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Manual de enduro
©
José González Tortosa (Dr. Infierno)

Primera edición: Sep/2006

Última actualización: Sep/2007
Manual de enduro J. González Tortosa

INDICE POR TEMAS

INTODUCCIÓN ……………………………………………………………………………………. 5
EL EQUIPO ………………………………………………………………………………………….. 6
El casco …………………………………………………………………………………………. 6
Las gafas ………………………………………………………………………………………… 6
Los guantes …………………………………………………………………………………….. 6
Las botas ……………………………………………………………………………………….. 7
Las protecciones ………………………………………………………………………………. 7
La ropa ………………………………………………………………………………………….. 7
El utillaje ……………………………………………………………………………………….. 10
LA POSTURA Y POSICIÓN ……………………………………………………………………….. 10
Sentado …………………………………………………………………………………………. 10
Manos dormidas ……………………………………………………………………………. 10
De pies ………………………………………………………………………………………….. 11
MANIOBRAS BÁSICAS ……………………………………………………………………………. 12
Cambios de posición …………………………………………………………………………. 12
Frenada………………………………………………………………………………………….. 12
Aceleración …………………………………………………………………………………….. 14
El giro …………………………………………………………………………………………… 14
Contramanillar ………………………………………………………………………………. 15
Las piernas en el giro ………………………………………………………………………. 15
Caderas y tronco en el giro ……………………………………………………………….. 15
El gas en el giro ……………………………………………………………………………. 15
Timoneo …………………………………………………………………………………….. 15
Control de la derrapada ……………………………………………………………………… 16
Pivoteo ………………………………………………………………………………………….. 16
La vuelta María ………………………………………………………………………………… 16
El salto ………………………………………………………………………………………….. 17
Obstáculos pequeños …………………………………………………………………………. 19
Escalones altos ………………………………………………………………………………… 19
Subidas pronunciadas ………………………………………………………………………… 19
Escalones en subidas pronunciadas ………………………………………………………… 20
Descensos trialeros muy pronunciados …………………………………………………….. 21
Giros en descensos trialeros …………………………………………………………………. 21
CARRILEANDO …………………………………………………………………………………….. 23
Conducir según lo que se ve ………………………………………………………………… 23
Los reguerones ………………………………………………………………………………… 23
Las curvas ………………………………………………………………………………………. 23
Cuando iniciar el giro ………………………………………………………………………… 25
Cambios de rasante …………………………………………………………………………… 26
Saltos …………………………………………………………………………………………… 26
Caminos con barro …………………………………………………………………………… 26
Caminos con chinarro ……………………………………………………………………….. 27
Caminos pedregosos …………………………………………………………………………. 27
Rocas y raíces …………………………………………………………………………………. 27
Nieve …………………………………………………………………………………………… 27
Arena. Las pistas del desierto ……………………………………………………………….. 28
Vadeo de ríos …………………………………………………………………………………. 28
La mirada ……………………………………………………………………………………… 31
TRIALERAS ………………………………………………………………………………………….. 32
Elección de la trazada .………………………………………………………………………. 32
Equilibrio ………………………………………………………………………………………. 32
Decisión ……………………………………………………………………………………….. 32
Inercia ………………………………………………………………………………………….. 32
La moto en la trialera ………………………………………………………………………… 33
Programar el aprendizaje ……………………………………………………………………. 34
SITUACIÓN Y RUMBO ……………………………………………………………………………. 35
El norte geográfico …………………………………………………………………………… 35
Situación: Longitud y Latitud ……………………………………………………………….. 35
Mapa topográfico …………………………………………………………………………….. 36

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Manual de enduro J. González Tortosa

Orientación del mapa topográfico …………………………………………………………. 37

Norte magnético y brújula ………………………………………………………………….. 37
Localización de nuestra posición mediante la brújula ………………………………….. 38
Averiguar un rumbo magnético mediante el mapa ………………………………………. 38
Identificar la dirección a seguir, a partir de un rumbo magnético …………………….. 39
Consideraciones finales ……………………………………………………………………… 39

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INTRODUCCIÓN

“Con sacrificio puede ser que logres poco, pero sin sacrifico es seguro que no lograrás nada” (Refrán anónimo).

Si existe una actividad motociclista que ejercite con igual

intensidad, mente y el cuerpo, esa es la del ʺfuera de
carreteraʺ u “off‐road”. Dentro de ella, el ʺtodo terrenoʺ o
enduro, proporciona al motorista una sensación de libertad
e improvisación que, unido a la técnica del pilotaje, lo eleva
a la categoría de arte... Un arte que se desarrolla en íntimo
contacto con la naturaleza, la cuna de nuestra procedencia.

La técnica se aprende. La herramienta, la moto, la tenemos.

El camino está ahí... Solo hace falta ya, para recorrerlo, algo
completamente personal e intransferible: Ilusión, ganas,
sensibilidad, inteligencia, espíritu de superación, fe, fuerza
y capacidad de sufrimiento. Todo ello, aderezado con una
mezcla, entre valor y prudencia... Con todos estos
ingredientes, no es difícil entender porqué el enduro
engrandece el alma humana. Fig. 1: Las dificultades se superan con fortaleza de espíritu y buena forma
física (Foto: Hendrikus Vugteveen)
El objetivo de este manual, es proporcionar el conocimiento
físico. Cuando el cuerpo está cansado, los reflejos se
de las técnicas básicas para pilotar una moto en la
resienten y la atención disminuye. Moto y piloto empiezan
naturaleza. Está hecho con el amor a este deporte. Dedicado
a disociarse; el placer de la conducción desaparece y las
a todos aquellos que se acercan al enduro, sin los
posibilidades de una caída, aumentan mucho. Es por esto
conocimientos necesarios, pero con la intuición de la
por lo que aconsejo, al menos, una preparación física
grandeza que contiene y de las maravillosas vivencias que
mínima. La resistencia se adquiere haciendo footing. La
depara. Mi ilusión, es proporcionarles algo con lo que
potencia muscular, en el gimnasio. Resistencia y parte de la
empezar, pero teniendo en cuenta siempre que, como los
técnica, se entrenan muy bien en circuitos de cross. Cuanto
maestros en la escuela, se puede enseñar a leer y escribir,
mejor sean las condiciones físicas, más se podrá concentrar
pero la poesía ya es cuestión individual de cada uno.
el piloto en las ayudas y más disfrutará de su pilotaje. Con
Ya desde el principio, quiero advertir al lector, que el un cuerpo en forma, la mente se programa cotas cada vez
enduro requiere concentración mental y mucho esfuerzo más altas.

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También quiero llamar la atención sobre nuestra gran práctica es algo que necesita mucho tiempo. Así es que, el
protagonista: La moto. El piloto le va a exigir un novicio, debe de tener paciencia y perseverancia. Lo
funcionamiento perfecto. Que no le falle en los momentos importante es disfrutar, desde el primer día en que las
críticos. Necesita, pues, un mantenimiento y atención ruedas pisan la tierra.
constantes. Raro será que una moto bien cuidada, nos de Por último, la conducción en Todo‐Terreno, tiene que
problemas en una salida. El endurista tiene que tener unos
conocimientos mínimos de mecánica, que le permitan
adaptar la moto a sus gustos y revisarla después de cada
travesía. No hay nada más frustrante que la moto nos deje
tirados, en medio de la nada, por culpa de un tornillo
aflojado, que se ha terminado perdiendo. Puede ser
necesario cambiar una bujía, un cable de acelerador roto,
reparar un eslabón de cadena o desmontar una cubierta,
para arreglar un pinchazo. Porque todas esas roturas
pueden suceder a muchos kilómetros de un pueblo. Y no
digamos, en el desierto. El endurista pues, debe de llevar
siempre consigo un juego mínimo de herramientas y de
repuestos, adaptadas a las características de su moto, para
poder solucionar los problemas más frecuentes y
elementales.
Fig. 2: No es fácil arreglar un pinchazo. Se agradece siempre el
Mis preferencias en cuanto a la carburación en los motores compañerismo.
de dos tiempos, era que, cuando cortaba gas, la moto diera adaptarse al tipo de moto que se lleva y al nivel técnico de
dos pistonazos y se parara. Esto ayuda en las apuradas de su piloto. No es lo mismo una máquina de enduro de pura
frenada, pero tiene el inconveniente de que en las trialeras, sangre, que una trail, por poner un ejemplo. Las
hay que jugar con el embrague para que el motor no se características de la moto, condicionan lo que puede hacer
pare. En fin, cada piloto debe de saber regular la la máquina. El nivel técnico, lo que puede hacer el piloto.
carburación a su gusto, porque influye mucho en la Tener consciencia de ambas, aumenta la seguridad y abre el
conducción. camino a la superación.

Una de las fases más bonitas del Todo‐Terreno, es la del Os deseo que disfrutéis con la lectura de este manual. Estoy
aprendizaje. Descubrir en cada salida, que puedes hacer a vuestra disposición, para todas las dudas que os surjan, y
algo nuevo o que has hecho una maniobra que te ha dejado abierto a cualquier crítica constructiva, que lo pueda
muy satisfecho. Aunque se conozca la técnica, ponerla en mejorar.

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EL EQUIPO

En el enduro, es habitual la caída, en especial es muy La pantalla de la gafa, también deformable e irrompible,
frecuente en los primeros años de aprendizaje. Pero no hay puede oscurecerse o aclararse según la cantidad de luz, lo
que asustarse. Es mucho menos peligroso, pese a todo, que que es muy útil en una travesía. Si se prevé barro, son
circular con una moto por la ciudad, o la carretera. Una de imprescindibles las pantallas desechables. Para conservarla
las varias razones de ello, es el equipo. en buen estado, no debe de limpiarse restregándola con el
guante, porque los rallados las hacen pronto inservibles. Lo
El casco. mejor, si es posible, es limpiarlas con agua y un poco de
Debe de tener el menor peso posible y una visera para que jabón, aprovechando una de las paradas, aclarando bien y
proteja del sol. Es mejor que no esté incluida en la secándolas con un trapo suave.
estructura del casco, para que sea fácilmente desprendible
en un golpe. De lo contrario, podría hacer de palanca, en Los guantes.
teoría, para lesionar la columna cervical. Con protecciones moderadas en el dorso de los dedos y
nudillos, deben de permitir un buen agarre de los puños del
No debe de llevar pantalla, ya que el sudor y la respiración manillar y ser confortables, flexibles, al tiempo que
la empañarían enseguida. La apertura debe de ser amplia, resistentes.
para manejar las gafas y para proporcionar aireación a la
cara. Las botas
Los pies son una de las partes del cuerpo, más castigadas en
El protector del mentón debe de estar retirado de la boca, lo el enduro. Es imprescindible una buena protección. Pero, al
suficiente, como para que no agobie. En este sentido, mismo tiempo, deben de permitir cierta sensibilidad en su
algunos enduristas prefieren llevar, aún a costa de suela, para accionar las palancas.
disminuir la seguridad, un casco sin mentonera; en especial
si suelen hacer con frecuencia trialeras, donde se precisa
más campo visual y más libertad de movimientos con la
cabeza. También por la facilidad que proporciona para
quitarse y ponerse las gafas.

Las gafas.
Deben de tener una gruesa goma espuma en la zona de
contacto con la piel, debido a la necesidad de que se
acoplen bien a la cara, sin provocar rozaduras, al tiempo
que separan la gafa de los ojos, permitiendo un buen acople
de la correa por fuera del casco.

Fig. 2: La flexibilidad de la bota ayuda a la hora de ʺremarʺ.

En el Todo‐Terreno, se precisa con frecuencia, “remar” con

las piernas. Hacer pequeños recorridos a pié, para explorar
subidas o ver lo que hay al otro lado de la cima, antes de
meternos con la moto. Por eso, es conveniente que tengan
un poco de flexibilidad a nivel de los tobillos; la suela debe
de tener un dibujo que permita su deslizamiento en sentido
de la marcha, para el control de la derrapada, y un
“agarre” en el sentido inverso.

Los calcetines deben ser gruesos, suaves y que absorban el

Fig. 1: Casco sin pantalla y gafos.
sudor. Es conveniente que lleguen hasta la parte alta de la
bota, para que protejan de la dureza de la bota o de las
El armazón de la gafa, deformable e irrompible, debe de protecciones.
tener ranuras de aireación, imprescindibles para evitar que
se empañen con el sudor. La doble pantalla refuerza este
Un buen cuidado de la bota, alarga su duración. La tierra,
aspecto.
especialmente el barro, estropea rápidamente la piel y,

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sobre todo las costuras. Siempre que se vuelva de una Cuando se rueda fuerte, las ruedas traseras de tacos
travesía, es conveniente limpiarlas, antes de guardarlas. levantan piedras, con frecuencia de tamaño considerable, y
Una vez limpias, la grasa de caballo impermeabiliza y da las despiden hacia atrás con fuerza. Si vamos en grupo y la
flexibilidad a la piel, al tiempo que protege las costuras. distancia con el que nos precede no es la adecuada,
podremos recibir un impacto considerable en la cara, el
pecho, o las manos. Entonces nos acordaremos de no llevar
mentonera, peto o protectores de puños o manetas. ¡Hay
que llevarlos!

La ropa.
El básico, camiseta y pantalones de enduro. Deben de ser
resistentes y cómodos. No deben de apretar por ningún
sitio. Los pantalones deben de probarse con las piernas
flexionadas.

Dependiendo del clima, temperatura y lluvia, es necesario

Fig. 3: Rodilleras con espinilleras. usar protección para el frío y el agua. Si se juntan las dos
cosas, es probable que no disfrutemos de la jornada, en
Las protecciones. especial si el camino es largo y no se está bregando en una
En las caídas, son muy vulnerables los codos, las rodillas y trialera. En estas circunstancias, si el agua llega a calar
las caderas. Es imprescindible, pues, llevar protecciones. Es guantes y cazadora, el frío nos dejará muy limitados. Por
la diferencia entre no sufrir ninguna lesión, como es lo esto, es importante ir preparados. Para el frío, una buena
habitual, a padecer heridas aparatosas. cazadora, transpirable, de enduro, y una camiseta y
pantalones interiores térmicos. Para el agua, un
impermeable resistente que, plegado, ocupe poco espacio
para transportarlo.

Para prevenir la congelación de las manos en épocas muy

frías, no hay otra forma que evitar que se mojen. Si se prevé
lluvia abundante, lo único realmente efectivo que he

Fig. 4: Coderas con protección para el antebrazo.

Los pantalones y chaquetas de enduro, suelen llevar

incluidas protecciones a nivel de caderas (a modo de
almohadillado), así como piezas de plástico duro, en
rodillas y codos, incluso hombros. Sin embargo, puede que
no protejan las espinillas o los antebrazos. Entre la rodilla y
la bota, queda una zona que conviene llevar protegida.
También existe una zona muy vulnerable, a nivel del
antebrazo, justo por debajo del codo, que tiene posibilidad
de recibir heridas, con más frecuencia incluso, que el
mismo codo. Además, las protecciones incluidas en las
prendas de enduro, no suelen ajustarse bien al cuerpo, y
tienen un margen de desplazamiento que no es
conveniente. Mi recomendación es quitarlas y utilizar las Fig. 5: Cuando no se va bien equipado y te pilla el temporal, hay que
protecciones especiales, que existen en el comercio, para recurrir a soluciones de emergencia... Como bolsas de plástico.
esas zonas. A nivel de las rodillas, existen piezas que
incluyen espinilleras, con una delgada articulación flexible encontrado, ha sido las “manoplas de la moto del abuelo”.
con la rodillera. Lo mismo con las coderas. Son protecciones Consisten en unos conos de tejido impermeable o plástico,
que se ajustan directamente a las extremidades, mediante que pueden ir forrados de lana, y que se acoplan al
unas cintas elásticas, con lo que tenemos asegurado que no manillar. Las manos se introducen dentro, para coger los
se moverán de los sitios que tienen que proteger, en el puños y no estorban para el pilotaje. Si no existe quién los
momento crítico.

