UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

Vicerrectorado de Investigación

INTRODUCCIÓN A LA
INGENIERÍA TEXTIL
Y CONFECCIONES
TINS Básicos

INGENIERÍA TEXTIL

TEXTOS DE INSTRUCCIÓN BÁSICOS (TINS) / UTP

Lima - Perú
Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

© INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA TEXTIL Y

CONFECCIONES
Desarrollo y Edición : Vicerrectorado de Investigación

Elaboración del TINS : Ángela Gil Solís

Diseño y Diagramación : Julia Saldaña Balandra

Soporte académico : Instituto de Investigación

Producción : Imprenta Grupo IDAT

Queda prohibida cualquier forma de reproducción, venta, comunicación pública y

transformación de esta obra.

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 Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

“El presente material contiene una compilación de obras de Ingeniería

Textil publicadas lícitamente, resúmenes de los temas a cargo del
profesor; constituye un material auxiliar de enseñanza para ser empleado
en el desarrollo de las clases en nuestra institución.

Éste material es de uso exclusivo de los alumnos y docentes de la

Universidad Tecnológica del Perú, preparado para fines didácticos en
aplicación del Artículo 41 inc. C y el Art. 43 inc. A., del Decreto
Legislativo 822, Ley sobre Derechos de Autor”.

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Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

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 Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

Presentación

Seguramente en el neolítico, último periodo de la edad de piedra, que

posiblemente fue el espacio de vida de cambios profundos de la vida del
hombre, el hommo hábiles aplicó su creatividad para desarrollar el arte
del tejido en base a fibras proporcionadas por la naturaleza. En el
camino de su desarrollo creativo, posiblemente en los albores de la edad
de cobre, habiendo comenzado a explotar la tierra, para el cultivo de
especies vegetales, comenzó a utilizar la pelambre de las primeras
especies de animales domésticos.

Los primeros tejidos, desarrollados por el hommo sapiens, con el ingenio

creativo desarrollado en la edad de los metales, habrían avanzado
notablemente con el adelanto del arte y la técnica de producción de
útiles para el hilado de la lana (en el mundo andino: el piruro y la
pushca); a la par habría desarrollado los primeros útiles para el tejido
manual. Muchos años después en la Edad Antigua habría inventado los
primeros telares; artefactos ingeniosos y que estimularon la producción
artesanal.

La civilización agrícola habiendo logrado impulsar poblaciones agrícolas

y los colectivos artesanales, logró el surgimiento de procesos de
manufactura, base del levantamiento de grandes urbes, catalizador del
advenimiento de procesos industriales.

Había llegado la revolución industrial y con ella la mecanización de los

procesos textiles. En estos primeros años las innovaciones tecnológicas
más importantes fueron la máquina de vapor y la denominada Spinning
Jenny, una potente máquina relacionada con la industria textil.

El mundo textil de hoy es gigante, cambiante y aceleradamente

automatizado; abarca procesos en cadena, de modo sistémico, desde el
diseño, el planeamiento y programación en entornos informáticos; el
marketing; la materia prima; métodos, procesos y procedimientos;
productos (hilos, telas, tejidos, estampados, etc.); ventas, logística,
calidad total; “tecnología caliente” en general.

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Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

En este marco la preparación del presente texto ha requerido la

dedicación central de la Ingeniera Ángela Gil Solís, quien que con
notable esfuerzo ha recopilado temas, de diferentes fuentes
bibliográficas, para la estructuración del contenido en relación al syllabus
del Curso de Introducción a la Ingeniería Textil para el I ciclo de la
Carrera de Ingeniería Textil; contiene los siguientes capítulos cuyas
descripciones genéricas son como sigue:

Capitulo I: El arte textil peruano: Como tema inicial se relaciona el

arte ancestral con el diseño contemporáneo, la necesidad el diseño a lo
largo del tiempo, el diseño de la cultura nativa peruana ante otras
culturas o países.

Capitulo II: Fibras textiles: La materia prima peruana, definición,

orígenes y clasificación técnica, su presencia en nuestro sector.

Capitulo III: Teñido de fibras: Técnicas artesanales del cual el hombre

primitivo se valió para desarrollar color en sus vestimentas, pigmentos
todavía utilizados. En tecnología actual, el melange: técnica para obtener
hilos en diferentes composiciones de color.

Capitulo IV: Hilandería: Hilatura a mano, artesanal, su principio

fundamental y el como dio origen a la industria hilandera con los mismos
principios de transformación o proceso mejorado con la calidad y
productividad. Proceso de hilatura del algodón cardado, etapas y
máquinas involucradas, su finalidad. Densidad lineal en hilatura.

Capitulo V: Tejeduria plana: Telar artesanal de: cintura y de pedal que

en la actualidad todavía se utilizan en los centros poblados, sus técnicas
que dieron origen a la tecnología en tejeduria plana. Ligamentos
fundamentales en tejido plano.

Capitulo VI: Tejeduria de punto: Su aparición e importancia actual en

nuestra industria, definiciones, ventajas ante el género tejido plano, su
clasificación que enmarca dos sectores fuertemente comerciales.
Ligamentos fundamentales en tejeduria de punto.

Capitulo VII: Las confecciones: Etapas, fases del proceso del sector
confecciones, su importancia en la industria textil en general, la
competitividad como herramienta creativa e innovadora para otros
mercados, una visión de los nuevos tiempos que se nos vienes al sector.

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 Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

Al Cerrar estas líneas de presentación, el reconocimiento institucional

por el trabajo acucioso, a la profesora Ing. Ángela Gil Solís quien ha
contribuido en el acopio de temas, la revisión y la composición del
presente texto.

Lucio Heraclio Huamán Ureta

VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN

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Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

Índice
Capitulo I : El arte textil peruano .............................................. 13
• Antecedentes ........................................................................... 15
• La presencia del diseño ........................................................... 16
• El significado del arte textil y su significado ............................. 17
• Evolución del diseño textil y sus técnicas................................. 18
• El diseño contemporáneo y sus motivos nativos...................... 20
• Flujograma del proceso en la industria textil ............................ 22

Capitulo II : Fibras Textiles........................................................ 23

• Definiciones.............................................................................. 25
• Clasificación ............................................................................. 25
- Fibras de origen natural ...................................................... 25
- Fibras manufacturadas por el ser humano ......................... 28
• Nuestra materia prima.............................................................. 31

Capitulo III : Teñido de Fibras ................................................... 35

• Teñido artesanal .............................................................. 37
• Teñido industrial .............................................................. 41

Capitulo IV : Hilandería ............................................................ 47

• Hilatura artesanal .............................................................. 49
• Hilatura industrial .............................................................. 51
- Mezclado ............................................................................ 53
- Apertura y Limpieza ............................................................ 54
- Preparación para hilatura.................................................... 55
• Sistemas de hilatura................................................................. 60
• Hilos y Cabos ......................................................................... 61
• Densidad lineal en hilatura ....................................................... 63
• Densidad lineal en hilos retorcidos........................................... 66
• Titulación de los hilos retorcidos .............................................. 67

Capitulo V : Tejeduria Plana.................................................. 69

• El tejeduria plana .............................................................. 71
• El telar artesanal .............................................................. 71
- El telar de cintura ................................................................ 73
- El telar de pedal .................................................................. 76

8
 Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

• El telar automático.................................................................... 78
• Ligamentos ......................................................................... 80

Capitulo VI : Tejeduria de punto .............................................. 87

• Antecedentes .............................................................. 89
• Terminología en el tejido de punto ........................................... 90
• Genero de punto y su clasificación........................................... 91
• Ligamentos fundamentales del género .................................... 95

Capitulo VII : Confecciones ..................................................... 99

• Fases en el proceso productivo ............................................... 101
• Importancia de las confecciones en el sector textil ................. 109
• Cuadros estadísticos .............................................................. 110
• Articulo: El reto nacional es mejorar la competitividad ............. 115

Bibliografía .............................................................................. 121

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Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

10
 Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

Distribución Temática
Clase
Tema Semana Horas
N°
Clase introductoria, nuestro arte textil en las culturas
1 antepasadas y su presencia en el diseño actual motivos 1 03
de exportaciones peruanas
El producto en cada etapa del flujograma del proceso
2 textil 2 03

3 Fibras textil y su clasificación 3 03

4 Practica 4 03

5 Teñido de fibras textiles técnicas artesanales 5 03

6 Hilandería artesanal, principios básicos para el proceso 6 03

Hilandería actual y mecanismos mejorados en el

7 proceso. Hilatura del algodón y sus etapas. 7 03

8 Practica 8 03

9 Densidad lineal en hilatura - ejercicios 9 03

10 EXAMEN PARCIAL 10 02

11 Tejeduria plana, técnicas del telar artesanal. 11 03

12 Tejeduria plana y sus ligamentos 12 03

11
Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

Clase
Tema Semana Horas
N°
Taller: identificación de tela plana, cara, revés,
13 ligamento
13 03

14 Practica calificada 14 03

Tejeduria de punto, antecedentes, terminología,

15 clasificación
15 03

16 Ligamentos en tejeduria de punto 16 03

17 Practica 4 17 03

Sustentación del trabajo final: confecciones por modelo

18 y su fuerza exportable.
18 03

19 EXAMEN FINAL 19 02

20 EXAMEN SUSTITUTORIO 20 02

12
 Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

CAPITULO I

Arte Textil Peruano

UNKU INCA

13
Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

14
 Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

Antecedentes
Los tejidos en el Perú son parte
de un legado que data de más de
2000 años de antigüedad. La
finura y calidad de los textiles
Peruanos han sido siempre una
obra de paciencia, conocimiento,
y habilidad de los tejedores, más
no la tecnología empleada. El
sencillo telar de cintura, que no
ha cambiado en muchos siglos
es usado para tejer los diseños
más laboriosos. Los expertos en
textiles, manifiestan que los
antiguos Peruanos emplearon
BOLSA MOCHE
prácticamente todos los métodos
de tejidos, y decoraciones textiles, conocidos ahora, con la sola
excepción del estampado con rodillo, y algunas técnicas de reciente
invención, y con esos recursos, lograron productos mucho mas finos que
los hechos contemporáneamente.

Existen tres razones principales por las cuales el arte textil adquirió tal
importancia en Perú, y consiguientemente alcanzó tal grado de
excelencia:

¾ El rudo clima de las montañas requiere vestidos realmente

abrigadores. Incluso en la Costa era importante tener ropa
abrigadora para protegerse de la fría niebla.

¾ Los Peruanos era el único pueblo precolombino que tenía acceso

a la lana, de los camélidos americanos (llama, alpaca, vicuña)
Además ellos cosechaban algodón en la Costa.
¾ Además en el contexto de la cultura Andina (altamente
desarrollada y centralizada), había mucho tiempo libre entre las
actividades de la siembra y la cosecha, Ese era el tiempo que
podían dedicar a las artes. En el Imperio Inca, de manera
especial, las mujeres escogidas podían dedicar sus vidas enteras
al arte del tejido.

15
Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

PRESENCIA DEL DISEÑO:

Los tejidos Peruanos contemporáneos, son hechos de lana de ovino, de

alpaca y llama. La lana es procesada como siempre lo fue con las ruecas
(hilandería de mano). Cada poblado tiene sus propios dibujos. Hay
cientos de técnicas, diseños estilos y practicas asociadas con la
actividad textil.

