Facultad de Ciencias Exactas y Naturales – UM.

(422) Cosmetología
Téc. Barbara Céspedes Regules

CLASIFICACIÓN DE LOS BIOTIPOS CUTÁNEOS

El biotipo cutáneo nos permite conocer el patrón biológico de la piel y será clasificado
por la secreción sebácea y sudorípara que emulsionaran a nuestra superficie cutánea.

Dependiendo de la influencia de los factores internos (cronología y genética), y los

factores externos (clima, alimentación, etc.), será clasificado en los siguientes Biotipos.

Clasificaremos los biotipos cutáneos en 4:

1) PIEL EUDERMICA:

Es el tipo de piel con un equilibrio perfecto en su

hidratación y lubricación. (No es común encontrarla en
adultos, sí en niños) Presenta un color uniforme, un aspecto
luminoso y prácticamente carece de imperfecciones.

2) PIEL SECA O ALÍPICA:

Es aquella piel que presenta una secreción sebácea insuficiente.

 Su contenido acuoso también es insuficiente al encontrarse deshidratada.

 Su orificio pilosebáceo es poco perceptible.

 Su nivel de hidratación es malo por exceso

de evaporación de agua.

 Su superficie cutánea luce opaca y se palpa

áspera.

 Tiene mayor facilidad para la involución cutánea.

 Las zonas que más afecta son, párpados, surcos naso genianos, cuello (pliegues
radiales y desarrollo de la inestética papada).

LA PIEL SECA PUEDE SER:

 Seca Hidratada: Presenta Menos (-) Grasa y Más (+) Agua.

 Seca Deshidratada: Presenta Menos (-) Grasa y Menos (-) Agua.
 Seca Sensible: Generalmente se acompaña de telangiectasias.
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3) PIEL SEBORREICA O GRASA:

Presenta un aspecto brilloso.

 Su capa cornea se encuentra engrosada.
 Sus orificios pilosebáceos están engrosados.
 Las glándulas sebáceas están hipertróficas (agrandadas) e hiperplásicas (hay
mayor cantidad).

LA PIEL SEBORREICA PUEDE SER:

 Seborreica Oleosa: Presenta Más (+)
Grasa y Más (+) Agua.
 Seborreica Deshidratada: Presenta Más
Grasa (+) y Menos (-) Agua.
 Seborreica Sensible: Puede ser
Sensible/oleosa ó
 Sensible/ Deshidratada.

4) PIEL MIXTA:
Este tipo de piel es la que encontraremos más frecuentemente en bajo nuestra lupa,
puesto a que es la combinación de zonas del rostro Tanto deshidratadas como zonas
oleosas.

NOTA: Nuestro objetivo esencial será mantener la hidratación en todos los biotipos
cutáneos.
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Diagnóstico y Plan de Tratamiento

Diagnóstico:

El diagnóstico es fundamental para determinar el orden y la elección del tratamiento.

Protocolo del procedimiento:

 Ficha clínica / anamnesis.

 Ficha de alteraciones cutáneas y tipología de piel.
 Ficha de tratamiento y seguimiento.
 Registro Fotográfico.

EXPLORACIÓN:

Roce o Deslizamiento (piel suave o

áspera).
 Untuoso o no.
 Deshidratada en superficie.
 Rugosa o Fina.

Presión y Palpación

 Tono o tensión cutánea, átona o elástica.

 Temperatura. (hipertermia).
 Humedad (hidratación, deshidratación).

Existen diversas pruebas que se pueden realizar por

el contacto con la mano y los dedos, que aportan
una idea bastante exacta del relieve cutáneo y otros
datos de gran interés.

Pinzamiento

 Textura gruesa o fina.

 Elasticidad (poder de recuperación al
efectuar el pliegue).
 Deshidratación.
 Signos de flacidez.
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Técnica de Exploración complementaria:

 Análisis lateral y frontal de las áreas faciales.

 Evaluación cuantitativa de las características de la piel: pigmentación, arrugas
textura, poros, comedones, áreas enrojecidas, fotodaño, etc.
 Registro Fotográfico.

INTERPRETACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

 Identificados los aspectos a corregir mediante el tratamiento:

Establecer la indicación y consejo profesional.

TRATAMIENTO PROFESIONAL

 Tipo de Tratamiento
 N° de sesiones. (se llevará un registro de la
cantidad y el uso de los productos y/o la
aparatología estética elegida para el plan de
tratamiento, en cada sesión).

TRATAMIENTO DOMICILIARIO

 Productos cosmetológicos más indicados para el paciente.(llevar registro)

 Pauta de aplicación. (se le indicará de modo verbal y escrito).
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Método más efectivo:

TRATAMIENTO EN GABINETE + TRATAMIENTO DOMICILIARIO

“Para potenciar y alcanzar resultados más visibles y duraderos.”

Desterrar la idea de vender, Recomendamos Tratamientos y Productos en base a unas

necesidades y un Diagnóstico Personalizado.

PAUTAS DE INDICACIÓN DOMICILIARIA

Sociedad Hiperconectada

Sobre Información

 Recomendar en base al diagnóstico realizado para obtener

el mejor resultado
 Destacar la Personalización según caso y Paciente. “CADA CASO ES ÚNICO”

“EL ÉXITO DE UN TRATAMIENTO DEPENDE, EN GRAN PARTE, DE UN

CORRECTO DIAGNÓSTICO INICIAL”

TAMBIÉN ES UNA HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA GANARNOS LA

CONFIANZA DE NUESTR@ PACIENTE Y DARLE VALOR A NUESTROS
CONOCIMIENTOS COMO PROFESIONALES DE LA ESTÉTICA.

