LA DECOLORACIÓN.
La decoloración es un procedimiento que consiste en aclarar el
color natural del cabello eliminando los pigmentos.
Este no es un proceso instantáneo. La pigmentación del cabello se
va eliminando de forma gradual hasta llegar al aclarado deseado,
en la totalidad del cabello o en una zona concreta.
Al aplicar la mezcla de colorante, la melanina se descompone
porque los pigmentos granulosos que la forman pasan a ser
difusos.
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La decoloración del cabello puede ser natural o artificial:
➢ Decoloración natural: ¿Es la que se produce lentamente
por la actuación sobre el cabello de agentes naturales, qué
Consiguen descomponer la melanina como los rayos solares,
el oxígeno ambiental, el agua del mar, el cloro de las
piscinas, etcétera. Un claro ejemplo es lo que sucede
cuando en verano es ponemos el cabello al sol en la playa
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durante periodos prolongados y sin ningún tipo de
protección.
➢ Decoloración artificial: es la que pondremos en práctica en
la peluquería y por ese motivo, la que más nos interesa para
llevarla a cabo. Aplicaremos cosméticos decolorantes en un
proceso que aplicaremos de manera habitual para proceder
a una coloración posterior que de otro modo no ofrecería el
resultado esperado.
Recuerda que un cosmético decolorante es el resultado de mezclar;
• Producto oxidante, El más utilizado en peluquería, es el agua
oxigenada.
• Producto alcalino. Como el amoniaco.
El poder decolorante de un cosmético.
El poder decolorante de un cosmético es la capacidad que tiene a la hora
de aclarar un cabello.
Este poder viene determinado por el número de tonos que
aclara en el cabello natural sobre el que se aplica. Esto
significa que no todas las decoloraciones serán iguales y
dependerán del poder decolorante de la mezcla cosmética.
Así, podemos diferenciar 3 tipos de decoloraciones.
➢ Decoloración ligera: Es la que consigue aclarar el cabello
hasta 3 tonos.
➢ Decoloración media: Con esta conseguiremos aclarar el
cabello hasta 5 tonos.
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➢ Decoloración profunda: Con la que conseguiremos un
aclarado de 6 tonos o más. Evidentemente, también resulta
la más agresiva.
El poder decolorante lo podemos variar con la utilización de agua
oxigenada a diferentes concentraciones, a más volúmenes, mayor
decoloración.
30g de polvos de colorantes.
+
60g de H2O2.
+
Gel y/o polvos reforzantes (en caso de decoloraciones fuertes)
Un proceso de decoloración siempre resulta agresivo para el
cabello. Esto es así porque la estructura capilar se modifica de
manera tanto interna como externa por la actuación de los
cosméticos. Pero externamente esta modificación se manifiesta
con el empeoramiento del aspecto. De este modo, un cabello
decolorado se define por estas características;
▪ Tiene poco brillo.
▪ esulta áspero al tacto.
▪ Se vuelve más seco y se enreda con facilidad.
▪ Aumenta su porosidad, por lo que absorben más agua y tarda
más en secarse.
▪ Se vuelve más liso y frágil, rompiéndose con facilidad.
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H2O2 aconsejada para cada tipo de decoloración.
Tonos naturales Decoloración ligera Decoloración media Decoloración fuerte Decoloración total
(1 a 2 tonos) (2 a 4 tonos) (3 a 5 tonos) (6 a 8 tonos)
1.Negro H2O210vol (1+1)(1+2) H2O2 20vol (1+1) H2O2 30vol (1+1) H2O2 40vol (1+1)(1+2)
2.Moreno H2O2 20vol (1+1) H2O2 30vol (1+1) (1+2) H2O2 40vol (1+1) (1+2)
3. Castaño oscuro. Con aceleradores.
4.Castaño
5.Castaño claro.
6.Rubio oscuro.
7.Rubio
8.Rubio claro.
9.Rubio muy claro.
10.Rubio platino.
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La rapidez de actuación de la mezcla de colorante dependerá de la cantidad
de producto alcalino que utilicemos.
