Control de temperatura para incubadora

Tambien llamado termostato o regulador de temperatura.

Este control de temperatura lo diseñé para una incubadora para aves, que
probamos con huevos de gallina y codorniz a 37,8 grados (ver nota:), pero
funciona en muchas otras cosas.
Por ejemplo también me funcionó en un proyecto para producir Yogur y en un
calentador para el portaobjetos (de un microscopio), todos en temperaturas de
37 a 40 grados Centígrados.
Algunas veces es difícil encontrar un buen sensor de temperatura (resistencia
térmica o termistor)
Hay que medir su resistencia para verificar que nos funcionará, porque deben
ser de más de 2000 ohmios, algunos amplificadores antiguos usan unos de
muy baja resistencia y no funcionan para este diseño. El mejor que encontré lo
usan algunas tarjetas madre (para Pentium II o III) y voy a basarme en ellos.

Los sensores de estas tarjetas miden entre 8000 y 10000 ohmios.

En la imágen de abajo a la derecha muestro los sensores y en la imagen de la

izquierda su localización en una tarjeta madre que conseguí:

Para ver la imagen ampliada haga clic sobre ella.

Para buscar en internet alguno similar debe tener estas características:

Tipo: NTC Resistencia a 25°: 10K.
Se pueden comprar con tolerancias de 1%(Precisión), 2% y 5%
Mejores presentaciones: Radial (ejemplos anteriores), Axial (1 patilla por cada
lado) en acabado epóxico o vidrio.
Con tolerancia del 10% también se puede usar, de cualquier forma lo
ajustamos con un termómetro.
Sobre fabricar o hacer control de temperatura para incubadora
Diagrama:
Diagrama del control: (abajo se muestran los componentes dibujados y el
circuito impreso)
Actualizado mayo-2012:
Funciona mejor el LM358 y las conexiones son iguales.

Para fabricar el control se utiliza un amplificador operacional como comparador

de voltaje; El MC4558 funciona bien, también el LM358. Como estos
operacionales son dobles se dejan los pines 5,6 y 7 libres. Los valores de R1,
R2, R3, R4 son de acuerdo a RT1 y a la temperatura.
Los valores en el diagrama son a partir de un sensor RT1 de los vistos arriba y
una temperatura alrededor de 38 grados centígrados (Celsius).
R4 es una resistencia variable y podemos usar un potenciómetro común.
El valor de R3 y R4 se baja para obtener mayor temperatura, es muy probable
que tengamos que probar varios valores para encontrar el rango de
temperatura ideal cuando hacemos nuestra proyecto de la incubadora. El
sensor mencionado es muy preciso pero si deseamos mayor precisión
podemos usar 2 en serie y variar el valor de R1 a 20K (18k o 22k).
El diodo LED nos sirve para ver el corte a la hora de ajustar, pero en realidad
funciona como diodo zener, ya que algunos amplificadores operacionales no
dan 0 voltios en su salida y podría quedar activo el transistor Q3 .
Si al pegarse o despegarse el Relay hace ruido (se pega y se despega
rápidamente varias veces) podemos usar RX y CX, para RX: 560 ohmios y
para CX: 10 microfaradios 10 voltios. Si no consideramos sea un problema se
pueden omitir.
Si fuera necesario se pueden hacer dos controles de temperatura con un solo
circuito integrado utilizando el pin 7 como salida (1), el pin 6 como entrada (+) y
pin 5 al sensor (-).
Para ajustar la temperatura probé un termómetro usado para peceras (es de
alcohol) y me funciona bien aunque son mejores los de mercurio.
En una ocasión probé hasta 8 diodos en serie como sensor de temperatura y
realmente no es efectivo ni tan preciso, tuve variaciones de temperatura hasta
por cambios de voltaje mínimos en la fuente de alimentación. Por eso no los
recomiendo, es mejor utrilizar sensores NTC
En muchos casos con los sensores NTC queda muy sensible y algunas
personas se inquietan porque el relay conecta y desconecta como un
intermitente, puede colocar una resistencia de 1MΩ entre los pines 1 y 3 para
compensarlo.

Sobre la incubadora:

Para huevos de gallina la temperatura ideal es 37,65 grados centígrados

(99.75F), puede decirse que es ideal de 37,5 a 37.8 en el embrión, como el
control que diseñé es preciso lo ajusté con un termómetro de mercurio en 37,8
como temperatura media, y rara vez llegó a 38. (La temperatura tarda en
reflejarse dentro del huevo, por la resistencia térmica del mismo)
La humedad relativa para huevos de gallina debe estar entre el 50 y 65 por
ciento.

El prototipo de incubadora que diseñamos fué en la caja de un horno

microondas inservible, lo aislamos con una fibra aislante, que utilizan las
refrigeradoras y cocinas modernas. Al hacer la incubadora hay que tener
cuidado de no permitir que se pierda mucha humedad, porque en la puerta
puede quedar una separación suficiente para bajar mucho la humedad, y esta
es muy importante en la incubadora.

Para producir el calor utilizamos 6 bombillas de 25 watts 125 voltios pero en 3

series de 2 bombillas cada serie;

con esto las bombillas no calientan mucho y dán poca luz.

Seleccionar una fuente de calor apropiada es de mucha importancia, porque si

es muy fuerte, el termostato apaga y sigue subiento mucho la temperatura.
Y si es deficiente, el termostato enciende y dura más para nivelar la
temperatura.
Entre más grande la incubadora, es más dificil controlar la temperatura y la
humedad relativa.

Si vamos a usar la incubadora como nacedora debemos bajar la temperatura

entre 36.65 como temperatura media (36 a 37.5) el día 19 (19,5) y aumentar la
humedad relativa hasta 75 porciento.

En resumen:

No es bueno colocar los huevos con la incubadora a la temperatura de trabajo,

se debe tratar de subir lentamente.

Los primeros 19 días y medio:

37,8 grados centígrados, humedad relativa: 50 a 65 porciento. Voltear varias
veces al día.

días:19,5 - 20 y 21 36,8 grados centígrados, humedad relativa: 65 a 75

porciento. No voltear.

En huevos de codorniz la temperatura es igual, la humedad relativa si debe ser

un poco más alta: 65 porciento incubación los primeros 15 días, 80 porciento
nacedora, días 15 a 17.
37,7 grados los 17 días.

Las temperaturas que se habla para las incubadoras son muy exactas, porque
hablamos de temperaturas ideales, de acuerdo a lo más cercano a ellas será
gran parte del éxito de nuestra incubadora, y debemos saber que un grado es
mucha diferencia de temperatura.

Pines del MC4558 y LM358:

Aunque los circuitos integrados son realmente diferentes las conexiones en las
patas o pines son iguales.

Placa del circuito impreso y dibujo del control de temperatura:

Podemos notar que en la placa de circuito impreso y en el dibujo a continuación
que el pin 1 está unido al pin 5, al igual que los pines 6 y 7, esto es para no
dejar los pines sobrantes libres y no cambia el comportamiento de nuestro
circuito.

Dibujo:

Recuerde que puede ser necesaria la resistencia Ry de 1 MΩ entre los pines 1

y 3. (café, negro, verde, dorado)
Actualmente siempre la utilizo.

Vúmetro analógico
Este proyecto es para utilizar un indicador VU de aguja, al estilo "retro", si lo
que desea es un indicador o vúmetro con leds puede ver estos:
Indicador de nivel de audio con 5 leds
Vúmetro de 10 leds con LM3915
Las pruebas las he realizado con varios indicadores (galvanómetros).
Conseguí 2 de radiograbadoras antiguas, de un radio CB y un mutímetro
mediano.

Indicadores que venden para medir voltios o amperios o incluso alrededor de

200 miliamperios, generalmente no funcionan en este proyecto.

En estas páginas encontré unos buenos: [Link] y

[Link]

Este es el dibujo del diseño final con el vu de una radiograbadora antigua:

Este vúmetro lo dejé conectado a un canal del amplificador de la PC, antes del control
de volumen, para conocer la cantidad de sonido que le aplico.

Los galvanómetros que probé miden muy parecido 644 ohmios y 668 respectivamente,
la aguja llega al final de las escala con 180 milivoltios en el primero y 200 milivoltios en
el segundo
O sea que son aproximadamente de 280 microamperios y 300 microamperios.
Puedo intercambiarlos y no hay diferencia notable.

Con el galvanómetro utilizado en un multímetro mediano (20K por Voltio) la bobina

midió 1830 ohmios y llegó a máxima escala con 150 milivoltios, siendo necesario
cambiar R6 por una de 8.2K.

La primera sección es un amplificador de audio para poder generar el voltaje

suficiente para hacer moverse el indicador (galvanómetro), el ejemplo lo diseñé
con 9 voltios y para indicar el audio de salida de una computadora (PC), puede
ser necesario cambiar algunos valores si cambia de uso o el voltaje.

Q1 puede ser un 2SC945, 2SC458, 2SC1815, hay que verificar que las patillas
coincidan en Base, Colector y Emisor
tambien se puede utilizar el 2N2222A pero las conexiones de las patas son
diferentes.
Luego siguen: un capacitor electrolítico sin polaridad C2 los diodos D1, D2 y el
capacitor C3 que forman un rectificador y doblador
esta sección es la que se encarga de convertir el audio en corriente directa
para que se pueda mover el VU.

Los capacitores electrolíticos sin polaridad se utilizan mucho para conectar

"tweeters", puede ser de 4.7 microfaradios, pero si no encontramos podemos
utilizar 2 capacitores contrapuestos:

Los diodos ideales son de germanio conocidos como

"bigote de gato", 1N60, 1N34A, o equivalentes, si no es
posible conseguirlos se pueden utilizar diodos de silicio como el 1N4148 o
similares, puede ser necesario aumentar la ganacia del amplificador bajando el
valor de R4 o conectando directo a tierra el emisor de Q1.

Si deseamos que el VU se mueva más lento podemos aumentar el valor del

capacitor C3 hasta 10 microfaradios.

R5, D3 y R6 forman un supresor y protector del galvanómetro o VU

El diodo D3 es un 1N4148 y pareciera estar puesto al revez, pero de esta forma
el diodo no permite más de 0.7 voltios entre sus patas.
Para ajustar el máximo en la aguja (que apenas golpé el final) se ajusta en R6,
si vamos a colocar algún galvanómetro desconocido podemos utilizar una
resistencia variable o potenciómetro de 10K y al encontrarle el punto podemos
medirlo con el multímetro para colocar la resistencia adecuada, puede ser un
poco menor, que aunque golpé el final sabemos que no se va a dañar.

Estos proyectos de electrónica fueron diseñados y probados, no es solo teoría.

Vúmetro analógico con amplificador operacional:

Para este vúmetro analógico podemos utilizar amplificadores operacionales,
que aunque no es más sencillo, hay mas opciones como mayor flexibilidad y
ganancia
Por ejemplo el NE4558 que es doble:
Los pines marcados (parentesis en azul) son los pines correspondientes a la segunda
parte del circuito.

Los diodos D1 y D2 al igual que en el proyecto anterior es preferible que sean 1N60 o
alguno similar de germanio.

Medidor de potencia analógico:

Para conectar un VU directamente a la salida de los parlantes (altavoces)
podemos simplificar el proyecto, aunque en lo personal no me llama la
atención, ya que prefiero utilizar el vúmetro en el audio puro, antes del
amplificador de sonido.

Pot1 es un potenciómetro o resistencia variable de 10K.

En este diseño se utilizan 3 diodos 1N4148.

C1 es un capacitor electrolítico con polaridad de 10 microfaradios.(Puede ser sin

polaridad)
C2 funciona bien con 1 microfaradios, si desea el movimiento más lento puede ser de
10 µF.
El ajuste de la resistencia R2 es a lo que debemos dar mayor énfasis, ya que al ir
conectado a la salida hay mayores probabilidades de dañar el medidor VU o
galvanómetro. R2 puede ser una resistencia variable de 10K.
Y como detalle adicional, si iluminamos nuestros vúmetros con leds azules, la
conbinación entre lo "retro" y lo moderno le da un toque especial.

Si desea comprar los indicadores VU en internet, le recomiendo buscar en EBAY con

las palabras: " Panel VU Meter 500uA "

Reutilizar pilas de una batería de portátil (celda)

Hace tiempo buscaba la forma de descartar las baterías de portátil de manera
adecuada y las llevaba a lugares donde venden equipo de computo.
Un día que quería recuperar el circuito electrónico de una batería (balanceador)
y descubrí que algunas celdas o baterías estaban con voltajes cerca de 3.7V.
Les puse una carga de 1 amperio y entonces me di cuenta que algunas
funcionaban perfectamente.
Leyendo sobre las características y detalles a tomar en cuenta encontré que
son bastante útiles para algunos proyectos o inventos.

