera de ruleros que
siguen las curvas de la cabeza.

El permanente piggy back se colocan dos bigudíes a lo largo de un solo mechón, este
enrollado está diseñado para cabello más largo, para asegurar la absorción completa de
los químicos.

FASE QUIMICA
Cuando el cabello ha sido enrollado con los bigudíes apropiados, comienza la fase química.
Los pasos de la fase química incluye

Aplicar la loción de permanente

Preparar el reloj automático-hacer un rizo de prueba

Enjuagar

Secar con toques con una toalla

Aplicar el neutralizador

Enjuagar

Retirar lo bigudíes.

LOCION DE PERMANENTE

Para cambiar el cabello permanente de un estado lacio a un estado rizado, los fuertes
enlaces o eslabones de bisulfuro que se encuentra en la corteza de las cadenas de
proteína de cabello tiene que romperse. El eslabón de bisulfuro que se encuentran es un
enlace químico que se forma entre dos átomos de azufre que se encuentra en el
aminoácido cisterna.

La loción de permanentes (loción onduladora o reformadora) rompe los eslabones de

bisulfuro, o-ss. En las permanentes alcalinas (frías), la loción de permanentes rompe (o
reduce) químicamente los fuertes eslabones de bisulfuro mientras el cabello esta
enrollando alrededor de los bigudíes de permanente. Con las permanentes acidas (de
calor), el calor, la tensión y la loción de permanente rompe los eslabones de bisulfuro, con
ambos tipos de loción de permanente, la acción del proceso ablanda la estructura de la
proteína y permita, la acción del proceso ablanda la estructura de la proteína y permite
que los eslabones de bisulfuro se mueva, haciendo que el cabello adquiera la forma del
bigudí.

Cuando el cabello ha sido enrollado, se aplica una crema protectora alrededor de la línea
del cabello del cliente y se coloca algodón encima. El algodón tiene que ser cambiado
cuando se satura de loción el algodón saturado se deja sobre la piel del cliente, puede
producir quemaduras.
La loción de permanentes se aplica tanto a la parte de arriba como a la parte de debajo de
cada bigudí. Es importante trabajar cuidadosamente y no saltar ningún bigudí para evitar
producir una formación de rizos no uniforme.

PRUEBA DE RIZO DURANTE EL PROCESO

Algunas permanentes detienen el proceso automáticamente, mientras, que otras

requieren que haga una prueba de rizo para determinar si el proceso o ha sido
completado. Una prueba de rizo ocurre cuando los eslabones químicos se han roto para
permitir que los mechones tomen la forma del bigudí de permanente. Una prueba de rizo
positiva muestra un patrón definitivo en formas de “S” y tiende a dividirse en grupos. La
dimensión de onda de un rizo positivo equivale el diámetro del bigudí.

ENJUAGE

El paso de enjuague ocurre después de que la loción de ondulado o de reformación ha

roto los eslabones de bisulfuro, creando un rizo de prueba fuerte. El enjuague elimina el
exceso de loción de permanentes del cabello antes de llevar a cabo el paso de neutralizar
o volver a unir.

Algunas permanentes requieren de enjuagues por cinco minutos completos. El cabello

más largo puede requerir más tiempo de enjuague en esta etapa es importante que no se
cambie o se mueva posición de los bigudíes, porque el cabello se encuentra en un estado
dilatado y blando

SECADO CON TOQUES DE TOALLA

El próximo paso es el secado con toques de toalla después de que el cabello ha sido
enjuagado. Este procedimiento elimina el exceso de agua antes de la aplicación de la
solución neutralizadora. El secado con toalla es un paso muy importante porque el exceso
de agua que se deje en el cabello diluirá el neutralizador y resultara en una unión
incompleta. El secado insuficiente puede resultar en rizos débiles que se relaja o se estiran
prematuramente.
NEUTRALIZACION O RESTABLECIMIENTO

La neutralización, restablecimiento y oxidación, es el último paso químico en el proceso

de permanente. La neutralización reforma los eslabones de bisulfuro mientras rebaja el ph
del cabello. El ingrediente principal en la mayoría de los neutralizadores es peróxido de
hidrogeno. El ph puede variar de dos punto cinco a siete dependiendo del tipo de
neutralizador.

EL NEUTRALIZADOR TIENE DOS FUNSIONES.

Restablecer y restaurar los eslabones de bisulfuro. Este cambio fija el cabello en una
nueva posición, la cual es determinada por el tamaño del bigudí de permanente, haciendo
el cambio permanente.

Reducir la dilatación causada por la alcalinidad de la loción de permanente o loción de

reformación y reduce los eslabones en la nueva forma.

ENJUAGUE

Después de la neutralización, el cabello tiene que ser enjuagado otra vez para eliminar
todos los químicos. Es importante manejar el cabello cuidadosamente, ya que esta etapa
esta dilatado aun y puede dañarse fácilmente. Quita los bigudíes o rulos y lleva el
neutralizador hacia los bigudíes en el cabello mientras se enjuaga, y quítalos después.

6.9 ANALISIS DEL CUERRRO

CABELLUDO
Como la permanente es un servicio químico, es importante llevar a cabo la condición del cuero
cabelludo. Cuando el cuero cabelludo está saludable, puedes proceder con el servicio. Busca
cualquier anormalidad en el cuero cabelludo tal como cortes, arañazos, llagas, o quemaduras; si
encuentras cualquiera de estas irregularidades, deja el servicio para más tarde hasta que el cabello
vuelva a estar saludable. Nunca apliques productos químicos sobre condiciones adversas del cuero
cabelludo.

6.10 enrollado pigi bag

 Se coloca la cobertura al cliente y se le da shampoo.

 Retiramos el exceso de agua y dividimos en 9 secciones el cabello.

 Este tipo de enrollado es para cabellos demasiado largos ya que se utilizan dos

bigudíes uno de crecimiento a medios y el segundo de medios a puntas, esto ayuda

a que el rizo quede uniforme.

6.11 enrollado en esperial

  Se coloca la cobertura al cliente y se le da shampoo.

 Retiramos el exceso de agua y dividimos en 9 secciones el cabello.

 Se empieza por la parte de la nuca se baja una sección del tamaño del bigudí y se

toma un mechón y se enrolla en forma vertical, el bigudí siguiente se coloca en

sentido contrario.

 En la parte central el apartado se hace en zigzag.

6.12 ALACIADO PERMANENTE

El alaciado químico del cabello es el proceso de reorganizar la estructura básica de un
cabello extremadamente rizado y conseguir que quede liso.
Mientras que la ondulación permanente riza los cabellos lisos, los alisadores químicos del
cabello alisan el cabello rizado. Aunque sus objetivos sean tan diferentes, ambos servicios
son muy similares. A decir verdad, la constitución química de los alisadores y la ondulación
permanente son exactamente la misma. Aun cuando la constitución química de los
alisadores de hidróxido y la ondulación permanente sea diferente, ambos cambian la
forma del cabello rompiendo los enlaces de bisulfuro.

Los dos ejemplos de alisadores químicos para el cabello son los tioglicolatos y los de
hidróxido.

CABELLO EXTREMADAMENTE RIZADO

El cabello extremadamente rizado existe en todas las raza, esto significa que cualquier
persona de cualquier raza, o de raza mixta, puede tener el cabello extremadamente
rizado. También es cierto que dentro de la misma raza, distintos individuos pueden tener
el cabello con distintos grados de ondulación.

El cabello extremadamente rizado crece en espirales retorcidos o bucles.

Las secciones entre cruzadas son muy elípticas y varían su forma y grosor a lo largo se su
extensión. Comparándolos con el cabello liso y ondulado que tienden a tener un diámetro
similar en la misma hebra, el cabello extremadamente rizado es irregular, exhibiendo
diferentes diámetros en la misma hebra.

ALISADORES DE HIDROXIDO

Los iones de hidróxido son los ingredientes activos de todos los alisadores de hidróxido.
Los tipos de alisadores de hidróxido de litio y de hidróxido de guanadina. Todos los
alisadores de hidróxido son álcalis muy fuertes que pueden hinchar el cabello al doble de
su diámetro normal.

FUERZA DE LOS ALISADORES

La mayoría de los alisadores químicos para el cabello están disponibles en tres fuerzas
básicas: suaves, normal y potente.

La diferencia en fuerzas entre los alisadores de hidróxido se debe a la concentración del

hidróxido.
Los alisadores de fuerza suave están pensados para tratar el cabello fino, teñido o dañado.
Los alisadores de fuerza normal están pensados para el cabello de textura normal con
rizos naturales medios.

Los alisadores de fuerza potente deben ser empleados para conseguir u alisado máximo
para los cabellos gruesos que sean extremadamente rizados.

PASOS PARA UN ALACIADO PERMANENTE CON IONES TERMAL IONIC

1.- Cubra a su cliente con una cobertura plástica.

2.- Lave el cabello con el shampoo limpiador termal.

3.- Seque bien con una toalla.

4.- Si el cabello tiene áreas porosas aplique solo en esas áreas el acondicionador iónico
termal. Sin saturar demasiado el cabello, para equilibrar la porosidad del cabello.

5.- Secciones el cabello en cuatro o cinco secciones dependiendo hacia donde se va a

dirigir el cabello.

6.- Aplique la crema iónica termal en el cabello empezando en el área más resistente que
es la nuca, tomando una subsección de un centímetro de separación y aplica el producto
un cm de separación del cuero cabelludo ya que el contacto puede causar irritación.

7.- Peine y alise el cabello con suavidad, utilizando un peine de dientes juntos con la
tensión media, peinando cada sección para asegurarse que halla suficiente producto en el
cabello en todo momento.

8.- Cubra e cabello con una envoltura plástica plegable mientras mantiene el cabello en
una posición recta.

9.- Procese el cabello durante treinta minutos, tome un mechón pequeño y haga un nudo
suave apriete el nudo lentamente y con suavidad hasta que los bucles del nudo se hayan
cerrado (no haga un nudo apretado). Coloque el nudo en la palma del cabello y suelte el
extremo distal del mechón de pelo. Si el nudo permanece cerrado el proceso se ha
realizado con éxito. Si el nudo se abre requiere más tiempo de proceso. (Se recomienda
hacer la prueba del nudo en distintas partes del cabello).

10.- Cuando se determine que ya concluyo el proceso, quite la envoltura plástica y

enjuague el cabello por lo menos durante cinco o siete minutos con agua tibia, para
eliminar toda la crema alaciante.
11.- Mantenga el cabello lo más liso y relajado que le sea posible durante el
procedimiento de enjuague.

12.- Después que el cabello se ha enjuagado adecuadamente, séquelo de forma que solo
quede húmedo.

13.- Utilice una secadora de pelo con aire caliente mientras que dirige el flujo del aire
hacia los extremos del cabello, y peina el cabello con un cepillo redondo hasta que quede
completamente seco.

14.- Utilice una plancha de cerámica que este a una temperatura alta y empiece a
planchar con subsecciones delgadas de un centímetro, no mantenga la plancha caliente en
u mismo lugar durante mucho tiempo ya que el cabello podría quebrarse o quemarse.
Este proceso puede repetirse varias veces en el mismo mechón para que te asegures que
el cabello quede completamente liso.

15.- Después de que haya completado el proceso termal, peine el cabello suavemente y
vuelva a separarlo otra vez en cuatro o cinco secciones.

16.- Aplica la crema neutralizadora de la misma manera que aplico la crema anterior.

17.- Peine el cabello periódicamente con un peine manteniendo el cabello liso, para
distribuir el neutralizador de cinco a siete minutos.

18.- Enjuague el neutralizante completamente durante cinco minutos.

19.-Seque y vuelva a planchar.

20.-No aplique shampoo en el cuero cabelludo durante cuarenta y ocho horas.

RELAJADO DE RIZOS PERMANENTE

1.- Cubra al cliente con una cobertura plástica.

2- Verifique que el cuero cabelludo no esté sensible o irritado.

3.- Revise el estado del cabello de medios y puntas.

4.- Elige la fuerza de x-tenso más adecuada para la etapa de reducción.

5.- Dar un shampoo muy ligero solo en el cabello sin masajear el cuero cabelludo con
shampoo preforme.

6.- Enjuaga y quita el exceso con una toalla.

7.- Aplica una ampolleta de presión si el cabello esta sensibilizado, o en las partes
sensibilizadas.

8.- Vierte x-tenso en u n bol no metálico.

9.- Separa el cabello de cuatro a cinco secciones dependiendo de las necesidades del
cliente.

10.- Sobre el cabello húmedo aplica la crema mecha por mecha de un centímetro de
ancho cada subsección. Respetando un cm de ancho del cuero cabelludo. Comienza por el
área de la nuca.

11.- Después de la aplicación se le da un tiempo de pose de quince a treinta minutos en un

cabello normal y resistente. Si el cabello esta sensibilizado se le da un tiempo de diez a
veinte minutos.

12.- Enjuaga con abundante agua tibia o ligeramente caliente durante cinco minutos o
hasta que se haya retirado toda la crema.

13.- Secar con toalla.

14.- En un recipiente no metálico coloca la loción neutralizante.

15.-Con ayuda de una esponja coloca la loción neutralizante mecha por mecha. Da un
tiempo de pose de cinco minutos.

17.- Aplica nuevamente la loción neutralizante de la misma manera. Da un tiempo de pose

de tres minutos.

18.- Enjuaga con abundante agua hasta eliminar la loción fijadora neutralizante (no dar
shampoo.)

20.- Después de la aplicación de x-tenso esperar cuarenta y ocho horas para dar otro
shampoo.

21.- Enjuagar abundante la loción fijadora neutralizante y quitar el exceso con una toalla.
22.- Aplicar la mascarilla liss extreme o la crema con enjuague liss extreme y enjuagar
abundante.

23.-Alisa el cabello con cepillo y secadora.

PRACTICA - ALACIADO PERMANENTE

 Se hace un análisis acerca de la estructura del cabello del cliente.

 Se coloca la cobertura.
 Se lava el cabello con shampoo iónico termal. Se retira exceso de agua.
 Se hacen secciones.
 Se bajan subsecciones de un centímetro aproximadamente y se aplica la crema
iónica termal respetando un centímetro del cuero cabelludo.
 Se cubre con un plástico y se deja actuar por treinta minutos.
 Se hace la prueba del nudo sino se abre el químico hizo efecto; si se abre se deja
por unos diez o quince minutos más.
 Se enjuaga por diez minutos y se retira exceso de humedad.
 Se seca y plancha.
 Se hacen nuevas secciones.
 Se aplica el neutralizador de igual manera que la crema. Se deja por cinco o siete
minutos.
 Se enjuaga y se vuelve a secar y planchar.

RELAJADO PERMANENTE

 Se hace un análisis acerca de la estructura del cabello del cliente.

 Se coloca la cobertura.
 Se lava el cabello con shampoo preform. Se retira exceso de agua.
 Se hacen secciones.
 Se bajan subsecciones de un centímetro aproximadamente y se aplica la crema
relajadora.
 Se cubre con un plástico y se deja actuar por veinte minutos.
 Se enjuaga por cinco minutos y se retira el exceso de agua.
 Se seca y se plancha.
 Se aplica el neutralizante de la misma manera que la crema nada más que este
cono es muy líquido se aplica con una esponja, se deja por cinco minutos.
 Se enjuaga y por cinco minutos y se retira el exceso de agua.
 Se aplica nuevamente la crema neutralizadora solo que ahora por tres minutos.
 Se enjuaga y se retira el exceso de agua.
 Se seca y se plancha.
 Se puede aplicar la crema liss extreme de l’oreal si se desea.

7 EPILACION
 7.1 DIFINICON DE EPILACION
Existen dos métodos para eliminar el vello no deseado: Depilación y Epilación.
DEPILACIÓN: es la remoción del vello a partir de su salida a nivel de la piel ya sea por
medio mecánico o químico, el medio mecánico más común es el rastrillo y medio químico
más conocido son las cremas depilatorias.

EPILACIÓN: Es la remoción del vello entero desde la raíz, sin actuar en la estructura, es
decir no lo rompe ni destruye, lo extrae, los métodos mas comunes son las ceras en
caliente y frío y también las pinzas.