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fabrique, hay que hacérselos. Con ellas se acaban las manos verdaderos problemas al piloto. Además, el consumo de
heladas, por mucho frío y lluvia que haga. gasolina será muy alto y puede que nos deje tirados, antes
de poder llegar a la meta.

Apropósito del cambio de chiclé, recuerdo que una vez,

atravesando la Sierra de Cazorla, en Jaén, la moto se puso
de repente muy gorda y se paró: Revisión de bujía, tornillos
de mezcla, encendido… nada. Y se estaba haciendo de
noche. Finalmente abrí el carburador, y encontré el chiclé de
alta caído en fondo de la cazoleta. Un mal apriete al
cambiarlo, había provocado la avería.

Algunos enduristas llevan una riñonera o una mochila, para

Fig. 6: Las manoplas de la moto del abuelo. transportar las herramientas y repuestos. Yo no recomiendo
llevar nada encima del cuerpo. Cualquier caída puede hacer
que la riñonera o la mochila, nos dañe la columna vertebral.
El utillaje. Además la mochila, quita agilidad y puede provocar
Como comenté en la introducción, hay que buscarse las dolores en la espalda, después de cierto tiempo de
mañas para llevar, acoplado a la moto, una pequeña bolsa conducción. Todo el material descrito arriba, cabe en una
con las herramientas y repuestos imprescindibles, entre los riñonera, que se puede colocar en la moto, por detrás de
que deben incluirse dos bujías, llave de bujía, obús y llave de sillín. Eso si, no debe de sobresalir mucho de la altura del
obús, eslabones de cadena, llave de cadena, cable de acelerador y mismo, para no entorpecer los cambios de posición sobre la
embrague, palanca de cambio, maneta de freno y embrague, moto. Si se van a hacer descensos trialeros especialmente
alambre, cinta aislante, pegamento de secado ultrarrápido, cajita difíciles, no habrá más remedio que llevarla encima.
antipinchazos con parches, lija y pegamento, spray antipinchazos,
una pequeña bomba manual de aire y unos desmontables de El spray antipinchazos es muy efectivo, si el daño a la
cubierta, uno pequeño que quepa en la bolsa, y otro grande, cámara ha sido pequeño y puntiforme. Pero ineficaz para
acoplado al basculante de la rueda trasera, mediante unas roturas más grandes. Es por eso por lo que hay que ir
abrazaderas. Sin este desmontable grande, es mejor ni preparado para arreglar un pinchazo. Pero si se ha utilizado
intentar quitar una cubierta. el spray para intentar repararlo y no ha sido efectivo,
después de poner el parche a la cámara., nos hemos
Obviamente, si se lleva una rueda con mousse (especie de quedado sin posibilidades de hinchar la rueda, Por eso es
cámara de espuma), no es necesario llevar los utensilios recomendable llevar una pequeña bomba de aire manual,
para arreglar un pinchazo. como la de los ciclistas, acoplada a la moto. El latiguillo hay
que modificarlo, para que se acople a la válvula de la
Las cadenas de transmisión secundaria, que llevan cámara.
remaches y carecen de eslabón de unión, son muy difíciles
de reparar en el campo, en caso de rotura. Por eso prefiero, A modo de ejemplo de cómo un endurista tiene que
en el enduro, las cadenas reforzadas, con eslabón de unión apañárselas en el campo, recuerdo que un compañero, de la
y clip de cierre. Son fáciles de reparar, en cualquier vieja escuela, con amplia experiencia de enduro, llevaba
circunstancia, con unas pequeñas herramientas que no una bujía a la que le había quitado el electrodo central,
ocupan mucho espacio. convirtiéndola en una especie de tubo hueco; por el extremo
de la pipa, había unido un trozo de macarrón, que
Si la moto es de dos tiempos convencional, y el recorrido terminaba en la cabeza que se acoplaba a la válvula de la
incluye la ascensión de montañas, en especial con zonas cámara. Cuando terminaba de colocar la cubierta, enroscaba
trialeras, hay que tener previsto chiclés de alta con 5, 10 o 15 la bujía al cilindro y accionando repetidamente la palanca
números menos de los que se llevan habitualmente, para su de arranque, llenaba la rueda de aire.
sustitución en el momento necesario. El cálculo
aproximado, es 5 números por cada 1000 metros de altitud, Otros prefieren llevar cámaras de repuesto. El inconveniente
aunque también depende de la temperatura atmosférica. En es que una cámara abulta más de lo que parece y es difícil
las especificaciones del carburador de la moto, suele venir encontrarle un sitio.
un factor de corrección para aplicar al chiclé de base, en
función de esos dos factores. ¿Es importante esto? Pues sí. En cualquier caso recomiendo que, después de reparar una
Con la altitud la moto enriquece mucho la mezcla y deja de cámara, se cambie por una nueva en cuanto se tenga la
responder adecuadamente al acelerador. El motor se parará oportunidad de hacerlo. Las cámaras reforzadas son las
con frecuencia en medio de una trialera, precisamente más indicadas, por su mayor resistencia a los pinchazos.
cuando se necesita que vaya más fino, provocando

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Manual de enduro J. González Tortosa

Si la travesía dura más de un día, es conveniente llevar Por último, la exploración de rutas es una de las actividades
calcetines y ropa interior de repuesto, en especial si se prevé mas placenteras del enduro. Descubrir caminos y sitios de
lluvia abundante. paso, para llegar a nuestro objetivo. Hoy día disponemos de
GPS que hacen más fácil la tarea al endurista‐explorador.
A veces, los enduristas se ponen de acuerdo para repartir, Pero si no queremos gastar mucho dinero, una brújula y un
gran parte de este material, entre distintas motos, mapa topográfico despiertan, más que ningún otro método,
haciéndolo común. Con esto se aligera el peso y se conduce el sentimiento tradicional de la aventura. El último capítulo
más ágil. Pero en mi experiencia, es mejor ser está dedicado a este tema. .
autosuficiente. No es la primera vez que alguien rompe la
cadena, por poner un ejemplo, y se desconecta del grupo.
Cuando lo echan en falta, ya ha pasado tiempo y muchas
bifurcaciones de caminos. No debe de pasar nunca, como
después comentaremos, pero pasa. Claro que hoy día
existen teléfonos móviles… pero se quedan sin señal
cuando más falta hace, en especial entre montañas.

Algunos grupos llevan un coche todo‐terreno de apoyo, que

hace de escoba. Entonces pueden prescindir de llevar nada
en la moto… Todo un lujo.

Fig. 7: Cuando se hacen rutas desconocidas, la orientación es fundamental (foto de

rallymaniacs).

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LA POSTURA Y POSICIÓN

Si existe una actividad motociclística, en la que exista más encima de las manetas) sea una línea recta. Debido a que la
variedad en la posición que lleva el piloto, encima de la posición de pies es habitual, la inclinación de la maneta
moto, esa es el enduro. Esta variedad, viene condicionada debe de resultar cómoda también para ella. Si no están
por la diversidad en la morfología del terreno por el que se descendidas, no las podremos manejar bien, al tiempo que
atraviesa, las compensaciones de los desequilibrios y las controlamos el manillar, ya que la postura de las muñecas
ayudas en las maniobras. estará forzada (Fig. 3).

Aquí describiré las dos posiciones básicas: Sentado y de Debido a que en el enduro, se acciona continuamente la
pies sobre la moto. Después, cuando analicemos las maneta del embrague y la del freno, es habitual llevar sobre
maniobras, veremos como funcionan sus variantes. ellas, de manera casi permanente, uno o dos dedos ‐índice y
corazón‐ (Fig. 2). La maneta del freno debe de tener poca
Posición de sentado. holgura. Si precisamos de ella, debe de responder de
Es la adecuada cuando se rueda por asfalto o caminos en inmediato a nuestro requerimiento de frenada. La
muy buenas condiciones, sin irregularidades. En estupenda sensibilidad que se posee en la mano, lo permite.
comparación con la posición de pies, el centro de la masa
corporal del piloto, se acerca a la de la moto. El centro de
gravedad del conjunto, baja mucho, lo que favorece en los
virajes. Es pues, la posición más adecuada para tomar las
curvas.

Cuando estamos encima de una moto, tenemos que

sentirnos cómodos. Ninguna postura que nos resulte
forzada es correcta (Fig. 1).

El tronco.
Hay que sentarse en la zona anterior del sillín. Justo sobre la
porción que se une al depósito. Es el sitio desde el que se
reparte mejor el peso entre las dos ruedas. Además permite
un mejor control del manillar, que es el elemento
fundamental del pilotaje.
Fig. 1: Sentado. Las caderas fijadas para permitir que el tronco compense
las inercias sobre la moto.
El peso del cuerpo debe de descansar en los glúteos y la
entrepierna, hasta las rodillas. Todo el resto del cuerpo Una queja frecuente del motorista, es que se le quedan las
tiene que quedar libre de cargas. El tronco tiene que tener manos dormidas cuando llevan cierto tiempo de
libertad para provocar, ayudar o contrabalancear las conducción. Esto es debido a un nervio llamado “mediano”,
inclinaciones de la moto. Los hombros relajados. que pasa por la muñeca en dirección de la mano, para
recoger gran parte de la sensibilidad de su piel. Cuando se
agarran los puños con una fuerza inapropiada y, sobre
Las manos.
todo, cuando apoyamos parte del peso del cuerpo sobre el
Las manos deben de agarrar el manillar con firmeza, pero
manillar, se ejerce una presión constante sobre el talón de la
sin trasladar sobre ellas ningún peso del cuerpo. Las manetas de
mano, justo por donde pasa ese nervio. La consecuencia es
freno y embrague, deben de estar inclinadas hacia el suelo,
que empieza a sufrir y a no funcionar bien. Su manera de
de manera que el eje antebrazo‐mano‐dedos (colocados

Fig. 2: Dedo índice sobre la maneta. Fig. 3: Inclinación de las manetas Fig. 4: posición del pie, sobre el reposapiés.

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Manual de enduro J. González Tortosa

protestar es produciendo ese adormecimiento tan molesto Los brazos y piernas del piloto, son la tercera
de las manos, que se alivia en cuanto cesa la presión y se amortiguación de la moto. Pero para que puedan ejercer esa
mueven los dedos para hacer circular la sangre. En la función, necesitan estar en extensión parcial, o lo que es lo
terminología médica, a esto se le llama el “síndrome del túnel mismo, ligeramente flexionados, aguantando las piernas
carpiano”. Las vibraciones del manillar agravan este todo el peso del piloto.
problema, porque el motorista agarra el manillar más
Todos los movimientos de la moto que tiendan a cambiar su
fuerte, de manera refleja. La solución pasa por eliminar las
trayectoria o inclinación deseada, tienen que ser
vibraciones del manillar con una buena revisión mecánica
contrarrestados con precisión y rapidez. La posición de
(desgaste de neumáticos, presión de hinchado, equilibrado
pies, al distanciar la masa corporal del piloto del centro de
de rueda delantera, etc.) y sobre todo, no trasladar sobre las
gravedad de la máquina, favorece y refuerza los
manos ningún peso del cuerpo.
movimientos de compensación, tanto de los desequilibrios
de la máquina, como los de las ayudas del piloto.
Los pies.
Se apoyan sobre los reposapiés, a nivel de la parte media de
En la posición de pies básica, el peso del cuerpo recae en los
la suela de la bota (Fig. 4). Debemos de ajustar la altura de
pies del piloto, apoyados en los reposapiés. La pierna,
la palanca de freno y la del cambio de marchas, de tal modo
desde rodilla a tobillo, está perpendicular a la porción
que se puedan accionar con un mínimo desplazamiento de
inferior del chasis. La rodilla ligeramente flexionada. Las
la parte anterior de los pies.
piernas “agarran” a la moto a nivel del sillín, no del
depósito. El tronco echado hacia delante, de manera que la
La altura de la palanca de marchas debe de permitir que el cabeza del piloto se sitúe sobre la tija del manillar. Los
pié entre por debajo de ella, con facilidad. antebrazos ligeramente flexionados. Los codos altos y
situados más hacia fuera que los puños del manillar.
La palanca del freno hay que ajustarla para que caiga
debajo de la suela de la bota., sin presionarla. Tampoco
debe de estar muy descendida, si no se quiere tener
problemas para accionarla, cuando vayamos de pies.
Además, al contrario que la maneta, debe de tener una
cierta holgura, de manera que no actúe mucho sobre la
rueda trasera, en la primera parte de su recorrido. La
cantidad de holgura, depende del gusto de cada corredor.
La finalidad es tener un buen control del freno trasero, para
no provocar bloqueos involuntarios del tren posterior. Y es
que el pié no se caracteriza, precisamente, por su
sensibilidad.

Es importante no descolgar la parte anterior del pié hacia el

suelo, ya que una irregularidad del terreno o una piedra,
puede atraparlo contra el reposapiés y provocar una lesión
grave. Fig. 5: Posición de pies.

Posición de pies. Algunos corredores, encuentran más funcional en las

trialeras, llevar apoyados los pies sobre la parte anterior de
la suela de la bota, porque les proporciona más movilidad
Es la adecuada para caminos con suelo irregular, veredas y
en la torsión y lateralización del tronco, a la hora hacer las
trialeras. Indispensable en los saltos. También cuando se
compensaciones. El inconveniente es que hay que desplazar
espera imprevistos, como sucede en las pistas del desierto.
mucho los pies, para manejar las palancas.
La posición de “combate”. Es decir, es la postura más
Desde esta posición básica, al igual que con la de sentado,
común en el enduro (Fig. 5).
se realizan todas las variantes, que después iremos viendo,
a lo largo de la descripción de las distintas maniobras.

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Manual de enduro J. González Tortosa

MANIOBRAS BÁSICAS

Dinámica y actitud en el enduro. máquina, es un elemento fundamental que marca la

Se puede conducir con mucho margen de seguridad, pero diferencia, entre el éxito o la caída.
en terreno irregular, no se puede ir de paseo. Las
dificultades marcan una dinámica mínima de atención, Ambos, piloto y máquina, forman pues, una unidad
inercia y maniobra. Sin ella, la moto irá cayendo en cada funcional articulada, que se influencia mutuamente (Fig. 2).
bache, tropezando en cada piedra y machacando el cuerpo Los cambios de posición forman parte imprescindible de
del piloto, que terminará por caer o atascarse. esa relación dinámica. Sin ellos, no se podría hacer enduro.

Frenada.
Para conceptos básicos, recomiendo al lector que consulte el
capítulo correspondiente del Manual de Pilotaje, accesible a
través de Internet.

El problema de la frenada fuera del asfalto, es que las

ruedas son de tacos y la superficie sobre la que ruedan,
suele ceder al peso e inercia de la moto. Esto significa que
cuando, como consecuencia de la acción de frenar, el peso
se traslade hacia el tren delantero, no aumenta en la misma
Fig. 1. El enduro requiere una actitud mínima de atención y esfuerzo. proporción, la adherencia de la rueda anterior al terreno,
como sucede sobre el asfalto. Existe la posibilidad de que
Por tanto, en las salidas, siempre hay que llevar una actitud derrape, en unos terrenos más que otros, sin que se requiera
de lucha, que mantenga despierto al cerebro y a punto los para ello, bloquear por completo la rueda.
reflejos. En caso contrario, es más seguro quedarse en casa.

Cambios de posición.
La moto es como un caballo: Hay que ayudarle
constantemente a realizar su trabajo. Eso implica, favorecer
lo que queremos que realice: acelerar, frenar, saltar, resbalar
o agarrarse al terreno. Uno de los elementos fundamentales,
en esa ayuda, son los cambios de posición de nuestra masa
corporal, respecto a los de la moto. Son los que marcan la
diferencia entre que la máquina obedezca nuestras órdenes,
y el que no pueda hacerlo. Así de sencillo.

Fig. 3: El derrape de la rueda delantera es muy difícil de controlar.