Las celdas que he utilizado son las que se parecen a las baterías comunes.

Las baterías de portátil tienen varias celdas agrupadas en pares o incluso he

visto en grupos de 3 pares.
Ya he modificado varias linternas para utilizar estas baterías y funcionan muy
bien con leds.
Al trabajar con celdas o baterías de Litio conocer el porcentaje de carga es
bastante más fácil que con otros tipos, ya que el nivel de carga va de acuerdo a
su voltaje, se puede decir que a 3 voltios está descargada y a 4.2 voltios está al
100% de carga.
Cuando una celda o pila de iones de Litio es rescatada de una batería vieja es
mejor cargarla y descargarla algunas veces antes de dejarla fija en un
proyecto.
Primero les mido el voltaje, por lo general las que están en menos de 1 voltio
no llegan a servir, y si toman carga pueden ser poco eficientes, aún así las
cargo y pruebo.
Después de cargarlas y descargarla unas 2 veces las dejo unos días y reviso
que no pierdan el voltaje con el que las guardé (4 voltios aprox.)
Entre las diferentes pilas y modelos puede haber grandes diferencias en cuanto
a capacidad de carga, pero en cuanto al comportamiento en carga y descarga
son muy similares, al comprar baterías nuevas por internet hay bastante riesgo
ya que hay algunas que son un fraude.
CGR18650HG
La pila de mejor documentación es la Panasonic CGR18650HG y se puede
tomar como referencia, su capacidad de carga es 1800 mAh y el fabricante
menciona una carga de: 1190 mA constantes a 4.2 voltios, durante 2 horas a
20 grados centígrados.
En realidad después de algo más de 1 hora de carga el consumo comienza a
disminuir.
La eficiencia entre consumo al cargarlas y lo que podemos extraer de ellas es
excelente siempre y cuando no se le aplique una carga muy alta, por ejemplo a
340mA se puede aprovechar casi toda la carga, a 1700mA se pierde cerca de
un 5% y al descargarla a 3400mA se pierde cerca del 10%.
También pierden eficiencia en condiciones de frío, podemos decir que su mejor
desempeño es a 45 grados centígrados, y la perdida en 0°C. es cercana al
10%, llegando a perder más del 15% en -10°C.
Protección:
Esta pila no incorpora la protección, para evitar daños los fabricantes agregan
en los proyectos un dispositivo que desconecta la pila si baja de 3 voltios
(aprox.), también no permite carga superior a 4.28 (aprox.), además de una
protección por exceso de corriente que puede ser carga alrededor de 1.5
amperios y alimentación cerca de 3 amperios.
En tiendas electrónicas normalmente encontramos protectores que utilizan el
circuito integrado 8205A (FS8205A) que son los MosFets encargados de
interrumpir la corriente y el circuito integrado que controla al protector.

Como cargarlas
Existen cargadores especiales para estas pilas, en ebay se pueden buscar
como Li-On battery charger o puede buscarse como 18650 battery charger.
Los cargadores universales para baterías de celular también funcionan porque
las baterías Li-On y Li-Po se comportan igual. Pero puede ser más lenta la
carga porque he visto algunos que especifican: Output: DC 4.2V 400mA, y
hasta de 230mA que sería realmente lento.

Existe un circuito prediseñado que utiliza 5 voltios en la entrada y puede cargar

las baterías de litio Li-On y Li-Po con 1 amperio, se puede buscar como Tp4056
que es el circuito integrado que utiliza y es más barato comprarlo armado.
Por su bajo precio podemos comprar varios, para poder cargar varias pilas a la
vez y alimentarlos con alguna fuente de computadora.

Además hay otros similares que incorporan la protección para la pila, y se

puede utilizar con mayor confianza incorporado en nuestros proyectos, esas
tarjetas tienen hasta los contactos de salida marcados como OUT- y OUT+.

La entrada microUSB y los contactos a la par marcados como - y + están unidos.

---...---

Si queremos diseñar nuestro propio cargador de baterías Li-On debemos tomar

en cuenta que debe de tener 2 tipos de regulación, regulador de voltaje y
limitador de corriente (amperaje)
Podemos diseñar un regulador de 4.2 voltios que sea bien exacto, con la
corriente limitada a 1200mA.

Mejorar cautin, mejores soldaduras.

Existen cautines muy buenos con controles de temperatura bastante eficientes,
pero en muchas ocasiones podemos obtener el mismo resultado haciendo
algunas cosas nosotros mismos.
La ciencia está en poder controlar la temperatura aunque muchas veces no es
necesaria mucha precisión, y lo más importante es la punta para soldar.
Las mejores puntas llevan un baño de plata, pero aún en las de mayor calidad
es bastante delgado

Punta 900m-t-i

En este momento el cautín que más utilizo es de bajo costo, pero tuve que
mejorarle las puntas.
Soldar con una punta de mala calidad o dañada por sobrecalentamiento puede
ser lo más frustrante.
Mejorar la punta del cautín
Lo que hacemos para que la punta sea buena es aplicar soldadura de plata, en
mi región la mejor es plata al 25%, creo que es mejor mayor procentaje aunque
no he podido probar y estoy intentando conseguir, si puedo decir que
porcentajes menores de plata es perder el tiempo.

Físicamente la soldadura se parece a esta:

Puede variar el color pero simpre entre rojizo cobre, amarillo bronce y blanco de la
plata

Otros tipos no he probado.

Esta se funde con gas (Acetileno), y lo hacemos como soldando, no queda

como un baño, entonces hay que pulir y afinar la punta.

Lo fácil que se limpia y se le adhiere el estaño es impresionante y sin invertir

demasiado, aunque hay cautines de muy mala calidad que la punta es de bronce
(amarilla al rasparla) que no vale la pena trabajarla, mejor conseguir una de cobre y
hacerle esta mejora.
Siempre he querido fundir de esta soldadura y hacer una punta completamente
con ellas pero no tengo los medios.

De momento me gusta como funciona esta mejora. Porque cada vez bajan más la
calidad de las puntas.

Aunque al calentar mucho este material hay que volver a limpiar, tal vez con una
relación con mayor cantidad de plata mejore. Y el tipo de pasta para soldar hace
mucha diferencia.

(La punta de la imagen debe de completarse hacia atrás, es que estaba en pruebas)

Sobre los cautines

Personalmente me gustan los cautines de 40W o 60W pero les reduzco el
calor, con una serie o con un " dimmer" porque el cautín casi siempre lo tengo
conectado y al estar lejos de su máximo calor me duran más.
No debemos dudar que un cautín marca Weller será superior a uno chino con
mango de madera, pero no por ello vamos a detenernos en nuestros trabajos, a
veces no hay buenos cautines en las tiendas y no podemos esperar.
Eso si, yo evito comprar cautines con rosca en la punta porque se traba más
facil y tampoco podemos garantizar buena transferencia de calor. Es preferible
una punta que llegue hasta adentro, gruesa y afinarla al final.

Entre los cautines de punta hueca hay varios bastante buenos, y buena punta.
Por lo general la resistencia está dentro de cerámica.
Me gusta la transferencia de calor y los que he probado tienen buena punta
(pequeño baño de plata) aunque me duran poco porque lo que sujeta la punta
se oxida rápido por utilizar pasta de soldar (soldering flux)
Para lograr buenas soldaduras en nuestros trabajos más finos debemos pensar
principalmente en la punta, pero en la actualidad hay muchos desafíos, por
ejemplo no siempre encontramos soldadura de calidad y pasta para soldar
buena.
Los cautines con control de temperatura en caja aparte tienen muchas ventajas
a la hora de hacer trabajos finos pero no es correcto utilizarlos para todo. Si se
tiene la posibilidad es mejor comprar uno "normal" para los trabajos menos
finos y así tenerlos bastante tiempo con nosotros.
Controlando la temperatura del cautín
En la actualidad utilizo un "dimmer" pequeño en el cable, para poder controlar
la intensidad del calor que produce la resistencia, algunas veces al soldar
varias cosas sentimos que se pierde calor pero no he tenido problemas por
eso.

En las tiendas por internet como eBay y AliExpress se encuentran similares como "DC-
310 dimmer". Este es utilizado más que todo en lámparas de noche.
El "dimmer" tambien podemos buscar versiones de pared que se utilizan en
casas, o fabricarlo nosotros mismos.
Cautín con 2 potencias
Existe tambien la forma de tener 2 potencias con un diodo, o hacer una serie
con una bombilla incandecente.
Se puede colocar un botón pulsador en el cautín con un diodo por debajo,
calentara poco al estar suelto el botón, y al presionarlo dará el total de la
potencia.

El mejor funcionamiento lo he visto con cautines de 40W.

Cautin en serie:

Por muchos años he utilizado mi cautin en serie con una bombilla

incandescente de 60W.
Actualmente utilizo um dimmer por la facilidad de transportarlo, pero la serie me
funcionó bien siempre.

Para mi gusto 60W, pero para un poco más de calor 75W, ya que he notado que yo
soldo con menos calor y más pasta de soldar que otras personas.

No noto mucha diferencia en serie con cautines de 40 o 60W.

La pasta de soldar (soldering flux):

Existen diferentes tipos y marcas, las que hay en mi país más comunes son
solo 2, una de caja azul que no me funciona, parece que tiene parafina y poco
fundente porque no limpia y más bien deja un residuo negro. Es marca
MIYACO.

Hay otra que limpia bastante bien, es más corrosiva y por eso funciona mejor,
marca BURNLEY
Eso si, debemos limpiar muy bien cuando la utilizamos,
y donde hay voltajes muy altos, como cerca del Fly-Back hay que tener mayor
cuidado al limpiar o no utilizarla del todo.

Podemos averiguar en tiendas especializadas en nuestra zona, por lo general

las personas que reparan teléfonos celulares ya han probado diferentes tipos
de pasta para soldar y si tenemos dudas nos pueden orientar.
Soldadura:

La mejor soldadura es estaño casi puro, en la actualidad la soldaduta libre de

plomo es estaño con un poco de cobre y algunas contienen plata. Es más
suave que la tradicional Plomo-Estaño.

El problema principal es que en muchos paises es dificil de conseguir, ya que

todavía se permite la soldadura 60/40 tradicional con plomo.
Por ello hemos notado algunas veces que la soldadura recuperada de aparatos
desechados no muy antiguos es más suave y manejable.

Normalmente la soldadura de buena calidad es 97,5% estaño, 2% plata y 0,5%

cobre.

También hay pasta de soldar con la soldadura incluida en polvo.

Proyecto: Interruptor electrónico controlado por luz o

Fotocelda
La fabricación de este control se puede realizar con diferentes sensores de luz
y de varias formas. Vamos a realizar este proyecto con fotorresistencia o
LDR(Light Dependent Resistor) y con fototransistor o fotodiodo.
Las fotorresistencias (LDR) y los fototransistores para probar estos diseños los
obtuve de tarjetas en desuso y chatarra.
Pero desde luego se pueden conseguir en tiendas de componentes
electrónicos.
El principio es un simple comparador de voltaje hecho con la mitad de un
MC4558,
para este proyecto se puede utilizar casi cualquier amplificador operacional.
Actualizado mayo-2012: Funciona mejor el LM358 y las conexiones son
iguales.
Diagrama del interruptor controlado por la luz con fotorresistencia:

Al realizar este proyecto hay que hacer algunas pruebas, ya que normalmente
no vamos a conseguir las mismas fotorresistencias (LDR), sobre todo con el
valor de R1 y el ajuste con R3.

También el valor de R4 es importante, ya que produce la histéresis en el

circuito.
Histéresis en electrónica es la tendencia a mantener el estado de la salida.
Por ejemplo si la luz se apaga cuando la entrada baja de 3 voltios, se enciende
cuando supera los 5.
Para que no se quede enciende y apaga intermitentemente a un nivel de luz
intermedio.

Voy a mencionar los valores que me funcionaron mejor con 2 tipos de LDR que
conseguí, y la experiencia con fototransistores o fotodiodos.
Con un LDR pequeño que encontré en un sensor de movimiento dañado utilicé
los siguientes valores:
R1 10K
R4 39K
R3 un potenciómetro de 50 K (Los valores siempre me dieron mejor al centro,
cerca de 25K)
El LDR midió con la luz de las lámparas fluorescentes a 1 metro de la mesa de
trabajo 8k
al tapar la luz con la mano subió a más de 100K
En la actualidad se encuentran fotoresistencias a muy bajo precio en Ebay o
tiendas similares en internet, con el número GL5516, 20 fotoresistencias por
1USD.
Con el LDR de una fotocelda de las utilizadas en alumbrado público
midió a la misma distancia 14K pero nada más reajusté el potenciómetro y se
comportó similar.