FASES DEL DIAGNÓSTICO

1. Analizar la piel.
2. Determinar las necesidades y aspectos a corregir.
3. Establecer la Indicación y consejo profesional.
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Observación de la superficie Cutánea.:

Observando la superficie cutánea podemos determinar el biotipo cutáneo,

brillo, el poro (dilatado), telangiectasias, milliums, acné,
hiperpigmentaciones, etc.
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ELECCIÓN DE UN PRODUCTO COSMÉTICO

A la hora de elegir un producto cosmético deberemos tener en cuenta algunos factores:

 La Fecha de Elaboración y su Fecha de Vencimiento.

 Estado del Producto al momento de adquirirlo (que sus fases se encuentren bien
al igual que su color, aroma y consistencia).
 El nro de legajo o resolución, perteneciente al laboratorio, fabricante (eso nos
indicará que es un establecimiento aprobado por ANMAT y/o el Ministerio de
Salud.
 Su I.N.C.I (significa International Nomenclature Cosmetic Ingredient, en
español Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos. Es el listado
de ingredientes que lleva cada producto cosmético, y es de uso obligatorio en
toda la Unión Europea desde 1998, y desde los años 80 en Estados Unidos.

 Los nombres de las sustancias utilizadas en el producto deben aparecer

en inglés o en latín cuando se trata de plantas, caso en el que se utiliza el
nombre científico de la especie. Aparte, cada fabricante puede añadir los
idiomas que quiera, ya de forma voluntaria.
 El orden de aparición en el listado responde a la siguiente regla: los
ingredientes se ordenan según el porcentaje de presencia en la
formulación, de mayor a menor. De forma que los ingredientes que se
hayan utilizado en mayor cantidad aparecen primero.
 Todos los ingredientes deben aparecer reflejados en el listado
oficial que la Unión Europea actualiza frecuentemente, y se debe utilizar
esa misma nomenclatura.
 En el caso de la cosmética ecológica nos encontramos con la presencia
de los asteriscos:
 (*) Un asterisco quiere decir que el ingrediente es ecológico.
 (**) Dos asteriscos quiere decir que el ingrediente es una sustancia
generada de forma natural en el proceso de obtención de los aceites
esenciales ecológicos utilizados en el producto.
 Para conocer los ingredientes que figuran en el INCI se puede
acceder a la página https://incibeauty.com/es/ingredients
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Según el Vehículo el producto cosmético puede ser:

 LOCIÓN:
Corresponde a una solución de sustancias químicas donde el líquido es
transparente u opaco, incoloro o coloreado, pudiendo su vehículo estar
constituido por agua, alcohol, propilenglicol u otros, solos o mezclados entre sí.
Ej: loción astringente, herbácea, descongestiva, tonificante,micelar etc.

 CREMAS:
La crema es un preparado semisólido para el tratamiento tópico de la piel, posee
un vehículo más espeso, tiene menor cantidad de líquido en su formulación y
cubre la piel más en profundidad. Es por ello, que su capacidad de absorción es
mucho más lenta y su textura es más densa que la de las emulsiones. Su uso será
más conveniente para los biotipos cutáneos secos/ alípicos y pieles
fotoenvejecidas .
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 EMULSIÓN:

La emulsión facial es una versión más ligera de la crema. Las emulsiones

generalmente son a base de agua, lo que significa que se absorben en la piel mucho
más rápido, tienen una fórmula mucho más liviana y fluida que permite esparcirse
con mayor facilidad sobre la piel. Su composición tiene mayor cantidad de agua.
Haciéndola ideal para todos los biotipos cutáneos, teniendo en consideración si su
formulación contiene más agua o más aceite.

Leche: Denominación vulgar de las emulsiones fluidas que recuerdan por su

apariencia física a la leche de vaca. Ej: leche de limpieza.

 ESPUMA:

Emulsión bifásica, donde la fase interna es el aire u

otro gas y la externa es un sólido o un líquido. Ej:
espuma de afeitar, espuma de limpieza.
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 JABÓN LIQUIDO:

Este es soluble en agua y, por sus propiedades detersivas, sirve

comúnmente para la higiene. Se combina con una solución de
agua y un álcali como el hidróxido de sodio o potasio,
produciendo así jabón y glicerina, ésta reacción se conoce
como saponificación. Para pieles secas lo recomendable son los
jabones hidratantes que restablezcan el equilibrio hídrico, para
pieles grasas, los jabones líquidos con efecto secante, eliminan el
exceso de sebo, controlando su secreción. Para pieles sensibles,
la composición de los jabones debe contener valiosos aceites
nutritivos.

 SUERO/ SERUM:
Es una sustancia más líquida que una crema y una emulsión con una textura
bastante más fluida, la que contiene una alta concentración de activos. El serum
se absorbe con rapidez y al ser más concentrado actúa directamente en las capas
más profundas de la piel. Hay todo tipo de serums y para casi todos los
problemas cutáneos: serums seboreguladores, para tratar el exceso de grasa de
las pieles y equilibrarlas; serums despigmentantes que aclaran las manchas
cutáneas; serums altamente hidratantes y nutritivos para pieles muy secas o con
problemas de pérdida de agua; serums reafirmantes de efecto tensor inmediato y
a largo plazo.Los serums no deben usarse solos, especialmente durante el día, ya
que no ejercen de barrera frente a las agresiones medioambientales como hacen
las cremas y las emulsiones, ni contienen filtros solares que protejan de la acción
de los rayos ultravioletas.