Se considera que el vello tiene una función protectora, sobre la piel, cada vello está
conectado a una terminal nerviosa, por lo que es un receptor sensorial lo que hace
suponer su función.

Material para la Epilación en cera del vello:

Talco

Ceramatic para fundir la cera

Ceras epilatorias

Telas removedoras faciales o corporales

Loción retardante del crecimiento del vello

Crema post-epilatoria con epilami

Loción post-epilatoria con azúleno

Tijeras, para cortar el vello que es muy largo, recordar que el tamaño del vello debe de ser
cinco centímetros aproximadamente.

Mesa de masajes o similar

Pinzas para cejas

Espejo de marco con doble vista

Toalla

Algodón

Hojas para diagnostico

Productos desechables como tangas, tops, pantuflas, sabanas, trusas.

Técnica general de Epilación:

Antes de Epilar: debemos analizar el estado en que se encuentra la piel del cliente y
comprobar su sensibilidad. Hay que extremar precauciones si se encuentra lastimada e
irritada, de igual forma si se trata de piel madura, en todo caso realizar pruebas
preliminares y proceder a epilar en áreas pequeñas.

Es importante identificar el patrón del crecimiento del vello, ya que la dirección del
crecimiento del vello, ya que la dirección del crecimiento del vello, nos indica hacia donde
debemos aplicar la cera, la otra mano sostiene la piel a fin de mantenerla firme y así
facilitar a la epilación.

Instrucciones:

1.- fundir la cera en el calentador eléctrico, hasta que tenga una consistencia fácilmente
untable, la elección del tipo de fundidor depende de la presentación de cera que vaya a
utilizar, generalmente esta clase de fundidores tienen un termostato que regula la
temperatura, evitando que la cera llegue a temperaturas que puedan lastimar la piel.

2.- preparar la piel para la epilación aplicando talco especial para epilar sobre la superficie
a epilar.

3.- con la ayuda de la espátula facial o corporal según sea el caso, aplicar la cera epilatoria
sobre el área que desean epilar siguiendo la dirección del crecimiento del vello, se debe
de formar una capa delgada y uniforme sobre la piel, no olvidar que para una mejor
epilación de cera, la piel debe de estar firme, esto se logra estirando el área a epilar con la
ayuda de la mano no utilizada. Se recomienda utilizar una cera epilatoria para áreas
sensibles y delicadas como la cara o bikini y la cera normal para el resto del cuerpo.

4.- poner la tela auxiliar y presionar esta sobre el área donde aplicamos la cera en la
misma dirección del crecimiento del vello.

5.- Retirar la tela en sentido contrario del crecimiento del vello con un movimiento rápido
y enérgico.
6.- Una vez epilada el área, aplicar inmediatamente la loción retardante del crecimiento
del vello aprovechando que el folículo se encuentra dilatado y los activos de la loción,
pueden penetrar con mayor facilidad.

7.- Posteriormente aplicar la crema post-epilatoria con epilami para prevenir reacciones,
disminuir la inflamación y aliviar la irritación, además de reforzar la acción de la loción
retardante del crecimiento del vello.

8.- Por ultimo aplicar la loción post-epilatoria con azúleno que elimina cualquier residuo
de cera que hubiese quedado y humecta la piel.

RECOMENDACIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD.

 Mantenga todos los utensilios de trabajo limpios y a la mano.

 Lávese las manos antes y después de atender a cada cliente.
 No utilizar la misma tela en diferentes personas
 Cada aplicador debe ser desechado después de usarlo con un cliente.
 Cuando esté trabajando áreas delicadas tales como el área de bikini, use una
nueva espátula en cada aplicación de cera.
 Siempre ponga una tela desechable nueva en la mesa o camilla, si es necesario una
toalla debajo de la cabeza o pies con el fin de que el cliente se sienta más cómodo.

RESTRICCIONES

 Evite epilar sobre manchas, llagas o cortadas.

 Evite epilar si la piel se encuentra irritada por la exposición al sol.
 No es recomendable epilar personas que se encuentren en tratamiento antiedad
que contenga retinol.
 Espere al menos cuarenta y ocho horas antes de epilar la misma zona, en especial
si se trata de la cara.
 Las fosas nasales o parte interna de la oreja, son áreas que no se pueden epilar con
cera.

CONSEJOS PARA LOGRAR MEJORES RESULTADOS

El vello debe tener mínimo cinco milímetros de largo, por lo tanto el cliente no debe
haberse rasurado recientemente el área a epilar.
Recomiende a sus clientes no rasurarse ni epilarse la misma área. El combinar ambas
técnicas provoca que se entierre el vello haciéndolo difícil de eliminar y retrasar el proceso
de debilitamiento.

Sugiera a sus clientes sean constantes en sus depilaciones, esto es con el fin de ir
retrasando el crecimiento del vello.

Una piel recién epilada se debe de proteger contra los rayos ultravioleta, aplicando alguna
crema o loción con factor de protección solar.

7.2 epilacion facial.

Es importante enfatizar las precauciones que deben tomarse al epilar la cara ya que se
está trabajando con la piel muy delicada y cercana a los ojos.

Se recomienda usar los aplicadores y las telas faciales, así como las ceras para piel sensible
ya que contienen humectantes dando una protección extra a la piel.

En los casos en que quedara algún vello, retírelo con pinzas.

7.3 epilacion del área del bozo

Con la finalidad de evitar lastimar el labio superior y áreas cercanas que poseen un
soporte muscular muy débil, se debe epilar esta área aplicando la cera en dos partes, del
centro a la derecha y del centro a la izquierda.

Retirándola en sentido contrario al de la aplicación, del lado izquierdo hacia el centro y del
lado derecho hacia el centro. Es importante evitar escurrimientos de cera sobre los labios.

Es recomendable aplicar la loción retardante del vello y la crema post-epilatoria con

epilami para ir retardando el crecimiento del vello, hidratar la piel, refrescarla y prevenir
cualquier reacción.

7.4 epilacion de ceja

Una buena epilación de ceja define los ojos haciéndolos más expresivos.
Al epilar la ceja es muy importante estudiar el contorno de la cara para que esta tenga
buen diseño, balance, simetría y forma. Siempre hay que considerar el gusto del cliente,
es el quien define el grosor y la forma que desea llevar.

Algunos de los problemas más comunes son: vellos muy largos en los extremos, exceso del
vello en el entrecejo, exceso de vello debajo del arco natural del ojo.

Epilar la ceja en tres secciones, comience con el área del entrecejo, luego continúe con
cada una de las cejas. Recuerde que debe de aplicar la cera llegando por los lados, para
evitar escurrimientos alrededor o dentro de los ojos, si por accidente ha escurrido cera
donde no desea epilar, elimínela con loción post-epilatoria con azúleno.

Si por accidente llegara a caerle al cliente en un ojo, enjuagar con abundante agua tibia y
tratar de quitar la cera con un algodón, si no obtiene resultados consulte a un médico.
Esto lo puede evitar si protege el ojo con una tela facial.

7.5 epilacion de pierna

Para la epilación de pierna completa, media pierna y rodillas, no debemos olvidar que la
dirección que tome el crecimiento del vello, nos indica hacia donde aplicar la cera.
En el caso de las piernas hay que verificar el crecimiento del vello de la parte posterior de
la pierna ya que este puede tener diferentes patrones, crecer hacia arriba o hacia un lado.

Aun cuando no se vea el vello, se debe de epilar el área completa. Algunas personas
también tienen vello en los dedos y en los pies, pregunte al cliente si desea apilárselos
también.

Para realizar la epilación de rodillas es necesario que el cliente doble su rodilla para que la
piel quede lisa.

7.6 epilacion de axila

Por lo general la axila es el área más difícil de epilar, ya que el crecimiento del vello crece
en varias direcciones, por lo cual es muy importante analizar la dirección en que crece el
vello y aplicar la cera por secciones. El cliente debe de estar recostado con la mano de la
axila a epilar detrás de la nuca, de tal forma que la axila quede totalmente expuesta.
Limpiar el área con la ayuda de un pañuelo desechable para eliminar humedad o restos de
desodorante.

Aplicar el talco, posteriormente la cera formando una capa delgada según la dirección del
crecimiento del vello, poner la tela encima, frotar y jalar hacia el lado contrario con un
movimiento rápido y enérgico, siempre hacia un lado, nunca hacia arriba, manteniendo
estirada la piel con la mano libre.

8 MAQUILLAJE
 8.1 definición de maquillaje
El maquillaje resalta la belleza, refuerza la personalidad, ilumina el rostro. Por eso debe
ser utilizado en perfecto equilibrio y armonía.

La palabra maquillaje proviene de maquiller (maquillar) un término francés utilizado en la

jerga teatral francesa durante el siglo XIX.

Aunque la palabra sea moderna, el concepto es antiguo. Se trata de aplicar en el rostro

preparados artificialmente (cosméticos) para adecuarlo, o bien a la iluminación o bien
para obtener una caracterización. El primer paso para aprender a maquillar es conocer los
diferentes elementos de los que disponemos para hacer un rostro más bello.

COLOR:

Uno de los aspectos más importantes en la selección del maquillaje es la selección del
color. Las selecciones de los mejores colores para ti son hasta cierto punto instintivas.
Usualmente los colores que más nos gustan son también los que mejor nos quedan.

La pigmentación de la piel determina los colores que nos quedan mejor. En esto se basa la
teoría de las 4 estaciones.

ELEMENTOS:

BASE: La base liquida, solida o cremosa debe de ser lo más parecida al color de la piel. La
base debe de ser de la más alta calidad posible.

POLVOS: Los polvos sueltos o compactos deben de ser de la más alta calidad posible.

CORRECTOR: El corrector preferiblemente debe de ser 2 tonos más claros que la base.

MASCARA: La máscara hace parecer los ojos más grandes. El color más común es el negro,
pero en algunas ocasiones dependiendo del color de los ojos y piel puedes usar otros
colores.

SOMBRAS: El color de las sombras de ojos depende de su estilo personal, y el del color de
tu piel y ojos respectivamente.

LAPIZ DE LABIOS: El último pasó en el maquillaje. El toque final debe contrastar con el
resto del maquillaje. Casi todos los labiales son hechos con los mismos materiales. Así que
la diferencia de precio no garantiza mejor calidad.

LAPIZ DE OJOS: Ayudan a definir los ojos para que luzcan más prominentes. La calidad de
estos lápices no varía mucho entre los productos de bajo y alto costo.
8.2 modelos de maquillaje
 8.3 material para maquillaje

1.-TONOS O PALETA DE SOMBRAS

2.-APLICADORES

3.-CORRECTORES FACIALES

4.-VALERINA

5.-POLVOS TRASLUCIDOS DE DIFERENTES TONOS CLARO, MEDIO Y OSCURO

6.-LABIALES Y BRILLO LABIAL

7.-EXFOLIANTE, CREMA HUMECTANTE, LOCION REFRESCANTE

8.- CREMA DESMAQUILLANTE

9.- BASES DE DISTINTOS TONOS

10.-LAPIZ DE LABIOS Y DELINEADORES DE DIFERENTES TONOS

11.- MASCARA DE PESTAÑAS

12.- PH Y SELLADOR O FIJADOR DE MAQUILLAJE

13.- QUESITOS PARA APLICAR EL MAQUILLAJE

9 FACIALES
 9.1 definición de facial

La cosmetología de la mujer que busca la salud y la belleza física aceptamos restos y

tomando iniciativas con responsabilidad y entusiasmos una cosmetología ser profesional,
puntual, confiable y honesto saber escuchar actualizarse constantemente otra vez de
libros, revistas y videos etc.

PRODUCTO PARA UN TRATAMIENTO FACIAL:

LIMPIEZA: Crema limpiadora de suave textura para remover impuras.

EXFOLEACION: Crema con glándulas para retirar residuos.

VAPORIZACION: Aplicar vapor caliente otra vez de una vaporizador.

ANALISIS DE FACIAL:
MASCARIA: Puede ser de manera o naturales sirven para refrescar y estimular la piel.

TONIFICACION: Loción o crema que sirve para tonificar.

HUMECTACION: Se utiliza de día como base de maquillaje.

NUTRICION: Crema nutricional que se utilizar para nutrir la piel.

9.2 materiales y procedimiento

MATERIALES:

1. CREMA DESMAQUILLANTE.

2. CREMA LIMPIADORA.

3. CREMA EXFOLIADORA.

4. TRATAMIENTO QUE SE LE APLICA.

5. CREMA HIDRATANTE.
 6. LOCION TONICA.

7. TOALLA.

8. BALERINA.

9. CIO PARA EL TRATAMIENTO.

10. CEPILLITO DE FACIAL.

11. AGUA MINERAL.

PROCEDIMIENTO:

1. Nos lavamos la mano.

2. Retiramos con agua purificada.

3. Aplicamos crema limpiadora.

4. Retiramos con agua purificada.

5. Exfoliamos con movimiento circular por 20 minutos.

6. Retiramos con agua mineral.

7. Aplicamos tratamiento por 20 minutos.

 8. Retiremos con agua mineral.

9. Aplicamos crema hidratante.

10. Loción tónica con movimiento en palmaditas.

9.3 Mascarillas

CUTIS GRASO.

YOGURT SUAVISA.

JITOMATE REACANDICIONA, CONTRAE POROS.

CLARA DE HUEVO. REAFIRMA.

MIEL CON LIMON BALANCEA.

CUTIS SECO.

AVENA CRUDA Y ACEITE DE OLIVA. EXFOLIADORA DE CELULAS MUERTAS

PLATANO. REGENERA CELULAS.

MANTEQUILLA. SUAVISA.

YEMA DE HUEVO. BALANCEA.

DURAZNO. REACONTICIONA, CONTRAE POROS.

CUTIS DURO.

PERA DURA TONIFIFICA E HIDRATA.

CUTIS DE TODO TIPO.

MANZANA SUAVIZA Y REFIRMA

MIEL SUAVIZA Y DESENTOXICA

PAPA CRUDA. PARA BOLSAS EN LOS OJOS

APIO Y PEREJIL. ACLARA MANCHAS

AVENA COCIDA, LECHE Y MIEL. SUAVIZA Y LIMPIA

PERA O MANZANA COCIDACON LECHE Y MIEL. HIDRATA

HIERBAS Y FLORES QUE ESTIMULA LA PIEL

PARA DESINTOXICAR Y DESINFLAMAR.

 Flor de manzanilla, rosa de castilla, menta tila, lechuga o hierbabuena.

PARA TONIFICAR.

 Mejorar, espliego o extracto de limón.

PARA HIDRATAR.

 Flor de azahar y flor de sauco.

PARA IRRITACIONES.

 Consuelda
PARA REGENERACION CELULAR.

 Perejil y perifolio.
PARA ACNE Y EXCESO DE GRASA.

 Tomillo romero filipéndula.

MODO DE PREPARACION.

 Hervir agua en un recipiente de peltre.

 Se apaga el fuego y se agregan las hierbas
 Se cubre la cabeza con una toalla y se expone el rostro al vapor de la cocción.
 Efectuar una vez al mes.

CARACTERISTICAS DEL CUTIS

CUTIS SECO

1. Con formación delgada, gris, amarillenta.

2. Con apariencia de resequedad.
3. Poros muy cerrados.
4. Finas líneas de expresión que se marcan a la temprana edad.
5. Perdida de elasticidad a temprana edad.
 CUTIS NORMAL.

1. Cutis terso.
2. Cutis firme.
3. Cutis juvenil.
4. Cutis fresco.
5. Poros cerrados.
6. Para ver espinillas.
7. Buen tono de color.
8. Tiene suficiente humedad.

CUTIS GRASO CON FORMACION ASPERA.

1. Con formación gruesa y áspera.

2. Poros dilatados.
3. Gruesas escamas.
4. Cuando se descuidó aparecen espinillas y acné.

CUTIS MIXTOS.

1. Poros abiertos en la zona T (frente, nariz y barbilla)

2. Líneas alrededor de los ojos, cuellos, boca. (líneas de expresión)
3. Gracias barros y espinillas en la zona T.
CUTIS SENSIBLES.

