PERMACOLOGIA

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 ¿QUE ES EL CABELLO?
Es la principal área de trabajo del estilista. La principal función del cabello es la protección
contra el clima y golpes, en la cosmetología cumple una función estética ya que el cabello
ayuda a mejorar la apariencia de las personas, porque un buen manejo estético permite
cambiar los rasgos físicos del rostro y hacerlas, más atractivas, serias, sensuales o
simplemente prácticas.

COMPOSICION
El cabello es un apéndice de estructura cilíndrica que crece como prolongación de la piel
en la cabeza del ser humano y se divide en 2 partes, la raíz (interna) y el tallo (externa))
en el no existen venas, ramificaciones nerviosas ni vasos sanguíneos.
Su morfología o composición depende de la constitución y la pigmentación de la piel.
Ejemplo en los cabellos lacios y la raza mestiza las células son cilíndricas, en los cabellos
rizados y la raza africana, las células son planas y en los cabellos ondulados y la raza
blanca, las células son en forma oval.
El cabello está compuesto de los siguientes elementos:

PROTEINAS 70%-80%
AGUA 10%-15%
LIPIDOS GRASA 3%-6%
CARBOHIDRATOS 0.1%-0.5%
MINERALES 0.06%-0.05%
MELANINA (COLOR) 0.0%-1%

Además, en proporciones menores, se constituye de carbono, hidrogeno, nitrógeno, azufre

y oxígeno.
Por otro lado, el cabello experimenta ciclos de vida repetidos decrecimiento activo, reposo
y caída.
El periodo de vida de cada cabello es de 2 a 5 años.

ESTRUCTURA FISICA DEL CABELLO

1. La raíz es la parte que quedara dentro del folículo, debajo de la piel.
2. El tallo es la parte externa y visible
3. La piel es una membrana que protege el cuerpo del medio exterior. Por medio de
ellos deshecha el sudor, las toxinas dañinas para el organismo y esta compuesta
por 3 capas
4. La epidermis es la capa externa de la piel y está constituida por la capa basal, el
extracto de Malpighi o la capa granulosa, la capa lucida y la capa cornea.

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5. La dermis es la capa en la que se encuentran, las ramificaciones nerviosas, las
fibras conjuntivas y los vasos sanguíneos.
6. La hipodermis también se le denomina Tejido Adiposo, tiene por misión proteger el
organismo de las variaciones de la temperatura.
7. El folículo. es una depresión de forma tubular en el cuero cabelludo que cierra la
raíz, de forma ovalada en donde empieza en crecimiento original de nutrición, cada
cabello tiene su propio folículo, que varía en profundidad según el espesor y la
situación de la piel.
8. El bulbo. es una estructura más gruesa en forma de gota alargada que cubre la
parte inferior de la raíz.
9. La papila.es una pequeña elevación de forma cónica situada en el fondo del
folículo que encaja en el bulbo, dentro de ella hay un conjunto de nervios y un
suministro de sangre que contribuye al crecimiento y regeneración del cabello surte
de nutrientes al bulbo.
10.El musculo erector y horripilador. Es un musculo involuntario, unido al lado
inferior del folículo. El miedo o el frio provocan su contracción y hacen que el
cabello se erice. Lo que comúnmente se le conoce como “piel de gallina”.
11.Las glándulas sebáceas. son pequeñas estructuras en forma de saco ubicadas en
la dermis. Sus conductos están conectados a los folículos. Producen una sustancia
oleosa llamada sebo que da lustre al cabello y mantiene la superficie de la piel el
cuero cabelludo suaves y elásticos.
12.Las glándulas sudoríparas. Se presenta en forma detuvo o canal en su base, que
se ubica en la dermis, su forma principal es apelotonada y desemboca en un orificio
exterior llamada poro, varían según la región del cuerpo y en ocasiones pueden
llegar a ser de 100 a más de 350 por centímetro cuadrado, estos secretan el sudor.
13.Los vasos sanguíneos. Son los conductos que alimentan de sangre a la papila.