Por el mismo motivo, cuando se frena, la rueda de atrás se

descarga de peso. Esto lleva también a que los tacos se
hundan menos en la tierra, lo que contribuye a la derrapada
en cuanto la rueda empiece a girar más lento que la inercia
que lleva la moto.

Cuando la moto está en tumbada, el derrape de la rueda

delantera es brusco y, la caída, casi siempre irremediable.
Por el contrario, el derrape de la rueda trasera es
Fig. 2: El tronco se torsiona e inclina, para compensar la inercia lateral habitualmente controlable, por lo que se aprovechan sus
del agarre en curva, y el efecto de la aceleración, sobre el tren anterior, ventajas, que después analizaremos, para incorporarla
respectivamente. como maniobra habitual en el enduro.
Por otro lado, como la moto tiene su propia dinámica, el
piloto tiene que compensar sus desequilibrios. De nuevo De todo lo expuesto, se deduce que lo importante en el
aquí, el cambio de posición del piloto, respecto a la Todo‐Terreno, es mantener siempre bajo control la rueda
delantera, ya que de lo contrario, se tendrá un problema

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Manual de enduro J. González Tortosa

grave (Fig. 3). Esto nos lleva a una mayor libertad en la Además, en determinados terrenos, como gravilla, arena o
utilización del freno trasero y a un mayor tacto, y barro espeso, el material que se acumula delante de las
precaución, con el freno delantero. ruedas, ayuda a parar antes la moto, si es que se tiene una
urgencia.
Como la maniobra de la frenada, siempre forma parte de un
episodio de pilotaje (programación del giro, descenso, ¿Cómo accionar la palanca del freno trasero?
obstáculos, etc.), cuando analicemos esos eventos, iré Si no queremos que derrape la rueda, se inicia la frenada
completando como utilizarlos en cada circunstancia, en con una presión muy suave. La moto comenzará una
conjunción con las otras ayudas o maniobras reducción de velocidad lenta y progresiva. Conforme la
complementarias. velocidad vaya reduciéndose, se va apretando con más
fuerza la palanca, siempre en sincronía con la disminución
Siempre que se frena la moto, la inercia del piloto hace que de la inercia de la máquina, hasta alcanzar la velocidad que
su peso se traslade hacia delante, obligándolo a hacer una se desea.
fuerte contención sobre el manillar. El problema es que
cuando se está apoyando todo el peso sobre el manillar, es Si queremos que la rueda derrape, no hay problema. Basta
muy difícil en ese momento, manejar la dirección y con accionar la palanca sin sutileza.
mantenerla bajo control. Muchos “rectos” a la hora de
abordar una curva, tienen esta explicación, La manera de ¿Cómo accionar la maneta de freno delantero?
aminorar este efecto indeseable, es anticipar una maniobra Cuanto mayor es la velocidad y más firme es el suelo,
de prevención: Cuando se va a iniciar la frenada, hay que mayor presión inicial se puede aplicar sobre él, porque sin
“agarrar” la moto entre las rodillas, si se va sentado, o duda, es el más eficaz para contener la moto. Pero en
apoyar y contener el pubis sobre el inicio del depósito. Esto terrenos inestables, en los que, con frecuencia, el freno
permite utilizar las caderas como punto de apoyo para delantero suele apoyar al trasero, se acciona con mucha
evitar que el tronco se catapulte sobre la dirección, lo que a delicadeza y tacto. Se valora en los primeros instantes la
su vez favorecerá la frenada con la rueda trasera, ya que necesidad de la frenada y al agarre de la rueda delantera
disminuye la descarga de peso del tren posterior, para, a continuación, modular la frenada según requiera la
manteniendo la compresión, propia de la retención de la circunstancia. Si el suelo es excesivamente resbaladizo, o se
moto, del anterior. Si se va de pies, la carga se realizará trata de arena o barro espeso, es mejor olvidarse de que
sobre los mismos, echando los glúteos ligeramente hacia existe, si no queremos irnos al suelo o quedarnos clavados,
atrás, extendiendo algo más los antebrazos, “agarrando” el respectivamente.
sillín entre las piernas (Fig. 4). Hay que comprender que
estas maniobras, no “quitan” la compresión del tren El freno motor.
delantero, necesaria para aumentar la adherencia de la La moto empieza a frenar en cuanto quitamos gas. Por
rueda al suelo, sino que evitan el exceso de apoyo en el tanto, desenroscar puño es la primera maniobra de la
manillar, que es lo que dificulta su manejo. frenada. Si se necesita más frenada, se accionan los frenos y
se comienza a reducir marchas. Si no se desea que la
retención sea excesiva o brusca, es especial en máquinas de
mucho par o de cuatro tiempos, hay que pegar un golpe de
acelerador con el embrague cogido, para soltarlo a
continuación con suavidad, una vez introducida una
marcha inferior. El objetivo es que la reducción de la
velocidad, sea progresiva y controlada.

En una conducción deportiva, se reducen las marchas sin

accionar el embrague; el objetivo es que la retención del
motor sea inmediata, al tiempo que se están usando los
frenos.

Defectos más comunes en la frenada.

1. No prevenir el traslado excesivo del peso del
Fig. 4: Una posición ligeramente retrasada, compensa, en la frenada, un
piloto, sobre el tren anterior, lo que obliga a una
apoyo inapropiado sobre el tren anterior (foto: Pawel Blaszczak).
fuerte contención sobre el manillar, impidiendo la
Si se necesita una frenada enérgica y rápida, hay que realización de otras maniobras necesarias en ese
hacerlo con la moto vertical. En esta circunstancia, aunque momento.
la rueda anterior derrape, lo hará hacia delante y se podrá 2. Bloqueo involuntario de la rueda trasera.
mantener el control.

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Manual de enduro J. González Tortosa

3. Frenar rueda delantera, cuando el manillar está En la aceleración, la moto tiende a bajar de atrás y
ligeramente torcido hacia el interior del giro. levantarse delante, justo lo contrario que en las frenadas.
Generalmente sucede cuando el piloto, ya entrado Este efecto, se aprovecha para superar irregularidades del
en curva, va un poco pasado y quiere cerrar más terreno, zangas, reguerones, pequeños escalones, etc. Más
el viraje. adelante, veremos como hacerlo.

La aceleración. Es por esta tendencia a levantarse la rueda delantera, por lo

Para que la rueda trasera acelere la moto, es necesario que que el cuerpo tiene que inclinarse, un poco, sobre el
“agarre” al terreno. Aquí tenemos la primera variable para manillar cuando se acelera con brusquedad (Fig. 5). De lo
la aceleración en el enduro. Cada tipo de suelo, tiene una contrario, se pierde un tiempo precioso intentando
adherencia distinta. Sobre tierra firme y esponjosa, el agarre controlar el “caballito”. En ocasiones, cuando se va a
de los tacos es ideal. Sobre ella se puede aprovechar toda la perder el control, hay que pisar la palanca del freno, para
potencia de la moto, para la aceleración… si no bajar la rueda, con lo que el retraso es aún mayor.
equivocamos el desarrollo, para la inercia que lleva la
máquina. Cuando se tiene caballos en el puño y se sueltan, El giro.
una marcha corta hará girar la rueda con rabia. Si el giro no No es una maniobra. Es un conjunto de maniobras: frenada,
puede hacer avanzar la moto, en la misma proporción, la giro y aceleración.
rueda levantará la tierra, pero se trasladará sobre ella poco
o nada. Si, por el contrario, se engrana una marcha Cada curva es diferente y, con frecuencia, no se conoce. Hay
demasiado larga, puede que la rueda no tenga la suficiente que verla, captar el terreno, la visibilidad, el radio, el
potencia de giro como para conseguir la aceleración ideal. peralte, los obstáculos, las paredes de apoyo… Tomar
decisiones en décimas de segundo, teniendo en cuenta la
posición desde la que se abordan y la inercia que se lleva. El
piloto tiene que “crear” en su mente, toda la programación
de maniobras que intuya necesarias, para hacer ese giro con
el máximo rendimiento posible. En definitiva, es algo más
que técnica: Es arte. La poesía del enduro. Fuente
inagotable de satisfacción y orgullo…Aunque también de
decepciones.

Pero ya tendremos ocasión de estudiar como se enfocan las

curvas en los caminos. Ahora vamos a centrarnos en la
técnica del giro es si misma.

Fig. 5: A la salida de curva, en la aceleración, la moto tiende a levantarse

Al inicio del giro, ya tenemos que tener la trayectoria,
de delante. El piloto lo compensa inclinando el tronco y echando su peso velocidad y la marcha ajustadas a los requerimientos de la
sobre manillar. curva. Hay que tener fe en lo que hemos programado y
actuar con decisión, sin la más mínima duda, salvo
Por todo lo dicho, se deduce que hay que tener la imprevistos.
sensibilidad para notar lo que necesita la moto (marcha
engranada y gas), según la inercia que lleva y el tipo de
terreno. Soltar gas de manera brusca puede, en ocasiones,
hacer derrapar la rueda. Cuando la rueda derrapa, pierde
tracción, y la moto capacidad de aceleración. Si en ese
momento, no se está cambiando de dirección, se está
perdiendo tiempo. Si la marcha engranada es correcta, es
mejor ir enroscando puño en sintonía, con la inercia que va
adquiriendo la moto. Otras veces, una marcha superior es
inadecuada, pero la que llevamos es demasiado potente. El
embrague consigue, en estos casos, modular los caballos
hacia la rueda, hasta que se consiga la inercia necesaria para
soltarlos por completo.
Fig. 6: Postura en el giro.

En fin, las variables son muchas. Pero el concepto es común Al llegar a la curva, se cambia a la posición de sentado, y se
(relación terreno‐inercia‐marcha‐gas) y hay que tenerlo inician las ayudas para iniciar la tumbada de la moto. El
presente en todas ellas. lector puede consultar las maniobras básicas que se pueden

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Manual de enduro J. González Tortosa

utilizar, para iniciar la tumbada, en el Manual de Pilotaje de inclinación de la moto y facilita la amortiguación de la
Motocicleta. inercia lateral, cuando la rueda agarre de nuevo al terreno
(Fig. 2, 7 y 9).
Contramanillar.
Una leve presión hacia delante (no hacia abajo), transitoria,
sobre el puño del lado del giro, iniciará de forma rápida la
tumbada. El codo contrario tiene que elevarse, siguiendo la
inclinación del manillar, para facilitar su control (Fig. 6).

Las piernas
La rodilla exterior se pega al depósito, acompañándolo en la
tumbada, al tiempo que se carga peso sobre el reposapiés
de ese lado. La pierna del interior se levanta,
semiflexionada y se adelanta el pie hasta la altura del eje de
la rueda delantera. Es un movimiento que ayuda a cargar el
peso en el glúteo y pie exterior. Aunque esta pierna puede
servir de apoyo, en los últimos momentos de un giro
cerrado, para el control final de una derrapada trasera,
pocas veces tiene necesidad de contactar con el suelo. Y si el
giro es de gran velocidad, no debe de sacarse del
Fig. 7: El contramanillar ayuda a controlar la derrapada de rueda trasera
reposapiés.
(Foto: Zdjecia Bartlomiej Jasko).

Caderas y tronco. Cuando, en el ataque a la curva, la inercia sea excesiva, se

La inclinación de la moto, se acompaña de un balanceo de puede hacer el pivoteo accionando el freno trasero con
las caderas hacia el lado contrario de la curva, de manera energía, inmediatamente después del inicio de la tumbada.
que el tronco permanece más vertical que la máquina, Esto hará derrapar la rueda trasera y, al igual que antes, se
contrabalanceando la tumbada de la misma, e inclinándose controla con contramanillar. Para que el motor no se pare, o
hacia delante, para mantener el control de la rueda bien se acciona el embrague, o bien se mantiene el gas
delantera y compensar la aceleración. suficiente como para que la rueda no termine de bloquear.
Esta maniobra, probablemente, requerirá de una reducción
El gas. de marcha adicional para compensar, sobre el peralte, la
Es esencial que la moto no pierda tracción, durante el paso excesiva disminución que provoca sobre la inercia.
por curva. Es lo que la mantendrá en la trayectoria que se
ha elegido y la “agarrará” al terreno, si se hace de manera
correcta. Pero para ello, se tiene que haber acertado en las
maniobras previas de acondicionamiento de velocidad
(frenado y reducción de marcha) y elección de trazada. Se
entra con aceleración franca o un punto de gas,
dependiendo de la circunstancia, que rápidamente se va
abriendo, conforme sintamos el agarre de rueda y viendo la
trayectoria de salida, subiendo de marchas conforme lo
requiera.

La derrapada trasera en el giro: Timoneo

En ocasiones, cuando el giro se cierra y, en especial, si
existe a la salida un peralte en su exterior, donde apoyar la
rueda trasera, se puede iniciar la tumbada con el
Fig. 8: A la salida de curva, la inclinación del tronco sobre el manillar,
contramanillar y, cuando la moto esté inclinada, se abre gas
compensa la tendencia de la rueda delantera, a levantarse con la
con cierta brusquedad controlada, para que la rueda trasera
aceleración.
derrape y vaya cambiando la orientación de la moto hacia la
salida de la curva. Durante la maniobra, se compensa el
excesivo giro de la moto, mediante contramanillar (Fig 7 y Lo habitual, es no llevar es ese momento marchas largas, de
9). El derrape de la moto muere en el peralte de salida, manera que el agarre y la apertura de gas a la salida de
donde agarrará para salir hacia delante. curva, puede levantar la rueda delantera y hay que
El tronco se gira en el sentido de la derrapada. Esto ayuda a compensarlo con una mayor inclinación del tronco hacia
ver hacia donde va la rueda trasera, compensa mejor la delante (Fig. 8). Salir de la curva, controlando una

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Manual de enduro J. González Tortosa

levantada de rueda, es uno de los mayores placeres del cadera, ayudan, lo habitual es que se tenga que recurrir al
enduro. apoyo transitorio del píe interior, en el suelo. A veces, para
sostener la moto, cuando la velocidad no es grande, es
necesario acompañar el derrape de la moto con el derrape
del pié sobre la tierra, hasta volver a recuperar el control.

En cualquier caso, hay que mantener la trayectoria de la

moto aplicando contramanillar (Fig. 9), ya que la rueda de
atrás, en su derrape, intentará sobrepasar siempre a la
delantera y hay que impedírselo, o se habrá perdido la
partida.

El giro sin espacio: El pivoteo.

Es una maniobra muy útil, cuando hay que cambiar de
dirección 360º y el ancho del camino no permite el giro
normal. También en las veredas de cierta anchura, pero con
giros pronunciados que no admiten al ángulo que
Fig. 9: Durante el derrape voluntario de rueda trasera, el tronco se gira
proporciona el manillar.
hacia el lado hacia el que se traslada el tren posterior.

Diferencias en base a la trazada de la curva.