Para la confección de diferentes prendas emplean diversas

combinaciones cromáticas y pueden variar en tamaño de acuerdo a las
regiones. Parece que los tejidos han sido siempre objeto de identificación
y estatus. Cada área tiene un diseño propio que puede ser usado en una
forma distinta de moda. Consecuentemente cuando una campesina
viaja, puede ser identificada con facilidad, la zona de la cual procede, tal
cual hubiera sido en tiempos prehispánicos.

Cuando los Incas cambiaban de locación, comunidades enteras para

establecer nuevos asentamientos, ellos iban con sus tejidos y
mantenían su identidad Regional. O también cuando los ejércitos de
conscriptos iban a batalla, podía verse coloridas formaciones de acuerdo
a sus vestimentas locales. Los españoles no fueron capaces de erradicar
la diversidad de vestidos (e identidades). El estatus social de una mujer
era definido por la calidad de sus tejidos. Una hábil tejedora es vista en
su comunidad como persona capaz en muchas otras actividades. Se
producen también diferentes calidades de una determinada prenda. Una
lliclla, o Chal puede ser hecha para uso diario, o para ocasiones
especiales, el nacimiento de un niño por ejemplo está marcado
tradicionalmente por el tejido de una nueva prenda, tanto como la muerte
de algún ser querido que es conmemorada de manera similar.

El diseño de un textil viene de la percepción del entorno que la rodea,

como de su propio mundo interno. El diseño conocido como zigzag
representa montañas y valles. Los animales silvestres y domésticos, ríos
lagos constelaciones el sol y la Luna están representados entre estos
espacios tejidos de manera geométrica o figurativa. Los colores
empleados dicen al observador de cómo se sentía la tejedora, porque la
armonía expresada en los coloridos diseños, son expresión del estado
de contento, felicidad o euforia que la tejedora sentía

16
 Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

El SIGNIFICADO DEL ARTE TEXTIL Y SU EMPLEO:

El arte textil es desde la época temprana del preceramico, un elemento

de la vida cotidiana que adquiría creciente importancia entre las
sociedades andinas.

En los restos arqueológicos se han podido recuperar infinidad de textiles

dispuestos en situaciones muy diferentes desde la vestimenta de la
población hasta los textiles para enfardelar las momias funerarias, entre
otros usos tenemos:

¾ Redes de pesca, hondas, bolsas

¾ Vestimenta, camisas, faldellines, vinchas, túnicas, sombreros,
mantos, según su calidad y representaciones iconográficas
que denotaban función social.
¾ Tapices, paneles, muñecas
¾ Mantos y mortajas de función funeraria (para el
enfardelamiento practicado en la cultura paracas, nazca, Wari,
Chancay e Inca)

Ello no impide que muchos de los elementos textiles mencionados hayan

tenido una última función funeraria al conformar el ajuar de un personaje:
su vestimenta e instrumentos de uso personal se entierran con el unku
en las momias incas. Un ejemplo relevante de la función del tejido a nivel
domestico es la presencia en tumbas de Chancay, elementos de cestería
llenos de material de costura e hilado (huso, piruro, hilos, agujas, etc.) en
cadáveres de ambos sexos.

17
Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

EVOLUCION DEL DISEÑO TEXTIL Y SUS TECNICAS

TEXTIL HALLADO EN
BOLSA TIAHUANACO CULTURA NAZCA
PACHACAMAC

TEXTIL NAZCA TEXTIL PARACAS ARTE HUARMEY

BOLSO NAZCA TUNICA NAZCA TUNICA NAZCA

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 Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

NAZCA TIE DYE CHANCAY TUNICA MUÑECA CHANCAY

TUNICA INCA TAPIZ INCA TUNICA WARI

GORRO WARI BANDA WARI BOLSO WARI

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Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

MANTO PARACAS CON

PONCHO PARACAS TEJIDO A MANOPARACAS
BORDADOS

EL DISEÑO CONTEMPORANEO Y SUS MOTIVOS NATIVOS

Nuestro arte, como se ha observado, encierra no solo las técnicas de
manufactura desarrollada por nuestros antepasados, sino también los
motivos, formas y colores que nos caracteriza nuestro diseño nativo de
otras culturas.

Hoy en día estos diseños y técnicas son fuente de inspiración para

nuestros diseñadores y fuente de trabajo con calidad en el producto para
muchos artesanos localizados en zonas rurales de nuestro Perú.

Como muestra de oferta exportable tenemos:

CINTURÓN SIPAN CON ALGODÓN MANTA SIPAN CON ALGODÓN

ECOLÓGICO. TELAR DE CINTURA ECOLÓGICO. TELAR DE CINTURA

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 Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

INDIVIDUALES PARA MESA. TELAR DE CHALL EN TELAR A PEDAL, BORDADO A

CINTURA MANO

CARDIGAN MOTIVOS NAZQUENCE. TEJIDO CHULLO: ACCESORIO TÍPICO DE NUESTRO

DE PUNTO RECTILÍNEO PAÍS. TEJIDO EN PUNTO RECTILÍNEO

CHULLO MODELO ESTILIZADO TEJIDO A MANO

21
Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

FLUJOGRAMA DEL PROCESO EN LA INDUSTRIA TEXTIL

22
 Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

CAPITULO II

Fibras Textiles

PLANTA DE ALGODÓN - BELLOTAS

23
Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

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 Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

Definiciones
Se denomina así a todo material
fibroso, filamentoso grueso o
delgado susceptible de convertirse
en hilos y posteriormente en tejido.
Tiene por característica fundamental
una gran relación de longitud y
diámetro (finura).

Esta relación mínima es:

L= 100 Ø

La materia prima que se emplea en

la industria textil, sea cual fuese su
origen debe reunir las siguientes
características básicas.

¾ Flexibilidad, Preparación para la esquila de los pelos

¾ Elasticidad, finos – Alpaca.
¾ Resistencia y
¾ Afinidad al teñido.

Toda materia textil que no reúna las condiciones antes mencionada,

seria imposible procesarlo, obtener hilados y tejidos con las
características técnicas que se requiere de acuerdo a los distintos usos a
que son sometidos los textiles en general.

CLASIFICACION
Las fibras textiles se clasifican:

¾ De acuerdo a su origen
¾ De acuerdo a su presentación

¾ DE ACUERDO A SU ORIGEN
a) Fibras Naturales:
Proporcionadas por la naturaleza en forma fibrosa, lista para su
aprovechamiento. Se subdividen en:

a1) Fibras Vegetales:

Tienen como base fundamental la CELULOSA sustancia
fundamental que forma la estructura del mundo vegetal.

25
Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

Siendo la más importante el algodón proveniente de las

bellotas de la Planta.

Entre otras variedades tenemos:

- Las provenientes de tallo: cáñamo, lino, yute, ramio,
kenaf
-
- Las provenientes de hojas: maguey, abaca, sisal
- De fruto, como el coco
- De raíz: zacaten, etc.

a2) Fibras Animales:

Son aquellas cuya sustancia básica es la PROTEINA,
llamada queratina la cual compone la mayor parte del
cuerpo animal.

Entre ellas tenemos:

La lana que proviene de la oveja.

26
 Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

Y los denominados pelos especiales:

Camélidos como: alpaca, vicuña, llama, guanaco, camello.

Caprinos: como el mohair, cabra de angora, cashemere.

Leporidos como: conejo, cuy.

27
Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

Lepidópteros como los gusanos de la especie bómbix Mori

cuya larva producirá la seda.

a3) Fibras Minerales:

Obtenidas de silicatos de cal, alumina y hierro.

Son de limitada importancia en la industria textil: la fibra

más importante es el asbesto con la que desarrollamos
telas con propiedades aislantes y antiflamantes. En la
antigüedad la fibra la empleaban para confeccionar
sudarios, en los que envolvían los cadáveres, cuyas
cenizas se quería conservar. Ideal para fabricar
guantes y trajes a prueba de fuego, cortinas contra incendio
entre otras.

b) Fibras Manufacturadas:
Son todas aquellas fibras textiles que no se logran directamente
de la naturaleza, sino que han sido creadas por el hombre
mediante procedimientos químico mecánico. Se clasifican según
su origen en:

¾ Artificiales y
¾ Sintéticas

b1) Artificiales o Semisintéticas:

Son aquellas que provienen de la transformación por vía
química física de productos de base natural, sin originar
una alteración química profunda.

28
 Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

Ejemplo:
Fibras de base celulosica: rayón Viscosa
Fibras de base ester – celulosa: rayón Acetato
Fibras de base proteica: soya, maní, lanital, etc.

(Ya no se utiliza)
Fibras de base alginatos: algas.

Siendo las mas industrializadas las que se obtienen por

tratamiento Químico de la celulosa contenida en el algodón
o en la pulpa de la madera. (Rayones)
El rayón es una fibra celulosica regenerada descubierta en
las décadas de 1880 y 1890 en Europa, donde los
investigadores trataron de obtener seda artificial.

En orden del tiempo se lograron primero las artificiales,

cuya primera base fue la nitrocelulosa, método que
posteriormente se mejoró disolviendo la celulosa que dio
como resultado la viscosa. (1892).

b2) Sintéticas:
Son elaborados con elementos químicos básicos, o
sustancias químicas (materia prima) con los cuales a través
de procesos que frecuentemente son de polimerización se
obtienen las fibras sintéticas, es decir por síntesis química
se ha realizado un cambio profundo en los elementos.

Se distinguen:
- Poliamidas: (nylon) perlon.
- Poliacrílicos: dralon, orlon,
- Poliéster: dacron
- Polipropilenicas
- Poli etilénicas
- Poli vinílicas
- Elastómeros.

El origen de la fibra sintética lo encontramos en pleno siglo

XX por sus cualidades especificas y sus múltiples
aplicaciones, ha provocado una de las revoluciones
industriales y comerciales mas notables de la época. A
partir de entonces el hombre no ha cesado en crear
continuamente otras combinaciones químicas para producir

29
Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

nuevas fibras sintéticas en el afán de perfeccionar

rendimiento, cualidades y belleza.

Polímero: Es una molécula gigante compuesta por

moléculas de menor tamaño (monómeros) íntimamente
asociadas, forman largas cadenas. El proceso de unir un
eslabón con otro es el mecanismo que en la química se
llama “polimerización. Pero esta no es un prodigio de
laboratorio; diversos productos de la naturaleza están
constituidos por polímeros: el algodón, el caucho,
la madera, la seda, etc.

La molécula gigante a la que denominamos polímero

consiste a su vez en una especie de racimo de átomos. La
combinación y disposición de los átomos determinan la
clase de molécula resultante.

ALGUNAS APLICACIONES Y USOS

CHOMPA NIÑO EN ALGODÓN TANGUIS PONCHO EN ALPACA

CASACA DE POLIÉSTER ALFOMBRAS DE ACRÍLICO

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 Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

NUESTRA MATERIA PRIMA

Por más de 4500 años, el algodón fue uno de las principales materias
primas del tiempo Inca, con su color natural y con tintes vegetales y de
insectos que fue tratado para elaborar coloridos atuendos y trajes, con
las técnicas que en adelante trataremos.

En el siglo XVI los conquistadores españoles introdujeron nuevas

costumbres y técnicas del mundo europeo, se impresionaron por los
métodos que encontraron al cultivar algodón en el Perú, la variedad de
sus matices de colores naturales, los conocimientos aplicados en la
transformación , Y la extraordinaria delicadeza de los productos
resultantes.