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 ESTRUCTURA INTERNA DEL CABELLO
A. =LA CUTICULA: Es la capa externa del cabello formada por células planas de
consistencia cornea, que se presenta sobrepuesta como las escamas de un pez, son
transparentes, sin porosidad ni absorbencia y crecen de abajo hacia arriba en
dirección a las puntas, actúan con el calor que las dilata y el frio las contrae. Es la
protección principal del cabello.
B. LA CORTEZA: Es la capa intermedia del cabello y la sección más gruesa del tallo,
está compuesta
por proteínas y lípidos. Está integrada por células longitudinales en forma cilíndrica,
de la misma consistencia cornea que la de la cutícula que se adhiere si, pero
separadas por diminutos espacios de aire en esta etapa se encuentra localizado el
pigmento que le da color natural al cabello, llamado melanina y es en donde se
llevan a cabo los cambios químicos.
C. LA MEDULA: Representa el centro del tallo y está formada por células en forma de
caja. Sin adhesión precisa, por lo general contiene gránulos de grasa y espacios de
aire, que es por donde se nutre y alimenta el cabello. En cabellos delgados es difícil
encontrarla debido a su estreches.

ESTRUCTURA INTERNA DEL CABELLO

FASE GERMINATIVA: Al alimentarse de sangre la papila produce células para formar
un nuevo cabello en esta fase el cabello tarda en emerger al nivel del cuero cabelludo
de 1 a 3 meses tomando en cuenta que la papila descansa 28 días.
FASE ANAGENA: El cabello se empieza a desarrollar en el folículo para la producción
de células en la raíz y se multiplican activamente hasta alargar la fibra un 85% se
comienza a generar la melanina, esto es el color del cabello, este ciclo dura
aproximadamente 3 años y durante este tiempo el cabello es delgado.

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 FASE CATAGENA: el cabello esta en plenitud y es entonces cuando los melanocitos
dejan de producir melanina, el bulbo tiende a comprimirse hasta desaparecer y la
papila se separa del folículo, en este momento es cuando el cabello deja de recibir los
nutrientes necesarios para seguir viviendo.
FASE TELOGENA: El cabello no ha cumplido su ciclo de vida y a de ser reemplazado
por uno nuevo, la hebra descansa dentro de su saco por algún tiempo (entre 4 y 6
meses) hasta quedar listo para caer.

El cabello está constituido en su gran mayoría por proteínas de tipo queratina, la ausencia
considerable de ellas, causados por servicios químicos, mecánicos y aspectos
nutricionales. Provocan una ruptura parcial o total del cabello, esto es la perdida de la
mayoría de sus propiedades como elasticidad, plasticidad y porosidad.
La estructura de la queratina del cabello humano depende del medio y puede adoptar 2
formas:
QUERATINA ALFA: También es llamada queratina suave, en su forma natural esta
enrollada de forma helicoidal al tallo capilar, además, en las cerdas de los animales y las
plumas de las aves.
QUERATINA BETA: Conocido también como queratina dura, no cuenta con la
particularidad de la elasticidad, si no presenta una dureza rígida que puede llegar a ser
quebradiza, se puede encontrar de igual forma en las uñas, el casco de los caballos, las
escamas de los peces, o los cuernos de los animales.
Cuando la queratina ALFA es sometida al calor, la humedad o una fuerza de estiramiento,
se puede alargar hasta un 80% y luego recuperar su tamaño normal, debido a que no
experimenta la ruptura de ninguna unión química, por ejemplo: si el cabello se moja las

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moléculas de agua se mezclan con las de la queratina alfa, lo que produce un estiramiento
y una transformación a la queratina beta. Este cambio en su composición da elasticidad al
cabello y permite cambiar temporalmente su apariencia mediante un proceso de marcado.
Por otro lado, esta formado por cadenas amino acidas que se componen de:
PUENTES SALINOS: Son destruidos fácilmente por la humedad.
PUENTES DE HIDROGENO: Sensibles al agua, alcohol, lociones plastificantes y lociones
para fijar peinados que pueden actuar sobre ellos para ablandar el cabello moldeado o
prendido y al secarse endurece conservando la nueva forma.
PUENTES CISTINO: Resistentes al agua y a los agentes físicos, que se destruyen con los
agentes químicos como so: líquidos de permanente, cremas aclarantes o decoloraciones.