Cuando existe un buen peralte de apoyo, en el exterior de
toda la curva, suele elegirse la trazada externa, porque
permite un buena tumbada y aceleración. Cuando la curva
es homogénea y amplia, la estabilidad es grande, y no se
tiene que contrabalancear el tronco con las caderas. Aquí es
frecuente iniciar la tumbada en el mismo giro, por lo que se
gana tiempo en el ataque de la curva, del que hablaré en el
capítulo próximo. En curvas más cerradas, son frecuentes
los timoneos. fig. 10: Pivotando. (cortesía de quarter, del foro [Link])

El giro por el interior de la curva, es mucho más difícil, ya Consiste en contener la rueda delantera con freno, al tiempo
que no suele haber un peralte de apoyo y no se puede que se apoya en el suelo el pié interior y se inclina la moto,
tumbar mucho la moto, si queremos que la rueda no se aplicando entonces un golpe de gas, con tacto, para hacer
vaya.. El equilibrio entre la aceleración y la tumbada es que la rueda trasera derrape y describa un círculo alrededor
crítico. Hay que inclinar la máquina lo mínimo posible, para del pié de apoyo, cambiando la orientación de la moto,
tener mas agarre en la aceleración, que debe de ser hasta que encare la salida del giro, momento en que se corta
proporcionada y uniforme, a lo largo del giro. Aquí, el gas, se levanta la moto, se suelta freno y se acelera en la
efecto de la masa corporal del piloto, que empuja la nueva dirección.
inclinación de la moto, debe de aminorarse con un mayor Si hay algo de espacio, se puede dejar ir un poco la rueda
contrabalanceo del tronco, a nivel de la cadera. para tener delantera, soltando algo de freno y girando el manillar en el
mayor control del equilibrio en la tumbada.. sentido del giro, al tiempo que derrapa el tren posterior
(Fig.10).
Control de la derrapada involuntaria de rueda trasera.
La derrapada de rueda trasera, por una mala utilización del La vuelta María.
gas, es muy frecuente y, generalmente, autolimitada, ya que Muy útil en subidas de veredas, cuando el cambio de
la rueda suele agarrar de nuevo en cualquier apoyo que dirección es de casi 90º, y no se tiene espacio para girar el
encuentre. manillar, ni para el derrape de la rueda trasera.
Si nos encontramos intentando controlar una derrapada no Se detiene la moto en el punto de giro, con la rueda
deseada, hay que ser conscientes del motivo que la ha delantera apoyada en el monte, por encima de la vereda. Se
provocado, para poder ser más eficaz en la rectificación. Si coloca el pié, del lado hacia el que se va a girar, en el suelo,
ha sido por exceso de gas, hay que disminuirlo. Si ha sido a la altura del eje de la rueda trasera y se retrasan los
por una mala utilización del freno trasero, hay que glúteos a la parte posterior del asiento, pero sin sentarse.
disminuir la presión sobre la palanca y dar gas, con tacto, La moto quedará un poco inclinada hacia ese lado. Al
para que vuelva a agarrar. Si es por excesiva tumbada, hay tiempo que se ʺtiraʺ del manillar hacia arriba, se da un
que levantar la moto: Aunque el peso en el estribo exterior, golpe de gas seco y corto, para que la rueda levante
el cese de la presión con la rodilla, y el contrabalanceo de la bastante arriba, momento en que se corta gas y se acciona el

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Manual de enduro J. González Tortosa

Fig. 10b: Sobre terreno plano, el ʺtirónʺ del manillar es más enérgico, y se
tiene que picar embrague para levantar rueda, solo durante un instante,
desconectando de nuevo la tracción de manera inmediata.

embrague, para quitar tracción a la rueda trasera. Como la

moto se ha levantado un poco inclinada hacia el giro, su
Fig. 11: La rueda trasera debe de tocar el suelo antes, o al mismo tiempo,
tendencia natural es a caer hacia ese lado, lo que se potencia que la delantera.
dirigiendo el manillar de forma activa, aprovechando la
palanca que proporciona el pie de apoyo y girando la moto La moto por su inercia, salta sola. Pero esto no es suficiente.
sobre el mismo, para dejar caer la rueda hacia la nueva Su tendencia natural es a cabecear. El verdadero peligro del
dirección, momento en que se tiene que pegar un empujón salto, es que la rueda delantera sea la primera en tocar de
con el pié de apoyo, para montarlo sobre el reposapiés y nuevo el suelo (Fig. 12). En esta circunstancia, la sacudida
equilibrar la moto en el nuevo sentido de marcha. del impacto, la tiene que amortiguar el piloto con sus
brazos, y eso es muy difícil; además tiene que aguantar
todo el peso de su cuerpo, que cae sobre el manillar, y
probablemente de manera desequilibrada; justo en un
momento en que el control del tren delantero es esencial,
para reanudar la marcha en la dirección adecuada. La rueda
trasera, pues, tiene que tocar tierra un poco antes que la
delantera. Tampoco es conveniente que lo haga mucho
antes, ya que el efecto de frenada, actuará a modo de
palanca, para provocar un descenso demasiado brusco del
tren anterior. Esto es especialmente peligroso cuando se
aterriza sobre superficies inclinadas hacia abajo, en la
Fig. 10c: Una de las variantes de la vuelta María, en trialeras. dirección del salto. En estas circunstancias, aunque el tren
delantero descienda más que el trasero, tocará tierra antes o
Cuanto más levante la rueda delantera, más fácil es girar la al mismo tiempo que este, lo que no es contraproducente.
moto, hasta incluso los 180º en terreno plano (Fig. 10b) Para garantizar la buena ejecución del salto, la moto tiene
que estar equilibrada desde que lo inicia. Si despega
En veredas, cuando el giro es muy cerrado y existe espacio equilibrada, aterrizará equilibrada, si el piloto no se empeña
sobre la pared del monte, para rodar la delantera, se puede en lo contrario.
aprovechar para aplicar una variante de la vuelta María,
solo que la moto no se detiene, por lo que el piloto
permanece sentado atrás. Sobre la marcha, se coloca el pié
en el suelo, un poco más hacia delante de lo habitual, para
apoyarse en él, si se necesita. Con un golpe de gas, se monta
la rueda delantera en la pared de apoyo y se acompaña el
giro con el manillar, al tiempo que la rueda trasera continúa
sobre la vereda. Al final del giro, cuando la rueda delantera
se ha levantado de la pared y está en el aire, se corta la gas
por un instante, momento en que se deja caer el tren
delantero, de nuevo, sobre la vereda, al tiempo en que se
endereza, de manera activa, el manillar, hacia la nueva
dirección (fig. 10c).

Fig. 12: En el salto, la rueda delantera no debe de tocar tierra antes que la
El salto.
trasera (Foto: Pawel Blaszczak).
Otro de los grandes placeres del enduro (Fig. 11).

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El salto se encara desde la posición de pies y, lo primero, es gana después. De manera que debe de haber un equilibrio,
asegurarse de enderezar la moto, situándola perpendicular en el que también participa, sin duda, la aceleración en la
al mismo. A continuación, si es necesario, hay que controlar rampa final del ante‐salto.
la velocidad, en consonancia con lo que sabemos que existe
En saltos pequeños, sin mucha velocidad, y cuando tras el
al otro lado: condición del terreno y distancia al próximo
salto viene un giro con peralte o pared de apoyo, el piloto
viraje. Pero la regulación de la velocidad, hay que hacerla,
puede desviar, de manera moderada y durante el recorrido
como mucho, hasta un metro o dos antes del salto. La razón
por el aire, el eje longitudinal y vertical de la máquina para
es que, cuando menos, ese último metro, hay que utilizarlo
ir adaptándolo al giro sobre el que va a caer. En esta
para acelerar de nuevo la moto. Esta aceleración final, es la que
circunstancia, hay que dar gas antes, para que la moto, en
evitará el peligroso cabeceo. Hay que tener cuidado con las
su derrape, agarre pronto en el peralte.
aceleraciones salvajes en marchas cortas, porque la moto
despegará muy vertical, con el peligro de que voltee hacia
atrás (Fig. 13). En ocasiones y por imperativos de espacio, es necesario
cambiar la trayectoria de la moto a la salida de un salto con
caída cercana a la vertical. El cambio de dirección se realiza
en el aire, anticipando una rotación del cuerpo que arrastra
a la moto, para caer en la dirección adecuada. En los saltos
algo más horizontales, hay que reducir la inercia al mínimo
y tener un buen peralte de apoyo. El gas agarra la moto en
la nueva dirección.

Salto de zanjas.
Se encara de pies, bien equilibrado y con la inercia
suficiente para llevar la moto hasta el otro lado. Hay que
evitar el cabeceo de la rueda delantera, para que no tropiece
con el borde de enfrente, por lo que aquí toma mucha
relevancia el acelerar la moto en el último metro y retrasar
un poco el cuerpo.
Fig. 13: No conviene que la moto salga del salto demasiado vertical.
Salto de escalones en descenso de trialeras
Desde el momento en que la moto sale por el aire, hay que
La técnica es la misma, solo que no existe espacio antes del
retrasar algo los glúteos y tronco, estirando un poco los
salto, para conseguir inercia en la moto (Fig. 14).
brazos (Fig. 13). Esto ayudará a que la rueda trasera
descienda antes que la delantera. El golpe se amortigua con
las piernas y la posición algo retrasada del cuerpo,
compensará la inercia hacia delante que provoca el primer
roce de rueda con el suelo. De esta manera, la presión sobre
el manillar disminuye, lo que ayuda al control del tren
delantero, que es lo fundamental tras el salto. Hay que estar
presto para dar gas, en cuanto la rueda trasera vaya a tocar
el suelo, lo que facilita su “agarre” y equilibra la dirección
de salida.

Una cosa curiosa, cuando la moto está en el aíre, es que si

aceleramos, la máquina tiende a levantar rueda delantera. Y Fig. 14: Salto en trialera. Es necesaria una posición más retrasada que lo
si accionamos freno trasero, la moto baja de delante. Nunca habitual, para compensar el cabeceo de la moto.
he entendido el porqué de esto. Pero es así. De manera que Aquí, lo importante es tener la máquina bien encarada al
podemos utilizarlo para reposicionar la moto, en el aíre, escalón y equilibrada. En primera marcha, se acelera hasta
cuando se salido del salto con la rueda delantera demasiado que la rueda trasera despegue de la tierra. El cuerpo hay
alta o demasiado baja, acompañando con el traslado del que echarlo más atrás de lo habitual (Fig. 15), ya que por la
cuerpo, hacia delante, presionando hacia abajo el manillar, falta de inercia, la moto tiene mucha tendencia a cabecear
o hacia atrás, respectivamente. de delante. Pero la escasa velocidad, es una ventaja para el
Muchos expertos dicen que, cuando la moto está en el aire, poco espacio de aterrizaje que se suele tener. Mantener el
se pierde tiempo de tracción y aconsejan acortar el salto lo equilibrio al contactar de nuevo con el terreno, es lo más
máximo posible. Sin embargo, pienso que si se reduce importante, ya que es probable que no se pueda acelerar.
mucho la velocidad antes del salto, aquí se pierde lo que se

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Manual de enduro J. González Tortosa

Antes al contrario, lo habitual es que se tenga que aplicar sea excesivo y despida al piloto de su montura (Fig. 16).
frenos, para negociar la salida. Hay que encarar el problema con la moto vertical, bien
equilibrada y desde la posición de pies. En ocasiones y
Obstáculos pequeños.
según la potencia de la moto, basta con hundir la
No es raro tener que superar un tronco de árbol caído,
amortiguación delantera para, a continuación, y
atravesando el camino, o un escalón de piedra, no muy alto.
aprovechando el rebote de la horquilla, dar un golpe de gas
en una marcha corta, al tiempo que se tira del manillar
En estos casos, de lo único que hay que preocuparse es de
hacia arriba. Con motores de menos cilindrada, hay que
levantar la rueda delantera y carter, por encima del
picar embrague: Se realiza un acelerado rápido con el
obstáculo (Fig. 15). La inercia hará que la trasera lo supere
embrague cogido y se suelta con cierta rapidez. Desde el
sin dificultad.
momento que la rueda anterior supere la altura del
obstáculo, hay que cortar gas, para que la rueda trasera no
rebote de manera excesiva y lo supere por inercia. Hay que
mantener el cuerpo en equilibrio vertical, lo que implica
compensar primero la elevación del tren anterior y,
después, la del posterior.

Escalones altos.
Representan mayor dificultad, aunque la técnica es la
misma. Solo que hay que abordarlos con algo más de
velocidad y procurando poner, la rueda delantera, a nivel
de los 2/3 superiores del obstáculo. El rebote de la rueda
Fig. 15: Levantando rueda y carter, por encima del obstáculo. trasera, volverá a poner la moto horizontal, ya encima del
obstáculo (Fig. 17). Hay que estar presto a dar gas de nuevo,
en cuanto la rueda trasera caiga sobre el borde del escalón,
para terminar de superarlo.

Subidas muy pronunciadas

El secreto de estas subidas, está en abordarlas con la inercia
suficiente (Fig. 18) y en la marcha adecuada, que permita la
tracción a lo largo de toda la subida. Una marcha mas larga,
será insuficiente, en cuanto se agote la inercia inicial. Una
marcha más corta de la apropiada, agotará la inercia antes
de tiempo y terminará por remover tierra sin proporcionar
tracción. En ocasiones, el cambio a una marcha inferior, en
el momento justo en que la inercia se vaya agotando, puede
ser la clave. Pero hay que tener la sensibilidad para saber el
Fig. 16: El control de la inercia, la posición sobre la moto y el manejo del
gas, son las claves para que el piloto no salga despedido (foto: Pawel
momento. Ya que se si hace antes de tiempo, frenará la
Blaszczak). inercia. Si se hace después, no quedará inercia para la
tracción y la rueda escarbará el material del suelo, sin
proporcionar traslación.

El cuerpo, en la posición de pies, tiene que compensar la

inclinación de la subida, echándose hacia delante, lo
suficiente como para retener la verticalidad. Esto ayudará a
mantener la rueda delantera en el suelo. He visto muchos
volteos de moto, al perder el piloto el equilibrio y caer
sentado en la porción posterior del asiento, dando gas al
intentar sujetarse del manillar (Fig. 19)

El problema se agrava con terrenos inestables, aunque

tengan menos inclinación, como piedra suelta o placas de
Fig. 17: El rebote de la rueda trasera, termina por subir a la moto encima pizarra, porque hacen perder enseguida la inercia y el
del escalón.
motor se cala con facilidad. Una vez que se pierde inercia, si
el motor sigue funcionando, la rueda trasera tiende a
Lo primero es reducir la velocidad al mínimo racional, para escarbar y derrapar hacia los lados, haciendo la ascensión
que el rebote del tren trasero, al chocar con el obstáculo, no

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Manual de enduro J. González Tortosa

casi imposible. Hay que utilizar el embrague para intentar Con frecuencia, hay que “remar” con los pies, para ayudar
mantener el juego entre revoluciones y tracción. a la moto en ascensión. Otras veces, es mejor buscar
alternativas, como la trayectoria en zigzag., si es que se trata
de una loma. Aquí, el problema es evitar el derrape de la
rueda trasera ladera abajo, al dar gas de manera
inapropiada, perdiendo nivel al tener que descender
también la delantera, para recuperar ángulo de trayectoria.

Hay que evitar las placas de pizarra sobresalientes, ya que

golpearan la rueda hacia abajo. También es importante
inclinar un poco la moto hacia el lado de la pendiente. Con
esto, el contacto del terreno con la superficie del neumático,
es mayor, proporcionando más agarre que si solo se están
apoyando los tacos de un lateral. Pero para esto hay que ir
de pies, apoyando el peso en el estribo del lado del monte y
controlando dirección con el manillar, a muy baja
velocidad.

Cuando se va sentado, en oblicuo, por la ladera de un

monte, ya sea ascendiendo como descendiendo, el pié que
Fig. 18: Hay que procurar no perder el equilibrio hacia atrás, para que la apoya es el del lado del monte (Fig. 20). Nunca intentar
rueda delantera no se levante (foto: Michal Lubecki). apoyar el del lado del valle, porque no encontrará tierra o,
si lo hace, no tendrá la palanca de fuerza necesaria, para
aguantar el peso de la moto. En situaciones desesperadas, si
la moto se desequilibra hacia el valle, hay que descolgar los
glúteos hacia el valle, casi apearse de la máquina, para que
el pié de apoyo tenga más palanca y se pueda contrarrestar
el desequilibrio.

Escalones en subidas muy pronunciadas.

