Confeccion de Prototipos y Muestras

MATERIAL TÉCNICO
DE APOYO
 Confección de Prototipos y Muestras

TAREA N°01

Elabora fichas de diseño de prendas básicas.

Proceso de identificación de datos y especificaciones de una prenda.
El análisis de las especificaciones de un diseño a realizar consiste en identificar todos los
aspectos necesarios para la confección, tales como:
 Materia prima:
 Avíos y accesorios
 Cortes
 Medidas
 Proceso de confección
 Maquinas a utilizar
 Acabados
 Etiquetas
 Empaque
Todos estos datos se recogen y se plasman en una ficha técnica, que es un documento en
donde de manera ordenada se especifican todos los datos mencionados.

Análisis e identificación de una ficha técnica.

La ficha técnica es un elemento crucial de comunicación, especialmente para los pequeños
emprendedores o autónomos, a la hora de organizarse. Con la ficha técnica el
almacenamiento de los modelados se hace más fácil con una correcta documentación,
reduciendo costos y el uso de espacios y materiales necesarios. Esto facilita la gestión y el
gigantesco ahorro de tiempo y dinero. La ficha técnica es un documento descriptivo y
esencial en la planificación de una colección. Cada descripción proporciona información
detallada sobre la pieza en proceso de creación, con todos los insumos necesarios para su
producción, como el tipo de tela, adornos, tipo de costura, entre otros. Esto afecta
directamente la calidad, el tiempo y el costo de producción. A través de este documento, el
estilista puede testar la viabilidad de los modelos y estimar los costos con mayor precisión,
además de optimizar la comunicación entre todas las etapas del ciclo de confección. Esto
se debe, principalmente, a que esta herramienta de trabajo está — o debería estar —
presente en toda la cadena de producción, de principio a fin.
El análisis de una ficha técnica de prendas de vestir es esencial para comprender y evaluar
todos los detalles importantes de una prenda antes de su producción. Aquí una guía paso
a paso de como analizarla:

 Encabezado de la ficha técnica: Comienza por revisar el encabezado de la ficha

técnica, que generalmente incluye información básica como el nombre de la prenda, el
número de estilo, el nombre del diseñador o la marca, la fecha y cualquier otra
información de identificación.

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 Descripción de la prenda: Lee la descripción detallada de la prenda, que debe incluir

el tipo de prenda (pantalón, camiseta, vestido, etc.), el género al que se dirige (hombre,
mujer, niño, niña, unisex), la talla estándar y cualquier otra característica importante.

 Materiales y composición: Compruebe la lista de materiales utilizados en la prenda,

como tejidos, forros, cierres, botones, hilos, etc. Asegúrese de que la composición sea
adecuada para el uso previsto de la prenda y cumpla con los estándares de calidad.

 Medidas y tallas: Revise las medidas detalladas de la prenda, que suelen incluir de
busto, cintura, cadera, largo, entrepierna, mangas, etc. Asegúrese de que las medidas
sean coherentes con las tallas estándar y que se ajusten al público objetivo.

 Instrucciones de cuidado: Lee las instrucciones de cuidado y lavado de la prenda.

Esto es esencial para que los consumidores sepan cómo mantener la prenda en buen
estado.

 Diseño y estilo: Examina los dibujos técnicos o las imágenes de referencia que
acompañan a la ficha técnica. Estos pueden incluir detalles de diseño, como pliegues,
costuras, cortes, bolsillos, adornos, etc.

 Construcción y detalles de costura: Verifique las especificaciones de construcción,

como el tipo de costura utilizado, el número de hilos, el tipo de puntada, la ubicación de
las etiquetas y cualquier otro detalle relacionado con la confección de la prenda.

 Etiquetas y marcas: Asegúrese de que se incluyan todas las etiquetas necesarias,

como las etiquetas de cuidado, las etiquetas de marca, las etiquetas de tamaño y
cualquier otra información legalmente requerida.

 Trazabilidad y seguimiento: Verifica si se incluyen números de lote o códigos de

seguimiento que permiten rastrear la producción y la calidad de la prenda.

 Costos y precios: Si es relevante, examine los costos estimados de producción y los

precios sugeridos de venta al por mayor y al por menor.

 Aprobaciones y fechas: Busca las firmas de aprobación y las fechas de revisión y

aprobación de la ficha técnica.

 Comentarios y observaciones: Lee cualquier comentario adicional que se haya

registrado en la ficha técnica. Esto puede incluir notas sobre cambios necesarios o
problemas potenciales.

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Al analizar una ficha técnica de prendas de vestir de esta manera, podrás evaluar si la
prenda cumple con tus estándares de calidad, diseño y fabricación, y garantizar que se
produzca de acuerdo con las especificaciones deseadas. Además, facilitará la
comunicación con los proveedores y la gestión de la producción de la prenda.

Definir los materiales y avíos a usar en la muestra.

Los avíos son todos los insumos que lleva la prenda que no son tela. Hay avíos funcionales,
informativos o de decoración:

 Los funcionales son los que ayudan al armado de la prenda como ojalillos, elásticos,
remaches, pasadores, etc.
 Los informativos tienen que ver con las etiquetas de marca, como cuidado, colgantes, etc.
 Los decorativos tienen la función de ornamentar la prenda, pueden ser encajes, cintas, dijes, etc.

Al igual que la selección de las telas, la elección de los avíos resulta estratégica en la
confección, ya que permite elevar los conceptos de moda y la calidad de las prendas a
comercializar. Los avíos del producto en acabado final son parte de la presentación y por
ello deben elegirse de acuerdo a las calidades deseadas en el material y por supuesto
siguiendo las especificaciones y características del diseño estipuladas para una
determinada producción de moda. A continuación, se comparte un listado de los avíos más
utilizados en la fabricación de prendas de vestir:

 Botones
 Cierrres
 Elásticos
 Cintas
 Encajes
 Remaches
 Pasadores
 Etiquetas

Fig. Nº 1: Avios

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Definir procesos especiales en la confección de muestras.

El proceso de confección de muestras va desde el análisis del diseño hasta la entrega del
producto final a empaque.
Los procesos por los que pasa la muestra son:
 Diseño
 Análisis
(desarrollo de
ficha técnica)
 Desarrollo de
moldes
 Corte
 Confección
 Acabados

Procesos especiales
 Estampado
 Bordados
 Lavados
(suavizados,
desgastados)

Fig. Nº 2: Proceso de confecciones

Identificar máquinas y tipos de puntadas.

Puntada (Stitch): Una puntada está configurada por la interrelación de hilos de costura
en una unidad de repetición. La clasificación de puntadas está basada en la estructura de
la puntada, la forma como se entrelaza el hilo
en dicha formación.

Propiedades:
 Balance.
 Tamaño.
 Consistencia.

Factores que determinan la calidad de la

puntada:
 Durabilidad.
 Aplicación.
Fig. Nº 3: Entrelazado del hilo
Clasificación de puntada.

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 Puntada Tipo 300 – LockStitch

Requiere 2 hilos para formar la puntada, una aguja y el otro que viene de la bobina.
Cuando una puntada se rompe o se descose las demás puntadas en la costura se
descoserán. Se incluye en esta clasificación a puntadas tipo 301, 304, 305, 308 y 313.
Se realiza con la maquina recta.

Fig. Nº 4: Puntadas 300

 Puntada Tipo 100

Se conoce como puntadas de cadeneta en estas puntadas no hay hilo alimentador por
debajo o de bobina, si no es que el mismo hilo que forma la cadeneta por debajo. En la
parte superior es similar a la puntada plana y en la parte inferior de la tela se aprecia la
cadena. Incluyen las puntadas tipo 101, 102, 103, 104 y 105.
Se realiza con la maquina recubridora o maquina plana.

Fig. Nº 5: Puntadas 100

 Puntada tipo 400:

Puntada de cadeneta multiagujas tiene muchas características de la puntada 100 pero
más durable. Incluyen las puntadas tipo 401, 404, 406, 407 y 408.
Se realiza con maquina recubridora.

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Fig. Nº 6: Puntadas 400

 Puntada tipo 500:

Puntada de sobrehilado. Overlock, la característica principal de las máquinas que
producen este tipo de puntadas es que tiene cuchillas que van cortando la tela al borde
de la costura. Se realiza con maquina remalladora.

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Fig. Nº 7: Puntadas 500

 Puntada tipo 600:

Puntadas de Flat Seamer, se incluyen las puntadas 601, 602, 603, 604, 605, 606 y 607.
Se conoce como puntadas flat seamer o flat lock, este tipo de puntada es una versión más
compleja de la puntada 400.Se usa básicamente para lencería o ropa interior y telas de
knit por ser una puntada muy confortable para el usuario.
Se realiza con la maquina recubridora utilizando un garfio aéreo.

Fig. Nº 8: Puntadas 600

Definir y listar procesos de acabados y lavado.

Un acabado textil es cualquier proceso realizado sobre una fibra, un hilo, una tela o una
prenda con el fin de modificar algunas de sus características, como: apariencia (lo que se
ve), tacto (lo que se siente), o comportamiento (lo que se hace). Los acabados pueden ser
realizados en fibras, prendas, hilos y telas. Los acabados químicos y físicos en los textiles,
consisten en aumentar la funcionalidad de los tejidos y hacerlos más agradables a la hora
de usarlos. El acabado es el proceso que se realiza sobre el tejido para modificar su
comportamiento, tacto o apariencia, ya que, durante los procesos como hilatura, tejeduría,
lavado, teñido se eliminan ceras y grasas naturales que tienen las fibras, también otros

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aditivos usados para procesarlos.

Aspectos a tener en cuenta:

 Todo acabado eleva el costo de la tela.

 Un acabado permanente dura toda la vida de la prenda.
 Un acabado durable dura parte de la vida de la prenda.
 Un acabado temporal permanece en la prenda hasta que ésta se lava en agua o en
seco.
 Un acabado renovable puede aplicarse de forma doméstica sin ningún equipo
costoso.

Clasificación.
Según la característica que modifique:
• Estético.
• Funcional.
• Estético–funcional.
Según su duración:
• Permanente.
• Temporal.
• Renovable.
Según la acción que lo origine:
• Físico.
• Químico.
• Químico – Físico.

Fig. Nº 9: Acabados especiales

A continuación, se describe algunos de los acabados textiles:

 Limpieza: Es un acabado elemental pero que industrialmente tiene una gran
importancia. Las fibras naturales crudas tienen engomados que hacen que la tela se
haga más rígida y que interfieren en la absorción de líquidos. La tela se debe desgomar
antes de aplicar cualquier acabado. Así mismo durante el tisaje se ensucian y deben
limpiarse. Existen tres tipos específicos de limpieza:
 El desgomado de la seda.
 El descrudado del algodón.

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 El lavado de la lana.

 Blanqueo: Se utiliza para eliminar el coloreado de las telas. Todo blanqueador daña el
tejido; debe aplicarse con precaución y controlando la tinta y la concentración de
agentes reductores.

 Carbonizado: Tratamiento que se aplica en telas e hilos de lana con ácido sulfúrico,
destruye la materia vegetal de la tela. Se hace también con la lana regenerada para así
poder eliminar cualquier celulosa que haya sido empleada en la tela original.

 Mercerizado: Es la acción de la sosa cáustica sobre la tela; se utiliza en el algodón y

lino y consigue un aumento del lustre, el brillo y la suavidad. Provoca un encogimiento
del tejido de hasta un 25%; aumenta la resistencia y produce una mayor afinidad a los
colorantes.

 Goseado: Es la combustión de los extremos protuberantes de las fibras que se

encuentran en los extremos de las telas, o en la superficie y que producen en ellas
asperezas, matan el brillo y dan lugar a la aparición de pilling. El goseado es la primera
operación de acabado en las telas de algodón que vayan a recibir tratamientos
transparentes.

 Rasurado: Las telas crudas se rasuran para eliminar las fibras sueltas o los extremos
de los hilos, nudos y otros defectos similares. Las telas de pelo y las perchadas se
rasuran para controlar la longitud del pelo y la superficie o para producir un diseño o
dibujo sobre ella.

 Cepillado: Sigue al rasurado, para limpiar la superficie de la tela y eliminar residuos

dejados por el rasurado.

 Batanado: Se aplican en las telas de lanas para mejorar la apariencia y el tacto. Las
telas se batanan por la aplicación de humedad, calor y fricción (ese es un proceso leve
de enfieltrado).

 Fijado: Es un proceso de acabado de la lana que se utiliza para estabilizar la tela de

lana. La tela se mete en agua caliente, después en agua fría y después se hace pasar
entre rodillos. Ésta es la lana lavada, que posibilita la confección de prendas que van a
soportar lavados domésticos.

 Decizatado: Produce un acabado liso, sin arrugas y un tanto suave en las telas de lana
peinadas o cardadas y en mezclas de lana y fibras artificiales. El proceso es comparable
a la plancha con vapor.

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 Maceado: Consiste en hacer pasar el tejido lentamente sobre un gran tambor de

madera donde es golpeada con pequeñas mazas de madera; aplana los hilos y hace
que el tejido parezca menos abierto. A mayor área de superficie le da más lustre, mayor
absorbencia y suavidad a la tela.

 Calandrado (torculado): Es un acabado mecánico que se realiza en conjuntos de

rodillos a través de los cuales pasa la tela. Hay varios tipos, el calandrado simple, el
calandrado por fricción, el torculado, el calandrado de moaré y el gofrado.

 Rameado: Es otra de las operaciones finales, consistente en enderezar y, a la vez,

secar las telas. Si la tela se introduce torcida en la rama, al sacarse quedará desviada
de hilo (pata).

 Secado de bolsas: Las toallas y telas elásticas, como los tejidos de punto, no se secan
con una rama sino con una secadora de zigzag, donde se hace sin tensión.