1. Con formación delgada y trascedente.

2. Poros muy cerrados.

DIAGNOSTICO DE CUTIS

NOMBRE:

EDAD:

TIPO DE CUTIS:

CARACTERISTICAS:
FORMULAS A EMPLEAR A TIPOS DE MASCARILLAS:

RECOMENTDACIONES:

CONCLUCIONES:

CUTIS GRASO.

Este tipo de cutis requiere de tratamientos astringentes por ejemplo:

YOGURT: Aplíquelo al natural sobre toda la piel, deje actuar de 10 a 15 minutos.

AGUACATE: Revuelva la pulpa machacada de ½ aguacate con una cucharada de aceite de

almendras dulces espera 20 minutos y retire.

HUEVO: Bata la clara de huevo y añádele una cucharadita de miel de abeja y media de
limón, aplique y de un tiempo de paso de 15 minutos.

CLARA DE HUEVO: Extienda sobre el cutis espere que seque y enjuague con abundante
agua.

CITRICOS: Humedezca la piel con jugo de limón, naranja o toronja retire cuando seque con
abundante agua no se exponga al sol inmediatamente después.

FRESAS: Machaque 4 fresas limpias y maduras, aplique por 20 minutos.

PAPA: Corte una papa en rodajas muy finas, distribuya las rebanadas sobre el cutis y retire
después de 15 minutos con abundante agua.

ZAPOTE: Machaque la pulpa de medio zapote negro, agréguele unas gotas de aceite para
debe y de un tiempo de 20 minutos.

MIEL: Revuelve 3 cucharadas de miel tibia con ½ jugo de limón y una yema de huevo, deje
actuar 15 minutos.

TOMATE VERDE: Pele 3 tomates macháquelos y distribuya la pulpa sobre el rostro dale un
tiempo pose de 20 minutos.

“MASCARILLAS PARA VITAMINAR LA PIEL Y DAR ACIDEZ”

Raspar la parte superficial de la cascara de un limón (la más rica en aceites exenciónales).
Agregando una pizca de ácido salicílico y extender varias capas sucesivas de este líquido,
darle un tiempo de pose de 5 minutos y retirar con abundante agua.

“MASCARLLAS PARA DESCAMAR Y REMOVER LA PIEL MALTRATADA”

La mascarilla anterior es ideal para obtener descamación solo que aplicándola varias días
seguidos y cuando la descamación comience a producirse interrumpa la aplicación, si la
mezcla es demasiado fuerte como astringente, remplace el jugo de limón por pates
iguales de jugo de naranja o mandarina.

VITAMINAS

VITAMINA E.- Hidrata y suaviza la superficie de la piel, reduciendo líneas de expresión y

arrugas.

VITAMINA A.- Oxigena la piel, minimizando la apariencia de arrugas.

VITAMINA C.- Ilumina la tez, mejorando la circulación y la producción de colágeno. Los

alfa hidróxidos exfolian la capa exterior de la piel y revelan la piel nueva que está debajo,
pero esta puede ser poco recomendable en la piel muy sensible.
TABLA DE MASCARILLAS

HIDRATANTES HUMECTANTES ASTRINGENTES VITAMINANTES

SUERO AGUACATE PIÑA MIEL
SALSA INGLESA PLATANO FRESAS CHABACANO
DURAZNO JICAMA TOMATE GUAYABA
PAPAYA CIRUELA NARANJA MANZANA
PERA ROMERO VINAGRE VITAMINA E
LEVADURA DE
CAFÉ MANZANILLA JICAMA CERVEZA
MAYONESA CEBADA SANDIA ALMENDRAS
HUEVO AVENA TORONJA AVENA
AVENA YOGUR CHABACANO
ALMENDRAS

HIDRATA EL
CABELLO HUMECTA LIMPIA Y EXTRAE VITAMINA Y DA
(BRILLO) LA GRASA FORTALEZA

10 manicure
 10.1 anatomía de la uña

Las uñas son anexos de la piel y del mismo modo que ocurre con el cabello son los espejos
que reflejan el buen funcionamiento y salud de nuestro cuerpo. Una uña sana tiene como
característica principal una superficie lisa, brillante y un espléndido color rosado y
semitransparente.

La naturaleza de la una es epidérmica. Como la del cabello, pertenece a un grupo de

tejidos protectores llamados faneras, compuestos esencialmente de queratina, materia
dura y muy rica en proteínas y azufre. El propósito de las unas es únicamente el de
proteger las terminaciones de los dedos de las manos y de los pies. Las unas crecen en los
pliegues que se forman en la punta y dorso de los dedos. Las cutículas no son más que
prolongación de la piel que sujeta firmemente una a medida que va creciendo. Una uña
crece a razón de seis milímetros por mes y si por cualquier circunstancia una se desprende
completamente, esta vuelve a reproducirse y a tomar su tamaño normal en seis meses.
 10.2 partes de la uña

La uña está formada por el cuerpo, con una cara superficial donde vemos la lúnula y una
cara profunda en la que se aprecian los surcos o canales longitudinales, mediante los que
la una se ancla al lecho. Los extremos de la uña están formados por la raíz que queda
escondida debajo de la piel, en la base o luna de la uña, y el borde libre que es el extremo
contrario. La uña normal y sana muestra uña estructura en estratificación laminar en
retículo, nutrida en su interior por glomérulos de diminutos capilares, que le dan el
espléndido color rosado y saludable que ya todos conocemos.
La matriz

Forma parte del órgano productor de la uña y se encuentra en una zona o visible y
representante la raíz de la uña. La estructura de las células de la matriz cambia en la
lúnula para transformarse en una matriz ungueal donde las células se diferencian y es el
punto donde se produce el crecimiento de la uña.

Cutícula

La cutícula es la parte de la matriz, actúa protegiendo a esta contra golpes e infecciones,

es eso que los principales casos de cosméticos en el mundo o se recomienda que se corte.
Lecho de la uña

Contiene los surcos o canales longitudinales mediante los cuales la cara profunda de la
uña se adhiere de forma muy sólida y de manera uniforme al lecho de la uña. En los
adultos, el lecho ungueal apenas participa en la producción de la producción de la placa de
la uña, pero también desempeñan un papel muy importante en la nutrición de la placa de
la uña. Es por el lecho ungueal por donde llega la vascularización o riego sanguíneo.

Lúnula o luna de la uña

Es la parte visible de la matriz, ya que sobresale formando una luna de color a los motivos
que dan ese color blanco a la lúnula se argumenta el aumento de la actividad mitótica de
las células (su regeneración rápida y abundante), también puede ser debido al aumento
de la queratina en la que se refleja la luz y da ese color blanquecino, mientras que otros
estudiosos aseguran que se debe al hecho de que al ser parte más joven de la uña se
muestra con ese color blanco.

Hiponiquio

Es la piel que se forma en la yema del dedo y que permanece completamente escondida
debajo del borde libre de la uña. Esta piel es más espesa y gruesa como resultado del
material corneo producido hiponiquio que se acumula debajo del extremo de la uña.
Como esta capa cornea está conectada con la capa ventral de la placa de la uña, le da una
coloración blanquecina al borde de la uña, a la placa ungueal concretamente.

Eponiquio

Posee una particular forma de lámina que recubre la totalidad de la superficie de la placa,
contribuyendo de este modo a la formación de la capa cornea. A partir del sétimo mes de
gestación, esta lámina se hace más delgada y se mantiene solo como una laminilla cornea
que recubre la región más próxima a la lúnula. Por la cara inferior se une a la capa dorsal
de la placa de la uña.

Placa ungueal de la uña

Es la parte más importante por el tema que nos ocupa en lo que respecta a la estética de
la uña. Encima de esta placa o superficie de la uña es donde se realizan los tratamientos
específicos, tanto de salud, en cuanto a anomalías se refiere como a tratamientos de
belleza en cuanto a esculpidos de uña, donde se modela la porcelana o la fibra de vidrio y
también la superficie que se trabaja con esmaltes y otros productos cosméticos
específicos. Su estructura se forma con un extracto corneo, elaborado por numerosas
laminillas que se construyen por varias capas de células corneas de color rosado y
semitransparente, con un grosor que aumenta a medida que la uña se acerca al borde
libre de la uña. En las personas adultas la uña está constituida por tres capas
superpuestas. Una capa superficial y una más profunda, ambas superpuestas. Una capa
superficial y una más profunda, ambas de queratina blanda y entre las que se constituye
una capa intermedia de queratina dura. El principal componente químico que conforma la
placa de la uña de una persona adulta sana es la queratina, una sustancia que genera el
organismo dentro del grupo de las escleroproteínas. A su vez está formada por las
siguientes sustancias:

Aminoácidos: son los que componen el grupo de las lisinas, metionina, cistina, tiroxina,
triptófano o fenbilalanina.

Agua: se aprobado una variación importante del porcentaje de agua que compone una
uña según la estación del año, lo que se debe básicamente a la diversidad en la humedad
ambiental del clima. También en las personas de avanzada edad el contenido de agua en
la uña va disminuyendo, lo que explica la deshidratación propia que sufre el organismo
con el paso de los anos.

Lípidos: especialmente el colesterol, es el responsable de mantener la normalidad de la

cohesión interpaginar y la elasticidad de la uña. En aquellos casos que existe una carencia
de colesterol natural, las uñas pierden brillo, se vuelven quebradizas y frágiles, las células
corneas de la placa se fragmentan y aparecen sueltas, lo que se evidencia por un
despojamiento anormal de la uña.

Minerales: contiene fósforo, sílice, plomo, plata, calcio, hierro, cobre, zinc y magnesio.
Todos estos minerales son necesarios en la dieta diaria para evitar sus carencias, ya que
en tal caso las uñas se debilitan y pueden llegar a mostrarse quebradizas.

Crecimiento de las Uñas:

La placa de la uña crece continua y uniformemente en todos sus puntos, siendo empujada
desde la matriz. La velocidad media de crecimiento se sitúa alrededor de 0,1 mm. al día.
Cuando se habla de tiempo de migración de una uña es cuando corresponde al tiempo
que se llega desde la lúnula hasta el borde libre de la uña. Este crecimiento completo
tarda unos 130 días, alrededor de 4 meses y medio. La regeneración completa de una uña
exige más tiempo porque contempla la formación completa, incluyendo el tiempo que
crece pero que permanece oculta a la vista en el eponiquio. Se calculan unos 170 días
necesarios para mostrar una uña nueva o renovada, lo que suele ser alrededor del medio
año. Velocidad del crecimiento de una uña depende de circunstancias no solo
individuales, sino también de algunas muy determinantes como el sexo, el ritmo día-
noche, de la menstruación, de la edad, de la nutrición e incluso de la actividad que sufren
las extremidades, así como de las variaciaciones del riego sanguíneo.

Una persona zurda suele ver cómo crecen con más rapidez las uñas de su mano izquierda
que la de la derecha. Del mismo modo ocurre en el periodo pre-menstrual y
especialmente en aquellas personas que acostumbran a morderse las uñas. Se ha podido
comprobar que el crecimiento de la uña es más veloz durante el día que por la noche, más
por la mañana que por la tarde, más en épocas calurosas que durante las temporadas de
frió, debido básicamente a las variaciones de las condiciones periféricas, vasculares y
nutritivas. La nutrición ejerce una influencia
muy especial sobre el ritmo de crecimiento e incluso en la velocidad en que crece la uña.
Una dieta con carencias de aporte calórico o baja en proteínas y falta de hierro, conllevara
un retraso en el crecimiento de la uña.

Las variaciones más importantes en el crecimiento de las uñas se dan con diferentes
edades. Durante la infancia y en edades avanzadas, las uñas crecen muy
lentamente.

En los niños todavía no están todas las funciones plenamente desarrolladas en la piel y
hasta la pubertad y adolescencia no se llega al total y completo funcionamiento de todas
las actividades, tanto si son celulares como cutáneas.

En la vejez se reduce el contenido de agua en los tejidos, bajan los componentes de la

queratina y disminuye la red vascular con la consecuente deficiencia en la vascularización,
lo que lleva a alteraciones en la superficie de la placa de la uña, con presencia de estrías
longitudinales, reducción del grosor de la placa de la uña, modificación del color
característico rosado o transparente, haciéndose más gris y opaca.

Punta de la uña:

La punta de la uña es la parte de la placa, debe ser tratada con mucho cuidado, dándole
una forma ovalada o cuadrada, para evitar que se rompa p astille, lime las uñas
suavemente con una lima de esmeril, de forma a los bordes pasando la lima en un ángulo
de 45° grado y en un solo sentido, de adentra hacia fuera.
 10.3 nuestras manos

Las manos forman partes de las extremidades del cuerpo, ya que se localizadas en los
extremos de los antebrazos y tiene cinco dedos cada una.

Abarca desde la muñeca hasta la yema de los dedos en los seres humanos.

Es el principal órgano para la manipulación física del medio. La punta de los dedos
contiene algunas zonas con más terminaciones nerviosas del cuerpo humano. Como en los
otros órganos pares (ojos, oídos, piernas), cada mano, está controlada por el hemisferio
del lado contrario del cuerpo. Siempre hay una dominante sobre la otra, la cual se
encargara de actividades como la escritura manual, de esta forma el ser humano puede
ser zurdo, si la predominancia es de la mano izquierda (siniestra) o diestro se es la derecha
(diestra); este es un rasgo personal.

10.4 enfermedades de las uñas

Alteraciones de las uñas:

Mayoría de mujeres se quejan porque sus uñas no son todo lo atractivas que quisieran.
Muestran pequeños defectos que las estropean, como uñas amarillentas, vidriosas,
quebradizas, deshojadas o estriadas. Estas anomalías dan un aspecto que desmerece la
imagen de la mano. Todas estas alteraciones son las que demuestran, en determinados
casos, una falta de salud. A veces no basta con una experta manicura para devolverles
toda la belleza, sino que el tratamiento va más allá y conviene ponerse en manos expertas
de dermatólogos.
A continuación, se desgranan algunos de los desórdenes que presentan las uñas, tanto
estéticos como orgánicos
Uñas secas:
Causa: son producto de una excesiva sequedad de la piel y de las mucosas epidérmicas.
También pueden ser un claro síntoma de hipertiroidismo.
Tratamiento: para combatir su aspereza se efectúan baños con aceite de oliva tibio,
manteniendo las uñas sumergidas durante 10 minutos. La vitamina A, muy rica y
apropiada para las afecciones cutáneas, lo es también para la vitaminada. También la
alimentación debe contener abundancia de dicha vitamina. Los alimentos más indicados
son los pescados azules (sardinas, atún...), hígado y legumbres (espinacas, zanahorias,
perejil...).
Uñas duras y gruesas:
Causa
El exagerado espesor de la uña la hace opaca y amarillenta
La causa reside en una excesiva queratinización de la capa superior de la uñas, que al
impregnarse con sales minerales como el calcio y el silicio se endurece. Suele afectar
mujeres con anemia. También cabe atribuirlo a continuas presiones sobre las uñas, que
provocan una hipertrofia en el estrato córneo más superficial.
Tratamiento
El remedio llega con los baños suavizantes de aceites vegetales como el de oliva, de
almendras dulces o de áloe vera, a temperatura tibia, nunca muy caliente a temperatura
tibia, nunca muy caliente. En caso de que progrese el endurecimiento se aconseja
consultar con el dermatólogo

Uñas frágiles y quebradizas dermatólogo:

Causa

Son uñas que se rompen fácilmente al menor golpe. La avitaminosis( que es el exceso de
alguna vitamina), la carencia de sales minerales o incluso el empleo de esmaltes poco
apropiados y disolventes como la acetona, provocan su fragilidad.
Tratamiento
Los aceites y cremas revitalizantes y las lociones elaboradas con formol las fortalecen. Se
aconseja ingerir unos siete granos diarios de gelatina, alimento muy rico en hierro y
también en vitamina A.
Uñas con estrías transversales:
Causas
Se deben a un estado fisiológico deficiente.
Desmineralización orgánica, reumatismo crónico, disturbios de la glándula
tiroidea o mala circulación sanguínea.

