FIJADORES

Se puede definir a los fijadores como sustancias de menor volatilidad que los aceites del perfume,
que retardan y aun aceleran la velocidad de evaporación de varios componentes odoríferos. Los
tipos de fijadores considerados son secreciones animales, productos resinosos, aceites esenciales y
productos químicos sintéticos. Cualquiera de estos fijadores puede o no contribuir al olor del
producto final, pero si lo hacen deben combinarse con la fragancia principal y complementarla. En
la tabla III.2, se muestran algunos fijadores empleados en la elaboración de perfumes.

Fijadores Animales

De todos los productos animales, el que se emplea en mayor cantidad es el castor o castóreo, un
exudado de color naranja pardusco de las glándulas perineales del castor. El almizcle es la secreción
desecada de las glándulas prepuciales del venado del almizcle macho que se encuentra en el
Himalaya. Su olor se debe a una cetona cíclica llamada muscona, que se encuentra presente en una
cantidad de 0.5 a 2%. El almizcle, el más útil de los fijadores animales, imparte cuerpo y suavidad a
una composición de perfume aun cuando se diluya, por lo que su propio olor es completamente
eliminado. El almizcle se emplea por su propio valor en perfumes orientales densos. El ámbar grises
el menos usado pero probablemente el más conocido de los fijadores animales. Es un cálculo o
secreción emitida por algunas ballenas. El gris se obtiene al destazar la ballena capturada o a partir
de ballenas varadas en playas. Es de consistencia cerosa, se reblandece al llegar a 600°C y puede ser
blanco, amarillo, café, negro o veteado como el mármol. Se compone de 80 a 85% de ambreína
(alcohol tricíclico triterpénico), que se asemeja al colesterol y actúa en forma exclusiva como
aglutinante, y de 12 a 15% de ámbar gris, que es el ingrediente activo. Se emplea como una tinción,
que debe estar madura antes de utilizarse. El olor de la tinción es claramente rancio y tiene un poder
de fijación bastante aceptable.

Fijadores Resinosos

Los fijadores resinosos son exudados de ciertas plantas, que son más importantes histórica que
comercialmente. Son resinas duras (benzoína), resinas más suaves, (mirra), bálsamos
moderadamente suaves, (bálsamo de Perú), extractos de resinas, menos viscosos, (ambreína).
Todas estas sustancias, al prepararse para formar parte de un perfume, se disuelven y maduran por
métodos transmitidos verbalmente.

Si la solución se prepara en frío, la mezcla se llama tintura; si se requiere calor se llama infusión. El
disolvente común es alcohol, algunas veces complementado por benzoato de bencilo o ftalato de
dietilo El labdatto es la más importante de las gomas suaves; las hojas de una planta que crece en
el área mediterránea exudan esta sustancia pegajosa. Un extracto de esta goma tiene un olor que
recuerda al del ámbar gris y se conoce como ambreína y tiene una capacidad fijadora bastante
buena. De las resinas vegetales más duras empleadas en perfumería, la benzoína es la más
importante. La historia de la química tuvo una influencia ocasionada por esta sustancia.
Aceites Esenciales

Algunos aceites esenciales se utilizan por sus propiedades fijadoras así como por su olor. Los más
importantes son salvia, vetiver, pachuli, orris y sándalo. Estos aceites tienen puntos de ebullición
más altos de lo normal (285 a 290°C).

Fijadores Sintéticos

Ciertos ésteres de alto punto de ebullición relativamente inodoros se emplean como fijadores para
sustituir algunos fijadores animales empleados. Entre ellos se encuentra el diacetato de glicerillo
(259°C), ftalato de etilo (295°C) y benzoato de bencilo (323°C). Otros compuestos sintéticos se
emplean como fijadores, aunque tienen un olor definido propio que contribuye a la composición en
que participan. Algunos de ellos son: Benzoato de amilo, Cetona de almizcle, Ésteres de ácido
cinámico, Vainillina, Acetofenona Cumarina

Fijadores procedencia Vegetal

Variedades Resinas: Mirra, Olíbano, Estoraque, Opoponax, entre otros.

Raíces y Maderas: Orris (rizoma de iris germánico y iris pallida), Raíz de Vetiver, Madera de Sándalo,
Cedros, Ciprés, Palo de Siam, Tuya de Canadá entre otros.

Bálsamos: de Gurjum, Benjuí, Copaíba.

Cabreuva, Hiba Japonesa

Cítricos: bergamota la más utilizada.

Hojas: salvia, Pachuli

Cumarina: sustancia presente en muchas plantas: Grama de olor, Gordolobo; asperula olorosa y
Haba Tonka (ésta es la más utilizada en perfumería)

Fijadores Sintéticos:

Diacetato de Glicerillo ,Ftalato de Etilo, Benzoato de Bencilo, Benzoato de Amilo, Cetona de Almizcle,
Ambrette de Almizcle, Heliotropina, Cumarina sintética, Ésteres de Alcohol cinámico, Ésteres de
Ácido Cinámico.
Fijadores procedencia animal

Tipos

Procedencia Animal: generalmente son segregaciones oleosas producidas por glándulas sexuales
de determinados animales, o como en el caso el Ambar gris, desechos estomacales del cachalote
que evacúa en el mar.