Con un fotodiodo o fototransistor si tuve que hacer algunos cambios,

R1 a 82 K y R4 a 100k es como más me gustó el funcionamiento.
Este fototransistor lo obtuve de una unidad de disquette antigua.
En muchas ocaciones vienen en parejas (un led infrarrojo y un fototransistor), el
que tiene la base blanca es el led y el que tiene la base negra es el
fototransistor.
Normalmente es un fototransistor con solo 2 patillas por eso decimos que es un
fotodiodo. Pero no nos vamos a poner a pensar si será un fotodiodo o un
fototransistor.

Dibujo del interruptor controlado por luz:

Cambios en el control usando fototransistor:

En algunos días busco unos fototransistores diferentes, en algún "mouse"

viejito, impresoras, VHS y otros artículos que los utilizan,
y trataré de probar alguno que pueda averiguar el número.
También voy a probar sobre cortar un transistor de potencia metálico (chapa)
como el 2N3055 y usarlo como fototransistor.

Probador de controles remotos infrarrojos

Aunque algunas personas prueban la emisión de la luz infrarroja de los

controles remotos con cámaras de video, web cam, incluso cámaras de celular,
yo tengo dentro de mis herramientas un probador de controles remotos, porque
como no me gusta repararlos debo tener la herramienta a mano que me ayude
a repararlos más fácilmente.
Primero presento el diseño del que uso actualmente y luego un probador
alternativo más simple.
Como receptor utilizo el mismo del los televisores o equipos de sonido.

Diagrama del probador de control remoto completo

iR es el sensor de infrarrojos,
R1 y R2 de 4700 ohmios (4.7K),
R3 es de 1000 ohmios pero si se quiere más luz se puede bajar a 470 o 560
ohmios.
R4 es de 220 ohmios, puede se de medio watt,
las demás pueden ser de 1/4 o menos watts,
C1 es un capacitor cerámico de 0,1 microfaradio (104),
C2 es un capacitor electrolítico de 22 o 33 microfaradios de 6 o más voltios.
Z1 es un diodo zener de 5 voltios medio watt (5.1 voltios).
Q1 es un transistor PNP A733
Q2 es un transistor NPN C945
Se puede usar de 9 a 14 voltios DC.
Se puede usar el receptor infrarrojo de algún televisor, VHS, DVD, o equipo de
sonido descontinuado, antes de sacarlo del chasis hay que definir muy
cuidadosamente donde se conecta cada patilla.
En los televisores normalmente traen una cubierta de metal al negativo, todos
los receptores infrarrojos en televisores que encontré tienen la patilla positiva
en el centro. Pero el negativo y la salida intercambiados.
No encontré un remplazo en NTE, ECG, u otros. (Cuando lo encuentre lo
publico).
Este diseño no lo monté en circuito impreso, lo armé en "el aire".

Dibujo del probador de controles remotos:

Al principio lo hice con solo un transistor pero no queda lo sensible que yo
quería, este diseño lo utilizo desde hace mucho, se podrían sorprender de la
sensibilidad.
Si deseamos conectar el probador de controles remotos a varios Led, se puede
conectar varios en serie, o paralelo.

Probador simple de controles remotos:

Para publicar esta nota probé con foto diodos infrarrojos, para algo rápido y
fácil se puede hacer,
pero es poco sensible y se activa con la luz natural y fluorescente.
El foto diodo es el mismo que utilizan algunos VHS para detectar el cassette o
videocinta, los que mejor funcionan son casi negros, los transparentes son más
sensibles a la luz natural.
El control remoto se prueba de frente al fotodiodo casi pegando, y hay que
ponerlo en un sitio que no pegue mucha luz.

De cualquier forma recomiendo el diseño anterior, porque puede estar a varios

metros de donde estamos probando y es muy llamativo ver como responde al
control remoto.

Dibujo de probador simple con foto diodo:

Algunas veces no estamos muy seguros de la polaridad del fotodiodo, entonces
podemos probarlo conectándolo en los dos sentidos pegando a una fuente de
luz como una lámpara fluorescente, asegurándonos que el Led esté bien
conectado

Diagrama:

Nota: La mayoría de los componentes que utilizo en mis proyectos electrónicos

los obtengo de los artículos descontinuados, por eso casi siempre especifico
donde se pueden encontrar y no donde comprar, porque para la
experimentación pruebo con lo que tengo al lado, y hay componentes que en
las tiendas electrónicas es casi imposible encontrarlos y están a nuestro lado
en desechos electrónicos.

También puede buscarlos en tiendas electrónicas como eBay, Amazon o

AliExpress.

Repetidor de control remoto infrarrojo

Luego de realizar el proyecto del probador de controles remotos se me

ocurrieron algunos proyectos más, entre ellos un repetidor de la señal infrarroja
del control remoto.
Puede parecer poco útil para algunos, pero si por ejemplo tenemos una unidad
de aire acondicionado en otro lugar de la casa, un receptor satelital que no
queremos mover, o en fin para poder controlar
un televisor desde otra habitación.
La señal infrarroja del control remoto es modulada con una frecuencia
normalmente cerca de 36 kilociclos además con los pulsos de la información.
El receptor infrarrojo demodula esa señal dejando solo los pulsos de
información, por eso debemos agregar la frecuencia de 36 Khz, para ello utilizo
un oscilador hecho con un circuito integrado NTE 4011 y a la vez una
compuerta agrega la frecuencia cuando hay información del receptor infrarrojo.
Para el receptor infrarrojo iR utilizamos el mismo que utilizan los televisores,
equipos de sonido, DVD, VHS, etc. en fin de cualquier aparato electrónico que
utilice un control remoto infrarrojo. Debemos tener especial cuidado y estar
seguros de las conexiones de sus patas o pines al conectarlas.

Página recomendada:
Diagramas

La resistencia R8 y el capacitor C1 determinan la frecuencia del oscilador, en

este caso está calculada alrededor de 37Khz.
Es preferible que C1 no sea un capacitor cerámico por su variación con la
temperatura, pero siempre funciona.
Q3, R9, R10, junto con el Led son opcionales como indicadores de señal
de algún control remoto presente (infrarrojo).
El led infrarrojo (iR Led) se puede colocar en una caja pequeña con cables
largos.
Yo utilicé en la prueba 8 metros de cable telefónico.

El receptor infrarrojo IRM-8602 funciona bien. (De frente: 1:salida 2:negativo

3:+5V)
Ic1 es un circuito integrado NTE4011, que son 4 compuertas NAND, numeré
las patas de cada compuerta de la forma en que diseñé el proyecto, aunque se
pueden cambiar.
Como ya tenía fabricado el probador de controles remotos, le quité un capacitor
y con cables lo acoplé al resto del proyecto.
Dibujo del repetidor para control remoto infrarrojo:

Este dibujo es para ayudar al principiante y para aclarar algunas dudas sobre
las conexiones de las compuertas

Este repetidor genera una señal de 37.7KHz, algunos receptores funcionan

mejor entre más cerca estemos a la frecuencia 36KHz.
Para ello podemos agregar un capacitor en paralelo de 50 picoFaradios con C1

En futuras actualizaciones agregaré información sobre varios tipos de

receptores infrarrojos utilizados en componentes electrónicos, y ya estoy
planeando más proyectos de electrónica con infrarrojos.

Hibrido telefónico (Phone patch)

Este proyecto es para extraer audio de la linea telefónica y para introducirlo.
De diseños algo simples a otros más complicados a un nivel más profesional.
En todos estos diseños se utilizan "Optoacopladores" para separar la linea
telefónica del mezclador, amplificador o equipo que queremos utilizar.
Cuando menciono "Optoacopladores" me refiero a los elementos que se llaman
en inglés: optoisolatores, optical isolator, optical coupling device, optocoupler,
photocoupler.
y en español tambien llamados Aisladores ópticos y Acopladores ópticos.
No utilizo transformadores para aislar porque es más dificil encontrar un
estandar que todos podamos conseguir, además que el uso de
"Optoacopladores" es más actual.
Si el proyecto es para experimentación personal podemos usar un solo diodo
en la entrada, entonces debemos buscar la polaridad de la linea telefónica para
que funcione, pero podemos poner un cuadro de diodos para que funcione en
las dos posiciones.

1. Proyecto cuando solo necesitamos extraer sonido:

Este primer estilo de hibrido telefónico o "Phone patch" funciona para una
emisora de radio donde se puede subir al aire a la persona en el teléfono pero
debe escucharnos en su radio.
En los proyectos abajo incluidos la persona nos puede escuchar tambien por el
teléfono.

dibujo:

C1 es para rechazar radiofrecuencia que pueda entrar por la linea telefónica,

Más adelante podemos ver mejores filtros contra interferencias que vengan por
la linea.
SW1 es un interruptor simple para "levantar" y "colgar".
D1 es para no permitir conexión al revés, se puede usar un cuadro de diodos.
(más abajo),
se puede utilizar diodos para fuente 1N4001, 1N4007 o similares.
Lo anterior se aplica para los diseños siguientes también.
R1 es una resistencia de carga de 150 ohmios puede ser de 1/2 watt, mejor de
1 watt o mayor.
R2 es la resistencia de carga principal de 330 ohmios puede ser de 1 watt,
mejor de 2 watts o mayor.
R3 es la polarización del led del "Optoacoplador" de 15K (15000 ohmios).
por diferencias entre lineas telefónicas podría ser necesario variarla un
poco(10K a 22K).
R4 y C2 son para aumentar el audio sin sobrecargar la polarización del circuito.
R4 es de 4.7K(4700 ohmios) y C2 es de 1 microfaradio de 16 voltios en
adelante.
El "Optoacoplador" PC817B (817B)puede ser remplazado por PC123, TLP621
(P621), o equivalentes.
R5 es de 15K con 9 Voltios, para usar 6 voltios puede ser de 10K.
C3 acople a la entrada de audio 0,1 microfaradio (104), puede ser de 0.2(204)
R6 es para tener una carga al final pero no es indispensable.

Utilizar una batería nos asegura una corriente limpia, y en este circuito no hay
consumo cuando está "colgado" y al estar en uso consume muy poco.
Una batería alcalina puede durar más de un año.

Diagrama del dibujo anterior:

Si el proyecto no es para uso personal, sinó para uso comercial o profesional

es mejor utilizar un cuadro de diodos para obviar la polaridad de la linea y
puede ser necesario un mejor filtrado contra interferencias principalmente si es
una emisora de radio.
Entrada a través de cuadro de diodos:

Si es necesario podemos usar un filtros contra la radiofrecuencia y ruidos.

Este es un diagrama del filtro de radiofrecuencia y el cuadro de diodos:
L1 y L2 pueden ser Bobinas de 100 microHenrios a 470 o un toroide de ferrita
con arrollados de bastantes vueltas. (mas de 50 mejor).Los capacitores son
de .01 microFaradios (103) preferiblemente capacitores cerámicos de
200voltios o más

2. Hibrido telefónico con micrófono incluido:

Este proyecto lo realicé para uso personal y me gusta el funcionamiento ya que

al tener micrófono incluido, puedo usarlo en casi cualquier cosa, se puede usar
en un estudio colocando el micrófono a la par del otro, se puede usar como
manos libres ("hands free"), conectando un amplificador a la salida de los que
se usan en las computadoras, incluso se puede grabar lo que hablamos.
Se puede discriminar el audio de retorno casi totalmente ajustando RV. (Para
no escucharnos en los parlantes nuestros).

Diagrama del hibrido telefónico con micrófono:

R3 es de 15 ohmios, 1/2 watt o mayor
R4 es de 470 ohmios 1 watt o mayor
Q1 es un transistor A1015 o equivalente
Q2 es un transistor A733 o equivalente
Q3 y Q4 son transistores C945
MIC es un micrófono eléctrico (electret mic)
el LED funciona como diodo Zener y a la vez como indicador
El "Opto acoplador" PC817B (817B)puede ser remplazado por PC123, TLP621
(P621), o equivalentes.
RV sirve para suprimir el audio que retorna.

Dibujo :

3. Hibrido telefónico con entrada y salida de audio:

Si queremos usar nuestro hibrido telefónico con sonido entrante y saliente en

audio puro, para conectar una consola (mixer) o una computadora entonces
este sería el mejor indicado.
Se aplica todo lo anterior, a diferencia de que utiliza otro "Opto acoplador" para
introducir el audio a a la línea de telefóno.

Diagrama o plano:
R3 es de 15 ohmios, 1/2 watt o mayor
R4 es de 470 ohmios 1 watt o mayor
Q1 es un transistor A1015 o equivalente
Q2 es un transistor A733 o equivalente
Q3 y Q4 son transistores C945
el LED funciona como diodo Zener y a la vez como indicador
Los "Opto acopladores" OP1 y Op2 son: PC817B (817B) y pueden ser
remplazados por PC123, TLP621 (P621), o equivalentes.
RV sirve para reducir el audio que retorna.