Un escalón pequeño, en una subida excesivamente
pronunciada, representa un serio problema, porque tiende a
desequilibrar tanto al piloto como a la moto, desviándola de
la perpendicularidad de la pendiente, en especial si la
velocidad es excesiva. Si la velocidad es baja, la rueda
Fig. 19: Una posición del cuerpo inapropiada, hará que la moto tienda a
trasera no superará el obstáculo y el rebote de la delantera
levantarse de delante, lo que favorecerá un mayor desequilibrio del piloto
hacia atrás. pondrá la moto peligrosamente vertical (Fig. 21). Si el piloto
se agarra al manillar o acelera, la máquina volteará. En
cualquier caso, la moto no pasará de ahí. Si la velocidad es
intermedia, tras el rebote del escalón, cuado la rueda de
atrás toca de nuevo la tierra, la moto ya ha perdido parte de
la inercia con la que subía y, es probable, que necesite de
una marcha más corta. Todo ello crea la circunstancia
propicia para que el tren posterior pierda tracción y escarbe
sin provocar traslación útil, resbalando hacia uno de los
lados. Llegado a este punto, es muy probable que la moto se
quede y haya que intentarlo de nuevo, desde abajo.

Otro punto importante es que, la tracción excesiva de la

rueda trasera, en el mismo escalón, hará que patine, justo en
el momento más crucial. Es por eso por lo que, apoyándose
en la inercia de la moto para superar el desnivel, hay que
“domar” la fuerza del giro de la rueda sobre el propio
Fig. 20: Cruzando laderas en oblicuo, compensar siempre hacia el lado del escalón, bien quitando un punto de gas, bien accionando el
monte. No intentar poner pié de apoyo en el lado del valle (foto: Pawel embrague. Uno de los defectos mas frecuentes, es dar gas
Blaszczak). en ese punto crítico.

20
Manual de enduro J. González Tortosa

En pendientes salvajes y prolongadas, controlar la

velocidad con retención del motor, es imposible. La razón
es que el motor necesita un mínimo de velocidad, aún en
primera, para no “calarse” y, en estas pendientes, esa
velocidad es aún excesiva para poder mantener el control.
En esta situación, hay que intentar, primero, desconectar la
tracción del motor mediante el embrague. Procurar
controlar velocidad con los frenos, al máximo que permitan
sin provocar bloqueo de ruedas. Si no es suficiente, hay que
bloquear rueda trasera, ya que el acumulo de material que
provoca por delante, ayudará a contener velocidad. En
situaciones extremas, en especial si el terreno es de pizarra
o cualquier otro material inestable, puede ser que no exista
más remedio que bloquear ambas ruedas, engranar
primera con el motor parado, sentarse y mantener la
Fig. 21: La falta de inercia hará que la rueda trasera no supere el escalón dirección hacia la máxima pendiente, con el apoyo de
y el gas incitará a que la moto se levante (foto: Pawel Blaszczak). ambas piernas en el suelo. Aún con todo bloqueado, la
moto tenderá a deslizarse con paradas transitorias,
provocadas por el acumulo de materia delante de las
Por todo lo dicho, de deduce que la subida hay que ruedas, momento en que se suelta un poco el freno
encararla con la velocidad justa: ni excesiva ni demasiado delantero., para continuar con el descenso.
baja. La inercia adecuada antes de llegar al escalón es el
punto clave. El escalón se debe de abordar con piloto y
Giros en descensos trialeros
máquina bien equilibrados. El cuerpo del piloto, debe de
De pies sobre la moto, echando el cuerpo hacia atrás, para
compensar primero, el rebote de rueda delantera y,
compensar la inclinación de la moto y dejar el manillar libre
después, el de la rueda trasera. Hay que cortar gas solo por
de peso, para poder manejarlo.
un instante, cuando la rueda trasera aborda el obstáculo,
para enseguida abrir de nuevo, probablemente con una
marcha inferior, si la pérdida de inercia lo necesita. Si el
piloto, tras el obstáculo, consigue mantener la
perpendicularidad a la pendiente, terminará por coronar
con éxito, la cima.

Descensos trialeros muy pronunciados.

El tipo de terreno condiciona mucho la técnica. Aquí, la
dificultad y los dos elementos claves, son mantener la
velocidad bajo control, y no perder la cara hacia la máxima
pendiente. Si el terreno “agarra”, la cosa se facilita. La
posición del piloto, de pies sobre la moto, debe de
retrasarse todo lo posible, flexionando las piernas y
trasladando los glúteos sobre el tren posterior, estirando los
brazos (Fig. 22). En descensos menos “salvajes”, el control
de la velocidad lo realiza la retención del motor en primera Fig. 22: Esta foto de trial muestra la posición del cuerpo correcta, así
marcha, el freno delantero y el apoyo del trasero. Hay que como el control con el freno delantero.
estar atentos de no bloquear ninguna rueda. La delantera
porque si se bloquea, derrapa, con lo que deja de frenar con Giro desde una trayectoria descendente oblicua.
eficacia y, lo más grave, perdemos el control para dirigir la Es probable que la retención del motor en primera,
moto. El trasero, porque si bloquea nos obliga a accionar el proporcione una velocidad aún excesiva. Si es así, hay que
embrague, para que no se pare el motor, con lo que se accionar el embrague para que no se cale. El control de
pierde la retención que realiza. Si el motor se para, velocidad se realiza con ambos frenos, hasta el máximo que
perdemos capacidad de respuesta. En medio de este juego no bloquen ruedas. Se inicia el giro, con el manillar. El
sutil de frenos, gas y embrague, hay que prestar mucha punto crítico sucede al encarar la moto a la máxima
atención a que la moto, no pierda la orientación hacia la pendiente, ya que intentará acelerarse, con el peligro de
máxima pendiente. Es la garantía para no perder equilibrio perder la vereda o trayectoria, ladera abajo. Si se bloquea la
y caer. rueda delantera, por intentar evitarlo, se pierde el control
direccional y sucederá lo que estamos temiendo. En estos
giros, una vez planificada la maniobra, hay que tener fe en

21
Manual de enduro J. González Tortosa

ella y decisión para ejecutarla. De lo contrario, saldrá mal. con la falsa sensación de que, con el centro de gravedad
Para evitar perder el control del manillar, hay que mas bajo y apoyando los pies en el suelo, están mas
compensar la mayor inclinación de la moto en ese punto, seguros. No es cierto, si se tienen los conceptos claros y se
echándose aún más hacia atrás, para mantener aquel libre ejecuta con decisión. Uno de los problemas de la posición
de carga. Se completa el giro, direccionando el manillar y sentada, con los pies en el suelo, es que los glúteos resbalan
soltando ligeramente el freno delantero, si se siente que la hasta el depósito y el motorista tiene que apoyarse mucho
rueda anterior quiere derrapar. Esto obligará una mayor en el manillar, dificultando su manejo. Con el pie en el
presión sobre la palanca del posterior, con lo que la rueda suelo, no podrá accionar la palanca del freno, con lo que
trasera bloqueará y derrapará hacia la pendiente, Pero este tendrá que parar motor, con la primera engranada, dejando
derrape es beneficioso, ya que completa el giro de la moto y la retención solo al material que se acumula por delante de
la encara hacia la nueva trayectoria descendente en oblicuo, la rueda bloqueada. Además, es frecuente que por la
momento en que volvemos a recuperar las condiciones inclinación del terreno, la rueda trasera sin freno, arrastre
básales, previas al giro. cilindro y arranque de nuevo la moto. ¡Justo en el momento
del giro en que se encara la máxima pendiente! Esto le
Los menos expertos en trialeras de enduro, se dejaran llevará, probablemente, al bloqueo de freno delantero y a
impresionar más por la situación, y se sentaran en la moto, que suceda lo que se quería evitar.

Fig. 23 y 24: Una posición del cuerpo demasiado adelantada, hace que el piloto se apoye en el manillar para contener su peso, con lo que pierde el control
de la dirección y de los desequilibrios.

22
Manual de enduro J. González Tortosa

CARRILEANDO

Si bien hay que moderar la velocidad en el enduro, a

cambio nos proporciona el aliciente de un trabajo mental,
que en décimas de segundo, pone a prueba continuamente
reflejos e inteligencia.

Los reguerones.
Son surcos, más o menos profundos, que el agua esculpe en
la tierra, cuando baja del monte y atraviesa los caminos.

El único problema que representan es cuando son, más o

menos, paralelos al sentido de la marcha: Si la rueda
delantera se introduce en uno de ellos, se pierde la
capacidad de dirigir la moto y de compensar los
desequilibrios. Son un motivo frecuente de caídas. Por
Fig. 1: Aunque el camino invite a la relajación, siempre hay que estar tanto, la primera maniobra, es intentar no caer dentro. Lo
atento para los imprevistos.
mejor, pasarlos de pies, en perpendicular o diagonal, dando
Se conduce según lo que se ve. gas sin miramientos y echando un poco hacia atrás el
Al contrario que el circuito, en el enduro no solo se circula cuerpo, con lo que se descargará peso de la rueda delantera,
por caminos desconocidos, sino que los ya habituales, que intentará levantarse, pasando por encima de los surcos.
pueden tener variaciones inesperadas: árboles o piedras
caídas, reguerones nuevos, animales o incluso vehículos
circulando en dirección contraria a la nuestra. Hay, pues,
que adaptar la velocidad, para tener margen de maniobra
ante lo inesperado. La prudencia es, pues, nuestro
salvoconducto.

Me acuerdo que una vez, habiéndome despistado del

grupo, apareció en lo alto de una subida recta un colega,
avisándome, para indicarme por señales, donde estaban.
Tras percatarse de mi atención, observé como se daba la
vuelta y desapareció de mi vista. Enfilé por el camino,
colina arriba, a todo lo que daba la máquina. En la cima, el
cambio de rasante me hizo volar varios metros. Durante el
recorrido por el aire, ya observé un gran socavón que,
Fig. 2: Si se cae en un reguerón de cierta profundidad, hay que
prácticamente, partía el camino en dos: un derrumbamiento
detener la moto o seguir el reguerón para salir por el lateral, si es que
había provocado una brecha de varios metros de ancha y se
existe espacio.
hundía hacia el barranco… y justo yo iba a caer unos cinco
metros delante de ella. Existía un escape pequeño, por el Si caemos en un reguerón, y el surco es superficial, se
lateral del monte. Pero el socavón ocupaba todo mi cerebro, podrá salir de él forzando con un poco de gas. Pero si es
y no me percaté de ello. Además dudo que hubiera tenido más profundo, la rueda delantera no lo saltará (Fig. 2). No
tiempo, tras el salto, de desviar la moto hacia el. En décimas hay más remedio que seguir la dirección del reguerón,
de segundo, había que tomar una decisión. ¿Frenar?... No manteniendo el equilibrio y reduciendo la velocidad, hasta
había espacio. Me hubiera ido de cabeza al barranco. Tomé parar si es necesario. Como no se pueden compensar
la decisión de intentar pasar por encima. Era demasiado desviaciones, hay que sentarse en la moto y apuntalar con
ancho… Pero no vi alternativa. Cuando toqué tierra tras el ayuda de los pies. Los surcos suelen dirigirse hacia los
salto, me eché hacia atrás todo lo que pude, para intentar laterales del camino, donde se abren a un espacio desde
que se levantara la rueda delantera, y aceleré a rabiar…. No donde se puede maniobrar, para recuperar dirección.
fue suficiente por poco: la rueda delantera se estrelló contra
la misma cresta del borde opuesto del socavón. Moto y yo, En ocasiones, en las subidas por sendas, nos lo encontramos
volvimos a volar por los aires durante al menos diez recorriéndolas durante un buen trecho, con la
metros. Afortunadamente no hubo lesiones graves, excepto particularidad de que la parte de senda que queda a su
para la moto: las dos barras dobladas y la rueda pegada al lado, es una superficie muy inclinada hacia el reguerón, que
cárter. Una lección para no olvidar. suele ser bastante profundo y, con frecuencia, con piedras.
Es difícil evitar caer en ellas (Fig. 3). Cuando se está dentro,

23
Manual de enduro J. González Tortosa

no queda otra que continuar con la tracción y “remar” con posible de la salida de la curva.
los pies, hasta encontrar un sitio que nos permita salir.
Al inicio de curva, ya se tiene que tener la velocidad y
marcha correctas, así como el trazado. Una vez que se tiene
esto claro y salvo imprevistos, hay que entrar con decisión,
teniendo fe en lo que hemos programado. En este momento,
hay que cambiar la posición de pies, por la de sentado.

En conducción deportiva, si se traza por el interior, se

puede incluir los primeros metros del giro dentro del
tiempo de frenada, cuando la moto se dirige hacia la
mediana de la curva, ya que con frecuencia, necesitan de
poca tumbada. Estos metros se aprovechan para el ajuste
final de la velocidad, antes de la aceleración en el
verdadero punto de giro.

Fig. 3: Cuando el surco es profundo, hay que sacar los pies, para evitar
lesiones.

Las curvas.
Como ya hemos comentado en capítulos previos, la curva
hay que trazarla en la mente, antes de llegar a ella. Solo así,
se puede saber las maniobras que hay que realizar, para
superarla con éxito.

En la distancia, hay que percatarse del radio del giro,

visibilidad de salida y puntos de apoyo para las ruedas. Las
tres cosas condicionan la velocidad de abordaje a la curva y
en consecuencia, la marcha que hay que engranar Cuanto
más cerrada, menos visibilidad y sin puntos de apoyo, con
menos velocidad hay que llegar al inicio de curva. ¿El
Fig. 4: Desde el exterior, buscando la trazada por el interior de la curva
terreno es firme y esponjoso? Si es así, más se puede apurar
la frenada con la moto aún vertical. De lo contrario, hay que En general, una vez ajustada la velocidad y marcha
iniciar una maniobra de frenado con más antelación y de adecuadas, antes de entrar en giro, la curva hay que pasarla
manera más progresiva. En cualquier caso, buscar la acelerando la moto, para que agarre al terreno y nos
compensación parcial de la inercia que provoca el frenado, mantenga la trayectoria. Esta aceleración puede ir desde un
para poder manejar con soltura el manillar, sin quitar por punto de gas, a una aceleración franca, dependiendo del
completo la carga que necesita el tren delantero, para su grado de tumbada, el agarre de la rueda y el punto de la
adherencia. curva en la que se encuentra. Las salidas de curva,
Aunque los obstáculos y dificultades del terreno, conforme la moto busca apoyo en el lateral de fuera, es de
condicionan las trayectorias en general, siempre hay que aceleración rápida y progresiva. De la velocidad de salida,
abrirse hacia el exterior (Fig. 4 y 5), cuando la curva se dependerá el tiempo que empleemos en el siguiente
acerca, al objeto de conseguir una posición favorable, que trayecto.
atenúe el ángulo de giro, y proporcione la mayor visibilidad
Si nos hemos equivocado en los parámetros de entrada en

Fig. 5: Distintos tipos de trazadas por el interior, según el tipo de curva.

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Manual de enduro J. González Tortosa

curva, probablemente nos veamos obligados a quitar gas en consecuencia, la tumbada inicial es menor, por
pleno giro; tendremos una sensación como de que flotamos. tanto, más segura, y permite una mayor velocidad
Es decir, sensación de inseguridad. Si se aplican frenos, la en ese tramo del giro. Su inconveniente es que,
moto tenderá a enderezarse y perder trayectoria, desde la mediana de la curva, el ángulo de salida
aumentando las posibilidades de salirnos del camino. se cierra mucho en razón a la trayectoria que se
lleva en el ángulo de ataque, lo que obliga a apurar
frenada en los últimos metros del ángulo de
ataque, a una mayor tumbada en la mediana y
ángulo de salida, así como una menor velocidad
en el mismo.
3. Inicio retrasado de la tumbada. Se inicia después de
llegar al punto teórico desde donde se empieza a
girar, en el primer supuesto (trazo rojo de la Fig.
7). La apurada de frenada en el último tramo de
recta en más enérgica, ya que la curva se nos echa
encima. La tumbada es más intensa y con menos
velocidad, en el ángulo de ataque; pero desde la
mediana, la trayectoria que lleva el motorista
permite encarar el ángulo de salida más abierto,
Fig. 6: La aceleración durante el giro por el exterior, agarra la moto al
terreno y mantiene la trazada. con menos tumbada y con más rapidez. En
competición, tiene también el inconveniente, de
Si la curva es amplia y tiene una pared de apoyo en su que se deja mucho espacio durante el ángulo de
exterior, lo que suele suceder si cae del lado del monte, se ataque, para que otros pilotos adelanten por el
puede tomar a una velocidad considerable apoyándose en interior.
ella (Fig. 6). Es decir, tomando la curva por el exterior. De lo
contrario, es mejor buscar la mediana, en el lado interno, es Resumiendo, anticipando la tumbada, se pierde tiempo en
especial si no hay peralte o cuando el peralte está invertido. el ángulo de salida y se gana en el ángulo de ataque, justo lo
Pero si el exterior de la curva, se sitúa del lado del barranco, contrario, que si se retrasa la tumbada.
aunque tenga una buena pared de apoyo, es más prudente
buscar la trazada por el interior.