Entre las cuatro especies cultivadas de algodón (su nombre científico es

"Gossypium"): G. Barbadense, G. Hirsutum, Arboreum G., y G.
Herbaceum, el Gossypium Barbadense corresponde a América del Sur y
el Hirsutum se desarrolló en América Central. La distribución de estas
especies de acuerdo con las zonas de las antiguas civilizaciones Inca y
Maya que se desarrollaron.

Nuestro algodón Pima y Tanguis vinieron de la especie Gossypium

Barbadense, cuyo origen genético producido en el Perú han permitido el
desarrollo de otras variedades de algodón de prestigio en el mundo.
Algodón Pima peruano tiene una fibra extra larga, suave al tacto y con
brillo natural resultado del clima y los suelos fértiles de la costa norte del
Perú, el algodón Tanguis, con el nombre del agricultor peruano que lo
desarrollo genéticamente más de un centenar de años atrás, se cultiva
en la zona central y sur a lo largo de la costa del Perú. Su longitud y
finura uniforme produce un hilo de gran regularidad, que lo hace especial
para los procesos de hilatura: cardado y peinado.

Ambas variedades son fáciles de mezcla con otras fibras, ya sea

naturales o sintéticas-incluyendo alpaca, la seda, angora, Tencel y
modal, así como son fáciles de tinte, a diferencia de otras especies de
algodón que necesita procesos adicionales para eliminar las impurezas y
las irregularidades.

En este momento, gracias a los esfuerzos encabezados por Instituto

Peruano de Algodón (IPA), con el apoyo del INIEA, INCAGRO, el CIRAD
de Francia y la Universidad de Arizona (EE.UU.), las nuevas variedades
de algodón están siendo desarrolladas y adaptadas para ser cultivados
en el Perú, al igual que el Pima. La variedad Tanguis peruana también

31
Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

ha sido mejorada, esta nueva variedad aumentará su perfeccionamiento

y resistencia, por lo que el potencial de hilado de la fibra mejorará
también.

Las empresas textiles y el algodón peruano son reconocidos por la

calidad de sus productos, con el algodón pima se llega a obtener hilos
bastantes finos, que proveerán a la prenda mas suavidad al tacto. Y si a
esto se agrega las técnicas y acabados en la confección. La industria
textil peruana esta siendo mejor valorada por empresas exclusivas en el
extranjero. Prueba de ello tenemos que empresas como Armani,
Lacoste, Liz Claiborne, Náutica, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger,
entre otros desarrollar su producción en el Perú.

Beneficios de algodón peruano:

¾ Se resiste mejor los cambios climáticos.
¾ Las variedades Pima y Tanguis peruanos son menos afectadas
por los cambios de luz.
¾ El algodón es escogido cuidadosamente a mano, para separar
sólo las mejores fibras, sin hacer daño a los mismos.
¾ Tanguis y algodón Pima peruano, son de color blanco y brillante, y
el hilo resultante es muy brillante, suave, y de resistencia
extraordinaria.
¾ En el Perú, el proceso de desmotado es mecánica, la protección
de la duración y la calidad de la fibra.
¾ Tanguis y algodón Pima peruano absorción mejor el colorante.
¾ En el Perú los títulos de las fibras de algodón extra larga se
desarrollan desde 80/1 a 160/1

Alpaca y vicuña son los camélidos que tienen un origen en América del
Norte. Después emigraron a Asia y África, y llegaron al continente
sudamericano dos millones de años atrás en la especie de alpaca,
vicuña, el guanaco y la llama. Las alpacas fueron domesticadas seis mil
años atrás, y fue la Civilización Inca quienes desarrollaron la producción
de fibra de alpaca y su uso textil.

Desde esos años hasta ahora, la industria de alpaca ha ido

evolucionando. Hace cincuenta años, el Perú sólo exportaba fibra; veinte
años más tarde, el Perú exportó semi-procesados y los hilados de fibra.
Hoy en día, el Perú comercializa acsesorios, telas y tejidos finos, hilos y
las exportaciones de prendas de vestir de alpaca, magnífico para el
mundo.

Estos animales viven en las alturas de los Andes, una zona denominada
Puna, más de 4500 metros sobre el nivel del mar, el apoyo a las

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 Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

fluctuaciones climáticas extremas (-20 ° C / -4 ° F durante la noche, y 18

° C / 64 ° F por el día), La intensa radiación solar y los vientos
congelados. Con el transcurso del tiempo, la piel de la alpaca ha
desarrollado un fino y delgado cabello, que es resistente al agua y
también resiste a la radiación solar. El pelo de fibra de alpaca es tubular,
lo que da una ventaja a la producción de prendas de vestir más cálidos y
ligeros.

Más del 80% de la producción de fibra de alpaca en el mundo se

concentra en el Perú en dos variedades, Suri y Huacaya. Suri es casi
exclusivo del Perú; su fibra es larga, brillante, suave, sedosa y resistente.
Sin embargo, Huacaya representa el 90% de la población de alpacas en
el Perú. La alpaca es el único animal que ofrece una gran variedad de
tonos y colores naturales, lo que hace posible la producción de prendas
de vestir atractiva y elegante. También cuenta con una excelente
afinidad por el teñido, el aumento de la variedad de gama de colores
disponibles.

La vicuña es un salvaje y animal muy fino que produce entre 200 y 250
gramos de fibra al año. Además, este camélido sólo puede engendrar
una descendencia por año, la colocación de este animal en todo el
mundo es como un tesoro. En 1963 hubo una disminución de la
población de cinco mil vicuñas en el Perú, en 2004 más de un ciento
veinte miles existen, que viven en las reservas naturales. La cantidad de
vicuñas se ha recuperado gracias a los esfuerzos de las comunidades
locales, empresas privadas, y el apoyo del gobierno y de la CITES
(Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestres). Algunos factores tradicionales también han
apoyado la conservación de la especie. El Chaco es una ceremonia de la
época del Inca, en la que los animales se reunieron en la naturaleza para
verificar su estado de salud y la esquilada.

En los últimos años, las prendas de vestir de alpaca y vicuña ha

acentuado su posición en el segmento de lujo del mercado, en constante
crecimiento. Esto ocurrió debido a que el consumidor aprecia un cómodo
vestido, hecho de fibras naturales con buen brillo.

Las empresas exportadoras están en la capacidad de interpretar y

adaptarse a los diferentes requerimientos del cliente, el desarrollo de
productos hechos a medida, con sus propios materiales y tejidos. En
nuestro país prendas de pelos finos de animal son exportados
principalmente a Estados Unidos, Inglaterra, Japón y Francia, y
distribuido por prestigiosas marcas como Land's End y LL Bean.

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Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

El interés en el vestuario y textiles de alpaca ha crecido en los últimos

años, ya que su fibra tiene los siguientes atributos:

¾ Sus propiedades térmicas. La alpaca es más de cinco veces más

caliente que la lana de oveja. (abriga mas)
¾ Su fibra es de tres a cuatro veces más largo y es más resistente
que la lana.
¾ Tiene una gran resistencia a la inflamabilidad.
¾ La fibra vuelve a su posición original después de una alteración
en la dirección del pelo.
¾ Se presenta en 17 colores naturales.
¾ Poca tendencia a arrugas o marcas de plegado.
¾ Posee brillo, gracias a las características de su pelo.
¾ Permite el desarrollo de vestuario con una cómoda sensación de
suavidad.

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 Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

CAPITULO III

Teñido de Fibras

TEÑIDO EN LABORATORIO DE PLANTA

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Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

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Teñido Artesanal
El teñido un arte, esta conjunción de
técnica y color emanó de culturas que
alcanzaron diferentes grados de
desarrollo y que influyeron con mayor
o menor intensidad en poblados muy
distantes unos de otros. El teñido
como las otras actividades, es un
camino valido para comprender el
legado de un pueblo.

El ancestral arte de teñir ha sido

empleado por casi todas las
civilizaciones de la antigüedad. Mucho
antes de la aparición de los tintes
químicos, la humanidad solo contaba
con la naturaleza como fuente para Teñido artesanal
obtener colores.

Con el transcurrir del tiempo, las fibras naturales reemplazaron a las

pieles de sus prendas, surgiendo así el tejido artesanal y con ello el arte
del teñido.

EXTRACCION ARTESANAL DEL PIGMENTO

Se puede trabajar con cortezas, hojas, raíces, frutos y flores. No se
deberá involucrar en lo posible, partes vitales de la planta como lo son
las raíces, de manera tal de no comprometer la continuidad de la
especie.

El material tintóreo deberá tener una proporción de dos a tres veces el

peso de la fibra, en caso de tratarse de frutos u hojas verdes, y menos si
lo es de cortezas u hojas secas.

Hojas
Es recomendable, recoger material de ramas caídas, o de las
provenientes de la poda. Su mayor poder tintóreo lo presentan en la
época de floración de la planta, siendo las más verdes óptimas para la
extracción del tinte. Cuando se recolectan con anticipación, se conservan
desecadas para su posterior utilización. En este caso los tonos obtenidos
son más pálidos y opacos.

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Frutos
Es ideal utilizarlos en su madurez y recolectar preferentemente aquellos
que estén ya caídos, dejando algunos sin recoger para que las semillas
puedan seguir propagando la especie. Se pueden conservar secos para
su posterior utilización.

Flores
Es conveniente trabajar con pétalos frescos, pero se obtienen también
buenos resultados con material seco o a punto de marchitar.
Para conservarlo es conveniente guardarlo en lugar seco y fresco.
En el proceso de extracción del tinte, la temperatura no debe ser muy
alta. En algunos casos basta con baños a temperatura ambiente.

Raíces
Si se trabaja con raíces, se debe prestar la debida atención de que
queden una cantidad suficiente sanas como para que la especie no se
extinga.
Cortezas
Las cortezas de tronco pueden separarse a mano o con cuchillo,
Es mejor separar trozos, para que la planta no sufra.

Se recomienda utilizar las cortezas de ramas y árboles caídos, si no,

elegir árboles maduros, realizando los cortes de forma vertical, nunca en
forma de cinturón.

TECNICAS DEL MORDENTADO

La mayoría de los tintes naturales requieren de ciertos fijadores o
asistentes para poder teñir, estas sustancias son denominadas
mordientes los cuales pueden ser de origen natural y químico, los cuales
facilitan la fijación del tinte a la fibra, además funcionan como elementos
de uniformidad y brillo del color. El mordentado puede realizarse antes o
después del teñido e implica generalmente agregar el mordiente en agua

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caliente junto con la fibra que puede estar o no teñida. Para lo cual se
tiene 3 técnicas:

¾ Método Directo: Utilizado desde la antigüedad y consiste en

introducir la fibra directamente al tinte.
¾ Premordentado: Se introduce la fibra sin teñir en agua tibia que
contenga un mordiente en suficiente cantidad para que cubra la
fibra. Se deja calentar a un punto de ebullición por un tiempo de
30 min. a 1 hora agitando constantemente.
¾ Postmordentado: Se coloca la fibra previamente teñida y/o
premordentada en agua tibia que contenga un mordiente. Este
procedimiento tiene por objeto cambiar la tonalidad del baño o
reforzar la solidez al lavado.

