ESTRUCTURA DEL CABELLO
El cabello , aunque está biológicamente muerto, tiene vida propia.
Para entenderlo, hay que conocer su compleja estructura. El pelo se
aloja en una depresión de la piel llamada folículo piloso, y se divide en
dos partes: raíz y tallo.
Raíz: En la raíz se produce una gran actividad metabólica . La raíz
termina en un bulbo en cuyo hueco central se alberga la papila
dérmica que es la que alimenta el pelo. Cuando la circulación
sanguínea es activa el crecimiento del pelo es rápido, siendo lento en
el caso contrario.
El tallo piloso es la parte más grande del cabello e incluye todo el
pelo que está por encima de la superficie de la piel y, también, parte
del pelo que está situado en la piel. El tallo tiene tres capas circulares.
Capas circulares del tallo piloso
La más interna es la médula y está formada por células de queratina.
La capa intermedia es la corteza (o córtex) que es donde se fija el
pigmento (melanina) que determina el color del pelo. Los pigmentos
principales de la melanina son la eumelanina y la feomelanina, y la
relación de estos pigmentos con otros, producen diferentes colores
de pelo. La capa más externa es la cutícula y está formada por células
muertas que se van queratinizando y se van adhiriendo, como tejas,
formando escamas.
La cutícula es la parte externa de la fibra del pelo y es la que le da
buen aspecto al pelo. También, es la más expuesta a las agresiones
externas, como la luz solar, el agua de las piscinas, los químicos, el
cepillado, etc. que causan daños a la cutícula, por lo que es
importante cuidarla adecuadamente para tener un
cabello saludable.
Una cutícula uniforme tendrá una textura más suave
y sedosa.
Además, reflejará mejor la luz por lo que tendrá
mayor brillo.
PROPIEDADES FISICAS DEL CABELLO
● Permeabilidad: es la capacidad que tiene el cabello de absorber líquidos sin alterar su composición y debe
tenerse muy en cuenta a la hora de aplicar un producto químico. Un cabello con cutículas cerradas no es
capaz de ser permeable.
● Porosidad: se refiere a la capacidad de absorción de
humedad del cabello. Es decir, un cabello muy poroso puede
absorber en mayor cantidad agua y productos de cabello,
pero de la misma manera los perderá.
Podemos definir la porosidad en tres niveles: baja, media y alta.
Baja: En la porosidad baja la cutícula se encuentra muy cerrada y ésta
no permite la absorción de manera adecuada de agua o productos.
Media: La etapa ideal para el cabello. Recibe la cantidad adecuada de
hidratación.
Alta: En esta etapa la cutícula se encuentra totalmente abierta. Un cabello reseco opaco y que se enreda es
sinónimo de porosidad alta ya que absorbe demasiada humedad del ambiente y demás factores.
● Elasticidad: nos referimos a la capacidad del cabello para estirarse y volver a su forma original. Esta
propiedad nos ayuda a determinar la resistencia del cabello.
Una buena elasticidad significa que se mantiene sano, lo que permite realizar trabajos con mejores resultados.
¿Te ha pasado que al jalar o estirar un poco el cabello, se troza? esto sucede cuando se encuentra en mal estado
por falta de nutrientes.
El BOTOX es la única que puedes aplicar antes de cualquier proceso y NO es necesario enjuagarlo. También lo
puedes mezclar con el tinte para darle un toque de protección y brillo extra a la decoloración.
La nanoplastia como tratamiento de reparación o mantenimiento, te ayuda a mejorar la porosidad y elasticidad
del cabello.
● Plasticidad: Esta característica es la cualidad de cambiar de Ia forma original a otra, a través del color y los
productos químicos,. Un cabello tiene plasticidad cuando, por medio de un instrumento se amolda a los
cambios que se le somete.
● Fuerza: Es la cantidad de peso que puede resistir el cabello sin romperse. Se determina por la buena condición
de la corteza y está condicionada por factores como la edad, el sol, el medio ambiente, el sobre proceso por
químicos. Una hebra de cabello sano puede soportar un peso de 115 a 230 gramos.
