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Patronaje
DIDÁCTICA
UNIDAD
6. Prototipos
6. Prototipos
ÍNDICE
OBJETIVOS................................................................................................................................................................ 449
INTRODUCCIÓN....................................................................................................................................................... 450
6.1. Como se forma una pinza................................................................................................................................... 451
6.1.1. Clasificación...................................................................................................................................................... 451
6.2. Modificar patrones.............................................................................................................................................. 455
6.2.1. Puntos y líneas concretas para modificar nuestro patrón........................................................................................... 455
6.2.2. Como se alarga y acorta un patrón....................................................................................................................... 457
6.2.3. Cinturas y caderas.............................................................................................................................................. 460
RESUMEN................................................................................................................................................................... 467
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6. Prototipos
OBJETIVOS
■
Acercarnos a la práctica de la profesión del patronista y conocer su papel en la empresa
textil.
■ Conocer los distintos tipos de pinza que existen y la función que realiza en el cuerpo.
■ Saber ajustar nuestro patrón conociendo los puntos concretos en las distintas piezas.
■ Saber realizar otras transformaciones de pantalón.
■ Conocer los distintos trazados de escote que existen y otras variantes de cuellos.
■
Conocer las diferentes trasformaciones de mangas y cuellos en una prenda para conseguir
modelos diferentes.
■
Adquirir las nociones básicas para desenvolvernos en el patronaje de nivel 1, para poder
avanzar a otro nivel.
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Patronaje
INTRODUCCIÓN
Comenzaremos la última unidad echando un Nos acercaremos al patronaje esencial de los
vistazo a la anatomía de la mujer, y a partir de aquí pantalones más comunes en el mercado actual,
comenzaremos a razonar muchos de los elementos haciendo excepciones y viendo algunas de las
que vamos a tener en cuenta. trasformaciones con las que podemos encontrarnos
Así, podemos jugar con esos volúmenes creando todo en el futuro.
tipo de siluetas ajustadas que se transforman con las Además seguiremos aprendiendo transformaciones
pinzas, dependiendo del lugar donde las situemos en de patrones de diferentes prendas, veremos como se
la prenda. traza el escote de diferentes formas.
Conoceremos como se modifica una prenda. Con un
simple retoque conseguiremos que nuestra prenda
cambie de largo o disminuya, según la necesidad que
tengamos.
A partir del conocimiento de la anatomía humana, se
puede lograr que el patrón sea como una segunda
piel. Y también se consigue que la prenda transmita lo
necesario con cada elemento.
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6. Prototipos
6.1. Como se forma una pinza
Las pinzas se utilizan para dar forma a una pieza; con ellas conseguimos que la prenda
se ciña al cuerpo dándole forma. Algunas pinzas se cosen en línea recta y otras con
líneas curvas.
Se emplean en prendas femeninas para moldear el pecho, la cintura y las caderas.
También se emplean en el codo de chaquetas y abrigos sastre con un tamaño de
pinza más pequeño.
6.1.1. Clasificación
La clasificación de las pinzas dependerá del lugar donde van situadas.
Pinza de Pecho
Son pinzas sencillas que señalan el pecho. Puede ir sola, una debajo de la sisa en las
costuras laterales, o dobles, en la sisa y en el talle.
Figura 6.1. Patrón delantero con pinza de pecho y entalle
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Pinza de cadera
Estas pinzas son sencillas, se utilizan en falda, pantalón y vestido. Suelen llevar dos en
el delantero y dos o cuatro en la espalda.
Figura 6.2. Patrón delantero de falda base con dos pinzas.
Pinza Francesa
Da un forma semiajustada a la prenda; en esta caso se combina la pinza de pecho y
la pinza del talle en una sola.
Figura 6.3. Patrón base delantero con pinza francesa.
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Pinza de codo
Son pinzas sencillas que salen de la costura de la manga hasta el codo y le dan forma
a la manga en chaquetas y abrigos sastre.
Figura 6.4. Patrón de manga con pinza en el codo.
Pinza de contorno
Esta pinza se usa para prendas ajustadas o semiajustadas. No llevan costura en la
cintura y tienen dos extremos , uno, para dar forma al pecho y el otro, para dar forma
a las caderas.
Figura 6.5. Patrón Delantero de vestido con pinza de entalle en la cintura.
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Pinza de lorza
Se suele emplear en las caderas y se forma igual que las pinzas sencillas; se cose
solamente en la base sin llegar al vértice de la pinza. Esta pinza se utiliza mucho en
pantalones, faldas y vestidos.
Figura 6.6. Pantalón con bolsillo inclinado con detalle de pliegues y Patrón de Pantalón corto con dos Pliegues.
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6. Prototipos
6.2. Modificar patrones
Habitualmente al trazar nuestro patrón base, tendremos que modificarlo para adaptarlo
a distintas figuras. Si la manga de una blusa queda larga, habrá que acortarla y saber
modificarla en el patrón. A continuación se detallan las modificaciones específicas
que podemos realizar en el pecho, la cintura, las caderas, los hombros y la espalda, y
también en las mangas y en pantalones.
6.2.1. Puntos y líneas concretas para modificar nuestro patrón
Antes de modificar nuestro patrón tendremos que saber por qué parte de la pieza
es mejor realizar el ajuste necesario; cada pieza tiene un punto concreto que se
representa con una línea.
Manga recta
Tanto para alargar como acortar la manga, el punto concreto donde modificarlo es a
media manga o en la línea del bajo de la manga.
Figura 6.7. Trazado de las líneas para acortar y alargar la manga.
Cuerpo
Para alargar o cortar los largos de talle, tanto del delantero como la espalda, el punto
concreto de ajuste se encuentra entre la pinza de pecho y la cintura.