 Teñido: Los textiles pueden teñirse de distintas formas: las telas pueden colorearse
una vez tejidas (tinte en la pieza), pueden teñirse las fibras sueltas en una cuba (tinte
en bruto) y, por último, puede teñirse el hilo o filamento antes de tejerlo (tinte en el hilo).
Los hilos sintéticos también pueden recibir un tinte previo incorporando pigmentos
coloreados en la solución de hilado antes de extraer los filamentos a través de las
boquillas de hilatura (tinte en masa o solución).

 Estampado: Es la más importante y versátil de las técnicas usadas para agregar

diseño, color y distinción a las telas. Puede considerarse como una técnica que combina
arte, ingeniería, y tecnología de teñido para producir imágenes. En el mercado existen
una gran variedad de telas con estampados atractivos para cualquier consumidor.

Efecto desgastado

Fig. Nº 10: Desgastado

TAREA N°02

Elabora los patrones en tejido plano y punto

Proceso de trazo de patrones según medidas de prendas en tejido plano y punto.

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Se denomina patronaje a la elaboración de patrones bases para prendas de vestir, estos

están elaborados en base a medidas de contorno y largos de un cuerpo humano y aplicados
estratégicamente para obtener una prenda anatómica y confortable. Encontramos dos tipos
de patronaje, el patronaje industrial y el patronaje de alta costura o modistería.

Control de calidad de patrones.

El control de calidad del patrón es muy importante porque es el punto de inicio de todo
proceso de producción. Existen diversas normas de control de calidad. Las principales
son:
1. En el control estricto de las medidas del patrón deben verificarse la suma de medidas
corporales más holguras y costados. Los perfiles al unirse deben encajar perfectamente.
A estos tipos de controles se les conoce por simetría y encaje respectivamente.
2. Recorte perfecto de los perfiles del patrón: No debe recortarse fuera de las líneas de
trazo, ni debe tener rebabas.
3. Verificación del patrón mediante la confección y prueba de la prenda para observar caída
y entalle correcto.
4. Deben tener codificación, marcas para su ubicación e identificación.
5. Cuidar que el almacenaje sea el adecuado para evitar deterioros posteriores. Designar
areas especiales.
6. Debe llevarse un control de patrones donde se anoten características y modificación
posterior.

Importancia de la nomenclatura y codificación de patrones para el tizado.

Nomenclatura es la terminología que se emplea para nombrar una lista o nómina. En el
patronaje industrial empleamos la nomenclatura para identificar a un molde, es la
información que va escrita en el patrón. Además, nos servirá para identificar los juegos
de patrones orientados al cortador y operarios de producción. También es conveniente
adicionar al patrón un diseño o foto que identifique la prenda para facilitar la ubicación de
pespuntes, broches, botones, etc.
Información que debe ir en un patrón:

1. Nombre del Patrón (nombre o código de modelo)

2. Talla de prenda
3. Cantidad de piezas que se deben cortar en tela
4. Pieza
5. Cantidad de piezas que tiene el juego de patrones
6. Fecha de elaboración del patrón
7. Sentido del hilo de la tela o urdimbre (que se representa
con una flecha)
8. Firma del patronista

Fig. Nº 11: Nomenclatura

del molde

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Patrones; simbología e información, piezas, plantillas, y marcadores.

Simbología
En los patrones de costura se utilizan símbolos para dar indicaciones a la hora de cortar y
cocer estas piezas, esto se hace con el objetivo de no sobresaturar la superficie del patrón
con un exceso de texto, el uso de texto también puede implicar a veces problemas de
transmisión de la información además limita la comprensión de la información al idioma en
el que se está redactando. Los símbolos tienen significados universales y puede ser
entendidos por cualquier persona independientemente del idioma que hable cada persona
empresa o marca puede utilizar sus propios símbolos para dar indicaciones en los patrones
de manera general.
Algunas simbologías:
 Hilo del tejido; se indica con una línea recta que tiene uno o dos cabezas de flecha
en las puntas para saber en qué dirección colocar el patrón con respecto al hilo del
tejido tenemos que colocar el patrón en el tejido de manera que esta línea del patrón
quede paralela al hilo de la tela.
 Corte al lomo; se representa con una línea recta con dos cabezas de flecha en
las puntas que indica el eje de simetría del patrón indica qué patronos deben
cortarse al lomo el corte lomo se usa para patrones que tienen un eje de
simetría en vez de cortar el patrón de la pieza completa tenemos solo la mitad
para cortar la pieza completa en el tejido se dobla el tejido por la dirección del
hilo colocaremos el borde del patrón que tiene este símbolo al lado del dobles
del tejido de esta manera al cortar y desdoblar el tejido tendremos la pieza
completa a partir de una única mitad.
 Margen de costura; el borde del patrón se indica con una línea continua y el margen
de costura con una línea discontinua el margen de costura suele ser de un centímetro
para confección a medida se suele dejar 2 cm para tener margen de tejido para meter
o sacar.
 Piquetes; se indican con una pequeña línea o un triángulo se colocan en distintas
piezas del patrón para indicar en qué puntos deben coincidir estas piezas a la hora de
cocerlas cuando cortemos el patrón en el tejido podemos hacer un pequeño corte en
el tejido donde queda ese piquete para señalizarlo.
 Pinzas; se indican como triángulos con líneas continuas, a veces se coloca un círculo
en el vértice a la hora de cortar y cocer la prenda las pinzas no se recortan son
pliegues que se hacen en el tejido pero no tienes que cortarlo en el tejido tienes que
señalar la posición y largo de las pinzas en el tejido teniendo la referencia a la hora
de coser pero no cortar por las líneas de las pinzas aunque en el patrón se vea como
un espacio vacío recortado en la pieza real cortada el tejido no es así.
 Pliegues; se utilizan para señalar las líneas continuas y flechas que indican en qué
dirección hay que hacer el pliegue también suelen tener una línea discontinua entre
líneas continuas a la hora de coser hay que coger el tejido por la línea continua y
plegarlo de tal manera que toque la siguiente línea continua siguiendo la dirección de

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pliegue que indican las flechas.

 Botones y ojales; la posición de los botones se suele indicar con una x o un círculo
con una x dentro la posición de los ojales se señala con una línea continua que suele
tener dos líneas pequeñas de rematando los extremos.
 Cierres; la posición del cierre se indica con una línea con varios triángulos o puntas
de flecha en todo su recorrido.
 Línea de modificación; se representa con líneas dobles aparecen en muchos
patrones para indicar las zonas donde podemos cortar el patrón y modificarlo por
ejemplo para darle más o menos largo a una pieza

A la hora de industrializar los patrones y prepararlos para su corte en el tejido es

recomendable incluir una leyenda de los símbolos de esta manera no quedará ninguna
duda con respecto al significado de cada símbolo.

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 Confección de Prototipos y Muestras

Fig. Nº 12: Simbología patrones

Piezas, plantillas y marcadores.

Las piezas de los moldes son las partes que conforman un juego de patrones, varian de
acuerdo al tipo de prenda que se esté realizando. Cada pieza debe llevar su correcta
nomenclatura para que se pueda identificar a que juego de patrones pertenece.
Ejemplo piezas que componen un molde de camisa:
 Cuello
 Pie de cuello
 Delantero
 Espalda
 Canesu
 Manga
 Yugo
 Puño

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 Bolsillo

yugo
manga
delantero
espalda

cuello
bolsillo puño

Pie de cuello

Fig. Nº 13: Nombres de las piezas

Las plantillas y marcadores son piezas que forman parte del juego de moldes, pero no
representan un área de corte, sirven para indicar ubicaciones de bolsillos, ojales,
estampados, pliegues u otros. Estos se suelen hacer en un material más grueso ya que se
envían al área de confección para marcar las piezas indicadas.

TAREA N°03

Elabora requerimientos para la prenda.

Ratios de prendas completas.

En la confección de prendas de vestir, el "ratio" se refiere a la proporción o distribución de

tallas que se utilizarán al cortar el tejido para fabricar las prendas. Esta proporción se
determina según la demanda del mercado y las tallas que se espera que se vendan con
mayor frecuencia.
Por ejemplo, si estás produciendo camisetas y sabes que las tallas más populares son S,
M y L, tu ratio de corte podría ser 2:3:2, lo que significa que cortarías dos piezas de talla S,
tres de talla M y dos. de talla L en cada corte de tejido. Esto te permite optimizar el uso del
tejido y minimizar los desperdicios, ya que estás cortando las tallas más demandadas en
proporciones adecuadas.
El ratio de corte es una parte importante de la planificación de la producción en la industria
de la confección, ya que puede afectar tanto la eficiencia de la fabricación como la
rentabilidad del proceso. Al ajustar el ratio según las tendencias de ventas y las preferencias

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 Confección de Prototipos y Muestras

del mercado, las empresas pueden optimizar su producción y satisfacer mejor las
necesidades de sus clientes.
El objetivo al calcular el ratio es minimizar el desperdicio de material y garantizar que haya
suficientes prendas disponibles en cada talla para satisfacer las necesidades de los
clientes. Además, tener un buen entendimiento de la demanda de diferentes tallas es
esencial para la planificación de la producción y la gestión de inventario en la industria de
la moda.

Fórmulas para cálculo de consumos.

Para determinar el consumo de material para producción se siguen los siguientes pasos:
1º Paso: Revisar la ficha técnica del modelo solicitado, verificar características del tejido.
2º Paso: Verificar la cantidad de piezas de los patrones y comparar con el diseño.
3º Paso: Revisar los encajes y posición de los patrones.
4º Paso: Medir el largo del tizado y agregar 5 cm. más, si la tela es plana, ese será el
resultado de consumo final.
5º Paso: Medir largo por ancho y el área resultante será el área de consumo si se trata de
tejido de punto.
6º Paso: Verificar el peso de la tela solicitada (gramaje).

Tipos de consumo:

1. Consumo Lineal. - Aquí solo se necesita saber el consumo promedio de tela para una
prenda. Para ello realizamos un Tizado con las tallas completas para obtener un
aprovechamiento óptimo.
FORMULA:

Ejemplo:
Calcular el consumo x prenda de un polo Básico con un ancho de tela de 1.65mtrs, cuya
proporción es S=2, M=2, L=2

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 Confección de Prototipos y Muestras

**Tolerancia de 0.04m es por el inicio y final del tizado como mínimo.

0.02m inicio 0.02m final

Aplicando la Formula el consumo seria el siguiente:

2. Consumo Peso.- Para poder establecer el consumo de una prenda en peso Kilos se
considera lo siguiente:
A) Gramaje; También se conoce como DENSIDAD es la relación que existe entre el peso
y el área.
B) Proporción; Es el número de prendas completas en un tizado, también se le conoce
como RATIO.
C) Ancho de Tizado; Es el ancho útil del tejido descontando como mínimo 0.02m por
lado como Tolerancia de tendido.
D) Largo de Tizado; Es el largo del tejido descontando como mínimo 0.02m al inicio y
final del Tizado como Tolerancia.
E) Merma; Es el desperdicio del tejido de un tendido esto se puede expresar en porcentaje
%. Se considera porcentaje de merma a lo siguiente:

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 Confección de Prototipos y Muestras

FORMULA:

Ejemplo :
Hallar el consumo en Peso para el POLO BASICO; En la tela Jersey de 140gr/m2 cuyo
ancho es 1.69m. Calcular con la siguiente proporción: S=2, M=2, L=2 Considerar merma
de 5%
*1.69m, aquí descontamos 0.04m para obtener el ancho útil del tejido = 1.65m

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 Confección de Prototipos y Muestras

Aplicando la Formula se obtiene:

1.65m x 3.806m x 140gr + 5%

153.85755 gr. A kilos seria= 0.15385755 kilos por prenda
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Eficiencias y control de calidad del tizado.

Puntos a tomar en cuenta para realizar el control de
calidad del tizado:
 Medir los escalados de todas las tallas.
 Comprobar las medidas de corte de la ficha
técnica.
 Verificar las tallas y proporciones.
 Comparar el ancho del tizado con el ancho real
del rollo más angosto.
 Verificar la superficie a tizar.
 Verificar la correcta orientación del tendido.
 Revisar la orientación y el sentido de los moldes
según los tipos de tela.
 Hacer el control de los moldes (Simetrías). Fig. Nº 14: Tizado manual
 Verificar la numeración de las piezas.

TAREA N°04
vb
Cortar y habilitar las piezas para la prenda.
Formato, órdenes de corte.
Una orden de corte es un documento que contiene los elementos esenciales para poder
desarrollar un corte con la calidad requerida por los clientes para los cuales se confeccionan
las prendas.
Los elementos mínimos que debe contener este documento deben ser:
 Fecha.
 Número de la orden de corte.
 Referencia de la prenda a cortar.
 Características de la prenda.
 Cantidad de prendas a cortar.
 Tallas de prendas a cortar.
 Controles de telas en la sección.
 Responsables de la orden de corte.
La orden de corte debe ser siempre por escrito, teniendo en cuenta que en este trabajo se
maneja materia prima de altos costos económicos.

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 Confección de Prototipos y Muestras

Fig. Nº 15: Orden de corte

Clases de órdenes de corte.

Encontramos dos órdenes de corte:
 Órdenes de corte reales.
 Órdenes de corte proporcionales

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Fig. Nº 16: Orden de corte

Tendido de telas, tipos de extendido.

Consiste en extender las capas de tela de manera uniforme a lo largo de la mesa de corte,
para inmediatamente proceder a cortar. El tendido debe realizarse tratando de maltratar la
tela lo menos posible, sobre todo en cuanto a estirones, que en el tejido de punto deforman
bastante la tela. Una vez que la tela ha sido extendida hasta formar capas más o menos
altas, de unos 10 a 20 cm. aprox. Deben evitarse las dobladuras y / o aglomeraciones de
tela en cualquier punto de la mesa, puesto que éstas producen cortes defectuosos.
Además, la mesa de corte debe estar lisa y pulida, libre de asperezas y abolladuras, a fin
de evitar agarres y roturas de tela al momento del tendido. Las dimensiones de la mesa de
corte varían considerablemente, y dependen de la producción de cada empresa, así como
de las necesidades específicas de utilización.
Existen diferentes tipos de Tendido (Extendido) como:
 Tendido cara arriba.
 Tendido cara a cara (Zig – Zag).
 Tendido cara a cara girando.
 Tendido escalonado.
 Tendido tubular.
 Tendido lomo.