¿Cuándo iniciar el giro en caso de trazar por el interior de la

curva?

Depende de la forma de la curva. Para que sirva de ejemplo,

consideremos una curva a derechas, de 90º y radio, más o
menos, homogéneo (Fig. 7). Consideremos que el trayecto
desde que si inicia el giro, hasta la mediana de la curva, es
el ángulo de entrada o de ataque a la curva, y desde la mediana
a la salida del giro, el ángulo de salida.

Fig. 7: Tipos de trazada por el interior (cortesía de Pingu, de

Pero, en general, hay tres maneras de atacar la curva, en las [Link])
trayectorias interiores:
Los inconvenientes de cada una de las maneras de encarar
1. La ideal, en teoría, es la que inicia la tumbada en una curva, podemos utilizarlos a nuestro favor, realizando
un punto que permita que, el ángulo de ataque, el inicio del giro, en razón a la forma de la curva. Por
sea parecido al de salida. Se realiza así, una ejemplo, si una curva inicia suave para, al final, cerrarse
trayectoria que describe un arco, más o menos mucho, podemos retrasar el punto de inicio de tumbada,
homogéneo, que suaviza el giro y que permite para suavizar el ángulo de salida. Por el contrario, si una
buena aceleración ya desde el principio de la curva es muy abierta, se puede adelantar el punto de
tumbada. (Trazo verde de la Fig. 7) tumbada, para ganar tiempo en el ángulo de ataque.
2. Inicio anticipado de la tumbada. Se inicia antes de
llegar al punto teórico desde donde se empieza a Si la curva es muy cerrada y tiene un apoyo en la porción
girar en el supuesto anterior, por tanto, el ángulo exterior de su salida, lo que es frecuente si la parte del
de ataque hasta la mediana de la curva, es mucho monte queda por fuera, se puede cambiar con rapidez de
menor (trazo amarillo de la Fig. 7). En dirección, timoneando con el derrape de la rueda trasera en

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Manual de enduro J. González Tortosa

la mediana. Es una maniobra que se suele combinar con un Caminos con barro.
inicio anticipado del giro. El barro, por lo general, disminuye la adherencia de los
neumáticos al suelo. La consecuencia es que hay que evitar
En curvas muy cerradas, en ascensos o descensos muy maniobras bruscas: frenadas enérgicas, aceleraciones
pronunciados, con frecuencia de peralte invertido, es salvajes, giros sorpresa, tumbadas excesivas. La conducción
también más rápido y seguro tomarlas siempre por el debe de ser bastante homogénea, siendo la inercia un
interior. La moto tendrá menos tumbada y la rueda trasera, elemento fundamental, porque las aceleraciones no tienen
en la aceleración, agarrará mejor. En estas curvas cerradas y el efecto de tracción deseado, al levantar el barro con
de mucha pendiente hacia abajo, el freno trasero ayuda a facilidad. Por tanto, hay que ir en marchas más bien largas,
meter la moto en la mediana, incorporando hacia atrás el la frenada suave y anticipada, la aceleración la justa para
tronco, para cargar rueda trasera, lo que permite liberar el mantener una inercia elevada, manteniendo siempre la
freno delantero, que en esta situación es muy peligroso, en moto vertical al suelo y sin doblar el manillar. En los giros,
especial en pedregales. si no se puede acortar por la cuerda, hay que buscar las
trazadas largas, con poca tumbada. Si la moto lleva una
En el esquema (Fig. 6), se ilustra los diferentes trazados por velocidad demasiado lenta (Fig. 9), a la mínima dificultad
el interior, según el tipo de curva. que encuentre, necesitará de una tracción que no puede
conseguir, con el resultado de quedar clavada y haciendo
un hueco debajo de la rueda trasera.
Cambios de rasante.
Son muy tentadoras para el salto. El problema es la falta de Hay que evitar caer en los surcos profundos. La trazada de
visibilidad. No solo porque por los obstáculos imprevistos, la moto precedente, no siempre es la idónea, y cada vez que
sino porque puede venir una curva, justo a continuación, de una moto pasa por el mismo surco, este se profundiza aún
manera que no dé tiempo a la maniobra de giro. Hay, pues, más. A veces, es mejor buscar la hierba de los laterales del
que ser prudentes. camino, porque tiene mejor aguante para la tracción y las
ruedas se hunden menos. En cualquier caso, hay que
Saltos. analizar sobre la marcha el camino y trazar por donde
Lo dicho en el párrafo anterior, sirve también para las consideremos que es mejor, con decisión. Lo idóneo, de pies,
verdaderas zonas de salto. Pero hay un detalle en el que dar gas y atravesar los surcos en perpendicular u oblicuo,
debemos fijarnos siempre: en la rampa del salto, no debe de echando el peso del cuerpo hacia atrás. Con esto, la rueda
haber ningún escalón. Si lo hay, la rueda trasera rebotará delantera intentará elevarse por encima de los surcos, sin
sobre él. La consecuencia es que se perderá su tracción en el quedarse en ellos. Lo peor: frenar o cortar gas.
tramo final, hasta la cresta, lo que unido el giro que provoca
el rebote, sobre el eje longitudinal de la máquina, hará que
la moto caiga de cabeza sobre el otro lado del salto (Fig. 8).
Lo más probable es que el piloto salga despedido. Por tanto,
evitar siempre las trazadas por el escalón. Si no existe
espacio, hay que pasarlas como una trialera.

Fig.9: La falta de inercia sobre barro y utilizar el mismo surco que la

moto precedente, suele conducir al atasco (foto: Pawel Blaszczak).

Las pozas de barro blando, pueden ser una trampa

insuperable (Fig. 10, 11 y 12). Suelen tener un escalón por
delante de ellas y algo de agua sobrenadando. La moto se
clava en ellas, a veces bastante hundida y, si el piloto no ha
salido despedido por encima del manillar, no es posible
salir de la poza a motor. Hay que trabajar desde fuera:
sacar primero la rueda delantera, con movimientos
alternativos hacia uno y otro lado, para irla sacando a flote,
y colocarla finalmente a un lado, sobre barro más firme.
Fig. 8: Un salto incorrecto y peligroso (Foto: Pawel Blaszczak). Después se procede a sacar la trasera, agarrando la moto
desde atrás. Muy probablemente, necesitaremos ayuda.
Requiere un gran esfuerzo físico.

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Manual de enduro J. González Tortosa

Cuando no ha llovido lo suficiente, como para empapar Caminos con chinarro.

toda la tierra, queda terreno firme debajo de una delgada El chinarro es la piedra diminuta que, a veces, espolvorea
capa de barro. En esta circunstancia, hay que extremar las un camino de tierra dura y actúan sobre ella a modo de
precauciones, ye que se convierte en un terreno cojinetes. Puede ser aún más resbaladizo que el barro. Es el
especialmente resbaladizo. terreno sobre el que hay que tener más tacto en todas las

Fig. 10 (Foto Hendrikus Vugteveen ), 11 (Foto: Dionizy Szczudlo) y 12:(Foto: Pawel Blaszczak): Hay que procurar evitar las pozas de barro.

El barro arcilloso constituye un verdadero problema. Se maniobras: marchas largas, frenadas muy suaves con el
adhiere a ruedas y chasis, sin que se desprenda con las freno trasero, evitando emplear el delantero, tumbadas al
revoluciones de aquellas, ni con las vibraciones del motor. mínimo necesario y mucho tacto de gas.
El resultado es que la moto aumenta con rapidez de peso, y
los tacos se cubren con el barro, de manera que se Caminos pedregosos.
convierten en slics, pierden su capacidad de tracción: Suele haber piedra suelta junto con piedras fijas al terreno,
patinan o se hunden, y la moto queda, finalmente, atrapada. del que sobresale solo un canto. El problema es que la
piedra suelta, resta tracción. Y la piedra fija, machaca la
cubierta delantera, favoreciendo el que pellizque la cámara
y se produzca un pinchazo. Para contrarrestar el primer
problema, hay que dar gas. Ir de pies, con la suficiente
inercia y tracción (marchas intermedias), como para que la
moto no se frene. La aceleración contribuirá a aminorar el
segundo problema, ya que con ella, la rueda delantera
tiende a levantarse y sufrirá menos los impactos de la
piedra fija. En las subidas, el peso del cuerpo hay que
echarlo, paradójicamente, un poco hacia atrás, retrasando
los glúteos, para acentuar el efecto del gas sobre el tren
delantero, manteniendo el equilibrio en los rebotes de la
rueda anterior.
Fig. 10b: Las pozas de barro peden frenar en seco la moto (Foto: Pawel
Blaszczak). En los descensos de este tipo de caminos, en especial si son
pronunciados, hay que utilizar con mucho tacto, el freno
Me acuerdo que una vez nos encontramos con una rambla
delantero, abusando más del trasero. El peso hay que
por la que no bajaba agua. El lecho parecía barro bastante
echarlo completamente hacia atrás, para aumentar la
sólido. Había que vadear solo unos 15 o 20 metros. Nadie se
adherencia de la rueda trasera y dejar libre de carga el
atrevía a cruzar el primero. Haciéndome el valiente, les dije
manillar, para poderlo manejar con soltura en los giros y no
que se apartaran. Tomé toda la distancia que me fue
desequilibre, al piloto, en los rebotes. La frenada trasera
posible, y aceleré la moto a tope hasta llegar a tercera o
arrastrará material delante de la rueda, lo que contribuye a
cuarta marcha. Entré acelerando a saco… En cuestión de 10
la frenada antes del giro. En general, en estos descensos, es
metros, la arcilla atrapó la moto. Se quedó de pié, hundida
mejor acortar la curva por el interior de la mediana, con
hasta el chasis, sin que nadie la sujetara…. Tras la primera
poca tumbada, para abrir de nuevo el gas en la salida,
capa de barro sólido, incluso cuarteado, estaba la arcilla
estando bien equilibrados.
blanda, esperándome. Fue preciso el concurso de cinco
colegas, para poder sacar la moto de allí. Todavía, entre
carcajadas, me lo recuerdan. ¡Vivir, para aprender!

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Manual de enduro J. González Tortosa

Rocas pequeñas y raíces. patinan. Esto obliga a llevar siempre la moto vertical,
Lo mejor es evitarlos. El único problema que provocan, son incluso en las curvas, y a evitar maniobras bruscas, tanto de
la pérdida del equilibrio, haciendo que encaremos en malas frenado, como de aceleración. Conviene llevar una marcha
condiciones el siguiente problema, con lo que al final, nos más bien larga y estar presto con los pies de apoyo, para
puede hacer parar la moto. Si no existe espacio a los lados, evitar que la máquina se vaya al suelo. Hay que tener
hay que encararlas en perpendicular, bien equilibrados, de especial cuidado con las zonas de umbría, donde el hielo es
pies sobre la moto, echando el cuerpo hacia atrás y dando muy frecuente.
gas, para descargar rueda delantera. Si la velocidad es
excesiva, es mejor frenar ligeramente con anticipación, para Caminos con arena. Las pistas del desierto.
una vez equilibrados, abordarlas con gas. En nuestras latitudes, podemos encontrar caminos con
arena en la cercanía de algunas zonas costeras y en las
Conducción sobre nieve. playas. Para verdaderas pistas de arena, hay que irse al
Unos centímetros de nieve polvo, caída en las horas desierto africano.
previas, no cambia las características del terreno
subyacente, que es el que impone sus normas (Fig. 13).

Fig. 15: .Arena compacta (foto de rallymaniacs).

Fig. 13: Con nieve escasa, la conducción la condiciona el terreno. La arena proporciona, aún menos que el barro, escasa
capacidad de tracción a la rueda trasera, con mayor
Sin embargo, cuando la nevada ha sido más copiosa, cubre
probabilidad de agotar la inercia de la moto. La rueda
los elementos del terreno. Lo que parece una superficie
delantera tiene que abrirse paso, dentro del mismo surco
bastante homogénea, encubre surcos, reguerones y piedras,
que va creando, empujada por el tren posterior. Es decir, las
que desequilibran la moto, de manera imprevista. Esto
resistencias al movimiento de la moto, son las más grandes
obliga a ir de pies y a moderar la velocidad.
que podemos encontrar, después de la arcilla. Es verdad,
que depende del tipo de arena. La que encontramos en
pistas del desierto, suele ser bastante firme, porque está
compactada tras los primeros centímetros de profundidad
(Fig. 15). Pero las de las dunas, son las más difíciles, porque
están completamente sueltas y la moto hunde con
asombrosa facilidad, aprovechando la más mínima
debilidad en la inercia (Fig. 17). A veces, existe en el
desierto espacios limitados de arenas tan volátiles, que son
como agujeros de tierra movediza, que engullen lo que les
cae encima. Son muy peligrosos y hay que sospecharlos en
la distancia, si la coloración de la superficie, cambia hacia el
blanquecino. Por eso, entre otras razones obvias, en el
desierto no debemos nunca de salirnos de pista.
Para entorpecer que las ruedas se hundan en las dunas de
arena, hay que bajar un poco la presión de los neumáticos y
Fig. 14: Con nieve abundante, las piedras y las placas de hielo están
dejarlas a medio Kilogramo/cm2, en especial la trasera. Con
ocultas. Hay que conducir prevenidos. esto, la superficie que se ofrece al terreno, es mayor, con lo
que también mejora la tracción. Sin embargo, no es raro que
Cuando la nieve es antigua (Fig. 14), debajo de la capa de tras las dunas propiamente dichas, vuelva el terreno más
nieve polvo de la última nevada, se esconde con frecuencia, compacto, con piedras medio enterradas entre la arena, o la
placas de hielo. En ellas la moto no tiene agarre y las ruedas llamada hamada (Fig. 16), que es un terreno muy

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Manual de enduro J. González Tortosa

pedregoso, con puntas y cantos de piedra afilados, que derrape de rueda e intentar que el manillar no se tuerza lo
sobresalen en un terreno bastante firme. más mínimo, o nos parará en seco.

Es una conducción que exige altas prestaciones físicas, y

una técnica a la que hay que estar habituado.
Una peculiaridad de las pistas del desierto, es que son muy
traicioneras (Fig. 18). En la distancia, pueden ofrecer la
visión tranquilizadora del terreno plano. No es cierto. Con
frecuencia las cruzan cauces secos, a modo de pequeños
barrancos, que no los ves, hasta que los tienes encima. Las
piedras medio enterradas son otro peligro, porque el
choque con ellas a velocidad alta, puede traer consecuencias
nefastas.

Fig. 16: Hamada (foto de rallymaniacs).

Es la circunstancia ideal para pinchar rueda y nunca

debemos de ir con presión baja en ellas. Se tiene, pues, que
volver a hinchar neumáticos, antes de adentrarnos por ella.
En los rallyes, este problema es tan cotidiano, que ha
surgido de ellos, una cámara maciza, el mousse, que es
imposible de pinchar. Ofrece una presión de 0,9 bar., y son
algo rebotonas. El problema para el endurero no
Fig. 18: El desierto es muy traicionero
profesional, es que son demasiado caras, para lo poco que
duran. Existe una piedra peculiar, según la zona del desierto, que
está de manera típica, enterrada por completo, pero muy
superficial. Es una piedra con láminas de borde
extremadamente cortante. La llaman la “rosa del desierto”
(Fig. 19). Son muy bonitas y buscadas. Pero el endurista que
se cruza con ellas, puede ir preparándose para ir
cambiando, la cubierta y la cámara, de una tacada.