TIPOS DE MORDIENTE

Antiguamente se empleaban productos naturales como la ceniza, corteza

del nogal, etc. Hoy en día el empleo de mordientes son de origen
químico, la mayoría son sales metálicas como: aluminio, cobre y estaño,
los cuales se disuelven en agua caliente separando el metal de la sal
para posteriormente unirse a la fibra para fijar el tinte.

MATERIA VEGETAL MORDANTE COLOR

Hojas de eucalipto (goma azul) alumbre Amarillo

Corteza del árbol de goma

Hojas de eucalipto (goma azul) Verde/ marrón
y sulfato de cobre
Cáscaras de granadilla Alumbre o cromo Marrón

Cebolla (cáscara exterior) alumbre Amarillo

Cáscara de nueces (frescas o secas) No se necesita Marrón oscuro

Cáscara de fríjol de soja negro No se necesita Violeta / marrón

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MATERIA VEGETAL MORDANTE COLOR

Fríjol de soja negro Agua de hierro Gris plateado
Corteza del árbol de goma
Cáscaras y semillas o hojas de mango Amarillo
y alumbre

Corteza del árbol de goma

Cáscaras y semillas de mango Marrón/naranja
y sulfato de cobre

Cáscara de mazorcas de maíz morado No necesita Morado

OBTENCION DEL TINTE

En general para extraer los pigmentos responsables del color, el material
vegetal o animal a utilizar se corta en trozos pequeños.

Se molerá lo más finamente posible para que tome buen contacto con el
agua que se le agrega para macerar

Se puede dejar en remojo entre dos y seis noches, teniendo en cuenta

que cuanto más prolongado sea éste, más subido será el color del tinte.

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Pasado este lapso, se hervirá entre una y dos horas, dejando enfriar y
Colar.

En los líquidos colados, tendremos las sustancias que teñirán nuestras

prendas.

TEÑIDO INDUSTRIAL

El arte del teñido en nuestra actualidad adquiere una envergadura y

sofisticación que la transforman en una verdadera potencia industrial. Es
considerable la cantidad de procesos que se practican desde los de
limpieza y preparación hasta el teñido en si.

De allí que hace falta una gran y compleja infraestructura, que incluye
maquinarias de sutil especialización, calderos, tanques de
almacenamiento, sistemas de cañerías para agua y gas, vapor, provisión
de agua fría y caliente, productos químicos, laboratorio etc.

En esta parte del curso revisaremos la aplicación de teñido en fibra y en

la preparación para la hilatura.

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TINTURA DE FIBRAS CELULOSICAS NATURALES

Nos referimos especialmente al algodón en rama, tops e hilados.

Para producir tejido multicolor es necesario utilizar el algodón

previamente teñido sea en rama, tops o hilados.

La mayor parte de esta fibra se tiñe bajo forma de hilado o tejido. Sin
embargo muchas hilanderías sea en tintorería propia o de terceros
acostumbran a teñir el algodón antes de la hilatura. El algodón llega en
forma de balas prensadas y en este estado es imposible someterlo a
ningún proceso preparatorio. Las primeras operaciones consisten en
desatar las balas y pasarlas por una maquina abridora (ver proceso de
hilatura, capitulo siguiente).

Este algodón abierto, ya esta en condiciones de someterlo a las

maquinas adecuadas (aparatos con circulación de liquido con o sin
presión) a los procesos de descrude y tintura. Otra forma es preparar el
algodón para el teñido luego de pasar por las maquinas de apertura y
limpieza, de manera que la fibra esta mas limpia (forma de manta). Si el
proceso de hilandería continua sin teñirse la manta, las siguientes
opciones serian en Cintas de algodón saliente de las cardas o en forma
de tops, saliente de las peinadoras.

Cualquiera de estas formas en que se presenta el algodón antes de su

hilatura, se le somete antes de teñir al tratamiento previo descrude o
también llamado lejiado. En el caso de algodón en rama el lejiado no
siempre es necesario, dependerá del tipo de colorante usado en la
tintura, solideces y uso final del algodón.

El descrude consiste en tratar al algodón son soluciones alcalinas

débiles de hidróxido y carbonato de sodio mas el agregado de jabón o
detergente sintético a la temperatura de ebullición o bajo presión. Con
esto y sucesivos lavados se eliminan las impurezas que puede contener,
tornándolo hidrófilo y receptivo para los colorantes.

VENTAJAS DEL TEÑIDO EN FIBRAS

Como se aprecia en el flujograma del proceso textil, el teñido se puede
realizar en etapas diferentes del proceso en general:

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¾ En fibra,
¾ en hilo,
¾ en tejido
¾ y hasta en prenda confeccionada.

Todo dependerá de que efectos y acabados deseáramos obtener en el

producto final. Así tenemos:

¾ Para confeccionar prendas en colores sólidos, (enteros) se teñirá

el color deseado en tejido o en tela.
¾ Para confeccionar prendas listadas de dos a más colores se teñirá
en hilo para procesarlo en el tejido según la distribución de colores
que se deseara obtener.
¾ Para el caso de prendas tejidas en rectilíneo o tricot,
necesariamente de debe tejer con hilos ya teñidos. Y
¾ Para confeccionar prendas con tejido melange necesariamente se
tiñe en fibras para causar en el hilo y tejido este efecto que
también se le conoce como heather.

MELANGE

Este efecto que se produce en el hilado, inicialmente consiste en teñir las

fibras en colores componentes que luego en el proceso de hilatura se
mezclaran en porcentajes para obtener en el hilado un melange
determinado. Por ejemplo tenemos los siguientes resultados en tejido:

Punto pique, gray heather 20/1 Punto pique, pink heather 20/1

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Punto jersey, royal heather 50/2

TINTURA DE FIBRAS DE LANA

Es muy frecuente el teñido de fibras de lana para hilandería. Las formas

de presentación de las fibras para este proceso previo a la hilatura son
muy clásicas : lana en rama, cintas y tops. (Al igual que el algodón, en
proceso de hilatura). La necesidad de teñir en estos estados deriva de
importantes características que deben tener determinados tejidos que
serán construidos con estas fibras para hilados teñidos.

Tenemos para el caso de teñido en tops de alpaca, la siguiente mezcla

de colores componentes a formar el melange en hilo:

36% de amarillo
26% de negro
29% de rojo indio
7% de verde agua
2% de natural Obteniéndose el melange:

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30% Marrón Se obtiene este melange en reparación

36% Mostaza
14% Verde
10% Amarillo
10% Rojo

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CAPITULO IV

Hilandería

MADEJAS DE HILO PARA BORDAR

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Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

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 Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

Hilatura Artesanal
Técnica ancestral que en la
actualidad se sigue practicando
en poblados de nuestra serranía
que en su mayoría de casos la
materia prima a hilar es la lana y
pelos de camélidos. Esto con el
fin de tejer y confeccionar luego
sus ponchos, mantas, colchas,
etc. aplicando en los diseños, su
arte y creatividad heredada de
nuestros antepasados.

En el arte de Hilar a mano se

aprecian los principios
fundamentales a desarrollar en la
hilatura convencional industrial: Hilados y sus diferentes formatos obtenidos
industrialmente
¾ Paralelizar
¾ Estirar
¾ Torcer

HILAR

Es ir estirando paralelamente y darle torsión a una masa de fibras hasta

producir una masa cilíndrica delgada llamada Hilo o hilaza, con sus
características básicas de: “torsión y resistencia”; empleando materias
primas diversas como: algodón, lana, pelos especiales, mezclas, etc.

Es posible hilar simplemente con los dedos, pero para hacerlo con mayor
exactitud y rapidez se utiliza un huso.

Hilatura con huso

Preparación del material: Se prepara la lana o algodón a hilar,

realizando una limpieza previa y tratando de abrir el material
paralelizando manualmente sus fibras.

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Huso Rueca

El huso de mano es un palo o varilla con un pequeño disco en su

extremo. El disco se llama nuez o volante que puede ser de madera,
arcilla; la función que tiene es de hacer peso al momento de torcer. El
hilo se ata al huso y se tuerce a medida que gira el volante. La hilandera
añade mas fibras a la hilaza, tomándolas de un copo que sujeta con la
mano o tiene enrollado en un palo llamada rueca.

Aun así a menudo se detiene para recoger el hilo producido enrollándolo

en el huso.

Los artesanos han fabricado hilo de este modo desde tiempos muy
antiguos en todo el mundo hasta que luego se invento el torno de hilar
mecánico.

Hilatura en torno de hilar mecánico

El torno de hilar mecánico se

acciona a mano o pisando
repetidamente un pedal. Al hacerlo
hace girar el torno y retuerce la
lana o material a medida que lo
enrolla en el huso. Los tornos de
hilar son mucho más rápidos que
los husos de mano, pero la
hiladora solo puede hilar una
medida de hilo a la vez.

Torno de Hilar

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PROCESO DE HILATURA INDUSTRIAL

Son los procesos por los cuales una masa de fibras textiles sueltas,
heterogéneas de diversas longitudes pero siempre cortas se transforman
en cilindros de diámetro homogéneo, de longitud indefinida llamada
HILADO

Este proceso ciertamente se adecua a las propiedades de las fibras

textiles en especial longitud y finura que por ser tan diferentes entre las
diferentes fibras textiles exigen un tratamiento distinto y por consiguiente
maquinas diferentes

Los cuales se clasificaran según estas características en sistemas de

hilatura: Sistema de hilatura fibra larga y fibra corta.

Incluso estas maquinas son diversas aun para una misma fibra de
acuerdo con las características del hilo que se desea obtener: Ejemplo,
hilatura del algodón cardado a continua de anillos e hilatura del algodón
cardado a cabo abierto.

Cualquiera sea la fibra textil y el procedimiento seguido en la hilatura se

registran 3 etapas comunes:

¾ Limpieza y apertura de las fibras

¾ Preparación de las mechas
¾ Elaboración del hilo

La misión de la sala de apertura y limpieza es la de aflojar el material,

batiéndolo para que se mezcle y limpie. En lo que es preparación para la
hilatura, es ir paralelizando, adelgazando la masa de fibras a través del
estiraje convirtiendo la masa cilíndrica de cinta a mecha. Y finalmente la
elaboración del hilo que es la hilatura en si convertir la mecha en hilo.

En esta etapa introductoria vamos a desarrollar de manera general lo

que es uno de los sistemas de hilatura para el algodón: hilatura cardada.

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Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

FLUJOGRAMA DE LA HILATURA CARDADA DEL ALGODÓN

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1. MEZCLADO

Los fardos de algodón son recibidos y almacenados en planta,

comprobándose en esta etapa si la fibra comprada en cada fardo
concuerda con las características de la compra: longitud y grado
de limpieza solicitado en muestra.

El proceso de la mezcla del material empieza aquí, cuya finalidad

es:

¾ Que el algodón recobre sus propiedades físicas normales o

condición normal
¾ Obtener una calidad que sea promedio de la partida.

En lo primero, es la recuperación de la fibra a la compresión

recibida para ser enfardada y en lo segundo se puede decir que
para hacer un hilo perfecto todas las fibras a hilar deberían ser de
la misma longitud, diámetro, resistencia, limpieza y color e
igualmente maduras y cosechadas en las mismas condiciones.

Estas condiciones son imposibles de conseguir, es por ello que la

finalidad de este proceso se concentra en neutralizar en lo posible
estas variaciones y asegurar a la fábrica un suministro continuo de
materia prima uniforme, durante todo el proceso.