● Resistencia: Se define como la capacidad de soportar la tracción. Esta propiedad del cabello está determinada
por su estructura y composición química. La resistencia del pelo puede verse alterada por la acción de
determinados agentes químicos como ocurre en el caso de los cabellos decolorados. La tensión ejercida sobre
el cabello está relacionada directamente con el contenido de azufre en éste y antes de romperse el cabello se
produce en él una serie de transformaciones en su queratina. También es muy resistente al calor, resistiendo
temperaturas superiores a 140º C de calor seco y de calor húmedo hasta 220º C (siendo de vital importancia
tenerlo en cuenta en los cambios de forma del cabello). Por último la gran cantidad de azufre y su estructura
compacta de la queratina la hace muy resistente a los ataques de microorganismos.
● Conductividad: El cabello es un excelente conductor de la electricidad y fácilmente se electriza por el simple
frotamiento con una carga negativa como con un cepillo o peine, metálico. Con el clima seco, se carga de
electricidad estática.
El efecto desaparece con EL SERUM o algún aceite natural o el agua.
● Espesor: Se determina por el número de hebras y el grosor del cabello.
● Textura: El cabello puede presentar 3 tipos de textura: fino, mediano o grueso, en diferentes partes de Ia
cabeza. Las variaciones se notan en la sensación de aspereza o suavidad
● Forma: Por su forma, el cabello se clasifica en lacio, ondulado y rizado. El cabello lacio es de forma redonda, el
ondulado es ovalado y el rizado es generalmente plano.
● Largo: La longitud del cabello se mide a partir del crecimiento del tallo hasta la punta.
COMPOSICION QUIMICA DEL CABELLO
El cabello está compuesto por las siguientes sustancias químicas: 28% de proteínas, 2% de lípidos y 70% de agua. La
proteína más abundante es la queratina que supone entre el 85 y el 90 por ciento del peso total del cabello. La
queratina es una proteína compuesta por cadenas polipeptídicas muy ricas en cisteína. Sus principales elementos
son: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. En menor cantidad contiene: calcio, cobre, cadmio, mercurio,
zinc, plomo, hierro, arsénico, silicio, magnésio, uranio, vanadio, sodio y potasio.
La queratina del pelo se mantiene fuertemente unida por tres enlaces químicos entre las moléculas llamados:
Puentes de disulfuro (unen átomos de azufre)
Puentes de hidrógeno
Puentes salinos entre un ácido y una base
Propiedades importantes de los enlaces
● Los puentes de hidrógeno y los puentes salinos se rompen, de manera temporal, al estar en contacto con
el agua. Por eso, utilizamos agua para peinarnos más cómodamente. Es por ello que se debe tener cuidado
de no estirar el cabello de más para no dañarlo a largo plazo. ( el cabello se desenrreda en húmedo , no en
mojado)
● Los puentes de disulfuro se rompen con calor. Al aplicar calor podemos deformar o romper los enlaces de
disulfuro de nuestro pelo. Por eso las planchas y los rizadores pueden cambiar la forma de nuestro pelo
aplicando calor. Estos puentes sufren una deformación cuando están en contacto con químicos que alteran
su estructura molecular como son los líquidos para permanentes, cuando son sobre expuestos estos suelen
romperse deformando y haciendo el cabello quebradizo.
Daños físicos y químicos
Nosotros tenemos aproximadamente un 70% de humectación en nuestro cabello y esa humectación es la que le da
el movimiento al cabello. Por eso entre más humectación pierde la fibra capilar se vuelve más rígida y pierde el
movimiento propio que tenía .
PERMEABILIDAD:
mientras más procesado químicamente es el cabello más permeable se coloca.
RESISTENCIA:
Los enlaces disulfuro son los enlaces
más fuertes de la fibra capilar, ya que
tienen enlaces de azufre y esas uniones le
dan la fuerza más grande al cabello, es
decir mantienen la forma de la fibra
capilar tal como es, por eso para
modificar la estructura se necesita de
procesos químicos muy alcalinos para
poder romper los puentes que trabajan
sobre esa resistencia.