Dibujo:
Muy pronto será actualizado... Con mayor explicación.

Nota: Hay ocasiones en que no conseguimos componentes como los Opto

acopladores ("OPTO ISOLATORES") en las tiendas electrónicas, se pueden
encontrar en modem de computadora, equipos de fax, teléfonos inalambricos,
fuentes de computadora modernas, y en la fuente de monitores y televisores
modernos.

Repetidor de timbre telefónico ( Luz o radio )

Este proyecto lo he diseñado para varias aplicaciones, primero para una

emisora de radio en la que no querían que se escuchara el teléfono timbrar en
el estudio, para una fábrica que el ruido no permitía escuchar el timbre del
teléfono, y para escuchar por radio que esta timbrando.
Para tomar el timbrado de la linea telefónica existen varias formas, les mostraré
el diseño que más utilizo. También uno casi de juguete con leds.
En todas utilizo "Optoacopladores" PC123, se puede usar tambien TLP621 y
PC817B.

C1 puede ser de .047 microFaradios a .2 y mayor a 200V

d1 puede ser un 1N4148 o un 1n4001
R1 es de 10000 ohmios de medio watt o uno.
d2 es un 1n4148
Si queremos usar 5 voltios simplemente cambiamos el relay y cambiamos el
valor de R3 a 10K.
Q1 es un C1213 o equivalente, si el relay es muy pequeño podemos usar un
C945

La ventaja de este proyecto es que del relay podemos conectar cualquier cosa,
desde una lámpara de 110V (o 220V), hasta el Ptt de un radio de
comunicaciones.
Dibujo:

Si lo que queremos es iluminar un led o algunos pocos no es necesario el

"Optoacoplador", ni los elementos que le siguen.
Podemos utilizar este otro proyecto:

Para activar un Radio de comunicación no siempre es necesario un Relay, y se

debe incluir un sonido para avisar

A continuación muestro el diagrama de como se realiza:

Podemos observar que este proyecto es practicamente igual al primero, aparte
que se cambia la posición de R3, se omite el relay, y se incluye un oscilador de
audio sencillo.
El pin de Gnd PTT se conecta al negativo del micrófono, no al negativo de la
fuente para evitar ruidos y sumbidos.
El contacto que indica +12V puede ir al positivo de la fuente o si preferimos
puede conectarse en algún regulador interno del radio.
En el oscilador R5 y R6 junto con los capacitores Cx determinan el tono, Cx se
cambian juntos.
R5 y R6 pueden cambiarse a 4.7K para un sonido más fino (alto).
Si el sonido en el radio es muy bajo podemos reducir R7 a 47K o 33K.

Nota: Hay ocasiones en que no conseguimos componentes como los Opto

acopladores ("OPTO ISOLATORES") en las tiendas electrónicas, se pueden
encontrar en modem de computadora, equipos de fax, teléfonos inalambricos,
fuentes de computadora modernas, y en la fuente de monitores y televisores
modernos.

Compuertas lógicas
Las compuertas lógicas realizan funciones con solo 2 condiciones "0" y "1".
"0" = FALSE
"1" = TRUE

La mayoría de los cicuitos integrados utilizados en los proyectos de esta página

son negativos o [Link]:
 "0" es negativo o 0 voltios y
"1" es igual al voltaje positivo.
En la mayoría de los proyectos y aplicaciones se utilizan 2 tipos de tecnología
en compuertas lógicas, la tecnología TTL y la tecnología CMOS
Tecnología TTL
Su nombre viene de inglés: Transistor Transistor Logic
Se conocen normalmente por que se alimentan con 5 Voltios y responden con buena
velocidad.

La tensión de alimentación es muy exacta: 5 Voltios con un margen de tolerancia

máximo de un 5%.
Algunas pueden manejar velocidades de más de 200 MHz.
Su consumo es realmente alto comparado con el CMOS.

La numeración de los circuitos integrados inicia con 74 y normalmente una o dos letras
que indican el tipo

L: bajo consumo.
S: schottky (mayor velocidad)
LS: schottky de menor consumo (Los más comunes)
HC: Adaptación de la tecnología CMOS con mayor velocidad
además existen otras letras poco comunes.

Al diseñar nuestros proyectos debemos conectar un condensador entre las patillas de

la alimentación de cada circuito integrado TTL y tratar de no usar distancias de
conexión muy largas entre ellos. Ya que estos circuitos integrados son propensos a
oscilar y generar ruido en las lineas que puede hacer fallar nuestro proyecto.

Tecnología CMOS
Su nombre viene de Complementary Metal-Oxide-Semiconductor
Las principales ventajas de la tecnología CMOS son la flexibilidad en la alimentación
(3 Voltios a 18) y su bajo consumo, que es prácticamente 0 en reposo.
Sus principales desventajas han sido su baja velocidad y su sensibilidad a la
electricidad estática
pero son desventajas que se van superando con el tiempo y actualmente muchos
circuitos integrados combinan varias tecnologías.

La mayoria de circuitos integrados CMOS usan la serie 4000,

Por ejemplo: CD4001, BU4069, TC4011
Y algunos fabricantes tambien la serie 14000 como el caso de motorola con
MC14069UBCP.

Al realizar nuestros proyectos con circuitos integrados CMOS debemos tener extremo
cuidado con la manipulación ya que con solo la electricidad estática en nuestros dedos
o el equipo de soldar se pueden dañar, a veces es mejor armar el diseño con un
portaintegrado y al terminar de soldar los demás elementos del proyecto se insertan
los circuitos integrados CMOS.
Tipos de compuertas lógicas
Vamos a ver diferentes de compuertas lógicas comunes y variantes entre ellas:

Ver compuertas YES y NOT

Ver compuertas lógicas AND y NAND

Ver compuertas lógicas OR y NOR

Ver compuertas lógicas XOR y XNOR

Tambien existen circuitos integrados derivados de las compuertas lógica, como en el

caso de los flip-flop, buses de datos, divisores, contadores, multiplexores y muchos
otros que trataremos en futuras actualizaciones

Estas páginas se irán actualizando con mayores explicaciones y proyectos.

Reemplazo flyback Hitachi 2435068A - 2436778

Importante:
La zona del Flyback es delicada y peligrosa, si no tiene conocimiento técnico
o experiencia con altos voltajes no le recomiento experimentar en
esta area, es muy peligroso.

Y recuerde que siempre es mejor y más seguro utilizar el reemplazo original.

El televisor CT2101 utiliza el Flyback 2435068A (más viejito)

Tambien conocido como BSC26-0901H

Se puede utilizar el del televisor CT2196B que es el Flyback 2436778. (algo

más nuevo)
Los pines se acomodan igual, el 2436778 puede reemplazar al 2435068a
directamente.

Para reemplazar un 2436778 por un 2435068a hay que hacer un pequeño

devanado,
pero hay que tener experiencia en esta operación. Muestro las conexiones para
ver las diferencias.

Flyback Hitachi 2435068A:

Flyback 2436778:
Existen diferencias en el Yugo que puede causar que la imagen se vea corrida

En alguna ocación eliminé una bobina (puenteándola) y cambié el valor del

capacitor de .39 micro Faradios para corregir esto, si se reduce el valor (por
ejemplo .27 micro Faradios) la imagen se hace más ancha, contrario a nuestra
lógica.

En las imágenes siguientes se puede ver los componentes al Yugo.

El diodo 1N4937 es de alta recuperación (Fast recovery, 600v, 1A)

El fly-back 2436778 tiene un devanado de 12 voltios independizado para

usarse en el amplificador de audio del televisor CT2196B
Hay que verificar que la salida de 200 voltios es aparte del primario, esto
porque el CT2196B utiliza el fly-back como transformador aislador de la sección
de 120V (HOT). Los pines +B 135 y C deben medir entre ellos pero no con los
demás.
Si utilizamos un 2435068A para reemplazar a un 2436778 funciona bien pero
no hay sonido, por la ausencia del devanado de 12 voltios adicional.

Realmente es fácil de resolver, pero insisto, hay que tener experiencia, ya que
es peligroso si no se toman en cuenta las medidas de seguridad apropiadas y
podríamos recibir una fuerte descarga eléctrica

Relizamos un devanado con cable común de forro plástico, probamos primero

con 3 vueltas,
realizamos esta prueba para determinar el voltaje y la posición del positivo.
El diodo es de recuperación rápida (Fast recovery), el 1N4937 es perfecto
(600v, 1A), el capacitor de 1 microfaradio 50 voltios

Aunque en la imagen son dos vueltas, es mejor probar 3 vueltas, y si por

ejemplo se generan 6 voltios, agregar vueltas hasta tener los 12 voltios
(normalmente un poco más).
Hay que conectar las puntas del devanado en las dos posiciones para ver en
cual genera más voltaje. y tambien revisar al fijar el cable, porque varía un poco
si se afloja el cable (hasta 1 cuarto de vuelta cuenta).

Puede ser que se piense que es igual tomar el voltaje de la otra salida de 12
voltios, pero se generan ruidos, y la etapa de audio a buen volumen
desestabiliza esa fuente.

Al conectar el devanado a los 12 voltios del televisor y tierra respectivamente,

encendemos el televisor y verificamos el voltaje, es bueno de 11 a 14.
Conociendo las vueltas podemos usar una cinta plástica (Cinta Eléctrica Scotch
o 3M) forrando el núcleo y hacemos el arrollado con alambre o cable de cobre
esmaltado, puede ser número 24 o un poco más grueso.

Hay que respetar el sentido de las vueltas del arrollado de prueba.

Si se conectan las puntas al revés se genera menos voltaje y corriente muy
pobre.
Según sitios especializados en repuestos el Fly-back 2435068A se puede
reemplazar por HR 8527
Revisando sus conecciones veo que puede funcionar, entonces tambien para
reemplazar el 2436778
Pero agregando el devanado de 12 voltios al audio de la forma anteriormente
descrita.

Pero el HR 8527 yo no he tenido la oportunidad de probarlo.

HR 8527
2435068 / BSC260901
HITACHI CHASSIS FH89XS2/CT1371/CT2033 CT2133
CT2101 --> 2435068A

Aclaración importante:
Esta información es para fines informativos y didacticos, por lo cual no nos
hacemos responsables por daños
o accidentes que se puedan presentar al realizar lo descrito en esta página

Quien quiera hacerlo asume la responsabilidad, ya que debe tener

conocimiento y la noción de los riesgos que se corren.
Ya que el Flyback es un componente peligroso.

Conexiones flyback BSC25N0102 (TF-0052-0B) y

BSC2401N40

Importante:
El área del Flyback es delicada y peligrosa, si no tiene conocimiento técnico o
experiencia con altos voltajes no es recomendable experimentar en esta zona,
es muy peligroso.

Y cabe recordar que es mejor y más seguro siempre utilizar el reemplazo

original.

En muchas ocaciones es difícil conseguir los originales, por ello en algunas

ocasiones conociendo
el funcionamiento y conexiones de cada fly-back podemos decidir si podemos
utilizarlos como
reemplazo o no.

En esta ocación coloqué un flyback BSC24-01N40 donde había un BSC25-

N0102.

Son muy similares con excepción de dos pines.

Un televisor Telstar utiliza el Flyback BSC25-N0102 (también numerado como
TF-0052-0B)

El tubo es de 51cm (aprox: 20 pulgadas), el número inicia con A51.

Configuración de pines del Fly-Back BSC25-N0102:

En algunos modelos cambian las siglas FPI por AFC que viene siendo lo
mismo. Ya que FPI son pulsos del fly-back que se aplican al control automático
de frecuencia (AFC) del circuito integrado que controla el barrido horizontal,
generalmente la jungla.

Flyback BSC24-01N40:

Algunos televisores Samsung utilizan el Flyback BSC24-01N40

El tubo tambien es de 51cm ya que su número inicia con A51.

Configuración de pines del Fly-Back BSC24-01N40:

Los pines T2 y T3 por lo general no están conectados. Pero puede ser que
algún modelo si los utilice.

Si se coloca un BSC24-01N40 donde va un BSC25-N0102 se debe cortar la

pista a la patilla del AFC (pin7).

Se coloca una resistencia de 1K (1000 ohmios) de la conexión que va hacia el

circuito integrado y el pin 4 (-15V).

Aclaración importante:
Esta información es para fines informativos y didacticos, por lo cual no nos
hacemos responsables por daños
o accidentes que se puedan presentar al realizar lo descrito en esta página

Quien quiera hacerlo asume la responsabilidad, ya que debe tener

conocimiento y la noción de los riesgos que se corren.
Ya que el Flyback es un componente peligroso.

