Fotografía 4° REFLEX
El objetivo de saber este material teórico es Incorporar y
apropiarse del lenguaje técnico y expresivo.
TEMA: Cámara Réflex:
¿Qué es una cámara réflex?
El nombre de cámara réflex viene del hecho de que este tipo de
cámaras utilizan un espejo que refleja (réflex) la luz procedente de la
escena y la dirige hacia el visor (hacia el ojo del fotógrafo).
Cuando se produce el disparo, el espejo se levanta, es decir, rota hacia arriba de tal forma
que la luz pueda llegar al sensor electrónico (o a la película en el caso de cámaras réflex
analógicas).
Una vez levantado el espejo, el obturador se abre durante un tiempo determinado por el
fotógrafo, para dejar pasar la cantidad de luz correcta.
Esa luz llega al sensor electrónico y se transforma primero en una señal eléctrica y después
en un valor digital (un número que indica cómo de luminoso es cada punto de la imagen).
En una réflex la escena que ve el fotógrafo a través del visor óptico es la misma que tomará la
cámara, no hay errores de paralaje, ya que tanto el sensor como el visor visualizan
En todas las cámaras la imagen que llega al sensor está invertida con respecto a la escena (lo
de arriba sale hacia abajo y lo de abajo hacia arriba, y lo mismo con la parte derecha e
izquierda).
Para que el fotógrafo vea la escena correctamente, el visor óptico utiliza un pentaprisma o un
pentaespejo con el que se consigue invertir 180º la imagen que llega desde el objetivo.
El mecanismo del pentaprisma es el que le da ese aspecto de joroba o abultamiento en la
parte superior de las cámaras réflex.
Las cámaras réflex digitales son prácticamente iguales que las analógicas (réflex de película)
en lo que respecta a la parte óptica y mecánica.
Características de una cámara réflex
La principal característica de una cámara réflex es la que hemos comentado: utiliza un espejo
para hacer llegar la imagen desde el objetivo al visor óptico.
En la actualidad, lo que se conoce como réflex es la versión digital: cámara réflex digital. En
inglés, se las llama DSLR: Digital Single Lens Reflex.
Por otra parte estarían las cámaras réflex de película o réflex analógicas. En inglés
sería SLR (Single Lens Reflex).
Vamos a ver algunas características que suelen tener en común todas las cámaras réflex
digitales:
Visor óptico
El fotógrafo tiene visión directa de la escena a través del mecanismo de espejo y
prisma (pentaprisma o pentaespejo dependiendo de la marca y modelo).
A través del visor óptico tenemos el mismo punto de vista y el mismo encuadre que tendrá la
foto final (aproximadamente, ya que dependiendo del modelo el visor no llega a cubrir a
veces el 100% del encuadre que ve el sensor)
Sólo está operativo en fotografía, no en vídeo. Cuando grabamos en vídeo o utilizamos la
pantalla trasera en modo ‘Live View’ el espejo tiene que estar levantado todo el tiempo, y el
sistema de enfoque independiente queda desactivado, sólo funciona el sistema de enfoque
que depende de la imagen recibida en el visor (detección por contraste o detección de fase
integrada en el sensor)
Objetivos intercambiables
La cámara en sí es el ‘cuerpo’ y sobre ese cuerpo se monta el objetivo.
El fotógrafo puede elegir entre diferentes objetivos el que mejor se adapte a la escena que
desea fotografiar.
Es la principal ventaja de las cámaras de objetivos intercambiables.
Modo manual
Control total de diferentes parámetros de la cámara: velocidad de obturación, apertura de
diafragma, ISO…
Es lo que se conoce como modo manual, que da al fotógrafo la posibilidad de elegir
libremente cómo quiere tomar cada fotografía.
En este tipo de cámaras la filosofía de diseño está basada en ofrecer al usuario todo el
control. A diferencia de las cámaras compactas sencillas tipo ‘point and shoot’ o las cámaras
de los móviles, que están más pensadas para ser usadas en modo automático (la cámara
toma la mayor parte de las decisiones).
Formato RAW
Todas las cámaras réflex digitales tienen en la actualidad la posibilidad de grabar las
fotografías en formato RAW.
Este formato permite almacenar información de la imagen tal y como sale del sensor, sin ser
procesada por la cámara y sin pérdida de información por compresión, etc.
Además, el formato RAW almacena los parámetros con los que fue tomada la imagen.