1. Tendido Cara Arriba: El extendido

comienza en el extremo inicial de la marcada,
donde se coloca el inicio del rollo y conforme
avanza el carro por la mesa, va dejando el
tejido sobre ella hasta llegar al extremo final,
donde se efectúa el corte al ancho del tejido.
Efectuado éste, la máquina extendedora
retrocede, sin colocar tela sobre la mesa,
hasta el principio de la marcada, donde inicia
de nuevo el extendido de la siguiente capa.
Es el extendido típico del tejido estampado,
Fig. Nº 17: Tendido cara arriba

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de cuadros o de rayas.

2. Tendido Cara a Cara: En este tipo de

extendido también denominado zig - zag, el
comienzo puede ser iniciado en cualquiera
de los dos extremos de la marcada. Al igual
que en el caso anterior el cabo de la tela se
deposita en el extremo elegido y la máquina
se desliza hacia el otro extremo, dejando el
tejido al mismo tiempo. Al llegar al extremo
opuesto, éste es doblado y el carro
retrocede extendiendo al mismo tiempo y
así sucesivamente. Es el extendido típico
del tejido liso y blue - jeans. De todos los
tipos de extendido es también el más
rápido. Fig. Nº 18: Tendido cara a cara

3. Tendido Cara a Cara Girando: Se comienza al igual que en los casos del extendido a
una cara, en el extremo inicial de la marcada. El carro va extendiendo hasta el extremo
opuesto donde es cortado el tejido, procediéndose a girar el rollo de tejido antes de
volver al principio de la marcada, para empezar al extender la siguiente capa. Por lo
tanto, el tejido en esta segunda hoja irá con su cara hacia abajo y en la misma dirección
del hilo que en la primera. Este es el extendido de tejido con pelo, tales como el
terciopelo y similares de la pana. Es al mismo tiempo el extendido más lento de todos
ellos.

Fig. Nº 19: Tendido cara a cara girando

23
 Confección de Prototipos y Muestras

4. Tendido Escalonado: El extendido

escalón es una variante de la extendida
cara arriba, donde si bien el ciclo de
trabajo es idéntico, las longitudes de las
capas son diferentes. Esto es debido a
que se intentó extender dentro del mismo
tizado de varias tallas, con cantidades
diferentes para cada una de ellas. Este
tipo de extendido es empleado por
confeccionistas con gran variedad de
modelos y pocas cantidades por talla,
puesto que de esta manera se puede
complementar un pedido con una sola Fig. Nº 20: Tendido escalonado
marcada, ahorrándose todos los tiempos de preparación de marcadas que se
necesitarían si se extendieran todas las tallas individualmente.

5. Tendido Tubular: Se hace para el tipo de telas que tienen dos lomos.

Fig. Nº 21: Tendido tubular

6. Tendido Lomo: Presenta un doblez en el centro y por lo cual se tiene que orillar el
extendido.

Fig. Nº 22: Tendido Lomo

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 Confección de Prototipos y Muestras

Fallas de telas, tipos de defectos.

Un defecto es toda irregularidad del tejido que obstaculiza el uso final, o que causa demérito
en la calidad de la prenda confeccionada.

Tipos de Defectos:
 Tejido Plano.
 Motas.
 Agujeros.
 Fibra ausente.
 Variación aparente de la fibra. o Carreras.
 Urdimbre o trama manchada.
 Barrados por colorido en la urdimbre o en la trama y fibra equivocada.
 Tejido de Punto.
 Fibra mezclada.
 Fibra ausente.
 Líneas de agujas.
 Cilindro o barril.
 Motas o gatas.
 Agujeros.
 Atraque.
 Cambio de patrón de color.
 Puntadas caídas.
 Revirados.

Máquinas, tipos y usos.

Máquina cortadora
Esta máquina realiza la operación de corte de la tela, esta operación es decisiva, una vez
realizada es prácticamente imposible corregir errores graves. Al realizar el corte se pueden
utilizar tijeras convencionales ó máquinas cortadoras, entre estas últimas se tienen:
máquinas de cuchillas rotatorias, las cuales son adecuadas para cortes rectos o con
curvas graduales. La máquina consta de un disco de 4 a 20cm de diámetro que al girar
realiza el corte, con esta máquina se pueden cortar pliegos de tela con anchuras de hasta
el 40% del diámetro del disco; máquina de cuchilla recta, es la máquina más popular en
los cuartos de corte, consta de una cuchilla recta que efectúa el corte, usada
correctamente es versátil y exacta; máquina cortadora de banda, esta máquina permite
cortes de gran exactitud por lo delgado de la banda, finalmente se tienen los mecanismos
asistidos por computadora que constituyen las innovaciones últimas en términos de corte.

Tipos de Cortadora:

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 Confección de Prototipos y Muestras

 Máquina Cortadora Vertical.

 Máquina Cortadora Circular.
 Máquina Cortadora Cinta.
 Máquina Cortadora Manual.

Factores a considerar para elegir una cortadora:

 Material a cortar.
 Cantidad de material a cortar.
 Perspectiva del negocio.

Tipos de Cuchillas

 Cuchilla Recta: Es la cuchilla más usual,

generalmente se emplea en todos los materiales.
 Cuchilla Ondulada: Esta se emplea en materiales
plásticos ya sea gruesos o delgados, las áreas
onduladas evitan la fundición de las telas.
 Cuchilla de Teflón: Esta se utiliza en telas delgadas
que tienen recubrimiento de plástico; el teflón evita que
la cuchilla se impregne de material fundido.
 Cuchilla de Sierra: Se emplea en pieles, tejidos
gruesos.
 Cuchilla Circular: Cuchilla universal que se aplica a
todos los tejidos, nos ayuda en cortes rectos.
 Cuchilla Hexagonal: Esta se emplea en materiales
gruesos como lonas o mezclillas y
nos ayuda en cortes multidireccionales.
 Cuchilla Heptagonal: Se emplea en materiales
ligeros y nos ayuda en cortes multidireccionales.
 Cuchilla Octagonal: Se ocupa para cualquier tejido.
Proporciona cortes de alta calidad puesto que se
manipula con menos dificultad en curvas.

Fig. Nº 23: Tipos de cuchillas

26
 Confección de Prototipos y Muestras

TAREA N°05

Confecciona baberos, pecheras box, set – in, set – on.

Terminología técnica utilizada en los procesos de confección.
Durante el proceso de confección se utilizan algunos términos técnicos de los cuales es
necesario su entendimiento para poder coordinar y entenderse con todos los que
intervienen en el proceso:

 Asimétrico: Que no guarda simetría o que carece de ella, desigualdad.

 Borde: Orilla de la tela.

 Bragueta: Abertura delantera de los pantalones.

 Bolsillo de Fuelle: Bolsillo grande de parche que lleva un cierre invertido por la base
para que tenga más cabida.

 Bolsillo de Parche: Bolsillo cocido sobre un traje.

 Bies: Trozo de tela cortado en sesgo respecto al hilo, que se aplica a los bordes de
prendas de vestir. Al bies: En sesgo.

 Canesú: Pieza puesta en la parte superior de camisas, faldas, vestidos, pantalones,

etc.

 Canto: Extremo u orilla. Borde.

 Casar: Hacer que cuadren o coincidan los dibujos de las telas como rayas o figuras
geométricas.

 Costados: Cada una de las dos partes laterales del cuerpo humano.

 Cruce: Línea formando un margen entre el centro y el canto de botonadura.

 Doble Manga: Manga en dos piezas, una más corta que la otra.

 Entretela: Material aglomerado de hilo con fusionado que da refuerzo a las piezas.

 Entretelar: Pegar la entretela al material por medio de calor.

 Estampado: Se aplica a los tejidos en que se estampan o graban diferentes labores

o dibujos.

27
 Confección de Prototipos y Muestras

 Empate: Cruce de 2 tejidos uno superpuesto del otro.

 Faldón: Parte inferior de algunas prendas de vestir para hacer basta.

 Fusionar: Unir dos o más telas con un adherente (silicona), mediante calor.

 Juntar: Unir dos o más telas.

 Lateral: El lado o el costado de una pieza.

 Metraje: La cantidad de tela que es empleada cuando se marca.

 Orillo: Borde del tejido donde los hilos transversales cambian su dirección, suele tener
distinto aspecto que el resto.

 Pie de Cuello: Tira de tela que se coloca en algunas prendas a la base del cuello.

 Pieza: Cada una de las partes por separado que componen una prenda.

 Piquetes: Pequeños cortes que marcan pauta en la costura.

 Presilla: Cordón pequeño en forma de anillo que sirve para prender o asegurar un
botón, corchete, cinturón, etc.

 Pretina: Pieza en torno a la cintura de faldas y pantalones.

 Prototipo: Patrón y prenda originales en una colección.

 Refilar: Cortar las partes sobrantes de la tela para ajustarla al molde o patrón.

 Simétrico: Que guarda igualdad de lados.

El área donde se elaboran los protos y muestras, para producirlas, debe contar con máquinas y
equipo básico como son; maquina recta, remalle, recubierto, ojal, botón (para tejido punto) y otros
que se usen continuamente según las especificaciones de los productos tipo que se produzcan en
la empresa, pensando en las operaciones más sencillas y repetitivas hasta los acabados finales que
pueden Incluir operaciones de costura, remalle, colocación de cierres, botones, logos, etiquetado
entre otras para entregar la prenda con su acabado final.
Para aquellas operaciones que requieran procesos especiales como podría ser la cerradora,
botonera, flatseamer, entre otros, se recurre a las líneas de producción, solicitándolas como apoyo.

Herramientas de trabajo: Características y usos.

Las herramientas de trabajo son aquellos elementos empleados y que tienen una función
específica en el proceso de creación y producción de una prenda de vestir.
Este proceso está integrado por varias etapas tales como analizar el diseño, tomar las
medidas, trazar los patrones y cortarlos en la tela, probar la prenda y buscar aprobación y
posteriormente pasarla a producción. En cada una de estas etapas se emplean materiales

28
 Confección de Prototipos y Muestras

y herramientas que se deben organizar y cuidar para asegurar su correcto funcionamiento

y prevenir cualquier tipo de accidente.

2. Herramientas para cortar

 Abreojales o descosedores
El abreojal es una herramienta útil cuando se cometen errores en las costuras y se
requiere romper las puntadas de los hilos a ras del tejido. Su uso evita que se dañe la
tela.
 Tijera de sastre
Las tijeras de sastre se reconocen por el gran orificio para el dedo pulgar, con uno de
los mangos más largo que el otro, para facilitar el manejo y corte. Estas tijeras son
precisas para los cortes de diversos tipos de telas y deben utilizarse sólo para cortar
este material.
 Tijeras para cortar papel
Las tijeras para papel son más pequeñas y se recomienda que sean de acero
inoxidable, ya que tienen mayor calidad y ayudan a que los cortes sean más precisos.
Es importante utilizarlas sólo para el corte de papel y cartón. Las necesitarás para
crear de forma adecuada los patrones y modelos para los diseños de prendas.
3. Herramientas para medir
La cinta métrica
El metro se emplea para la toma de medidas. Puede estar graduada en centímetros o
pulgadas por ambos lados. Generalmente, es de plástico con la punta reforzada para
evitar el desgaste del primer segmento. Esta cinta permite hacer la medición precisa
del largo y ancho de las prendas, algo vital en un negocio de corte y confección.

Reglas
Las reglas de costura, en comparación con las convencionales, es que están
especialmente diseñadas para realizar diferentes medidas en la tela y para el desarrollo
de patrones. Pueden estar elaboradas de materiales como la madera, plástico o acero.
También las puedes encontrar en diseños transparentes que te permitan ver a través
de ellas en el momento del trazo. De ellas encontrarás algunas como:
 La regla recta es la básica para transportar las medidas que se toman del patrón
y trazar las partes rectas del mismo. Generalmente miden 60 cm o un metro de
largo.
 La regla curva francesa es ideal para trazar la sisa, escotes y afinar costados de
las prendas a confeccionar. Se puede utilizar para muchos trazos que tengan
curvatura.
 La curva sastre es útil para el patronaje de prendas de dama porque ayuda a
afinar correctamente los costados de cadera y entrepierna. También para afinar
la unión entre una línea curva y una recta.

29
 Confección de Prototipos y Muestras

 La escuadra o regla L es fundamental para hacer patrones. Puede estar

graduada en centímetros o pulgadas y generalmente miden entre 60 × 30 cm.
Está especializada para trazar líneas escuadradas, es decir, cuando el trazo de
la prenda forma un ángulo de 90°.
 El sisómetro se usa para trazos elegantes como escotes, cuello y sisas; los
cuales tienen un corte curvo que se le hace a la prenda en la zona de la axila.
Para utilizarla deslízala y rota la plantilla del patrón, al mismo tiempo que alineas
una porción del contorno en los lugares puntuales del patrón. Esto te permitirá
dibujar a lo largo del borde para comunicar los puntos necesarios.
 La regla curva de cadera tiene una curva larga que permite dibujar líneas en la
zona de la cadera como mangas de dos piezas, formas acampanadas y solapas.

4. Herramientas para la confección

La máquina de coser: Es la herramienta principal para el cosido final y tu mano
derecha en la confección. Es recomendable adquirir maquinaria estable, característica
que se determina en el peso de la máquina. Hay disponibles distintos tipos de máquinas
y cada una tiene una función específica, la elección es de acuerdo al tipo de prenda y
material con el que se quiera confeccionar.

Tipos de máquinas y sus características.

1. Máquina de doble arrastre: La máquina de doble arrastre es
igual que una máquina de puntada recta, la única característica
que las diferencia es la manera en que arrastra el tejido. La
convencional arrastra el tejido mediante el diente impelente y la
de doble arrastre lo hace mediante el diente y la aguja al mismo
tiempo. Fig. Nº 24: Maquina
doble arrastre
2. Máquina de puntada invisible, cose con aguja curvada, hilo
especial, mono filamento de polyester, puede regularse que coja más
o menos tejido, sirve para hacer dobladillos en faldas, pantalones de
vestir, cortinas y para neopreno.