Si queremos alargar o acortar el cuerpo, el punto concreto de ajuste se realizará en la
línea de bajo.
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Patronaje
Figura 6.8. Trazado de las líneas para modificar el cuerpo.
Falda Recta
El punto de ajuste en la falda, tanto en el delantero como en la espalda, se encuentra
por debajo de la línea de cadera o en el bajo.
Figura 6.9. Trazado de las líneas de modificación en el patrón de la falda.
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Pantalón
Las líneas para modificar el patrón de pantalón se trazan por debajo de la pinza y a
media pierna,en función de lo que queramos realizar.
■■ Para ajustar el tiro del pantalón, el punto concreto de ajuste está por debajo de
las pinzas y sobre la línea de tiro.
■■ Para alargar y acortar el pantalón, el punto concreto de ajuste se encuentre a
media pierna, para que no varíe los anchos del pantalón.
Figura 6.10. Líneas para modificar el patrón del pantalón
6.2.2. Como se alarga y acorta un patrón
Lo primero que debemos saber es la medida de aumento o disminución que vamos a
utilizar para modificar nuestro patrón.
■■ Luego cortamos por la línea por donde hay que realizar la modificación; se
separan las piezas dejando el espacio necesario , que es igual a la cantidad de
aumento apropiada, Las líneas de corte deben estar en paralelo.
■■ Lo prendemos con alfileres después de haber puesto un trozo de papel
previamente, y fijamos con pegamento o cinta adhesiva.
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Patronaje
Como se alarga las pinzas del Cuerpo.
Para alargar las pinzas del patrón, se corta por la línea; se da el aumento que
necesitamos, sin olvidarnos de prolongar las pinzas de entalle, y se fija con pegamento
o cinta adhesiva.
Figura 6.11. Alargamiento del talle en el patrón base delantero.
Como se acortan las pinzas del Cuerpo
En el caso de querer acortar nuestro patrón, se puede doblar o cortar por el punto de
ajuste, quitándole la medida necesaria. Si las pinzas de entalle no coinciden, hay que
volver a dibujarlas y después lo fijamos con cinta adhesiva o pegamento.
Figura 6.12. Acortamiento del talle en el Patrón base delantero.
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Como alargamos un bajo en un patrón
Se pone un trozo de papel por debajo de la línea del bajo, se fija con pegamento o
cinta adhesiva. Utilizando la regla métrica, marcamos los centímetros que queremos
alargar con puntos, y después los unimos formando una línea (Se recorta con el bajo
nuevo).
Esta modificación se hace tanto en el patrón de falda como el patrón de pantalón y la
manga por las líneas de corte correspondientes.
Figura 6.13. Alargamiento en un Patrón base de falda
Como acortamos un bajo en un patrón
Con la regla desde la línea del bajo del patrón marcamos con puntos los centímetros
que queremos acortar, unimos esos puntos con esa línea y recortamos por la nueva
línea trazada. De esa manera obtendremos el nuevo bajo.
Esta modificación se hace tanto en el patrón de falda como en los del pantalón y la
manga por las líneas de corte correspondientes.
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Patronaje
Figura 6.14. Acortamiento en un Patrón base de falda.
6.2.3. Cinturas y caderas
Vamos a conocer ahora algunos de los cambios más comunes a la hora de transformar
un patrón. En este caso no veremos el proceso completo, sino la manera de solucionar
un problema de gráficamente y con un apunte simple. Más adelante veremos el
proceso de la transformación en un par de ejemplos.
Podemos encontrarnos con diferentes propuestas, después de haber realizado
nuestro patrón base. Estos ejemplos nos valen para el Patrón de pantalón como para
el patrón de falda.
Ensanchar los muslos o las caderas para personas más gruesas
Si necesitamos añadir menos de 1,5 cm podemos hacerlo:
■■ Solamente en los costados (Falda y pantalón).
■■ En los costados + entrepierna (Pantalón).
■■ Solamente en la entrepierna en el caso de personas con muslos gruesos, con el
fin de evitar que el pantalón tire en el delantero (Pantalón).
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Procederemos siempre de la misma manera en la espalda.
Figura 6.15. Transformación.
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Ensanchar para dar más volumen a la cintura y al bajo
Abrir por la línea DF y aumentar el valor deseado de arriba abajo.
De esta misma manera podemos estrechar el valor de nuestro pantalón o falda.
En la espalda lo haremos de la misma forma, pero ¡atención! los valores pueden ser
distintos. Es decir, en el delantero hemos podido ensanchar 8 cm mientras que en la
espalda solo ganaremos 4 cm.
Figura 6.16. Ensanche pantalón cintura y bajo.
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Ensanchar para dar más amplitud en la cintura
Abrir el patrón a lo largo de la línea DF y dar un valor de ensanche más importante a la
cintura que al bajo del pantalón. En la falda ocurriría lo mismo.
Esta imagen se repite en la espalda.
Figura 6.17. Ensanche más en la cintura que en el bajo.
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Transformación para una persona grande
Para transformar nuestro patrón en el caso de una persona de grandes dimensiones
tendremos obligatoriamente que ensanchar y alargar el tiro de esta forma, tanto en el
delantero como en la espalda (esta transformación es exclusiva del pantalón).
Figura 6.18. Ensanchar y alargar el tiro.
Ensanchar para dar más volumen a la cintura conservando el bajo igual
Esta transformación se puede realizar de varias formas. Aquí veremos como obtener
una línea más armoniosa.
Realizaremos un corte desde arriba por la línea DF hasta la rodilla y desplazaremos
únicamente el bloque de patrón que pertenece al costado.
Si en nuestro caso, el tejido que vamos a utilizar es de cuadros, vemos como el DF del
centro del patrón se quedará donde estaba.
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Figura 6.19. Volumen a la cintura conservando el bajo igual.
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