Todos los serum cumplen 4 reglas básicas:

 alta concentración de componentes

 absorción inmediata
 acción rápida
 y reparación profunda
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 GEL:
Es un producto, semi-sólidos de textura fresca,forma viscosa, mucilaginosa
(gelatinosa), transparente o no que al secarse puede dejar una película plástica,
dependiendo de ello su formulación. Puede contener sustancias gelificantes
llamadas polímeros, que pueden ser de origen natural, sintético, biotecnológico o
mineral. De acuerdo al gelificante y a su concentración, el gel puede ser más o
menos fluido. Debemos tener en cuenta que al colocarlos sobre la piel pierden
agua, es decir tienden a secarse, esto provoca por acción mecánica un efecto
tensor. Por lo tanto debemos tener en cuenta a la hora de elegir un gel, su
principio activo. Este producto es apto para todos los biotipos cutáneos en
especial las pieles seborreicas y sensibles. Es muy
utilizado en máscaras descongestivas, debido a su textura
liviana y sensación refrescante.
Hidrogel: Contiene más contenido acuoso

 MÁSCARA:
Es un producto cosmético que utilizaremos con la
finalidad de realizar un tratamiento integral en gabinete el
cual según el biotipo cutáneo que estemos tratando se
elegirá su efecto y sus principios activos, tanto así como
su vehículo .Existen varios tipos de máscaras , donde
según sus composición serán… exfoliantes, calmantes,
astringentes, antiarrugas, efecto lifting. También
de diversas texturas: en crema, barros y arcillas, peel-
off, velos, en capsulas compactas, en polvo, plásticas o
gel. Por ende va a ser beneficiosa en todos los biotipos
cutáneos.
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COMBINACIÓNES COSMETOLÓGICAS (de última generación)

AHA + BHA (Alfa y beta hidroxiácidos)

Combinar los AHA con BHA es una forma eficaz de exfoliar la piel: los AHA son solubles en
agua y los BHA son solubles en aceite. Esto significa que los BHA penetran profundamente en
las capas profundas de la piel, mientras que los AHA exfolian la capa superficial.

RETINOL + FPS (Protección solar)

El retinol estimula la renovación de las células de la piel, lo que hace que su piel sea más
sensible al daño de los rayos UV. Por esta razón, la mayoría de los dermatólogos recomiendan
usarlo por la noche, pero debido a que su efecto dura días después de la aplicación, es
importante usar protección solar todos los días, nosotros recomendaremos a nuestras pacientes
que utilicen SPF 50.

RETINOL + ÁCIDO HIALURÓNICO

El ácido hialurónico tiene una acción hidratante, ayuda a rejuvenecer la piel y no es muy
agresivo. Por lo tanto, puede combinarse con algunos de los ingredientes más reactivos, incluido
el retinol, sin causar ningún daño sobre nuestro rostro.
Sobretodo recomendamos aplicar retinol después del ácido hialurónico, esta combinación
ayudará a minimizar cualquier irritación, sin interferir con su funcionamiento.

ÁCIDO HIALURÓNICO + AHA / BHA

El ácido hialurónico es suave y es uno de los pocos ingredientes que funciona bien para
cualquier tipo de piel. Es un potente humectante : atrae la humedad hacia la piel, esta
característica lo convierte en un complemento maravilloso de los AHA y BHA (por ejemplo,
los ácidos glicólico, láctico y salicílico) porque limpian los poros en profundidad y facilitan la
hidratación que el ácido hialurónico proporciona.

FPS + VITAMINA C (ÁCIDO ASCÓRBICO)

La vitamina C o ácido ascórbico proporciona propiedades antioxidantes beneficiosas para

nuestra piel: neutraliza los radicales libres que provienen de la radiación solar, el tabaco, la
contaminación o el estrés, entre otros.
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Recomendaremos utilizarla por la mañana y, después, aplicarse protección solar SPF50, ya que
la vitamina C es fotosensible. De hecho, existen investigaciones que demuestran que la
combinación de vitamina C y protector solar ayudan a prevenir la pigmentación a largo plazo
por el daño solar (manchas de la edad).

VITAMINA C + VITAMINA E

La vitamina E es rica en antioxidantes, calma y protege la piel de los factores estresantes y

agresores ambientales, por lo que no es extraño mezclarla con vitamina C (que tiene los mismos
beneficios). Las dos vitaminas no solo se estabilizan entre sí y aumentan la eficacia la una de la
otra, sino que debido a que la vitamina E es soluble en aceite y la vitamina C es soluble en agua,
penetran en la piel de diferentes maneras, asegurando un gran poder antioxidante.

NIACINAMIDA (B3):

Se ha empezado a hablar mucho sobre la Niacinamida. Se ha puesto de moda. Pero… ¿es una
moda sin fundamento porque es algo que suena bien para un producto cosmético o tiene
fundamento científico incluir este ingrediente en tu rutina
diaria? La Niacinamida es un activo también llamado
nicotinamida o vitamina B3. En el cuerpo es esencial para el
buen funcionamiento de las mitocondrias y la obtención de
energía y su déficit puede provocar una enfermedad llamada
Pelagra.

Se ha visto que tiene propiedades antioxidantes y también es capaz de combatir la micro-

inflamación de la piel. Ayuda a restaurar el equilibrio de la piel (homeostasis) y ya solo eso
mejora mucho la apariencia de la piel a largo plazo.

Y esto también hace que sea posible que “actúe” o facilite otras actividades o eficacias. Al
influir en mecanismos bastante generalizados e inespecíficos dentro de la piel, abre todo un
mundo de posibilidades. Si se complementa bien y se dirige su actividad, es posible ver una
mejoría sobre otros mecanismos y necesidades de la piel, aunque no influya de manera directa
sobre ellos. Es por eso que podrás leer que es un gran activo para las arrugas, el control del sebo
o incluso para reducir irritaciones y mejorar la función barrera de la piel.

PARA TENER EN CUENTA…

La eficacia de un cosmético no solo va a depender de un activo, sino de muchos otros factores.

 Para empezar de la concentración a la que esté ese activo y de la “calidad”. Cómo haya
sido obtenido, la pureza que tenga y las impurezas detectadas. En el caso de la
Niacinamida, lo importante será que no contenga mucha Niacina (también llamado
ácido nicotínico). La Niacina puede considerarse como la prima de este fantástico
ingrediente. Y en realidad, sería la prima mala para la piel. Al igual que la niacinamida
es muy bien aceptada por todo tipo de pieles, la niacina puede resultar irritante.
 Además, también dependerá del resto de la formulación, ya que puede maximizar y
reforzar su actividad o bien hacer que sea mucho inferior.
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¿Qué dice la ciencia?... Con respecto al uso de la Niacinamida en combinación con la

Vitamina C (ácido ascórbico).