Proyecto: Reguladores de voltaje

El diodo zener
En la mayoría de los reguladores de voltaje se utilizan diodos zener, puesto
que mantiene un voltaje establecido entre sus puntas.
No vamos a ver detalles teóricos pero si su utilización práctica.
Para probar un diodo zener hay que colocar una resistencia de la fuente de
alimentación en serie de esta forma:

El voltaje en el ejemplo indica 5.6 voltios pero en realidad, cuando hacemos

esta mediciones podemos decepcionarnos, ya que los diodos zener responden
al esfuerzo y la temperatura, generalmente en estas condiciones mide menos,
y al esforzarlo con una resistencia de menos valor aumenta el voltaje.

En base al ejemplo anterior podemos realizar un regulador de voltaje

simple para aplicaciones que consuman poco y no sean muy exigentes con
cambios en el voltaje.

La salida regulada es por el emisor y tiene una diferencia de aproximadamente

0.7 voltios con respecto a la base, por el voltaje de polarización del transistor
(0.6v-0.8v)
Puede utilizarse un transistor de mayor corriente, como el D880 pero bajando el
valor de la resistencia a 470 ohmios.
Utilizando un diodo zener de por lo menos 1 vatio (Watt).
El diseño más común de regulador en fuentes para radios de banda ciudadana
(11 metros, o CB) es equivalente a este:
En este proyecto el transistor de potencia es un TIP41, que puede manejar 5
amperios y disipa alrededor de 60 vatios.
algunos tienen una letra al final que es el voltaje máximo que pueden operar.
Sin letra: 40V
TIP41A: 60V - TIP41B: 80V -TIP41C: 100V

Q1 y Q2 pueden ser transistores C1213 (500mA. 400mW.) Q1 puede ser de

mayor capacidad como BD139

Dibujo del regulador con TIP41:

El transistor de potencia debe tener un buen disipador de calor, y hay que

recordar que entre menos calor mayor vida.
Para una fuente de mayor corriente podemos utilizar transistores de potencia
más grandes como los llamados "transistores de chapa"
El transistor 2N3055 (15A, 115W) es el más utilizado y el 2N3771 (30A 150W)
en fuentes grandes (Astron).

Para una fuente de 20 amperios o más podemos utilizar un circuito similar al

anterior pero utilizando el TIP41 como driver de los transistores de potencia.

En los emisores de los transistores de potencia se colocan unas resistencias en serie de

0,1 ohmio y 10 vatios, para nivelar la carga entre ellos.

Se pueden poner más transistores en paralelo, cada uno con su respectiva resistencia.

Para fuentes grandes es indispensable una buena disipación de calor, y de ser necesario
se puede utilizar un ventilador, los que utilizan las fuentes de computadora funcionan
bien. Aunque a veces producen alguna interferencia o ruido, que se puede eliminar con
una resistencia y un capacitor:
Existen copias o transistores de menor calidad que pueden hacer que nuestros
reguladores se dañen con facilidad, y lo más común al dañarse es que los
transistores de chapa se pongan en "corto circuito" lo cual hace que la fuente
pase el voltaje completo (hasta 24 voltios) y se puede dañar el equipo
conectado a la fuente o regulador. Por ello se deben hacer muchas pruebas de
esfuerzo y buscar algún tipo de protección adicional antes de confiar en algún
regulador.
Las consecuencias corren por cuenta del experimentador.

Con circuito integrado puede ver:

Reguladores lineales con 7805, 78L05, 7808, etc.

Reguladores con MP2307DN, 3A, 340KHz

Reguladores de voltaje lineales, IC

En los últimos años ha sido común la utilización de circuitos integrados reguladores de
voltaje, la más utilizada es la familia 78xx.
Estos circuitos integrados son reguladores lineales muy estables aunque en la
actualidad están siendo reemplazados por reguladores que desperdician menos, o
mejor dicho más eficientes, como el caso de los reguladores PWM que veremos luego.
Los reguladores lineales 78xx más comunes son de 1 amperio y el pequeño de 100
miliamperios
En esta nota se presentan reguladores positivos, que son los más comunes.

Reguladores 78L05 y 7805

Es común tener que utilizarlo para nuestros proyectos en los que usamos
circuitos integrados digitales TTL.
El LM78L05 y el MC78L05 utilizan el empaquetado TO-92 que es similar en
figura a un transistor pequeño como el 2N2222 o el C945, puede suplir hasta
100mA y soporta hasta 30 voltios en la entrada.

La variación máxima en el voltaje de la salida es del 5% aunque los fabricantes

utilizan como referencia de 4.8V a 5.2V

En tiendas chinas se pueden conseguir lotes de hasta 50 por poco más de $1

USD. En Ebay, Amazon o similares (Agosto 2015).

Aunque no depende de los componentes externos es recomendable conectar

capacitores, tanto en la entrada como en la salida, para reducir riesgos de error
por interferencias que puedan entrar por los cables.

Además un capacitor de 0,1µF. a la salida del regulador ayuda a una respuesta más
suave del mismo.

El capacitor de 0,33µF. en la entrada no es necesario si la distancia al

condensador de la fuente es poca, los fabricantes indican que es mejor
utilizarlo si hay más de 3 pulgadas.

No hay que olvidar que la entrada de voltaje es por la pata 3.

Como este regulador es lineal necesita por lo menos 7 voltios en la entrada y

aunque puede soportar 30 voltios en la entrada debemos tomar en cuenta que
el voltaje "sobrante" se desperdicia en calor. Con la probabilidad que
sobrepase la capacidad de disipación de calor del circuito integrado (menos de
500mW)
Si hay que utilizarlo con fuentes de 12 voltios o más podemos agregar una
resistencia en la entrada para que "desperdicie" un poco de calor y no tanto el
circuito integrado.

47 ohmios 1 vatio, es un valor apropiado, pero debemos verificar que en la

entrada del circuito integrado (pin3) se mantenga al menos 8 voltios, si baja
mucho se puede reducir a 39 ohmios, y si todavía es alto se puede aumentar
pero revisando el voltaje en condiciones de trabajo completas, no en reposo o
"stand by".

Hay una forma de crear un regulador de mayor corriente agregando un

transistor PNP y una resistencia:
El transistor es un 2N5401, que soporta 600mA y puede disipar 625 milivatios
(0.6W).
La resistencia que utilizo es de 22Ω 1/4W. y es mejor un condensador de 1µF
en la entrada del circuito integrado.

El regulador L7805, el LM7805 y el MC7805 utilizan el empaquetado TO-220 y

pueden manejar hasta 1 amperio de corriente.

Se recomienda que el voltaje de entrada sea superior a 7 voltios, los

capacitores tanto en la entrada como en la salida es mejor utilizarlos para evitar
problemas, aunque no son del todo indispensables puede ocurrir algún
problema inesperado.

Estos circuitos integrados se pueden conseguir por internet 10 por $1.5 USD.
También se puede aumentar la corriente de salida con un transistor y una
resistencia.

El transistor es un TiP42, que soporta 6A y puede disipar 65W.

La resistencia que utilizo es de 5.6Ω 1/2W. y un capacitor de 0.33µF en la
entrada del circuito integrado.
--o--

También existe el circuito integrado 78L06 y el KA78L06 que son similares al

78L05 pero con salida de 6 voltios, todo igual pero aplicando en la entrada de 8
voltios a 30V (algunos 20V).
Además existe el LM78L62 que es un regulador de 6.2 voltios 100mA.
Reguladores 78L08, 7808, 78L09 y 7809
Tanto el 78L08 de 100mA como el 7808 de 1 amperio han sido utilizados
mayormente en equipos que trabajan con 12 voltios, como radios para
automóviles (estéreos) o radios de comunicación. En algunos televisores era
más común el 7809

100mA TO-92:
En tiendas por internet el L78L08 y el WS78L08 se consiguen hasta 20 por
algo más de $1 USD.(2015) el 78L09 por ser menos común puede aumentar su
precio hasta 4 veces.

Se recomienda que el voltaje de entrada supere al menos en 2 voltios el voltaje de

salida y no mayor a 30V., el capacitor de 0,33µF en la entrada se coloca si el filtro de
la fuente tiene más de 3 pulgadas de distancia en cable o pista. El capacitor de 0,1µF
en la salida ayuda bastante al regulador aunque no dependa del mismo.

Recordemos que la entrada de estos reguladores pequeños es por la patilla 3.

Las numeraciones más comunes en 100mA son L78L08, LM78L08,WS78L08,

L78L09, L78L09 y MC78L09
1A TO-220:
Tanto el 7808 como el 7809 soportan una corriente de hasta 1 amperio, el
voltaje de entrada debe ser superior al de salida al menos en 2 voltios, El
LM7808 y LM7809 soportan hasta 35 voltios en la entrada.

Estos circuitos integrados por internet cuestan 10 unidades algo más de $2

USD.

Para muchos proyectos electrónicos que alimento con 12 voltios yo utilizo el

LM7808 en las secciones donde necesito mayor estabilidad y pureza en la
corriente, todos estos funcionan bien pero este es más común.
Los condensadores tanto en la entrada como en la salida son importantes, por
ello es mejor agregarlos siempre.
0,33µF o mayor en la entrada y 0,1µF en la salida.
Al igual que en el regulador anterior se puede aumentar la corriente de salida
con un transistor PNP y una resistencia.

Podemos utilizar el TiP42, que soporta 6A y puede disipar hasta 65W.

En todos estos reguladores se puede usar una resistencia de 5.6Ω 1/2W., y el
capacitor en la entrada de 0.33µF.

Al agregar estos componentes es preferible que el voltaje de la entrada sea al

menos 11 voltios cuando se utiliza el 7808 y 12 voltios cuando es el 7809

Hay que conectar el transistor y el circuito integrado a un buen disipador de

calor.
Todos los reguladores mencionados anteriormente soportan entre 20 y 35
voltios en la entrada, pero utilizar voltajes muy altos desperdicia mucha energía
en calor, haciendo que aunque no se sobrepase la corriente máxima si se
comprometa la vida del mismo por calor, los pequeños son difíciles de enfriar
por ello es mejor que el voltaje de entrada no sea superior al doble de la salida.

Con los reguladores PWM no se desperdicia tanta energía en calor llegando a

eficiencia de más del 90%, de ellos hablaremos luego.
No por ello debemos pensar en no utilizar reguladores lineales para nuestros
proyectos, son bastante estables ya que están compuestos por muchos
transistores en su interior, con protecciones y compensaciones que los hacen
bastante buenos.

Puede ver:
Reguladores de voltaje con transistores.
Reguladores con MP2307DN, 3A, 340KHz

Proyecto: Regulador de voltaje con MP2307DN

El circuito integrado MP2307DN es un regulador de voltaje de pequeño tamaño
que puede manejar hasta 3 amperios de salida continua, y picos de 4
amperios.

Utiliza pulsos aplicados a la salida mediante 2 mosfets incorporados y no es

necesario utilizar un diodo Schottky en la salida. La frecuencia de los pulsos es
de 340KHz.
Internamente tiene un protector para limitar la corriente.
Puede trabajar desde 4.75 a 23 voltios pudiéndose ajustar para salida de
0.925V a 20V siempre y cuando el voltaje de entrada sea superior al deseado
en la salida, ya que es un regulador reductor. (step-down o buck regulator)

Diagrama de conexiones estándar:

En este ejemplo se realiza un regulador de 3.3 voltios, el voltaje de salida se

ajusta con las resistencias R1 y R2 siendo el voltaje de referencia 0.925
Voltios.
Otros valores:
V salida R1 R2
1.8V 9.53kΩ 10kΩ
2.5V 16.9kΩ 10kΩ
 3.3V 26.1kΩ 10kΩ
5V 44.2kΩ 10kΩ
12V 121kΩ 10kΩ

El cálculo del voltaje de salida se puede realizar con esta fórmula:

El voltaje en la entrada puede ser 1.5 voltios mayor al deseado en la salida

funcionando muy bien, y se logra eficiencia mayor al 90% en consumo menor a
2 amperios. A como sube el voltaje de entrada con relación a la salida y
aumenta el consumo se pierde eficiencia llegando hasta valores menores al
85%.
Este circuito integrado se encuentra en muchos reguladores ya armados en
tiendas por internet como amazon, ebay y aliexpress, yo he comprado 20
unidades y el precio es similar a comprar el circuito integrado solo, yo escribo
"MP2307DN regulator" en la búsqueda de dichas páginas y veo el que más me
conviene.

Yo he comprado un diseño bastante reducido para reemplazar a circuitos

integrados lineales como el 7805, 7808 que en muchos casos desperdician
bastante energía y generan mucho calor.