De todo esto, el lector ya habrá deducido, que por el

desierto, si no se está en competición, hay que rodar con
mucha prudencia y no bajar la guardia nunca. Hay que
mantener la inercia imprescindible, pero sin exponer de
manera innecesaria.

Fig. 17: Duna.

Por todo lo dicho, se deduce que en arena, hay que ir

rápido, con mucho par (revoluciones altas) de pies, con
tracción constante para mantener una inercia alta, y el peso
ligeramente retrasado para descargar tren delantero, lo que
ayudará a la rueda a encarar mejor las piedras ocultas y, al
levantarse un poco sobre la arena, disminuirá la acción de
frenado que realiza. En arenas sueltas, los frenos están casi
prohibidos, ya que el más mínimo toque, hará que las Fig. 19: Rosa del desierto. Una piedra temible para las ruedas.
ruedas se claven. Bastará con quitar gas, para que la moto
Por otro lado, cuando se va a meter a la moto en la arena,
se venga a bajo de inmediato. Por lo que habrá que dar
hay que recordar que es mucho más dañina para los
tracción, en la marcha correcta, antes de que la inercia sea
motores, que el polvo. Hay pues, que reforzar los filtros de
demasiado baja o la moto se quedará. Las curvas hay que
admisión, si no se quiere romper segmentos o deformar los
trazarlas amplias, para no perder la inercia, olvidarse del
cilindros.

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Manual de enduro J. González Tortosa

Vadeo de ríos.
Los ríos son siempre motivo de alegría para el endurista,
pese a que pueden depararnos sorpresas.

Los problemas vienen determinados por la profundidad

(Fig. 20), un fondo variable no bien visible, y la fuerza de la
corriente.

La profundidad del río.

En general, las partes más anchas de los ríos, suelen tener
menos profundidad. En los sitios donde se estrechan, las
aguas se encañonan y aumentan ahí su calado. Por eso, los
tramos mas estrechos pueden no ser los más idóneos para el
Fig. 21: Forma correcta de vadear un río.
vadeo. También, en el interior de los meandros, donde las
aguas son más rápidas, la profundidad es mayor que en la La fuerza de la corriente.
parte exterior y conviene evitarlas. Además, en estos En raras ocasiones, la fuerza de la corriente es fuerte y
meandros, pueden haber verdaderos escalones que, de constituye un elemento de desequilibrio muy peligroso. Por
improviso, sumerjan la moto por completo. los general, cuando veamos aguas rápidas, hay que
sospechar que la profundidad es también grande en algún
El límite de profundidad para el vadeo, lo marca la altura punto del vadeo, ya que, como se ha comentado, las aguas
de la admisión de aire al motor y la impermeabilidad del se encañonan cuando su paso se estrecha. Por el contrario,
sistema de encendido. Aunque el río sea poco profundo, el cuando el río es muy ancho, suele tener poca profundidad.
agua salpicará con generosidad. Es por esto que siempre Consejos para el vadeo.
conviene asegurar, antes de iniciar la jornada, la
impermeabilidad del sistema eléctrico. .Si el agua llega a la
1. Seguir la trazada de la moto anterior, si ha pasado
admisión, el motor la aspira, se para y se pierde el engrase
sin dificultad.
interno del motor, provocando una avería muy grave, que
2. En caso contrario, si el vadeo no está claro, hay
nos puede dejar definitivamente tirados.
que parar y valorar el río. Evitar las zonas donde
se estrecha. Estimar la profundidad en el sitio
conflictivo, para lo que se puede utilizar una vara
o meterse a comprobarlo, antes de meter la moto.
3. Una vez decidida la trazada, vadear con
prudencia, a escasa velocidad, esperando el
desequilibrio en cualquier momento, como si se
tratara de una trialera (Fig. 21). Para eso es mejor
la posición de pies, aunque algunos prefieren la de
sentado, para apuntalar con las piernas los
desequilibrios. Ir sentado, con las piernas en alto,
para no mojarse, solo se hace cuando se conoce el
vadeo y se tiene seguridad de que no hay
Fig. .20: La profundidad hay que comprobarla antes de meter la moto problemas. Evitar entrar a velocidad o en una
(foto de rallymaniacs). rueda, si no se quiere terminar sumergidos en la
mitad del río, o como mínimo, totalmente
El fondo del río.
empapados de agua, y con las gafas
El fondo del río suele tener piedras, de diferente tamaño,
temporalmente inutilizadas. Pero la prudencia no
resbaladizas y movibles. Por el efecto de la corriente, no
debe de quitar una inercia adecuada, la que se va a
suelen verse con claridad, para poder ser valoradas con
necesitar si encontramos fango o arena.
anticipación, lo que provoca desviaciones y rebotes bruscos,
4. Si la corriente desequilibra y no es posible pasarlo
que hacen perder el equilibrio y aumentan mucho las
montado, lo mejor es buscar otro sitio, si es
posibilidades de una caída. En otras ocasiones, el fondo de
factible. En caso de que nos veamos apeados, en
piedras alterna con arenas o fango, que harán perder
mitad de la corriente, hay que procurar situarse
adherencia o enterrar las ruedas de la moto, cuando más
por el lado de la moto contrario al que recibe el
necesita de la inercia.
golpe del agua, con lo que se podrá contrarrestar
mejor su efecto. De lo contrario, la fuerza del agua
nos echará sobre la moto y será imposible
mantenerla vertical. En estos casos de corriente

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Manual de enduro J. González Tortosa

algo fuerte, es mejor elegir trayectorias oblicuas, cilindro. También se puede voltear la moto, con las
que aminoren la fuerza de impacto del agua. La ruedas hacia arriba, después de haberle hecho un
más idónea es la trayectoria oblicua hacia la nudo al macarrón del respiradero del depósito,
pendiente del río; en caso de que no sea para evitar perder gasolina. Después se pude echar
conveniente, se elegirá la oblicua hacia arriba, un poco de aceite al cilindro, a través del orificio
procurando con tracción, compensar la fuerza de de bujía. Quitar aceite del motor y cambiarlo por
la corriente. uno nuevo. Si no se tiene aceite y el agua ha
5. Mantener la moto siempre en marcha, para evitar llegado al carter, es mejor no intentar arrancar de
que entre agua por el tubo de escape. Pero si el nuevo la moto.
nivel llega al filtro del aire, hay que parar el motor 5. Quitar cazoleta del carburador. Comprobar que no
de manera inmediata. tiene agua. Limpiar soplando los chiclés.
6. Comprobar encendido. Cambiar bujía si es
El agua ha estropeado el encendido. necesario.
Lo más probable es que al agua haya salpicado sobre una 7. Recolocar todo y probar arranque. Si la moto
pipa de bujía mal aislada. Bastará desmontarla de la bujía y vuelve a funcionar, salir de pista y llevar al
secarla. Hay que secar también el agua que corre por el mecánico, para una revisión completa.
cable o desde el depósito. Desmontar bujía, secarla y
comprobar encendido con la pipa recolocada. Conviene
reforzar aislamiento de la pipa, con cinta americana, hasta La mirada.
que terminemos recorrido. Ya que en el enduro, mas que en ningún otro deporte, es
esencial la programación de la maniobra con solo décimas
El agua ha entrado en el motor. de segundo de margen, la mirada hay que dirigirla muy por
Lo peor que podía pasar. La pérdida de engrase adecuado, delante de donde se circula. Carrileando, lo habitual es que,
pone en peligro todos los mecanismos internos del motor. tras un rápido vistazo a la recta, en busca de algún
Lo primero, obviamente, es sacar la moto del agua. problema, la mirada se dirija hacia la siguiente curva, para
Probablemente se necesitará de la ayuda de compañeros. empezar a valorar las maniobras que requiere. Llegando a
ella, se dirige la atención primero, a la salida visible de
1. Retirar y secar filtro de aire. curva; después, a la mediana, para dirigir la moto al sitio
2. Retirar la bujía. elegido, para inmediatamente después, de nuevo a la salida
3. Vaciar el escape de agua, para lo que hay que de curva. La atención de los puntos importantes, hay que
poner la moto en vertical, apoyándola en un árbol hacerla con anticipación, ya que cuando se llega a ellos, ya
o piedra, y mover el cilindro con la palanca de la mirada tiene que estar puesta en el siguiente objetivo de
arranque. la trayectoria. En consecuencia, saliendo de curva, la mirada
4. Si la bujía tiene agua, secar y bombear pistón con debe de estar ya valorando, el siguiente giro, si está cerca.
la palanca de arranque, para vaciar y secar

Fig. 22: Una forma alegre de vadear... Fig. 23: ... Que puede terminar así.

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Manual de enduro J. González Tortosa

TRIALERAS

Son la salsa del enduro. Requieren de una buena puesta a atrapa. Con frecuencia, lo aparentemente más difícil, es lo
punto, por parte de la moto. De inteligencia, técnica y más fácil, y viceversa. Siempre que sea posible, hay que
buena forma física por parte del piloto. elegir las trazadas rectas, que proporcionan un mayor
control de la moto. Puede que un descenso muy
En la trialera es donde se pone en evidencia, con más pronunciado no tenga otra dificultad que la psicológica, y el
trascendencia, la habilidad del piloto para compensar, con coste físico de rodearlo, puede ser muy alto.
rapidez, desequilibrios, mediante movimientos de su
cuerpo sobre la moto, y para hacer del embrague, el gas, las El estado del terreno es crucial para la adherencia de las
marchas y el freno, que son los elementos de la orquesta, ruedas. Una roca seca, que no tiene ninguna dificultad,
una sinfonía. Estamos hablando de arte. puede convertirse en algo insalvable si está mojada o con
barro. Hay que percatarse de ello, para elegir la alternativa.
En el capítulo de “maniobras básicas”, ya hemos analizado La subida por la ladera de un monte, aparentemente con
la técnica para superar diferentes obstáculos. Aquí vamos a poca pendiente en la distancia, puede tener matorral alto,
vamos a comentar como enfocamos una trialera. que esconde escalones continuados que terminan por
desequilibrar la moto y atrapar, finalmente, al piloto.
Las trialera es una negociación continuada de obstáculos, en
los que cada caída o parada involuntaria del motor, puede En definitiva, una labor continuada de observación, análisis
tener un alto precio de desgaste físico. Las claves para el y toma de decisiones.
éxito están antes del propio obstáculo: elección de la trazada,
equilibrio, decisión e inercia. En los siguientes apartados, hablaremos algo más sobre la
trazada.

Equilibrio.
Llegar al obstáculo equilibrados, es un factor determinante
en el éxito de la maniobra. Proporciona al piloto la
condición ideal para aplicar las ayudas y compensaciones
que va a necesitar para superarlo. La consecuencia es que,
hay que elegir la trazada que nos permita llegar al obstáculo
equilibrados. Aquí, como en el ajedrez, hay que pensar con
varias jugadas de anticipación. Puede ser que una trazada
sea la ideal para superar un problema, pero si la salida nos
coloca en una posición muy desfavorable para encarar el
siguiente obstáculo, hay que buscar alternativas. A veces
hay que elegir una entrada más complicada, para tener una
salida con más garantías.

El pie de apoyo, debe de ser una maniobra instantánea y

rápida. Lo justo para recuperar el equilibrio, sin perder la
inercia, y con el objetivo de encarar el próximo obstáculo en
Fig. 1: El equilibrio no ha acompañado a la inercia, probablemente por condiciones favorables.
una inadecuada posición sobre la moto.

Elección de la trazada. Decisión.

Hay que tener rapidez mental, para analizar las dificultades Como en todas las circunstancias del enduro, una vez que
que se avecinan y de sus alternativas. En caso de que no se se hace una elección sobre lo que vamos a hacer para
tenga claro, es mejor parar y valorarlas con detenimiento. superar un problema, hay que tener fe en ella y ponerla en
Observar la dificultad que ha tendido nuestro compañero y práctica con decisión. Si la programación de la maniobra ha
sacar conclusiones. sido la correcta, lo único que la puede hacer fracasar, es la
duda y falta de confianza en nosotros mismos. Nuestra
Si existe alternativa en la trazada, hay que decidirse por la mente no estará con la concentración necesaria y, los
que tenga menos posibilidades de quedarse atascado. Pero reflejos, vacilarán en dispararse en el momento crítico.
cuidado, porque la trialera es engañosa. Por ejemplo, una
estrecha vereda que rodea un escalón de piedra, puede que Inercia.
tenga un giro que nos haga perder inercia y, tras rodear a la Elemento esencial para el éxito: tener inercia antes de llegar
roca, encontrarnos con fuerte desnivel pedregoso que nos al obstáculo. Es la fuerza que va hacer que lo superemos.

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Manual de enduro J. González Tortosa

Llegar al escalón con poca inercia, es sinónimo de La moto en la trialera.

quedarnos en él, por más gas que apliquemos en ese Si la moto no está en su punto óptimo de rendimiento
momento., como vimos en el capítulo de “maniobras mecánico, dificultará mucho las maniobras del piloto, y lo
básicas”. hará fracasar, por más depurada que sea su técnica.

El motor debe de ir fino, para que tenga respuestas limpias

y rápidas a los requerimientos del gas. Por tanto, un buen
reglaje de la carburación es esencial. Incluido el cambio de
chiclés, si la altitud en que nos encontramos, respecto al
nivel del mar, así lo requiere.

Las suspensiones deben de funcionar bien, en todo su

recorrido, y estar bien equilibradas entre sí. Conviene
cerciorarse, antes de la salida, de que la horquilla no haya
generado aíre, ya que las endurece y, lo que conviene aquí,
son unas amortiguaciones blandas.

Lo ideal es disminuir un poco la presión de los neumáticos,

para que aumenten la superficie de contacto y agarren
mejor, en especial si en la trialera hay barro. Pero hay que
tener en consideración lo que se va a hacer en el conjunto de
Fig. 2: Tener fe en la maniobra que se ha proyectado, es la jornada, en especial si no se tiene posibilidad de volver al
fundamental para el éxito inflarlos a su presión habitual.

La inercia, debe de ser la justa para superar el problema. Si Programar el aprendizaje.

es excesiva, contribuirá al desequilibrio que nos provoca el El principiante, debe de iniciarse con trialeras muy fáciles
obstáculo. Pero si son varios seguidos, hay que pensar en la (que seguro que para él serán difíciles). Con el paso de los
inercia que va a necesitar el último, para asegurar una meses o años, conforme se va adquiriendo técnica y el
reserva después de la inercia perdida en los primeros. cuerpo vaya aplicando, de manera correcta, las órdenes que
le da el cerebro, se puede ir abordando mayores
La inercia que necesitamos condiciona la trazada. A veces, dificultades.
un obstáculo relativamente fácil, está situado de forma que
no nos permite coger inercia para superarlo, lo que obliga a El los caminos, es sencillo ir a un ritmo acorde con el límite
escoger otra alternativa, más difícil, pero con más técnico de cada uno. Pero una trialera no lo permite. Si no
posibilidad de éxito. sabes, te atrapa y te agota físicamente. No perdona. Lo que
es motivo de disfrute y alegría, lo convierte en un calvario.

Me acuerdo de una expedición que hice, con un amigo,

hace 25 años, a Sierra Nevada. Con ayuda de brújula y
mapas topográficos, programamos atacar la sierra desde
Jerez del Marquesado. Había que subir por monte virgen,
hasta un collado: el Puerto de Trevelez, continuar por la
cuerda de la montaña, pasar por el Peñón de los Muertos y
descender, al otro lado, hasta Trevelez.

Mi amigo no tenía el nivel técnico que requería la empresa.