A mediados de 1960 se consideraba que usar estos principios activos no era conveniente para
nuestra piel, porque al trabajar a “elevadas temperaturas” se originaba un sub-compuesto
conocido como ácido nicotínico que causaban enrojecimiento facial. Allí está el primer error,
los productos cosméticos no se trabajan a altas temperaturas.
En la década de los 60, no se contaba con la ingeniería médica y el talento humano para lograr
la combinación perfecta de la Niacinamida y el ácido ascórbico.

Actualmente, al momento de la preparación de la Niacinamida, se elabora una fórmula dónde la

Niacinamida se trabaja a punto muy cerca de un pH neutro y para la vitamina C (ácido
ascórbico puro) se busca un medio de pH bajo (ácido). Es decir, se aíslan en el mismo producto.
Con esto se evita la incompatibilidad de pH.
La industria farmacéutica y cosmética elabora cremas utilizando la técnica anteriormente
descrita o ácido ascórbico no puro, (derivados del ácido ascórbico como el Ascorbyl Glucoside
o el Magnesium Ascorbyl Phosphate) para así evitar efectos indeseables.

Beneficios ofrecidos por la Niacinamida y la Vitamina C

Por separado tenemos que la Niacinamida tiene como propiedad humectar la piel, lo cual lo
convierte en el aliado ideal en la preparación de cremas hidratantes, siendo capaz de retener por
más tiempo las moléculas de agua, lo que disminuye la resequedad y con ello la aparición de las
temidas arrugas.
La Niacinamida adicionalmente es capaz de mejorar el estado de los poros dilatados de la
piel evitando la acumulación de grasa y que a su vez evita la aparición del acné.
Por otro lado, tenemos que la Vitamina C (por naturaleza) actúa como un antioxidante celular y
además inhibe a las enzimas que se encargan de la degradación del colágeno. Otra de sus
cualidades es que evita el fotoenvejecimiento. Es decir retrasa los signos del envejecimiento
prematuro, ya que contrarresta los efectos de los radicales libres endógenos y exógenos.
La vitamina C en serum o cremas posee propiedades protectoras, antinflamatorias e
iluminadoras dando al rostro un aspecto más rozagante.
Ahora, comprendemos que la combinación de estos productos, sin duda una combinación
segura para nuestra piel.

Estos principios combinados son capaces de mejorar el tono desigual del rostro y hacen
que la piel se vuelva más tersa, firme y radiante, ayudando así a lucir un rostro más
juvenil y fresco.

Recomendaciones con el uso de Niacinamida y Vitamina C :

 Evita el uso de esta combinación de activos en caso de presentar alergias o rosácea,

ya que más que beneficios podría desencadenar efectos secundários.
Los expertos recomiendan, que si decides usar ambos productos por separado, puedes aplicar
primero la Vitamina C con la piel previamente limpia, luego de 15 minutos aplicar la
Niacinamida y por último aplica el protector solar.

 Otra de las recomendaciones, para aprovechar los beneficios de ambos productos, es

aplicar la Vitamina C por las mañanas y por las noches la Niacinamida.
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Por lo general las combinaciones de Niacinamida con Vitamina C no vienen solas, se

encuentran acompañadas con otros principios activos como la Vitamina E, ácido glicólico, entre
otros, que ayudan a contrarrestar los efectos indeseados para las pieles más sensibles.

CONCLUSIÓN:

En cualquier formulación cosmética, tenga o no niacinamida, es fundamental ver la

crema/emulsión/serum/loción,etc como un todo. No es cuestión de añadirle los ingredientes de
moda a una “alta” concentración. Sino que, lo ideal, es añadir ingredientes que actúen en
sinergismo para conseguir un objetivo conjunto. Si los ingredientes no tienen nada en común
puede ser que al final el resultado sea casi imperceptible o incluso que actúen con mecanismos
que pueden llegar a contradecirse, resultando en una eficacia muy floja.

¿PARA QUE SIRVE EL ÁCIDO HIALURÓNICO EN COSMÉTICA?

 Humectante/Hidratante
 Anti edad
Las propiedades del ácido hiaulorónico le permiten contener hasta 1000 veces su peso en
partículas de agua. Así logra que nuestra piel se mantenga siempre hidratada. Adicionalmente
aporta volumen, es capaz de reducir la aparición de las arrugas y es de minimizar las ya
presentes. El ácido hiaulorónico es un gran regenerador celular con lo que se evita el
envejecimiento prematuro, adicionalmente contribuye en los procesos de cicatrización. Lo
mejor de todo es que estos beneficios se logran sin producir ningún tipo de irritación, por lo que
se pueden aplicar cosméticos que contengan este compuesto con total tranquilidad.

Ventajas

 Humectante muy efectivo

 Tiene mucha evidencia científica
 Tiene un efecto sobre las citocinas
 Mejora la penetración de otros activos
Desventajas
 La penetración en la piel dependerá del peso molecular
 No penetra hasta dermis
 Puede llegar a deshidratar la piel en ambientes muy secos

¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL ÁCIDO HIALURÓNICO?

El ácido hialurónico no se considera orgánico pero se obtiene de forma natural (se extrae de
bacterias o levaduras) en laboratorio.

¿Para que tipo de pieles se recomienda el ácido hialurónico?