Siempre que se trabaje con decolorantes, es preferible usar agua oxigenada
con volúmenes bajos, aunque se tenga que aumentar el tiempo de
exposición o realizar dos aplicaciones seguidas. De este modo se asegura
respetar al máximo la integridad de la fibra capilar.
El efecto de la fuerza decolorante sobre el cabello es como el efecto de la
lejía sobre la ropa. Si aplicamos lejía sin diluir el efecto de blanqueamiento
es más rápido, pero perjudica más al tejido, mientras que si aplicamos lejía
diluida, el efecto es más lento, pero su efecto es menos perjudicial.
Del mismo modo, una decoloración fuerte es más rápida pero agrede más
la integridad de la fibra capilar y una decoloración suave es más lenta, pero
perjudica menos el cabello.
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Fondos decolorados.
Es muy importante que dominemos los conceptos que salen
en la tabla, porque nos resultarán imprescindibles a la hora de
recobrar un cabello decolorado, así como para matizar o
neutralizar su resultado.
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Recoloración sobre un fondo de Colorado.
Cuando vayamos a decolorar el cabello para luego volver a
recolocarlo. El fondo de Colorado debe ser más o menos claro u
oscuro en función del trabajo y color de recoloración que se vaya
a utilizar.
Para colores cálidos = medio tono más claro.
Para colores fríos = un tono más claro.
Para colores base, mechas, barridos y degradados = Al menos 1 tono
más claro.
Matizado durante la recolección.
Cada vez que vayamos a recolocar un cabello después de una
decoloración sumaremos el color que se presenta en el cabello en
ese momento. Fondo de Colorado. O tono subyacente más el color
que tiene el tinte. Tendremos que pensar en el resultado de la
mezcla de los dos colores, por si hay que contrarrestarlo o
matizarlo.
Fondo de Colorado + color del tinte = color a matizar.
Ejemp: Tenemos un cabello que presenta una altura. Decolorada
de un tono 9,3. Y lo tenemos que oscurecer a una altura de un 7.
Si aplicamos directamente el color 7, como podemos comprobar
en la tabla anterior, lleva en su composición un reflejo azulado
para eliminar el tono anaranjado de los subtonos. El resultado que
nos dará será un cabello de tono. Verde.
9.3 Rubio muy claro dorado Amarillo + 7 Rubio Azul = Verde.
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Para que esto no suceda, añadimos al tinte, una pizca de su
reflejo complementario para neutralizarlo. En este caso un rojo.
De este modo conseguiremos un Rubio neutro, sin ningún tipo de
reflejo.
Reglas de la decoloración en el momento de
su aplicación.
Cuando vayamos a proceder a cualquier técnica de coloración
capilar, tendremos en cuenta una serie de reglas que nos
ayudarán a asegurar el éxito en el resultado.
➢ Seguiremos el orden indicado para aplicar correctamente el
producto, primero por la parte posterior y después por
medios y puntas.
➢ Aplicaremos el producto decolorante siempre en el cabello
sin lavar.
➢ Prepararemos el producto justo antes de comenzar su
aplicación.
➢ Nunca utilizaremos un bol metálico en la preparación.
➢ Cuando preparemos la mezcla debemos obtener una pasta
untuosa y no muy espesa.
➢ Aplicaremos el producto siguiendo las particiones en Cruz.
➢ Realizaremos subparticiones y aplicaremos el producto en
mechas finas irregulares, cubriéndolas, de tal forma que no
se vea el cabello.
➢ Tendremos en cuenta el tiempo de exposición adecuado
según el tipo de cabello.
➢ No abusaremos de las fuentes de calor para acelerar el
proceso. La decoloración en sí ya resulta muy agresiva, por
lo que utilizar calor aumenta el riesgo de dañar el cabello y
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en caso de que lo hiciéramos deberemos controlar más a
menudo la reacción del decolorante en la fibra capilar.
➢ Eliminaremos el producto que quede tras la aplicación,
nunca reutilizaremos el cosmético.
➢ Después de la decoloración aplicaremos un champú ácido.
Decoloración de cabeza completa en cabello
Virgen.
Cuando todo esté listo y tengamos la mezcla preparada,
procederemos paso a paso.