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Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

2. APERTURA Y LIMPIEZA

No se logra una limpieza efectiva a menos que el algodón se

someta a un proceso de apertura, por lo tanto el proceso de
limpieza, en realidad empieza cuando el algodón ha sido
parcialmente abierto, después de lo cual se le somete a la acción
de maquinas que tienen por principal finalidad la limpieza a fondo
del material. Es decir, todo un equipo de apertura y limpieza
permite el traslado del algodón de una maquina a otra mediante
corriente de aire. Este equipo de maquinas termina su tarea
formando un rollo llamado napa, que debe ser de un espesor
regular en toda su longitud y peso uniforme por unidad de
longitud.

Sin embargo con la tecnología actual se reemplaza este

convencional abastecimiento para hacerlo en planta de una
manera directa denominada abastecimiento en línea para el
siguiente proceso.

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 Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

Siguiente sección “cardado” con el abastecimiento en línea de la sección “Apertura y limpieza”.

3. PREPARACION PARA LA HILATURA

Como quiera que las fibras se encuentran en desorden total

formando copos en la napa obtenida en el proceso anterior, y en
el que ha sido posible eliminar las impurezas pesadas como son
fragmentos de semillas, hojas secas, tierra, etc. Es necesario
como siguiente paso aislar las fibras unas de otras, soltándolas de
los copos en que se presentan entrelazadas, Como también
paralelizar las fibras entre si, separar las fibras cortas nocivas
para la buena calidad, pequeñas impurezas que aun permanecen
en el algodón, y como es natural esta masa de fibras necesita
agruparse para obtener posteriormente el hilo. Pasando para ello
por procesos de preparación llamados:

¾ Cardado
¾ Doblado y estirado
¾ Mechera

a) CARDADO
El trabajo realizado aquí es de tanta importancia que se ha
denominado a la sección de maquinas como el corazón de la
hilandería, puesto de que la calidad de los hilos depende del
estado y funcionamiento de las cardas, así como la
adecuada regularización de sus órganos de trabajo y del
cuidado de su funcionamiento. Siendo su finalidad en el
proceso:

¾ Disgregación del material, hasta la individualización de las

fibras y su paralelización

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Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

¾ Eliminación parcial de las fibras cortas y las impurezas

existentes.
¾ Elaboración de una cinta que permita continuar con el
proceso

Carda, primera maquina de la sección de preparación de la hilatura, al costado la maquina y su

conformación interna

b) DOBLADO Y ESTIRADO
Llamados también bancos de estiraje, son las ultimas
maquinas en donde tienen lugar una corrección apreciable
de la uniformidad de la cinta. En el proceso estas maquinas
se ubican después de las cardas, cuya finalidad es:

¾ Paralelizar las fibras de algodón

¾ Corregir tanto sea posible cualquier irregularidad de la
fibra

Esta finalidad se consigue mediante el estiraje que al tirar las

fibras tienden a ubicarlas en posición paralela y el doblado
cuya tendencia es hacer el peso de la cinta saliente mas
uniforme. Esto se logra reuniendo varias cintas hasta formar
una sola mediante la acción física llamada estiraje

En el manuar el doblado varia de 6 a 8 cintas, no siendo

suficiente para obtener todo esto realizar en un solo paso,
por lo que por lo general se recurre a dos veces o dos
pasajes de manuar al proceso.

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 Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

Con la paralelizacion se facilita el adelgazamiento de la masa de fibras mediante el estiraje.

c) MECHERAS
Estas maquinas continúan adelgazando la masa de fibras,
es decir transforman la cinta formada en el manuar a
mecha, que es con la que se alimenta la maquina continua
de hilar que es la que forma finalmente el hilo.

Mechera o también llamada pabilera

d) HILATURA
La palabra hilado es típica en la industria textil, con ello se
indica una hebra continua, producida con substancias
fibrosas naturales, sean de origen vegetal, animal, o
mineral ejemplo: el hilado de algodón.

En algunos países se aplica el término hilaza en lugar de la

palabra hilado, pero la mayoría emplea este último.

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Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

También suele escucharse HILO, denominándose este,

para hilos de coser, o bien para pequeñas cantidades de
hilado bobinado.

En su forma más perfecta el hilado es cilíndrico de diámetro

y resistencia uniforme en todos sus puntos, torcido con un
número definido de vueltas por unidad de longitud.

HILATURA A CONTINUA DE ANILLOS

El hilado proporciona la torsión que hace del hilo simple un hilado de

fibra discontinua. La hilatura de anillos estira, tuerce, y enrolla en una
sola operación continua. El cursor transporta el hilo mientras se desliza
alrededor del anillo, impartiendo así el torcido

La continua de hilar o de anillos es alimentada por la mechera

Como la productividad en tiempo en este sistema de hilatura se limita a

la velocidad del cursor, se han diseñado otro sistema de hilatura llamada
de Cabo abierto.

HILATURA DE CABO ABIERTO OPEN END

El hilado obtenido se asemeja en muchos aspectos a la hilatura primitiva

en ruecas. En este sistema de hilatura se elimina el paso por la mechera
y la torsión por anillos. Se evitan los nudos, se forman paquetes más

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 Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

grandes, se necesita menos supervisión por parte de los operarios, y se

alcanza velocidades de producción más altas que el sistema anterior.

En este proceso las fibras de una cinta se introducen mediante un rodillo

disgregador o cardina, de modo que las fibras individuales sean
transportadas por corriente de aire y depositadas sobre la superficie
interna de un dispositivo giratorio (colectora) que se mueve a alta
velocidad. A medida que se extraen las fibras, se imparte torsión
mediante el giro de un rotor, dando así la forma al hilo.

Paso de las Fibras en el Rotor

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Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

El Open end se alimenta de las cintas provenientes de manuares siendo su recorrido de abajo
hacia arriba, arrollándose el hilo en la parte superior.

SISTEMAS DE HILATURA

FIBRA CORTA O CARDADA FIBRA LARGA O PEINADA

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 Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

HILOS Y CABOS

Los hilos se clasifican en:

¾ Hilo simple
¾ Hilo de dos cabos e
¾ Hilo tipo cable

El hilo Simple, es el producto de la primera operación de torcido que se

lleva a cabo en la maquina de hilatura (torsión en si mismo sobre su
mismo eje)

Ejemplo de nomenclatura que defina a esta clasificación: 20/1, 30/1, que

nos orienta el grosor del hilado (ver densidad lineal en hilatura)

Hilo de dos cabos, se obtiene mediante una segunda operación de

torcido, que combina dos o más hilos simples. Cada parte del hilo se
conoce como cabo. La torsión se obtiene mediante una maquina
llamada retorcedora. La mayoría de los hilos de cabos se tuercen en
dirección opuesta al torcido de los hilos sencillos con los que se fabrican;
de esta manera las primeras revoluciones tienden a destorcer los hilos
simples y a enderezar en cierto grado las fibras de su posición espiral,
con lo que el hilo se hace mas suave.

Los cabos tienden a aumentar el diámetro, la resistencia y la calidad del

hilo. En la etiqueta pueden incluirse aquellos términos que indican
calidad, como son el cardado y el peinado y e numero de cabos.
Ejemplos: algodón 20/2, 30/2

Hilo tipo cable, se obtiene aplicando una tercera operación de torcido

donde se retuercen juntos varios hilos de cabos. Algunos tipos de hilo de
costura, cuerdas pertenecientes a este grupo. Estos hilos tipo cable poco
se utilizan para la industria del vestir, dependerá de características que
se desee obtener.

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Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

Torsión del hilo

La torsión del hilo se define como el ordenamiento espiral de las fibras

alrededor del eje del hilo. Se produce haciendo girar un extremo de una
hebra de fibras mientras el otro permanece estacionario. La torsión
enlaza las fibras y les confiere resistencia a los hilos. Es una operación
que permite variar el diseño de telas y la calidad de las mismas.

El número de torsiones se establece como vueltas por pulgada. Tiene

influencia directa sobre el costo del hilo porque a mayor torcido la
productividad es menor.

Dirección o Sentido

La dirección de la torsión se describe como torsión en S y torsión en Z.

Un hilo tiene torsión en S si al sostenerlo en posición vertical las
espirales coinciden con la pendiente de la parte central de la letra “S”. Se
llamara torsión Z si la dirección de las espirales concuerda con la
pendiente de la parte central de la letra “Z”; es esta la torsión normal que
se utiliza en hilos para telar.

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 Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

Sentido de la Torsión

DENSIDAD LINEAL EN HILATURA

NUMERACION O TITULACION

La finura de una masa napa, cinta, mecha o hilo no se puede indicar

correctamente tomando como base el espesor o el diámetro debido a la
blandura, diferencia de torsiones o distintas formas en la sección circular
del material. Por tal motivo se tiene que relacionar la longitud y el peso
del producto o viceversa, resultando de dicha relación el número o titulo

Resumiendo la finura es un valor relativo que indica:

El peso, por unidad de longitud o la longitud, por unidad de peso.

Sistemas de Densidad lineal

1) Sistema Directo: Titulo tex y titulo denier

2) Sistema Indirecto: Numero métrico y numero ingles.

1) Sistema Directo

Peso / longitud

En este sistema el peso es variable y la longitud constante. Es

empleado comúnmente para hallar la densidad lineal en el
proceso de hilatura de las fibras artificiales y sintéticas. Se le
denomina directo porque si el titulo obtenido aumenta, aumentara

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Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

también el grosor del producto. Resumiéndose en la expresión “A

mas titulo mas grueso será el material”

En este sistema tenemos:

1.1) Titulo Tex: Este sistema indica cuantos gramos de material

están contenidos en un Kilómetro. La relación de gramos
entre kilómetros (g/Km.) se denomina TEX.

Su formula es:
Tex = Peso (g)/ Longitud (Km.)

Si la longitud viene dada en metros, la formula será:

Peso (g)
Tex = --------------- X 1000
Longitud (m)

1.2) Titulo Denier: Este titulo se empleo en los inicios con la

aparición de la seda y fibras artificiales en la industria textil.
Este titulo nos indica cuantos gramos están contenidos en
9000 m de material.

Su formulación es la siguiente:

Peso (g)
Td = ------------------- X 9000
Longitud (m)
2) Sistema Indirecto

Longitud / peso

Este sistema es empleado para la numeración de fibras naturales,

como algodón, lana y otras fibras. En este sistema el peso
permanece constante y la longitud variable. Se denomina indirecto
porque a medida que aumenta el número disminuye el grosor del
producto.

“a mas numero menos grueso será el material”

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 Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

En este sistema tenemos:

2.1) Numero Métrico: Nos indica cuantas veces 1000 m del

correspondiente producto pesan 1 Kg. o cuantos metros
pesan 1g.

Por ejemplo, el numero métrico 30 significa que 30 veces

mil metros de este hilo pesan 1Kg o que 30m. pesan 1g.
Es muy empleado para hallar la densidad lineal de la lana
y pelos especiales.

Su formula es:

Longitud (m)
Nm = ------------------
Peso (g)

2.2) Numero Ingles: Sistema indirecto empleado para algodón

preferentemente. Utiliza como unidad de longitud un hank
(840yd) y como unidad de masa una libra inglesa. Nos
expresa cuantas veces 840 yardas estarán contenidas en
una libra.