El ácido hialurónico se recomienda especialmente para todo tipo de piel y para aquellas pieles propensas
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al envejecimineto prematuro:

(Pieles secas, sensibles, pigmentadas y con tendéncia a hacer arrugas)

(Pieles secas, sensibles, pigmentadas y tersa)

(Pieles secas, sensibles, NO pigmentadas y tersa)

(Pieles secas, sensibles, NO pigmentadas y con tendéncia a generar arrugas)

(Pieles secas, resistentes, pigmentadas y con tendéncia a generar arrugas)

(Pieles secas, resistentes pigmentadas y tersa)

(Pieles secas, resistentes, NO pigmentadas y con tendéncia a generar arrugas)

(Pieles secas, resistentes, NO pigmentadas y tersa)

(Pieles grasas, sensibles, pigmentadas y con tendéncia a generar arrugas)

(Pieles grasas, sensibles, NO pigmentadas y con tendéncia a generar arrugas)

(Pieles grasas, resistentes, pigmentadas y con tendéncia a generar arrugas)

(Pieles grasas, resistentes, no pigmentadas y con tendéncia a generar arrugas)

¿Es seguro el ácido hialurónico?

El ácido hialurónico se considera un ingrediente muy seguro, con un rating de 1 sobre una
escalera de 1-10 de menor a mayor peligrosidad.

LISTADO DE ACEITES COMEDOGÉNICOS Y NO COMEDOGÉNICOS

Existe una escala comedogénica que le asigna un número a cada aceite según la capacidad que
tienen para ser o no comedogénicos. La escala queda de la siguiente forma:
1. Son aquellos que no obstruyen los poros ni causan ningún daño al no ser ni una pizca de
comedogénicos; Los de este nivel a pesar de tener pocas probabilidades de causar todos los
daños que un aceite altamente comedogénico puede causar, sí posee algún rastro en su
estructura;
2. En este punto vemos un aumento de las probabilidades, sin embargo, los daños pueden
depender mayormente de la persona que lo use, ya que no en todas suele causar el mismo
efecto;
3. Aceites con probabilidades medias de causar daños visibles en nuestra piel;
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4. Aceites altamente comedogénicos, que sin importar el tipo de piel o los cuidados que tenga
la persona, es muy seguro que vaya a padecer de los efectos negativos que conlleva el uso de
estos;
5. Para el último nivel, tenemos aceites que son prácticamente intolerables para cualquier
persona; el uso de estos es perjudicial para nuestro rostro, ya que es bastante seguro que a los
pocos días veas un incremento de la producción de sebo y por ende, irregularidades en la piel.

Algunos de los mejores aceites comedogénicos y no comedogénicos más conocidos son:

Aceite Clasificación Efecto Uso

Sirve para reavivar el tono y la

textura de la piel, reduciendo los Para pieles muy secas,
Aguacate 3 signos de vejez. Por su clasificación, tratamiento de psoriasis,
es probable que te cause obstrucción eczemas y otras afecciones
en los poros

Mejora el aspecto de la piel, Ideal para pieles grasas, se

Ricino 1 disminuye las erupciones y la aprovecha muy bien en el
hinchazón tratamiento del acné

Es capaz de regular la producción de

Sirve para todo tipo de piel, se
sebo, ayudando a que los poros se
usa para tratar el acné y
Argán 0 mantengan mucho más limpios,
prevenirlo, también para reducir
mejorando la textura de la piel y, por
las cicatrices
ende, el aspecto

Este aceite hidrata muy bien gracias

Se usa para reparar células
a su capacidad de penetración en las
dañadas, calmar la sensibilidad
Almendras 2 células más profundas, tiene
de la piel y ayudar con el
propiedades emolientes y reduce la
tratamiento del acné
irritación y rojez de la piel

Crea una capa sobre la piel, en las Perfecto para pieles demasiado
personas que lo toleran bien, puede secas, ayuda a mejorar la
Coco 4 mejorar mucho la apariencia de su dermatitis atópica, la psoriasis y
tez, previene el crecimiento de el eczema. Es muy utilizado en
bacterias y brinda suavidad productos capilares.

Es probable que al utilizarlo se

Ideal para curar y cicatrizar de
Germen de produzca una repentina aparición de
5 una forma muy sana, tiene alto
trigo “brote”; por esto mismo, no todas las
contenido en vitamina E
personas pueden usarlo
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Efectos de los aceites no comedogénicos en la piel

Los aceites no comedogénicos son en general los más recomendados para cualquier tipo de
piel, dado que no alteran en lo absoluto la producción de sebo. Dependiendo de lo que te haya
recomendado tu médico, vas a obtener unos beneficios u otros.
Existen algunos como el aceite de argán, el de ricino y otros que te ayudan a mantener tu piel
hidratada. Sirven para mejorar el tono, brindar suavidad, reducir las expresiones faciales y
mucho más, todo depende del uso que le des y de cuan bajo es el nivel en la escala
comedogénica.

Mejores aceites no comedogénicos

Algunos otros aceites no comedogéncios de nivel 0 a 1 que puedes encontrar son:

 Semillas de girasol. Mejora la función barrera, sobre todo en pieles que se han visto
comprometidas;
 Semillas de uva. Ideal para el cuidado de heridas y cicatrices;
 Aceite de Rosa Mosqueta. Hidrata y cuida la piel propensa a la aparición de acné, reduce los
signos de envejecimiento.

¿QUÉ ES EL ÁCIDO AZELAICO?

Es un producto de origen natural que se obtiene del cereal, del trigo, la cebada o el centeno, el
cual es usado con frecuencia a nivel cosmético como el tratamiento de elección para el
melasma. El ácido azelaico es un ácido dicarboxílico también conocido con el nombre de ácido
nonanodioico.
Actualmente su uso a nivel dermatológico es muy amplio, ya que sus propiedades físico-
químicas le permite actuar como despigmentante, antiinflamatorio y antibacteriano.
INCI : Azelaic Acid

¿Para qué sirve y qué beneficios tienes sobre la piel el Ácido Azelaico?