También hay un módulo con la numeración KIS-3R33S que utiliza este mismo
regulador, incluso listos como reguladores de 5 voltios.
El circuito integrado MP2307DN tiene un contacto metálico por debajo para
disipar el calor, el encapsulado es SOIC8N

Conexiones de pines del MP2307DN:

Pin 1: Bootstrap, se conecta un capacitor a la salida (pin3) de 0.01 µF o

superior

Pin 2: Entrada de alimentación positiva, de 4.75 a 23 voltios.

Pin 3: Salida de pulsos, necesita un filtro LC hacia la salida regulada.

Pin4: Gnd conexión común a negativo o tierra.

Pin 5: Entrada donde se mide el voltaje a regular, con referencia de 0.925V.

Pin 6: Se le conecta una red RC para compensación.

Pin 7: Activa el circuito integrado a partir de 2.5 voltios, con una resistencia de 100k a
el voltaje de entrada se activa automáticamente. No debe aplicarse mas de 7 voltios sin
la resistencia.

Pin 8: Arranque suave, se conecta un capacitor para un inicio suave en la salida del
regulador.

El filtro Lc en la salida es para evitar que los pulsos (340KHz) se integren al voltaje
regulado y además es para aplanar los rizos, es común una bobina de 10µH y un
capacitor superior a 22 µF.

Relacionados:
Reguladores lineales con 7805, 78L05, 7808, etc.

Reguladores de voltaje con transistores

Las resistencias o resistores.

Una resistencia o resistor es un componente eléctrico que ofrece resistencia al
paso de la corriente.
Wikipedia: "Se opone al paso de la corriente."

Las resistencias son construidas de materiales poco conductores

principalmente carbón mineral, las de mayor potencia utilizan un arrollado
metálico (Niquel-Cromo).

El valor de la resistencia se mide en ohmios representado por la letra

Omega Ω ,

Se utilizan 2 simbolos electrónicos:

En la práctica se define el valor sin letras para ohmios, para miles se utiliza
la K de KiloOhmios,
y M para MegaOhmios o Millones de ohmios.
Para definir su valor normalmente se utiliza un código de colores.

Color Franja 1 Franja 2 Franja 3 Franja 4

Negro 0 0
Café 1 1 0 1%
Rojo 2 2 00 2%
 Naranja 3 3 000
Amarillo 4 4 0000 4%
Verde 5 5 00000 0,5%
Azul 6 6 000000 0,25%
Violeta 7 7 0000000 0,1%
Gris 8 8 00000000 0.05%
Blanco 9 9 000000000

Oro ÷10 5%
Plata ÷100 10%

Para resistencias comunes (4 franjas):

Convertimos cada color en números los primeros 2 dígitos y el tercero es el
"número de ceros", (7,8 y 9 ceros al final no recuerdo haber visto).

Cuando la tercer franja es oro se dividen los 2 primeros dígitos entre 10 y si es

plata se dividen entre 100.

La cuarta franja representa la "tolerancia" o bien el porcentaje de variación que

se puede dar, tanto para arriba como para abajo.

Cuando no tiene color donde debiera ir la cuarta franja la tolerancia es del 20%
y solo es común en resistencias de carbón antiguas, en equipos a tubos.
El valor de tolerancia más común es 5% (oro), los valores de 1% y 2% son
comunes en resistencias de precisión de 5 franjas.
Los valores de tolerancia 4%, 0,5%, 0,25%, 0,1% y 0,05% no los conozco y
tomé la información de Wikipedia.
Ejemplos reales:

rojo - rojo - plata - oro = 0,22Ω 5%

naranja - naranja - oro - oro = 3,3Ω 5%
café - negro - negro - oro = 10Ω 5%
rojo - violeta - café - oro = 270Ω 5%
amarillo - violeta - rojo- oro = 4700Ω o 4,7KΩ 5%
rojo - rojo - naranja - oro = 22000Ω o 22KΩ 5%
café - negro - azul - oro = 10000000 Ω o 10MΩ 5%

Las resistencias de 5 dígitos son comúnes en multímetros,

equipos de medición y equipos de precisión.
Se leen los colores de forma similar a las resistencias de 4 dígitos, los
3 primeros colores son dígitos, la cuarta franja es la cantidad de ceros
y el quinto color la tolerancia, siendo común el color café (1%).

En las imágenes:
amarillo violeta negro café café = 4700Ω - 1%
rojo amarillo negro rojo café = 24000Ω - 1%

--o0o--

Los resistores de mayor potencia (5W, 10W, etc.) pueden tener impreso el
valor real,

También algunas que utilizan valores como 0R1 para 0,1 ohmios o 2R2 para
2,2Ω
parecido a las resistencias de montaje superficial (SMD),

Incluso algunos fabricantes utilizan Ω como decimal (4Ω7 para representar

4,7Ω, etc.)
Tambien utilizan múltiplos, por ejemplo 8K2 es 8200Ω o sea 8,2K.

En las resistencias o resistores de montaje superficial (SMD) existen varias

formas para representarse:
De 1 a 3 dígitos son resistencias de 5% de tolerancia, 1 o 2 dígitos representa
su valor (47 es 47Ω), cuando tienen una letra R al principio (R22 es 0,22Ω), una
letra R intercalada (4R7 es 4,7Ω) y las de 3 dígitos similar a los colores, los 2
primeros dígitos son numeros y el tercero es la cantidad de ceros,
(102 = 1 0 00 o sea 1KΩ),

Los resistores de 4 dígitos son de 1% de tolerancia.

Los 3 primeros dígitos son números y cuarto dígito la cantidad de ceros.
Las resistencias con una letra al final utilizan otro sistema de nomenclatura
llamado Código EIA-96

Tambien tenemos las resistencias variables o potenciómetros:

Resistencias variables

Las resistencias variables han sido muy utilizadas para ajustar niveles, voltajes
y en muchos circuitos donde es difícil o no se puede conocer el valor exacto de
la resistencia.

Por lo general es una pista de carbón por la que se desplaza un contacto de cobre o
bronce.
Su número es el valor de su resistencia de extremo a extremo.

Potenciómetro

El potenciómetro es una resistencia variable, pero con un eje donde se coloca una
"perilla"
para ajustar en cualquier momento, por ello debe soportar mayor trabajo que la
resistencia variable convencional.

Aunque siempre sufre desgaste, produciendo ruidos o falsos contactos.

El uso más comun de los potenciómetros fué como control de volumen. El cual es por lo
general logarítmico que en el inicio cambia de valor lentamente para ayudar a lograr el
sonido adecuado a bajos niveles de volumen.

También se utilizan en ecualizadores y filtros de audio, pero en este caso se utilizan

potenciómetros lineales que al centro del recorrido tienen la mitad del valor de
resistencia total.

===>> Resistencias variables y potenciómetros en desarrollo. <<===

Sensor de nivel de agua o presión (presostato), en
lavadoras
- Diagramas -
--

La mayoría de lavadoras automáticas o semi automáticas modernas utilizan

un sensor de presión para medir el nivel de agua que hay en el tambor.

El sistema más común y efectivo no tiene contactos eléctricos o interruptores

para los niveles, sinó más bien una información constante hacia el circuito de
control.

Del fondo del tambor o tanque se conecta una manguera que sube hacia el sensor de
presión, es usual que se encuente en la parte trasera y arriba de la lavadora, cerca de
la entrada del agua.

La figura más común para estos sensores es esta:

En la imagen podemos ver donde se conecta la manguera en la parte superior

y abajo tres contactos eléctricos.
Ya colocado en la lavadora se ubica la manguera hacia abajo y los contactos
hacia arriba.

Del tipo de sensor de presión que mostramos hay dos tipos que internamente
son similares,
pero uno tiene un circuito integrado y el otro no.
El principio es el mismo, el sensor es una bobina que al entrar un núcleo de
ferrita en él cambia su inductancia. A mayor presión mayor inductancia (µH).
Podemos ver en el dibujo que en realidad el sensor es un circuito resonante,
formado por una bobina y dos capacitores, de estremo a extremo está
conectada la bobina, varias que he medido con el multímetro marcan de 20 a
25 ohmios.

El funcionamiento mecánico es simple, al subir el nivel de agua presiona el aire

que hay en la manguera y la cámara donde está un diafragma de hule, el cual
empuja una placa plástica que lleva el núcleo de ferrita, hay un resorte que se
opone a ese empuje, además hay un ajuste plástico para el ajuste fino, que
aunque se puede ajustar desde fuera, ya viene ajustado de fábrica, algunos
sensores de presión llevan dentro un balín (bolita de acero).

Al colocar de nuevo la manguera o si desarmamos el sensor debemos

asegurarnos que no se pueda escapar el aire por el diafragma o el tubo de
entrada del aire.
Les presento una foto con algunas partes del presostato o medidor de presión:

Si tomamos en cuenta lo sencillo del sensor podemos ver que las posibilidades de
reparación son altas, si no podemos conseguir el reemplazo.

Casi siempre los defectos de los sensores de presión son producto del ambiente
húmedo a que están expuestos.

En lo que podemos tener mayores problemas es si la bobina se corta, ya que

en algunos sensores es difícil tener acceso al arrollado.
En la imágen la bobina se encuentra dentro de un carrete plástico color crema
que tiene una abertura cilíndrica al centro del sensor, además de 3 orificios
donde uno tiene un pequeño ajuste metálico.

Por lo generál es difícil separarlo de la otra parte (gris en este caso).

También podemos ver sus dos capacitores en un espacio solo para ellos, estos
capacitores son de polyester, ya que estos tienen poca variación de su valor
por efecto de la temperatura.

Algunos capacitores que he visto son de .022µF (223)

Tip para el reparador:

Antes de tratar de reparar el sensor o cambiarlo es prudente revisar que el orificio en el

fondo del tambor o tanque no se encuentre obstruido, algunas veces se llena de
sedimentos que se producen por el detergente o jabón, tambien por fibra o pelusa de las
telas.

En algunas ocasiones por defectos en los cables o sulfatado en los contactos puede dar
errores en la máquina de lavar que puede hacernos dar un mal diagnóstico.

Es más común defectos en cables, óxido en contactos o de obstrucciones que del

presostato dañado.

Aquí se muestra el funcionamiento del sensor para tratar de facilitar la

comprención de este dispositivo y así poder decidir los pasos a seguir.
Diagramas de osciladores en medidores de presión:
La bobina que detecta los cambios y los 2 capacitores (condensadores) se
conectan a un oscilador que por lo general es un circuito integrado digital,
siempre me encuentro el HD14069UB.
En algunas Lavadoras Samsung el circuito está en el mismo sensor, en otras
está en la tarjeta electrónica que controla las funciones.
Muestro el dibujo del oscilador encontrado en un sensor con dicho circuito
integrado incluido.

En la salida lo que hay es una señal de corriente alterna (un tono) que es mas alto
cuando está sin presión (tambor vacío) y va bajando su frecuencia de acuerdo al nivel
de llenado.

Se utilizan dos inversores en paralelo como oscilador y uno como buffer.

El circuito de oscilación más común en los controles de lavadoras o lava-ropas

lo presento en dos diagramas a continuanción:

Estos dos osciladores son casi iguales, la diferencia más sobresaliente es que este
segundo
control tiene 4 diodos 1N4148 como protección
Quisiera poder medir la inductancia de varias bobinas de estas y la frecuencia de
oscilación en diferentes niveles de agua.

No he podido medir muchos sensores de nivel de agua debido a que la línea

blanca solo la veo como parte importante de lo familiar y porque me gusta
conocer sobre como funcionan las cosas,
pero al no dedicarme a ello es poco el contancto con estos sensores de nivel o
presión.

Conseguí un sensor de presión J60-220 utilizado en una lavadora Whirlpool®

para hacer pruebas,
casualmente se daño un sensor 6501EA1001D de una lavadora marca LG®,
los cambié sin más y funcionó perfectamente.

Optoacoplador.
Este elemento no tiene un solo nombre definido, en español es más utilizado
optoacoplador (acoplador óptico), aunque puede llamarse optoaislador
(aislador óptico), de hecho en inglés también es llamado de diferentes maneras
siendo más aceptado Opto-isolator, también se le llama optocoupler.

La confusión viene de que hace las dos funciones, es aislante entre voltajes y a
la vez es acoplador de información por medio de la luz.
Básicamente es un led en un extremo y un elemento sensible a la luz en el otro
extremo, como un foto-transistor que a veces es presentado como un foto-
diodo.
En este ejemplo podemos ver la figura y el diagrama de un optoacoplador PC123.

Aunque es presentado normalmente como un interruptor (conectado o

desconectado), es muy utilizado para transferir audio o información de
reguladores. Algunos optoacopladores pueden transferir video.

También hay con foto-triac presentado más abajo y algunos poco frecuentes
con compuerta lógica, SCR, etc. que veremos luego.

