LA MÁQUINA DE COSER

IMPORTANTE QUE TENGÁIS CLARO:

- Cabezal: Es la parte superior donde se encuentran los mecanismos principales como la aguja, el prensatelas y la
barra de la aguja.

- Mesa y base: Soporte donde se instala el cabezal y el motor.

- Motor: Proporciona la fuerza necesaria para el movimiento de la máquina.

- Volante: Permite el movimiento manual de la aguja.

- Aguja: Elemento que perfora la tela y pasa el hilo para formar la puntada.

- Prensatelas: Mantiene la tela en su lugar mientras se cose.

- Transportador o dientes de arrastre: Mecanismo que mueve la tela en cada puntada.

- Canillero y canilla: Sistema que sostiene el hilo inferior.

- Tensor de hilo: Regula la tensión del hilo superior.

- Portacono o portahilos: Soporte donde se coloca el hilo superior.

Y QUE ENTENDÁIS SU FUNCIONAMIENTO:

El motor acciona el mecanismo del cabezal, haciendo que la aguja suba y baje a gran velocidad. Al mismo tiempo,
los dientes de arrastre mueven la tela de manera continua. La combinación de los movimientos de la aguja y el cani-
llero permite la formación de la puntada.
ENHEBRAR
1. Con la máquina apagada. Colocar el hilo en el portacono y girar volante para que la
aguja quede en su punto más alto.

2. Pasar el hilo por la guía superior.

3. Insertarlo en el tensor de hilo y en el resorte tirahilos.

4. Llevarlo a la barra de la aguja a través de las guías intermedias.

5. Pasar el hilo por el ojo de la aguja en la dirección indicada.

6. Hacer una prueba manual con el volante para verificar el enhebrado.

HACER CANILLA
1. Colocar hilo en el portacono.

2. Pasar el hilo por la guía del devanador.

3. Insertar el hilo en la canilla y colocarla en el devanador, empujar palanca.

4. Levantar prensa telas, accionar el pedal

5. Una vez llena, cortar el hilo y colocar la canilla en el canillero.

CANILLERO Y PREPARAMOS
PARA COSER
1. Hilo por el corte “A” de la caja de la bobina. Tira del hilo por “C”
y sale por debajo del muelle “B”. La alimentación debe ser en sen-
tido anti horario.

2. Girar el volante manualmente dejando la aguja en su punto más

alto.

3. Asegurar la caja de bobina con la abertura hacia arriba dejando

el hilo por encima del dedo índice y encájela en el pin central de
lanzadera.

4. Presionar la caja de bobina hasta el encaje de la lengüeta en la

lanzadera escuchando un clic.

5. Coger el hilo de la aguja con la mano izquierda y con la derecha

gire el volante hasta que la aguja baje y suba.

6. Jalar el hilo de la aguja suavemente y traerá consigo una lazada

del hilo de bobina

7. Colocar las dos puntas de hilo por debajo y hacia atrás del pie de
prénsatelas
 CORTE DEL TEJIDO

1. Estructura del tejido: Urdimbre y Trama

Los tejidos planos están formados por dos sistemas de hilos que se entrela-
zan entre sí:

-Urdimbre: Son los hilos que corren en dirección longitudinal (de arri-
ba hacia abajo en el telar). Son menos elásticos y más resistentes que los
hilos de la trama.
Determinan la dirección del hilo del tejido.

-Trama: Son los hilos que van en dirección transversal, entrelazándose

con la [Link] más flexibles y elásticos que la urdimbre. Determinan la
anchura del tejido.

*Otros conceptos importantes:

- Orillo: Son los bordes laterales del tejido, reforzados para evitar que se
deshilache. Se usa como referencia para colocar los patrones alineados
con el hilo del tejido.
2. Tipos de corte en la tela
La manera en la que se colocan los patrones sobre el tejido depende de la dirección de la
urdimbre y la trama. Según esto, existen diferentes formas de corte:

1. Corte al hilo
Se colocan los patrones paralelos a la urdimbre (es decir, alineados con el hilo del tejido).
Es el corte más utilizado, ya que aporta estabilidad, buena caída y resistencia a la prenda.

2. Corte al contrahilo
Se corta en la misma dirección de la trama, es decir, en sentido perpendicular a la urdim-
bre.
No es habitual en confección, ya que altera la caída de la prenda.
Puede usarse intencionadamente en algunos diseños para generar efectos visuales diferen-
tes.

3. Corte al bies
Se coloca el patrón en un ángulo de 45° respecto al hilo del tejido.
Este corte aumenta la elasticidad y flexibilidad del tejido, adaptándose mejor al cuerpo.
Se usa en prendas como faldas de vuelo, vestidos fluidos, prendas ajustadas o sesgadas.