Las imágenes en formato RAW son como el negativo de película. No se pueden utilizar
directamente para publicar, hay que realizar primero un revelado y luego se pueden exportar
a formatos estándar como JPEG.
La principal ventaja del formato RAW es que es el fotógrafo el que tiene control y puede
decidir cómo revelar y procesar su imagen.
¿Qué es una cámara profesional?
A veces a las cámaras réflex se las denominaba ‘cámaras profesionales’, para distinguirlas de
otros tipos de cámaras, como las compactas de bolsillo o las compactas súperzoom (bridge).
Era a la vez una estrategia de marketing y una asociación de ideas: la gente veía a los
fotógrafos profesionales con ese tipo de cámaras (réflex grandes) y quedó en el imaginario
colectivo esa asociación entre (fotógrafo) profesional y cámara réflex.
Pero ten en cuenta que esa denominación, cámara profesional, no tiene mucho sentido:
Las cámaras no son profesionales. Las cámaras son herramientas. A veces son utilizadas por
fotógrafos profesionales y otras veces por fotógrafos aficionados.
Hay gamas, dentro del catálogo de cámaras réflex, que están más orientadas al sector
profesional y otras que están más orientadas a un fotógrafo aficionado.
Esta ‘gama profesional’ está pensada para cubrir las necesidades de un fotógrafo que se gana
la vida haciendo fotos o vídeos y depende de su equipo, y que tiene que trabajar en muchas
circunstancias diferentes, a veces en situaciones muy adversas.
Un poco de historia
Las cámaras réflex supusieron una gran innovación con respecto a modelos anteriores que
utilizaban otros tipos de visores.
Cámaras con visor directo
En estas cámaras el visor estaba situado a unos centímetros del objetivo y alineado con él,
pero el punto de vista y el encuadre son diferentes: el encuadre que ve el ojo a través del
visor es siempre el mismo, independientemente del objetivo que esté usando la cámara.
En las cámaras con visor directo sólo se podía intuir el encuadre que tendría la imagen final.
Por ejemplo, si se colocaba un teleobjetivo sólo se podía intuir qué trozo de la escena
aparecería en la foto. El visor ofrece siempre el mismo ángulo de visión, mientras que la
película recoge el ángulo de visión que le proporciona el objetivo.
Algunos visores incluían unas líneas de referencia para diferentes focales, por ejemplo el
encuadre correspondiente a un objetivo de 50mm y al de un 75mm.
También estaba el problema del paralaje, ya que el punto de vista del fotógrafo estaba
ligeramente desplazado con respecto al eje de visión del objetivo.
Y otro problema adicional es que con un visor óptico directo no se tienen ninguna
información de la zona de la escena que estará enfocada.
Cámaras telemétricas
Una evolución del visor directo fue el visor telemétrico (rangefinder).
En el visor de las cámaras telemétricas se combinan dos imágenes: la imagen principal que
veríamos con un visor directo (la escena) y una segunda imagen que llega a través de un visor
auxiliar separado físicamente unos centímetros.
Cámara telemétrica Contax II - Fuente: Wikimedia Commons (CC-BY-SA-2.5)
El visor auxiliar incluía normalmente un espejo que está conectado mecánicamente con el
sistema de enfoque del objetivo. Lógicamente por entonces no había enfoque automático, el
enfoque era manual y se hacía moviendo el anillo de enfoque del objetivo.
Normalmente la imagen auxiliar sólo ocupa una pequeña porción en el centro del visor
principal.
Cuando la escena está desenfocada vemos las dos imágenes superpuestas, no alineadas.
Cuando la escena está enfocada, las dos imágenes se combinan perfectamente alineadas.
Algunas cámaras telemétricas podían hacer también una pequeña corrección de paralaje.
Puedes ver el funcionamiento de un visor telemétrico en este vídeo (en inglés)
Cámaras TLR (réflex de objetivos gemelos)
Las cámaras TLR (Twin Lens Reflex) tienen un funcionamiento que estaría a medio camino
entre las telemétricas y las cámaras réflex que se popularizaron más tarde.
Cámara TLR
Mamiya C3 - Fuente: Wikimedia Commons (CC-BY-SA-2.5)
Utilizan dos objetivos idénticos, con la misma distancia focal y comparten el mismo
mecanismo de enfoque.
Uno de los objetivos envía su imagen directamente a la película. Otro de los objetivos envía
la imagen al visor, normalmente a través de un espejo. El visor de estas cámaras solía estar
en la parte superior.