La sierra empezó pronto a pasarle factura, con caídas
continuadas. Observé que, cada vez, tenía menos fuerza
para accionar la palanca de arranque. Tuve que empezar a
pasarle la moto por los sitios más complicados, lo que
terminó por hacer mella también en mi condición física. La
vista de los ventisqueros de nieve, era esplendida, pero se
estaba haciendo de noche y aún quedaba mucho recorrido
desconocido. No íbamos preparados para pasar, a la
Fig. 3: El pie de apoyo no debe de ser consecuencia de la pérdida de
inercia de la moto.
intemperie, una gélida noche de alta montaña. Empecé a
preocuparme. En una última caída, mi amigo partió la

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Manual de enduro J. González Tortosa

palanca de cambio. No llevábamos repuesto. Agotado, recostada sobre un pedregal. Me dio la impresión, de que la
moralmente deshecho y, por qué no decirlo, con miedo de moto me sonreía con sarcasmo… La pude bajar de la
quedar atrapado en la montaña, mi amigo decidió montaña sin dificultad. No hay nada como estar
abandonar la moto y salir de allí por pies, antes de que la descansado. Y con las dos motos en el remolque, regresé a
oscuridad nos cegara. Conseguimos llegar al pueblo, pero Murcia.
mi amigo quedó tan traumatizado por la experiencia, que
decidió volverse a Murcia y abandonar, definitivamente, la Esa primera expedición a Sierra Nevada, inició la
moto en la montaña. exploración de la ruta y fue el comienzo de una serie de
travesías que, una vez al año, hacíamos el grupo endurero
Tres días más tarde, cuando ya me encontraba recuperado murciano. Se convirtió en un reto, que esperábamos con
del esfuerzo, volví a la montaña, siguiendo un recorrido ilusión, todos los otoños…. Pero también fue una magnífica
inverso. Después de tres horas de ascensión a pié, encontré lección.
la moto de mi compañero tal como la habíamos dejado,
.

Fig. 4: Sierra Nevada (Granada)

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Manual de enduro J. González Tortosa

SITUACIÓN Y RUMBO

Para trazar y abrir nuevas rutas, hoy día se dispone de una distancia determinada, que en topografía se cuenta por
magnífica herramienta, el GPS. Pero para los que no se grados de circunferencia (Fig. 4). El grado, como medida,
quieran gastar dinero, aquí os pongo unas ideas muy está constituido por 60 subdivisiones, llamadas minutos.
elementales, para manejarse con una sencilla brújula y un Cada minuto, también está dividido en otras 60 partes,
mapa topográfico, al más puro estilo tradicional. llamadas segundos. De esta manera un punto situado sobre
la superficie de la Tierra, puede señalarse como que está a
El norte geográfico. 20º (grados) 15´(minutos) 30´´ (segundos) al este del
La Tierra es como una esfera. El punto superior, es el Polo meridiano de Greenwich, por poner un ejemplo (20º 15´30´´
Norte. El punto inferior, es el Polo Sur (Fig. 1). Desde E). Si estuviera al oeste de Greenwich, se indicaría con
cualquier punto de la Tierra, se puede trazar una línea que, valores negativos (‐20º 15´30´´) o con la letra W (20º 15´ 30´´
por la superficie terrestre, llegue hasta el Polo Norte. La W). A esta distancia trigonométrica, que separa a un punto
dirección que indica y señala esa línea hacia el Polo Norte, cualquiera de la superficie de la Tierra, del meridiano de
es el Norte Geográfico. Greenwich, se le denomina Longitud de ese punto. Pero esto
no es suficiente para localizarlo sobre el terreno, ya que
todos los puntos que, desde el Polo Norte al Polo Sur, estén
separados de ese meridiano por la misma distancia, tendrán
la misma longitud. Nos hace falta, pues, una segunda
referencia, para poder hacer una localización precisa, que lo
diferencie de cualquier otro punto sobre la Tierra.

Fig. 1: Polos Norte y Sur de la Tierra

Situación: Longitud y Latitud.

Si dividimos la superficie de la Tierra, en líneas
equidistantes, que pasen por ambos Polos, obtendremos
una serie de líneas, llamadas meridianos, separadas entre sí
por 1 grado de circunferencia (Fig. 2). Por acuerdo, se ha
designado a la primera de ellas, meridiano 0, o meridiano de Fig. 3: Paralelos
Greenwich, que corresponde a la que pasa un observatorio
Si dibujamos una línea horizontal sobre la superficie
astronómico de Inglaterra, llamado Greenwich.
terrestre, equidistante de ambos Polos, obtendremos una
línea que divide al globo en dos partes iguales. Una al norte
y otra al sur. A esta línea, se le denomina Ecuador. Si a partir
de ella, dividimos la superficie terrestre en líneas paralelas
equidistantes al Ecuador, hasta llegar a los Polos,
obtendremos una serie de líneas que se denominan
Paralelos (Fig. 3), separadas entre sí por 1 grado de
circunferencia. La distancia que separa un punto cualquiera
de la superficie terrestre, del Ecuador, se la denomina
Latitud (Fig. 5). Y aquí tenemos la otra medida que nos
faltaba. Con respecto al Ecuador, un punto puede estar
separado de él, 10º 30´12´´ N (al norte del ecuador) o S (al
sur del ecuador). Los que están al sur también se pueden
representar como números negativos: ‐10º 30´12´´

Para localizar, con exactitud, un punto de la superficie

Fig. 2: Meridianos terrestre, necesitamos pues, dos valores: la Longitud y la
Cualquier punto de la Tierra, puede ser referenciado como Latitud de ese punto. Por ejemplo: 20º 15´30´´ E y 10º 30´12´´
situado al Este(“East” en inglés) o al Oeste (“West”) del N. Son las llamadas coordenadas geográficas del punto, y es lo
meridiano de Greenwich y separado del mismo una que nos proporciona los GPS.

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Manual de enduro J. González Tortosa

curvas existe siempre una diferencia del altitud de 5 metros,

cuanto más juntas estén, mas pendiente existe, y viceversa.
Utilizando una simple operación de geometría, en base a la
distancia real y el desnivel que existe, podemos averiguar el
grado de pendiente exacto que tiene una ladera.

Fig. 4: El ángulo que separa un punto del meridiano de Greenwich, es la

longitud de ese punto.

Mapa topográfico.
Es un mapa en el que están representados todos los
accidentes del terreno: montañas, valles, ríos, barrancos,
caseríos, sendas, veredas, caminos, etc. En las montañas
están dibujados sus puntos más altos, con su altitud.

Los mapas están a escala (viene indicada en el mismo fig. 5: El ángulo que separa un punto situado sobre la superficie de la
mapa). Con facilidad, podemos averiguar la distancia real Tierra, de la línea del Ecuador, es su Latitud.
entre dos puntos del mapa en línea recta.

También está dibujada la altitud de la orografía, mediante La escala del mapa, puede variar. Los más útiles para el
líneas llamadas curvas de nivel (Fig. 7): todos los puntos de enduro, por el detalle que tienen, son los de la escala
una misma línea, tiene la misma altitud, respecto al nivel 1:50000.
del mar. Las curvas de nivel están dibujadas a diferencias
de altitud constantes, por ejemplo, cada 5 metros en mapas En las esquinas del mapa, viene indicado las coordenadas
a escala 1:25000. En el mismo mapa lo indica. que lo limitan, es decir los grados, minutos y segundos
desde donde empieza el mapa, hasta los que indican donde
Analizando las curvas de nivel, podemos averiguar si una termina. Los bordes tienen unas marcaciones cada 5´, tanto

Fig. 6: Superficie de la Tierra, dividida por los meridianos y los paralelos. Cualquier punto sobre la Tierra, puede ser situado conociendo su Longitud y
Latitud, que son sus coordenadas. Geográficas.

pendiente sube o baja, así como el grado de pendiente que en longitudes, como en latitudes. Si medimos la distancia
tiene y, esto, es muy útil en el enduro. Ya que entre las que existe entre cada marcación, podemos averiguar, por

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Manual de enduro J. González Tortosa

una regla de tres simple, la distancia que corresponde a Con una brújula, podemos hacerlo con más precisión.
cada minuto. Como cada minuto tiene 60´, se puede Sabemos donde está el norte magnético. Situamos la brújula
calcular, por el mismo método, lo que corresponde, en el sobre el mapa, de manera que coincida el norte magnético
mapa, a cada segundo. De manera, que sabiendo las de la brújula, con el geográfico del mapa. Después, rotamos
coordenadas de un punto, por ejemplo el nuestro, si nos lo ligeramente el mapa los grados de la declinación (ver más
ha proporcionado el GPS, podemos localizarlo adelante) y ya lo tenemos orientado, para el norte
perfectamente, en el mapa. Para detalles prácticos de cómo geográfico. A partir de aquí, ya podemos ir identificando
hacerlo, sugiero al lector que visite este enlace de Internet, todos los puntos sobresalientes del paisaje, pueblos, etc.
en el apartado “coordenadas geográficas”.
Norte magnético y la brújula.
La Tierra está rodeada de un campo magnético (Fig. 10),
con líneas de fuerza que van desde un Polo al otro. Este
campo magnético es el responsable de que la aguja
imantada de la brújula, siempre señale al norte.

Fig. 7: Las curvas de nivel son proyecciones sobre el mapa de todos los
puntos que en una montaña tienen la misma altura sobre el nivel del
mar. A simple vista, podemos saber la pendiente que existe, en razón a lo Fig. 9: Orientación del mapa utilizando la brújula.
cercanas que estén las curvas de nivel.
Pero el norte que señala la brújula, denominado norte
Orientación del mapa topográfico. magnético, no coincide con exactitud, con el norte
El norte geográfico corresponde al borde superior del mapa. geográfico. La diferencia es escasa, pero es importante
En uno de los laterales, viene estampada una rosa de los tenerla en consideración, en aras de la exactitud de la
vientos que, con más precisión, señala ese norte. medida. Este pequeño ángulo de diferencia entre el norte
geográfico y el norte magnético, de denomina declinación
Si identificamos dos puntos prominentes del paisaje, como magnética (Fig. 11). Varía ligeramente de un año a otro. Para
el pico más alto de una cadena montañosa y un pueblo, el año 2006 y en Madrid, el valor de la declinación es de 2º
podemos orientar el mapa, trazando líneas imaginarias 11´ Oeste o, lo que es lo mismo, ‐ 2º 11´.
desde nuestra posición hacia esos puntos identificados.

Fig. 10: El campo magnético de la Tierra hace que las brújulas señalen
siempre el norte magnético, que está muy cercano al geográfico

Fig. 8: En las esquinas del mapa, vienen los grados, minutos y segundos En esta dirección de Internet, se puede obtener el valor la
que lo delimitan, tanto en longitud, como en latitud. declinación en razón de la posición geográfica y fecha de

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Manual de enduro J. González Tortosa

medición. Y en esta otra, las coordenadas de las ciudades de geográfico. Así obtenemos la dirección verdadera o rumbo
España. geográfico, que existe entre el punto medido y nosotros.
Solo tenemos que trasladarla, ahora, al mapa topográfico.
Para ello, localizamos en el mismo, el punto que hemos
identificado visualmente y, a partir de él, utilizando un
transportador de ángulos (Fig. 13), cuya muesca de 0º
hemos alineado con el norte geográfico del mapa, trazamos
la línea correspondiente al ángulo del rumbo inverso
geográfico, que hemos hallado.

Fig. 11: Ángulo de la declinación. Sabiendo su valor, podemos pasar un

rumbo magnético a geográfico, y viceversa.

Localización de nuestra posición mediante la brújula.

Si no tenemos GPS, que nos la proporciona directamente,
podemos hacerlo con la brújula (Fig. 12). Para ello,
necesitamos identificar, visualmente, dos puntos
destacados del terreno, como pueden ser los dos picos más fig. 13: Transportador de ángulos.
altos de la zona. Cuanto más separados estén, mayor será Ya tenemos una línea en el mapa. Repetimos la operación
la precisión del resultado. con el otro punto prominente del paisaje, que hemos
identificado, y obtendremos otra línea en el mapa. Donde se
cruzan las dos líneas, es nuestra posición (Fig. 14).

Fig. 12: Brújula

Con la brújula, se enfila por separado, cada uno de los Fig. 14: Se dibujan sobre el mapa las dos lineas correspondientes a los dos
puntos elegidos y averiguamos el rumbo magnético de los rumbos inversos, a los que le hemos restado la declinación. Donde se
mismos. El rumbo magnético es el ángulo que forma el juntan, esa es nuestra posición.
norte magnético (que lo indica la aguja imantada), con el
punto en cuestión. Ese ángulo, nos lo indica el círculo Averiguar un rumbo magnético a partir el mapa.
externo de la brújula, que viene subdividido en 360º. Esta Marcamos en el mapa nuestra posición. Identificamos el
medida es la dirección magnética desde donde nos punto del mapa al que queremos llegar y unimos ambos
encontramos, hacia el punto elegido. A continuación, nos puntos, mediante una línea (Fig. 15). Con el transportador
vamos al mapa topográfico, para trasladar esta medición al de ángulos, averiguamos el rumbo geográfico que tiene esa
mismo. No sabemos donde nos encontramos (es lo que línea (midiendo el ángulo que existe entre, la marca de cero
queremos averiguar), pero si sabemos la dirección grados del transportador, que hemos hecho coincidir con el
magnética o rumbo, que existe desde nosotros, al punto norte geográfico del mapa –poniendo el centro del círculo
medido. Solo tenemos que añadir 180º a la medición del transportador sobre nuestra posición en el mapa‐, y la
realizada y ya sabemos la dirección o rumbo magnético que línea trazada). El valor de ese ángulo, es el rumbo
existe desde el punto en cuestión, hasta donde nos geográfico que tenemos que seguir, para llegar a la meta
encontramos nosotros. En definitiva, el mismo rumbo pero deseada. Ahora solo tenemos que sumarle la declinación y
en sentido inverso. Ahora solo nos queda restarle la obtendremos el rumbo magnético.
diferencia que existe entre el norte magnético y el

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Manual de enduro J. González Tortosa

Identificar la dirección a seguir, a partir del rumbo cualquier causa, tenemos que marcar la dirección hacia un
magnético. punto desviado del rumbo que queremos seguir, en la
El círculo externo de la brújula, lleva marcados los 360º de próxima medición hay que rectificar con los grados en que
la circunferencia. A través de la mirilla, apuntamos la nos hemos desviado.
brújula hacia el norte. Luego vamos girándola hasta que
Se necesita cierta experiencia en el manejo de los mapas
topográficos, para averiguar si el rumbo que hemos
decidido, en razón a los accidentes geográficos y desniveles
observados en el mapa, es factible realizarlo en sobre el
terreno. Existen dificultades añadidas, sobre todo en base a
lo actualizado que esté el mapa. Si es algo antiguo, puede
que caseríos o caminos, indicados el mapa, ya no existan o,
hayan surgido otros nuevos, que no estén señalizados… En
fin, siempre tendremos un punto de suspense, en nuestra
aventura.

Consideraciones finales.
Fig. 15: Se traza una línea entre nuestra posición y el punto a donde En la práctica, la orientación es muy sencilla. Explicarla es
queremos ir. Con el transportador se mide el ángulo. En este caso 155º. lo engorroso. Con un poco de experiencia, las mediciones y
Le restamos ‐2º 11´ de la declinación y obtenemos el rumbo magnético: cálculos, se realizan muy rápidos, resultando
152º 49´ tremendamente útil, para adentrarnos por terrenos
desconocidos o hacer expediciones‐aventura.
coincida con la mirilla, los grados del rumbo a seguir. Una
vez conseguido, se observa el paisaje a través de la mirilla y
se fija un punto en el horizonte relevante. Ese será nuestro
objetivo en ruta. Cuando lleguemos a él, repetimos la
operación, para marcar otro objetivo visible con ese rumbo,
y así sucesivamente, hasta que lleguemos al objetivo. Si por

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