*Otros conceptos importantes:

- Cortar al lomo: Se coloca el patrón sobre el doblez de la tela, de manera que al cor-
tar, se obtiene una pieza simétrica sin costura central.
Se utiliza en partes como la espalda de camisas, frentes de faldas o centros de vestidos.
 IDENTIFICACIÓN DE
PATRONES
1. Identificación de patrones:
Cada una de las piezas o patrones que forman un modelo, debe llevar SIEMPRE una serie de información para su
identificación, corte, posición y utilización.
Por lo general dicha información se posicionará sobre el HILO de la pieza (Flecha larga con dirección, SIEMPRE de
arriba hacia abajo), pero también puede aparecer dentro de un recuadro en el centro del patrón.

*Debemos señalar:
-Dirección del hilo (flecha).
-Centro DEL. o Centro ESP.
-Lomo (simetría)

*Información se escribe sobre el HILO siempre en este orden:

-Hilo (Contrahilo o bies) indicación para el corte del patrón en el tejido.

-Nombre del modelo es decir la prenda. (ejemplos: falda base, cuerpo base, pantalón base, costadillo Chanel...)

-Nombre de la pieza o patrón dentro del modelo o prenda (DEL., ESP. CUELLO, MANGA, COSTADILLO...)

-Talla del modelo o prenda (ejemplo: TB. 38, T. 36...)

-Número de veces que se debe de cortar la pieza por prenda (ejemplo: 1xP., 2xP., 4xP... indicar si se cortan
encarados)

-Nombre del creador del patrón.

 INDUSTRIALIZACIÓN DE
PATRONES
2. Industrialización de patrones:
Recibe este nombre la preparación del patrón para que permita: la confección de las distintas piezas y com-
ponentes, la aplicación de los accesorios de sujeción y adornos, la ubicación de bolsillos y carteras y la iden-
tificación de todas las piezas del patrón.

Consta de: Dobladillo, costuras, piquetes y taladros.

-Dobladillo o bajo: Suplemento de tejido que se deja paralelo al bajo de ciertas piezas (faldas, mangas,
pantalones, etc.) con el fin de realizar el remate o acabado de la prenda limpiamente. También permite el
recurso de alargar la pieza en caso de necesidad.
El largo del bajo puede variar, entre 2 cm y 8 cm y la elección dependerá de las necesidades de la propia
prenda en sí, o del deseo del diseñador. (2-5 prenda no forrada. 5-8 prenda forrada)
El dobladillo en las piezas delantero y espalda de un mismo patrón deberá ser de la misma altura. El dobladillo
de las mangas suele ser menor que el de los bajos de las faldas.

-Costuras: Es la cantidad regular de tejido, que se deja al borde de la prenda y que permite unir las diferen-
tes piezas al coser.
-Aplomos o piquetes: Son marcas que se aplican en el borde de los patrones, que sirven de orientación
y guía para conocer la situación de las costuras, dobladillos, frunces, pliegues, bajos, etc. Sirven como re-
ferencia en la colocación de los distintos componentes de la prenda: los cuellos, en los escotes, las mangas
en sus correspondientes sisas, etc.
La situación de los aplomos ha de ser racionalizada, y son vitales para la correcta confección de la prenda.

-Taladros: Cualquier pieza que deba aplicarse encima de otra debe ir oportunamente señalizada con el
fin de que quede correctamente posicionada en su sitio.
Los más comunes son: vértices de pinzas, ojales, botones, bolsillos, etc.
En el patrón se marcan con un puto que posteriormente se perfora con un punzón, para poder marcar la
tela.
(Los taladros se sitúan a 1 cm. de las esquinas o vértices de pinzas o bolsillos, siempre hacia dentro para
que una vez la pinza o pieza este cosida queden ocultos en el interior.)
 PREPARACIÓN PARA LA
CONFECCIÓN
1. Industrialización de costuras:
- Costura regular = 1 cm.
- Lomo = 0 cm.
- Bajo = entre 2 y 8 cm. Pero puede ser de más si la prenda lo requiere.

2. Piquetes:
- Altura de cadera, en las costuras de los costados. (Hacer coincidir el punto exacto del cambio de línea
recta a curva de cadera en la confección de la prenda.)
- Altura de cadera, en el centro ESP o centro DEL si el modelo lo requiere. (Hacer coincidir el punto exacto
donde se situaría la altura de cadera en la confección de la prenda)
- Bajo, en costados, y centros si el modelo lo requiere. (Para indicar los cm. de que se han dejado de bajo.)
- Largo de cremallera.
- 3 en tacón de pinza. (uno para cada eje)
(- Ancho de costura de cremallera.)

*No es conveniente dejar marcados muchos piquetes muy juntos si no son necesarios 30 [Link] separación
aproximadamente es lo correcto.

