IDENTIFICACIÓN DE

PATRONES
1. Identificación de patrones:
Cada una de las piezas o patrones que forman un modelo, debe llevar SIEMPRE una serie de información para su
identificación, corte, posición y utilización.
Por lo general dicha información se posicionará sobre el HILO de la pieza (Flecha larga con dirección, SIEMPRE de
arriba hacia abajo), pero también puede aparecer dentro de un recuadro en el centro del patrón.

*Debemos señalar:
-Dirección del hilo (flecha).
-Centro DEL. o Centro ESP.
-Lomo (simetría)

*Información se escribe sobre el HILO siempre en este orden:

-Hilo (Contrahilo o bies) indicación para el corte del patrón en el tejido.

-Nombre del modelo es decir la prenda. (ejemplos: falda base, cuerpo base, pantalón base, costadillo Chanel...)

-Nombre de la pieza o patrón dentro del modelo o prenda (DEL., ESP. CUELLO, MANGA, COSTADILLO...)

-Talla del modelo o prenda (ejemplo: TB. 38, T. 36...)

-Número de veces que se debe de cortar la pieza por prenda (ejemplo: 1xP., 2xP., 4xP... indicar si se cortan
encarados)

-Nombre del creador del patrón.

 INDUSTRIALIZACIÓN DE
PATRONES
2. Industrialización de patrones:
Recibe este nombre la preparación del patrón para que permita: la confección de las distintas piezas y com-
ponentes, la aplicación de los accesorios de sujeción y adornos, la ubicación de bolsillos y carteras y la iden-
tificación de todas las piezas del patrón.

Consta de: Dobladillo, costuras, piquetes y taladros.

-Dobladillo o bajo: Suplemento de tejido que se deja paralelo al bajo de ciertas piezas (faldas, mangas,
pantalones, etc.) con el fin de realizar el remate o acabado de la prenda limpiamente. También permite el
recurso de alargar la pieza en caso de necesidad.
El largo del bajo puede variar, entre 2 cm y 8 cm y la elección dependerá de las necesidades de la propia
prenda en sí, o del deseo del diseñador. (2-5 prenda no forrada. 5-8 prenda forrada)
El dobladillo en las piezas delantero y espalda de un mismo patrón deberá ser de la misma altura. El dobladillo
de las mangas suele ser menor que el de los bajos de las faldas.

-Costuras: Es la cantidad regular de tejido, que se deja al borde de la prenda y que permite unir las diferen-
tes piezas al coser.
-Aplomos o piquetes: Son marcas que se aplican en el borde de los patrones, que sirven de orientación
y guía para conocer la situación de las costuras, dobladillos, frunces, pliegues, bajos, etc. Sirven como re-
ferencia en la colocación de los distintos componentes de la prenda: los cuellos, en los escotes, las mangas
en sus correspondientes sisas, etc.
La situación de los aplomos ha de ser racionalizada, y son vitales para la correcta confección de la prenda.

-Taladros: Cualquier pieza que deba aplicarse encima de otra debe ir oportunamente señalizada con el
fin de que quede correctamente posicionada en su sitio.
Los más comunes son: vértices de pinzas, ojales, botones, bolsillos, etc.
En el patrón se marcan con un puto que posteriormente se perfora con un punzón, para poder marcar la
tela.
(Los taladros se sitúan a 1 cm. de las esquinas o vértices de pinzas o bolsillos, siempre hacia dentro para
que una vez la pinza o pieza este cosida queden ocultos en el interior.)
 PREPARACIÓN PARA LA
CONFECCIÓN
1. Industrialización de costuras:
- Costura regular = 1 cm.
- Lomo = 0 cm.
- Bajo = entre 2 y 8 cm. Pero puede ser de más si la prenda lo requiere.

2. Piquetes:
- Altura de cadera, en las costuras de los costados. (Hacer coincidir el punto exacto del cambio de línea
recta a curva de cadera en la confección de la prenda.)
- Altura de cadera, en el centro ESP o centro DEL si el modelo lo requiere. (Hacer coincidir el punto exacto
donde se situaría la altura de cadera en la confección de la prenda)
- Bajo, en costados, y centros si el modelo lo requiere. (Para indicar los cm. de que se han dejado de bajo.)
- Largo de cremallera.
- 3 en tacón de pinza. (uno para cada eje)
(- Ancho de costura de cremallera.)