ELASTICIDAD.
El cabello tiene la capacidad de estirarse
y volver a su forma original, esa
elasticidad depende de toda la estructura pero tiene mucho que ver con los enlaces. El exceso de calor, plancha,
decoloración, cambios de color van restandon fuerza al cabello y pierde elasticidad y se vuelve como un resorte.
Mientras el cabello tenga 1 punto de elasticidad si hay forma de recuperarlo.
PLASTICIDAD.
Una vez que el cabello pierde elasticidad pasamos a una región plástica (cabello hecho chicle) una vez que estamos
en este punto no hay forma de recuperar el cabello.
FASES DEL CABELLO
El cabello no crece de manera
indefinida, sino que crece y muere en lo
que se conoce como ciclo piloso. El cabello
esta genéticamente preparado para realizar
unos 25 ciclos a lo largo de su vida. Y es
cuando agotamos todos los ciclos pilosos,
cuando empezamos a quedarnos calvos.
Cada folículo tiene su propio ciclo, que es
independiente de los demás:
● Fase anágena: el pelo nace y crece
saliendo de la papila. Esta fase dura
cerca entre 2 y 8 años (en ocasiones
esta fase puede durar mucho más tiempo). Es la fase más importante a la hora de determinar qué personas
que se quedan calvas y cuáles no.
● Fase catágena: fase de transición en la que el crecimiento se detiene y el pelo se separa de la papila. Dura
cerca de 3 semanas.
● Fase telógena: la raíz del pelo toma un aspecto de cerilla y se desprende. Esta fase dura cerca de 3 meses.
Esto quiere decir que hoy mismo el 85% de tu cabello está creciendo (fase anágena), el 1% está en fase catágena y
el 14% está en proceso de caerse (fase telógena).
FORMOL
El formol o formaldehído es un compuesto químico muy volátil que
presenta unos niveles de toxicidad e inflamabilidad muy altos. Se
caracteriza por su olor penetrante y altamente irritante. Actúa mediante
reacción con las proteínas, volviéndolas insolubles. Por ello, también es
utilizado para la conservación de elementos biológicos en sanidad.
El formol se encuentra, entre otras cosas, en los alisadores permanentes de
cabello. Se convierte en gas o vapor con facilidad y su exposición a altas
concentraciones puede provocar dificultades respiratorias graves e incluso
la muerte. Por su parte, la exposición continua de formol genera reacciones
alérgicas en la piel y tiene consecuencias para los asmáticos. Incluso si la
exposición fuera a bajas concentraciones puede irritar y quemar los ojos, la nariz, la garganta y la piel, dando como
resultado la pérdida de cabello.
¿Por qué es peligroso el formol?
El formol fue clasificado como compuesto cancerígeno en el año 2004 por el Centro Internacional para la
Investigación sobre el Cáncer de la OMS. Además, se asocia con deformaciones físicas durante el embarazo y sus
altos niveles de irritabilidad pueden llegar a causar afectaciones en las vías respiratorias. En la mayoría de los casos,
los principales afectados por los efectos del formol son aquellas personas que lo manipulan.
Amoniaco
Es clasificado como una sustancia extremadamente peligrosa en Estados Unidos y está
sujeta a estrictas regulaciones de procedimiento. Sin embargo, el amoníaco es un
ingrediente muy común en los productos cotidianos, desde los fertilizantes y los
productos de limpieza hasta los productos para el cabello. En su fórmula natural, el
amoníaco es un gas más ligero que el aire (por lo que se eleva) con un olor potente y
distintivo. El amoníaco es un catalizador utilizado para abrir la cutícula del cabello y
permitir que los productos penetren dentro del eje y cambien la estructura de la
corteza. Se conoce que el amoníaco causa irritación capilar, caspa e incluso
reacciones alérgicas, especialmente en las pieles sensibles. Tiene también un olor fuerte que puede irritar la piel, los
ojos, la garganta y los pulmones, además de provocar ojos llorosos y tos. Después de estar en contacto con el
amoníaco, el tallo del cabello puede sentirse débil y frágil, lo que explica por qué algunas personas experimentan
cabello seco y encrespado tiempo después del contacto a la expocision con este. El amoníaco también causa daño a
la tirosina y los amino ácidos del cabello que producen la melanina, el colorante natural del cabello, es por ello que
los alaciados permanentes dañan el color del cabello.