*Tampoco es conveniente dejar costuras muy largas sin piquetes cada cierto espacio, para que en la con-
fección, asegurar que los recorridos van encajando.
3. Costuras de cremalleras:
- Invisible: 1 cm de costura. Se puede eliminar el piquete de cadera y solo se marcaría el que indica
el largo de la cremallera invisible. (Evitar la agrupación de muchos piquetes juntos si es posible.)
- Otras (visibles: espiral o nylon, metálicas y de vislón o inyectada,): 1’5 cm de costura (el ancho de
costura suele coincidir con el ancho de la pestaña de la cremallera.)
Piquetes para marcar la largura de cremallera, tacón en el cambio de costura y piquetes para indicar
el ancho de costura especial.

*Un tacón es una pequeña extensión añadida en esquinas o uniones del patrón para facilitar el mon-
taje, mejorar el ajuste y reforzar la costura.
-Cuando una costura sufre un cambio de anchura se crea un tacón.
-Cuando el bajo de un patrón no es recto, en la costura del bajo aparece una simetría, esa simetría
se llama Tacón.
-En la costura de algunas pinzas.
-Costuras acabadas en picos (ángulos agudos).
Posibles cremalleras de cierre:

• Si la cremallera se lleva en el centro ESP o DEL esa pieza del modelo no tiene lomo, porque tiene
costura en el centro ESP o DEL, pero sí que es simétrica, así que solo necesitamos un patrón, por modelo,
pero se cortara 2xP.
-Si la cremallera es invisible se le da 1 cm de costura a todo el centro y se marca la altura de la cre-
mallera con un piquete. (Se puede borrar el piquete que marca la bajada de cadera.)

-Si la cremallera es normal se le da 1’5 cm. de costura a la zona donde va situada la cremallera, se
marca con un piquete la altura de la cremallera y se puede borrar el piquete que marca la bajada de
cadera. El resto de la costura como es normal, es a 1 cm se forma un tacón en el cambio de costura.
Arriba, en la línea de cintura también se pone piquete para indicar la costura de un ancho especial.

• Si la cremallera es lateral o de costado

-Si es invisible, la costura es de 1 cm.

Si la altura del piquete, del largo de la cremallera, es distinta de la del piquete que marca la bajada
de cadera, el patrón tiene dos piquetes y por tanto, las costuras de los costados son asimétricas. Las
piezas del modelo, que se vean afectadas por eso, no deben ser cortadas con simetría o Lomo, sino
que se deben sacar los patrones de dichas piezas abiertos, es decir desdoblados y completos.

-Si es normal, la costura al industrializar el patrón en ese lado debe de ser de 1’5 cm.
Por lo tanto, en este caso, también nos encontramos con que las costuras de los costados son asimétri-
cas y como hemos visto, en el caso anterior, tampoco podemos sacar los patrones de las piezas del
modelo, que se vean afectados por esta industrialización, con simetría o Lomo, si no que debemos
extraerlos abiertos y completos.
4. Abertura en el bajo

La abertura suele ser en el centro Esp así que en este caso esta pieza del patrón esta obligada a no tener
lomo, será una pieza 2xP con costura en el Centro Esp.

Dependiendo de cómo sea la abertura, puede o no, ser simétrico en ambos lados o asimétrico.

Abertura simple: Patrón simétrico.

Abertura cruzada: Patrones asimétricos.

La altura de la abertura puede ser de 12 cm (x ejemplo) y se marca con un piquete.

La costura de la abertura puede ser de 5 cm (x ejemplo) y el resto de costura es normal, de 1 cm.
La costura del bajo no tiene por qué ser de la misma anchura que la de la abertura (5 cm en este ejem-
plo) así que para confeccionar la esquina inglete hay que sacar el tacón que le corresponde. Cuando
ambas costuras tengan la misma anchura coincidirán con un corte de 45 grados, pero cuando no es así,
hay que sacar el tacón correspondiente.
5. Toma de medidas

Para la toma de medidas sobre una persona, se intentará hacer con la menor cantidad de ropa puesta,
es decir, a ser posible en ropa interior (si es posible, la que llevara cuando vista el vestido o prenda, si
es para una ocasión especial) y la persona deberá encontrarte en una postura relaja: de pie, estática
(quieta), con los pies ligeramente separados, los brazos en reposo, espalda y hombros relajados, ca-
beza recta (sin tensión) y con respiración normal. (Para algunas medidas deberá sentarse, o doblar una
rodilla, o un brazo, o ponerse el calzado que llevará (tacones)).