Hace algunos años se utilizaba algo similar que constaba de una pequeña
lámpara incandescente empacada junto a una foto-resistencia para lograr una
función similar a la de los optoacopladores.

La bombilla incandescente y la foto-resistencia iban cubiertos por una funda

negra.
De hecho funciona bien para conectar triacs y podemos utilizar un led blanco
en lugar de la bombilla.
Los optoacopladores por lo general entre elementos poseen un aislamiento
superior a los mil voltios (>1KV), y el led se comporta como cualquier led rojo o
infrarrojo, entonces no es adecuado superar los 20mA.
En la salida es muy variable aunque es común que no se pueda manejar más
de 20mA, tanto en el optoacoplador PC123 o similares.
Optoacoplador como interruptor:
Como interruptor se puede polarizar la entrada con 5 mA y ya es suficiente
para conectar cargas de 7mA en la salida pero para un contacto más directo
podemos acercarnos a los 20mA.
En este ejemplo vemos el optoacoplador como interruptor, en la entrada la resistencia
limitadora de 1K nos permite utilizar hasta 20 voltios y es suficiente para 5 voltios o
menos.

Para calcular el valor de la resistencia de entrada se puede utilizar la

información de -> como conectar leds comúnes. <-
La salida polariza al transistor 2N2222 a través de una resistencia de 10K para
que conecte un led con su correspondiente resistencia limitadora, y se puede
probar desde 5 voltios hasta más de 12 voltios.
Se utiliza un transistor para no depender de la salida del optoacoplador que
soporta poca corriente.
Transferir audio:
Para transferir audio se puede polarizar con menos de 2 mA. para obtener
menor deformación en el sonido.

La manera efectiva y simple es acoplando un preamplificador en la entrada

(sección del led) y una carga en lel colector del foto-transistor, con un capacitor
de acople.

Para esta conexión he probado 5 voltios en la entrada , utilizando entre 8 y 12

voltios en la salida(+V), funcionando bien con audio normal, usado en entradas
auxiliares.
Se utilizan capacitores electrolíticos de 1 microFaradio, de 16 voltios o más.
El capacitor de 33 picofaradios entre base y colector del transistor es para
evitar ruidos, puede ser de mayor valor.
Optoacopladores PC123 y PC817
Entre la entrada y la salida pueden aislar hasta 5 mil voltios (5KV).

El led de entrada es de 1.2 voltios, 20mA recomendado para completa

saturación, la corriente de ruptura es 50mA.

En la salida el voltaje de ruptura es 70 voltios en el PC123 y 35 voltios en el

PC187, no deben manejar más de 20 mA.

La frecuencia máxima es 80KHz, pero mejor respuesta hasta 20KHz.

Aunque el TLP621 es bastante similar a los anteriores el fabricante indica un
aislamiento de trabajo de 890V. Y un voltaje máximo en la salida de 55 voltios

Optoacopladores 4N35, 4N36 y 4N37

En funcionamiento es similar a los anteriores, su encapsulado es en 6 patillas y
tiene conexión a la base del foto-transistor.

En la entrada el led mantiene 1.3 voltios y no se debe pasar de 50mA.

Como interruptor funciona perfecto con 20mA de corriente en la entrada.

La salida no soporta más de 50 mA.

Entre entrada y salida puede aislar hasta 5 mil voltios (5KV).

En la salida (emisor-colector) el voltaje de ruptura es de 70 voltios.

Aunque está la conexión de la base en la mayoría de usos no se conecta,

comportandose igual que los optoacopladores vistos arriba.

El fabricante los numera como 4N35, 4N36 y 4N37, en la hoja de datos no se nombra
diferencia alguna entre ellos.

Optoacoplador con triac

En los relays de estado sólido se utiliza un optoacoplador con triac y un triac
que hace la función de relay.
Podemos utilizar los optoacopladores con triac MOC3041, MOC3042 y
MOC3043.

El MOC3041 es el más común aunque es más sensible en la entrada el

MOC3043.
El MOC3041 puede entrar en conducción en la salida con mínimo 15mA en la
entrada.
MOC3042 con 10mA. Y el MOC3043 con apenas 5 mA.

La entrada en todos puede usarse con 20mA y se daña superando los 60mA.
La salida soporta hasta 400V y picos de 1 amperio.

El aislamiento entrada-salida puede ser de 7500 Voltios AC.

El circuito más común como relay de estado sólido:

La resistencia limitadora de la entrada R1 debe de ser calculada de acuerdo a

el voltaje de alimentación, que en el ejemplo es 5 voltios y para el MOC3041
puede ser necesario bajar a 220 ohmios.
En la salida R3 puede no ser necesaria.

R2 dependiendo de la sensibilidad del triac puede ser otro valor.

Si el triac es muy sensible (sensitive gate triac) puede ser de varios miles de
ohmios(KΩ).
MOC3010, MOC3011, MOC3012
Si vamos a utilizar 125VAC o menos, tambien podemos utilizar opto-triacs con
las numeraciones MOC3009, MOC3010, MOC3011 y MOC3012.

Son similares a los anteriores pero sin el circuito "Zero crossing".

La diferencia entre ellos tiene que ver con la corriente de entrada a que se
garantiza que el foto-triac queda totalmente conectado

MOC3009 de 15 a 30mA,

MOC3010 de 8 a 15mA,

MOC3011 de 5 a 10mA,

MOC3012 5mA o menos.

El led de entrada es de 1.2voltios y se puede romper desde 50mA.

La salida soporta hasta 250V, lo que limita su aplicación a diseños en 125VAC

o menos.

El aislamiento entrada-salida puede ser de impulsos de 7500Voltios AC.

El MOC3009 no es común y es mejor no utilizarlo.

Los foto-triacs MOC3010 y MOC3011 son comunes en las tiendas por internet
como eBay y AliExpress.

También existen optoacopladores con otro tipo de componente a la salida, en

la entrada se comportan igual a los anteriores.

Por ejemplo con compuerta lógicas tenemos el 6N137 (TTL compatible),

también el H11L1 y el H11L2 (Salida CMOS), son menos comunes y los
veremos en otra entrada.

Probador de distribuidores opticos

Me encomendaron realizar un probador para distribuidores ópticos,
principalmente pensando en distribuidores para Nissan Sentra.
Como no encontré mucha información decidí publicar mis experiencias y el
proyecto final.

Primero conocer el funcionamiento de la electrónica de estos distribuidores.

D4P86-05
Consta de 2 captadores ópticos, a un lado un led y al otro lado un foto-
transistor, además de un elemento inversor, probablemente un transistor.

La luz se interrumpe por un disco metálico que tiene ranuras donde se quiere
que pase la luz.

Una salida se llama cranck angle, que tiene 4 ranuras a 90° una de la otra, una
ranura es más grande que las otras 3.

A la otra salida se le llama RPM y tiene muchas ranuras que la computadora utiliza
como referencia para saber a cuantas revoluciones por minuto está girando el motor
(he leído que son 360 ranuras).

Entre las 2 lecturas la computadora puede conocer la posición exacta del cigüeñal.

Las conexiones van como en la imagen, primero el negativo, luego el positivo, junto
con las señales de RPM y CA (cranck angle).

No necesariamente llevan esos colores pero el que me dieron ya traía el conector con
esos cables.
D4T95-01
La diferencia principal con el distribuidor anterior es que este otro distribuidor
lleva la bobina de encendido (de alto voltaje) incorporada junto con un
transistor que la conecta (igniter).

La sección óptica es similar.

P es la entrada de pulsos hacia el transistor de la bobina de encendido

el negativo que sigue es también del encendido.

RPM salida 360 pulsos por giro

CA (crank angle) 4 pulsos en todo el giro

+ positivo de los sensores ópticos

y de último el negativo de la sección óptica.

Hay que tomar en cuenta que el conector es visto desde arriba del distribuidor y
puede ser que al numerarlos sea al revés.

En el otro conector de 2 pines está el positivo de la bobina y un retorno a través

de un componente que blinda una sección del cable como un condensador, en
los diagramas de automóviles es presentado como NCA y se representa de
esta forma:
Con esta información se puede hacer un probador simple con una resistencia y
un LED

Antes de conectar los pines al distribuidor hay que estar seguro de las conexiones
para no dañar algo.

Con la punta opt probamos las salidas Rpm y CA, hay que girar el eje del distribuidor
para ver los cambios en la luz del led.

A la limentación positiva prefiero colocarle una bombilla pequeña es serie.

También para un banco de trabajo prefiero un diseño más elaborado, con

algunas resistencias, un diodo, un transistor y un led.
En el positivo colocamos una bombilla alrededor de 5 vatios, 12 voltios en serie
para tener alguna protección en caso de corto circuito, en los distribuidores que
he probado es suficiente para alimentar el positivo de la parte óptica.

El diodo puede ser desde 1N4001 hasta 1N4007.

Muestro el dibujo:

El transistor puede ser 2N2222, PN2222a o similar. Se debe de verificar la posición en

las patillas del emisor, la base y el colector.

Al conectar este diseño a los 12 voltios sin el distribuidor, el led queda "encendido" y si
conectamos opt al negativo (-) debe apagarse.

Este diseño se puede simplificar, pero de esta forma es mas seguro para evitar
lecturas falsas o dañar algo.
Generador de pulsos
Para probar la sección de la bobina se puede elaborar un oscilador con un
circuito integrado NE555 que aplique los pulsos a una velocidad variable por
medio de un potenciómetro.

Si se quieren pulsos menores a 1 segundo puede aumentar el potenciómetro. R2 a

250K o aumentar el valor de C1

La salida P puede utilizarse directamente a la base de los transistores que utilizan

algunos modelos fuera del distribuidor.

Para los diferentes tipos de distribuidores debe averiguar como van las
conexiones de los pines para evitar dañar algo.

El proyecto final lo presento luego...

Interruptor electrónico con botón pulsador

(Electronic toggle switch )
En algunas ocasiones necesitamos un interruptor tipo flip-flop, que con un
pulso se enciende y al pulsar de nuevo se apaga.

Existen diferentes modos de lograrlo, en este tratado veremos interruptores con

flip-flop tipo D, tipo JK y con contadores.

Primero veremos los mejores métodos y luego alternativas funcionales.

También puede ver este otro tratado:

Interruptor de botón con operacionales y NE555
Como los circuitos integrados presentados a continuación son CMOS debemos
saber que pueden mover muy poca corriente en la salida, a veces menos de 1
miliamperio, por eso hay que utilizar algún transistor o dispositivo que haga de
driver para poder conectar aunque fuera un led.
Abajo veremos algunos ejemplos.
Interruptor con botón pulsador ( push-button) utilizando CD4013BP
Este primer proyecto es con un circuito integrado como el CD4013 o
equivalente, que son 2 flip-flop independientes tipo D.

Este circuito integrado es CMOS y puede utilizar de 3 a 15 Voltios.

En tiendas chinas por internet he comprado 10 por algo más de 2 dólares
(USD).

También los he utilizado con la numeración: MC14013, HCF4013, HEF4013 o

MPX4013, etc.

En el ejemplo anterior no se utiliza el segundo flip-flop, por ello se conectan las

entradas a tierra, las salidas Q2 y Q2 se dejan libres.
En el proyecto hay conectados un capacitor a positivo de 0,1 microfaradio y
una resistencia a tierra de 470K, este capacitor es para garantizar que el
sistema inicie apagado al interrumpir la corriente del circuito, aunque no es
indispensable y muchos conectan ese pin a tierra.
Si necesitamos que inicie siempre a positivo cuando se conecta entonces la
entrada Rst1 (pin 4) a negativo (tierra) y la resistencia con el capacitor en la
entrada Set1 (pin 6).
Si conectamos pulsadores en las 3 entradas CK1, Rst1 y Set1 funcionaría de
esta manera:
CK1: cambia el estado de la salida al opuesto
Rst1: Ajusta salida a negativo (Reset)
Set1: Ajusta salida a positivo (Set)

El flip-flop CD4013BP utilizando las 3 entradas.

Para evitar cambios erróneos por falso contacto en el botón o por
interferencias, se puede agregar un capacitor de 0,1 microfaradio a tierra en la
entrada CK, o las 3 entradas si utiliza el diseño de 3 botones.

Pero si se quiere filtrar cada entrada de la manera más adecuada se puede

utilizar este filtro con resistencia y condensador:

En muchos casos algunos prefieren utilizar 1 microfaradio para evitar cambios

demasiado rápidos.
Los flip-flop de la tecnología TTL funcionan pero por consumir más en sus
entradas y ser limitado a utilizar solo 5 voltios no he diseñado ningún interruptor
de este tipo para mis proyectos.

