CONTRAPISOS
Pasos para realizar un contrapiso
1° Nivelación: Hay que establecer los niveles de referencia para después colar el hormigón, vamos a
necesitar el nivel de manguera. Vamos a buscar un nivel de referencia de 50cm por encima del nivel
definitivo que queremos tener, para establecer un nivel de referencia que nos permita saber si
debemos suplementar el nivel que tenemos de tierra o quitar tierra.
2° Compactación del terreno: Este debe estar libre de raíces y cualquier tipo de compactación, se
puede hacer de forma manual con un pisón de mano o con un vibro pison mecanico, este último le da
una mayor resistencia de compactación mejor que el manual permitiendo tener una base más firme
que evite hundimientos o grietas futuras. Para tener protección extra impermeable se puede poner
nylon o polietileno de 200 micrones, que lo que hace es reforzar la aislación hidráulica donde
sospechamos que hay napas altas.
3°Niveladores: Son fajas que pueden materializarse en cemento alisado o reglas metálicas que se
nivelan con los niveles de referencia. Estas fajas nos sirven para cortar el hormigón y emparejarlo así
se distribuye uniformemente. Si queremos darle más resistencia se puede colocar una malla de
hierro sobre todo para aquellos ambientes donde se va a asentar más peso de lo habitual como un
garaje.
4° Junta de dilatación: Se materializa con telgopor de 1 cm de espesor, que hace de acolchado que
evita que los movimientos del contrapiso se trasladen a las paredes y generen grietas en el
contrapiso.
5° Colado del hormigón: Consiste en extender el hormigón sobre el terreno formando una capa
entre 10 a 12 cm que se corta o nivela usando una regla con movimientos de “vaivén” que se va
apoyando sobre las guías de referencia como para lograr un extendido uniforme en toda la masa de
hormigón.
Pasada un par de horas en que el hormigón adquiere una cierta consistencia pero todavía puede ser
trabajado, se eliminan imperfecciones raspando con la regla que cortamos el hormigón para dejarlo
lo más parejo posible.
6° Alisado: Un detalle es la lechada que está compuesta por la mitad de cemento y la mitad de
arena que uniforman la terminación. No siempre es necesaria, se tira y luego se corta con la regla de
corte.
Una vez que el hormigón tiene una cierta consistencia pero igual nos permite trabajarlo se puede
extender un tablón por el piso para usarlo como base del trabajo y realizar un fratasado y alisado de
la superficie. Lo ideal sería realizar movimientos de percusión de tal forma de mandar la piedra para
abajo y que aflore para arriba la arena y el cemento para alisar con mayor comodidad.
De esta forma obtenemos un hormigón alisado monocapa, este hormigón en estas condiciones
permite colocar cualquier tipo de piso definitivo con un adhesivo normal.
Dosajes que se utilizar para la realización del contrapiso
Se usa el hormigón pobre(se refiere a la cantidad de cemento) por lo general son hormigones de
menor resistencia que usan menos cemento.
Para este caso se utilizara la proporción 1 parte de cemento con 3 de arena y 2,5 de piedra.
Los materiales se van volcando dentro de una hormigonera y se les va agregando agua hasta lograr
una consistencia pastosa pero firme. La consistencia debe ser firme pero que nos cueste moverlo.
Dónde y para que se utilizan los espacios para las juntas de dilatación
Las juntas de dilatación en locales interiores no se hacen excepto cuando son muy grandes, hay
calefacción o vibraciones muy fuertes.
Para pisos exteriores se aconseja no hacer paños de más de 4 metros x 4 metros, o tiras de más de 4
metros de largo. Se deben hacer también juntas de dilatación perimetral contra paredes, cordones,
columnas, etc.
Se hacen juntas de dilatación porque los contrapisos se dilatan con el calor y se contraen con el frío.
para que esa variaciones no afecten el contrapiso se hacen las juntas, que absorben y disimulan los
cambios de medida.
¿Qué se coloca en las juntas de dilatación?
Se colocan planchas de poliestireno expandido o telgopor de 1 cm de espesor, que hace de
acolchado que evita que los movimientos del contrapiso se trasladen a las paredes y generen grietas
en el contrapiso.