CARBOCISTEINA
La carbocisteína es un aminoácido que podemos encontrar en proteínas como la queratina. La queratina, a su vez,
la encontramos en nuestro cabello o nuestra piel, por ejemplo. La carbocisteína tiene grandes propiedades
alisantes, ya que actúa en el cabello eliminando ondas y rizos, consiguiendo un cabello más suave y brillante. La
carbocisteína no estropea el cabello ni es perjudicial. Al contrario, al penetrar en el
cabello, ayuda a reparar y nutrir, además de hidratar.
FUNCION: La Carbocisteína es un aminoácido derivado de la L-Cisteína utilizado para
romper los puentes disulfuro que se encuentran en la keratina del cabello. Produce
fuerza y resistencia a la fibra capilar, restaura y sella la cutícula previniendo la
deshidratación. Para poder penetrar hasta el cortex necesita asociarse con el acido
glicoxílico, el cual es una forma modificada de ácidos provenientes de micro-
organismos y plantas y es el responsable de abrir la cutícula con el fin de que la
Carbocisteína penetre y modifique los puentes, dando como resultado un cabello
más liso, más suave, más brillante y manejable. La Carbocisteína no es nociva para la
salud, al contrario, nutre la fibra capilar, no posee olor, no irrita los ojos, y durante su
aplicación no se produce gran vapor. Por lo que puede realizarse en niñas o embarazadas.
Sus componentes tienen una alta penetración en la cutícula, re-alineando la fibra capilar, dejando el cabello con un
brillo instantáneo. “Esta es la fórmula más innovadora que no sólo alisa el cabello, sino que también repara. El
resultado es más suave, más sano, más brillante cabello con textura increíble”
Diferencia entre
alaciado permanente y
un tratamiento de
alisado
El alisado permanente, cambia la estructura del cabello y
no es que dure un año es que dura para siempre, ya que
esta hecho de formol o amoniaco, para romper los enlaces
de disulfuro y asi deformar la estructura del cabello. Se dice que dura un año porque a medida que nace tu cabello
se ve la diferencia. Puede suceder que se vea el cabello como más encrespado. No se trata de encrespado natural
sino que al cambiar la estructura del pelo el cabello se ha vuelto más áspero. En estos casos si realizamos nuevos
alisados permanentes, acabaremos por “quemar” el cabello.
El lisado Progresivo básicamente la duración varía entre 3 y 6 meses, y se llaman progresivos porque cada vez que
repetimos el alisado, se van depositando y acumulando en el cabello, por lo que el resultado es cada vez mejor y su
duración más prolongada. Se impregnan mediante el sellado en tu cabello (no cambian su estructura sino que se
adhieren a tu pelo), la gran ventaja que tienen, es que si se hacen correctamente, cuidando los tiempos,
respetándolas indicaciones y contraindicaciones, y aplicando el proceso bien, NO dañan el cabello. Además suavizan
el rizo, reducen el encrespado e hidratan el cabello. De todas maneras cuando llevas mucho tiempo sin hacerlo ,1
año o año y medio, ya prácticamente no queda en el cabello y es como si no se hubiese realizado nunca. Ya que
están hechos a base de carbocisteina hidratan y nutren el
cabello.
Tipos de cabello
La forma genética y apariencia del cabello de cada persona es
un punto clave para establecer los procesos químicos a los que
este puede someterse con el menor daño posible.