Consiste básicamente en el aporte de sales minerales y vitaminas, con un refuerzo

cosmético que puede ir canalizado a través de las cremas y los aceites esenciales. Los
baños de aceite de oliva tibio pueden llegar a ser un buen complemento para mejorar su
aspecto.
Uñas con una línea horizontal:
Causa
Suele aparecer como una rotura o línea de pliegue por la zona de la luna de la uña,
separándola del resto de forma muy visible. Es frecuente en personas diabéticas o con
exceso de azúcar y otra causa puede ser una predisposición a padecer alteraciones
cardíacas orgánicas y abdominales. El color, la salud y el crecimiento de la uña son
absolutamente normales, lo único raro es que su forma es ciertamente achatada.
Tratamiento
Se aconseja un chequeo médico para descartar posibilidades y poder evaluar un
diagnóstico preciso. El tratamiento será en función de los resultados se basará en una
alimentación y dieta correctora.
Uñas azuladas:

Causa
Se presentan habitualmente en mujeres con las manos moradas por el frío
o que suelen mostrar unas manos rojas. Son problemas causados por una
circulación deficiente o un riego sanguíneo que se mueve con bastante dificultad.
Tratamiento
Lo más prudente es consultar con el médico, aunque pueden seguirse algunos cuidados
caseros que reactiven la circulación. Los baños alternos de agua fría y caliente suelen dar
muy buenos resultados. El masaje suave en la superficie de cada uña, presionando con el
dedo pulgar puede ser muy útil, porque ejerce un movimiento de bombeo en la zona que
activa la circulación. Se recomiendan cremas balsámicas y evitar cambios bruscos de
temperatura con las manos desprotegidas de guantes o acercar las manos a fuentes de
calor.

Uñas pálidas:

Causa
Puede encontrarse la causa en una alteración circulatoria, después de un
detenido diagnóstico médico se aprecia en la mayoría de los casos una
anemia. La falta de hierro y de una alimentación equilibrada, añadido a un cansancio
excesivo acaban por crear una anemia que se evidencia a través de este descriptivo
síntoma de uñas muy pálidas.
Tratamiento
Tiene que llegar a través de una alimentación equilibrada que incluya minerales,
especialmente hierro y vitaminas, básicamente la vitamina A.
Uñas muy rojas:

Causa
También describen una mala circulación sanguínea, pero en muchos casos
se debe a un exceso o abundancia de sangre. Puede ser síntoma de
hipertensión.
Tratamiento
La dieta alimentaria es básica en casos de tensión alta, al igual que el ejercicio corporal y
manual, que aliviará y activará la circulación, favoreciendo la irrigación de retorno y
evitando las congestiones locales.

Uñas con sobras verdosas:

Causa
Suelen ser el síntoma de alguna infección en la sangre, en algún órgano
corporal o incluso ser el reflejo de una úlcera interna.
Tratamiento
Se debe acudir al médico para consultar la anomalía y efectuar los análisis o chequeo más
oportunos. El diagnóstico será decisivo para valorar el tratamiento más adecuado.
Uñas con manchas amarillas:

Causa
Si no se trata de un envejecimiento natural de la uña, provocado por un
exceso de queratinización de la estructura córnea de la misma uña, puede
ser síntoma de alguna alteración cerebral. A veces no es más que una alteración nerviosa
que afecta al sistema cerebral.
Tratamiento
Acudir al médico y descartar posibilidades a través de una exhaustiva revisión. Si se trata
de una alteración nerviosa deberá seguir tratamiento médico.
Uñas con machas amarillo turbio:

Causa
Muestran una tendencia o propensión a la ictericia, a las alteraciones o
desequilibrios hepáticos que repercuten en anomalías del hígado y de la
vejiga.
Tratamiento
Se debe acudir al médico para efectuar un chequeo y eliminar posibilidades de distintas
enfermedades, aplicando el tratamiento preventivo adecuado.

Uñas con manchas marrón oscuro:

 Causa
No son muy comunes, pero aparecen como reflejo de las típicas fiebres
tropicales.
Tratamiento
Acudir al médico para que haga el diagnóstico y la prescripción médica adecuada.
Uñas gris oscuro:

Causa
Evidencian una estenosis (estrechez patológica) de las vías respiratorias.
También pueden ser el reflejo de una intoxicación por mercurio o
enfermedad venérea.
Tratamiento
Sólo el médico diagnosticará el tratamiento oportuno para solucionar el problema
diagnosticado.

Uñas con manchas blancas:

Causa
El nombre médico que le dan a estas manchas es " albulgo", son pequeñas
y aparecen temporalmente en puntos dispares de la uña, indistintamente
en cualquier dedo. Antes se creía que eran causadas por anemia, pero actualmente se
sabe que se trata de pequeñas bolsitas de aire, depositadas accidentalmente entre
espacios intercelulares que desaparecen por sí solas cuando la uña crece. No obstante,
algunos especialistas aseguran que son el reflejo de un desequilibrio en el metabolismo,
carencia de silicio o calcio, así como una alteración nerviosa, fatiga o estrés.
Tratamiento
Los masajes en la uña efectuando una ligera presión pueden ser un tratamiento
preventivo que evitará la formación de las bolsitas de aire.
En su defecto para descartar posibilidades de alteraciones médicas, conviene acudir al
especialista para que diagnostique la causa, sólo si aparecen con mucha frecuencia.
Uñas con manchas de productos químicos:
Causa
Pueden ser manchas muy variadas. Las manos que tienen contacto con productos
químicos de limpieza, de peluquería, de laboratorios, de líquidos fotográficos, etc. Suelen
desencadenar alteraciones permanentes en su color y en la forma y rugosidad de la uña.
Tratamiento
Es mejor proteger siempre las manos cuando se están manipulando productos químicos.
En su defecto conviene evitar los esmaltes de uñas elaborados con fórmulas dudosas,
llevarlas sin la debida protección, usar lacas de baja calidad o quitaesmaltes que incluyan
acetona.

Uñas que se doblan:

Causa
Constituyen un síntoma de desequilibrio endocrino, de una irregular alimentación y de un
estado de debilidad general.
Tratamiento
Se recomienda un tratamiento a base de sales minerales y vitaminas, baños de aceite de
oliva tibio, a la vez que conviene prestar atención a la dieta diaria y sobre todo, establecer
horarios fijos de comidas para habituar el organismo.
Uñas en dedal:
Causa
En la superficie forman como pequeñas abolladuras, como puntos diminutos, que les dan
cierto parecido a un dedal, de donde procede el nombre. Constituyen un síntoma de
afecciones reumáticas, alteraciones cutáneas como la psoriasis que en tal caso no sólo
afectaría a las uñas, sino también al cabello y la piel.
Tratamiento
Debe consultarse con el dermatólogo para tomar las precauciones necesarias y seguir el
tratamiento adecuado.

Padrastros:

Son filamentos de piel que se desprenden de la capa córnea epidérmica y

que rodean la uña. Al tirar de estas pielecitas desprendidas se forman
pequeñas heridas que acaban en lo que se conoce como padrastros.

Verruga:
Suelen darse en los dedos de las mano, varían de volumen y tamaño, se pueden ver en la
parte posterior y lateral de la uña.
Crecimiento desproporcional
Es un defecto raro que causa una hipertrofia de la uña y su causa es una enfermedad
interna.
Uñas en garra
Se muestran retorcidas o curvadas hacia dentro, causadas generalmente por una herida.
Inflamación y pus
Aparece debido a una infección por bacteria, muy común en las personas que mantienen
un contacto muy habitual con la humedad en sus manos a lo largo del día. Se produce una
inflamación, que llega a segregar pus, en la zona de las cutículas.
Uñas vidriosas
Causa:
Suelen tener la superficie muy redonda, como el cristal de un reloj. Esta alteración viene
provocada por una disfunción los intestinos, de los pulmones, de la tiroides o del corazón.
Tratamiento: no se pueden seguir tratamientos caseros y es mejor acudir al médico para
que realice una revisión, descartar posibilidades y prescribir el tratamiento adecuado.
Traumas o Golpes en la Uña

Causa
Las heridas accidentales, los golpes...causan traumas mecánicos en las
uñas o debajo de ella. En muchas ocasiones se lesiona la matriz de las
mismas y se altera su crecimiento. También se producen hemorragias en las células sobre
las que descansa la uña y en cuanto aparece la sangre, la uña suele adoptar un color
azulado y posteriormente marronoso. Si el golpe es muy fuerte puede incluso llegar a caer
la uña.
Tratamiento
Para que la curación se produzca rápidamente, conviene en le mismo momento del
trauma o golpe efectuar unos baños en una infusión de manzanilla y moverlo ligeramente.
Si no hay herida y solamente se trata de un golpe, se recomienda también poner el dedo
en agua con abundante sal.

Onicolisis:

Es la separación espontánea de la lámina ungueal de su lecho, que

progresa lentamente desde el borde libre de la uña hasta llegar a la misma
raíz. La causa puede ser un trauma e incluso una posible alteración de la
tiroides.

Onicogriposis:
Se trata de una hipertrofia de la lámina de la uña, que ataca a una uña o a todas las uñas
de la mano.
Las causas se pueden encontrar en un repetido traumatismo.

Leuconiquia punteada:
 Son unas manchas o estrías blancas en la uña, que se deben con frecuencia
a traumatismos reiterados en la misma uña.

Onicomadesis:

Es el desprendimiento total de la lámina, con un despegue absoluto del

lecho de la uña, desde la matriz hasta el mismo borde libre. Se da en casos
de traumatismos, golpes dermopatías o al pillarse los dedos en zonas de
mucha presión.
Onicofagia o morderse las uñas
Causa
Se considera como un tic y constituye un signo de estado de ansiedad o
nerviosismo, estrés sicológico o agotamiento.
Tratamiento
Sólo se puede fortalecer la uña para proporcionarle la vitalidad necesaria a base de
vitaminas y sales minerales. También se aconsejan baños de aceite de oliva o de
almendras dulces a temperatura caliente, alternados con pinceladas de yodo blanco, que
les dará elasticidad y consistencia.
Existen productos específicos que poseen un desagradable sabor, normalmente muy
amargo, que producen un rápido efecto de rechazo al intentar morderlas, con solo
acercarse a los labios.
Además de los cuidados señalados, también conviene visitar al sicólogo o neurólogo, que
diagnosticará si constituye un vicio o un síntoma de alguna anomalía del sistema
neurovegetativo.
Los tratamientos homeopáticos dan muy buenos resultados para combatir la ansiedad.

Perionisis en las uñas:

Causa
Se trata de una infección producida generalmente por hongos que atacan directamente la
lámina superficial de las uñas. Es difícil de eliminar.
Tratamiento
Es el médico dermatólogo quien debe analizar la anomalía y diagnosticar el tratamiento a
seguir. Si se trata de este tipo de hongo, el tratamiento consiste en la ingestión de
antibióticos y en algunos casos se someten las uñas a radiaciones X.
Micosis en la uñas:

Causa
La uña adopta un aspecto blanquecino y el margen del borde libre sufre una estriación,
hasta que llega a deshojarse por completo. La causa se debe también a una infección por
hongos que debilita la capa superficial de la uña.
Tratamiento
en este caso, se trata de una infección y por lo tanto precisa diagnóstico previo y una
medicación prescrita por un médico especialista.

Microniquia:

No es una alteración en sí, porque se reconoce como una uña

aparentemente normal, exceptuando el tamaño que es visiblemente muy
reducido.

Onicomicosis:

Es una infección causada por hongos, que afecta a la uña porque se nutre
de la propia queratina afectada, llegando a debilitar y deshojar sus
láminas.
Platoniquia:
Es muy difícil encontrar este tipo de alteración de la uña, pero se caracteriza porque la
curvatura de la lámina de la uña es longitudinal, en vez de lateral.
Onicocriptosis:
Es una afección que aparece raras veces en las uñas de las manos, pero en cambio suele
ser bastante habitual que aparezca en la uña del dedo grueso del pie.
Consiste en la penetración de la lámina de la uña en la ranura peringueal de la piel que
forma la cutícula lateral. Provoca mucho dolor al andar e inflamación.

Onicorrexis

Este tipo de alteración de la uña se caracteriza por la formación de estrías

longitudinales en la lámina ungueal, hasta que llegan a abrirse en fisuras. El
borde libre de la uña quedará con una forma aserrada, rota, rasposa e
irregular.
Alteraciones por hongos:
Existe una serie de infecciones que pueden desencadenar una alteración en las uñas
provocadas por hongos. Por este motivo resulta muy interesante reconocer en
profundidad las distintas infecciones, ya que pueden ser la causa de trastornos en las
uñas, que en determinados casos pueden llegar a alcanzar una seria gravedad si no se
tratan a tiempo.
De entre la gran variedad de tipos de hongos que existen, dos son las que con preferencia
afectan a la uña. Suelen desencadenarse por factores como el trabajo que suele ser
bastante habitual en ambientes húmedos que favorecen su aparición, con la experiencia
de enfermedades de tipo general o de las alteraciones que provocan una fuerte
disminución de defensas del organismo por procesos catarrales o por sinusitis.
Dermatofitos:
Este tipo de hongos afectan a la uña desde el borde libre en sentido ascendente hacia la
lúnula, rompiendo la continuidad entre la placa ungueal y el lecho de forma total o parcial,
aunque persistirá la conexión de la placa con la matriz de la uña,

Panadizos:

Este segundo tipo de hongos se caracteriza porque son inflamaciones del

tejido blando periungueal, que puede llevar a la deformación total de la
placa ungueal. Generalmente la causa de la infección es de tipo bacteriano,
con lo que aparece supuración y olor intenso en el tejido periungueal. Este tipo de
infección también se ve favorecida por los ambientes que son muy húmedos o micro
traumatismos de repetición.
Las bacterias que con mayor frecuencia son las causantes de estas infecciones son los
estafilococos, estreptococos y pseudónima a eruginosas. También pueden ser causa de
infección los virus de tipo de herpes simple y la cándida albicas o bien otros tipos de
hongos.

10.5 formas de la uñas

Las uñas crecen en varias formas y tamaños desde convexo a cóncavo, ancho a estrecha,
redondas hasta angular, hay cuatro formas básicas de uñas: afiladas, ovaladas, redondas y
cuadradas. En general mientras más cuadradas se forma, más fuerte será su uña.

Al seleccionar el largo de las uñas y el color del esmalte que vas a recomendar, considera
la apariencia de las manos del ser humano, lo que hace con sus manos a diario y desde
luego sus deseos.
 10.6 Manicure

Concepto de manicure:

Consisten el embellecimiento y en el cuidado de las manos y de las uñas, ésta palabra

proviene del latín:

Maní = Manos

Cura = Cuidado ‘’

Cuidado de las manos y uñas. Las manos y las uñas son una reveladora carta de
presentación que compleméntenla imagen. Los cuidados de las uñas no escapan a
tratamientos integrales que contemplan los pasos más elementales de todo protocolo de
belleza Las manos están siempre están visibles, Realizan cientos de acciones y funciones
que vulneran su salud. Así la piel de las manos incluyendo las uñas, sufren el castigo del
desgaste ocasionado por el contacto directo de químicos y detergente, contaminantes,
agentes infecciosos incluso la redacción solar que afecta la piel y que además provoca
graves problemas como alergias, irritación, infecciones y envejecimiento prematuro.
Observando las manos se puede calcular la edad. Los cambios climáticos dejan huellas en
ellas. A partir de los 40 años, debido al desequilibrio hormonal que influye sobre el
metabolismo de la melanina, la piel pierde el color rosado, el tono fresco y juvenil,
produciéndose difusos hacia tonos amarillentos, parpados opacos. El envejecimiento
natural se acelera por la radiación ultra violeta, provocando la aceleración de las manchas
en forma de parches.