EL COLOR NATURAL
El color natural del cabello se determina por sustancias coloreadas que existen en las
células de la cabeza llamadas MELANINA, estas a su vez forman pigmentos. En un cabello
se puede constatar la presencia de 1 o 2 especies de estos pigmentos y su mezcla es lo
que determina a el color. Esto explica porque hay una gran variedad de colores de cabello.
La pigmentación se distingue a través de la pigmentación de los ojos, pecas, lunares y del
color de la piel.
Las granulaciones de la melanina se distribuyen en la corteza de la raíz o el tallo en mayor
o menor proporción, las diversas tonalidades en los colores del cabello y son producto de
dos factores:
BIOLOGICO: En donde el color del cabello es proporcionado por los genes, el factor
hereditario y otros caracteres. el químico que se da cuando la melanina se presenta en el
cabello de 2 formas distintas con un grado de oxidación particular por un lado una
contiene una tonalidad diferente, esto es la combinación de una MELANINA DIFUSA Y UNA
GRANULOSA.
MELANINA DIFUSA: Da una coloración que comprende desde el amarillo hasta el rojo
obscuro.
LA MELANINA GRANULOSA: Va desde el rojo obscuro hasta el negro. Los cabellos que
carecen de melanina son los cabellos canosos y los albinos.

COLOR PIGMENTOS GRANULOSOS PIGMENTO DIFUSOS TIPO

TIPO ROJO AMARILLO
NEGRO 100% 0%
CASTAÑO MEDIO 70% 30%
RUBIO MEDIO 50% 50%
RUBIO MUY CLARO 30% 70%
RUBIO PLATINO 0% 100%
CANOSO 0% 0%
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 PROPIEDADES FISICAS DEL CABELLO
ELASTICIDAD: El cabello se puede estirar un 10% sin sufrir ningún daño, la elasticidad se
es determinada por el estado físico y la resistencia que presenta y es uno de los
principales indicadores de su condición y salud. Un cabello sensibilizado, es decir cuando
ha sido sometido a un proceso químico, como una decoloración o un permanente se
puede extender hasta 40% si se llega a estirar más con seguridad se romperá.
Cuando tiene demasiada elasticidad NO es conveniente realizar ningún trabajo de
ondulado, decoloración o alaciado.
PLASTICIDAD: Esta característica es la cualidad de cambiar de la forma original a otra, a
través de calor y de productos químicos, un cabello tiene plasticidad cuando, por medio de
un instrumento, accesorio se amolda a los cambios que se le somete.
FUERZA: se define como la cantidad de peso que puede resistir el cabello sin romperse se
determina por la buena condición de la certeza, y esta condicionada por diversos factores
tales como; la edad, el sol, el medio
ambiente y el sobrepeso. Por químicos una hebra de cabello sano puede soportar un peso
de 115 a 230 gramos.

CONDUCTIVIDAD Y FUERZA ELECTRICA

El cabello es un excelente conductor de la electricidad y fácilmente se electriza por el
simple frotamiento con una carga negativa, por ejemplo, con un peine o cepillo metálico.
Con el clima seco se carga de electricidad estática. El efecto desaparece con la grasa
natural o el agua.
ESPESOR: el espesor se determina por el numero de hebras y el grosor del cabello. Una
cabellera negra o castaña puede tener de 100 000 hebras, una rubia 140 000 no mas y
una roja, alrededor de 100 000.
POROSIDAD HIDROSCOPICA: es la capacidad de absorber humedad, se le llama
porosidad a un estado del cabello carente de elementos de hidrogeno y oxígeno. Una
buena porosidad se presenta cuando la cutícula esta levantada respecto al tallo y puede
absorber una cantidad normal o o abundante de humedad y productos químicos; una
porosidad buena o moderada se nota cuando la cutícula comienza a crecer en sentido
contrario al tallo del cabello y absorbe menor cantidad de humedad, una porosidad pobre
se da cuando la cutícula ha perdido por completo su crecimiento natural con respeto al
tallo.
TEXTURA: el cabello puede presentar 3 tipos de textura: fino, mediano o grueso, en
diferentes partes de la cabeza. Las variaciones se notan en el diámetro del cabello y en la
sensación de aspereza o suavidad. Por medio del tacto y la vista es muy fácil detectar la
textura 7que tiene una cabellera.

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FORMA: el cabello se clasifica en lacio, ondulado y rizado, el cabello lacio es un apéndice
tubular de forma redonda, el ondulado es ovalado y el rizado es generalmente plano.
LARGO: la longitud del cabello se mide a partir del crecimiento del tallo hasta la punta,
esta característica física es tomada en cuenta para muchos de los trabajos de un
profesional de belleza.
ELASTICIDAD= resistencia del cabello
PLASTICIDAD=cambiar con facilidad de forma
DENSIDAD= mucho o poco cabello
TEXTURA= grueso o delgado
LONGITUD=largo o corto
FORMA=chino o lacio
FUERZA ELECTRICA.