Fig. Nº 25: Maquina de

puntada invisible

3. Máquina zigzag. Máquina que cose en zigzag, también pueden

hacer puntada recta, festón y zigzag de tres puntadas, muy
utilizadas para coser prendas de baño y corsetería, lencería

Fig. Nº 25: Maquina

invisible

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 Confección de Prototipos y Muestras

4. Máquina Cerradora de codo. Máquina cerradora de codo de 3 agujas con puntada de

cadeneta, puede doblar varias capas de tela con facilidad. para
cerrar costuras de entrepiernas, laterales en telas livianas o
pesada, con un puller de silicona o metálico de acuerdo al tipo
de tela. Son especiales para doblar las capas de tela,
simplifican el arrastre de los materiales, prácticamente se
desliza con facilidad en las partes más gruesas, terminando así
las telas totalmente empatadas al final de la costura.
Fig. Nº 26: Maquina cerradora

5. Maquina Flat Seamer. Permite lograr costuras planas, une dos materiales, recorta el
sobrante y deja la prenda limpia, se usa generalmente para prendas de Bebes, ropa de
deportistas, y otras que lo requieran por diseño ya que con el acabado plano se evita el
roce del cuerpo con la prenda dando comodidad al movimiento del cuerpo.

Fig. Nº 27: Maquina flat seamer

6. Maquina Point Stich. Realiza una puntada semejante a la puntada manual, usada
como puntada decorativa, tiene un largo limitado por la característica de la puntada 1
punto arriba, uno debajo…

Fig. Nº 28: Maquina point stich

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 Confección de Prototipos y Muestras

Tipos de agujas, partes y características.

Las agujas son accesorios importantes para obtener una

buena costura. Para elegir una aguja debe de tener en
cuenta, además del modelo de máquina que tiene, el tipo
de tejido sobre el que va a trabajar y el tipo de hilo que
desea utilizar. Estos factores van a determinar el grosor de
aguja que precisa, la punta más adecuada y, cuando es
posible seleccionarlo, el tamaño del ojo de la aguja.

Tipos de agujas

Punta redonda normal r: Punta con agudo tallado cónico.

La punta redonda normal es la forma de punta estándar.
Aplicaciones: Tejidos ligeros, materiales de diferentes Fig. Nº 29: Aguja
capas de poco espesor. , materiales laminados con
plástico blando y cartón delgado. Confección con pieles y cueros, combinación de tejidos
con cuero.
Punta redonda aguda spi: Aguja con punta muy delgada. Perforación exacta de materiales
de tejido tupido o en varias capas. Costura de aspecto impecable. Minimiza el fruncimiento.
Aplicaciones: Material de tejido muy tupido (micro-fibra, seda). Materiales de varias capas,
materiales muy tupidos (toldos), materiales delgados (tafetán), costuras de pespuntes en
cuellos o puños de camisas. Hilos elastómeros insertados.
Punta de bola fina ses: La pequeña punta de bola desplaza los hilos del tejido, penetra
directamente en los intersticios del tejido evitando así el deterioro del material. Aplicaciones:
Géneros de punto finos y medianos. Denim (jeans), materiales tupidos, ligeros, tejidos
medianos a gruesos. Especialmente indicadas para géneros y tejidos de punto (jersey).
Punta de bola mediana suk: Aguja con punta de bola mediana (más redondeada que la
punta de bola SES). Aplicaciones: Denim y tejidos similares, medianos y gruesos. Géneros
de punto gruesos y corsetería. Es la mejor aguja para coser vaquero prelavado,
especialmente en agujas gruesas y la mejor para producción de corsetería, especialmente
en agujas finas.
Punta de bola grande skf: Aguja con punta de bola grande. En mallas gruesas y anchas
esta punta de bola extremadamente redondeada permite el desplazamiento de los hilos del
tejido sin deteriorarlos. Aplicaciones: Materiales elásticos finos con hilos elastómeros
insertados. Tejidos de punto muy gruesos.
Punta de bola especial skl: Aguja con punta de bola muy ancha y redondeada. Esta
combinación favorece la penetración puntual de tejidos y mallas debido al mayor
desplazamiento posible de cada hilo.

32
 Confección de Prototipos y Muestras

Guías y aditamentos a usar según operaciones y tipo de tela.

Las guías y aditamento para las maquinas sirven para conducir el material, hacer más
uniformes las costuras y se adaptan a todo tipo de máquinas, según la operación, medidas
y exigencias del diseño de cada prenda.
Las guías se instalan sobre la cama (base del cabezal de la máquina) cerca al prénsatelas.
Los accesorios y aditamentos pueden estar en diferentes puntos de la máquina según la
operación a realizar.
Algunas guías o accesorios se encuentran disponibles en el mercado, como por ejemplo
las guías de tope para las operaciones en máquina planas, la fileteadora para recorte de
material sobrante, entre otros.
Para el resto de las operaciones que no sean comunes, se ordena la fabricación con la
debida especificación desde el departamento de diseño y/o desarrollo del producto, ya que
estas tienen la información de las medidas con los requerimientos de costura que se deben
respetar al momento de confeccionar la prenda para no variar las medidas.
Información necesaria para la fabricación de una guía o accesorio:
 Medida de entrada del material (Tela, sesgo, elástico, cinta, etc.).
 Medida de salida del material.
 Medida de doblez del material y pestaña si lo requiere.
 Ajuste disposición de la máquina (distancia entre agujas). Margen de costura.

A continuación, se presentan algunos accesorios y aditamentos que son los más

comunes para la fabricación de prendas de vestir:

Fig. Nº 30

Embudo doblillador de
tela para colocar sesgo o
tapete.

33
Confección de Prototipos y Muestras

Fig. Nº 31

Pie prénsatela liso de

material Teflón para telas
difíciles de transportar
(telas de vinilo, plastificado o
de cuero)

Fig. Nº 32

Pie prénsatela para cremallera

invisible – Se usa para colocar
cremallera invisible por ambos
lados, derecho e izquierdo.

Fig. Nº 33
Pie prénsatela para
cremalleras con dedos
delgados a ambos lados de
1/8” muy estrecho para
transportar cremallera con
suavidad.

34
Confección de Prototipos y Muestras

Fig. Nº 34
Pie prénsatela compensado
(derecha e Izquierda 1,5 mm) –
para coser el lado de costuras
superpuestas (1,5mm).

Fig. Nº 35
Guía regulable – para guiar el
borde de las telas (fijado por 2
tornillos)

Fig. Nº 36
Pie prénsatela compensado
(derecho 0.7mm) – para coser a
0.7mm desde la costura
superpuesta.

35
 Confección de Prototipos y Muestras

Fig. Nº 37

Pie prénsatela para elástico -

para colocar cintas elásticas en
telas.

Fig. Nº 38
Pie prénsatela para cordones
de adorno – permite colocar
tiras de nylon.

Tiempos estándar
El análisis de tiempos estándar es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que
invierte un trabajador cualificado en llevar a cabo una tarea definida efectuándola según
una norma de ejecución preestablecida. En conclusión, es “normalizar el tiempo y el método
estándar de una operación”.
Que usos podemos darle a la normalización de métodos y tiempos:

 Comparar la eficacia de varios métodos

 Repartir el trabajo entre varios equipos
 Determinar el número de máquinas que puede atender un mismo operario

36
 Confección de Prototipos y Muestras

 Planificar la carga de trabajo

 Obtener información sobre presupuestos, precios de venta y plazos de entrega
 Fijar normas de actuación y/o política de incentivos
 Fijar y controlar costes estándar, creación de escandallos.

TAREA N°06

Elabora blusa en tejido plano y punto.

Procesos de confección de prendas en tejido plano.
Planeación y desarrollo de producto de confección de prendas, Etapa en la que se elaboran
muestras y prototipos con los requisitos pedidos por el cliente y que se realizan en el área
de muestras, aquí se establecen las especificaciones técnicas y determinan los materiales
a emplear y se prepara información para un coste de la prenda:

Confección del prototipo.

El prototipo por definición, es el primero de su serie, es la base para elaborar el modelo
original de una prenda, sirve además para la observación, comprobación, corrección y/o
modificación de las características de la futura prenda previo a su aprobación ya sea por
parte del cliente o por el área de ventas. El prototipo es presentado por los responsables
de su lanzamiento, tales como; diseñadores y desarrollistas al departamento de ventas y
principalmente de la gerencia. La elaboración del prototipo requiere de la involucración de
todas las áreas y de la toma de conciencia sobre la importancia que tiene para la
comunicación y compromisos. Los encargados de dar los aportes de modificación que sean
necesarias para cumplir con las necesidades del mercado objetivo realizan correcciones y
registran en la ficha técnica, la versión final y definitiva. El prototipo (conocido como proto
en muchas empresas) en algunas empresas son enviados a confeccionar por un servicio
externo, en cuyo caso la verificación de la conformidad es punto clave y en esto juega un
papel importante el área de control de calidad.

Confección de la Muestra.
La muestra es la prenda que se elabora como contraejemplo del prototipo, en otros casos
para comprobar el molde patrón enviado por el cliente y/o como aseguramiento de la calidad
porque tienen que elaborarse una muestra para aprobados antes que se empiece una
producción a gran escala. Las muestras que deben confeccionarse en la empresa son:
• Para el cliente de servicio.
• Prenda para el almacén de muestras.
• Para el equipo de ventas.
• Para conformidad del lanzamiento de Producción.
Además, se confeccionan en tallas y colores para conocer la reacción a los procesos y para

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 Confección de Prototipos y Muestras

quienes lo soliciten. La importancia de la elaboración de muestras es que sirve para

demostrar la naturaleza y características de la prenda de vestir y para detectar dificultades
previas a su producción. Estas muestras pueden ser sin valor o con valor comercial.
Los procesos de confección de la prenda en tejido plano comprenden:
• Análisis e interpretación de la ficha de construcción o de costura de la prenda.
• Planificación de las costuras de prendas, de acuerdo a la secuencia lógica DOP.
• Abastecimiento de equipos, accesorios, aditamentos necesarios, de acuerdo al tipo de
prenda y tipo de operaciones.
• Organización del área de trabajo, de acuerdo a método de trabajo definido y normas de
seguridad de la empresa.
• Uso de equipo personal de trabajo (mandil, polo, mascarilla, vincha, etc.), considerando
aspectos de seguridad e higiene, evitando el uso objetos personales (anillos, pulseras,
relojes, collares, etc.).
• Acondicionamiento de las máquinas, selección de los aditamentos de acuerdo a la orden
de trabajo. tipo de tela, tipo de hilo, tipo de costura, tipo de aguja, etc.
• Habilitado de partes o piezas provenientes del Área de Corte, revisión de los
complementos.
• Confección de la prenda haciendo uso del spec. controlando durante el proceso las
medidas y especificaciones.
• Control de calidad de las operaciones, sobre todo las calificadas como críticas, durante
el proceso de confección y al finalizar.
• Planchado, acabado final de la prenda y control de calidad de las medidas antes de
entregar la prenda debidamente codificado y etiquetado con el Hang-tag.
• Reproceso para su modificación y/o corrección si no cumple con lo solicitado y/o no es
aceptado.

Fichas de especificaciones de costura en tejido plano.

Estas fichas pueden ser elaboradas por el área de desarrollo, enviadas por el cliente o
elaboradas luego de la confección del proto y aprobación de la muestra, con el aporte e
información técnica recibida de la muestrista confeccionista, Patronista y/o la diseñadora
de ser el caso, la información que proporcione el/la muestrista debe ser verídica y clara e
introducida a la ficha de especificación por el elaborador de fichas técnicas para así estar
seguro que lo informado sirva para cumplir con lo solicitado por el cliente.

Procesos de confección de prendas en tejido de punto.

Los procesos para confeccionar prendas de vestir de tejido de punto como polos, T-shirt,
camisas, buzos, ropa de cama y pijamas, elaboradas con algodón natural y/o algodón
ecológico blanco y de color cultivado sin uso de fertilizantes ni pesticidas químicos sintéticos
con certificado orgánico, se diferencian con el tejido plano por que surge la necesidad de
tener una mayor preparación en el tratamiento de estas para poder atender a un cliente
más exigente por efectos de las tendencias del mercado internacional y para ser competitivo
e innovador en calidad. Existen en el mercado muchas fibras que reemplazan a las fibras
naturales con tanta similitud que es casi imposible diferenciarlas e identificarlas a menos

38
 Confección de Prototipos y Muestras

que se acuda al servicio de análisis de laboratorio pero que necesita de un conocimiento

de la reacción previo a su uso. Los cambios en la estabilidad del tejido durante la
confección, por el tipo de reacción que pueden tener estos tejidos, desde el corte, pasando
por el manipuleo y al momento mismo de la costura, deben ser evaluados antes del
desarrollo porque pueden hacer variar el producto final esperado. Los tipos de prenda a
confeccionar en desarrollo de producto al igual que en el tejido plano son; el proto y la
muestra, pero deben elaborarse más protos y muestras, las muestras se deben replicar
muchas veces, hasta lograr una muestra idéntica a la solicitada para no recibir reiterados
comentarios como (Make a new sample and send us ASAP “Elaborar nueva muestra y
enviarnos tan pronto como sea posible”, tal como refiere a un comentario de un cliente a la
empresa San Cristóbal).
Los procesos de confección de la prenda en tejido punto comprenden:
• Recepción de ficha (Spec), orden de confección, análisis de la información.
• Revisión del corte del proto recibido para la confección o corte del proto.
• Revisión y reconocimiento de las características del tejido a manipular.
• Recepción o solicitud de los avíos, accesorios, insumos aplicables para el logro de las
costuras especiales.
• Planificación de las costuras de prendas, de acuerdo a la secuencia lógica DOP.
• Solicitud de equipos, accesorios y aditamentos para realizar costuras especiales.
• Habilitación de las maquinas necesarios para cada tipo de costura.
• Fusionar piezas, Coser uniendo piezas del pre-ensamble.
• Controlar la calidad y medidas.
• Ejecuta el armado y acabados.
• De ser necesario, hacer ojales, pegar botones, botones, broches otros acabados.
• Enviar a vaporizar, dejar reposar y medir.
• Embolsar o poner en gancho según OP, devolver los sobrantes.
• Llevar registro y firma, entregar proto al encargado con la documentación

Fichas de especificaciones de costura en tejido punto.