MAMPOSTERÍA
Características
Lo que caracteriza a un buen ladrillo es que debe estar parejo y bien horneado, porque si no está
bien horneado si lo golpeamos de canto se van a romper. También pueden estar quemados cuando
son negruzcos, torcidos y rajados y es difícil cortarlos.
Las características específicas de cada tipo de mampostería son:
● Ladrillo común macizo
1. Permiten distintas terminaciones: Varios tipos de junta, bolseados y revoques.
2. Se pueden hacer canaletas y clavar sin problemas.
3. Se pueden combinar en diferentes posiciones y conseguir paredes de distintos
espesores y usos.
4. Tiene la ventaja de que se puede cortar de cualquier medida. Los bloques obligan a
usar bloque entero o medio bloque.
5. Sus medidas son: 11 cm o 12cmx5cmx24cm o 25cm
● Ladrillo hueco
1. Sirve solo para paredes y tabiques no portantes.
2. Permite hacer huecos y canaletas con mayor facilidad en los demás tipos de paredes.
3. Usando ladrillos más grandes se ahorra mezcla y trabajo
4. Sus medidas son: 8cmx15cmx20cm o 8cmx18cmx25cm o 33cm
● Bloque cerámico
1. Tienen gran capacidad de soportar cargas
2. Necesitan refuerzos y encadenados
3. Es fácil hacer canaletas para colocar cañerías.
4. Sus medidas son: 12cm o 18cmx19cmx40cm o 18cmx18cmx33cm
● Bloque de hormigón
1. Teniendo los moldes, se fabrican a bajo costo
2. Exigen muchos refuerzos y encadenados
3. Al canaletear o clavar pueden fisurarse.
4. Sus medidas son: 9cmx10cmx39cm
Formas de construcción
● Ladrillo común macizo
a. Tabique de canto: Sin refuerzos es una pared débil. Muy mal aislante térmico. Una
cara de la pared queda despareja.
b. Pared de 15cm: Haciéndole refuerzos soporta techos o azoteas. Mal aislante térmico.
Una cara de la pared queda despareja.
c. Pared de 20cm: Soporta techo o azotea. Regular aislante térmico. Las dos caras de la
pared quedan parejas.
d. Pared de 30cm: Soporta planta baja más 1 piso alto. Buen aislante térmico. Una de
las caras queda algo despareja.
● Ladrillo hueco
e. Tabique de 10 cm: Solamente para cerramiento. Es un mal aislante térmico. Las dos
caras de la pared quedan parejas.
f. Pared de 18cm: Solamente para cerramiento. Es un buen aislante térmico. Las dos
caras de la pared quedan parejas.
g. Pared doble: Solamente para cerramiento. Excelente aislante térmico. Las dos caras
de la pared quedan parejas.
h. Pared doble mixta: Haciéndole refuerzos soporta techo o azotea. Muy buen aislante
térmico. La pared de ladrillo común puede terminarse con o sin revoque.
● Bloque cerámico
i. Pared de 15cm: Soporta techo o azotea. Buen aislante térmico. Las dos caras de la
pared quedan parejas.
j. Pared de 20cm: Soporta planta baja más 2 pisos altos. Muy buen aislante térmico.
Las 2 caras de la pared quedan parejas.
● Bloque de hormigón
k. Tabique de 10 cm: Solamente para tabiques interiores. Muy mal aislante térmico. Las
dos caras de la pared quedan parejas.
l. Pared de 20cm: Soporta según la calidad del bloque. Las dos caras de la pared
quedan parejas.
Cómo construir una pared
1) Preparar el cimiento: Se debe barrer el cimiento y corregirlo si está desnivelado.
2) Revisar el replanteo: colocamos los hilos del replanteo en las paredes y se verifica las medidas y
escuadras
3) “Bajar el replanteo”: Sobre una capa fina de mezcla marcamos los extremos y los encuentros de
las paredes y las posiciones de las puertas bajando los puntos con la plomada.
4) Colocar el hilo guía: Para mantener la línea y el nivel de la pared, al hacer la hilada nos guiamos
con un hilo bien tirante que colocamos coincidiendo con la cara de la pared que queremos más
pareja. Hay dos formas de sostener:
a) Lo atamos a una regla fijada y aplomada en la que se puede marcar la altura de la hilada
b) Colocamos el primer ladrillo midiendo con el metro la altura de la hilada.