CUALIDAD HIDROFILA
El cabello es hidrófilo cuando tiene la capacidad de absorber los líquidos. Esta es la
particularidad que el estilista debe aprovechar para la aplicación de las lociones
ondulantes, geles o cremas.

EL PESO MOLECULAR
El cabello tiene un PM de 150 esto es los espacios que existen entre una molécula otros
algunos estudios han demostrado la efectividad y duración del proceso de reconstrucción
capilar con proteínas dependen en gran medida del tamaño de las moléculas.
Las proteínas tienen un peso molecular variable, depende de la fuente de donde fueron
extraídos y se ha encontrado que las moléculas con un PM bajo de 300 son las benéficas
de penetración y absorción en el cabello humano.
Por que es importante el PM, es Simple. La mayoría de los tratamientos capilares
contienen proteínas que a veces no son compatibles con él PM del cabello a pesar de que
la publicidad de que algunas compañías te indiquen que sus productos penetran en el
cabello. Para ser más claros, imagínate que tienes una pelota de futbol en la mano y en la
otra una aguja, trata de atravesar el balón por el ojillo de una aguja, como te podrás dar
cuenta es imposible eso, pasa con los tratamientos si su peso es mayor de los 300.
Desafortunadamente muchas de las proteínas usadas hoy en día en los
productosso9sndeorien animal o vegetal, debido a su bajo costo. Te sugiero que antes de
decidir la marca que utilizaras en tu sala de belleza, pidas la mayor información posible
acerca de los productos y sus contenidos, pues a mayor compatibilidad entre el peso
molecular del cabe4llo y el de las proteínas, obtendrás mejores resultados.

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 EL POTENCIAL DE HIDROGENO
Es necesario conocer el grado de alcalinidad o acides (PH) del cabello ya que depende de
esto el éxito de un permanente, tinte, alaciado o decoloración, así como en los servicios
estructurantes.
Todo cuerpo tiene un PH, ya sea alcalino o acido en el caso del cabello equilibrado, este
tiene un PH de 4.5 a 5.5 y la piel de 5.5 a 6.0, la acidez de la piel y del cabello representa
un aspecto especifico de protección ante posibles infecciones debidos a microbios,
parásitos y agentes corrosivos, como los champús, limpiadores o el agua.
Por lo general cuando se aplica un tinte, permanente o alaciante el cabello se hace
alcalino mayor que 7 y es necesario que con productos ácidos se reequilibre hacia un
estado neutro o acido a fin de devolverle su aspecto físico; químico normal y así
mantenerlo saludable.
Un gr4ado de alcalinidad mayor que 7 es nocivo para el cabello ya que cambiará su
estructura al saturarlo de hidrogeno, lo que a su vez se traducirá en una falta de brillo y
sedosidad.

PRIMER GRADO
Es el grado mínimo de daño que incluso es originado por factores distintos a los procesos
de una estética. Aun cuando el cabello no ha sido sometido a un proceso químico directo,
presenta este procesamiento debido a que después de un champú ha sido enjuagado con
agua dura.
El agua dura es la que esta saturada de metales pesados que pueden ser absorbidos por
el cabello, en algunas ciudades el suministro de agua potable sumistra este tipo de agua,
por lo que el problema suele ser muy común.

SEGUNDO GRADO:
Cuando el cabello está expuesto a productos de estilizado, geles, mousse, spray o
shampoo de muy baja calidad, puede ser la causa de que el cabello se procese y se
provoque cambios en su estructura, esto se nota a simple vista, cuándo la cutícula del
cabello se vuelve opaca.

TERCER GRADO
El uso indiscriminado de secadora de mano, las tenazas eléctricas para moldear o la
plancha para alaciar el cabello, el abuso del calor puede llevar a una cabellera de este
grado de procesamiento, esto también se provoca cuando se realizan trenzas demasiado
apretadas y en el cabello mojado, o con los tubos y cepillos eléctricos, como resultado hay
una deshidratación en la fibra capilar.