La ventaja principal es que el fotógrafo ve el mismo encuadre que tendrá en la imagen final,
da igual el objetivo que esté utilizando (ya que los dos son idénticos).
Otra ventaja es que el enfoque manual es más sencillo. El mecanismo de enfoque actúa
sobre los dos objetivos a la vez y la imagen que aparece en el visor es lo suficientemente
grande como para ver con claridad si está perfectamente enfocada. También se podían
utilizar pantallas o láminas de enfoque para tener más precisión.
Las cámaras réflex de película fueron un poco la evolución de las TLR. Conseguían hacer lo
mismo, pero utilizando un único objetivo y en un cuerpo mucho más pequeño. En inglés se
llaman SLR (Single Lens Reflex) para distinguirlas del sistema de objetivos gemelos.
Cámaras EVIL / mirrorless / sin espejo
Las cámaras EVIL son la evolución natural de las cámaras réflex.
Son cámaras de objetivos intercambiables y tienen prácticamente las mismas características
que las cámaras réflex. La única diferencia significativa es que no utilizan visor óptico (no
necesitan por tanto espejo móvil, pentaprisma y toda la parte mecánica interna que utilizan
las réflex)
En las cámaras sin espejo es el sensor el que envía la imagen al visor electrónico y/o a la
pantalla LCD trasera.
Por lo tanto, en lo que respecta al encuadre, lo que vemos a través de visor o pantalla es
exactamente lo mismo que veremos en la imagen final.
Además estas cámaras puede simular perfectamente cómo quedará la imagen final en
cuanto a exposición, colores, etc.
A día de hoy es muy difícil hablar de ventajas e inconvenientes de las cámaras sin espejo con
respecto a las réflex, más bien se trata de comparar modelos concretos tanto de réflex como
de EVIL.
Algunas cámaras EVIL son más pequeñas y ligeras que la cámara réflex típica. Pero otros
modelos, sobre todo en gamas profesionales, son muy similares en tamaño a las réflex.
Las cámaras sin espejo tienen menos partes móviles (todo el mecanismo del espejo que tiene
que subir y bajar en cada disparo)
Algunos fotógrafos prefieren los visores ópticos de las réflex porque dan una visión más
clara, más ‘natural’, aunque los visores electrónicos de las EVIL son a día de hoy muy buenos
y ofrecen mucha más información de la escena
Las cámaras EVIL suelen tener un gasto mayor de batería: el visor electrónico y el sensor
están funcionando todo el tiempo cuando la cámara está activa, mientras que en las réflex
(cuando utilizamos el visor óptico) el sensor sólo funciona en el momento de hacer la foto.
Más información sobre cámaras EVIL / sin espejo
Cámaras compactas
Las cámaras compactas son aquellas que no permiten intercambio de objetivos. Se fabrican
con una determinada óptica que es con la que opera la cámara siempre.
Tampoco incluyen visor óptico (réflex). No llevan por tanto espejo movible. Algunas incluyen
visor electrónico, otras sólo la pantalla LCD trasera.
En la categoría de cámaras compactas hay un rango enorme de características y prestaciones.
Hay cámaras compactas de gama media muy buenas, con un formato muy pequeño y ligero,
una óptica de gran calidad y muchas de las funciones que incluyen las cámaras réflex (por
ejemplo la posibilidad de trabajar en modo manual, posibilidad de grabar en formato RAW…)
También puedes encontrar cámaras compactas de gama alta, con prestaciones muy similares
a cámaras más grandes, pero en un formato pequeño y ligero perfecto para viajes o para
llevar la cámara en el bolsillo.
Las compactas de gama alta suelen incluir un sensor bastante más grande, de 1 pulgada o
superior, lo que hace que proporcionen una calidad de imagen muy buena, sobre todo en
situaciones de luz donde las compactas de sensor pequeño comenzarían a mostrar sus
limitaciones.
Por último, las llamadas cámaras ‘bridge’ de alta gama o compactas súperzoom.
Estas cámaras tienen un formato similar a las réflex en cuanto a tamaño y peso. La óptica se
diseña para cada modelo y no se puede intercambiar. Normalmente incluyen objetivos con
un rango de zoom muy amplio que cubre desde encuadres abiertos (angular) hasta
teleobjetivo extremo (mucho alcance)
Son cámaras muy utilizadas para fotografía de aves y naturaleza (animales salvajes).