*No es conveniente dejar marcados muchos piquetes muy juntos si no son necesarios 30 [Link] separación
aproximadamente es lo correcto.

*Tampoco es conveniente dejar costuras muy largas sin piquetes cada cierto espacio, para que en la con-
fección, asegurar que los recorridos van encajando.
3. Costuras de cremalleras:
- Invisible: 1 cm de costura. Se puede eliminar el piquete de cadera y solo se marcaría el que indica
el largo de la cremallera invisible. (Evitar la agrupación de muchos piquetes juntos si es posible.)
- Otras (visibles: espiral o nylon, metálicas y de vislón o inyectada,): 1’5 cm de costura (el ancho de
costura suele coincidir con el ancho de la pestaña de la cremallera.)
Piquetes para marcar la largura de cremallera, tacón en el cambio de costura y piquetes para indicar
el ancho de costura especial.

*Un tacón es una pequeña extensión añadida en esquinas o uniones del patrón para facilitar el mon-
taje, mejorar el ajuste y reforzar la costura.
-Cuando una costura sufre un cambio de anchura se crea un tacón.
-Cuando el bajo de un patrón no es recto, en la costura del bajo aparece una simetría, esa simetría
se llama Tacón.
-En la costura de algunas pinzas.
-Costuras acabadas en picos (ángulos agudos).
CUERPO BASE
ALEJANDRA GRADIS
ALEJANDRA GRADIS
ALEJANDRA GRADIS
1. Toma de medidas
para el cuerpo base

1) Talle DEL
2) Talle ESP
3) Contorno de pecho
4) Bajada de sisa
5) Ancho DEL
6) Ancho ESP
7) Bajada de cuello DEL
8) Bajada de cuello ESP
9) Ancho de cuello
10) Bajada de hombro
11) Largo de hombro
12) Contorno cintura
13) Separación de pecho
14) Bajada de pecho

Maniquí Stockman
Ajuste de medidas y holguras para realizar el patrón:
Las bajadas o largos (medidas verticales) no necesitan ningún calculo para su uso en la realización de este
patrón. Los contornos (medias horizontales) si necesitan ciertos cálculos para su uso en la realización de
este patrón:

1) A los contornos se les sumara la holgura que les corresponda.

2) Los contornos se dividirán entre 4 (una medida para cada 1⁄4 de patrón, 2 delanteros y 2 espaldas).

3) Compensación de costuras de costados, para conseguir una costura de costado lo más vertical posible.
Solo la aplicaremos en el contorno de pecho si la cintura esta equilibrada.
Se aplica según donde este el mayor volumen en la zona del cuerpo, en este caso al ser cuerpo, hay
mayor volumen en el delantero por el pecho, por lo tanto, al patrón de delantero se le suma o da más
recorrido que al de espalda. Sumándole (al delantero) una cantidad de cm. que se será la misma canti-
dad que se le restará a la espalda, para que el contorno sigua siendo el mismo solo que repartido no de
manera equitativa.

4) Al 1⁄4 contorno de cintura se le sumara el ancho o volumen de la pinza de talle que queremos poner
en el patrón.

Los anchos (y la separación de pecho) se consideran medidas horizontales y también necesitan ser ajusta-
das para su uso en este patrón:

1) A los anchos se les sumara menos o la mitad de la holgura que se les ha sumado a los contornos.

2) Los anchos se dividirán entre 2 (una medida para cada 1⁄2 de patrón, o 2 delanteros, o 2 espaldas).
Pinzas:
La cantidad mínima de pinzas para que un cuerpo siente bien es 6:

- Una por cada 1⁄4 de patrón en el contorno de la cintura, llamadas pinzas de entalle o de talle. (4)
Sirven para que el patrón y el tejido, ambos de 2 dimensiones, se adapten mejor con la confección de la
prenda a los volúmenes del cuerpo de 3 dimensiones.