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CUARTO GRADO
En este grado se clasifican los cabellos a los que se le han aplicado tintes sin los
conocimientos apropiados, cuando las personas se aplican tintes en sus hogares tienen el
riesgo de provocarse este daño sin saberlo, sobre todo si no se leen las instrucciones de
dicho producto, un profesional de la belleza es el indicado para aplicar un servicio químico.

QUINTO GRADO
Si el cabello es sometido a un permanente mal desarrollado, puede generar un daño
irreversible que deja secuelas de alta porosidad y un aclaramiento gradual de color
natural o cosmético en el cabello. El permanente es uno de los procesos químicos más
fuertes en la cosmetología ya que tiene que romper los puentes de azufre y puentes
cistinos; por lo que se debe aplicar por personas expertas en su manejo.

SEXO GRADO
La decoloración puede ser la responsable de este daño para decolorar es necesario
utilizar sosa caustica, que como ya saben ustedes tiene un PH aproximadamente de 10 y
provocan un hinchamiento exagerado de la cutícula ; al romperse los puentes cistinos y
acabar con mas del 40% de las proteínas del cabello, en condiciones extremas, un
procesamiento mal asistido en tiempo y forma puede hacer que el tallo se rompa desde
la raíz en su parte mas débil, por eso se hace énfasis en supervisar cuidadosamente este
tipo de trabajo cada 5 minutos.

SEPTIMO GRADO
Se presenta cuando se realiza una decoloración sobre otra decoloración, una decoloración
sobre un alaciado permanente o un alaciado permanente sobre una decoloración. El
cabello sufrirá las consecuencias hasta un 300% más que cuando se realizo el primer
servicio químico debido a que esta desproviso de sus defensas naturales. Aun en un
cabello virgen los ácidos, permanentes están considerados en un grado máximo de sobre
proceso, ya que son productos altamente alcalinos de PH aproximadamente de 10 y
destruyen más del 60% de las proteínas del cabello. Cuando realizamos mal este
proceso, llegamos a acabar hasta con un 80% de las proteínas y entonces ya estamos
hablando de un daño irreversible que con seguridad provocara el desprendimiento de
este.
CABELLO CANO
El encanecimiento del cabello es cuando hay una ausencia parcial o total de pigmentos
naturales, provocado por la ausencia de una enzima que hace a los gránulos de color en el
cabello, por la falta de melanina o por factores hereditarios, alteraciones nerviosas o
enfermedades muy serias.

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 PH ACIDO
En la grafica podemos apreciar los grados de acidez en el cabello y como se va
deteriorando cuando se va alcalinizando.
Del 1 al 6 cabello grado acido
Del 7 al 12 cabello grado alcalino.
Con permanente: del 9 al 10 su PH lo elaboraríamos dependiendo de la potencia del
líquido.
Los productos ácidos son aquellos que cierran la cutícula del cabello.
PIGMENTO NATURAL DEL CABELLO: el pigmento natural del cabello es aquel que no se ha
modificado por alguna decoloración o una coloración, pues, como ya mencionamos el
pigmento natural se encuentra depositado en las células de la corteza y está formada por
melanina. Las pigmentaciones pueden ir desde amarillas, rojas, cafés o negras.

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CABELLO CANO
El encanecimiento del cabello, es cuando hay una ausencia parcial o total de pigmentos
naturales provocando por la ausencia de una enzima que hace que los gránulos de color
en el cabello, falta de melanina puede producirse también por factores hereditarios,
alteraciones nerviosas o enfermedades muy serias.

ALTERACIONES DEL CUERO CABELLUDO Y CABELLO

A) Seborrea: se presenta cuando hay un exceso de cebo, debido a una dieta rica en
carbohidratos o alguna alteración orgánica, el cabello se presenta opaco, grueso,
mal oliente y grasoso.
B) Calvicie: es la ausencia de cabello en algunas áreas de la cabeza provocadas por
condiciones nerviosas, por enfermedades graves, etc.
C) Caspa: la caspa es una condición común entre hombres y mujeres de todas las
edades, se define como un problema del cuero cabelludo, que causa descamación
de la piel, su procedimiento es el siguiente: las células crecen y se desarrollan en la
porción interior de la piel, expulsando las células viejas al exterior cambiando su
apariencia, hay una pérdida de agua y se pierde contacto con la piel quedando
como un polvo sobre el cuero cabelludo el hongo que la produce se llama
“pitirusporum” o vale. También puede ser causado por un cepillado y/o rascado
excesivo, aplicación de soluciones alcohólicas fuertes, jabones alcalinos, ataques
microbiales o combinaciones de estos.
D) Resequedad: se presenta también en el cuero cabelludo por el uso de shampoo
inadecuado y muy alcalinos, por un cepillado o rascado excesivo, por el uso de agua
u otras soluciones alcalinas fuertes y el uso de agentes químicos como tintes,
decolorantes, soluciones ondulantes mal aplicado, estrés, etc.