Los productos con ácido azelaico poseen una propiedad antibacteriana, que ayudan a eliminar
las bacterias causantes del acné vulgar ya sea leve moderado o grave. Así como su efecto
queratolítico evita la obstrucción de los poros de la piel y su engrosamiento
¿Para qué más sirve el ácido azelaico? Sus propiedades van mucho más de solo combatir el
acné, pues posee la capacidad de regular la producción de sebo, con lo que disminuye el exceso
de grasa en el rostro.
Reduce la síntesis de melanocitos con lo cual evita la hiperpigmentación de la piel, es decir la
aparición de manchas. Su poder antiinflamatorio e increíble tolerancia en pieles sensibles lo
hace ideal para el tratamiento de una patología denominada rosácea, reduciendo el
enrojecimiento e hinchazón causada por la misma.

Ventajas
 Evita la propagación de infecciones y del acné por su propiedad antibacteriana.
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 Desinflama la piel en caso de irritación o por causa de la rosácea.

 Equilibra el exceso de grasa y controla la resequedad de la piel.
 No es fotosensible, es decir que no causa manchas por exposición al sol.
 Reduce el espesor de la piel, haciendo que sea más suave.
 Disminuye la síntesis de melanina y por consiguiente la aparición de manchas.
 Las personas de pieles oscuras la pueden usar sin el riesgo de despigmentación o
hiperpigmentación.
Desventajas
 En algunas personas se puede presentar escozor.
 Al usar cremas con ácido azelaico es posible mostrar pequeños signos de irritación (sólo en el
1% de los casos).

ÁCIDO FERÚLICO:

¿Para qué sirve el Ácido ferúlico en cosmética?

 Antioxidante
 Anticancerígeno
 Antiinflamatorio
 Antimicrobiano
 Cardioprotector
 Neuroprotector
 Hepatoprotector
 Fotoprotector
 Blanqueante

¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL ÁCIDO FERÚLICO?

El ácido Ferúlico es de origen natural y con formas orgánicas disponibles. También se puede
sintetizar químicamente en un laboratorio.Su mecanismo de acción radica por sus propiedades
antiinflamatorias (reduce la formación de bolsas de los ojos), antioxidantes (reduce la
resequedad y la aparición temprana de arrugas) y regulan los mecanismos de síntesis de la
melanina, con lo cual el riesgo de aparición de manchas es mínimo (evita la
hiperpigmentación).

Una gran Ventaja de este tipo de producto es su No fotosensibilidad, es decir se puede aplicar
durante el día y la noche. Ahora ¿Existen efectos secundarios tras el uso del ácido
ferúlico? Se ha determinado en investigaciones recientes que pieles sensibles pueden presentar
enrojecimiento, esto al momento de realizar un peeling (exfoliación) ferúlico.
 Ingrediente de origen natural
 Penetra el estrato córneo
 No hay reportes de dermatitis de contacto.
 Mejora la estabilidad de las vitaminas C y E
Inconvenientes
 Sensible a la exposición solar y de alta temperatura
 Difícil de formular
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¿Para qué tipo de pieles se recomienda el Ácido ferúlico?

El ácido ferúlico se recomienda para la mayoría de tipo de pieles; secas, sensibles, resistentes, grasas,
mixtas, etc

(Pieles secas, resistentes, NO pigmentadas y con tendéncia a generar arrugas)

(Pieles secas, resistentes pigmentadas y tersa)

(Pieles secas, resistentes, pigmentadas y con tendéncia a generar arrugas)

(Pieles secas, sensibles, NO pigmentadas y con tendéncia a generar arrugas)

(Pieles secas, sensibles, pigmentadas y tersa)

(Pieles secas, sensibles, pigmentadas y con tendéncia a generar arrugas)

(Pieles grasas, resistentes, no pigmentadas y con tendéncia a generar arrugas)

(Pieles grasas, resistentes, pigmentadas y tersas)

(Pieles grasas, resistentes, pigmentadas y con tendéncia a generar arrugas)

(Pieles grasas, sensibles, NO pigmentadas y con tendéncia a generar arrugas)

(Pieles grasas, sensibles, pigmentadas y tersas)

(Pieles grasas, sensibles, pigmentadas y con tendéncia a generar arrugas)

¿Es seguro el Ácido ferúlico para la piel?

El Ácido ferúlico se considera un ingrediente muy seguro, con una puntuación de 1-2 en una
escalera de 1 al 10 de menor a mayor peligrosidad.

¿QUÉ ES EL ÁCIDO SALICÍLICO?

El ácido salicílico es un compuesto que suele ser usado en la industria cosmética. Es un

representante de los ácidos beta hidroxiácidos, conocido también como agente queratolítico,
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cuyo origen natural es la corteza del sauce blanco, que en su interior posee una sustancia
llamada “salicilina” de la cual se extrae el ácido salicílico.
El ácido salicílico de origen artificial es el que se obtiene por una sustitución electrolítica entre
dos compuestos como lo son el dióxido de carbono y el fenolato sódico.INCI: Salicylic acid

¿Para qué sirve y qué beneficios tienes sobre la piel el Ácido Salicílico?

El ácido salicílico es un ingrediente de uso común a nivel dermatológico para la cara y otras
zonas del cuerpo que actúa en determinadas patologías médicas dermatológicas como la
psoriasis, ictosis (enfermedad descamativa de la piel), caspa, en callos y verrugas de manos y
pies (no funciona en verrugas genitales).
Los exfoliantes con ácido salicílico poseen una acción desmolítica, cuyo beneficio radica que
una vez que uses esta crema en la piel se eliminarán las células muertas, mejorando a su vez las
lesiones por acné, cicatrices, imperfecciones y manchas solares.
Otra de sus propiedades guarda relación con su capacidad antibacteriana, antiséptica y del tipo
bacteriostática, en otras palabras reduce la posibilidad de reinfección y disminuye el riesgo de
padecer alguna micosis (infección por hongos).
Las fórmulas con éste ingrediente tienen beneficios antiinflamatorios, reduciendo los signos de
edemas y enrojecimiento facial, aunque puede llegar a ser reactivo en algunas pieles. Por último
podemos mencionar que posee una propiedad seborreguladora, eliminando la grasa de la piel del
rostro y del cuero cabelludo. Por todo esto los productos con ácido salicílico para el acné son
tan populares.