Siendo su formula:

Longitud (m)
Nec = ----------------- X 0.59
Peso (g)

Ejemplos de aplicación

a) 1 Km. de hilo pesa 20 gramos ¿Cuál es su numero tex?

Directamente: 20 tex

b) 300 m de hilo pesan 5.96 g Hallar su titulo Tex

Tex = 5.96/300 X 1000 = 19.86 aprox. 20 tex

c) Del ejercicio, hallar su T.denier

Td = 5.96/300 x 9000 = 178.8

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Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

e) 150yd de un hilado pesan 8g. Hallar su numero ingles

150yd x 0.9144 m
Nec= ----------------------- X 0.59 = 10.12
8g

f) Del ejercicio anterior, hallar su Nm

150 yd x 0.9144m
Nm= ------------------------- = 17.14
8g

Ejercicios para el alumno

Deducir los siguientes factores de conversión

a) Nec = Nm x 0.59
b) Nm = 1.69 x Nec
c) Nm = 1000 / tex
d) Tex = 590.5 / Nec

DENSIDAD LINEAL HILOS RETORCIDOS

NUMERACION DE HILOS RETORCIDOS

Como hemos visto en el tema anterior, si hablamos de Número, nos

estamos refiriendo al sistema indirecto y para el caso de las fibras
naturales.

a) Si los cabos que conforman el hilo retorcido son del mismo

numero, el numero del hilo resultante, se obtiene dividiendo el
numero de un cabo entre el numero total de cabos.

Por ejemplo:
Si se tiene un hilo retorcido 24/4 de algodón cardado, el número
resultante será:

Necr = 24 / 4 = 6s

Necr es el numero ingles resultante del hilo retorcido

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 Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

b) Si el número de los cabos del hilo retorcido incluye diferentes

números, tales como 20s, 30s, y 60s. El numero resultante será:

1 1
Necr= ----------------------- = ----------------------
1/n1 + 1/n2 + 1/n3 1/20 + 1/30+ 1/60

Necr = 10s

TITULACION DE HILOS RETORCIDOS

En la titulación de hilos, sistema directo, empleado para fibras artificiales

y sintéticas, el titulo es mayor cuando el hilo es más grueso. Del mismo
modo el titulo del hilo retorcido será tantas veces mayor, según el
número de hilos que lo conforman.

a) Si el titulo de los cabos que conforman el hilo retorcido son el

mismo, el titulo del hilo retorcido resultante será el producto del
titulo de un hilo por el número de cabos.

Ejemplo:
En un hilo de rayón acetato con Td = 24/3, el titulo resultante será:

Tdr = 24 x 3 = 72

Tdr= Titulo denier resultante

b) Si los cabos que conforman el hilo retorcido son de diferente titulo,

el titulo resultante del hilo resultante será la suma del titulo de
cada uno de los cabos.

Ejemplo:
En un filamento de nylon 6,6 retorcido de 3 cabos, cuyos titulo son
10 tex, 16 tex y 12 tex. El titulo tex resultante será:

Texr = 10+16+12 = 38

Texr = titulo tex resultante

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Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

68
 Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

CAPITULO V

Tejeduria Plana

TELA APLICADA - BROCADO

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Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

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 Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

Tejeduria Plana
Es la formación de una tela
cuya estructura es mas o
menos plana al entrecruzarse
perpendicularmente dos o mas
conjuntos de hilos, llamados
Urdimbre en dirección
longitudinal y Trama que van en
dirección transversal.

Telas Estampadas

ESTRUCTURA DEL TEJIDO PLANO

La urdimbre y la trama se pueden entrelazar en una gran variedad de

diseños para producir telas que son sorprendentemente flexibles, a los
mismos tiempos fuertes y durables. Estas características provienen de la
estructura misma del tejido y también de la estructura de los hilos que se
utilizan para fabricarlas.

EL TELAR ARTESANAL

El arte de “tejer” consiste en la técnica artesanal de entrelazar hilos y

entrecruzarlos de forma ordenada. Para ello se utiliza un instrumento
fundamental común a todas las culturas desde los tiempos mas antiguos
un telar rustico, de cintura en sus inicios y luego el telar a pedal o de
bancada.

Para ello de coloca un grupo de hilos en forma vertical, manteniéndolos

siempre tensos. A este grupo de hilos se le conoce con el nombre de
“urdimbre”, a continuación se teje con otro grupo de hilos en posición
horizontal llamados “trama”.

Tejer es formar una tela usando la trama y la urdimbre. El telar tiene un

mecanismo que permite abrir los hilos de la urdimbre y deja pasar los
hilos de la trama. Para ello se utilizan dos varillas que metidas en la
urdimbre, permiten separar los “hilos pares” de los “hilos impares” en dos
partes iguales dejando un espacio para pasar la trama. Este espacio
entre los dos grupos de hilo de urdimbre se llama “calada”

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Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

El Urdido y los Telares

El tejido resulta de entrecruzar en forma ordenada dos series de hilos

(urdimbre y trama). El telar esta formado por un conjunto de mecanismos
que permite entrecruzar convenientemente y de acuerdo a un orden
previamente establecido a estos hilos.

El urdir es preparar los hilos de urdimbre para que sean tejidos, la

manera antigua artesanal que todavía es practicada por algunos centros
poblados en nuestro país; es a través de una serie de estacas clavadas
en el suelo o distribuidas de una manera móvil en un bando de madera.
El urdido es importante porque aquí:

¾ Se forma la cruz (separación de los dos grupos de hilos)

¾ Se determina el número de hilos a urdir según el ancho de tela
que se desea obtener.
¾ Se uniformiza la tensión de los hilos de urdimbre

Para Urdir, antiguamente colocaban 4 estacas Actualmente con el urdidor movible,

en el suelo facilitan el trabajo del urdido

Calculo del número de hilos Ejemplo 18 madejas y cada una debe tener 20 unidades,
total de hilos de urdimbre del tejido 360

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 Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

El Engomado artesanal

Es necesario dar resistencia a los hilos de urdimbre para que no se

rompan individualmente al movimiento del tejido y a la fuerza que se
ejerce al tejer, es por ello que se le da esta firmeza y dureza a través de
un baño de almidón extraído artesanalmente de los tubérculos como la
papa:

Terminado el urdido en estacas,

Se procede a dar resistencia a los hilos en un
se amarra asegurando la separación
baño de almidón
y no se mezclen entre los hilos

El Telar de Cintura

Utilizado hasta nuestros días por las mujeres indígenas de nuestras

zonas rurales. Convirtiéndose en su arte, por las técnicas manuales
empleadas, como son: vistosas labores bordadas en mantas,
cubrecamas, alforjas, etc. Un arte que exige un trabajo muy arduo que
demandan días en realizarlo.

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Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

Muestra de su arte tenemos mantas con vistosas labores:

El telar de cintura consiste en dos barras paralelas cuyo extremo

superior se ata con una cuerda a un árbol o poste, en tanto que la barra
inferior se lo pasa la tejedora alrededor de la cintura, con el cual
mantiene tensa la urdimbre, estirada en ambas barras. Una varilla de
cruce separa los hilos pares de los impares (formados en la cruz) y
manualmente, mediante una varilla va pasando el hilo que forma la
trama.

Herramientas del telar de Cintura

Callua: Ajusta el tejido, une la trama a la urdimbre, la golpea

Cungalpìo: Dos sujetadores que permiten colgar al tejido; uno para la

soga que amarra al árbol o poste y la otra que sujeta al
tejido contra la cargadora.

Tramera: Varilla que permite el transporte y pase de la trama en el

telar.

Illahua: Varilla donde se amarran los hilos separadores de la

urdimbre, la cantidad de illahuas va a depender de la
cantidad de diseños o figuras que se desea tejer.

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 Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

Cargadora: Faja cinturón que sujeta al telar contra la cintura de la

tejedora.

Tumbe: Fijadores en una varilla que permite alinear al tejido en un

mismo Ancho.

Cordel: Separador de los hilos que forman la cruz, es indispensable

para que los hilos de urdimbre no se mezclen entre ellos.

Putec: Vara que ayuda a bajar la cruz y forma la calada para

insertar la trama

Pasos para tejer:

A) Montaje del telar:

Los hilos de urdimbre se colocan en las Se separan cada unidad para sostenerla en la
herramientas de hilo para dar el ancho cintura

Secado de los hilos de urdimbre de tejido deseado

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Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

B) Iniciando el Tejido:

Luego se coloca el peine del tejido para el

Telar completo con sus herramientas
deslizamiento del hilo

Se empieza a tejer empleando la trama

El Telar de Pedal:

El telar fijo se compone de una armadura estable en forma de

paralelepípedo, vertical u horizontal, que sostiene otra central que
es móvil, con dos rodillos giratorios entre los que se extiende la
urdimbre; el inferior enrolla el tejido hecho, en tanto que el
superior va soltando al hilo de urdimbre. Algunos telares antiguos
como los griegos y romanos verticales, mantenían los hilos de la
urdimbre tirantes, añadiéndoles pesas en su extremo inferior.

Tanto en el telar fijo vertical como el horizontal, la lanzadera

portadora del hilo de trama, se pasa entre los hilos pares e
impares de la urdimbre, formando el tejido. En el horizontal los
pedales accionados con los pies sirven para mover los hilos de
urdimbre, facilitando la labor, que en la vertical es exclusivamente
manual.

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Telar de pedal horizontal Telar de pedal horizontal batan de péndulo

En el telar horizontal de pedal, se mantiene tensado los hilos de la

urdimbre por dos enjulios, uno posterior donde esta devanado la
urdimbre y otro delantero donde se enrolla la tela. Cada hilo pasa
por el ojal central de la malla, cuyo conjunto forma los lisos,
unidos a los pedales colocados en la parte inferior del telar. El
batan suspendido como un péndulo contiene un peine, que
mantiene ordenados los hilos de la urdimbre y aprieta el hilo de
trama a la tela ya hecha. El hilo de la trama, devanado en una
canilla va dentro de la lanzadera y se inserta para formar la tela
cuando se forma una abertura llamada calada al pisar los
pedales (separación de los hilos pares de los impares).

Movimiento de los lisos, formación de la calada Ajuste de la trama con el batan

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Lanzadera con la canilla interna y la trama

Otra forma de lanzadera artesanal
arrollada

Preparación de los hilos separadores (lisos)

El telar automático:

Los telares hoy en día buscan productividad en el trabajo de tejer,

la tecnología se mide en velocidades desarrolladas al insertar la
trama, versatilidad en la obtención de variados diseños,
cantidades de colores para los listados, densidades de trama por
centímetro y otras características que determinan la calidad y
rendimiento del trabajo.

Es así que el ser humano ha ido evolucionando sus parámetros,

creando nuevos mecanismos que facilitan el lograr estos
objetivos. Pero el principio de funcionamiento del telar moderno
automático no cambia, es el mismo que los telares antiguos a
pedal que realizan esencialmente los mismos movimientos o
etapas que son:

¾ La formación de la calada
¾ La inserción o cruce de la lanzadera
¾ El ajuste uniforme de los hilos de la trama al cuerpo del tejido.

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La formación de la calada, como se ha visto en los telares

artesanales es elevar uno o mas lisos para separar los hilos de
urdimbre y formar la calada

La inserción o cruce de la lanzadera también llamada Picada, que

es pasar la lanzadera por la calada y de esa manera insertar la
trama y el Ajuste de la trama que es cuando el peine empuja el
hilo de trama para acomodarlo y apretarlo uniformemente en su
sitio en la tela.