El cabello muy poroso puede ser comparado con una esponja, porque absorbe
rápidamente los líquidos en estos casos es conveniente aplicar una loción ondulante
suave. El cabello con poca porosidad es el llamado resistente porque las células de la
cutícula están tan cerradas que no permiten la penetración de la loción ondulante a la
corteza, en este caso es necesario realizar una pre- suavización, humedeciendo con loción

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ondulante para cabello resistente con ayuda de un atomizador de plástico, antes de
realizar las secciones para el bloqueo. Por lo tanto, una porosidad normal se debe realizar
con una loción ondulante para cabello normal.

Para determinar la porosidad hay una simple prueba, tome un pequeño mechón de cabello
cerca del área de la coronilla, péinala hasta que las puntas estén iguales, sujételas
firmemente usando el pulgar y el índice de la mano izquierda y derecha, deslícelos a
través del mechón hacia abajo, si el cabello tiende a rizarse será considerado como
poroso, el cabello que más se riza es el que tiene más porosidad.

A menudo clientes de cabello fino o delgado pedirán estilos que solo en un cabello con
textura gruesa se podría obtener, la operaria (o) recomendaría otros estilos más
adecuados al cabello fino además el estilo debe ser decidido de mutuo acuerdo entre la
clienta y el estilista antes de realizar algún servicio ya que el estilo también puede
determinar el tamaño de los bigudíes, bumerang que deben ser utilizados para no
equivocarse guíese por la textura del cabello de su clienta como factor determinante,
generalmente un cabello de textura fina debe usar rizadores delgados para obtener un
ondulado suave per fuerte.

LONGITUD: por definición un cabello largo es aquel que mide 15 cm, el cabello que se
considera buena para realizar un permanente es el mediano, pero siendo largo deberá
usarse métodos especiales de enrollamiento tales como verticales, diagonales y otros.

DEFINICIÓN DE PERMANENTE

Es el nombre genérico que se le da a los diferentes medios para obtener un rizado

artificial que imita al rizado natural.

El permanente es lograr un cambio de forma en el cabello de lacio a ondulado o de

ondulado a lacio mediante la acción de un tratamiento químico (loción ondulante) y de
una acción física (bigudíes, bumerang espiral).

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Los permanentes en frio tienen ventaja con respecto a los permanentes, en tibio ya que al
no requerir de activadores de color no dañan la proteína del cabello.

TIPOS DE BLOQUEOS
Bigudí numero 1 Rizos apretados tipo afro.
Rizos apretados óptimos para cabellos
Bigudí numero 2
cortos.
Bigudí numero 3,4 Rizos medianos para cabellos cortos. Estos
Rizos grandes y sueltos cabello corto y son
Bigudí número 5 y 6
mediano.
Rizos, apretados y pequeños especial
Boomerang o flexiroll chico para cabellos medianos y largos efecto
serpentino.
Rizos medianos para cabello mediano y
Boomerang o flexiroll, mediano
largo efecto serpentino.
Rizos gruesos y grandes para cabellos
Boomerang o flexiroll grande
largos.
Especial para Cabello largo efecto igual
Flexi roll, roles o raston al boomerang, ligeramente más
anchos.
algunos efectos que se puede lograr con este material entre otros se encuentran los flexi
roll, espirales, rolex en diferentes tamaños.

Los tipos de encarretado pueden ser según la forma de los rizos deseados, se pueden
encarretar de forma vertical, diagonal, horizontal, laberinto, coleta, crecimientos, doble
bigudí, universal y otros más que descubriremos en el camino.

TÉCNICA DE APLICACIÓN
1. Preparar al cliente.
2. Cortar las puntas dañadas o con orzuela.
3. Lavar el cabello con champú neutro evitando frotar el cuero cabelludo.
4. Retirar el exceso de agua dejando el cabello ligeramente húmedo.