También son una buena opción para fotografía de viajes porque el rango focal del objetivo
cubre prácticamente todas las situaciones.
Suelen ser cámaras con sensor pequeño, por lo tanto tienen ciertas limitaciones en
situaciones de menos luz.
– Triángulo de exposición y sus técnicas.
El triángulo de exposición es una técnica fotográfica que consiste en equilibrar tres elementos
para obtener una imagen bien expuesta. Estos elementos son:
Apertura del diafragma: El tamaño de la abertura del objetivo que controla la cantidad
de luz que entra en la cámara
Velocidad de obturación: El tiempo que dura abierto el obturador de la cámara,
permitiendo que la luz llegue al sensor
Sensibilidad ISO: La sensibilidad del sensor de la cámara a la luz
Al modificar un parámetro, los otros dos también se afectan, por lo que es necesario ajustar
todos ellos para conseguir la exposición deseada.
El Triángulo de Exposición. La importancia de la Luz
La palabra Fotografía se compone de 2 vocablos: Foto (Luz) y Grafía (Escribir), por lo tanto
fotografía significa Escribir con Luz. Así, se puede decir que la Luz es el elemento más
importante de una fotografía.
Para controlar la luz que entra en tu cámara es importante que conozcas muy bien los tres
parámetros que determinan la exposición de una fotografía, el llamado “Triángulo de
Exposición”.
Son la Velocidad de obturación, el Diafragma, y la ISO. El equilibrio entre estos tres
elementos será la clave para que obtengas una fotografía bien expuesta.
No existe un orden preestablecido a la hora de configurar estos parámetros. Lo importante es
que sepas qué quieres fotografiar y luego decides si configurar primero la velocidad de
obturación o el diafragma. Por ejemplo, en caso de que te interese una profundidad de
campo concreta será el diafragma el parámetro al que deberás dar prioridad.
Velocidad de Obturación
El obturador está situado en el interior de la cámara, justo delante del sensor. Está formado
por dos cortinillas.
Al pulsar el botón del disparo, una cortinilla se abre para iniciar la exposición y dejar pasar la
luz.
Al finalizar el tiempo que has establecido para la exposición, la otra cortinilla se cierra.
Por tanto, se puede decir que la velocidad de obturación es el tiempo que el obturador de la
cámara permanece abierto permitiendo el paso de la luz.
El obturador controla el tiempo de exposición y el diafragma (veremos en el siguiente punto)
controla la intensidad de la luz.
Si estableces una velocidad de obturación rápida (tiempo de exposición corto) el obturador
se abrirá y cerrará muy rápido, por lo que pasará muy poca cantidad de luz al sensor.
En estos casos, normalmente hay que compensar la falta de iluminación con los otros
parámetros del triángulo de exposición para que la fotografía no quede subexpuesta.
Por el contrario, si estableces una velocidad de obturación lenta (tiempo de exposición largo)
el obturador de la cámara permanecerá abierto durante un período de tiempo más largo, por
lo que pasará más cantidad de luz al sensor de la cámara.
En estos casos no necesitarás tanta luz de los otros parámetros que conforman el triángulo
de exposición para que la fotografía quede bien expuesta.
La velocidad de obturación se mide en fracciones de segundos (1/8, 1/10, 1/60, 1/250…),
casos en los que el obturador permanecerá menos tiempo abierto que cuando se trata
de segundos (1s, 3 s.) en los que el obturador permanecerá más tiempo abierto y, por tanto,
dejará pasar más luz.
Movimiento
Se considera que la velocidad de obturación es rápida cuando la situamos por encima de
1/60 segundos. A partir de esta velocidad conseguirás fotografías más estáticas en las que el
movimiento estará congelado. Por ejemplo, se utiliza para la fotografía de deporte.
Se considera que la velocidad de obturación es lenta cuando la situamos por debajo de 1/60
segundos. Debido a la cantidad de tiempo que el obturador permanece abierto, captará
todos los movimientos y la fotografía puede salir movida, de ahí la importancia de usar un
trípode en estas ocasiones.
Se suele utilizar esta velocidad cuando se quiere causar una sensación de dinamismo. Por
ejemplo, un coche a alta velocidad o el efecto seda de un río o una cascada.
LA SUBEXPOSICIÓN Y LA SOBRE EXPOSICIÓN EN FOTOGRAFÍA
¿Cuál es la diferencia entre sobreexposición y subexposición?