Estas fichas al igual que en las prendas de tejido plano pueden ser elaboradas por el área
de desarrollo, enviadas por el cliente o elaboradas luego de la confección del proto, con el
aporte e información técnica de la muestrista, Patronista y la diseñadora, la información sin
embargo además de tocar los puntos referidos a el tipo de puntadas, PPP; anchos de
costura o pespuntes, de aplicaciones y avíos, recomendación sobre las costuras críticas,
deben hacer hincapié en el cuidado del acabado al momento del pespunte y/o costura para
evitar la deformación manteniendo las formas simétricas y sin ondas.
Los tiempos de las prendas en tejido de punto son menores que en los de tejido plano, pero
solo en la producción, la elaboración de las muestras sin embargo siempre demanda mayor
tiempo por el tema de la inestabilidad del tejido. Y requiere de constantes cambios de
regulación de tensión del hilo de la maquina por los tipos de costura, no es lo mismo recubrir
la basta de un polo que recubrir el cuello con Rib, las tensiones son diferentes.

Operaciones críticas de confección.

39
 Confección de Prototipos y Muestras

Se entiende por operaciones críticas a todas aquellas que dificulten el desarrollo de la

prenda y que puede ser causa de falta de calidad en el producto final.
Las operaciones críticas en las empresas con un sistema de aseguramiento de calidad, se
encuentran controladas con un procedimiento definido que varía de acuerdo a las
características de cada empresa.
Lista de procedimiento (protocolo) para el tratamiento de la operación crítica:

• Entrega del Documento donde tienen que firmar la recepción de todo lo que reciben.
• Revisión de la hoja Spec y aceptar conformidad.
• Corte de la prenda y/o baberos, en la tela original de la prenda.
• verificar que todo esté completo.
• Solicitar y verificar todos los insumos.
• Solicitar accesorios para poder realizar los trabajos encargados, solicitar al jefe inmediato
si es que necesitan algo especial.
• Firmar el cuaderno donde se indica el modelo que se está realizando y nombre del
cliente.
• Acondicionar máquinas y probar con telas de la muestra.
• Confeccionar la muestra de operaciones críticas hasta lograr la que sea correcta.
• Llenar la ficha u hoja de información con los resultados de la confección de la muestra
de babero de la operación critica.
• Elaborar hoja de operaciones, de la operación critica desarrollada, poniendo énfasis en
los criterios de desempeño.

OPERACIONES CRÍTICAS MÁS COMUNES.

• Pecheras listadas.
• Pegado de cierres para verificar topes.
• Pegado de gavilanes en pantalón.
• Pegado de jareta en pantalón de vestir.
• Pegado de vueltas en blusas.
• Atraques en tejidos plano y punto, en costados de bolsillos, fundillos.
• Pegado de pechera listadas para verificar casados.
• Pegado de mangas en tejidos listados.
• Acabado de la inclinación de cuello.
• Pegados de bolsillos, formas y posición.
• Encarrujados en blusas, vestidos bolsillos decorativos y otros.
• En unión de partes con collareta para ver acabados y casados.
• En pegado y o posición de etiquetas.
• Otros generados por nuevos diseños.

Observación y cuidados en la confección de operaciones críticas.

40
 Confección de Prototipos y Muestras

• Se elaboran siempre con la misma tela de producción para ver la reacción al realizar la
operación, esto lo solicitan las supervisoras de líneas siempre y cuando son telas nuevas
u operaciones nuevas para lo cual buscan muestras lo más parecido a lo solicitado.
• En todas las prendas con rayas o diseños siempre se envía los casados para que vean
cómo queda, si no existe babero se saca copia de foto de la prenda aprobada y se envía
junto con el Spec.
• Asegurar que la documentación se genere o que la información se envíe, los memos
para informar que se está enviando los baberos para línea y talleres y si se tiene copia
de la operación requerida también se envía.

Regulación de puntadas para tejido plano y de punto.

En principio toda regulación de máquina se realiza usando el mismo material a confeccionar
y se simulan las costuras (baberos) si van a llevar material doblado con varias capas o si
es que hay empalmes en la costura. Las máquinas de confección se fabrican pensando en
3 diferentes grosores del tejido, a saber, máquinas para materiales delgados, materiales de
espesor medianos o normales y máquinas para material pesado, con respecto a la
regulación de la máquina, estas siempre son llevadas a cabo por el mecánico designado
en la empresa, sin embargo en pequeñas empresas donde contratan al mecánico solo
cuando la maquina se malogra, es necesario que el técnico confeccionista sepa regular su
máquina para la realización de sus protos o muestras. Lo básico de acondicionamiento de
máquinas de coser que debe conocer el muestrista confeccionista de protos respecto de la
regulación de máquinas son:
• Selección del tipo adecuado de aguja según el material a usar.
• Regulación de la tensión de los hilos probar en muestras.
• Selección del material a usar para la regulación de la máquina.
• Conocer la operación crítica adecuada para probar la máquina.
• Conocer el enhebrado correcto de la máquina.
• Regulación de la longitud de puntadas.

Observación: Un correcto enhebrado

es lo más importante antes de iniciar
la regulación de la máquina de coser.
Cualquier guía hilos o secuencia del
hilo que sea ignorado perjudicará el
logro óptimo de la costura, por ello se
debe recurrir siempre a los manuales
de las máquinas para no cometer
errores.

Fig. Nº 39: Enhebrado

Los responsables de la regulación de las maquinas en las empresas son:
• El técnico Mecánico de Mantenimiento de máquinas de confección quien además
pueden hacer una regulación para casos especiales e informar las necesidades de

41
 Confección de Prototipos y Muestras

accesorios equipos o cambio de máquinas (Ejemplo Topy Top, San Cristóbal, Nettalco,
Universal Textil, Textil Camones), son los mecánicos quienes aportan soluciones en la
regulación de las máquinas para la confección de las muestras y para la distribución de
las líneas de producción de acuerdo al producto solicitado.
• La muestrista, mecánico, supervisor o responsable también participan en la regulación
de las máquinas para costuras especiales.
• En las pequeñas empresas es el operario más experimentado o el técnico
confeccionista, especialista muestrista quienes hacen las regulaciones necesarias.
• En los casos más extremos, es solo la muestrista quien regula las máquinas.

Problemas se presentan y como se solucionan.

Los problemas para la regulación de las maquinas
tienen 2 causas:
 El material a coser o el tejido puede ser muy Tensiones correctas
inestable porque no cede, no se puede estirar,
o por el contrario se jetea, es muy inestable, en
este caso comunicar al mecánico. Tensión inferior excesiva o superior
débil
 Cuando las muestras o protos se hacen en
talleres. Las máquinas pueden ser mal
reguladas y al llegar las muestras deben ser Tensión superior excesiva o inferior débil

corregidas en los talleres propios.

Tensiones superior e inferior excesivas

Fig. Nº 40: Errores en las puntadas

LONGITUD DE PUNTADA EN RELACIÓN A LA CALIDAD DE LA PRENDA.

La longitud de puntadas de la prenda está definida por la apariencia, resistencia a la
costura, pero finalmente quien define la longitud son las especificaciones de la ficha
técnica. Una lista de prendas y el número de puntadas por pulgada recomendado se
presenta a continuación:

• Prendas de Tejido plano

Prendas PPP Observación
Puntada invisible en pantalones Una puntada larga es preferida para
para damas, vestidos, faldas, etc. 3–5 minimizar la cantidad
de penetraciones o la apariencia de
la penetración de la aguja en la
parte posterior de la prenda.
Ojal (1/2” sobrehilado o puntada 85 - 90 Generalmente, cosiendo
trenzada) verticalmente
– se regulan aproximadamente Con
85-90 puntadas con una máquina
de hacer ojales con puntada de
doble pespunte

42
 Confección de Prototipos y Muestras

Pegando botones (4 huecos) 16 Las máquinas botoneras son

reguladas con un número
predeterminado de puntadas por
ciclo.
Camisas casuales, Blusas. 10 - 14 Las camisas pueden llevar hasta 16
PPP
Ropa para niños 8 - 12 En la costura de remalle mas
puntadas
Pantalones de vaqueros, 7–8 Menos puntadas generalmente le
Chaquetas, Faldas. darán más contraste de apariencia
a la puntada.
Camisas o Blusas formales 14 – 20 Usando más PPP permitirá el uso
de una dimensión más pequeña de
hilo que minimizará el fruncimiento
de la costura.
Vestidos, Faldas 10 - 12
Pantalones de trabajo o 8 – 10 Más puntadas por pulgada
pantalones cortos. ayudarán a minimizar las costuras
abiertas
Pantalones casuales, Pantalones 10 - 12 En algunas operaciones tales como
formales, Pantalones para damas el sobrehilado de paneles, es
recomendable usar una puntada
más larga.

• Prendas de Tejido punto

Prendas de punto PPP

Vestidos, Faldas, Lana, Camisetas de Jersey, 10 - 12
Blusas, Polos, Ropa infantil
Calcetería, Calcetines. 35 - 50
Suéteres (Medianos a Pesados) 8 - 10
Tejidos elásticos (Lycra®, Spandex®, etc.) 14 - 18
Trajes de baño, Ropa íntima. 12 - 16
Ropa interior 12 – 14

43
 Confección de Prototipos y Muestras

TAREA N°07

Elabora pantalón en tejido plano y punto.

Tipos de Pantalones.
El pantalón nace de la necesidad de dar calor y protegerse, ofreciendo así más comodidad y
libertad de movimiento. De los primeros que usaron lo más parecido a un pantalón y que se
tienen noticias figuran los bárbaros del norte, sobre todo los pueblos germánicos. A
continuación, algunos tipos de pantalones:

 Recto o straight: es el pantalón clásico que todo el mundo conoce basado en un diseño
lineal desde la cintura al tobillo.
 Skinny o pitillo: pantalón muy ajustado a la piel (skin, en inglés es piel) y de largo hasta
los tobillos. Define muchísimo la silueta y se ve en tejidos elásticos.
 Slim o slim fit: pantalón menos ajustado que el skinny.
 Palazzo: pantalón de cintura alta, anchos hasta los pies. Tejido con caída y ligero propios
de los años 60.
 Flare: o pantalón acampanado de aires setenteros ideales para todo tipo de figuras.
 High Waist: o pantalón de tiro alto Ajustado a la cintura moldeando la silueta.
 Mom: pantalón de tiro alto o high waist pero ancho, cintura ajustada, rectos hasta los
tobillos donde se ajustan un poco y bajos doblados. Un clásico de los años 90 convertido
en tendencia actual.
 Boyfriend: pantalón de aire masculino, bajos de cintura y holgados. Estrechos en la parte
baja que suele arremangarse.
 Loose Fit: pantalón de corte recto y voluminoso.
 Baggy: pantalón con caída de tejidos ligeros y cintura elástica.

 Jogger: pantalón de corte deportivo ancho y con una goma en la cintura y también en los
tobillos.Wide leg: pantalón de pernera ancha, de tiro alto y por encima de los tobillos.

Partes de un pantalón.
Las partes de un pantalón son:
 Pretina
 Bolsillo secreto o secretera
 Bolsillo posterior
 Ojal / boton
 Tiro delantero / posterior
 Bragueta
 Botapie
 Presillas
 Canesú o cuchilla
 Pierna

44
 Confección de Prototipos y Muestras

 Entrepierna

Fig. 41 Pantalón Recto Fig. 42 Pantalón Skiny Fig. 43 Pantalón Slim

Fig. 44 Pantalón Flare Fig. 45 Pantalón High Waist Fig. 46 Pantalón Jogger

45
 Confección de Prototipos y Muestras

PRESILLAS

SECRETERA
CANESU

BRAGUETA

BOLSILLO
POSTERIOR

PIERNAS

BOTAPIE

Fig. 47 Partes del pantalón

Hoja de operaciones de costura del pantalón.

La hoja de operaciones describe paso a paso los procesos por los que pasa la prenda durante
la confección. De acuerdo a las necesidades de la empresa debe llevar otros datos como las
maquinas a usar, los tiempos de cada operación, los códigos de puntada u otros.

46
 Confección de Prototipos y Muestras

A continuación, un modelo de hoja de operaciones de un pantalón jean:

47
 Confección de Prototipos y Muestras

Operaciones críticas en la confección de un pantalón.

La confección de un pantalón puede tener varios puntos críticos que afectan la calidad y
comodidad de la prenda. Aquí hay algunos puntos críticos a tener en cuenta al confeccionar
un pantalón:
 Costuras: Las costuras deben ser sólidas y bien cosidas para evitar desgarros o
roturas. Las costuras laterales, las costuras de la entrepierna y las costuras de los
bolsillos son especialmente críticas.
 Cintura y pretina: La cintura y la pretina deben ser cómodas y ajustarse
adecuadamente sin apretar demasiado ni quedar demasiado flojas. Los cierres, como
cremalleras o botones, deben funcionar correctamente y ser duraderos.
 Bolsillos: Los bolsillos deben estar bien cosidos y ubicados correctamente para que
sean funcionales y estéticos. Los bolsillos traseros deben estar alineados de manera
simétrica.
 Entrepierna: La entrepierna es una zona crítica para la comodidad. Debe estar bien
cosida para evitar desgarros y ser lo suficientemente amplio para permitir movimientos
naturales sin restricciones.
 Largo de piernas: El largo de las piernas debe ser adecuado y se debe cuidar que el
largo sea igual en ambas piernas.
 Dobladillos: Los dobladillos deben estar bien hechos y ser uniformes en todo el
pantalón. Un dobladillo desigual puede hacer que el pantalón luzca descuidado.