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5. Seccionar el cabello, aplicar ampolleta si es necesario encarretar con el material
seleccionado.
5. Colocar algodón en los contornos y aplicar la loción ondulante.
6. Tiempo de pose según el estado del cabello.
7. Checar cada (5) cinco minutos el bloqueo, desenrolle parcialmente un rizo y vea si
el cabello tiene forma de (s) si no se ha formado continúe el tiempo de exposición y
vaya checándolo cada 5 minutos.
8. Una vez obtenido el rizo deseado enjuagamos sin desencarretar.
9. Retiramos el exceso de agua con una toalla.
10.Aplicamos la loción neutralizante de la misma forma que aplico la loción ondulante.
11.Tiempo de pose 15 a 20 minutos.
12.Desenrolle cuidadosamente los carretes sin jalar o estirar el cabello, dar un leve
masaje en forma de champú y dejar otros 5 minutos.
13.Enjuagar con abundante agua tibia hasta retirar el exceso de neutralizante.
14.Retiramos el exceso de agua con una toalla sin frotar el cabello, sin utilizar calor.
15.Aplicamos una ampolleta reestructurante.
16.Peinamos y damos recomendaciones a la clienta. No lavarse el cabello al menos dos
días, no usar acondicionadores, usar un peine de dientes anchos y utilizar una
crema especial para rizos.

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 Tipo de cabello Loción ondulante Tiempo de proceso
Normal y difícil de Para cabello normal o
De 15 a 45 minutos
ondular resistente
Mixto, (normal con
Para todo tipo de
base, normal con tinte De 10 a 45 minutos
cabello
y normal maltratado)
Maltratado (por el sol,
permanentes y mal Para cabello maltratado De 10 a 30 minutos
cuidado)
Teñido: cualquier
cabello teñido con
menos de 2 cm de Para cabello teñido De 5 a 25 minutos
crecimiento poner una
ampolleta antes
Sobre procesados (con Para cabello teñido,
más de 3 procesos o decolorado y de 3 a 10 minutos
decoloración) permanentado

NOTA: se recomienda realizar una prueba preliminar para identificar si el cabello ha sido
teñido, decolorado, esta seco o maltratado antes de realizar cualquier permanente.

INFLUENZA DEL PH:

EL PH. Indica el grado de acidez o alcalinidad de una sustancia, el rango para sustancias
acidas va del 0 al 7 y las alcalinas del 8 al 14.

Después de un permanente tienen que pasar al menos siete días, para poder realizar otro
proceso químico.

MATERIALES Y ACCESORIOS PARA REALIZAR UN BLOQUEO:

 Cubridor
 Toalla blanca mediana
 Algodón
 Cuellera

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 Carretes o bumerang
 Papel punta
 Pinzas
 Peine de cola
 Peine de dientes anchos.
 Atomizador
 Esponja para loción ondulante
 Loción neutralizante
 Ampolleta reestructurante
 Ampolleta reestructurante o bifásico

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 ALACIADO PERMANENTE
Antes de realizar un alaciado permanente debe de realizarse un diagnóstico del cabello y
seleccionar el tipo de alaciado que debe realizarse ya que existen diferentes tipos de
alaciado como el alaciado frio o el termal.

Pasos básicos para realizar un alaciado en reacondicionamiento termal.

1. Preparar al cliente y seleccionar el material.

2. Lavar el cabelle con champú neutro.
3. Secar el cabello a temperatura media.
4. Seccionar el cabello en cuatro partes y empezar a alaciar el cabello con una plancha
de cerámica
5. En un cio no metálico vaciar la crema alaciante y aplicar de nuca a frente
respetando 1 cm de crecimiento y vamos peinando para que el cabello no se doble
y permanezca lacio durante todo el proceso, su aplicación es de 15 a 20 minutos
para obtener mejores resultados
6. Tiempo de pose va dependiendo del estado del cabello puede ser de 5, 10, 15, 20 o
hasta 30 minutos
7. Enjuagar con abundante agua hasta retirar por completo restos de la crema
alaciante retiramos el exceso de agua con una toalla sin exprimir pues el cabello
esta sensibilizado en este punto
8. Secamos con una secadora a temperatura media
9. Alaciamos con una plancha de cerámica evitando usar ganchos o mariposas
10.Enseguida aplicamos la crema neutralizante de la misma forma y de manera
generosa
11.Tiempo de pose de 10 a 15 minutos
12.Enjuagamos el cabello con abundante agua, retiramos el exceso con una toalla y
aplicamos una ampolleta reestructurante
13.Secamos con temperatura media
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 14.Alaciamos con una plancha de cerámica
15.Damos indicaciones a la clienta como debe cuidar su nueva cabellera pues
recordemos que el éxito y la duración depende del 50 % del cuidado que se le dé.
No debe lavarse el cabello al menos durante dos días, no usar pasadores,
horquillas, ligas o pinzas ya que al retorcerlo puede quedar marcado durante todo
el tiempo que dure el alaciado.