1. Haremos las particiones en Cruz.
2. Comenzaremos a aplicar el producto de la coronilla, a la
nuca, y terminamos en la zona frontal.
3. Haremos las subdivisiones paralelas e iremos aplicando el
producto, mechón a mechón, Cubriéndolos bien.
En cabellos medios y cortos la aplicación se hará en
dos tiempos:
1. Medios y puntas. Consideraremos que la zona de
la raíz correspondiente a 1 cm desde el cuero
cabelludo dejaremos un tiempo de exposición de
unos 10 a 30 minutos cuando tengamos la altura
de tono deseado. Pasaremos a las raíces.
2. Raíces. Es importante que tengamos claro que
para trabajar las raíces volveremos a hacer una
mezcla en ese mismo momento aplicaremos la
mezcla y esperaremos a que si igual la altura de
tono en todo el cabello. Generalmente para
conseguirlo dejamos un tiempo de exposición de
unos 10 a 15 minutos.
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En cabellos largos. Lo haremos en 3 tiempos, siguiendo
el mismo orden: medios, puntas y raíz.
1. Aplicaremos la mezcla en la parte intermedia del
cabello, teniendo en cuenta el centímetro de
margen hasta la raíz y dejando las puntas sin
producto. Dejaremos un tiempo de exposición de
unos 10 a 20 minutos. Cuando tengamos la altura
de tono deseado pasaremos a las puntas.
2. Volveremos a preparar una mezcla en ese mismo
momento y la aplicaremos, dejaremos un tiempo
de exposición de unos 10 a 15 minutos hasta
igualar la altura de tono con los medios y
pasaremos a las raíces.
3. Raíces: Seguiremos el mismo procedimiento que
hemos aplicado en medios y puntas y dejaremos
un tiempo de exposición de unos 10 a 15 minutos
hasta que todo el cabello esté igualado.
Coloración parcial.
La coloración capilar parcial es la que se basa en la aplicación de
tinte o decolorante en porciones diferentes de cabello.
Según el tamaño de las porciones que tratemos o el modo en que
lo hagamos, tendremos la posibilidad de hacer:
▪ Mechas.
▪ Bicoloración, tricoloración u cuatricromía.
▪ Degradados.
Lo que se consigue es que en una misma cabellera luzcan
diferentes tonos o colores, buscando una armonía global o, por el
contrario, cierto contraste.
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Las mechas.
Al hacer mechas ponemos en práctica una técnica de
coloración parcial que consiste en colorear mechones finos.
Dispersos por todo el cabello.
Podemos obtener resultados muy diferentes según el grosor de
los mechones de cabello que tomemos, de su longitud de la
técnica que apliquemos y del tono que escojamos.
Las técnicas más habituales son las mechas hechas con gorro con
peine con papel y los velos. Pero también existen nuevas y
novedosas técnicas como las californianas, balayage, tiger eye,
babylights o countouning entre otras.
Mechas Tricotadas de Raíz (clásicas)
Definición: son las mechas de toda la vida.
Técnica: El secreto está en la perfección de su realización, ya
que se deben hacer con mucha destreza, muy pegadas al cuero
cabelludo.
Son las mechas que requieren una mayor precisión.
Pueden realizarse en uno o varios tonos para crear efectos de
relieve
Tipo de melena: cualquier longitud es buena.
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Mechas Californianas
La diferencia con el Balayage es que la carga de color en puntas
es muy contrastada con el de la raíz.
Las mechas californianas son una técnica que busca la
decoloración progresiva del cabello desde la mitad hacia las
puntas, de manera que estas queden de un tono bastante más
claro que el color original del cabello.
Efecto: como su nombre indica, el aspecto de estas melenas es
el de las melenas expuestas al sol y al agua de mar en las playas
de California, tras un intenso verano de surf
Tipo de melena: cualquier tipo de melena
Cuidado: siempre que aclaremos el cabello en exceso, deberíamos
hacer tratamiento antirotura (olaplex) a nivel interno, así como
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utilizar tanto el champú como el acondicionador con pigmento
para que los rubios no desvaríen.
Coloración Balayage
Es una técnica de coloración francesa que toma su nombre del
verbo “balayer” que significa barrer.