10.7 procedimiento de manicure

1. Se lavan las manos y esterilizan los instrumentos con algún desinfectante, benzal y
meterlas al esterilizador.
2. Colocaremos el instrumento en el lado derecho de la mesa y le indicaremos al
cliente que se siente frente a la persona que va efectuar el manicure.
3. Se comienza a trabajar con la mano izquierda del dedo meñique al pulgar, luego la
mano derecha efectuando el mismo procedimiento.
4. Si la cliente trae restos de esmalte en las uñas, se le debe de quitar con una
torunda de algodón humedecida con quita esmalte que contenga aceite, para no
resecar las uñas, frotando y presionando hasta quede limpia.
5. Se le da forma a los uñas con una lima, el tamaño depende del deseo del cliente.
6. Después de terminar el procedimiento anterior de las uñas de la mano izquierda y
antes de empezar con la mano derecha se le indica al cliente introducir los dedos
de la mano izquierda en el “cio” que deberá contener agua jabonosa.
7. Al terminar de limar las uñas de la mano derecha le indicamos al cliente que retire
la mano izquierda del “cio” y le secamos con una toalla, indicándole introducir los
dedos de la mano derecha en el mismo o le colocaremos removedor de cutícula y
torundas del algodón empapadas con agua jabonosa.
8. Empujemos y levantamos cuidadosamente la cutícula con el bisturí, que se
encuentra pegada a la madia luna de los dedos y cortamos con tijeras de cutícula o
alicate especial para manicure, luego con la pinza punta delgada quitamos los
residuos que van quedando, si tiene callosidad en los extremos de los dedos le
pasamos la piedra pómez humedecida con agua y por último pasamos el cepillo y
secamos.
9. Al terminar ambas manos se cambia el agua del “cio” para cepillar nuevamente las
uñas y limpiar residuos de polvo o de pielecillas.
10. Se produce a dar suaves masajes con crema huméctate en ambas manos,
antebrazos y codos.
11. Con una torunda de algodón humedecida con alcohol le quitamos los residuos de
crema.
12. Se continua aplicando una capa de base para esmalte y se le pregunta al cliente del
color deseado que se le aplicara 2 veces, luego aplicamos el brillo o secador
aplicando en 3 pasos al centro y a los bordes de la uña.
13. Al terminar colocaremos algodón al extremo del palito de naranjo y se humedecen
con quita esmalte.

10.8 masajes de la mano

Los masajes de la mano, consiste en que se le pone crema a la mano y brazo del
cliente, luego procederemos a efectuar los masajes:

1. Se toma la mano de la cliente y se le da masaje en círculos en cada dedo

comenzando con el meñique hasta el pulgar (5 veces).

2. Se le da rotación y gira miento de los dedos.

3. Se masajean las manos, con el dedo pulgar hacia la muñeca (5 veces)

4. Se estiran los dedos.

5. Se entrelazan los dedos y se giran 5 veces a la derecha y 5 veces a la

izquierda.

11 pedicure
 11.1 definición de pedicure y
procedimiento
Es el tratamiento de belleza o el arte de cuidar los pies y uñas de los pies. Es
recomendable para mejorar la apariencia y comodidad de los pies. La palabra pedicura
proviene de latín pedí significa pie, y cura quiere decir cuidado.

PROCEDIMIENTO DE PEDICURE.

1. Se lava y esteriliza el instrumental o en esterilizador.

 2. Se coloca e instrumental sobre la toalla colocada en la toalla la mesita del lado
derecho.
3. Invitamos al cliente que se siente frente a la persona que va a efectuar el pedicure
se empieza a trabajar con el pie izquierdo del dedo meñique al pulgar.
4. En un recipiente con agua tibia y jabonosa, se remojan los pies del cliente durante
10 minutos.
5. Después de este tiempo le indicamos al cliente que saque el pie izquierdo y lo
coloque sobre la toalla que tendremos puesta sobre las piernas.
6. Revisamos el pie para ver si tiene callosidades, se le pregunta al cliente si quiere
que se le pase el “credo” que se debe utilizar con cuidado, solo donde sea
necesario, si no lo desea le pasamos el “lixapie” hasta que el pie quede libre de
callosidades, lavados muy bien y secamos.
7. Revisamos las uñas para ver si tiene restos de esmalte y se quitamos con una
torunda de algodón humedecida con quita esmalte frotando y presionando hasta
que quede limpio.
8. Si el cliente lo desea se le cortan las uñas con una tijera recta y se le lima para que
no se le entierren al creer
9. Si la cutícula está muy reseca le colocamos removedor de cutícula y torunditas de
algodón empapadas con agua, empezando a trabajar con el dedo meñique,
empujando la cutícula con el bisturí y la cortamos con la tijera de cutícula y con la
pinza quitamos los restos que quedan, cepillamos y secamos al terminar el pie
izquierdo y damos masajes en ambos pies con crema humectante, con una
torunda de algodón humedecida en alcohol, quitamos los residuos de a crema,
colocamos separadores si es necesario y procedemos a pintar las uñas según el
color deseado de la cliente, después en el extremo del palito de naranjo se enrolla
un algodón, se humedece con quita esmalte y quitamos los residuos de esmalte.

11.2 enfermedades de la uña

Hay muchas y algunas son comunes, aquí te mostramos algunas.

Los callos: Los callos suelen ser culpa del calzado. Se producen por una presión sobre la
piel o por el roce continuo en la misma zona. Esa zona se endurece y al tocarla duele.

Uñas encarnada: Es muy molesta. Es una uña que se clava en la piel. Se da por presión del
calzado o por mal crecimiento del borde de la uñas.
Neuroma: El neuroma es consecuencia del pinzamiento de un nervio. Un dolor intenso,
suele ser un poco doloroso.

Esquince: No es el pie en sí, sino que son los ligamentos del tobillo los que se tuercen.

Los juanetes: Los juanetes son unos de los trastornos más dolorosos que atormentan
nuestros pies. No es un mero problema estético, de hecho impiden la total movilidad del
pie y si no se tratan, derivan en complicaciones de rodilla y de espalda., esto por lo regular
se resuelve con una cirugía menor.

Pie de atletas: Es una enfermedad infecciosa, micóticas y viral, que se produce en los pies
y causa mal olor, dolor. Esto lo crea la húmeda y es un sinónimo de poca higiene.

11.3 accesorios de pedicure

1. Tijera recta.

2. Lima plana.

3. Bisturí.

4. Pinza punta delgada.

 5. Tijera de cutícula.

6. Cepillo de uñas.

7. Exfoliante natural.

8. Crema mentolada.

11.5 masajes de pies

Los masajes del pie se efectúan después de terminar un pedicure. Les colocaremos crema
y procederemos a efectuar los masajes de la siguiente manera:

1. Se le da rotación a los dedos.

2. Giremos cada dedo 5 veces para un lado y 5 veces para el otro.

 3. Se estiran los dedos.

4. Se le da masaje con la mano empañada a la planta del pie.

5. Les damos hasta la rodilla en zing-zag.

6. Se le da golpecitos en los pies.

7. Se le da masaje circular en la rodilla.

11 desinfecciones de
instrumentos tanto como
manicure y pedicure

La prevención integra el conjunto de medidas o acciones que evitan la aparición o

propagación de la enfermedad. La palabra higiene engloba dos significados que están
relacionados. Por una parte significa limpieza, y por otra cualquier sistema o método
dedicado a la prevención de enfermedades. Por tanto será todo aquello que contribuye a
mantener en perfectas condiciones, no sólo de limpieza sino también de desinfección y
esterilización, todo lo que contacta con el profesional y el cliente. La higiene será
imprescindible en todos los procesos de la Estética Integral, como medida preventiva de
salud, y a su vez también determinante de la calidad del servicio prestado.

En nuestro campo se debe cuidar la higiene general tanto de las instalaciones, aparatos,
mobiliario, y útiles como del vestuario. Sin tampoco descuidar la higiene personal del
profesional. Hay que tener en cuenta que en nuestra profesión se realiza un tipo de
actividad de gran responsabilidad en lo concerniente a la salud pública, debido a que:- Al
gabinete estético acuden personas de muy diversas características y condiciones sociales.-
Se mantiene con la persona tratada un contacto físico directo.- Los equipos y útiles que se
utilizan para la realización de tratamientos, que por tanto se ponen en contacto directo
con la clientela no siempre pueden ser desechables, con lo que se utilizan reiteradas veces
con distintas personas que acuden al salón (accesorios de aparatología, pinceles,…). En
consecuencia, la prevención e higiene se convierte en una parte muy importante que se
debe llevar a cabo en la realización de nuestro trabajo, ya que algunas técnicas que
empleamos poseen un riesgo claro de producir infecciones, por ello es importante estar
informados de las diferentes técnicas de desinfección y esterilización con el fin de elegir
en cada caso la más adecuada a nuestras necesidades. Siempre debe ser la fase previa y
final de cualquier actuación profesional, y será un factor determinante de la calidad en el
servicio prestado. En un gabinete estético se acumula gran cantidad de suciedad. En ella
podemos diferenciar dos tipos de contaminantes:- macroscópicos, son los que pueden
verse a simple vista, como el polvo, restos de cosméticos, materiales, etc.- microscópicos,
son los que sólo pueden verse al microscopio, como es el caso de los microorganismos. La
higiene debe ir dirigida a la eliminación de ambos contaminantes. Los macroscópicos se
eliminan por la simple limpieza pero para los microscópicos tendremos que emplear otras
técnicas de saneamiento como son la desinfección y esterilización.

Es conveniente recodar que la transmisión de infecciones puede producirse tanto de

forma directa, por contacto físico; como de forma indirecta, es necesario un vehículo que
se encargue de transmitir como puede ser la picadura de insecto, utensilios sin
desinfectar, aplicación de cosmético contaminado, etc. Por otra parte, en un instituto de
belleza lo habitual es que los contagios se produzcan principalmente por vía cutánea, a
través de la piel. También en determinados tratamientos se puede producir contagio vía
hemática (como en la micro pigmentación, depilación eléctrica,… para evitarlo se debe
utilizar en estos tratamientos material de un sólo uso y extremar las precauciones). Por
último, evitar las infecciones que penetran vía respiratoria (utilización de mascarillas,
buena ventilación, etc), ya que éste es un mecanismo frecuente de contagio cuando se
realiza un trato directo con clientes.

En resumen, para evitar el contagio y prevenir la propagación de enfermedades

infecciosas, en un instituto de belleza además de realizar regularmente una limpieza en
profundidad, hay que llevar a cabo una serie de técnicas sanitarias cuya finalidad será
eliminar o evitar la propagación de enfermedades. Por tanto, siempre se llevará a cabo la
limpieza y tras ella se realizan técnicas de saneamiento, que son:-Desratización y
desinsectación, de manera periódica (cada 6 meses).-Desinsectación (es una forma de
desinsectación), de manera puntual. Se hace necesaria cuando aparecen insectos y otros
artrópodos que porta algún cliente (como por ejemplo, piojos, pulgas,..).-Desinfección y
esterilización. No se pueden esterilizar todos los utensilios de trabajo debido a los
materiales de fabricación con que se realizan algunos de ellos (como el plástico que no
aguanta las altas temperaturas,…), ni el local o mobiliario. Es conveniente esterilizar todos
los útiles cuyo material de fabricación nos lo permita, y siempre debemos limpiar y
desinfectar todo el material que se ponga en contacto con el cliente. Tras ello, se deberá
guardar debidamente protegido hasta su próximo uso.

2. LIMPIEZA DE ÚTILES, APARATOS Y MOBILIARIO

Limpiar es eliminar la suciedad de un lugar u objeto con el fin de actuar sobre aquellos
factores ambientales que pueden afectar a la salud individual y pública. Además con la
limpieza también se contribuye al embellecimiento. El profesional que trabaja en un salón
de estética debe de ocuparse de mantener a la vez que trabaja en buen estado de
limpieza y orden su lugar de trabajo y materiales y útiles que vaya utilizando, pero además
deberá realizar una limpieza y desinfección a fondo al finalizar la jornada laboral.

El agua se considera el agente universal de limpieza. Por si sola limpia debido a la acción
mecánica de arrastre que efectúa a chorro o frotando con la ayuda de un utensilio
adecuado. Sin embargo, cuando la suciedad no es hidrosoluble no es suficiente,
necesitando para limpiar además del agua un producto detergente que tendrá mayor
efectividad si se utiliza con agua a temperatura. La limpieza será necesaria siempre, con
ella se consigue eliminar la suciedad macroscópica que se ve a simple vista, es fase previa
a la utilización de los métodos de desinfección y esterilización. Con el lavado se destruye
parte de los microorganismos y eliminar la suciedad visible pero no conseguimos eliminar
los contaminantes microscópicos, para esto necesitaremos utilizar métodos de
desinfección y esterilización.

Limpieza del local o salón. Es conveniente que los materiales de suelos, paredes, ventanas,
etc. sean lisos e impermeables, para facilitar la limpieza y desinfección. Deben tener
resistencia a la acción cáustica de muchos productos de limpieza, al vapor, y a los
productos desinfectantes. El suelo debe mantenerse siempre limpio, para evitar
accidentes por caídas o resbalones. Es recomendable para su limpieza utilizar aspirador o
cepillos que puedan arrastrar la suciedad pero sin levantar polvo. Para el fregado de estos
se utilizará agua y detergente. Se realizará limpieza diaria y cuantas veces sea necesaria.
La limpieza diaria, irá seguida de una desinfección, operaciones que deben realizarse, a ser
posible, al terminar la jornada laboral, para dar tiempo a la posterior ventilación del local
antes de volver a utilizarlo. Aproximadamente cada 15 días se puede realizar una limpieza
y desinfección de todo el local más en profundidad. Para ello se debe aprovechar el
descanso semanal, pues al utilizarse productos que pueden provocar irritación es
necesario que el local permanezca ventilándose sin actividad durante al menos 24 horas.
Las paredes, ventanas, puertas, cristales, cortinas y lámparas se deben limpiar cada cierto
tiempo para retirar el polvo, y lavarlas o pintarlas (las paredes) cuando sea necesario.

LIMPIEZA DEL MOBILIARIO Y CONSOLA DE APARATOS

Todo el mobiliario del salón (mesas, tocadores, carritos, sillones, camillas…) debe estar
fabricado con materiales que sean de fácil limpieza y desinfección. Generalmente se
fabrican en colores claros, para potenciar la luminosidad del local y porque éste color da
sensación de limpieza, a la vez que permite el uso de lejía y otros desinfectantes sin
estropearse. Para su limpieza es conveniente seguir las mismas pautas que se han visto
para la higiene del local. O sea deben ser limpiados (y desinfectados) diariamente
pasándoles un paño humedecido con agua y detergente. Además las manchas que se
produzcan durante los tratamientos deben limpiarse en cuanto sea posible para facilitar
su eliminación.

LIMPIEZA DE LA LENCERÍA

Toda la lencería (toallas, fundas de camilla, batas, felpas,…) se renovarán para cada
cliente. Deben estar confeccionados en tejidos de color claro que da una imagen más
aséptica y permite utilizar altas temperaturas y productos desinfectantes (como la lejía).
Tras su uso, se deben recoger en un recipiente dedicado a tal fin, para posteriormente
proceder a su lavado de forma automática en agua caliente a 60º. También se pueden
desinfectar o esterilizar. Ciertas manchas que pueden aparecer en la ropa, se pueden
eliminar utilizando productos específicos para tal fin o métodos caseros (Ej.: manchas de
vaselina o grasa, se elimina bien aplicando antes de su lavado alcohol o benzol, ya que son
liposolubles).

LIMPIEZA DE ÚTILES
Todo el material y útiles se revisaran regularmente para comprobar que se encuentran en
perfecto estado de conservación y limpieza. Se debe prestar especial atención a la higiene
de los útiles, ya que son estos los que están en contacto con la piel de los clientes durante
la realización de los tratamientos. Como ya hemos dicho es imprescindible desinfectar o
esterilizar el equipo profesional antes de volver a utilizarlo con un nuevo cliente. Como
fase previa a la utilización de estos dos métodos es necesario realizar la operación de
limpieza, de la siguiente manera:- la limpieza siempre debe realizarse inmediatamente
después de la utilización. Lo primero será retirar los restos de productos y suciedad
macroscópica que ha quedado adherida a los utensilios de trabajo.