Fig. 48 Piezas del pantalón

48
 Confección de Prototipos y Muestras

DOP de pantalones, línea sport.

Fig. Nº 49: DOP pantalon

49
 Confección de Prototipos y Muestras

Líneas de producción.
Una línea de producción es el conjunto armonizado de diversos subsistemas como son:
neumáticos, hidráulicos, mecánicos, electrónicos, software, etc. Todos estos con una
finalidad en común: transformar o integrar materia prima en otros productos. Una línea de
producción es un conjunto de operaciones secuenciales en una fábrica de materiales que
se ponen a través de un proceso de refinado para producir un producto final que es
adecuado para su posterior consumo, o los componentes se montan para hacer un artículo
terminado. Al utilizar las líneas de producción, puede registrar las estaciones de tratamiento
en un entorno repetitivo o de proceso con muchos más detalles de los necesarios. Puede
crear puestos de trabajo separados o líneas de producción para cada estación de
tratamiento y registrar estas estructuras en el sistema utilizando la jerarquía de la línea, o
bien puede definir la línea de producción como un objeto y utilizar esta línea de producción
para cada modo en la hoja de ruta específica.

Características.
Las líneas de producción deben tener:
 Mínimo tiempo ocioso en las estaciones.
 Alta cantidad (Tiempo suficiente para que los operadores terminen el trabajo).
 Costo de capital mínimo.
 Transporte entre estaciones sin medio de transportación.
 Velocidades de transportación diferentes entre estaciones.
 Almacenes entre las operaciones o transportaciones.

Conformación de una línea de producción.

 Recepción de materias primas.
 Intervención de mano de obra requerida.
 Transformación de la materia prima.
 Etapa de inspección y prueba.
 Almacenamiento.

Clasificación de líneas de producción

Las líneas de producción en costura pueden variar según la industria y el tipo de
productos que se estén fabricando. Sin embargo, en términos generales, las principales
clases de líneas de producción en costura incluyen:
 Línea de producción en serie: En este tipo de línea, se produce un gran volumen de
productos idénticos o muy similares. Cada operador se encarga de una tarea
específica en el proceso de costura y pasa el producto al siguiente operador en la

50
 Confección de Prototipos y Muestras

línea. Este enfoque es eficiente para la producción en masa.

 Línea de producción en células de trabajo: En lugar de una línea de producción
continua, se dividen las tareas en grupos llamados "células de trabajo". Cada célula
se encarga de una parte del proceso de costura, y los productos se mueven entre las
células para completarse. Este enfoque es más flexible que la producción en serie y
se utiliza a menudo para productos personalizados o de menor volumen.
 Línea de producción en lotes: En esta clase de línea, se producen lotes de productos
en lugar de una producción continua. Cada lote se completa antes de pasar al
siguiente. Esto puede ser útil para productos que requieren cambios frecuentes en el
diseño o que tienen una demanda intermitente.
 Línea de producción en equipo de trabajo: En este enfoque, un equipo de
operadores trabaja en conjunto para fabricar un producto completo. Cada miembro del
equipo puede realizar diversas tareas de costura, lo que brinda flexibilidad y fomenta
la colaboración.
 Línea de producción automatizada: En lugar de depender en gran medida de
operadores humanos, esta línea utiliza maquinaria y robots para realizar la mayoría
de las operaciones de costura. Se utiliza en la producción de prendas de alta velocidad
y precisión.
 Línea de producción de alta costura: En este caso, se trata de productos de alta
calidad y diseño exclusivo. Cada pieza se confecciona de manera individual o en lotes
muy pequeños, y se presta una atención meticulosa a los detalles y la artesanía.

Fig. 49 Líneas de Producción

51
 Confección de Prototipos y Muestras

Balance de línea de producción.

El balance de línea es una de las herramientas más importantes para el control de la
producción, dado que de una línea de fabricación equilibrada depende la optimización de
ciertas variables que afectan la productividad de un proceso, variables tales como los son
los inventarios de producto en proceso, los tiempos de fabricación y las entregas parciales
de producción. El objetivo fundamental de un balance de línea corresponde a igualar los
tiempos de trabajo en todas las estaciones del proceso. Establecer una línea de
producción balanceada requiere de una juiciosa consecución de datos, aplicación teórica,
movimiento de recursos e incluso inversiones económicas. Por ende, vale la pena
considerar una serie de condiciones que limitan el alcance de un balanceo de línea, dado
que no todo proceso justifica la aplicación de un estudio del equilibrio de los tiempos entre
estaciones. Tales condiciones son:
 Cantidad: El volumen o cantidad de la producción debe ser suficiente para cubrir la
preparación de una línea. Es decir, que debe considerarse el costo de preparación de
la línea y el ahorro que ella tendría aplicado al volumen proyectado de la producción
(teniendo en cuenta la duración que tendrá el proceso).
 Continuidad: Deben tomarse medidas de gestión que permitan asegurar un
aprovisionamiento continuo de materiales, insumos, piezas y subensambles. Así como
coordinar la estrategia de mantenimiento que minimice las fallas en los equipos
involucrados en el proceso.

Beneficios:
 Reducción de costos y estandarización.
 Sistema de pago por productividad.
 Alcanzarla producción esperada en el tiempo requerido.
 Administración de la producción.
 Aumento de productividad general y motivación del personal.
 Estudio de tiempos y movimientos para distribuir cargas de trabajo.
 Eliminar inventarios y cuellos de botella.
 Dar continuidad a los flujos de los procesos.
 Se involucra al personal en la eliminación de los 7 desperdicios más comunes
(sobreproducción, tiempos de espera, transporte, procesos, inventarios, movimientos,
productos defectuosos)

52
 Confección de Prototipos y Muestras

TAREA N°08

Elabora muestrario con acabados manuales de alta costura y

elabora diseños con aplicaciones de pedrería.
Puntos y acabados manuales
Se define a las puntadas manuales como el entrelazamiento de un hilo a sí mismo a con otros.
Una puntada puede formarse:
 Sin la presencia del material.
 Dentro del material.
 Envolviendo el material.
El hilván
Las piezas cortadas que componen una prenda hay que unirlas antes de coserlas a
máquina, para ello nos ayudamos de los hilvanes. Como norma se usa hilo de hilvanar de
color distinto al de la prenda y al hilo que usemos para las costuras, porque al destacar
nos es más fácil quitarlo cuando no nos sea necesario. Los tipos de hilvan son:

53
 Confección de Prototipos y Muestras

 El hilván básico: Sirve para mantener unidas

temporalmente dos o más capas de tela. Las puntadas
se trabajan de derecha a izquierda y son pequeñas.
 El hilván largo: Sirve para marcar por ejemplo el
centro de la espalda, el bajo del dobladillo de la blusa,
de la falda. Las puntadas se trabajan de derecha a
izquierda, es igual que el anterior, pero sus puntadas
son largas.
 El hilván corto: El hilván corto es exactamente igual
solo qué con puntadas más pequeñas, se usa
comúnmente para hilvanar bastillas cierres y tramos
muy cortos de tela qué necesitamos sujetar.
 El hilván oblicuo: Sirve para sujetar dos piezas de
tela, que no queremos que se muevan, por ejemplo,
los bolsillos, los forros de las prendas, las solapas de
una chaqueta. Las puntadas son oblicuas.
Fig. 50 Tipos de
 El hilván de sastre: Se utiliza para marcar los Hilván
símbolos de un patrón de papel sobre dos capas de tela. A este tipo de puntadas se
les llama temporales, porque una vez cumplida su misión se pierden.
 El hilván flojo: Sirve para marcar las líneas del patrón sobre la tela y que éstas se
queden reflejadas en la parte posterior del patrón. Las puntadas se trabajan muy
sueltas y dejamos argollitas de hilo cada dos puntadas. Una vez hecho esto, tensamos
los hilos y cortamos los hilos entre las dos capas de tela.

Fig. 51 Hilván
Flojo

 Hilván Invisible: Se usa para unir piezas donde no queremos que se vea la puntada
por ejemplo para terminar o cerrar la parte qué se deja abierta en un forro por donde
estamos trabajando, también se usa para casar o alinear telas estampadas, de
cuadros o líneas y para hacer bastillas de prendas de vestir, en general se usa en
cualquier prenda donde la puntada no deba verse. Este hilván es permanente, no se
retira.

54
 Confección de Prototipos y Muestras

Fig. 52 Hilván
Invisible

Puntos de costura.
 Bastilla: Es una puntada recta, sirve para fruncir, se trabaja de derecha a izquierda.
Las puntadas se dan muy pequeñitas e iguales entre sí. Una vez realizadas, se tira
del hilo para fruncir la zona de la prenda que deseamos vaya fruncida.
 Pespunte o punto atrás: Las puntadas pequeñas se trabajan de derecha a izquierda.
Se pincha la aguja siempre donde termina la puntada anterior, de ahí el nombre de
punto atrás. La longitud de la puntada debe ser uniforme y debemos procurar no
torcernos.
 El sobrehilado: Su función es que los bordes de la prenda cortada no se deshilachen.
Las puntadas se trabajan de derecha a izquierda, son ligeramente inclinadas y van
rodeando el borde de la costura.
 Punto de dobladillo: Se utiliza en los bajos de los vestidos, faldas, cortinas. Las
puntadas se trabajan de derecha a izquierda. Con el dobladillo mirando hacia ti,
cogemos un hilo de la tela de la base y luego un hilo del dobladillo y tiramos de la
aguja.
 Punto de dobladillo escondido: Se utiliza para dobladillos en telas transparentes,
finas y ligeras. Apenas se ve por el derecho. Un truco para coser dobladillos en una
gasa, por ejemplo, es sacar un hilo o más de la tela en cuestión y realizar el dobladillo
con él, os aseguro que las puntadas no se notan. A este tipo de puntadas se les llama
permanentes porque no desaparecen
 Cadeneta: Ensartar la aguja con 2 hebras de hilo. Pasar la aguja por la tela y elaborar
al inicio un punto atrás para asegurar el hilo. Pasar la aguja por el hilo entrelazado en
forma de pequeños círculos por el mismo punto donde iniciamos la puntada. Continuar
pasando la aguja por en medio de la puntada anterior para dale el efecto de cadena
continua.
 Gabeado: Ensartar la aguja con 2 hebras de hilo sin hacer nudo al final. Pasar la aguja
en la parte superior de la costura iniciando de derecha a izquierda. Pasar la aguja un
centímetro abajo del punto anterior y un centímetro del lado derecho. Pasamos la
aguja en este punto del lado derecho hacia la izquierda y repetimos la operación las

55
 Confección de Prototipos y Muestras

veces que sea conveniente.

 Festón: Ensartar la aguja con 2 hebras de hilo sin hacer nudo al final. Se empieza a
elaborar la puntada en la izquierda de abajo hacia arriba. En el primer punto en la
parte superior se hace un punto atrás. Se deja un espacio de 1 cm. Y se vuelve a
pasar la aguja de abajo hacia arriba, cuidando que en la parte superior el hilo forme
un enlace, simulando un medio cuadro. Al final de todas las puntadas se remata con
un pequeño nudo.

Fig. 53 Punto Festón Fig. 54 Punto

Cadeneta

Pedrería: Tipos y características

 Aplicación de lentejuelas. Las lentejuelas pueden aplicarse en telas o lanas, dejan
visible o no el hilo. Las lentejuelas pueden distribuirse por toda la superficie del dibujo
o utilizarse simplemente para realizar una parte de este.
 Lentejuelas con puntadas invisibles: Para que las
puntadas queden invisibles, las lentejuelas deben
montar una sobre otra.
Proceso de ejecución: Extraer la aguja por el derecho
de tela, dejar un espacio de 0.5 cm aproximadamente,
desde el inicio del dibujo. Ensarte la lentejuela y
retroceda el espacio dejado antes y extraer la aguja
hacia la izquierda dejando un pequeño espacio. Ensarte
la lentejuela anterior y extraiga la aguja hacia la Fig. 55 Lentejuelas
izquierda para la continuación.

56
 Confección de Prototipos y Muestras

 Lentejuelas con mostacillas: Las mostacillas pueden servir para sujetar las
lentejuelas en la tela, constituyendo además un
elemento decorativo en este procedimiento el hilo
queda oculto por la mostacilla que se sujeta a cada
lentejuela.
Proceso de ejecución: Extraiga la aguja por el
derecho de tela y ensarte una lentejuela y una
mostacilla. A continuación, aparte la mostacilla y
regrese por el orificio de la lentejuela. Extraiga la
aguja hacia la izquierda y así seguimos realizando
Fig. 56 Lentejuelas con mostacillas el mismo procedimiento.

 Aplicación de mostacillas. Las mostacillas sirven para decorar telas de diversas

maneras, pueden ser a modo de flecos, trenzados o individualmente, el hilo que as
sujeta queda siempre escondido e invisible.
 Mostacillas individuales: Extraiga la aguja por el derecho de tela. Ensarte en ella
una mostacilla. A continuación, retroceda y extraiga la aguja dejando un pequeño
espacio. Vuelva a ensartar la otra mostacilla y repetir el proceso.
 Mostacillas a lo largo: Extraiga la aguja por el derecho de tela Ensarte cuatro
mostacillas juntas. Medir exactamente las cuatro mostacillas como para rellenar el
espacio dejado. Retroceda exactamente hasta el anterior. Extraiga la aguja dejando
un pequeño espacio para la continuación.
 Mostacillas de fleco circular: Extraiga la aguja por el derecho de tela. Ensarte once
mostacillas, una perla y diez mostacillas. A continuación, regrese la aguja por la
primera mostacilla hacia atrás. Extraiga la aguja dejando 1cm para el siguiente fleco.
 Mostacillas de flecos colgantes: Extraiga la aguja por el derecho de tela. Ensarte
un canutillo, una perla, continuar intercalando hasta contar siete canutillos. Luego aparte los
2 últimos canutillos y regrese la aguja por los que quedan hasta arriba. Extraiga la aguja
dejando un espacio de 1cm para el siguiente.