Por eso, uno de los objetivos más importantes que persiguen todos los fotógrafos es
perfeccionar la exposición; es decir, perfeccionar la cantidad de luz que capturan. Si hay
demasiada luz, hablamos de sobreexposición. Si hay muy poca luz, se obtiene lo que se llama
una foto subexpuesta.
Técnicas
En fotografía, el barrido y el congelamiento son técnicas que permiten capturar movimiento
en imágenes estáticas.
Barrido
La técnica fotográfica de barrido consiste en mover la cámara al mismo tiempo que un sujeto
en movimiento. Esto crea un efecto de desenfoque en el fondo y nitidez en el sujeto,
transmitiendo sensación de velocidad y dinamismo.
Otra técnica de BARRIDO es por ejemplo la fotografía una cascada utilizando una baja
velocidad obturación como de 1 o 2 segundo dependiendo que efectos deseas. Por supuesto,
para tomar una foto a una velocidad de obturación de esta longitud definitivamente se
necesita un trípode o alguna otra manera de asegurarse de que su cámara esté
completamente quieta durante todo el tiempo que el obturador está abierto.
Fotografía de barrido de una Cascada
Congelamiento
El congelamiento en fotografía es una técnica que permite capturar un momento
preciso de un objeto en movimiento.
En este tipo de técnica se utilizan velocidades alta a partir de 1/500
para lograr capturar y congelar un movimiento rápido lo más claro
posible como vemos en los ejemplos de abajo.
Diafragma
El diafragma es un dispositivo situado en el objetivo, no en el cuerpo de la cámara. Este
dispositivo consta de unas láminas que se abren y se cierran, formando un círculo más o
menos grande, que es por donde pasa la luz.
Lo abierto que se encuentre el diafragma es lo que se llama apertura de diafragma.
La apertura de diafragma se mide en números f. Cuanto menor sea el número f, mayor será el
círculo, es decir, la apertura del diafragma; por lo que entrará más luz en tu cámara. De igual
forma, cuanto mayor sea el número f, menor será el orificio que forman las aletas, por tanto,
menor la apertura del diafragma y entrará menos luz en la cámara.
Profundidad de campo
La profundidad de campo establece qué elementos de la fotografía tienen nitidez,
están enfocados.
Puedes jugar con la profundidad de campo de diferentes formas:
Apertura de diafragma: cuanto menor sea el número f, es decir, cuanto más abierto
esté el diafragma, menor será la profundidad de campo. Esto ocasiona que un
elemento esté enfocado y el fondo muy desenfocado. Cuanto mayor sea la
profundidad de campo, es decir, cuanto más cerrado esté el diafragma, más
elementos nítidos habrá.
Cercanía: cuanto más cerca estés del elemento que quieras fotografiar, menor será
la profundidad de campo, por tanto, enfocarás el elemento principal y el fondo se
desenfocará totalmente. Por el contrario, si te encuentras lejos del elemento que
estás enfocando, la profundidad de campo será mayor.
ISO
A través de la velocidad de obturación y del diafragma la luz llega de forma natural al sensor
de la cámara. Sin embargo, la ISO amplifica digitalmente la señal para ganar luz, lo que
ocasiona la pérdida de calidad de la imagen.
Lo recomendable es modificar los parámetros de la velocidad de obturación y del diafragma
y dejar la ISO lo más baja posible, sin embargo, hay ocasiones en que no se puede.
Por ejemplo: «cuando hay demasiada oscuridad» o «cuando cerramos el diafragma para
ganar profundidad de campo y necesitamos más luz para que la fotografía quede bien
expuesta».
Ruido
Cuando utilices la ISO un poco alta para ganar luz, ten en cuenta que se genera ruido, es
decir, una especie de grano que se puede percibir en las zonas más oscuras de la fotografía.
A pesar de ello, en ocasiones se hace necesario su uso. Lo ideal es que conozcas tú cámara y
sepas hasta donde puedas subirla para que tus fotografías merezcan la pena.
¿Qué es la ley de reciprocidad?
Ahora que ya tenemos los conceptos de exposición más frescos, entremos en materia. La ley
de reciprocidad es muy sencilla, simplemente se basa en el principio lógico de compensar la
exposición o hallar el equilibrio entre todas las variables para lograr una exposición
correcta al fotografiar en Modo Manual.
La fórmula de la ley de la reciprocidad (a modo de curiosidad) es:
Exposición= Intensidad (I) x tiempo (T).