Ventajas
• Es un ingrediente capaz de suavizar la piel.
• Mejora el estado de la piel al reducir las manchas solares y post-acné.
• Reduce el melasma común en las mujeres que han estado embarazadas.
• Reduce el efecto de piel grasosa.
Desventajas
• Debe usarse con precaución, ya que puede resecar la piel, en especial si se usa con exceso.
• En algunas personas puede producir enrojecimiento y/o irritación, en especial si es
alérgico a algunos de los componentes del producto final.

¿QUÉ ES EL ÁCIDO MANDÉLICO?

El ácido mandélico conocido también como ácido bencenoacético, es un ingrediente activo de

uso a nivel cosmético. Pertenece a la categoría de los alfa-hidroxiácidos un compuesto ácido
orgánico aromático que tiene propiedades solubles en grasa, facilitando su ingreso a la piel.Se
encuentra de forma natural en las almendras amargas, aunque debe ser sintetizado para su uso
dermatológico. Por sus características químicas, en especial por el tamaño de la molécula,
haciendo que su penetración en la piel sea más lento, por lo cual es menos abrasivo.

IINCI: Mandelic acid

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¿Para qué sirve y qué beneficios tienes sobre la piel el Ácido Mandélico?

Posee propiedades antibacteriales que reducen la aparición del acné. Los productos con ácido
mandélico te serán de gran utilidad por su capacidad antimicótica en caso de foliculitis, además
reduce los procesos inflamatorios e irritativos por exposición solar u otros componentes
externos.

A nivel dermatológico es ampliamente utilizado en casos de hiperpigmentación y ante la

presencia de manchas en la piel, adicionalmente posee propiedades anti-edad, por eso al usar
este tipo de producto la piel te lucirá más tersa, suave y juvenil.

Ventajas
 El ácido mandélico es un producto que se puede usar en cualquier época del año, incluso en
verano sin presentar grandes efectos secundarios. Esto se debe a que no es un ingrediente
fotosensible. (No genera manchas tras su exposición al sol)
 Por ser de absorción lenta actúa solo en la superficie de la piel.
 Inhibe el crecimiento de la melanina, compuesto que favorece la aparición de las
manchas y así permite corregir los tonos desiguales de la piel.
 El peeling con este ingrediente permite varias sesiones o retoques por ser menos sensible.
 Al usar productos con ácido mandélico se favorecerá la síntesis de ácido hialurónico y
colágeno.
Desventajas
 Aparición de leve descamación en la piel tras su uso (en especial con el peeling) lo cual se
deberá corregir con productos hidratantes y el uso de protección solar.

¿ QUÉ ES EL BAKUCHIOL?

Bakuchiol (pronunciado “buh-KOO-chee-all”) es un antioxidante que como ya hemos

mencionado se deriva de la planta babchi o psoralea corylifolia. Su estructura química difiere de
los retinoles convencionales, pero su efectividad en la piel sin duda es increíble.
Hoy en día se emplea en la elaboración de cremas y serums que frenan el envejecimiento
prematuro, ya que estimula los retinoides encontrados en la dermis de la piel, mientras que en la
epidermis actúa en la renovación celular.
Una de las grandes ventajas del Bakuchiol, es que puede ser usado durante el día sin la
preocupación de efectos negativos en la piel.

Ventajas

 Disminuye la presencia de las arrugas sin causar irritación. es capaz de lograr reducir
los signos del envejecimiento, disminuir las líneas de expresión y la resequedad de la
piel, sin que cause efectos de sensibilidad, picor o alergia alguna.
 Disminuye la presencia de manchas (hiperpigmentación). Diferentes estudios han
demostrado la capacidad del Bakuchiol de reducir la intensidad de la mancha así como
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su extensión. Esto gracias a que inhibe la síntesis en la producción de la melanina,

responsable de la hiperpigmentación.
 Es un producto natural y “clean”. Mientras su principal función es la de ayudarnos a
reducir las arrugas y la manchas en nuestra piel, no hay que olvidar que es un producto
vegano, natural y considerando “clean“.

Más beneficios del Bakuchiol

 Ideal para las pieles sensibles, ya que no causa irritaciones, eritemas o lesiones descamativas.
 Promueve la síntesis de colágeno, lo que permite mejorar la firmeza y la elasticidad de la piel.
Redefine el óvalo de la cara.
 No es foto-sensible.
 Unifica el tono de la piel y brinda luminosidad a la cara.
 Regula la producción de sebo, evitando la aparición del acné.
 Controla la hiperqueratinización.
 Puede ser usado durante el embarazo y durante el periodo de lactancia materna.

¿QUÉ ES LA CALÉNDULA EN COSMÉTICA?

Se trata de un ingrediente de origen natural. Existen formas orgánicas. INCI: Calendula

Officinalis Flower Extract

La caléndula es uno de los ingredientes naturales más empleados en la cosmética. Sus

propiedades y cualidades se extienden mucho más allá de la medicina estética. Esto se debe a
que los beneficios que pueden proporcionar se extienden a otras partes y no solamente a la piel
y el cabello.
El uso de la caléndula en forma tópica lleva años arraigado en la medicina dermatológica, ya
que trata problemas de la piel relacionado con la presencia de ulceras, heridas, varices y
eccemas. Todo esto gracias a su poder anti-inflamatorio, lo que favorece la circulación en la
piel.

¿Para qué sirve la Caléndula en cosmética?