Técnica: Esta técnica crea un efecto de cabello ligeramente
aclarado que luce con un aspecto degradado de oscuro a rubio
natural, como aclarado por el sol, con más luz en las puntas. El
estilista aplica uno o varios tonos, creando un discreto degradado
de apariencia totalmente natural y con poco contraste.
Efecto: Luminosidad, profundidad, calidez y volumen al cabello
Estilo de melena: favorece tanto a cabellos midi, como a largos.
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Es un tipo de mecha que se puede realizar sobre cualquier base.
Solo aclara de 2 a 3 tonos por lo que siempre va a ser una mecha
de aspecto suave y de poco contraste con la raíz.
Cuidados: Como el degradado no comienza en la raíz del cabello.
El mantenimiento del color no te obliga a visitar el salón
mensualmente.
Es importante cuidar las puntas más claras con productos
profesionales, ya que la tendencia natural es el afinamiento y la
sequedad de las mismas.
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Mechas Tiger Eye o “Balayage para
morenas”
Esta técnica de coloración es un balayage muy cálido, cuyos
tonos se inspiran en una piedra semipreciosa llamada “ojo de
tigre” o “tigereye” es el porqué de sus tonalidades doradas,
marrones, avellana, cobriza, ámbar y miel.
Efecto: que se consigue es el de luminosidad y relieve en tonos
miel y dorados.
Tipo de melena: Esta técnica es ideal para melenas con base
morena o castaña.
Cuidados: Es recomendable utilizar productos que protejan el
color de los daños ocasionados por el sol, el mar, el cloro de las
piscinas y la contaminación. Si el tono se diluyera con el tiempo y
fuera perdiendo intensidad, lo ideal es volver al salón y matizar la
melena para avivar los colores cálidos perdidos.
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Mechas Babylights
Las mechas Babylights dan al cabello una apariencia de reflejos
súper natural, como los que les salen a los bebés
Técnica: el tono de las mechas Babylights, no puede ser más de
dos o tres tonos más claro que el cabello. Y el grosor de las
mechas es llevada a la mínima expresión (prácticamente hilos). En
la raíz se realizan de un modo dentado irregular para que no se
note salto de color en la crecida
Efecto: melena tridimensional que aporta volumen y más
luminosidad.
Tipo de melena: cualquier tipo de melena
Cuidado: retoques cada dos meses
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Mechas Hair Contouring
El hair contouring o mechas contouring es una técnica de mecha
que ilumina el contorno del rostro con un punto de aclaración
superior al resto de la melena
El hair contouring ayuda a resaltar diferentes partes del rostro
o de tu tipo de cabello para centrar o disminuir volúmenes y
enfatizar los puntos donde queremos desviar la atención de quien
nos mira jugando con distintos tonos de coloración.
Son unas mechas que pueden ir solas o como complemento
perfecto a un balayage o mechas californianas.
Efecto: realzar los rasgos más favorecedores de nuestro rostro
Tipo de melena: cualquier tipo de melena
Cuidado: retoques cada dos meses
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Mechas Hair Frosting.
El Hair Frosting o “cabello glaseado” es un movimiento de
coloración aún emergente y muy reciente que comenzó hace solo
unos meses, inspirada en Los Ángeles y que ha sido muy
popularizada en internet, declarándose nueva tendencia de
coloración para este año 2022.
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¿Qué es el Hair Frosting? Es una nueva técnica de mechas muy
finas realizadas a mano alzada, de raíz a puntas, que aportan
luminosidad en zonas estratégicas, sobre todo en la parte
superior y delantera, creando un contorno alrededor del rostro.
Es una mezcla de Melting (fusión de colores) y Contouring
(utilización de luces y sombras en el cabello para redefinir las
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facciones del rostro. El concepto Hair Frosting o escarchado,
nace de la semejanza entre la técnica y la forma en que la
escarcha se posa en los árboles en los meses fríos del año.
Objetivo Su principal objetivo es dar luminosidad, creando un
efecto de brillo natural que contraste con el color de la raíz. Con
esta técnica se consigue texturizar y dar volumen y movimiento a
la melena
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