Función según la apariencia física y estructura
LISO: La forma del folículo es circular y forma un ángulo recto
con la superficie de la piel. En la alfa hélice de la keratina los
puentes disulfuro se encuentran en un mismo nivel.
RIZADO: La forma del folículo es oval y está orientado de forma
paralela a la superficie de la piel. En la alfa hélice de la keratina,
los puentes disulfuro se ubican entre regiones que se sitúan en
diferente niveles de la estructura.
ONDULADO: La forma del folículo es oval igual que el rizado pero en la alfa hélice de la keratina algunos puentes
disulfuro se encuentran ubicados en un mismo nivel y otros en distintos niveles por lo que el cabello no es
completamente liso ni rizado.
Función según la emulsión epicutanea
NORMAL: La raíz del cabello es equilibrada respecto a la grasa y el agua. El cabello es parcialmente brillante y
manejable.
SECO: La raíz del cabello es regularmente poco grasa y con poca agua. La fibra capilar es áspera, opaca y suele
romperse con facilidad si el cabello ha sido tratado químicamente, pero también es buen absorbente de líquidos.
MUY SECO: La raíz del cabello no es grasosa y su nivel de hidratación es muy bajo. La fibra capilar es
extremadamente seca y sin brillo.
GRASO: La raíz del cabello contiene más grasa de la normal. El cabello es grasoso con tendencia a la caspa y con alta
resistencia a la ruptura.
Función según la forma de crecimiento
FINO: Es el cabello que más refleja la luz del sol y el más débil a los cambios químicos.
MEDIO: Este cabello es más suave y manejable que el fino y es el más común entre las mujeres.
GRUESO: Es el cabello mas resistente pero a la vez el más difícil de manejar.
Nanoplastia
Es un tratamiento capilar revolucionario e innovador resultado de los
últimos avances en nanotecnología, que reconstruye el cabello, quita el
encrespamiento, hidrata y alisa de forma natural por un período de tiempo
prolongado (más de 4 meses), y es progresivo pues, pasado el tiempo, el
pelo volverá a su estado original de una forma progresiva y natural..
Solo usando aire de secador podrás conseguir un efecto plancha.
La utilización de la nanotecnología permite que los activos naturales se
depositen en forma de nano esferas (esferas infinitamente pequeñas) que
se adentran en lo más profundo del cabello y, en vez de romperlo,
depositan de forma natural los aminoácidos, aceites esenciales, proteínas,
etc., convirtiéndose en iones positivos y negativos que se unen entre sí
reestructurando, reparando y alisando el cabello sin necesidad de utilizar
champús abre cutículas ni otro tipo de productos.
Al pasar la plancha por el cabello contribuimos a sellar la penetración del producto y su fijación en el interior.
La proteína de la seda devuelve la suavidad al pelo, los aceites devuelven el brillo perdido dejando un aspecto sano,
y el conservante natural mantiene el trabajo del alisado. Todo ello hace que el cabello esté liso, fuerte, sedoso,
brillante y sin encrespamiento durante largo tiempo.
En cabellos rizados, secos o encrespados es donde mejor se aprecian los resultados.
Modo de empleo
Lavas (Shampoo limpieza profunda) Secar 100% Planchar el cabello Aplicar como un tinte (Respetando 1 cm de raíz)
Tiempo de pose: 60 min Secado en caliente con brushing 10 - 15 pasadas por mechon Enjuagar unicamente con
acondicionador Reposar 15 minutos y secar con calor Aplicar seda para sellar puntas
Botox
El botox capilar es un tratamiento intensivo, 100% natural, que sirve para rehidratar y devolverle el brillo al cabello.
A diferencia de lo que se cree, su peculiar nombre no deriva de sus componentes, ya que el producto no posee las
toxinas botulínicas que se utilizan para la piel,
sino que se lo denomina así porque ofrece
resultados similares a los del reconocido
procedimiento estético facial. Es importante
destacar que este producto no se inyecta en
el cuero cabelludo, sino que se aplica
directamente al cabello a través de masajes y
calor. El botox capilar restituye las fibras
capilares dejando el pelo mucho más
brillante, eliminando el frizz y reparando el
daño acumulado por las tinturas, los
planchados y otros tratamientos.