Donde la intensidad sería la apertura de diafragma, y el tiempo la velocidad de obturación.
->Imagina que quieres llenar un vaso de agua. Cuanto más abres el grifo, más rápido se llena,
por lo que necesitas menos tiempo para llenarlo. La apertura del grifo es nuestra apertura de
diafragma (o intensidad) , el tiempo que tardamos en llenar el vaso, nuestra velocidad de
obturación (o tiempo) .
Por el contrario, si abrimos menos el grifo, necesitaremos más tiempo para llenarlo hasta
arriba. En esta relación tan sencilla entre apertura y tiempo se basa la ley de la reciprocidad.
En definitiva, cuanto más tiempo esté abierto el grifo, menos apertura necesitamos para
llenarlo, o cuanto mayor sea la apertura del grifo, menos tiempo necesitamos para llenarlo.
Sencillo, ¿verdad?
Ahora una versión más fotográfica a través de un par de ejemplos muy sencillos 🙂 :
Ejemplo 1: Pongamos que estoy tomando un retrato y me apetece desenfocar más el fondo.
Lo que haré es abrir el diafragma para poder trabajar con menos profundidad de campo tal y
como hemos visto antes. Hasta aquí bien, el «problema» es que si abro el diafragma dejo
entrar más luz y, por lo tanto, mi imagen se verá quemada o sobreexpuesta.
La ley de reciprocidad nos dice que, lógicamente, debemos compensar la exposición para
lograr que ésta sea correcta. En este caso, si he dejado entrar más luz a través de la apertura
de diafragma, lo que debo hacer es restar luz a través de una de las otras variables de la
exposición que tengo: velocidad de obturación y/o ISO.
Ejemplo 2: Pongamos que esta vez lo que quiero es congelar el movimiento de una gota
cayendo. En este caso, buscaré trabajar a velocidades lo más altas posibles. Si subo la
velocidad, tal y como hemos visto antes, entrará menos luz al sensor. ¿Qué debería hacer en
este caso? Exacto, compensar dejando entrar más luz a través de las otras variables de
exposición, en este caso: apertura de diafragma e ISO.
Ejemplo 3: Quiero fotografiar un paisaje con la máxima nitidez posible, por lo que me
interesa mantener la ISO al mínimo. Esto implica que entrará poca luz al sensor y que para
corregir la exposición, por lo tanto, deberé jugar con las otras dos variables de exposición, en
este caso apertura de diafragma y velocidad de obturación.
Otro ingrediente esencial, los pasos en fotografía
Espero que hasta aquí tengas la imagen general de lo que es la ley de reciprocidad; es
simplemente encontrar el equilibrio en tu exposición añadiendo o quitando luz. Ahora bien,
para aplicarla correctamente, necesitamos ir un poco más allá de la idea general, hay que
hacerlo a través de lo que conocemos como los pasos.
Hasta ahora, hemos estado hablando de añadir o quitar luz. La cantidad de esa luz eso es en
esencia lo que son los pasos. Cuando hablamos de subir un paso significa aumentar la
entrada de luz, y bajar un paso, disminuir la entrada de luz.
Seguro que te suena este concepto de haberlo leído en algún momento. Los pasos son los
diferentes valores de exposición. Cada paso deja pasar la mitad de luz que el anterior. En el
siguiente esquema puedes ver los pasos completos (muchas cámaras ofrecen valores
intermedios para ajustar y afinar más la exposición).
Si observas ambos gráficos vemos, por ejemplo, que en el caso de la velocidad de obturación,
el paso de 1/250s a 1/500s nos reduce la entrada de luz a la mitad y al revés, si pasamos de
1/500s a 1/250s aumentamos la luz al doble.
O, si observas los pasos de diafragma, pasar de f/22 a f/16 implicaría doblar la entrada de
luz. En cambio, hacer el paso de f/16 a f/22 implicaría tener la mitad de luz.