Fig. 57 Mostacillas

57
 Confección de Prototipos y Muestras

Agujas e hilos especiales para acabados manuales.

 Hilos
 Hilo de bordar: De color más brillante y grueso que el normal de poliéster. Además
de bordar se puede utilizar en ojales y puntadas decorativas.

Fig. 58 Hilo de bordar

 Hilo de nylon: Hilo brillante y liso, es transparente y es utilizado para bordar

pedrería.

Fig. 59 Hilo de nylon

 Agujas
Las agujas para bordar son largas y con el ojo también alargado para poder utilizar
diferentes hebras de hilo. Se numeran del #1 al #10. A mayor número más pequeño
el ojo de la aguja. A la hora de escoger que aguja utilizar deberás tener en cuenta el

58
 Confección de Prototipos y Muestras

grosor del hilo y escoger una aguja cuyo ojo sea lo suficientemente grande como para
que el hilo pase sin problema.

Fig. 60 Agujas para bordado manual

59
 Confección de Prototipos y Muestras

TAREA N°09

Elabora corpiño con diversos diseños de escotes.

Elabora diagrama de operaciones del proceso (DOP) de un cuello y pie de cuello.
PIE DE CUELLO CUELLO

Armar Cuello Fusionado

Bastillar 21 (2 Pzas)
16
CR

Cortar y Voltear Ptas. +

Etiq. / Marca 3
( MAN. + INSP. )
Pegar Etiq.
(2 Lados ) 22

CR Planchar Ptas. de cuello

17
MAN

Asentar 18
CR

Afinar + Piquete Centro 19

MAN

Inspección Cuellos
4
( MAN. + INSP. )

Ojal Ptas. Cuello 20

OJ

Pegar Pie de Cuello a Cuello

23
CR

Recortar y Voltear Pie de Cuello

24
MAN

Asentar Pie de Cuello

25
CR

Afinar Pie de Cuello

MAN
26

Marcar Pie de Cuello

MAN
27

Insp. Cuellos + Cortar

5
( MAN. + INSP. )

60
 Confección de Prototipos y Muestras

Fig. Nº 61: DOP cuello y pie de

cuello
Eficacias y estándares en el acondicionamiento de máquina recta.
Para el desarrollo de una mano de obra eficaz, es necesario acondicionar la maquinaria y
capacitar a los operarios, siempre aplicando la ingeniería en todo el proceso de
capacitación.
La operatividad de máquina empieza desde el cómo encender una máquina hasta el
ensamble de una prenda, teniendo en cuenta las condiciones de seguridad:
 Encendido.
 Oprimir botón con indicación “ON” de la caja interruptora.
 Esperar 10 segundos sin accionar el pedal para evitar sobre cargas de corriente al
motor.
 Puesta en marcha.
 Reconozca sus mecanismos de operación.
 Levante el pie de prénsatela.
 Pise lentamente el pedal y compruebe la velocidad de la máquina.
 Regulación de la velocidad.
 La velocidad se regulará de acuerdo a la presión que se ejerza sobre el pedal es
decir la velocidad media puede coser entre 500 a 1000 puntadas por minuto.
 En su velocidad media de 1000 a 3500 puntadas por minuto.
 En su velocidad máxima entre 3500 a 5500 puntadas por minuto.
 Apagar.
 Quite el pie del pedal.
 No deje telas debajo del pie prénsatelas.
 Apagar el motor accionando el botón con indicación “OFF”.
 Retirar aguja.
 Accione la palanca del pie prénsatelas.
 Ponga la aguja hacia arriba, manipulando el volante.
 Afloje la tuerca sujetadora girándolo en sentido anti horario.
 Cambiar aguja.
 Coloque la aguja con las mismas características que la anterior.
 Verificar la posición de la ranura.
 Ajustar la tuerca en sentido horario.
 Comprobar posición y ajuste de la aguja.
 Probar el ajuste y posición con las manos.
 Gire el volante para ver si la aguja en su recorrido no rosa con el pie prénsatela o la
placa de aguja.

Recomendaciones:
Recuerde que al operar las máquinas industriales se requiere poner en práctica:

61
 Confección de Prototipos y Muestras

 Responsabilidad por la conservación de la máquina.

 Prudencia durante la operación.
 Agudeza visual para distinguir e identificar calidad de costura, tonos de color de tela,
tallas de prendas, etc.
 Buena audición para detectar posibles fallas de la máquina.

TAREA N°10

Elabora falda de vestir forrada

Ejecuta operaciones de pre – ensamble y ensamble de falda de vestir.
Para confeccionar una falda de vestir básica, vemos los pasos a continuación:

 1er Paso: Coser pinzas y planchar pinza.

Fig. Nº 62 y 63

 2do Paso: Coser secretera.

Fig. Nº 64

62
 Confección de Prototipos y Muestras

 3er Paso: Coser cierre.

Fig. Nº 65 y 66

 4to Paso: Coser abertura posterior.

Fig. Nº 67 y 68

 5to Paso: Coser costados de falda.

Fig. Nº 69
 6to Paso: Coser forro de falda.

63
 Confección de Prototipos y Muestras

Fig. Nº 70

 7mo paso: Pegar y Cerrar pretina.

Fig. Nº 71 y 72

 8vo paso: Asentar pretina.

Fig. Nº 73

64
 Confección de Prototipos y Muestras

 9no Paso: Hacer ojal y pegar botón.

Fig. Nº 74

Máquina ojaladora, y botonera partes, funciones, sistemas y calibre.

Maquina Ojaladora
La máquina ojaladora está diseñada para hacer ojales de
diferentes tamaños y formas, en el caso del jean el ojal
se hace en forma de lágrima (Ojo de Chancho). Se
acciona manualmente y el pedal solo se usa para frenar
el ciclo; una vez hechos los ojales la misma máquina la
corta de manera automática.

Fig. 75 Ojal con maquina ojaladora

Tipos de Ojales.
En la actualidad dependiendo del Programa de la maquina ojaladora se pueden realizar diversos
tipos de ojales para ello se debe de ingresar el programa correcto.

Fig. Nº 76: Tipos de cuchillas

65
 Confección de Prototipos y Muestras

ENHEBRADO DE LA MAQUINA OJALADORA.

Para enhebrar correctamente el hilo

en la maquina ojaladora, hay que
seguir el orden correcto.
En el siguiente grafico se puede ver
el orden de enhebrado, enumerado
del 1 al 12. Según la marca de la
maquina puede cambiar alguno de
los puntos de enhebrado.

Partes de la maquina ojaladora

Conjuntos Tensores
Transporte Manual

Tapa Frontal

Protector de
Aguja

Visor de Nivel de
Aceite

Palanca Tira Hilo

Cuchilla
Prénsatelas Devanador de Hilo
Bobina

Carter
Tornillo Regulador
Presión de Prénsatela

Fig. Nº 77: partes de la maquina ojaladora

66
 Confección de Prototipos y Muestras

Maquina Botonera
Máquina que produce un zig-zag por medio
del cual se fija el botón a la tela. Con esta
máquina se pueden coser botones de 2 y 4
agujeros y en diferentes tamaños.

Fig. 78 Maquina botonera

Partes de la maquina botonera

Conjuntos tensores
Palanca Tira Hilo

Guía de hilo

Selector de patrón
Barra de Aguja de puntada

Protector de
Aguja

Tenazas de Sujeción de botón

Tapa Lateral

Fig. Nº 79: partes de la maquina botonera

67
 Confección de Prototipos y Muestras

Tipos de botones, falla de calidad del pegado de botones.

Un botón es un elemento pequeño utilizado para abrochar o ajustar vestimentas,
especialmente camisas, chaquetas y americanas. Los botones suelen ser redondos y
planos, aunque los hay de diversas formas y
tamaños. Suelen estar hechos de metal, madera o,
más recientemente, plástico. El botón se abrocha
haciéndolo pasar por un ojal de tamaño justo
ubicado en un extremo de la vestimenta. Hay
botones de dos o cuatro agujeros, pero también hay
botones que se sujetan por solo un agujero en su
parte posterior y que, a diferencia de los otros, no
traspasa hacia la parte frontal.
Los botones no son únicamente redondos, ni
planos. Hay una gran cantidad de diseños distintos Fig. 80 Botones
que incorporan diferentes texturas y acabados. Muchos de los botones empleados en
abrigos y blusas han sido forrados de la misma tela que la prenda principal. Muchas prendas
de vestir, como camisas, pantalones y, especialmente, la ropa que es considerada de mejor
calidad, suelen llevar botones extra, sujetos en una parte no notoria de la prenda.

Falla de calidad del pegado de botones.

Una de las razones más comunes por la cual el consumidor se queja y retorna las prendas,
es porque los botones se desprenden y se caen. Usualmente se ve una punta del hilo en la
parte superior del botón, y cuando ésta punta es jalada, las puntadas se desbaratan y el
botón se cae. Muchas compañías usan comúnmente botoneras de puntada cadeneta 101
de un solo hilo. La puntada pega el botón a la tela enlazando repetidamente el hilo individual
por entre los orificios del botón. Si la máquina es mantenida apropiadamente y se usa una
buena calidad de hilo para minimizar las puntadas saltadas durante los ciclos de la costura,
la puntada es segura y la costura del botón no se desbaratará, éste método de pegado de
botones siempre tiene el riesgo de que se desbarate la costura si existe algún problema en
la costura.

Fig. Nº 81

68
 Confección de Prototipos y Muestras

TAREA N°11

Elabora corsé forrado

Maquina atracadora
La función que cumplen estas máquinas es realizar atraques que se aplican para asegurar
presillas, aberturas, bolsillos, entre otros. Las máquinas Ojaladoras, Botoneras y
Atracadoras pueden ser Mecánicas y Automáticas (Electrónicas).

Tipos de atraques
Los tipos atraques con maquina atracadora resultan de regular el tamaño del atraque según
los tipos de telas y de acuerdo a las hojas de especificaciones respectivas. Algunos lugares
en los que se utilizan los atraques son:
 Extremos de bolsillos parche y comando
 En las puntas de las presillas para asegurarlas
 De forma decorativa en el inicio de pespuntes decorativos
 En el extremo de aberturas como vents o pecheras

Agujas de la maquina atracadora

 Forma de colocar la aguja:
 Aflojar el tornillo
 Inserción de la aguja en el orificio de la barra, con la ranura larga mirando hacia usted
 Ajustar el tornillo.
El código de aguja a usar es DP*5 y el grosor es 12 o 14 dependiendo del grosor de la tela.

Fig. Nº 82: Agujas de maquina atracadora

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 Confección de Prototipos y Muestras

Fallas de calidad en los atraques

A continuación, se ven algunas de las fallas comunes que surgen al realizar los atraques y
las causas:

PROBLEMAS CAUSAS MEDIDAS CORRECTIVAS

1. Al comenzar a • Al comienzo de la causa se omiten • Ajuste la separación entre la aguja y la

coser el algunas puntadas. lanzadera, de manera que sea 0,05 a 0,1
extremo del • La cantidad de hilo que queda en la mm.
hilo se sale de aguja, luego del corte, es muy corta. • Corrija el momento en que se relaja la
la aguja. • Hilo de la bobina muy corto. tensión del hilo mediante el controlador de
• La sincronización de alimentación no tensión N° 2.
es la correcta. • Aumente la tensión del resorte de recogido
del hilo o disminuya la tensión N°1.
• Disminuya la tensión del hilo de la bobina.
• Aumente la separación entre la guía del
agujero de la aguja y el contracuchillo.
• Corrija la sincronización
de la alimentación.

2. Se corta el hilo a • La lanzadera o el impulsor tiene • Saque y elimine las rebabas con una
menudo o los rebabas. piedra de pulir o algo similar.
hilos de fibras • La guía del agujero de la aguja tiene • Pula o remplace.
sintéticas se rebabas. • Corrija la posición del pie sujetador del
deshilachan • La aguja golpea el pie sujetador del trabajo.
finamente. trabajo. • Saque la lanzadera y limpie la pista.
• Hay desperdicios fibrosos en el surco • Reduzca la tensión del hilo de la aguja.
de la pista de la lanzadera. • Reduzca la tensión.
• La tensión del resorte de recogido del • Use aceite de siliconas.
hilo es muy elevada.
• El hilo de fibras sintéticas se funde
debido al color generado en la aguja.
3. El hilo de la • La aguja está doblada. • Reemplace la aguja.
aguja se corta a • La aguja golpea el pie sujetador del • Corrija la posición del pie sujetador del
menudo. trabajador. trabajo.
• No es bueno el sincronismo de la • Corrija el sincronismo de la alimentación.
alimentación. • Reemplace la aguja por una más gruesa y
• La aguja es muy fina para coser tal de acuerdo a la tela cosida.
tipo de tela. • Corrija la posición de la aguja y la
• El impulsador dobla excesivamente la lanzadera.
aguja.
4. No se cortan los • El contracuchillo está romo. • Reemplace el contracuchillo.
hilos. • No es suficiente la diferencia de nivel • Aumente la curva del contracuchillo. •
entre el agujero guía de la aguja y el Corrija la posición del cuchillo móvil.
contracuchillo. • Corrija el sincronismo entre la aguja y la
• El cuchillo móvil está mal lanzadera.
posicionado.
• Se salta sin coser la última puntada.

