Moulage o modelaje I

Cómo empezar

Es la técnica que consiente realizar modelos directamente sobre el maniquí sin necesidad de
patrón. Es la disciplina de la creación de modelos más artística. Hay quien cree que es una técnica
en desuso, sin embargo, es el principal motor para encontrar nuevas formas de patronar.

El moulage se realiza sobre el maniquí y se obtiene un «patrón» en tela, en francés le llaman toile.
Nosotros utilizaremos crea. La crea es una plana de algodón en crudo y aprestada que según el
modelo que queramos realizar será más liviana o más gruesa.

Necesitaremos un maniquí, un espejo, crea, una plancha (mejor si es una plancha sin vapor), agua,
alfileres, unas tijeras medias de costura, lápiz, sacapuntas, aguja, hilo (de color azul y rojo), alfileres
y cintas de colores (ej: azul, rojo y negro).

Las tijeras deben ser manejables y livianas: ni muy grandes ni muy pequeñas. Es práctico hacerse
un collar que llegue más o menos a la cintura para tenerlas siempre a mano.

Colocación de las cintas, preparación del maniquí.

El primer paso para poder realizar patrones será el preparar el maniquí. Deberemos fijar una serie
de cintas mediante alfileres al maniquí. Estas cintas nos indicarán las líneas de construcción de la
prenda.
Etimológicamente la palabra maniquí viene del holandés mannnekiijn o manneken que significa
“hombre pequeño”. En la Edad Media, cuando Flandes era el centro de la costura europea, estaba
prohibido a las mujeres aparecer en
público. Las nuevas creaciones se
enseñaban con pajes, maniquíes, o
sea pequeños hombres.
A veces se adapta rellenando el
maniquí a la medida exacta de la
clienta, en el caso del modelaje de
alta costura. Otras veces se utiliza con
las medidas estandarizadas en que
son construidos los maniquíes.
Después de haber adaptado el
maniquí al cuerpo de la clienta o bien
eligiendo el maniquí de la talla que
nos interese, procederemos a
prepararlo.
Para poder modelar deberemos saber
por dónde pasan las líneas bases del
cuerpo:
 ● Línea de Centro Delantero.
● Línea de Centro de espalda.
● Línea contorno de Busto (Pecho).
● (Línea de sisa).
● Línea Contorno de cintura.
● Línea Contorno de cadera
● Línea de entrepierna
● Línea de Costado.
● Línea de entalle delantero (pinza vertical).
● Línea de entalle de espalda (pinza vertical).
● Línea Contorno de Cuello.
● Línea contorno de caderas altas
● Línea de contorno de Sisa.
● Línea de tiro

Hemos escrito «Línea de sisa» entre paréntesis porque muchas veces no se coloca cinta, pero
según la finalidad que tenga el modelo será interesante disponer del trazado de esta línea.

Para delimitar los espacios del patrón utilizaremos las cintas. Para los puristas las líneas verticales
son de color azul, las líneas horizontales de color rojo y las líneas de corte son se color negro) la de
sisa y la de cuello no siendo ni verticales ni horizontales tradicionalmente se colocan con color rojo.

La cinta negra o marrón se utilizará para las líneas de corte del modelo que estemos creando.

Procedimiento de colocación de las cintas de demarcación

Colocados encima del maniquí, las cintas representan las líneas de aplomo necesarias para la
construcción de una prenda mediante la técnica de moulage. A pesar que sólo es necesario
ponerlos en la mitad del cuerpo, es interesante colocarlos en todo el contorno del cuerpo. Nos
serán muy útiles en el caso en que realicemos prendas asimétricas.

En las dos imágenes que siguen representan las cintas, en la primera imagen vemos desglosados
las cintas horizontales mientras que en la segunda vemos el desglose de los verticales.