ALACIADO EN FRÍO
1. Preparar al cliente
2. Lavar el cabello con champú neutro, retirar el exceso de agua con una toalla y
seccionar el cabello
3. Aplicar la crema alaciante
4. Tiempo de pose 5, 10, 15, 20, 30 minutos de acuerdo al estado del cabello
5. Enjuagar y retirar el exceso de agua con una toalla evitando retorcer el cabello
6. Aplicar la crema neutralizante
7. Tiempo de pose 15 minutos
8. Enjuagar el cabello y retirar el exceso de agua con una toalla y aplicar la ampolleta
9. Secar a temperatura media
10.Alaciamos el cabello con una plancha de cerámica
11.Damos indicaciones de cómo debe cuidar su nuevo look la clienta.

MATERIALES PARA REALIZAR UN ALACIADO

1. Kit para alaciado
2. Ampolleta reestructurante
3. Champú neutro
4. Peine, pinzas
5. Toalla
6. Cubridor
7. Con brochas
8. Secadora
9. Plancha de cerámica

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 PLANCHADO PERMANENTE DE CEJAS
1. Preparar al cliente y seleccionar el material
2. Desmaquillar las cejas.
3. Aplicar el líquido reestructurante y enseguida limpiamos con un algodón húmedo
4. Aplicamos la crema planchadora con un palito de naranjo en dirección al
crecimiento de la ceja dándole la forma deseada colocamos papel punta
5. Tiempo de pose 15 minutos
6. Con un algodón húmedo retiramos la crema planchadora
7. Aplicamos la crema neutralizante con la ayuda del palito de naranjo
8. Tiempo de pose 15 minutos
9. Retiramos la crema neutralizante con un algodón húmedo
10.Aplicamos el reestructurante con el palito de naranjo, no es necesario retirarlo.

MATERIAL
1. Toalla blanca
2. Valerina
3. Kit para planchado de cejas
4. Cepillo para cejas
5. Algodón
6. Papel punta

RIZADO PERMANENTE DE PESTAÑAS

1. Preparar al cliente y seleccionar el material
2. Desmaquillar las pestañas
3. Rizar ligeramente las pestañas y seleccionar los rulos
4. Con el palito de naranjo aplicar el adhesivo al rulo y adherirlo al parpado al ras de
las pestañas
5. Una vez pegado el rulo al parpado pegamos las pestañas al rulo
6. Aplicamos la loción ondulante en las pestañas de medios a punta con un palito de
naranjo
7. Dejamos un tiempo de pose de 15 minutos

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8. Con un algodón húmedo retiramos la loción ondulante
9. Con el palito de naranjo aplicamos el neutralizante
10.Dejamos un tiempo de pose de 15 minutos

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 11.Con un algodón húmedo retiramos la loción neutralizante humedecemos el rulo
hasta desprenderlo
12.Aplicamos la reestructurarte no es necesario retirarlo.

MATERIAL
1. Toalla blanca
2. Valerina
3. Algodón
4. Rizador de pestañas
5. Desmaquillante de ojos
6. Kit para rizado permanente de pestañas

PIGMENTACIÓN DE CEJAS
1. Preparar al cliente y seleccionar el material
2. Desmaquillar las cejas
3. Preparar el pigmento con el reactor y dejar reposar 5 minutos
4. Después de los cinco minutos aplicar la mezcla a las cejas de manera uniforme
5. Tiempo de pose 15 a 20 minutos
6. Con un algodón húmedo retiramos la mezcla.

MATERIAL
1. Toalla blanca
2. Valerina
3. Algodón
4. Kit para pigmentación de cejas

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