Esquema de Trabajo

La velocidad que pasa el proyectil con el hilo de trama es tan alta

que cruza de un lado a otro de la maquina en un numero
determinado de pasadas por segundo, pasando por la calada sin
rozar siquiera los hilos de urdimbre y dejando los hilos de trama
con una tensión constante.

Entre las variedades de mecanismos para los telares automáticos,

tenemos: de telares con lanzadera a diferentes topologías de
telares, los cuales se distinguen por su forma de inserción de la
trama a grandes velocidades: telares de proyectiles, telares de
pinzas, telares a chorro de aire, telares a chorro de agua.

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Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

Telar a pinzas Telar a chorro de aire

Telar a chorro de aire

LIGAMENTO:

Es la forma, la técnica de tejer en el telar, la manera como se entrelazan

los dos elementos, urdimbre y trama.

Si bien es cierto el ligamento es uno de los factores que influye en el

aspecto, grosor, tacto, vista, etc. Otros factores también son: el tipo de
fibra utilizada en el hilo que nos brindara la sensación de abrigo o no, la
cantidad de hilos en la urdimbre y trama que nos mostrada la tupidez de
la tela, el titulo del hilo empleado (textura) y procesos de acabado
(suavidad y efectos al tacto).

Tres son los ligamentos fundamentales en el tejido plano:

¾ Tafetán
¾ Sarga
¾ Satén

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a) Ligamento Tafetán: Es el más simple de los tres ligamentos

fundamentales que se construyen en un telar simple. Ligamento
en el cual cada hilo de trama pasa alternativamente por encima y
por debajo de los hilos de urdimbre y en el cual cada hilo es tejido
en forma exactamente inversa a los hilos adyacentes.

El ligamento tafetán es el único posible en un curso de dos hilos y

dos pasadas, en el cual los hilos impares se levantan al tirar la
primera pasada y los pares se levantan en la segunda.

El ligamento tafetán solo requiere de un telar de dos lisos y es el

menos costoso en fabricar. Se describe como un ligamento uno
uno: un liso hacia arriba y un liso hacia abajo, cuando se forma la
calada del tejido.

Este ligamento no tiene derecho ni revés a menos que este

estampado o que se le de un acabado superficial a la tela.

Ligamento básico Tafetan

b) Ligamento Sarga: Es el segundo de los ligamentos básicos. En el

cada hilo de urdimbre pasa sobre o debajo por lo menos de dos
hilos consecutivos y el punto de intersección se mueve uno hacia
fuera o uno hacia arriba (o hacia abajo) en los subsiguientes hilos.

Esto causa la formación de líneas diagonales en el tejido, llamada

también espiga.

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Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

Entre otras razones este ligamento se utiliza con el propósito de

adornar y para obtener un tejido de mayor peso, consistencia y
firmeza que el que se puede producir con hilados similares en
ligamentos tafetán.

Decimos que puede obtenerse un mayor peso del tejido, debido a

la Facilidad de poder insertar más hilos o tramas por unidad de
medida, por ejemplo en 1cm.

Características:

¾ Las telas de sarga tienen derecho y revés.

¾ Si hay bastas en la urdimbre en el derecho habrá flotes de la
trama en el revés.
¾ Si la espiga de la sarga va a la derecha en un lado ira a la
izquierda en el otro.
¾ Las telas de sarga no tienen parte superior e inferior
¾ Las telas delgadas casi nunca se hacen en tejido de sarga
¾ En este ligamento hay menos entrecruzamientos lo que
permite que los hilos se muevan con mas libertad, da a la
tela mayor suavidad, flexibilidad y recuperación de arrugas
ante el ligamento tafetán.

Ligamento básico Sarga

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 Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

Estructura del ligamento

c) Satén o Raso: Es el tercero de los ligamentos básicos, en el la

superficie del tejido consiste casi enteramente en bastas de
urdimbre o trama, dado que en la repetición del ligamento cada
hilo de un sistema pasa sobre todos los hilos menos uno del otro
sistema.

Su aspecto es de una superficie muy lisa y muy raras veces llegan

a verse los puntos de ligadura, ya que al ser un ligamento de hilos
flotantes, estos superponen los puntos dejados, tapándolos
completamente.

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Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

Generalmente se teje con rayon, seda natural o hilado de algodón

mercerizado para producir telas suaves y lustrosas.

Ligamento básico Raso

Estructura del Ligamento

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 Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

Con el ligamento obtenemos diferentes diseños de tela, al

combinar los ligamentos mismos

Así tenemos:

1 2

2 1

El raport, es decir la mínima expresión del diseño textil a repetir, es el que esta señalizado en el
marco blanco donde se aprecia la combinación de escalones (ligamento sarga) en dos sentidos
”Z” (1) y “S”(2)

Ligamento simple tafetán, combinación de colores en urdimbre y trama con raport diferentes
(enmarcados en cada muestra).

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Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

Nuestro comercial jean esta confeccionado con tela Denim, que

es un ligamento sarga que permite visualizar en su superficie la
forma escalonada:

Revés de la tela donde resalta la trama

Cara del tejido donde resalta el color índigo
spandex (Azul) urdimbre de la tela

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 Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

CAPITULO VI

Tejeduria de Punto

MÁQUINA DE TEJEDURÍA DE PUNTO CIRCULAR

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Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

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 Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

Antecedentes
La técnica del tejido de punto no es tan antigua como la del telar. Se
encontraron restos de tejido de punto cerca de la frontera de la antigua
Palestina proveniente del año 250 DC.

El tejido de punto fue un proceso manual hasta 1589 cuando el

reverendo William Lee de Inglaterra invento una maquina de fontura para
el tejido de calceteria. La maquina para tejido circular aparecieron 200
años después.

Una ventaja única de la industria del tejido de Punto es que se puede

producir o modelar una prenda completa directamente en la maquina de
tejido, son ejemplos de ello las chompas y la calceteria. El tejido de una
prenda completa se hizo posible en 1863 cuando William Cotton invento
una maquina que podía dar forma a las partes de una prenda agregando
o eliminando puntos. (técnica del tejido a palito o crochet).

CUADRO COMPARATIVO
TEJIDO DE PUNTO TELA PLANA

• Tela móvil y elástica. Se adapta • No estira (a menos que se haga con

fácilmente al movimiento del cuerpo. hilos elásticos).Varia de acuerdo al
Tiene facilidad para perder las tejido
arrugas
• Porosa, mas espacios abiertos entre • Proporciona el máximo cubrimiento,
los hilos que dejan penetrar el viento de acuerdo al gramaje o densidad
y el frío. de tejido.
• Menos estable en el uso y la • Mas estable, muchas encogen
conservación. Muchas se encogen menos del 2%
mas del 5%
• Telas de muy delgadas a muy
• Tejidos que varían de transparentes a pesadas. En muchas texturas y
pesados de acuerdo a la galga y diseños diferentes.
diseño del tejido.

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Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

TERMINOLOGIA DEL TEJIDO DE PUNTO

DEFINICION

El tejido de Punto es un proceso de fabricación de tejido en que se

utilizan agujas para formar una seria de mallas entrelazadas a partir de
uno o más hilos o bien de un conjunto de hilos.

“el Tejido de punto es la formación del entrelazamiento de varias mallas en

su estructura”

PUNTADAS

Las puntadas son las mallas que se forman por medio de las agujas.

COLUMNAS Y PASADAS

Las columnas son las hileras verticales de mallas en el tejido de punto.

Las pasadas son las hileras horizontales de mallas. En el tejido de punto
cada columna esta formada por una sola aguja. Las columnas aparecen
en el derecho y las pasadas en el revés.

PASO O GALGA

Indica la finura de la puntada y se mide como el número de agujas en un

espacio de la barra de agujas, llamada fontura. Varía la galga según el
número de agujas por pulgada, mientras más alto sea el número esta
galga tejera mas fino el tejido.

Ejemplo la galga 3 nos brindara una textura gruesa abrigadora, mientras

que la galga 16 nos dará un tejido liviano ligero.

Punto jersey por la cara del tejido

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 Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

FORMACION DEL PUNTO

Pasada, carrera, líneas del

Columnas o puntos del tejido.
Formación del jersey tejido tejido. Sentido horizontal del
Sentido vertical del tejido
tejido

“El Tejido de punto es la formación del entrelazamiento de varias mallas en su estructura”

GENEROS DE PUNTO

La enorme cantidad de tejidos de diferentes ligamentos y diseños que

aparecen en el mercado de punto hace que sea difícil clasificarlo por su
tipo.

Tal vez desde el punto de vista didáctico lo más acertado seria clasificar
estos géneros por los sistemas de fabricación y maquinas que lo
producen.

De esta manera será más fácil reducir la gran variedad de artículos de

punto a unos pocos ligamentos básicos que lo originan.

Clasificación de los géneros de punto:

¾ Genero de punto por trama

¾ Genero de punto por urdimbre

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Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

a) Genero de punto por trama: Este sistema de fabricación recibe

este nombre, porque se trata de un solo hilo que avanza en
sentido transversal similar a lo que ocurre con la trama en el tejido
de calada, pero con la diferencia que en el tejido de punto se va
enlazando consigo mismo pues no existe la urdimbre.

En este genero encontramos las maquinas circulares y rectilíneas

para lo cual el hilo que hace el tejido es único y asegura la unión
de las mallas siguiendo la raya o pasada (dirección horizontal).

Las mallas se forman sucesivamente por un bucle a través de la

malla de la raya anterior.

Malla: es el resultado de enlazamiento de dos bucles de hilo

b) Genero de punto por urdimbre: Contrariamente al sistema

anterior, en este caso se trata de una urdimbre donde los hilos se
enlazan entre si.

Se realiza en las maquinas rachel y cadena, para lo cual la unión

de las mallas se hace verticalmente (Columnas de mallas) en este
tipo de tejidos es necesario utilizar un numero de hilos igual a la
cantidad de columnas de malla del tejido deseado (un hilo por
aguja).

En ambos casos el elemento principal para producir los enlaces o

formar las mallas, es la aguja.

Si bien existen varios tipos de agujas las dos más importantes son
la de pico y las de lengüeta.

En nuestra industria textil el género de punto que ha impulsado el

mundo de las confecciones es el género de punto por trama,
clasificándose en:

¾ Punto circular
¾ Punto rectilínea o tricot

b1) Punto Circular:

Recibe este nombre porque las agujas se hallan distribuidas
sobre el plano de un cilindro. Esta disposición de las agujas en

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 Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

forma circular permite alimentar la maquina con varios hilos a

la vez.

Se generaliza en la fabricación de tejidos livianos con

maquinas de galga 16 a 30.

En caso de tratarse de circulares de doble fontura hay otra

serie o campo de agujas distribuidas radialmente sobre un
plano circular paralelo al anterior.

En los circulares de doble fontura aun en galgas finas se

logran tejidos más armados para polos afranelados, pantalón,
etc.

Las maquinas circulares jackard se emplean para la

fabricación de tejidos que presentan dibujos de variados
efectos de de relieve y colorido.

Entre los principales artículos en monofontura, encontramos:

Jersey, pique, french ferry, jackard, listados.

Doble fontura: gamuza, rib, interlock.