Líneas horizontales:
Líneas Verticales
Determinación de la talla del maniquí.
Averiguaremos cuál es la talla del maniquí. Para ellos consultaremos una lista de tallas
normalizadas.
Es interesante saber la talla más aproximada al maniquí que utilizaremos sobre todo si luego
queremos utilizar la crea para sacar patrones proporcionales. Anotaremos las diferencias entre el
maniquí y la talla que más se le parezca de la tabla que utilizaremos.
Colocando la primera cinta: la línea de mitad delante.
Nos aseguraremos que la línea de mitad delante del maniquí está en el justo centro. Según qué
maniquí tengamos puede ser que la costura de la mitad delante del forro no coincida con el
aplomo de mitad de cuerpo que buscamos.
Para fijar el punto de partida, mediremos el ancho del delantero desde la punta de un hombro a la
punta del otro y buscaremos su punto medio. Marcaremos este punto medio con un alfiler.
Pincharemos en la marca del alfiler el centro, ya que queremos situar un aplomo vertical, la línea
de mitad delante. Por encima de dónde pinchemos debemos dar un margen suficiente para que la
parte superior de la cinta llegue a la costura del cuello y tenga un re-largo de al menos 1 cm para
doblar sobre sí la cinta con la última aguja.
Colgaremos unas tijeras de la punta de la cinta como indica la siguiente ilustración para improvisar
un aplomo.

El procedimiento de colocación de la cinta de la línea de mitad espalda.

El procedimiento de colocación de las cintas de la línea de mitad espalda será mucho más fácil.
Para encontrar la posición de la línea podremos medir los contornos de pecho, cintura, cadera y
bajo del maniquí. Pondremos alfileres en el maniquí y nos dispondremos a colgar el aplomo de la
mitad detrás después de haber controlado la mitad de la circunferencia de la base del cuello del
maniquí.

Cuando controlemos los medios contornos debemos tener sumo cuidado en que la cinta métrica
esté realmente paralela al suelo. Si no lo está los puntos encontrados para la mitad de espalda no
serían correctos. Una vez acabado, la cinta de la mitad detrás debe tener el siguiente aspecto.

Debemos trabajar siempre mirando a través

del espejo, es la única forma de saber que
las cintas están a aplomo y que están
rectas.
Antes de seguir el procedimiento de
colocación de las cintas del maniquí
comprobaremos con la cinta métrica que
las dos líneas nos marquen la mitad del
maniquí midiendo cada uno de los
contornos principales (cuello, pecho,
cintura, cadera y bajo). No nos cansaremos
de recordar que la cinta métrica esté
paralela al suelo, o sea perpendicular a las
cintas colocadas.

El procedimiento de colocación de las cintas de la línea cintura, cadera, entrepierna y pecho.

Seguiremos con el procedimiento de colocación de las cintas con la línea de cintura. Para ello
ataremos una cinta alrededor de la cintura del maniquí y haremos un lazo en el lado izquierdo. Un
lazo zapatero que ataremos lo más fuerte posible y acomodaremos la cinta de forma que sea
paralelo al suelo. La cintura por definición es el contorno más entallado del busto, por ello
ajustando al máximo la cinta resbalará y se posicionará en la parte más angosta del maniquí.
Regularemos la paralela al suelo mediante el espejo.
Como vemos en la siguiente ilustración, la línea de cintura del maniquí no se corresponderá con la
realidad. Si miramos el delantero, o bien la parte detrás no se hace tan evidente. Pero si miramos
el perfil de los maniquíes vemos que para que la cinturilla estuviera bien colocada debería bajar en
el delantero.

Dejaremos la línea de cintura paralela al suelo, pero deberemos recordar que ésta no se
corresponde con la realidad, de la misma forma que en trazados de Patronaje de las prendas de
cintura (falda, pantalón) la línea de cintura nunca se corresponde con la cinturilla real de la prenda.
En las líneas bases buscamos una relación de paralelismo y perpendicularidad entre ellas, no una
correspondencia con el cuerpo humano. Seguidamente colocaremos de la misma manera las líneas
de cadera, entrepierna y pecho. La línea de cadera será la que tendrá el contorno más ancho desde
la cintura hasta la base del maniquí.
La línea de entrepierna deberá estar a mitad de distancia del recorrido desde la línea de cintura a
la de cadera. Comprobaremos estas medidas con la tabla y rectificaremos si es posible parta
adecuarlas a la tabla, en caso diferente anotaremos las diferencias.
La línea de pecho será el contorno más ancho de todo el maniquí. Una vez colocadas todas las
líneas comprobaremos con la cinta métrica que sean paralelas entre ellas.

El procedimiento de colocación de los bolducs del escote.