Funcionan mejor los de la tecnología CMOS, aunque debemos recordar que se

deben manipular con las medidas necesarias para evitar dañarlos con la
electricidad estática, como anillos y brazaletes metálicos a tierra, al momento
de soldar las entradas yo desconecto el cautín o soldador.
Interruptor con botón pulsador ( push-button) utilizando CD4027BC
Este tipo de interruptor también se puede realizar con flip-flop tipo JK. El
circuito integrado CD4027BC funciona bien, el diseño es muy similar al anterior.

Con el flip-flop CD4027 el diseño queda realmente simple y no hay mucho que
explicar.
Con los pines de Set y Reset se puede realizar lo mismo que con los flip-flop
anteriores,

En algunos proyectos puede ser necesario una señal para detener o poner en
funcionamiento el circuito, por ejemplo un reloj despertador o un timer.

Este diseño ayuda a conocer el funcionamiento:

Cuando la entrada es un botón la respuesta puede ser muy rápida y verse

afectada por falso contacto o ruido,
puede filtrar las entradas como en el proyecto anterior.
Interruptores con contadores:
Existen cantidad de circuitos integrados que utilizan internamente este tipo de
flip-flop como contadores o divisores de frecuencia, y también pueden ser
utilizados para nuestro proyecto de interruptor con botón pulsador o push-
button.

Obviamente podríamos darles un mejor uso, pero publico unos diagramas para
quien se interese en un proyecto con ellos, o en algunos casos conseguir un
flip-flop es más difícil.
Interruptor con botón pulsador ( push-button) utilizando CD4017
El circuito integrado CD4017 es un contador con 10 salidas.

Utilizando solo las primeras podemos utilizarlo como interruptor, utilizando la

salida 2 (pin 3) al reset. Es bastante simple si no nos molesta desperdiciar las
demás posibilidades con este contador.
En este proyecto se incluye la resistencia y capacitor que filtran la entrada para
evitar datos erróneos, C1 puede ser de mayor valor, por ejemplo un capacitor
electrolítico de 1 microfaradio.

También es conveniente utilizar un capacitor en la línea de alimentación (C2),

lo más cercano posible a los pines del CD4017, puede ser de 10 microfaradios
en adelante, el voltaje algo superior a la alimentación que le vamos a aplicar,
ya que el contador 4017 puede trabajar de 3 a 15 voltios.

Además debemos recordar que los circuitos integrados CMOS no pueden

manejar altas corrientes, por ello hay que utilizar transistores o dispositivos
para poder conectar aunque fuera solo un led.
Conexiones de circuitos básicos para conectar a la salida de los circuitos
CMOS:

En estos ejemplos se ven transistores utilizados para conectar leds o

elementos de poco consumo, luego un mosfet conectando más leds o algo que
puede consumir varios amperios, en todos estos casos se interrumpe el
negativo
Próximamente publicaré más opciones para conectar a la salida de estos
circuitos integrados

Podemos utilizar otra clase de contadores para este mismo fin, basados en el
mismo principio utilizado con el CD4017, como por ejemplo contadores BCD
como el CD4518B o contadores binarios como el CD4520B, es completamente
factible aunque yo no los he utilizado para dicho fin.
En algunas ocasiones no contamos con los circuitos integrados ideales, pero
existen alternativas con circuitos integrados operacionales que funcionan bien.
Puede ver algunos que he realizado, tambien con el circuito integrado NE555:

Interruptor de botón con operacionales y NE555

.
Este trabajo será actualizado y mejorado.

Interruptor electrónico con amplificador operacional y

NE555
En este trabajo veremos como utilizar un circuito integrado operacional como
interruptor con botón pulsador, presionando enciende y presionando de nuevo
apaga...

También como hacer lo mismo con un NE555 o similar.

Interruptor electrónico con amplificador operacional LM358:

Al realizar este proyecto utilizo un LM358, las entradas se colocan a la mitad
del voltaje
por medio de divisores de voltaje formados por resistencias de 47K (47000 ohmios),
el capacitor C1 es de .01 microfaradios(103), ayuda para garantizar que siempre
arranque como apagado pero no es indispensable.

R1 es la resistencia encargada de que el circuito operacional mantenga su

estado (Schmitt trigger) en este caso es de 100K pero puede ser inferior.

R2 no puede cambiar el estado por si sola, pero puede cargar o descargar al

capacitor (C2) que si puede hacer que el circuito cambie de estado.
R2 es de 270K, puede ser algo mayor, el capacitor que mejor me funcionó en
tiempos es
1 microfaradio, utilizo un capacitor electrolítico de 1uF 50 voltios.
Con 0,1 uF es muy rápido y se puede interferir por suciedad en el botón o por
interferencias externas.
Para este proyecto solo se utiliza la mitad del circuito operacional, ya que son 2
amplificadores operacionales en un chip.
El circuito integrado LM358 puede funcionar desde 3 voltios hasta 32.

Como prueba utilicé un LM324N y funcionó bien (es similar pero con 4
operacionales).
El RC4558 funciona, aunque no es el más adecuado, ya que en la salida
apagada hay 0,5V o más.

Para compensar esto se utiliza un led en la salida (funciona como diodo zener) como
se muestra en
el diagrama anterior, con el LM358 el led no es indispensable aunque no está mal
utilizarlo para "ver"
cuando el circuito está en posición de encendido. Además el RC4558 funciona mejor a
partir de 9 voltios.

Para pruebas estos circuitos integrados pueden encender un led sin ningún
problema, pero para conectar varios o algo de mayor consumo podemos utilizar
un transistor interrumpiendo el negativo, incluso conectarle un relay para
artículos de consumo alto o en la linea de corriente alterna.
En el ejemplo utilizo C1213, pueden funcionar muchos, pero hay que revisar el
orden de las patillas
para conectarlos bien, el C1213 es ECB y otros como el 2N2222 son EBC
Para los que no manejan bien los diagramas presento el dibujo del proyecto:

Este ejemplo muestra el diseño del interruptor utilizando LM358, con solamente un led
conectado a la salida.

Interruptor electrónico con NE555 (push-button)

El funcionamiento es similar al anterior, ya que aunque el NE555 contenga un
flip-flop en su interior
recibe la información por medio de comparadores de voltaje que lleva en su
interior.

Lo conecto como el ejemplo siguiente:

El NE555 puede trabajar de 5 a 15 voltios sin problema, la salida soporta poco más de
200 mA.

El valor de 1 microfaradio para C1 me ha funcionado bien, aunque puede probar con

2,2 microfaradios para menor posibilidades de error.

El dibujo del interruptor con push-button utilizando NE555:

En este ejemplo se conecta a la salida del NE555 solamente un led.

Los valores de las resistencias se pueden variar, manteniendo las resistencia

que dividen el voltaje al pin6 iguales entre ellas
y manteniendo una proporción con la de 150K de tal forma que sin el
condensador C1 no varíe la salida.

Los comparadores de voltaje internos tiene cortes de 1 tercio del voltaje para
Trigger y 2 tercios para Threshold.
Siempre y cuando no se cambie la referencia por medio del Pin de control (pin
5).
Con este diagrama interno del NE555 podemos entender mejor como funciona:
Puede ver un interruptores similares con circuitos integrados digitales en este
enlace:
Interruptor electrónico digital con boton pulsador

En futuras actualizaciones agregaré mayores detalles.

Conecciones de relevador automotriz.

Se puede llamar relé o relevador, pero es muy común que se le llame relay (del
inglés).
Generalmente se utiliza para conectar lámparas halógenas o bocinas (claxon)
en los automóviles, para no sobrecargar los interruptores o cables.

Como hay algunas diferencias y queremos que sea comprendido por muchas
personas lo vamos a separar por distintos usos en automóviles y motocicletas.

Las conexiones es utilizando un relé como el de la imagen.

El interruptor conecta positivo, las lámparas encienden con positivo:

Este es el caso más común en luces tanto en automóviles como motocicletas
de 12 voltios.
Es normal que se utiliza para conectar luces adicionales como halógenos.

Los relés más comunes repiten el contacto 87, es mejor acostumbrarse a

utilizar el contacto de afuera porque en los que utilizan el contacto
adicional 87a va en la parte de adentro.

Luz baja fija con cambio a luz alta:

Es normal en motocicletas, con esta conexión se mantiene la luz baja fija y al
aplicarle positivo al relay se pasa a luz alta. Esto generalmente se utiliza
cuando la luz de la motocicleta no utiliza la batería.
Nos tenemos que asegurar que tienen el pin 87a y no 87 sin letra repetido.

El interruptor conecta negativo, la bocina (claxon) suena con negativo:

Esta conexión es común en las motocicletas, pero no en los automóviles.

El interruptor conecta negativo, la bocina (claxon) suena con positivo:

Esta conexión es común en los automóviles, el interruptor en el volante conecta
a tierra la bobina del relé, y este conecta el positivo a la bocina.
Con esta conexión se conoce como relay inversor.
Datos técnicos:
Los relés automotrices tienen su bobina entre los pines 85 y 86, el pin 30 es el
común que conecta al pin 87 cuando la bobina tiene corriente.
Algunos relés tienen el pin 87a que está conectado cuando la bobina no tiene
corriente y se desconecta al aplicarle corriente a la bobina.
En esta misma figura hay diferentes tipos, siendo el que utiliza el contacto
nombrado como 87a el menos común y algunas veces es llamado "relay
especial".
Relé con 4 pines:

En la mayoría de estos relés se mantienen los números.

Existen 2 formas correctas de representarlo en un diagrama:

También hay con el contacto 87 repetido como única diferencia:

Relay con contactos NC NO:

El Relé que nos sirve para la luz baja fija tiene el contacto de normalmente
cerrado (NC) marcado como 87a:

Y se puede representar en los diagramas con alguna de estas 2 formas:

Funcionamiento de una olla arrocera.
Vamos a ver el funcionamiento de una olla arrocera en su manera más
básica , comprendiendo estas podemos entender mejor las variaciones de las
ollas mas complejas.
Esta es una olla arrocera normal o de bajo costo:

Click para alargar imagen.

Podemos observar que el cable de alimentación al entrar en esta olla es

protegido del calor por un aislante blanco, que por lo general es de fibra de
vidrio y/o siliconado, en muchos países es conocido como "Espagueti".
Un cable se conecta al elemento que más falla (cuando la olla no enciende del
todo), marcado en la imagen como F1, es el fusible térmico, en este caso esta
cubierto doble por el aislante.
Este fusible térmico es de 229°C.
Al colocar uno nuevo debemos tomar en cuenta que no se debe soldar porque
el calor del cautín o soldador puede dañarlo.

También hay que conservar el mismo nivel de aislamiento, además del

"espagueti" no hay que olvidar aislantes en la base de soporte y tornillo.

La función principal del fusible térmico es evitar un incendio, en caso de quedar

directo el interruptor que controla el termostato y la olla llega a una temperatura
peligrosa, algunas personas colocan objetos para evitar que se apague el
interruptor y este se corta, en otros casos se puede romper por defecto o error
de cálculo del fabricante (ollas de marcas desconocidas).
En el otro extremo del cable de alimentación va la interruptor de cocción
marcado como SW.
Ese interruptor conecta la resistencia principal, y es desconectado por
el termostato que se encuentra al centro de la olla arrocera.

Algunas ollas arroceras de marca utilizan un "Micro-switch" en lugar de esos

contactos de menos calidad.
El termostato no es reparable o es muy complicado repararlo, consta de un
pequeño imán que se adhiere a la parte superior, donde hay una lámina
"bimetal" que lo empuja al calentarse, hasta que logra despegarlo.
La parte superior del termostato tiene que estar lisa, sin golpes.

Algunas veces que se piensa que el termostato esta malo, porque libera el
interruptor ante de haber cocinado bien el arroz y el motivo es que le
modificaron o aplanaron el fondo a la olla, que por lo general es curvo,
siguiendo la curva del disco donde esta la resistencia principal.
El disco o resistencia por lo general es de una potencia menos a mil vatios, en
una olla arrocera mediana puede ser de 700W.

Esta resistencia de 120V 700W mide 20 ohmios.

Adicionalmente estas ollas arroceras tienen una resistencia para mantener
caliente el arroz cuando la olla esta conectada. En la primera imagen se marcó
como R2, es común que sea de una potencia cercana a 40 vatios(40W).
Si la medimos con el multímetro o tester debe marcar alrededor de 350 ohmios.
El diagrama de las partes de la olla arrocera:

Los puntos marcados como L1 en donde se conecta la lámpara que indica que
esta solo calentando (Warm). En los puntos marcados como L2 va conectada
la lámpara que indica que está cocinando (Cook).
Las lámparas indicadoras por lo general son bombillas de neón con una
resistencia en serie.

Una resistencia de 100K funciona bien, aunque algunas ollas usan 150K y
otras menos de 100K.