Ejercicio práctico sobre la ley de reciprocidad
No hay mejor forma que coger agilidad con los pasos que practicando, por eso te propongo
que resuelvas los siguientes ejercicios para ir pillándole el truco a la ley de la reciprocidad y
los pasos. La idea es partir de una exposición original que yo te propongo, e ir jugando como
si variáramos diferentes valores. ¿Te animas? aquí van:
Exposición original correcta: ISO 100- f/2 -1/500s*
1. ISO 100 -f/2.8- ¿1/?
2. ISO 100-¿f/?- 1/1000s
3. ISO (?)- f/5.6- 1/500s
4. ISO 200- f/4-¿1/?
5. ISO 200- f/1.4- ¿1/?
*las soluciones al final del artículo 😉
Al resolverlos, te darás cuenta de que, a nivel de exposición valores como estos: ISO 400
f/5.6 1/500s y estos: ISO 200 f/4 1/500s son lo mismo. En este hecho reside la ley de la
reciprocidad, en buscar el equilibrio en la exposición añadiendo o quitando luz a través de los
pasos.
No tengas prisa en contestar y échale un vistazo a las diferentes gráficas de pasos. Piensa
cuántos pasos hay de un valor a otro, si estos han restado o sumado luz, y cómo podrías
compensar la exposición para dejarla a 0 de nuevo 😉
Conclusiones
Si acabas de empezar en fotografía, habrás acabado este artículo con la cabeza como un
bombo 😉 no es para menos, porque en este artículo he hablado del alma de la fotografía en
lo que a técnica se refiere. Si dominas todo lo que he comentado en él, todo, todo, todo lo
que quieras conseguir con una imagen, podrás hacerlo. No exagero.
Así que no te agobies con todos los conceptos y procura ir desgranándolos poco a poco,
entenderlos bien, a través de esta artículo o de los muchos otros que tenemos en el blog.
Aun así, espero que te haya quedado claro esta explicación y que te haya ayudado a
comprender conceptos algo difusos como son los pasos, el triángulo de exposición, y por
supuesto, la ley de la reciprocidad 😉
*Soluciones:
1. 1/250s
2. f/1.4
3. ISO 800
4. 1/250s
5. 1/500s
Conclusiones
Manejando estos tres parámetros que conforman el triángulo de exposición fotográfica
conseguirás que tus imágenes queden perfectamente expuestas.
Recuerda que, para mantener un mismo nivel de exposición, si modificas uno de los
elementos, debes compensar los otros.
La mejor manera de explicar el concepto de la exposición es buscar una buena metáfora. Por
ello, para concluir os contaremos la metáfora del vaso de agua. Se trata de una de las
metáforas más habituales para acabar de asimilar conceptos clave como la apertura y la
velocidad.
Imagina que tienes un vaso y que tu objetivo es llenarlo de agua. De hecho, necesitamos
dejar el vaso lleno justo hasta el borde. Si pones poca agua, el vaso no saciará tu sed. Si
pones demasiada, el agua se desbordará.
Si lo comparamos con la fotografía, cuando ponemos poca agua decimos que la foto
está subexpuesta (hay muy poca luz), y cuando se desborda está sobreexpuesta (hay
demasiada luz).
Ahora, volvamos al vaso. Ya sabemos cuál es la cantidad justa de agua que necesitamos.
Ahora sólo debemos saber cómo llenar el vaso y podemos conseguir la misma cantidad de
agua de dos formas distintas.
TIPOS DE OBJETIVOS FOTOGRÁFICOS
Existe una amplia gama de objetivos, con las distancias focales idóneas para que el usuario
pueda abordar diferentes temas.
Entre el ojo de pez y el más potente superteleobjetivo, hay todo un abanico de objetivos con
diferentes ángulos de visión, y cada uno de ellos diseñado para cubrir una necesidad
específica.
Para conocer más en detalle la gama de objetivos, lo haremos analizando las longitudes focales
más representativas, teniendo presente su ángulo de cobertura y principales características.
¿Qué es la distancia focal de un objetivo?
La distancia focal de un objetivo es la distancia que existe, expresada en milímetros, entre el
sensor (plano focal) y el centro óptico del lente. La distancia focal no se mide desde el sensor
hasta el lente frontal del objetivo, sino que es el punto en donde los rayos de luz se cruzan
dentro de este y son dirigidos hacia el sensor. Dicho punto se encuentra muy cercado a donde
se encuentra el diafragma.
Otro esquema para comprender los tipos de objetivos
OJO DE PEZ :
Se denominan Objetivo Ojo de Pez : a aquellos cuyo ángulo de visión es extremadamente
grande, de 180 grados o más.
El objetivo ojo de pez es una forma especial de Objetivo gran angular, cuya distorsión
(deliberada) se asemeja a una imagen reflejada en una esfera.
En su origen fueron desarrollados para ser usados en meteorología para estudiar la formación
de nubes, convirtiéndose rápidamente en objetivos populares para fotografía general por su
apariencia distorsionada y única de la imagen.