5) Colocar la mezcla: Por cada ladrillo se pone una cucharada de mezcla
6) Llenar la junta vertical: Al colocar ladrillo le ponemos mezcla en un canto, para que la junta
vertical quede bien llena.
7) Colocar el ladrillo: Se apoya el ladrillo sobre la mezcla y un poco separado del ladrillo anterior.
Se lo presiona y con movimientos de vaivén, se lo acerca al otro hasta su posición.
8) Asentar el ladrillo: Se termina de asentar golpeándolo con la cuchara.
9) Recuperar la mezcla sobrante: La recogemos con la cuchara y la echamos en el balde.
Tipos de trabas
Existen distintos tipos de trabas, entre ellas tenemos:
• Traba de soga
• Traba de cabeza
• Traba de soga y cabeza
• Traba de sardine
• Traba de pandereta
DOSAJES
Cuando un muro es armado
• Portante: muro (hecha de piedras, ladrillos o bloques) que sirve para dividir los espacios y
soportar el peso de la estructura del edificio, es decir, actúan como elementos estructurales que
transmiten las cargas de los pisos y el techo hacia los cimientos. Este método es el más utilizado a lo
largo de la historia (construcción tradicional).
• De carga: paredes con una función estructural, soportan el peso propio y el peso de otros
elementos que componen una construcción, como vigas, viguetas, diferentes tipos de losas,
entrepisos, techos y cubiertas en general. Estos muros cuentan con un espesor de 30cm o más, y no
se pueden derrumbar para realizar remodelaciones.
LOSA DE VIGUETA
Este tipo de losa está compuesta por viguetas pretensadas colocadas cada 50 cm de eje a eje,
colocando entre ambos cerámico hueco, bloque de hormigón hueco o bloques de tergopol. Estos
últimos nos sirven como encofrado perdido y a la vez como aislación térmica cuando se vierte el
hormigón elaborado.
Arriba del conjunto de viguetas y bloques se coloca la capa de compresión que equivale a una
pequeña losa de H°A°, cuya finalidad es distribuir las cargas en todas las viguetas y de ayudar a
resistir la compresión generada en la parte superior de la losa.
Como se deben apoyar
Las viguetas deben apoyarse por lo menos 7 cm sobre las paredes o las vigas. Para ubicar las
viguetas de los dos lados en una pared de 15cm, hay que colocarlas desplazadas.
Como hacer la losa
1. Presentar las viguetas y los bloques: Decidimos como nos conviene ubicar las viguetas, las
presentamos separándolas con bloques en cada punta y hacemos los ajustes necesarios.
2. Cómo ajustar la distribución de las viguetas y de los bloques: Se puede ajustar encimando
la vigueta de borde sobre la pared. Otras formas de hacerlo es colocando algunas viguetas
más. Completando con hormigón al llenar la losa y apoyando los bloques sobre la pared.
3. Apuntalar en el medio: Si la losa tiene más de 2m de ancho hay que apuntalar las viguetas
en el medio para que no se curven hacia abajo.
4. Colocar los bloques:Controlamos que estén en buen estado y los ubicamos.
5. Colocar los hierros de repartición: Conviene agregar hierros que ayuden a repartir las
cargas para que la losa resista mejor. Se colocarán cruzando las viguetas y por encima de los
bloques. Formando una parrilla colocándolos cada 30 cm.
6. Hacer la instalación de electricidad:Los caños deben colocarse paralelos a las viguetas por
dentro de los bloques o por encima
7. Cerrar los bordes: Enmarcamos los bordes libres con tableros de madera, cuidando que
queden firmes.
8. Barrer y mojar: Antes de hacer la capa de hormigón hay que barrer y mojar los bloques y las
viguetas.
9. Hormigonar: Conviene llenar la losa de una sola vez cuidando que el hormigón penetre
entre las viguetas y los bloques.
10. Mantener húmeda: Una vez endurecido el hormigón debe secarse lentamente. Mantenemos
húmeda la losa cubriendola con paja o regandola durante 2 días.
11. Sacar los puntales: Los puntales se pueden sacar cuando el hormigón haya endurecido lo
suficiente (10 o 12 días)