70
 Confección de Prototipos y Muestras

TAREA N°12

Elabora vestidos de noche

Análisis técnico de las prendas
 Con la aplicación de las normas técnicas se obtiene:
 Se reduce la frecuencia de defectos.
 Se reduce la frecuencia de correcciones.
 Se reduce los ajustes.
 Se mejora la productividad y se reducen los costos.
Control de calidad en la prenda terminada es verificar o analizar el acabado de una
determinada prenda, según el sistema de calidad durante el proceso productivo. La
medición de las características (especificaciones) deseables de los artículos que
confeccionamos es lo que nos dará la pauta para incursionar en el mercado nacional e/o
internacional. Existe el mito que establece que los productos que compramos en tiendas de
renombre son de calidad. ¿Será cierto? ¿Cómo sabemos que realmente son de calidad?
¿En qué nos basamos para definir que un producto es de calidad? ¿En la apariencia, el
tacto, diseño y precio? Pero ¿qué es realmente la calidad? El concepto básico de calidad
establece que: “Un producto o servicio de calidad es aquel que satisface las necesidades
del cliente”.
Es importante señalar que, si no se tienen bien establecidas las especificaciones de una
prenda de vestir y no se cuenta con un procedimiento de evaluación de la conformidad con
base a normas reconocidas, no se podrá saber si el producto es conforme o no. Con base
a su uso final, el apoyo de normas textiles y la evaluación de la conformidad, podremos
controlar la calidad de todo tipo de vestuarios, tales como: trajes de baño, toallas, uniformes
militares, ropa para bebés, trajes regionales, ropa deportiva y otros. Entre las
especificaciones que debemos controlar están las siguientes:
 Telas con que se confeccionan las prendas:
 La masa por metro cuadrado.
 Resistencias (a la tracción, rasgado, reventamiento, pilling, penetración de líquidos
y otras). Cambio dimensional.
 Solidez del color a la luz natural, artificial, al lavado, secado, sudor, intemperie y
otras.
 Dentro de la producción y producto final:
 Costuras.
 Medidas básicas de las prendas.

71
 Confección de Prototipos y Muestras

 Apariencia.
 Etiquetado.
 Presentación final
DOP del vestido

Métodos de trabajo, interpretación e importancia en el desarrollo de los procesos

Una de las formas de mejorar la productividad a corto plazo, es analizando el método de
trabajo, es decir examinarlo y perfeccionarlo en sus formas y ejecución.

72
 Confección de Prototipos y Muestras

Mejorar los procesos,

Procedimientos y la
disposición de la fábrica,
taller o lugar de Trabajo.

Objetivos del Economizar esfuerzo

Estudio de humano materiales,
Métodos de uso de máquinas y
Trabajo mano de obra.

Aumentar la seguridad y
crear mejores
condiciones de trabajo
con el fin de hacer más
fácil y seguro el
desempeño laboral.

El estudio del trabajo se define como “El examen sistemático de los métodos para realizar
actividades con el fin de mejorar la utilización eficaz de los recursos y establecer normas de
rendimiento respecto a las actividades que se están realizando”.
Por tanto, esta técnica tiene como objeto simplificar o modificar el método operativo para
reducir el trabajo innecesario o excesivo.

El estudio del trabajo, tiene gran utilidad ya que:

 Aumenta la productividad.
 Establece un sistema de trabajo por el que no se puede saltarse pasos.
 Al establecer normas de trabajo, sirve para planificar mejor.
 Mejora las condiciones de seguridad.
 Los beneficios son inmediatos y continúan mientras el método siga mejorándose.
 Es aplicable a cualquier empresa.
 Es fácil y poco costoso.
 Es un importante instrumento de investigación.

El estudio del trabajo, se divide en:

 Estudio de Métodos: Registro y examen crítico de cómo se realizan actividades con el
fin de mejorarlas.
 Estudio de Tiempos: Técnica para determinar el tiempo que emplea un
trabajador cualificado en realizar una tarea según una norma preestablecida.
A la hora de iniciar un estudio de trabajo, se debe llevar a cabo una adecuada política de
comunicación y obtener el apoyo de todo el personal. Por ello es conveniente señalarle al
trabajador y a los representantes sindicales que es lo que se pretende enfatizando que se
busca el mejor método de trabajo y no al trabajador en sí mismo. Es importante también
obtener ayuda de los mandos ya que conocen bien el funcionamiento de la organización.

73
 Confección de Prototipos y Muestras

El desarrollo del estudio de trabajo, debe seguir una serie de etapas:

 Selección de la tarea
 Registro del método actual
 Examen crítico del método actual
 Desarrollo de un método alternativo
 Evaluación de los resultados obtenidos
 Implantación del nuevo método
 Control, seguimiento y mantenimiento del nuevo método

1. Selección de la tarea: La realización de un estudio de trabajo, conlleva un alto costo

para la empresa, y es por ello que debemos elegir con cuidado que tarea se debe
estudiar. Así pues, en primer lugar, hemos de considerar que el estudio de las tareas,
depende de variables de tipo económico, técnico y humano.

2. Registro del método actual: Una vez elegido el trabajo que se tiene que analizar, lo
que debemos es registrar todos los hechos relativos al proceso laboral. La correcta
anotación por escrito del método actual, es la que nos servirá de base para examinarla
de forma crítica y poder idear un método perfeccionado. Se pueden realizar dos etapas:

 Se realiza un croquis o un gráfico rudimentario para determinar si los datos son útiles.
 Se realiza un diagrama preciso y más elaborado que servirá para el informe.

3. Examen crítico del método actual: Consiste en un análisis del mismo con el fin de
poner de manifiesto las deficiencias existentes y las posibles mejoras. El objetivo de
este examen es descubrir las razones de la realización de cada actividad. Normalmente
se utiliza el interrogatorio, sometiendo a cada actividad a una serie sistemática y
progresiva de preguntas.

PROPÓSITO LUGAR SUCESIÓN PERSONA MEDIOS

¿Qué hace? ¿Dónde se ¿Quién lo ¿Quién lo ¿Cómo se
hace? hace? hace? hace?

¿Por qué se ¿Por qué ¿Por qué ¿Por qué el? ¿Por qué
hace? allí? entonces? así?

¿Qué otra cosa ¿En que ¿Cuándo ¿Qué otra ¿De qué otro
puede hacerse? otro lugar podría persona modo podría
podría hacerse? puede hacerse?
hacerse? hacerlo?

74
 Confección de Prototipos y Muestras

¿Qué debería ¿Dónde ¿Cuándo ¿Quién ¿Cómo

hacerse? debería debería debería debería
hacerse? hacerse? hacerlo? hacerse?

4. Desarrollo de un método alternativo: Se trata de proponer un método que suponga

una mejora respecto al actual. Se debe plasmar el método proyectado en algún registro.

5. Evaluación de los resultados obtenidos: En esta fase comparamos el método

alternativo con el actual, evaluando los ahorros en tiempos, trabajos, etc.

6. Implantación del nuevo método: Concluido el estudio, se informará a la dirección de

la empresa. Una vez lo apruebe esta, se procederá a su implantación poniéndose en
conocimiento de jefes, encargados, operarios. Se establecerán todos los medios
precisos para que lo aprendan y acepten.

7. Control, seguimiento y mantenimiento del nuevo método: Se ha de vigilar el nuevo

método, ya que existe la tendencia a volver al anterior sistema, así como la aparición
de problemas. Por su parte se ha de verificar que los ahorros en el nuevo método son
reales. A medida que se vayan superando los problemas, se podrá ir reduciendo los
controles.
Procesos especiales en la confección de los vestidos.
La confección de vestidos implica una serie de procesos especializados que pueden variar
según el tipo de vestido y el diseño específico. Aquí te presento algunos procesos
especiales comunes en la confección de vestidos:
 Bordado: Consiste en la ornamentación manual o industrial de los tejidos, por medio
de hebras textiles. Los hilos que se emplean en el bordado pueden ser de seda, lana,
lino, rayón y otros, con variados colores, como también hilos metálicos de plata y oro o
de laminado sintético. Los diseños elaborados sobre los textiles presentan una
diversidad de patrones, el broderie o batista suiza es uno de los ejemplos de telas
bordadas.

Fig. Nº 83

75
 Confección de Prototipos y Muestras

 Recamado: Bordado de realce que sobresale de la tela, donde se incorpora abalorios

de cristal, perlas, lentejuelas y otros elementos. Esta labor puede ser manual o
industrial.

Fig. Nº 84

 Plisado: Esta técnica se aplica a los tejidos para formar pliegues con diferentes
características; para este proceso se humedecen las telas con una resina o producto
fijador que con el calor del planchado permite mantener los pliegues. En las telas
elaboradas en fibras sintéticas estos pliegues se mantienen por siempre.

Fig. Nº 85

 Nido de abeja o punto smock: Este acabado textil mescla varias técnicas, como el
plisado, el capitoné y el bordado de hilo. Es tradicionalmente usado en ropa de niños y
lencería femenina y de hogar.

76
 Confección de Prototipos y Muestras

Fig. Nº 86
 Drapeado: Otra técnica que combina técnicas, logrando pliegues en las telas sujetos
por puntos de costura, pero estos no se plisan. Normalmente se aplica a telas de poco
peso y densidad como el chifón de seda. Es usado tradicionalmente en ropa de dama.

Fig. Nº 87
Estos son algunos de los procesos especiales involucrados en la confección de vestidos.
Es importante destacar que la confección de vestidos puede variar significativamente
según el estilo, el diseño y la complejidad del vestido en cuestión.

77
 Confección de Prototipos y Muestras

TAREA N°13

Elabora saco sastre industrial.

Proceso de control de calidad en sastrería.

Fig. Nº 89

78
 Confección de Prototipos y Muestras

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFÍCAS

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79
 Confección de Prototipos y Muestras

 REFERENCIAS DE IMAGEN
 Fig.4
https://i.ytimg.com/vi/bnynjnVJRAc/sddefault.jpg?sqp=-
oaymwEmCIAFEOAD8quKqQMa8AEB-AH-
BIAC6AKKAgwIABABGGUgZShlMA8=&rs=AOn4CLAY5Ox4FY0BNGpZZdmV8XbQOTuZEg
 Fig.5
https://3.bp.blogspot.com/-KLxqF78kPv0/VzecICrX9dI/AAAAAAAAAJA/NZK1pLhFA-
ULWzRvwjLHT_dT5xlHE70NwCLcB/s640/puntadas%2B100.png
 Fig. 10
https://tpa.textileworld.com/wp-content/uploads/2020/07/Iberlaser_benefits-300x177.jpg
 Fig. 41
https://images.only.com/15266403/4048309/005/only-decorterectopantalones-
marron.jpg?v=2ffb9c30b7d20a17f844c14372680143
 Fig. 42
https://fragments.production.esprit.coremedia.cloud/resource/image/344484/portrait_ratio2x3/
391/0/351490be64c40e5231e7e02b938a8ba5/540CA656DC5907C6822519DB282FE517/wo
men-plp-3-slim-position1-img.jpg
 Fig. 43
https://www.squeeze.pe/assets/upload/producto/5051114395_1.jpg
 Fig. 44
https://www.dsigno.es/blog/wp-content/uploads/2018/09/tiro-alto.jpg
 Fig. 45
https://www.dsigno.es/blog/wp-content/uploads/2018/09/loose-fit.jpg

 Fig. 46
https://pieers.com/media/catalog/product/cache/8f1a5ad5c9df6a42af6d3684678433cf/p/p/ppr0
2750vo6_1.jpg
 Fig. 47
https://scontent.flim38-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/103265926_3160211310732305_6507862891219783853_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-
7&_nc_sid=9267fe&_nc_eui2=AeF3nn08nTOxomEUTNGLYn7cW1wFhrj9I8NbXAWGuP0jw4
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1.fna&oh=00_AfByhZ6-fINYPTGfngeUlFd_R0nQk3A3NaHWv92yx9Wxyw&oe=6532E728
 Fig. 48
https://bauldemoda.com.ar/wp-content/uploads/2020/10/2-2-300x300.jpg
 Fig. 49
https://cloudfront-us-east-
1.images.arcpublishing.com/semana/MW5W6LAWN5HXXJXVTTDQHXZMZM.jpg
 Fig. 50
https://lh3.googleusercontent.com/YU2yiHc4Je0ptN__D9N_yI9EZUgjqstiZ8M5SrLD6B75xZdA
UY40kyYq9Qfb9scv6sjjlFOW2CdQI76o93zMLnmSUfaK3KS4spuna1c39scexpGXgFxRkjnvag
0XFAt1BozOQ6BO
 Fig. 51
https://www.thecraftyroom.com/wp-content/uploads/2017/07/1.png
 Fig. 52
https://lh4.googleusercontent.com/txgNKQI-
yt2wt14KdbFOvSdsEGCn4bx5lAFs1G2OJoaxToT7b0wTEFwPDptecIgqu8QDodmt8prXZf5xc
nwTMpZEEey4XbP1pNIze-K_c9C-flKXjWnEdyugac75PLJaDywxCei9
 Fig. 53
https://1.bp.blogspot.com/-

80
 Confección de Prototipos y Muestras

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 Fig. 54
https://estag.fimagenes.com/imagenesred/8715993.jpg
 Fig. 55
https://casadecastillayleon.org.ar/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-28-
at-2.25.27-PM.jpeg
 Fig. 56
https://i.pinimg.com/550x/5b/40/67/5b40675e2b5e2274c07efdb8e1fdfbc2.jpg
 Fig. 57
https://i.ytimg.com/vi/cqYWKLkMhnc/maxresdefault.jpg
 Fig. 58
https://divinacostura.com/wp-content/uploads/2020/05/SOLEDI-Hilo-de-Punto-de-Cruz-50-
Tipos-de-Colores-Bordados-Hilo-de-Bordar-de-Algod%C3%B3n-4.jpg
 Fig. 59
https://divinacostura.com/wp-content/uploads/2020/05/WOWOSS-500m-Hilo-de-Abalorios-
Transparente-0.25mm-Hilo-Invisible-de-Nylon-con-Aguja-de-Abalorios-para-Pulsera-Collar-y-
Otras-Manualidades-2.jpg
 Fig. 60
https://m.media-amazon.com/images/I/71h4l6APYwL._AC_UY1000_.jpg
 Fig. 78
https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTlkuxa6D5ZAuUbwEr_5ANDYpm016sBhPS0ww&us
qp=CAU
 Fig. 80
https://www.cabosagroup.com/wp-content/uploads/2018/10/Botones-poliester3.jpg

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