Ambar Gris: es una sustancia cerosa y compacta producida por el estómago de los Cachalotes en
respuesta a indigestiones, tras ser expulsada esta sustancia compacta al mar y someterse a la sal y
al sol se obtiene una sustancia exquisita en aromas terrosos, marinos y animal muy atractivo.
Actualmente es el fijador más utilizado en perfumería, por su efectividad, aporte aromático y porque
afortunadamente el animal queda totalmente protegido ya que el ambar gris al tratarse de un
desecho que el animal evacúa, éste no está condicionado a la caza del hombre ni su cautiverio.

Otras sustancias aromáticas procedentes de animales son el Castoreo, Civet, Almizcle. Actualmente
su recolección está totalmente regulada por entidades gubernamentales de las zonas donde habitan
tribus que se dedican a la caza de animales para su consumo personal, siendo éstos los únicos
habilitados al preparado de los materiales aromático indicados anteriormente, evitando así la
extinción de estas especies que segregan sustancias olfativas a través de sus glándulas y controlando
la explotación desmedida provocadas por un mercado irresponsable y cruel.

Por supuesto la utilización de estos recursos aromáticos está sujeta al criterio de cada perfumista,
este artículo es informativo y cada quien puede decidir que corresponde mejor para sí y sus propia
idiosincrasia.

Diversos fijadores:

– Glicerina líquida como base de fijación (Se puede comprar en casi cualquier farmacia por poco
dinero) y, aunque aconsejo utilizarlo junto con algún otro fijador, por su bajo precio, cantidad y
durabilidad es bastante aconsejable de utilizarlo casi siempre en nuestras mezclas.

– Orín de conejo. es verdad, se utiliza como una base por ser una sustancia muy penetrante y
duradera, obvio que está trabajada y ayuda a que los perfumes no se evaporen fácilmente. También
se utilizan secreciones de las glándulas perianales de otros animales como pueden ser la civeta, el
zorrillo e incluso gatos.

– Raiz de Lírio en polvo (iris germanica florentina). Poner una cucharita de café de polvo de raiz de
lirio (iris germanica florentina) en el frasco de etanol (farmacia) que vaya a usar para perfumes, y
dejarlo madurar un [Link] este tiempo, el alcohol se filtra, el olor a marcador se ha atenuado,
y tiene una relativa propiedad fijadora, además de un olor de fondo que potencia algunas notas
graves (violeta y talco)

– Dimeticona. Entre otras cosas, es un fijador (a base de silicona), que se utiliza para fijar el olor del
perfume, de las esencias, en la piel y hacerlo más duradero, sin alterar el olor. Se utiliza al 0,5%. Con
lo que, para un kilo de perfume, añadiremos 5 gramos de Dimeticona.

Algunos químicos:

– Aldehído C 18, llamado aldehído-coco- es un fijador y también tiene la capacidad de “edulcorar”

– Cedrol en grado comercial

– Civetone es un buen fijador en perfumes florales y tipo oriental, reproduciendo el absoluto de

– Cumarina, suele usarse como tal

– Etil-vainillina, es muy potente como edulcorante y fijador, fácilmente puede dominarlo todo si no
se mide bien. La vainillina también puede usarse.

– Exaltolide, es un tipo de nota almizclada que se puede usar como fijador en pequeñas dosis.

– Hidroxicitronelal, es un “clásico” que funciona como fijador de carácter fresco.

– Muscona, es el principal constituyente del almizcle natural, cumple funciones de fijación.

– Acetato de vetiverilo.

– Benzoato de bencilo.

– Triacetina.

– Resinoide de opopanax.

– Bálsamo de Perú (Myroxylon pereirae)

– Resinoide de styrax (Liquidambar orientalis)

– Bálsamo de Tolú y su resinoide ( Myroxylom toluifera)

– propilenglicol.

– polipropilenglicol.

– citrato de Trietilo.

– Acetilsalicilato de metilo.

Algunos aceites esenciales ó extractos ayudan a potenciar el poder de fijación de nuestro propio
perfume como son:
– Ylan Ylan, Benjui, Salvia Española ó Vetiver (Muy espeso y de fuerte olor, una gota puede arruinar
nuestras mezclas si no se utiliza con «cabeza»).

– Ambreta o Hibisco es lo más parecido al almizcle en el reino vegetal.

– Resinoide de gálbano.

– Resinoide de olibanum.

– Azúcar de Vainillina (disponible en cualquier supermercado).

La clave, de cualquier manera, son las esencias, su calidad y concentración. Podemos utilizar
fijadores, pero la esencia es clave en cuanto a la perdurabilidad.