- Y una más en cada patrón delantero situada en el costado y llamada pinza de pecho que ayuda a darle
forma al patrón para que al confeccionarse recoja y se adapte al volumen extra del pecho.
Se pueden hacer patrones base de cuerpo con ninguna, con menos y con más pinzas, pero habrá que
observar si el patrón queda bien sobre el cuerpo al llevarlo a confección en prenda.

Pinzas de talle o entalle (en patrones de delantero y espalda):

Ancho “estandarizado”: 3 cm.

Situación o posición de las pinzas de talle en sus correspondientes patrones:

En delantero se sitúa usando la separación de pecho y su altura depende de la bajada de pecho. En es-
palda se sitúa centrándola en la cintura y su altura depende de la bajada de sisa.
Pinza de pecho:
2. Tabla de preparación de medidas:
Proceso para realizar el patrón:

Delantero
Rectángulo base:
Crear rectángulo base:
1. Escuadrar dos líneas. Situar en la esquina superior izquierda
el Punto A.

2. (A-B) “Largo del Talle DELANTERO”.

3. (A-C) “Contorno de pecho compensado para el DELANTE-

RO”.

4. Cerrar el rectángulo base en el Punto D, escuadrando desde

B y C.

5. Comprobar rectángulo. (A-B = C-D y A-C = B-D)

Bajada de sisa y ancho de DEL:

6. (A-E) “Bajada de Sisa”.= (C-F). *Línea de apoyo.
F = Axila

7. (A-G) “Ancho DELANTERO”. = (E-F’). *Línea de apoyo.

 Cuello y hombro:
8. (A-H) “Bajada de Cuello DELANTERO”.
Escuadrar punto H unos cm. hacia el interior del patrón.
*Línea de apoyo.

9. (A-I) “Ancho de Cuello”.

10. (G-J) “Bajada de Hombro”. (Inclinación)

Escuadrar a ambos lados del punto J en horizontal. *Línea
de apoyo.

11. (I-K) “Largo de Hombro”.

Poner la medida desde el punto I hasta donde toque en la
línea de apoyo horizontal, del punto J.
K = Hombro.

12. Escuadrar K unos cm. hacia abajo, hasta la línea de

apoyo G-F’. *Línea de apoyo.
Escuadrar I hacía abajo, hasta la línea de apoyo del pun-
to H. *Línea de apoyo.

13. Curva de cuello DEL. Unir los dos puntos H-I con una
ALEJANDRA

curva, usando sus respectivas líneas de apoyo y reservan-

do al comienzo y final un pequeño trozo de las líneas
escuadradas.
Sisa:
14. Situar punto L a la mitad de la sisa (J-F’
(medir o calcular)) y punto L’ 1 cm.
más abajo que L.

15. Unir los puntos K-L con una ligera curva,

usando sus respectivas líneas de apoyo y re-
servando al comienzo y final un pequeño tro-
zo de las líneas escuadradas.

16. Unir los puntos L’-F con una curva, usando

sus respectivas líneas de apoyo y reservando
al comienzo y final un pequeño trozo de las
líneas escuadradas.
Altura de pecho y vértices de pinza:
17. (A-Ñ) “Separación de Pecho” = (B-N) y dibujar la línea que
los une.

18. (Ñ-O) “Bajada de Pecho”.

19. Sobre esa misma línea y hacia abajo desde O situar a 1’5
cm. el punto N’. N’ = Vértice de pinza de talle.

20. Desde el punto O y hasta la línea de costado (C-D) escuadrar

hallando el punto O’.

21. Sobre la línea O-O’ y partiendo desde O, hacia la derecha,

posicionar el punto R a 1’5 cm. de O.
R = Vértice de pinza de pecho.
Cintura, pinza de talle y costado:
22. (B-M) “Contorno de Cintura”.
Unir punto M a O’ con una recta.