Concretamente, se trata de una mezcla de
vitaminas, aminoácidos, proteínas, ácido
hialurónico y, colágeno que regenera y evita
el envejecimiento del cabello.
Modo de uso:
Lavas (Shampooo limpieza profunda) Secar 80% Aplicar como un tinte (Respetando 1 cm de raíz) Tiempo de pose:
45 min Secado en caliente con brushing 10 - 12 pasadas por mechón Aplicar seda para sellar puntas
Mezclas de botox
Recordemos que nuestro botox capilar es orgánico ya que no contiene ningún tipo de químicos, no alacia y es
totalmente compatible con otras fórmulas de nuestra línea, para mezclar utilizaremos 1 gota por cada 10 ml de
producto, esto nos ayudara a brindarle al cabello de nuestra clienta mayor brillo, hidratación y suavidad con una
duración de 1 a 2 meses.
Alaciado japonés
El alisado japonés es un tratamiento o técnica capilar
perteneciente al tipo de “permanente” ya que el resultado
final que produce en cualquier tipo de cabello, ya sea
rizado, ondulado o encrespado, es un alisado natural semi
permanente, donde el pelo se muestra resplandeciente
por el brillo y la perfecta textura que le aporta.
Esta nueva técnica de alisado capilar también puede ser
conocida con el nombre de “Yuko”. Esto se debe a su
creadora, la estilista japonesa, Yuko Yamashita, que
revolucionó el mercado internacional creando este
sistema de alisado definitivo.
Modo de uso:
Lavas (Shampooo limpieza profunda) Secar 100% Planchar el cabello Aplicar como un tinte (Respetando 1 cm de
raíz) Tiempo de pose: 60 min Secado en caliente con brushing 10 - 15 pasadas por mechon Aplicar seda para sellar
puntas
Keratina La keratina es una proteína que genera nuestro cuerpo. Sin embargo, al producir muy poca
cantidad y tener una estructura muy resistente el cabello
necesita más cantidad que podrás aportarle a través de los
tratamientos de keratina, que ayudarán a reparar y nutrir el
cabello, este producto crea una capa plástica sobre el cabello, lo
que reduce su volumen en un 30% pero no alisa al completo. La
Queratina es la proteína natural que posee nuestro cabello, por
tanto elimina el efecto seco
No es válido para todo tipo de cabellos. Si tienes un pelo fino y
poco abundante, no te aportará mucho, incluso se te puede
romper. Tampoco es aconsejable que en los primeros 15 días te
recojas el pelo o te tiñas el cabello.
Modo de uso
Lavas (Shampooo limpieza profunda) Secar 80% Aplicar como un
tinte (Respetando 1 cm de raíz) Tiempo de pose: 50 min Secado en
caliente con brushing 18 - 20 pasadas por mechón Aplicar seda para
sellar puntas
Diagnostico capilar
La apariencia de un cabello es una propiedad
cualitativa que evalúa aspectos como el tamaño,
color, peinado, brillo, manejabilidad y volumen. Las
expertas en el área de la cosmética capilar son
capaces de distinguir una buena o mala apariencia
del cabello.
Buena-FUERTE, RESISTENTE A LA RUPTURA, BRILLO
NATURAL , MANEJABLE Y VOLUMINOSO.
REGULAR BRILLO INTERMEDIO, CAÍDA DE FIBRAS
CAPILARES, ENREDADO EVENTUALMENTE
MALA - OPACO FACILIDAD DE QUIEBRE SIN
VOLUMEN FÁCIL ENREDO
Tintes y decoloraciones en los alaciados
Si es tinte negro o castaño se puede aplicar3 dias antes o tres días después. En tonos rojos o cobrizos, lo
recomendable es primero el alaciado y 3 dias después el tinte, esto es para que la carbosisteina no oxide nuestro
color, ya que por la reacción con el calor de la planche el cabello podría bajar hasta 2 tonos su color. En tonos rubios
lo recomendable es 3 dias antes. Para las decoloraciones, se recomienda hacer primero la decoloración y una
semana después el alaciado si el cabello lo permite.