Fileta de alimentación disposición circular

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Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

Fontura circular en donde se distribuyen las agujas

b2) Punto rectilínea o tricot:

Recibe este nombre por la distribución de las agujas en la
maquina, se hallan perpendicularmente a una línea recta que
podría trazarse de un extremo a otro de la maquina. No
obstante en los últimos años su empleo tomo gran impulso
en la fabricación de prendas que requieren finos detalles de
terminación como son los tejidos en menguados en diseños
calados, vanizados, cableados, etc. Por esta técnica la
materia prima se aprovecha al máximo al armar o unir los
paños sin necesidad de corte alguno y la recuperación total
del hilo al destejerse el paño.

Maquina rectilínea artesanal

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 Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

Maquina rectilínea programable automática

LIGAMENTOS FUNDAMENTALES EN EL GENERO PUNTO TRAMA

Entre las formas o técnicas de entrelazamiento de los hilos tenemos:

1) Tricot o Jersey simple:

El tejido en jersey presenta todas las mallas en el lado derecho

del tejido, definitivamente se observa un derecho y un revés, el
lado derecho tiene columnas prominentes: mallas que corren en
sentido longitudinal y el revés tiene pasadas prominentes: hileras
de puntadas en dirección transversal. Al estirar un trozo de jersey
a lo ancho se enroscara por los bordes longitudinales hacia el lado
del revés, los extremos se doblaran hacia el derecho. Si se
desteje un hilo se separaran en sentido transversal porque los
hilos corren horizontalmente. Al cortar o jalar un borde del tejido
se provocara una carrera, que al romper se soltaran los lazos que
están encima y debajo de el.

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Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

Punto jersey menguado, rectilínea galga 7

2) Estructura Acanalada o de resorte:

Una estructura acanalada esta formada por columnas en el

derecho y en el revés. Los bordes longitudinales se forman en
ambos lados del tejido. En el tejido de punto a mano, los canales
se forman por la diferente posición de los hilos al tejer. Estos
pueden elaborarse en varias combinaciones 1x1, 2x2, 3x3, etc.

Los tejidos acanalados poseen las siguientes propiedades:

¾ Tienen el mismo aspecto por el derecho que por el revés

¾ El tejido tiene el doble de la elasticidad transversal que el
jersey
¾ No se enrosca en los bordes
¾ Son dos veces más gruesas que el jersey simple.

Los tejidos acanalados son muy usados en los cuellos y pretinas

de las chompas, como en el diseño de prenda completa por la
característica que posee.

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 Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

Punto 2x2, jersey rectilínea galga 7

3) Links o revés –revés :

En la estructura del gusanillo o malla vuelta, las mallas se

deslizan hacia el derecho en una de las pasadas transversales y
después hacia el revés en el siguiente. Las mallas en el
derecho y en el revés se encuentran sobre la misma columna. Los
tejidos desarrollados con esta forma son más gruesas comparado
con el jersey, el tejido es elástico tanto en dirección transversal
como longitudinal. No se enroscan pero si se corren y pueden
destejerse en ambos extremos.

La maquina siempre se mueve hacia la izquierda de manera que

también se le conoce como links-links, en alemán significa “hacia
la izquierda”. La puntada es mas redonda y abultada que la
mayoría de las otras puntadas, la maquina tiene dos fonturas de
agujas que se encuentran en el mismo plano y un conjunto de
agujas de doble gancho que puede transferir los puntos de una
fontura de agujas a la otra.

El links es en general la forma más lenta de tejido de punto, pero

también la más versátil pues la maquina a parte de hacer este tipo
de tejido puede tejer las dos formas anteriores.

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Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

Otras variedades de diseños en tejido obtenidos en las maquinas

Rectilíneas:

Punto boca de sapo aran, asemeja al Punto calado que asemeja al tejido a
tejido a palito. Galga 3 Crochet galga 7

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 Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

Capitulo VII

Las Confecciones

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Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

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 Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

El Proceso de confección es el último de todo el proceso textil. Como

hemos visto en el flujograma, la confección consiste en armar, o formar
prendas de vestir en base a telas (tejido plano) o tejidos (tejido de punto).

La elección de la materia prima dependerá de las características

especiales que se desea en la prenda como textura (abrigo, ligera),
caída de tela, suavidad, brillo y otros efectos que fueron concebidos al
momento de diseñar el modelo.

FASES DEL PROCESO PRODUCTIVO EN LA CONFECCION

INDUSTRIAL

DISEÑO

Como se menciono el Diseño es el punto de partida para el inicio del

proceso, sin el no tenemos la idea de lo queremos: Modelo, Materia
prima y el proceso de desarrollo a elegir.

Las actividades que se desarrollan en esta etapa son:

a) Creador: Diseño por innovación, con creaciones artísticas donde

el diseñador retoma un concepto como un punto de inspiración y
lo traduce de acuerdo a su toque personal en al forma, textura y el
color, creando colecciones cuyo proceso seguirá paso a paso
cuidando cada detalle hasta su exhibición.

b) Diseñador: Se encarga de plasmar las ideas del creador. Pero

generalmente realizan un diseño por orientación. El cual es el
diseño racionalizado basado en revistas y tendencias de moda
que imperan para le momento. Es jugar con varios elementos que
una vez ensamblados representan un modelo nuevo para la
fabricación serial, respondiendo a las necesidades de un mercado
y a los objetivos de la empresa. ¿a quien va dirigido?

101
Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

DESARROLLO DEL PRODUCTO

En esta fase como el nombre lo dice se:

¾ Desarrolla el diseño,
¾ Se confecciona la muestra,
¾ Se prueba y se realiza la aprobación de la misma como también la
colección que la acompaña.
¾ Se calculan las escalas de tallas del modelo
¾ Se maneja correctamente la ficha técnica con la información
necesaria para la reproducibilidad del modelo en producción

102
 Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

En planta con este nombre se conoce al área responsable de realizar las

actividades antes mencionadas, incluyendo las actividades propias del
diseñador o diseñadores en su conjunto.

Para realizar un correcto desarrollo del producto. Se necesitan las

habilidades y conocimiento del:

Patronista: Es quien lleva el modelo diseñado a moldes para su

Confección, del éxito de hacer un buen patrón se confeccionara bien la
prenda tal como fue plasmada en el papel.

Las medidas a trazar en el molde se desarrollan según el cliente objetivo:

¾ A medida para un solo cliente (alta costura)

¾ Tallas comerciales estándar, para un público masivo.

103
Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

TENDIDO Y CORTE

Aprobada la muestra y colección por la empresa y el área responsable,

se genera la orden de producción según el pedido de venta. Este formato
contiene la información necesaria para planta y los procesos: cantidades
por modelo según talla y colores.

En esta fase se inicia la reproducibilidad del modelo comenzando por:

¾ El tendido de la materia prima, sea tela o tejido a cortar en

piezas
¾ El trazado, marcado o también llamado tizado de los moldes
de la prenda a confeccionar. Aprovechando al máximo la
materia prima, colocando y distribuyendo las piezas del molde
de una forma tal de obtener menos desperdicio del material,
llamada también Merma.
¾ Corte, paso en el que se forman las piezas ya en la tela o en
el tejido de la prenda a confeccionar.

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 Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

Maquina de corte vertical Maquina de corte circular

Moldes, piezas de la prenda a confeccionar

105
Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

Prenda confeccionada

COSTURA:

En esta fase se unen las piezas formadas, se arman o ensamblan. Se

realiza la confección en serie de la prenda. Optimizando tiempo y mano
de obra en su ejecución en planta o taller.

La Confección o área de costura, cuenta con maquinas especializadas

según el tipo de trabajo que se necesita para ensamblar la prenda.
Siendo las más comunes:

106
 Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

Maquina Recta: o recta

simplemente: maquina de coser
que realiza la puntada recta, de
costura.

Remalladora: Maquina que permite

confeccionar, ensamblar las piezas
haciendo una costura flexible. Iguala
las piezas cortando, remalla y realiza
la puntada de seguridad a parte.

Recubridora: Maquina que permite

confeccionar, ensamblar las piezas
haciendo una costura simple o doble
puntada similar a la que realiza la recta.

PRODUCTO TERMINADO

En esta fase se desarrolla todo el proceso final de las prendas, dándoles

presentación y acabado. La calidad y sus procedimientos de controlarla
esta durante todo el proceso productivo como: materia prima, medidas,
molde correcto, ensamblado correcto verificando las costuras, etc.

107
Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

En esta etapa aseguramos la calidad con la presentación de la prenda

de la manera correctamente, es lo primero que califica visualmente el
cliente final.

Detalles como:

¾ Limpieza de la prenda
¾ Planchado o vaporizado según el caso
¾ Limpieza en costuras (eliminar hilachas)
¾ Adecuado trabajo en la aplicación de bordados y otros según el
modelo
¾ Costuras internas bien trabajadas

Para ello aparte de contar con la destreza y habilidad del operario se

cuenta con implementos, equipos que facilitan a mejorar el trabajo con
calidad y rapidez, entre ellos tenemos:

Maquina de costura invisible, especial en la confección de prendas en tejido plano,

(para las bastas).

108
 Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

Planchadora a vapor, que permite

realizar el trabajo con fuerza y
rapidez.

Vaporizadora manual, permite trabajar por

zonas el vapor: costuras, cuellos, puños, etc.

LA IMPORTANCIA DE LAS CONFECCIONES EN EL SECTOR TEXTIL

El comercio de las confecciones es el motor de toda la industria textil,

convirtiéndose en la finalidad de nuestra industria. Proveer al sector
confección materia prima con calidad y características especiales cada
vez más innovadoras que haga de la confección, ser competitiva
conjuntamente con el diseño ante los demás mercados.

Si la demanda aumenta, habrá mas demanda en toda la cadena

productiva: tejeduria, hilandería, teñido, acabados, fibras, etc.

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Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

Prueba de ello son los cambios favorables para nuestra industria que
estamos viviendo en los últimos años, el comercio internacional ve a
nuestra industria, calificada para competir ante otros mercados.
Exportaciones no solo en confecciones sino en materias primas como
hilado se van generando en el sector, obligándonos como profesionales
a ser competitivos en creación e innovación de nuevas propuestas al
mundo.

A continuación veremos la evolución del sector y su aumento en las

exportaciones:

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Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

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Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

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Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

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Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

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 Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

ANEXO

El Reto Nacional es mejorar la competitividad

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Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

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 Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

Fuente: Revista Punto&Plano. Diciemnre 2007.

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Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

Fuente: Revista Punto&Plano. Diciemnre 2007.

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 Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

Fuente: Revista Punto&Plano. Diciemnre 2007.

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Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

Fuente: Revista Punto&Plano. Diciemnre 2007.

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 Introducción a la Ingeniería Textil y Confecciones

Bibliografía

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SENATI. 2004. SENATI. Lima – Perú.
2. Enrique Ortega. 1983. Historia del tejido. Ed. Barcelona.
3. Theodor Erhardt. 1980. Introducción a la industria Textil. Ed.
Trillas, México D.F.
4. Revista Textiles Panamericanos. 2007 Edición Octubre. España.
5. Sociedad Nacional de Industria. 2007. Revista Punto plano.
Edición Diciembre. Lima – Perú.
6. Cámara de Comercio de Lima. 2008. Revista Empresas y
Negocios. Edición Enero. Lima – Perú

REFERENCIAS INTERNET
Paginas web: www.promperu.gob.pe

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