23. A ambos lados de N repartir la medida de “ancho pinza de

talle”equitativamente, hallando los puntos N’’ Y N’’’.
Unir los puntos N’’ y N’’’ con N’ para dibujar la pinza de talle.
Pinza de pecho:
24. Desde O’ y sobre la línea de costado (O’-M) marcar la me-
dida de “ancho de pinza de pecho” (diferencia entre los talles
delantero y trasero (calcular)) hacia abajo, punto O``.

25. Unir puntos R-O’’ para dibujar la pinza de pecho.

26. Situar a la mitad de O’-O’’ (calcular) el punto S.

Dibujar el eje central de la pinza uniendo los puntos R- S.
NO BORRAR NINGUNA LÍNEA DEL PROCESO DE CREACIÓN DEL
PATRÓN.

HILO, INFORMACIÓN/identificación (2), Piquetes (8) y taladros

(2):
27. Dibujar el HILO.

28. Rellenar la información del HILO y del Centro Delantero (LOMO)

29. Dibujar piquetes, en sisa. Puntos L y L’. Y en las pinzas (3 por pinza)
30. Dibujar taladros en las pinzas (1cm. hacia dentro de las pinzas y

ALEJANDRA GRADIS
sobre el eje central)
Proceso para realizar el patrón:

Espalda
Para realizar el patrón de la espalda se siguen casi los mis-
mos pasos que para el delantero, alguno menos. Pero con
la orientación contraria, es decir, de derecha a izquierda,
situando el punto A en la esquina superior derecha.

Crear rectángulo base:

1. Escuadrar dos líneas. Situar en la esquina superior de-
recha el Punto A.

2. (A-B) “Largo del Talle ESPALDA”.

3. (A-C) “Contorno de Pecho compensado para el ESPAL-

DA”.

4. Cerrar el rectángulo base en el Punto D, escuadrando

desde B y C.

5. Comprobar rectángulo. (A-B = C-D y A-C = B-D)

Bajada de sisa y ancho de ESP.:

6. (A-E) “Bajada de Sisa”.= (C-F). *Línea de apoyo.
F = Axila

7. (A-G) “Ancho ESPALDA”. = (E-F’).*Línea de apoyo.

Cuello y hombro:
8. (A-H) “Bajada de Cuello ESPALDA”.
Escuadrar punto H unos cm. hacia el interior del
patrón. *Línea de apoyo.

9. (A-I) “Ancho de Cuello”.

10. (G-J) “Bajada de Hombro”. (Inclinación)

Escuadrar a ambos lados del punto J en horizon-
tal. *Línea de apoyo.

11. (I-K) “Largo de Hombro”.

Poner la medida desde el punto I hasta donde
toque en la línea de apoyo
horizontal, del punto J.
K = Hombro.

12. Escuadrar K unos cm. hacia abajo, hasta la

línea de apoyo G -F’. *Línea de apoyo.
Escuadrar I hacía abajo, hasta la línea de apoyo
del punto H. *Línea de apoyo.

13. Curva de cuello ESP. Unir los dos puntos H-I

con una curva, usando sus respectivas líneas de
apoyo y reservando al comienzo y final un pe-
queño trozo de las líneas escuadradas.
Sisa:
14. Situar punto L a la mitad de la sisa (J-F’ (medir
o calcular)).

15. Unir los puntos K-L con una ligera curva, usan-
do sus respectivas líneas de apoyo y reservando al
comienzo y final un pequeño trozo de las líneas
escuadradas.

16. Unir los puntos L-F con una curva, usando

sus respectivas líneas de apoyo y reservando al
comienzo y final un pequeño trozo de las líneas
escuadradas.
Cintura, pinza de talle y costado:
17. (B-M) “Contorno de Cintura”.
Unir punto M a F (axila) con una recta.

18. Situar punto N a la mitad de B-M (centrado).

19. Escuadrar N hacia arriba, hasta la línea de

bajada de sisa E-F.

20. Desde el cruce de esta línea con la línea de

bajada de sisa, situar N’ a 1’5 cm. hacia abajo.
N’ = Vértice de pinza de talle.