Tras esto hay que hacer una división entre: Útiles no cortantes (cepillo brossage, guante
crin, espátulas, pinceles,…)- Tras eliminar la suciedad visible, se procede a limpiar la pieza
utilizando agua caliente y jabón, ayudándonos de un cepillo o frotando para retirar la
suciedad (el material metálico o con zonas metálicas o de madera no deben dejarse
sumergidos en agua para evitar que se oxide o corroa. Y se debe secar a conciencia para
evitar deterioros). Se enjuagará y secará completamente la pieza para proceder a la
desinfección o esterilización. Útiles cortantes o muy frágiles (tijeras, alicates de manicura,
accesorios de alta frecuencia,…)- Se le pasará un algodón embebido en alcohol, que al
evaporarse inmediatamente por ser extremadamente volátil no le dará tiempo de
desinfectar, tan sólo limpiará el utensilio, tras lo cual se llevará a cabo su desinfección o
esterilización más apropiados.

Limpieza de aparatología. En cuanto a su limpieza y conservación habrá que atenerse a las

instrucciones del fabricante en cuanto a su limpieza y desinfección. En general diremos
que:- Para retirar el polvo y otros agentes macroscópicos, se pasará sobre las consolas de
la aparatología un paño humedecido en solución jabonosa u otro producto limpiador.-
Para limpiar electrodos metálicos, o cabezales que no se pueden mojar (como son los de
la diatermia, ultrasonidos,…) tras retirar la suciedad macroscópica por arrastre,
procederemos a limpiar pasando un paño humedecido en alcohol etílico.- Los accesorios
que si se pueden mojar (como son los cepillos, ventosas, electrodos de la gimnasia pasiva,
esponjas y vendas de la galvánica…) primero se lavarán con agua y detergente; tras ello se
desinfectarán o esterilizarán por ejemplo se desinfectaran sumergiéndolos en una
solución de glutaraldehido al 2% durante 10 minutos, en lejía al 10% durante 30 minutos.
En realidad, en cuanto aparatología hay que seguir las pautas de limpieza y desinfección
que vengan recogidas en las instrucciones del aparato, sólo en caso de no recoger dichas
pautas seguiremos los métodos de limpieza y desinfección que consideremos más
correcto en cada caso.

3. DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN. MÉTODOS FÍSICOS Y QUÍMICOS: FORMAS Y

TIEMPOS DE APLICACIÓN; VENTAJAS E INCONVENIENTES DE CADA UNO DE ELLOS
Mediante la desinfección se destruyen de forma total o parcial los microorganismos
patógenos con el fin de evitar que se reproduzcan y puedan producir contagio, sin
embargo, con ella no se consigue la destrucción total de microorganismos como sucede
en la esterilización. Algunos desinfectantes químicos pueden emplearse sobre la piel y
heridas de seres vivos recibiendo el nombre de antisépticos. La esterilización es el proceso
mediante el cual se destruyen todos los microorganismos (patógenos y no patógenos)
presentes sobre un objeto o superficie. No puede emplearse sobre personas, no lo
tolerarían. Es un método más completo y profundo que la desinfección y se utiliza
principalmente para instrumental quirúrgico y material sanitario en general. En un
gabinete de estética no se podrá llevar a cabo la esterilización de todos los utensilios ni del
local, pero podemos esterilizar los útiles de trabajo cuyo material de fabricación nos lo
permita, y siempre debemos desinfectar.

1) DESINFECCIÓN

A) METODOS FÍSICOS

I) EBULLICIÓN

II) RADIACIONES ULTRAVIOLETAS

B) METODOS QUÍMICOS

I) DESINFECTANTES

II) ANTISEPTICOS

III) DESINFECTANTES ANTISEPTICOS

2) ESTERILIZACIÓN
A) METODOS FÍSICOS

I) CALOR SECO O INCINERACIÓN O FLAMEADO Y PLANCHADO O HORNOS Y ESTUFAS

II) CALOR HÚMEDO O AUTOCLAVE

B) METODOS QUÍMICOS

I) ÓXIDO DE ETILENO

II) GLUTARALDEHÍDO ACTIVADO

∗ FORMAS Y TIEMPOS DE APLICACIÓN:

DESINFECCIÓN

A) METODOS FÍSICOS

Los procedimientos físicos de desinfección se basan en la aplicación de calor o irradiación

de radiaciones sobre el objeto que se quiere desinfectar.

EBULLICIÓN

Consiste en sumergir en agua hirviendo, durante 20 minutos pequeños útiles. Se puede

utilizar para desinfectar paletas, pinzas de acero inoxidable, y otros objetos que soporten
el agua y la temperatura.

RADIACIONES ULTRAVIOLETAS

Se aprovecha la capacidad germicida de las radiaciones ultravioletas C para realizar la

desinfección de materiales. Sólo desinfecta las partes del objeto en los que inciden
perpendicularmente. Las zonas no irradiadas no se desinfectan, por ello será necesario
exponer a la radiación el utensilio por todas sus partes. El tiempo necesario de exposición
vendrá determinado en cada aparato, pero oscila entre 3 y 5 minutos cada zona que sea
necesario irradiar. Las radiaciones UV pueden aplicarse a cualquier tipo de material, sin
embargo para los pinceles y otros instrumentos de cerdas es aconsejable utilizar otro
sistema de desinfección previo, ya que es difícil que los rayos incidan en la base de las
cerdas o zonas internas.

B) METODOS QUÍMICOS

Se consigue la desinfección mediante la aplicación de determinadas sustancias químicas.

Los desinfectantes logran destruir la mayoría de las bacterias, hongos y virus (excepto la
hepatitis y el sida) aunque no sus esporas. En la utilización de sustancias químicas se hace
una distinción entre las que se pueden aplicar sólo sobre objetos (llamadas
desinfectantes) y las que se pueden aplicar sobre piel y heridas (antisépticos) y por último
las sustancias que se pueden aplicar para desinfectar tanto objetos como personas
(desinfectantes antisépticos). Hay que tener presente que algunos desinfectantes actúan
como antisépticos cuando están poco concentrados, pudiendo aplicarse en éste caso
sobre la piel (ej: lejía diluida).

Los desinfectantes pueden actuar en estados puros o disueltos en agua y deben reunir una
serie de condiciones como son: fácil aplicación, bajo coste, poseer bastante poder
germicida y no ser tóxicos para personas o animales. Hay varias técnicas para la aplicación
de los desinfectantes tales como:

• Inmersión del material en solución desinfectante. En éste modo de utilización, habrá que
remover y agitar para favorecer el contacto y mantener el objeto sumergido durante un
tiempo determinado (variará dependiendo de la sustancia que se utiliza para realizar la
desinfección).

• Loción. Consiste en realizar el humedecimiento o empapado de los objetos, suelos,

paredes,…ayudándonos de bayetas, fregonas, esponjas cepillos u otros instrumentos
impregnados en la solución desinfectante.

• Pulverización. Es el humedecimiento uniforme del material a desinfectar mediante la

proyección del desinfectante en forma de gotitas.

• Vaporización y fumigación. Consistirá en la producción de gas, humo o vapores para

llevar a cabo la desinfección de paredes, suelos o el ambiente.

• Aerosoles. Consiste en aplicar el desinfectante en forma de minúsculas gotitas que

permanecerán suspendidas en el aire, ya que al ser tan finas y diminutas escapan a la
acción de la gravedad.

Las dos primeras formas de aplicación son las más utilizadas en nuestra profesión. No
olvidar que la desinfección se tiene que efectuar tras la oportuna limpieza.

1. USO DE DESINFECTANTES

Los más usuales son:

• Lejía. Se utiliza principalmente por inmersión o loción. Inmersión: la solución se prepara

con lejía doméstica a una concentración del 10%.Para conseguir la desinfección los
objetos se deben introducir al menos 30 minutos y la solución debe renovarse cada 24
horas porque pierde su efectividad. De éste modo se desinfecta la lencería. Al tener acción
agresiva sobre los metales y la piel se impone una limitación en su uso. Mediante loción
de lejía diluida al 10%: se utiliza para la desinfección de sanitarios y superficies como
suelos y paredes, camillas,…

• Glutaraldehido (pentanodial). Se utiliza por inmersión o loción. Se preparan soluciones al

2% que tienen una validez de 14 días. En inmersión: los objetos deben introducirse al
menos durante 30 minutos. Se empleará preferentemente cuando los útiles puedan
alterarse con la lejía. Está indicado para plásticos, goma, cristal y acero inoxidable. Puede
irritar las pieles sensibles y puede ser tóxico por inhalación. También se puede utilizar
mediante loción al 2% para desinfectar suelos y paredes, sanitarios, mobiliario,… (Como la
lejía).

• Formol. Es un excelente germicida. Se prepara en solución al 40% para desinfectar

objetos por inmersión o pulverización necesitando actuar de 6 a 12 horas. En nuestro
campo es usual emplearlo diluido en alcohol etílico de 70º en proporción de 8%. Puede
también utilizarse por vaporización o fumigación: para ello habrá que meter en un
recipiente hermético o armario una compresa empapada en formol y dejar que se libere
su gas sobre los instrumentos que se encuentran dentro del recipiente durante 24 horas.
De éste modo se desinfectan cepillos, brochas,.. y otros instrumentos que son poco
accesibles a otros modos de desinfección. Tener mucha precaución porque es muy
irritante.

2. USO DE ANTISÉPTICOS

Son las sustancias químicas que se pueden utilizar para la desinfección de piel y heridas.

• Mercuriales orgánicos. Es muy efectivo en heridas superficiales, pues impide el

desarrollo de bacterias y gérmenes (acción bacteriostática), sin embargo al ser muy
contaminante para el medio ambiente se está sustituyendo su uso por soluciones
yodadas.

• Agua oxigenada. Se emplea a una concentración de 10 volúmenes (solución acuosa al

3%). Se emplea para la limpieza de heridas, ya que debido a la producción de abundante
espuma realiza un arrastre mecánico mientras se aplica el producto. Su aplicación en
loción sobre heridas se debe dejar actuar 15 minutos para conseguir desinfectar.

3. USO DE SUSTANCIAS ANTISÉPTICAS Y DESINFECTANTES

Son las sustancias que se pueden utilizar tanto para desinfección de útiles y materiales,
como para desinfectar piel y heridas.

• Agentes tensioactivos. Son detergentes catiónicos y aniónicos que limpian y

desengrasan la zona u objetos sobre los que contactan, se utilizan como antisépticos para
piel y heridas y como desinfectantes para el material. Su acción es inmediata, se realiza
durante el periodo de aplicación del producto.

• Alcohol etílico. El más eficaz es el de 70º. Se aplica mediante loción para desinfectar
componentes externos de aparatos (consolas,…), electrodos de aparato de alta frecuencia,
filos de instrumentos metálicos, etc. Se debe dejar actuar el producto durante 10 minutos
pues al evaporarse inmediatamente una simple pasada sólo conseguirá limpiar. Mediante
inmersión se utiliza para desinfectar pequeños útiles como pinzas, objetos de plástico,
deberán permanecer durante al menos 10 minutos para conseguir la desinfección. Como
antiséptico se utiliza habitualmente alcohol de 96º pero al evaporarse muy rápido, es
preferible el uso sobre la piel de soluciones yodadas o mercuriales. Se emplea para
desinfectar piel, manos, mediante loción aplicada durante 5 minutos (previo lavado de la
zona)

• Derivados de yodo. Tienen gran capacidad germicida y no irritan la piel, de ahí que se
emplee como antiséptico, además de para desinfectar material. Hay que dejarlo secar, ya
que ejerce su acción por oxidación en el lugar en que se aplican.

• Clorofenoles. Son derivados del fenol, que es como el formol un excelente bactericida
pero con sus mismos inconvenientes: irritante y olor penetrante, por ello se suelen usar
sus derivados Se usan como desinfectantes y antisépticos asociados a jabones. Una
sustancia muy utilizada es el glutaconato de clorhexidina que actúa como desinfectante y
antiséptico mediante loción aplicada durante 15 segundos sobre manos, filos de
instrumentos cortantes, electrodos de alta frecuencia,…

• Armil. Es un detergente catiónico, soluble en agua con gran poder germicida. Se emplea
diluido en agua al 1º/ºº mediante inmersión, loción o pulverización. La solución debe
prepararse inmediatamente antes de su utilización, pues posteriormente perderá su
eficacia. Hay que tener cierta precaución con la utilización conjunta con jabones pues
pueden reducir su eficacia germicida.

ESTERILIZACIÓN

A) METODOS FÍSICOS
En la esterilización todos los métodos físicos se llevarán a cabo aprovechando el calor,
haciendo una diferenciación entre el tipo de calor que se utiliza para dicho fin que puede
consistir en:

CALOR SECO

Se utiliza este sistema de esterilización en:

· Incineración. Consiste en la destrucción total de todos los elementos infectantes.

· Flameado y planchado. El objeto a esterilizar se pone en contacto con una llama. Este
sistema no es válido para esterilización de objetos cortantes porque se pueden despuntar
o perder el filo. El planchado a vapor, cuando se aplica este sistema a los tejidos se
alcanzan los 130º de temperatura, se utiliza principalmente sobre ropa, siendo tiempo
suficiente su periodo de aplicación.

· Hornos y estufas. Dentro de ellos, podemos hablar de un horno llamado Pasteur que
esteriliza con aire caliente todos los materiales que resistan el calor, ya que éste aparato
permite obtener temperaturas de hasta 200ºC. Para esterilizar materiales de vidrio será
suficiente aplicar un tiempo de 1 hora a 170º y para esterilizar objetos metálicos será
necesario mantenerlos 2 horas a 160º. También existen unos esterilizadores térmicos o
pequeños aparatos de perlinas de cuarzo, que contienen en su interior perlinas de cuarzo
que al ser expuestas a calor son capaces de alcanzar los 250ºC de temperatura, ésta
temperatura sólo es capaz de soportarla los instrumentos metálicos y por ello sirven sólo
para esterilizar objetos metálicos punzantes o sus puntas (tijeras, alicates, pinzas,...),
bastando mantener de 3 a 5 minutos si se encuentra previamente precalentado el aparato
a la temperatura de 250ºC.

CALOR HÚMEDO

Autoclave. Es un recipiente cilíndrico con doble pared, un manómetro, un termómetro,

una válvula de seguridad, llave de fuga y tapa hermética. Se basa en que al aumentar la
presión el agua necesita mayor temperatura para hervir. El autoclave aprovecha el vapor
del agua (tendrá temperatura superior de ebullición a altas presiones) para la
esterilización tanto de objetos metálicos, como tejidos, materiales de vidrio, goma o
caucho. La temperatura más utilizada para esterilizar es de 121ºC a una atmósfera de
presión, siendo necesario mantener un tiempo de 15 a 20 minutos que se empieza a
contar una vez alcanzada la temperatura de 120ºC. Para la esterilización de tejidos será
necesario mantener estos durante 10 minutos a 134ºC y a 2 atmósferas de presión.

B) MÉTODOS QUÍMICOS
Los medios más utilizados tradicionalmente han sido el óxido de etileno, el glutaraldehído
y el formol, siendo este último poco utilizado actualmente pues se duda de su acción
destructora para el virus del SIDA y de la hepatitis B.

· Óxido de etileno. Es un gas que necesita para actuar una humedad del 40% al 60%, una
temperatura de entre 20º-54ºC, y una presión de 1 ó 2 atmósferas, en consecuencia será
necesario la utilización de una especie de autoclave para conseguir las condiciones de
humedad, temperatura y presión que se requieren para llevar a cabo la esterilización con
éste producto. Es necesario un tiempo de aplicación de 3 a 8 horas y dada su toxicidad se
debe airear el material tras su esterilización con éste producto.

· Glutaraldehído activado. (Cídex es su nombre comercial) Esta sustancia se utiliza

mediante inmersión de pequeños útiles durante un tiempo que variará dependiendo del
tipo de material y de su grado de contaminación. Será necesario mantener sumergido el
material 3 horas si se quiere destruir las esporas, siendo suficiente 10 minutos para
destruir virus. Tener en cuenta que el material de caucho o plástico, tras la esterilización
se deberá enjuagar con agua destilada estéril.