Normalmente, en estos objetivos y en ciertos gran angulares extremos, el elemento frontal de
estos objetivos es muy grande, y adopta forma semiesférica; esta condición hace imposible el
uso de filtros en la parte delantera de los mismos, por lo cual algunos fabricantes optan por
ubicar una anillo de filtros detrás de la montura, de tamaño reducido.
Gran Angular
Muchos fotógrafos no hacen esta distinción, pues la frontera entre este tipo y los "súper" es
difusa.
En cualquier caso, podemos hablar de grandes angulares como aquellos objetivos que
ofrecen focales entre 24 y 35mm y, por tanto, ángulos de visión entre los
63º y los 84º aproximadamente.
No existen grandes diferencias entre estos objetivos y los súper grandes angulares, de
ahí que muchas veces no suela hacerse distinción.
Una mayor profundidad de campo en la fotografía, razón por la cual se suele utilizar en
fotografía de paisajes, en la que suele ser importante retratar gran cantidad de elementos a
corta distancia.
Abarcar mayor porción de escena desde una distancia inferior (gracias a su mayor ángulo
de visión), lo cual facilita al fotógrafo el poder capturar fotografías de objetos grandes
desde distancias cortas. Esto es muy habitual en fotografía de interiores.
OBJETIVO NORMAL:
Es aquél cuya distancia focal es igual a la diagonal del formato en el que se expone la imagen
(diagonal de la película o sensor digital).
Con ello resulta un ángulo de visión de unos 46º, lo que se aproxima bastante al campo visual
del ojo humano inmóvil.
Al contemplar una foto realizada con un objetivo normal, se obtiene la impresión de una
perspectiva natural, sin distorsión de líneas como en los objetivos gran angular.
En cámaras de pequeño formato (35 mm), la distancia focal empleada para un objetivo normal
suele ser de 50 mm, aunque la diagonal del formato, 24 x 36 mm, sea 43,3 mm.
Teleobjetivo
Se habla de teleobjetivos a partir de los 50mm o, más comúnmente, a partir de los 70mm,
con lo que los ángulos de visión que ofrecen están por debajo de los 30º.
La principal característica de estos objetivos es que permiten al fotógrafo estar muy
alejado de la imagen a tomar. No interfiere, ni molesta y puede trabajar con
comodidad.
TELEOBJETIVO CORTO:
Los teleobjetivos tienen un ángulo de visión reducido y la capacidad de acercar la imagen.
Cuanto mayor es su distancia focal, mayor es el nivel de acercamiento de la imagen, y menor
es su ángulo visual.
Los teleobjetivos cortos tienen una distancia focal comprendida entre los 85 y 135 mm.
Este tipo de lentes están indicadas para tomar primeros planos en la fotografía de retratos y
también para captar motivos generales que requieran cierto nivel de ampliación.
TELEOBJETIVOS ESTANDAR :
Sus distancias focales están comprendidas entre los 200 y 400 mm. Estas lentes cuentan con
un gran nivel de acercamiento de la imagen, además de ser más pesados y voluminosos que
los anteriormente citados, necesitándose a veces, elementos que aporten estabilidad a la
cámara.
Están indicados en la realización fotográfica que requiera el acercamiento y aislamiento de la
imagen, como puede ser la fotografía deportiva o de naturaleza.
SUPERTELEOBJETIVOS :
Son teleobjetivos cuyas distancias focales se encuentran por encima de los 500 mm.
Tienen un gran poder de acercamiento de la imagen y ángulos visuales muy reducidos.
Por su gran tamaño y peso requieren soportes como trípodes o monopies para realizar
imágenes estables.
Están indicados para acercar motivos, como la fauna salvaje, en la fotografía de naturaleza.
Por la complejidad de su diseño son lentes muy costosas.
OBJETIVOS MACRO:
Se denominan objetivos macro aquellos especialmente diseñados para enfocar correctamente
a una distancia muy pequeña, para conseguir ampliaciones generalmente de 1:1 (o tamaño
natural) sin requerir equipamiento adicional.
Por lo general, son objetivos diseñados específicamente para tal fin, casi siempre con longitud
focal comprendida entre normal y teleobjetivo.
Están minuciosamente corregidos para trabajar a cortas distancias, lo que los hace por lo
general costosos.
Las principales partes de un trípode fotográfico