21. A ambos lados de N repartir la medida de

“ancho pinza de talle” equitativamente, hallando
los puntos N’’ Y N’’’.
Unir los puntos N’’ y N’’’ con N’ para dibujar la
pinza de talle.
Piquete de Pinza de pecho:
22. Desde F hacia abajo, sobre la línea
F-M, situar el piquete de pinza de pecho
O’ a la medida de F-O’ del patrón delante-
ro.
NO BORRAR NINGUNA LÍNEA DEL PROCESO DE
CREACIÓN DEL PATRÓN.

HILO, INFORMACIÓN/identificación (2), Piquetes

(6) y taladro:
23. Dibujar el HILO.

24. Rellenar la información del HILO y del Centro Es-

palda.

25. Dibujar piquete, en sisa, Punto L, en la pinza (3 por

pinza) y en el costado, en la posición de la pinza de
pecho del patrón delantero y en centro espalda sobre

ALEJANDRA GRADIS
línea de bajada de sisa.

26. Dibujar taladro en la pinza (1cm. hacia dentro de

la pinza y sobre el eje central)
COMPROBACIÓN DE RECORRIDOS EN PATRÓNES NETOS (DEL Y ESP)
1. Hombro. (Continuidad en curvas de cuello y de sisa)

2. Costado, con pinza de pecho cerrada. (Continuidad en curva de axila y bajo de cintura (pico))

3. Dibujar taladro en la pinza (1cm. hacia dentro de la pinza y sobre el eje central)
NO INDUSTRIALIZAR SIN COMPROBAR RECORRIDOS
CON PATRONES NETOS (DEL Y ESP) PREVIAMENTE.
INDUSTRIALIZACIÓN DELANTERO:
4. LOMO en centro delantero, según diseño/prenda.

5. Sacar costuras/margen de costura donde corresponda.

(1cm.)

6. Sacar información del patrón NETO a las costuras (pique-

tes).

7. Sacar tacones en las pinzas al doblar cargándolas hacia

ALEJANDRA GRADIS
donde corresponda. (1o doblar, 2o suavizar y 3o cortar)
NO INDUSTRIALIZAR SIN COMPROBAR RECORRIDOS
CON PATRONES NETOS (DEL Y ESP) PREVIAMENTE.
INDUSTRIALIZACIÓN ESPALDA:
8. Sacar costuras/margen de costura donde corresponda.
(1cm.)

9. Sacar información del patrón NETO a las costuras (pique-

tes).

10. Sacar tacón en la pinza al doblar cargándola hacia don-

de corresponda. (1o doblar, 2o suavizar y 3o cortar)

ALEJANDRA GRADIS
MANGA BASE

ALEJANDRA GRADIS
1. Toma de medidas para la manga base
Toma de medidas manga:
Medidas que se miden sobre el cuerpo o maniquí: medir TODAS con el brazo doblado 90 °

Largos, alturas o bajadas.

1) Largo de manga: desde el hombro, hasta la muñeca, pasando por el codo.
2) Bajada de codo: desde el hombro hasta el codo.
3) Bajada de bíceps: donde se va a medir el contorno de bíceps (será el contorno más grande)
Contornos.
4) Contorno de bíceps
5) Contorno de codo
6) Bocamanga: dependiendo del tipo de prenda que se desee puede ser: contorno de muñeca, puño o palma.
Medidas que salen de los patrones NETOS del cuerpo (DEL. y ESP.):
Se sacan en recto en un folio desde el interior del patrón NETO
7) Contorno de sisa total:
7.1) Recorrido de la sisa DELANTERA + posición de piquetes (desde
el Hombro hasta la Axila).
7.2) Recorrido de la sisa ESPALDA + posición de piquete (desde el
Hombro hasta la Axila).
SUMAR = Recorrido de sisa TOTAL. A esa medida le aplicamos los guientes cálculos:
1) :2= Primer ancho de copa
2) :4= Segundo ancho de copa (para DEL (en hombro y axila y ESP solo en hombro)
3) :2= Segundo ancho de copa (solo para ESP en axila)
4) x5= Bajada de copa
Ajuste de medidas y holguras para realizar el patrón:
Las bajadas o largos (medidas verticales) no necesitan ningún calculo para su uso en la realización de este
patrón.