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE CADA MÉTODO DE DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN

Dentro de este apartado haré una distinción entre ventajas e inconvenientes generales de
los métodos físicos y químicos, y las específicas que cada uno de ellos en particular posea.

VENTAJAS GENERALES:- MÉTODOS FÍSICOS

En general (salvo alguna excepción como la ebullición) su aplicación suele ser menos
engorrosa ya que por regla general consistirá en introducir el material en el aparato
pertinente y éste automáticamente realizará la desinfección o esterilización, según
proceda.

MÉTODOS QUÍMICOS

La principal ventaja radica en que son métodos que no requieren una aparatología
específica para llevarlos a cabo, ya que por regla general será suficiente el tener el
producto químico correspondiente, además de los pequeños útiles que sean necesario
utilizar para su manipulación atendiendo a la forma de aplicación que vayamos a realizar
( inmersión, loción, pulverización,…). Por lo tanto, son métodos más accesibles a todos
pues no es necesario tener una aparatología específica para llevarlos a cabo.

INCONVENIENTES GENERALES:- MÉTODOS FÍSICOS

Son métodos que en general (excepción la ebullición) requieren la utilización de una
aparatología específica (hornos, esterilizador de rayos ultravioletas,…) con lo que no
siempre pueden llevarse a cabo por falta de medios técnicos. Además, la mayoría de ellos
llevan a cabo la desinfección o esterilización por medio de calor, esto conlleva la
imposibilidad de utilizarlos cuando el utillaje, tejido, etc. al que se quiere aplicar el método
esté realizado con un material que no aguante las altas temperaturas (como pasa con el
plástico por ejemplo que se deforma).

MÉTODOS QUÍMICOS

Existen una serie de factores que afectan al proceso y que pueden interferir en éste,
haciendo que el proceso no se realice adecuadamente.

BREVEMENTE LOS ENUMERAMOS: CONCENTRACIÓN

Los productos pueden venir preparados para su uso directo o para diluirse en agua, en
cuyo caso es importante preparar la disolución a la concentración exacta. Tanto una
mayor como menor concentración de la indicada puede hacer que el proceso no se lleve a
cabo adecuadamente. En conclusión, por debajo o por encima de la concentración
óptima, la efectividad del producto será siempre menor.

TIEMPO DE CONTACTO

Cada producto requiere un tiempo determinado para actuar. Si no se dejan los objetos el
tiempo suficiente se pueden crear microorganismos resistentes.

EL AGUA Es el disolvente universal para realizar las concentraciones, sin embargo cuando
son demasiado duras puede inactivar la solución desinfectante, por ello hay que tener
precaución.

TEMPERATURA

Se debe utilizar siempre el agua fría o a temperatura ambiente, pues el agua caliente
puede anular los efectos del producto además de poder producir vapores que pueden ser
irritantes para nariz y garganta.

PH

Todos los microorganismos tienen un Ph ideal para vivir (normalmente entre 3,9-9,5) , los
productos desinfectantes se deben alejar un poco de ese medio ideal aunque no
demasiado, ya que en éste caso podría ser irritante para el usuario o para el material que
se está tratando
OPERARIO

Es el factor más importante pues todos los demás factores dependerán de él. Los
productos químicos que se utilizan sólo realizan su función cuando se usan
adecuadamente y se siguen las indicaciones del fabricante.

VENTAJAS E INCONVENIENTES ESPECÍFICOS DE CADA MÉTODO: DESINFECCIÓN

A) MÉTODOS FÍSICOS• EBULLICIÓN:-

Ventaja: es un método muy asequible pues nada más que necesitamos hervir los útiles en
agua durante 20 minutos.-

Inconveniente: hay útiles que no pueden desinfectarse por éste método pues no
aguantan bien el agua (se oxidan con facilidad) o la temperatura elevada (se deforman).
Quizá sea un método algo engorroso cuando se tiene que desinfectar muchos materiales.

• RADIACIONES ULTRAVIOLETAS:-

Ventaja: es un método que lo aguanta todo tipo de materiales. Es poco engorroso, sólo
hay que tener la precaución de meter el objeto limpio de suciedad macroscópica y
mantener en buen estado de limpieza y conservación la lámpara. Necesita poco tiempo
para producir la desinfección de la zona irradiada, de 3 a 5 minutos.

- Inconvenientes: Las zonas no irradiadas no se desinfectan, en consecuencia será

necesario exponer a la radiación el utensilio por todas sus partes. No es el método más
idóneo para los pinceles y otros instrumentos de cerdas, cuando sea necesario su
desinfección por éste método es aconsejable utilizar previamente otro sistema de
desinfección, ya que es difícil que los rayos incidan en la base de las cerdas o zonas
internas del pincel. Algunos materiales (como gomas) pueden deteriorarse
prematuramente afectados por la radiación. Es peligrosa para la piel y los ojos.

b) MÉTODOS QUÍMICOS (los productos más utilizados)

• LEJÍA:- Ventaja: es un método muy asequible pues la lejía se utiliza mucho para la
limpieza de suelos y superficies. Su eficacia, facilidad de manejo y su precio lo hacen
insustituible para cualquier objeto que resista su acción y de ahí que su uso sea bastante
común en cualquier casa o negocio.

- Inconvenientes: la solución debe renovarse cada 24 horas porque pierde su efectividad.

Hay que tener cierta precaución en su utilización ya que al tener acción agresiva sobre los
metales y la piel se impone una limitación de contacto en su uso.
• FORMOL:- Ventajas: mediante vaporización o fumigación (para ello habrá que meter en
un recipiente hermético o armario una compresa empapada en formol y dejar que se
libere su gas sobre los instrumentos que se encuentran dentro del recipiente durante 24
horas) se desinfectan cepillos, brochas,.. y otros instrumentos que son poco accesibles a
otros modos de desinfección.- Inconveniente: hay que tener mucha precaución porque es
muy irritante y posee un olor muy penetrante.

• GLUTARALDEHÍDO (PENTANODIAL):-

Ventajas: Se puede utilizar sobre útiles que se pueden alterar con la lejía. Está indicado
para plásticos, goma, cristal y acero inoxidable. La solución es más duradera que la lejía,
pues tiene una validez de14 días.-

Inconvenientes: Puede irritar las pieles sensibles y puede ser tóxico por inhalación.

• ALCOHOL ETÍLICO:-

Ventajas:

Se puede utilizar como desinfectante y antiséptico. Además se utilizan como disolvente

para algunos productos químicos que no son solubles en agua, tienen bajo coste y no es
tóxico. Sirve para desinfectar mediante loción o inmersión (según convenga) todo tipo de
materiales.-

Inconvenientes:

Se debe dejar actuar el producto durante 10 minutos para conseguir la desinfección, pues
al evaporarse inmediatamente una simple pasada sólo conseguirá limpiar. Al ser su acción
desinfectante lenta es más interesante su empleo como limpiador, aunque hay que
recordar que puede deteriorar algunos plásticos y que es inflamable.• ARMIL:- Ventajas:
es un detergente catiónico con gran poder germicida, de hecho se emplea diluido al
1º/ºº.-

Inconvenientes:

La solución debe prepararse siempre inmediatamente antes de su utilización, pues

posteriormente perderá su eficacia. Hay que tener cierta precaución con la utilización
conjunta con jabones pues pueden reducir su eficacia germicida.

• DERIVADOS DEL FENOL (CLORHEXIDINA):-

Ventajas:
Son excelentes bactericidas, tienen la ventaja de no presentar su olor desagradable,
capaces de actuar en poco tiempo (15 segundos) ejerciendo un efecto bactericida
persistente. Pueden aplicarse con alcohol, jabón o incorporado a otros preparados,
incluso en aerosol. Se utiliza mucho en disolución, aunque la pulverización de soluciones
de clorhexidina para descontaminar cualquier espacio es muy útil.

ESTERILIZACIÓN

A) MÉTODOS FÍSICOS• POR CALOR SECO:-

Ventajas:

Son esterilizantes eficaces pero para conseguir no deteriorar los materiales, estos deben
ser muy resistentes al calor. Son sistemas cómodos de usar para el profesional.

Inconvenientes:

el flameado no es un sistema eficaz para objetos cortantes pues se despuntan o pierden el

filo; el aparato de perlinas de cuarzo sólo es válido para esterilizar instrumentos metálico
generalmente cortantes, como tijeras, alicates… pues son los únicos capaces de resistir
temperaturas de 250º y además permiten introducir en ellos sólo la parte final de la
herramienta, sin afectar a las zonas de plástico que quedan fuera del horno de perlinas.

• POR CALOR HÚMEDO:- Ventajas:

La autoclave es un método de esterilización muy eficaz.-

Inconvenientes:

No es un sistema cómodo para el profesional y que los materiales deben ser resistentes a
las condiciones de temperatura y presión a que hay que exponerlos.

B) MÉTODOS QUÍMICOS• ÓXIDO DE ETILENO:

Inconvenientes:

Es un gas que necesita para actuar una humedad, temperatura y presión determinadas, en
consecuencia será necesario la utilización de una especie de autoclave para conseguir las
condiciones de humedad, temperatura y presión que se requieren para llevar a cabo la
esterilización. Dada su toxicidad se debe airear el material tras su esterilización con éste
producto. Por todo ello vemos que es un método engorroso de utilizar y además no todos
los materiales son capaces de aguantar las condiciones en las que el producto debe
actuar.
• GLUTARALDEHIDO ACTIVADO:-

Ventaja:

Es el método de esterilización más aconsejable para útiles fabricados de materiales

plásticos, pues no resisten bien el calor que tienen que soportar en otros métodos de
esterilización.-

Inconvenientes:

Tener en cuenta que el material de caucho o plástico, tras la esterilización se deberá

enjuagar con agua destilada estéril.

4. APLICACIÓN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN A LOS MEDIOS TÉCNICOS UTILIZADOS EN

LOS PROCESOS DE ESTÉTICA

Como ya se ha dicho es imprescindible desinfectar o esterilizar (según proceda) el equipo

profesional antes de volver a usarlo con un nuevo cliente. Como fase previa a estos dos
procesos se debe efectuar la limpieza, lavado y secado del material. Las recomendaciones
acerca de limpieza y desinfección son las siguientes:

• Primer grupo: suelos, instalaciones, muebles, armarios, estantes, espejos, etc. Limpiar
bien con detergente, y si los materiales lo resisten, se puede utilizar en la limpieza lejía
(desinfectante eficaz y económico).

• Segundo grupo: bandejas, carros, fundidores de cera, lupas, recipientes,…Mobiliario

que se utiliza en el gabinete pero que no permanece en contacto directo con el cliente.
Hay que llevar a cabo una limpieza y desinfección frecuente. Lavar bien con agua y
detergente. Aclarar bien con agua y sumergir en una solución desinfectante (como agua y
lejía al 10% o glutaraldehido al 2%) durante 30 minutos. Tras ello secar bien y proteger los
materiales del polvo y la suciedad hasta su siguiente uso.

• Tercer grupo: peines, cepillos, pinceles, espátulas, toallas, sabanillas, camillas, sillones,
etc. Todo el material que se ponga en contacto directo con el cliente durante el
tratamiento. Se deben limpiar y desinfectar siempre tras su utilización. Hay que poseer
varios equipos de estos utensilios y que sean lo más resistentes posible a los detergentes y
desinfectantes. Tras esto se deben guardar separados y protegidos hasta nuevo uso. ( si se
emplean frecuentemente se pueden mantener protegidos en el aparato de UVC).

• Cuarto grupo: tijeras, limas de uñas, alicates de manicura, extractores de comedones,

agujas de depilación, cualquier utensilio capaz de perforar la piel (agujas
micropigmentación). O sea, utensilios de alto riesgo. Se debe proceder tras su utilización a
la esterilización o desechado en condiciones adecuadas. Utilizar siempre que sea posibles
herramientas desechables y retirarlas con las precauciones que se requieren (encerradas
en su propio envase desechable rígido o en recipientes especiales que no pueden abrirse
para evitar accidentes). Cuando se lleve a cabo la esterilización, se limpiará primero el
material con un desinfectante y posteriormente se usará el autoclave o el horno a 200º.
Todas las herramientas esterilizadas deben mantenerse protegidas y envueltas hasta que
se vayan a utilizar.

Dado las características de los útiles manejados en un gabinete estético y la casticidad de

de algunos de estos métodos, hay que hacer una selección de los más efectivos para llevar
a cabo la desinfección y esterilización en nuestro negocio. No olvidar que ambas tareas
siempre se deben realizar tras la oportuna limpieza, que se lleva a cabo siempre
inmediatamente después de ser utilizado. Se dispondrá para éste fin de una pila de lavado
de material independiente de los lavabos. La desinfección en nuestro campo se lleva
principalmente a través de los siguientes medios. La elección de uno u otro está
condicionada por el tipo de material en que estén realizados, y se lleva a cabo en los útiles
no cortantes, para los cortantes lo correcto será esterilizar. Los métodos físicos, se utilizan
ambos, tanto la ebullición como el aparato de UVC o germicida. El primero es algo más
engorroso aunque sólo requiere tener un hornillo y una buena cacerola para llevar a
ebullición el agua. El aparato de UVC o esterilizador tiene el inconveniente de que aunque
se puede utilizar para todo tipo de materiales, algunos de ellos (cepillos, brossage,…) no
consiguen la desinfección total sólo con éste método sino que debe combinarse con otro
método desinfectante. En cuanto a los métodos químicos, se utilizan principalmente dos
formas de aplicación: la loción y por inmersión en soluciones desinfectantes. Y los
productos químicos más utilizados son: la lejía al 10%, el glutaraldehido al 2%
(principalmente para útiles cuyos materiales no soportan bien la lejía), y el alcohol de 70º.