El siguiente paso será colocar el bolduc del escote.
Consultaremos en nuestra tabla el recorrido del cuello del maniquí que dispongamos y cortaremos
un trozo de cinta de la medida del cuello, tendremos en cuenta que el recorrido del cuello sea igual
a la medida de cuello de las tablas.
Colocaremos como si fuera un collar este “anillo” de cinta en el cuello del maniquí. El final lo
haremos coincidir con la séptima vértebra. O sea, con la intersección de la línea de espalda con el
cuello.
Al colocar la cinta haremos que en la mitad de espalda y mitad delante corte las líneas del
delantero y trasero a escuadra y que siga a escuadra por 1 cm a cada lado, o sea que tendrá en su
recorrido 2 cm a escuadra con las líneas de mitad de cuerpo.
En el lado deberá reposar justo en la base del cuello.
Fijaremos y colocaremos la cinta de la costura de espalda que nacerá en la base del cuello a un
cuarto del recorrido del escote
contándolo desde su intersección
con la costura de mitad espalda

El procedimiento de colocación
de las cintas de la línea de
costura lateral y del hombro.
Para fijar la línea de costura lateral
mediremos a partir de la línea de
mitad de espalda el medio
contorno de tórax (recordemos
que es igual a medio contorno de
pecho menos desarrollo
horizontal de pecho. El desarrollo
horizontal de pecho es la
diferencia entre el busto delante y
el busto detrás). Marcaremos
dicha medida con un alfiler y
luego colgaremos una cinta desde
esta marca como hemos ya
enseñado anteriormente.
 En el lado izquierdo y derecho, colocaremos la cinta de la
línea de costado.
Para marcar la cinta del hombro calcularemos, a partir de
la línea de mitad de espala, un cuarto del recorrido del
cuello. El punto indicado será la intersección del cuello
con la costura del hombro. Trazaremos con la cinta la
costura del hombro que acabará en la punta del mismo.
Si disponemos de las medidas de la altura del hombro
delante y detrás nos pueden ayudar para fijar la
inclinación del hombro.

El procedimiento de colocación de las cintas de las

líneas de entalle.
Los entalles de delante (pinza de pecho) y de espalda
irán a la mitad de recorrido de las líneas horizontales. En
el entalle de pecho debemos cerciorarnos que la línea
pase realmente por la punta de pecho. Si disponemos de
la distancia de separación de pecho (que nos indica la
separación entre los dos pezones) la aplicaremos y será
ésta la que nos marcará el centro de cada uno de los entalles del delantero.
Hay quien marca el primer tercio del montante (línea equidistante entre la cintura y la línea de
caderas, en francés esta línea se llama ligne des petites hanches). Esta línea indica dónde la línea
de cadera empieza a abombarse para empezar el máximo desarrollo de su trazado (cadera alta).

El procedimiento de colocación de las cintas del contorno de sisa.

El último trazo que dibujaremos con las cintas para tener el maniquí listo será el contorno de sisa.
El cuadrado de sisa, en una conformación normal reposa a 2,5 cm por encima de la línea de pecho.
El ancho del contorno de sisa es relativo ya que está en función del estilo de la manga. El ancho de
la manga influye en la profundidad del cuadrado de sisa. Por otra parte, la profundidad del
cuadrado de sisa conjuntamente con el ancho de éste y por lo tanto de la manga es lo que da
mayor o menor movilidad al brazo.
CONCEPTOS A MANEJAR

MOULAGE:
Es la técnica que consiente realizar modelos, diseños y moldes directamente sobre el
maniquí sin necesidad de patrón en papel. Es la disciplina de la creación de modelos más
artística, puesto que es el principal motor para encontrar nuevas formas de patronar.

PATRONAJE:
La palabra patronaje tiene su origen en patrón y éste en el latín. En efecto, esta palabra
deriva de patro, patronis o patron, patronis cuyo significado es protector, promotor,
defensor y es a su vez, derivado de la palabra latina pater, patris (padre).
En la época medieval se comienza a usar este sustantivo patro / patron para designar
cualquier modelo, molde o prototipo que realiza la función de “padre” para reproducir
otros ejemplares.
Sobre la base de este sustantivo, se le añade el sufijo -aje cuyo concepto es acción.

PATRONAJE APLICADO:
El patronaje es el sistema de organización de la construcción de una prenda de vestir,
consistente en desglosar por piezas separadas las diferentes áreas del cuerpo humano a
vestir, de forma y manera que cada pieza de tela se adapte a ese área y que la unión de
todas las piezas en un orden predeterminado produzca como resultado un modelo de
prenda que se corresponda con el diseño del modelo propuesto.