En el caso de tomar las medidas sobre la persona con alguna prenda más, habrá que considerar lo que
esto puede sumar a la medida real.
Para la toma de medidas utilizaremos la cinta métrica.
Hay dos grupos de medidas principales:
Perimetrales u horizontales: Son aquellas referidas a los anchos y contornos.
Longitudinales o verticales: Son aquellas referidas a los largos o alturas.
Pero también existen otro tipo de medidas puntuales y necesarias para algunos patrones.
FALDA BASE
1. Toma de medidas para la falda base

1) Bajada de rodilla
2) Contorno de cadera
3) Bajada de cadera
4) Contorno de cintura

Maniquí Stockman
Ajuste de medidas y holguras para realizar el patrón:
- Las bajadas o largos (medidas verticales) no necesitan ningún ajuste para su uso en este patrón.
- Los contornos (medias horizontales) si necesitan ser ajustadas para su uso en este patrón:

1) A los contornos se les sumara la holgura que les corresponda. (Evitar dar holgura en la cintura, pues la
prenda se soportar en el cuerpo en este contorno.)

2) Los contornos se dividirán entre 4 (una medida para cada 1⁄4 de patrón, 2 delanteros y 2 espaldas).

3) Compensación de costuras de costados, para conseguir una costura de costado lo más vertical posible.

Solo la aplicaremos en el contorno de cadera si la cintura esta equilibrada.

Se aplica según sea el volumen del cuerpo, en este caso al ser falda, hay mayor volumen en la espalda,
por lo tanto, al patrón de la espalda se le suma o da más recorrido que al del delantero. Sumándole (a la
espalda) una cantidad de cm que se le restará al delantero.

4) Al contorno de cintura se le sumara el volumen de las pinzas.

Pinzas:
Las pinzas son ”pliegues” de tejido en disminución, cerrados mediante costura, que se realizan a propósito
en el patrón, para ser recogidos posteriormente en la confección de la prenda.

Sirven para conseguir que la prenda siente mejor sobre el cuerpo, al repartir la diferencia de contornos
entre cadera y cintura en 4 puntos extra (las 4 pinzas) además de las 2 costuras de los costados.

Con ellas se consigue que: del patrón (de 2 dimensiones), al tejido (también de 2 dimensiones) la prenda
que se está creando, se adapte mejor a los diferentes volúmenes de un cuerpo (de 3 dimensiones).

La cantidad mínima de pinzas en una falda es 4, una por cada 1⁄4 de patrón.
Ejemplo “estandarizado” de largo de Pinzas:
DEL: 11 cm.
ESP: 12 cm.

Ejemplo “estandarizado” de ancho de Pinzas:

3 cm.
2. Tabla de preparación de medidas:
Proceso para realizar el patrón:

Delantero
Rectángulo base:
1) Escuadrar dos líneas. Situar en la esquina superior izquier-
da el Punto A.
2) (A-B) “Bajada de rodilla”.
3) (A-C) “Contorno de cadera”.
4) Cerrar el rectángulo en el Punto D, escuadrando desde
B y C.
5) Comprobar rectángulo. (A-B = C-D y A-C = B-D)

Líneas guía:
6) (A-E) “Bajada de cadera”= (C-F)
7) Dibujar línea de cadera (E-F).
 8) (A-G) “Contorno de cintura”.
9) (A-H) a 1’5 cm y escuadrar hacia el interior del patrón
(derecha) una línea de apoyo

Curvas:
10) Dibujar la curva de la cadera uniendo el Punto F con
G. *OJO Posición de la regla de curvas.
11) Escuadrar en el Punto G, sobre la curva de cadera
como línea de apoyo hacia el interior del patrón.
12) Dibujar la curva de la cintura uniendo el Punto G con
H, usando las líneas de apoyo.

Pinzas:
13) Situar el Punto I centrado entre A-G.
14) Escuadrar sobre el Punto I una línea recta hacia abajo,
será el eje central de la pinza. (hasta línea de
Cadera.)
15) Situar los Puntos K y J a 3 cm. (el ancho de la pinza)
de separación entre ellos y ambos puntos equidistantes
del Punto I, sobre la CURVA DE CINTURA.
16) Desde el cruce de la curva de cintura con el eje cen-
tral de la pinza, situar el vértice de la pinza (Punto L) a
ALEJANDRA

11 cm. sobre el eje central y hacia abajo.

17) Dibujar los 2 ejes laterales de la pinza que pasa por
los Puntos K y J, hasta el vértice L.
ALEJANDRA
ALEJANDRA
Proceso para realizar el patrón:

Espalda
Para realizar el patrón de la espalda se siguen los mismos
pasos que para el delantero, pero con la orientación con-
traria, es decir, de derecha a izquierda, situando el punto
A en la esquina superior derecha y con una modificación
en el paso 9 y 16.
 9) (A-H) 1 cm y escuadrar hacia el interior
del patrón (izquierda) una línea de apoyo.
16) Desde el cruce de la curva de cintura
con el eje central de la pinza, situar el vértice
de la pinza (Punto L) a 12 cm. sobre el eje
central y hacia abajo.

ALEJANDRA
ALEJANDRA
ALEJANDRA