En lo que respecta a la esterilización, se debe llevar a cabo siempre sobre los útiles
cortantes y el material desechable con riesgo de traspasar la piel (antes de su desechado
en envases adecuados). Los métodos más adecuados son los físicos (consiguen la
esterilización por medio de calor) pero muchos de los útiles que usamos en nuestro
negocio no son capaces de soportar las altas temperaturas, en estos casos lo más
adecuado es recurrir a métodos químicos, principalmente se utiliza el glutaraldehído. El
aparato de perlinas de cuarzo va muy bien para la esterilización de útiles con filo metálico
y mango de plástico, además requiere muy poco tiempo para conseguir esterilizar cuando
ha llegado a la temperatura idónea (250º). El autoclave es el método adecuado para
esterilizar pero es poco corriente disponer de éste aparato en un instituto de belleza, por
ello hay que recurrir a métodos de esterilización alternativa como los ya vistos. Vistos
todo esto, podemos decir que los productos y utensilios que necesitamos para la limpieza,
desinfección y esterilización son:- Productos y enseres para la limpieza en seco: cepillos,
escobas, aspiradores, bayetas, disolventes, ambientadores,…- Productos y enseres para la
limpieza húmeda: cubos, barreños, estropajos, fregonas, detergentes, lejía, limpiacristales,
…- Sistemas y productos específicos para la desinfección, esterilización o desinsectación:
cubetas para preparar las disoluciones, probetas medidoras, bayetas, productos
desinfectantes o esterilizadores, paletas para remover, pinzas para coger útiles ya
desinfectados, aparatos germicida y de perlinas de cuarzo,…- Por último será necesario
también tener contenedores o recipientes adecuados para desechar los materiales de un
solo uso y asimismo contar con recipientes adecuados para tirar los residuos que genere
nuestro trabajo, y depósitos grandes y con ruedas (para evitar ser arrastrados) para la
recogida de la lencería utilizada (toallas, batas, funda camillas, bandas, etc.) que ha de
volver a pasar por una limpieza y desinfección antes de utilizarse de nuevo con otro
cliente

13 uñas acrílicas
 13.1 definición de uñas acrílicas
El acrílico,
El acrílico, desde hace mucho tiempo es un material muy habitual y famoso entre
dentistas. Las primeras uñas artificiales eran acrílicas, pero desde esta época todo ha
cambiado y el acrílico se ha adaptado más para uñas que para dientes. El tiempo de
secado del acrílico puede variar, desde algunos segundos hasta un par de minutos. La
causa principal de esta diferencia del tiempo radica en el tipo de acrílico utilizado. Esta
característica de los acrílicos exige que los profesionales dominen esta técnica. Dentro de
los ingredientes de los primeros acrílicos, estaba el metilo metacrilato, que provocaba las
reacciones alérgicas y perjudicaba la uña.
Los productos modernos son seguros, ya que están compuestos de etilo metacrilato. Los
acrílicos modernos son más ligeros, fáciles de limar, se pega mejor a la uña natural, se
seca más rápido y son fáciles de retirar con líquidos especiales.
Las primeras uñas esculpidas fueron realizadas con polímero dental, es por eso de ahí el
nombre de porcelana, se hicieron populares en los años setenta en Estados Unidos y
desde allí, se expandieron por todo el mundo. Con la popularización llegaron nuevas
tecnologías y los polímeros dentales, que perjudicaban a la uña natural, estos polímeros
fueron sustituidas por resinas acrílicas y preparados de gel, los materiales que hoy en día
se utilizan en todo el mundo.
Esta moda proviene precisamente de Norteamérica, aunque hasta hace algunos años, el
mercado estuvo dominado por los asiáticos, ellos utilizaban materiales fabricados en
países como China y Vietnam, pero la calidad era tan mala, que parecían de uso industrial
y no para el ramo de la belleza. Esto provocó que Estados Unidos empezara a producir
acrílico de mejor calidad que sirvió para cambiar y modernizar tanto el mercado como el
concepto de las uñas postizas.
Materias
1. Tips (uñas) naturales, transparentes o de punta francesa; 2. Pegamento para los tips;
3. Esterilizador para las uñas; 4. Primer que es un
deshidratante de la uña.
5. Monómero molecular. 6. Polvo de porcelana.
7. Acetona. 8. Lima para el acrílico.
9. Finish gel o gel frío. 10. Pincel para monómero.
11. Lámpara UV (si es que usas finish gel). 12. Lima pulidora.
13. Corta tip. 14. Pulidor frío.
15. Aceite para cutícula. 16. Frasquito para
monómero.

13.2 procedimiento de uñas

acrílicas

PASOS BASICOS:
1.- Desinfectar las manos con antiséptico.

2.-Retirar cualquier brillo, esmalte o residuos.

3.- Aplicar con un algodón, removedor de cutícula.

4.- Neutralizar con antiséptico el removedor de cutícula y removerlo con un pañuelo

desechable.

5.- Limar suavemente alrededor de la cutícula con lima plana.

6.- Redondear las uñas de los laterales.

7.- Limar la lamina de la uña con un bloque mediano o morado para retirar todo el brillo.

8.- Aplicar antiséptico y dejar evaporar.

9.- Aplicar base de uñas con un.

COLOCACION DEL TIP NATURAL

1.- Escoger el tip adecuado para cada uña, pegarlo y cortarlo con cortatip.

2.- Para borrar la unión, el limado debe de ser únicamente en el borde y en dirección
inclinada hacia arriba, debemos tener mucho cuidado de no tocar ni lastimar la uña
natural.

3.- Otra opción es utilizar el borra unión para borrar la unión, solo se humedece un
cotonete con un poco de borra unión y frotamos la unión hacia la cutícula.

4.- Aplicar base de uñas o primer con un cotonete.

5.- Preparar polvo rosa, mixto o transparente y solución acrílica (Monómero).

PASOS TÉCNICOS

1.- Humedecer el pincel en la solución.

2.- Retirar el exceso y formar una bolita con el polvo.

3.- Colocar una bolita mediana entre la unión del tip y la uña natural e irla extendiendo en
forma de golpecitos en el resto de la uña, (sin tocar cutícula) a esta le llamamos
encapsular, previamente decoraremos esa uña si lo desea la cliente.

4.- repetir de dos a tres veces este proceso, según el grosor que queramos darle a la uña.

5.- Dejar secar un minuto, estructurar la uña y dar forma con la lima plana.

6.- Pulir con la lima de block grueso, hasta retirar lo rayado.

7.- Para dar brillo natural, utilizamos la lima de tres tiempos.

8.- para dar un brillo cristalino, utilizamos el finish.

PASOS DE ACABADO

1.- Aplicar una capa de pegamento en gel de tres milímetros de la uña y dejar secar un
minuto.

2.- Aplicar una segunda capa de pegamento en gel a dos milímetros de la cutícula y dejar
secar dos minutos.

3.- Aplicar una tercera capa de gel a un milímetro de la cutícula y dejar secar tres minutos.

4.- Aplicar crema acondicionadora con un cotonete alrededor de la cutícula y dar un ligero
masaje.

¿Cómo evitar que se caigan las uñas acrílicas?

Cuando comenzamos a poner uñas de acrílico muchas veces no encontramos
con que estas se caen a los pocos días. Cuando una uña acrílica no está bien
puesta no tarda mucho en mostrar evidencias de ello. Normalmente empieza
ahuecándose a los dos o tres días por la zona de la cutícula y este ahuecamiento
 continúa hasta que la uña se desprende o se parte.
¿En que fallamos para que ésto suceda? Pues puede deberse a distintos
motivos. Estos son los pasos que hay que tener en cuenta para intentar evitarlo:

 Debemos asegurarnos de empujar bien la cutícula hacia atrás.

 Debemos limar con la lima de 150/180 la superficie de la uña para quitar la
primera capa. No es necesario excederse en este paso, ya que no queremos dañar
la uña natural. Pero si que es importante que insistamos en la zona de cutícula y
en los laterales.
 Después de limar la uña para desengrasarla pasamos un cepillito para quitar los
restos de polvo.
 Lo siguiente que debemos hacer es echar el Primer o similar, normalmente es
suficiente con una capa, pero si te quieres cerciorar de que deshidratas bien la uña
prueba a echar dos capas. Debemos estar seguras de que la uña está seca
después de este paso, sólo tarda unos segundos.
 Es importante que no toquemos la uña después de desengrasarla y deshidratarla,
ya que no serviría de nada los pasos que hemos dado y deberíamos hacerlo de
nuevo. Esto es porque al tocar la uña nuestros dedos tienen grasilla y se la
pasamos.
 A la hora de poner las capas de acrílico no debemos tocar ni la zona de cutícula ni
los laterales. Si tocamos estas zonas será muy probable que nuestras uñas se
desprendan.
 Además de todo ésto es igualmente importante utilizar la consistencia correcta en la
mezcla de monómero y polímero.
Todo ésto se consigue con la práctica, llega un momento en el que ni siquiera se
piensa, se hace de forma automática. Así que si se desprenden o rompen las uñas
que ponéis no os desesperéis y seguir intentándolo.

Hay varias razones el porque las uñas caen rápido

1. Aplicar en acrílico muy cerca de las de la cutícula, o sobre la cutícula.

2. Que no se haya aplicado primer (praimer) o algún método de deshidratación.
3. Que los productos no sean de la calidad adecuada.
4. Que no haya pulido la uñas correctamente.

Consejos Para Evitar los Desprendimiento y Levantamientos de Uñas.

 Ten sumo cuidado en no llegar hasta la cutícula, termina la aplicación un

poco antes (unos dos milímetros)
 Asegúrese de que los productos que utilices sean de suma calidad.
 limar bien ( esto para que la lima quite de la superficie cualquier residuo
de grasa de la uña y tenga mejor adherencia el gel o el acrílico)
 Y por último un buen sellado es lo esencial.

Nota:
Si sigues los pasos de aplicación correctamente, y lleva a cabo estos consejos,
obtendrás como resultado uñas resistentes y duraderas.
 Función del primer en uñas artificiales

Los imprimadores (primer) que encontramos en

el mercado profesional, son ácidos y no ácidos y su función es evitar que la uña artificial se
levante de la natural antes del tiempo indicado para su reparación cada 21 días.

La uñas desprenden agua y grasa, desde el lecho donde se encuentran capilares sanguíneos,
linfáticos y nervios, atravesando la lámina de la uña.

El primer ácido lo que hace es eliminar dicha grasa, penetrando toda la lámina de la uña y así
evitar que, durante 3 semanas aproximadamente y por regla general, esta grasa desprenda la
uña artificial. Siendo un ácido es muy importante aplicarlo con extremo cuidado, con el pincel
muy escurrido y sin rozar la cutícula.

Quien no conozca esta particularidad, corre el riesgo de equivocarse a la hora de trabajar con
uñas artificiales y dañar las uñas de su cliente y así ocurre que cuando nuestra cliente viene con
las uñas despegadas, lo primero que piensan algunas personas es que si liman mas la uña
natural y aplican mas primer, la próxima vez vendrá con las uñas mas pegadas. Cuando la
cliente vuelve a su relleno trae las uñas despegadas, aún mas y vuelve a repetir la misma
operación una y otra vez hasta que la cliente se queda sin uña o tiene una sensibilidad y alergia
a los productos acrílicos o gel, ya que el primer produjo una quemadura en los tejidos vivos
creando una callosidad y efecto muy similar a los hongos.

Sabemos que la grasa tarda en llegar a la superficie de la uña alrededor de 21 días y limamos la
uña natural dejándola muy fina, la grasa llegará antes de este tiempo y la uña artificial se
despegará. También sabemos que el ácido quema, sino respetamos el grosor de la uña natural,
dicho ácido llegará antes al lecho y se producirá una lesión.
El primer es un ácido cuya función es disolver el exceso de grasa de la uña natural, esto con la
finalidad de que la uña al entrar en contacto con el acrílico lo absorba mejor para auto
hidratarse, por esta razón es importante siempre poner estos adherentes ya que logran que
nuestras aplicaciones sean más duraderas, y no se desprendan en el área de cutícula, que es el
coco de la mayoría de nosotras.

Aquí el “pero” que yo le encuentro es que al ser un ácido como tal puede lastimar la uña, si no
se utiliza con el debido cuidado puede irritar la piel, provocar enrojecimientos o incluso
provocar quemaduras leves si se usa de modo incorrecto.

Por otro lado existen primers sin ácido, uno que en lo personal me fascina es el que maneja la
marca Nail Factory, su nombre es Q Bond.

Como ya lo mencionamos en post anteriores las uñas están compuestas por capas de queratina,
el Q Bond es un producto que tiene en su composición queratina en su mayoría, así que no
deshidrata y por el contrario la nutre al contacto, y así cuando hagamos la aplicación de acrílico
la uña absorberá los nutrientes junto con el acrílico y evitaremos el levantamiento en el área de
cutícula.
También existe Protein Bond de la marca Organic Nails que es un producto, de la misma
manera que el anterior, libre de ácido, de bajo aroma, que no se evapora y permite una mejor
adherencia del acrílico y equilibra el PH, otro magnifico aliado al momento de hacer nuestras
aplicaciones.

Es muy importante que busques siempre la manera de ofrecer un mejor servicio a tus clientas
ya que de esta manera estarás asegurando un crecimiento en tu negocio.

Como verás los dos productos son muy buenos, yo aquí te comparto mi experiencia personal y
recomiendo que utilices el que mejor se adecue a tus necesidades, pero siempre antes de hacer
tus compras checa perfectamente de preferencia que el primer sea libre de ácido.

Recuerda siempre que el primer se aplica dos veces, la primera en el set completo de diez uñas,
y la segunda capa es uña por uña al momento de estar haciendo la aplicación.

Espero que estos tips te sean de utilidad y no dejes de visitarnos que estaré dándote más tips
sobre aplicación de uñas con acrílico.
 Monómero
Define un monómero como la sustancia capaz de formar enlaces covalentes con
una secuencia de moléculas adicionales similares o distintas, en las condiciones
de la reacción de polimerización utilizada para el proceso concreto (artículo 3,
apartado 6). En otras palabras, se trata de una sustancia que, mediante la
reacción de polimerización, se convierte en una unidad repetida de la secuencia
de polímeros. Las sustancias implicadas de forma exclusiva en la catálisis,
iniciación o terminación de la reacción de polimerización no son monómeras. Por
tanto, cualquier sustancia utilizada como un monómero en la fabricación de un
polímero es, por definición, una sustancia intermedia. No obstante, las
disposiciones específicas para el registro de sustancias intermedias según
REACH no se aplican a los monómeros.

Los monómeros son compuestos de bajo peso molecular que pueden unirse a
otras moléculas pequeñas (ya sea iguales o diferentes) para formar
macromoléculas de cadenas largas comúnmente conocidas como polímeros.

Los polímeros son mezclas de macromoléculas de distintos pesos moleculares.

Por lo tanto no son especies químicas puras y tampoco tienen un punto de fusión
definido.

Cada una de las especies que forman a un polímero sí tiene un peso molecular
determinado (Mi) y por lo tanto, para caracterizar una muestra de polímero se
busca caracterizar la distribución de pesos moleculares de las moléculas de las
especies que lo conforman: la proporción (generalmente en peso, wi) de cadenas
de cada Mi que forma la mezcla.

Polímero que al mezclarlo con un monómero de la misma línea se crea la uña

artificial. No necesita lámpara UV para el secado. Se recomienda no trabajar
directamente del envase, sino sobre godet.

Tonos:

 natural (para construcción monocolor de la uña artificial)

 rosa (para construcción monocolor de la uñas artificial)
 rosa cristal (para acompañar al blanco de la manicura francesa también se puede
usar como tono para la construcción total de la uña obteniendo un resultado
natural)
 peach (tonalidad melocotón suave, para aportar naturalidad a la uña)
 rosa cubriente (para uñas mordidas o con poca base)
 blanco (para manicura francesa), blanco claro (para manicura francesa suave)
 cristal (para encapsulado: poner encima de decoraciones y permitir su visibilidad)
También se pueden mezclar entre sí y crear tonos personalizados.

Los polímeros (del griego poly: «muchos» y mero: «parte», «segmento»)

son macromoléculas (generalmenteorgánicas) formadas por la unión de moléculas más
pequeñas llamadas monómeros.

El almidón, la celulosa, la seda y el ADN son ejemplos de polímeros naturales, entre los más
comunes de estos y entre los polímeros sintéticos encontramos el nailon, el polietileno y
la baquelita.
¿Que son los polímeros?
Un polímero puede definirse como un material constituido por moléculas formadas por unidades
constitucionales que se repiten de una manera más o menos ordenada. Dado el gran tamaño de estas
moléculas, reciben el nombre de macromoléculas. Es decir, que los polímeros son compuestos químicos
cuyas moléculas están formadas por la unión de otras moléculas más pequeñas llamadas monómeros, las
cuales se enlazan entre sí como si fueran los eslabones de una cadena. Estas cadenas, que en ocasiones
presentan también ramificaciones o entrecruzamientos, pueden llegar a alcanzar un gran tamaño, razón por la
cual son también conocidas con el nombre de macromoléculas. Habitualmente los polímeros reciben, de
forma incorrecta, el nombre de plásticos, que en realidad corresponde tan sólo a un tipo específico de
polímeros, concretamente los que presentan propiedades plásticas (blandas, deformables y maleables con
el calor).
Los polímeros, del griego poli (mucho) y meros (partes), reciben también el nombre de macromoléculas,
debido al enorme tamaño de las moléculas que los componen. Estas moléculas gigantes tienen pesos
moleculares más de cien veces mayores que los de moléculas pequeñas como el agua.
La mayor parte de los polímeros están formados por estructuras de carbón y por tanto se consideran
compuestos orgánicos. Aunque existen polímeros naturales de gran valor comercial, la mayor parte de los
polímeros que usamos en nuestra vida diaria, son materiales sintéticos con propiedades y aplicaciones
variadas.
Anatomía
Nombre de los dedos.

1).- Pulgar, también conocido como “dedo gordo”.

2).- Índice.

3).- Corazón, también conocido como “dedo medio”, “mayor” o “cordial”.

4).- Anular

5).- Meñique, también conocido como “dedo pequeño”.

13.3 modelos de uñas acrílicas