Temperatura correcta
CABELLO VIRGEN O TEÑIDO SELLAR A 465 ºF 240°C
DECOLORACIÓN SANA 400 ºF 204°C
DECOLORACIÓN DAÑADA 350º F 176°C
Proceso de lavado
- SHAMPOO LIMPIEZA PROFUNDA La función de este shampoo pre-
alisador es dar inicio al proceso de relajación o estiramiento del
cabello lavándolo cuidadosamente asegurando que cubra todas las
fibras capilares, dejándolo actuar durate un tiempo definido
dependiendo la evaluación previa del tipo y propiedades del
cabello. Esta clase de shampoo cuya función principal es un pre-
proceso de alisado debe tener un PH entre 7.00 y 7.50 para iniciar
una leve ruptura de enlaces.
* LAVAR CON LIMPIEZA PROFUNDA *
CABELLO VIRGEN O TEÑIDO 7-10 VECES
DECOLORACIÓN SANA 5-7 VECES
DECOLORACIÓN DAÑADA 4-5
VECES
A CONTINUACIÓN
MOSTRAMOS LA TABLA DE
EXPOSICIÓN DE LA ÚLTIMA
LAVADA.
Procedimiento de aplicación
Una vez lavado con shampoo limpieza profunda (depende el producto
se aplicará en cabello humedo o seco al 100 % y previamente
planchado). Aplicaremos sobre la hebra capilar hasta lograr una
saturación (Aplica como un tinte, humedeciendo el cabello). El cabello
debe peinarse para que el tratamiento esté uniformemente
distribuido. Tiempo de pose ( Varia dependiendo el tipo de producto.
Una vez pasado el tiempo de pose debe realizarse brushing con calor y
cepillo redondo para estirar el cabello y después plancharlo en
secciones de media pulgada con una plancha de placas de titanio,. 15
minutos después que terminamos de sellar nuestro cabello
procederemos al lavado:
1.- Lavaremos el cabello de nuestra clienta exclusivamente con agua
fría para retirar el producto y cerrar la cutícula.
2.- Una vez lavado quitamos el exceso de agua y aplicaremos nuestro
acondicionador sellador de cutícula (es un tratamiento
acondicionador, selllador de cutícula con PH ácido) dejaremos reposar 15 minutos y secaremos a mano alzada con
secadora caliente.
3.-Aplicaremos Serum para sellar puntas.
Cuidados posteriores:
- 48 horas sin lavarlo apartir de la aplicación, para que el cabello se acostumbre al alaciado.
- No amarrarlo, coletas, diademas, etc, se marcara todo.
- Se recomienda uso de shampooos y acondicionar sin sodio para potencializar los resultados.
- Si se presenta caspa y resequedad, no alarmarse, es un cambio de PH, recuerda que estuviste dos días sin lavar tu
cabello, lávalo de 3-4 días.
- El tratamiento no es alaciado permanente, es un potente reparador que te alacía hasta un 80% y es importante
seguir las recomendaciones.
- Los retoques los puedes realizar desde el 1 mes si deseas alaciarlo aún más.
- Se recomienda al finalizar la aplicación un despunte o corte bordado para sacar al final la orzuela que pudiera
quedar.
Mascarillas y acondicionadores
¿Qué es el frizz?
El frizz es una alteración electrostática de la fibra
capilar
Como la fibra capilar está cargada de forma
negativa a nivel científico para poder reducir esa
carga electrostática necesitamos una carga positiva,
(encontramos la carga negativa en el frizz) y la
positiva la encontramos en el acondicionador. Al
unir los dos tipos de carga automáticamente se
reduce el frizz, lo que hacen los acondicionadores
es reducir las cargas electroestáticas que tiene la
fibra capilar es por eso que se esponja menos.