Los contornos (medias horizontales) si necesitan ciertos cálculos para su uso en la realización de este patrón:
1) A los contornos se les sumara la holgura que les corresponda.

2) El contorno de bocamanga elegido se dividirán entre 2 (una medida para cada 1/2 de patrón, delantero
y espalda). A los otros contornos no, porque son medidas solo de comprobación.

Aquí os enseño un ejemplo:

Proceso para realizar el patrón:

Líneas guía de base:

1. Sobre una línea vertical, posicionar la medida: largo de man-
ga (A-B).
2. Sobre esta misma línea, (A-C) bajada de copa o resultado
de 4o cálculo.
3. (A-D) bajado de bíceps.
4. (A-E) bajado de codo.
5. Escuadrar a ambos lados los putos: A, B, C, D y E.
6. (B-B’) y (B-B’’) bocamanga (puño, palma o muñeca).
Líneas de primer ancho de copa:
7. Desde el punto A hasta tocar con la línea horizontal que pasa
por el punto C (o línea de axila) situaremos la medida del paso
1o o primer ancho de copa, hacia ambos lados, derecha = es-
palda, e izquierda = delantero.
Linas secundarias = discontinuo.
Líneas de segundo ancho de copa:
8. Desde el punto A sobre la línea horizontal situaremos la me-
dida del paso 2o, hacia ambos lados, derecha = espalda, e
izquierda = delantero.

9. En el delantero sobre la línea horizontal que pasa por el punto

C (o línea de axila) desde el punto creado en el paso 7 o primer
ancho de copa situaremos la medida del paso 2o o segundo
ancho de copa hacia la derecha o interior del patrón.

10. En la espalda sobre la línea horizontal que pasa por el

punto C (o línea de axila) desde el punto creado en el paso 7
o primer ancho de copa situaremos la medida del paso 3o o
segundo ancho de copa hacia la izquierda o interior del patrón.
Líneas de apoyo para dibujar curvas:
11. Unir mediante líneas rectas diagonales los puntos creados
en el paso 8 con los puntos creados en el paso 7 (primer ancho
de copa).
Flojo:
12. Reservar 1’5 cm. en recto en lo alto del hombro. (0’75 cm.
a cada lado)
Líneas curvas de copa:
13. Dibujar las líneas curvas de la copa.
- Usar las líneas guía como apoyo para dibujar las líneas curvas
y respetando algunos trozos rectos.
-No sobrepasar las líneas guía con la regla a la hora de dibujar.
Comprobar recorridos de copa y arreglar si es nece-
sario:
14. Comprobar recorridos de las curvas de copa con las me-
didas en recto en papel ,de las sisas del cuerpo y a su vez,
posicionar piquetes de sisa en la copa de la manga, donde
corresponda. (Truco: realizar este paso con el trozo de papel
previamente preparado)

Arreglos en copa:
Al arreglar el recorrido de la sisa, intentar mantener la línea de
axila lo más paralela posible a la línea horizontal original, para
que a la hora de comprobar el recorrido de la costura de la
manga encajen bien DEL. y ESP.
Líneas de costura:
15. Cerrar la manga dibujando las líneas de costura que unen la
corona (sobre la línea de axila) con la bocamanga.
16. Comprobar contornos de bíceps y codo en sus respectivas
líneas correspondientes.
17. Comprobar recorridos de sangría entre ellos y si es necesa-
rio, arreglar el largo para que sean
iguales. (o se acorta uno, o se alarga el otro, para hacerlos
encajar.)
18. Poner piquetes de codo.
19. Si es necesario arreglo en axila y bocamanga.

Información:
20. Marcar el HILO.
21. Anotar toda la información que el patrón necesita, incluyen-
do la aclaración de DEL. para el lado
izquierdo y ESP. para el lado derecho.

Industrialización:
22. Sacar costuras de 1 cm.
23. Bajo: Vuelta y vuelta con tacones a ambos lados de la bo-
camanga y sus correspondientes piquetes. 24. Sacar todos los
piquetes a las costuras.
ALEJANDRA GRADIS