 Antiinflamatorio
 Antioxidante
 Anti Microbial
 Antiséptico
 Fotoprotector
Su uso en productos cosmetológicos y dermatológicos es el más extendido, ya que mejora la
salud de la piel si se emplea de de forma regular. A su vez, evita la resequedad, puesto que logra
conservar la humedad natural de la epidermis. Su presentación en aceite esencial es rica en
vitamina E potenciando el efecto humectante y retrasando así el envejecimiento prematuro.
Su uso es común en la reducción del acné por su poder anti-inflamatorio y antibacteriano,
evitando con ello la obstrucción de los poros. Es recomendada para personas de piel sensible y
que presenten manchas solares. Se puede encontrar en tónicos, cremas, serums, máscaras, etc.
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Ventajas

 Tiene potentes beneficios antiinflamatorios

Desventajas
 Riesgos de alérgias
 La eficacia dependerá de la calidad, origen y formulación de la hierba

¿Para qué tipo de pieles se recomienda la Caléndula?

La Caléndula se recomienda para la mayoría de tipos de pieles, especialmente las sensibles:

(Pieles secas, sensibles, NO pigmentadas y tersa)

(Pieles secas, sensibles, pigmentadas y tersa)

(Pieles secas, sensibles, NO pigmentadas y con tendéncia a hacer arrugas)

(Pieles secas, sensibles, pigmentadas y con tendéncia a hacer arrugas)

(Pieles grasas, sensibles, NO pigmentadas y tersas)

(Pieles grasas, sensibles, NO pigmentadas y con tendéncia a hacer arrugas)

(Pieles grasas, sensibles, pigmentadas y tersas)

(Pieles grasas, sensibles, pigmentadas y con tendéncia a hacer arrugas)

¿QUÉ ES LA GLUCONOLACTONA?

La Gluconolactona es un polihidroxiácido G4, un principio activo de última generación

derivado del ácido glicólico que está siendo muy utilizado por sus numerosas propiedades
cosméticas.
El cual se obtiene por la oxidación de la glucosa del maíz y en nuestro organismo está presente
en el metabolismo de la gluconeogénesis a nivel celular. Por tener una estructura molecular
compleja su ingreso a la piel es más lento, pero sus beneficios son muy significativos.
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¿Para qué sirve y qué beneficios tienes sobre la piel la Gluconolactona?

La Gluconolactona sirve para tratar afecciones en la piel como el acné, por su capacidad
exfoliante elimina los restos de suciedad y evita la obstrucción de los poros.
Otra de sus propiedades es la relacionada con el poder reducir el fotoenvejecimiento, por
aumento de la elastina y colágeno, moléculas encargadas de mantener la piel tersa (su ausencia
o disminución favorece la aparición de las arrugas).
Adicionalmente, dicho producto es capaz de unificar el tono de la piel. Sin importar si eres
blanca o morena, su acción despigmentantes regula la producción de melanina y protege de la
aparición de manchas post-solares.
Por último es uno de los principios activos con mayor capacidad hidratante de la piel, ya que
suele arrastrar partículas de agua a las zonas más desprovista y resecas.

¿Para qué tipo de pieles se recomienda?

Los productos y diferentes compuestos elaborados con Gluconolactona son aptos para todo tipo
de pieles, desde las más sensibles o resecas e incluso aquellas con problemas de exceso de
grasa.
Las propiedades físico-químicas de este principio permite que una vez que ingresa a la
epidermis de la piel y sus estratos más profundos, actúa de acuerdo a las carencias de la misma,
en otras palabras aumenta la capacidad de hidratar o reducir la producción de sebo.

¿Es segura la Gluconolactona en cosmética?

Presenta un alto nivel de seguridad en diversos tipos de pieles, dónde inclusive aquellas pieles
hipersensibles muestran signos de rejuvenecimiento.

Ventajas
 Por ser de absorción lenta no genera irritación, ardor o prurito.
 Su piel lucirá más suave y con mayor luminosidad.
 Como capilar mejora la descamación en el cuero cabelludo, hidratándolo profundamente.
 Se puede aplicar a nivel del contorno de ojos, reduciendo las manchas oscuras y los signos
del envejecimiento.
 Puede ser usado alrededor de las comisuras labiales sin efectos secundarios.
 Posee propiedades antibacterianas creando una barrera dermoprotectora.
 La Gluconolactona en combinación con la Niacinamida y el Ácido salicílico es ideal para
tratar el acné.
Desventajas
 Hasta ahora no se conocen efectos secundarios o posibles inconvenientes. Sólo re recomienda
ajustar la dosis en caso de peeling.
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¿QUÉ ES EL CBD?

El CBD es conocido como el cannabidiol o cannabis, el cual es la porción no intoxicante de

la planta de cáñamo. Para su uso a nivel cosmético se procesa en forma de polvo y suele
mezclarse con aceite de oliva, de coco o cáñamo, lo que mejora su aplicación y absorción en
nuestra piel.
El compuesto usado en cosmética, no posee las propiedades del THC
(Tetrahidrocannabinol), el cual tiene la capacidad de alterar la mente y es la que se utiliza
de manera ilícita. En otras palabras en la elaboración de CBD en Skincare, se emplea las
semillas y los tallos de la planta, y no su componente floral o fruto (parte tóxica).
INCI: Cannabidiol (CBD)

Beneficios del CBD

 El CBD mejora el acné: Las propiedades antiinflamatorias del CBD hace que seamos menos
propensos a desarrollar comedones en la piel, mientras que su propiedad calmante reduce el
enrojecimiento. A su vez es capaz de disminuir la producción de sebo, gracias a su
intervención en el equilibrio de grasa de nuestra piel.
 Regula la producción de sebo: ayudará a reducir la inflamación de los comedones gracias a
su capacidad de regular las hormonas productoras de sebo.
 El CBD actúa en la prevención del envejecimiento y en la aparición de arrugas: posee un
grupo de antioxidantes como el ácido fenólico, terptenos y vitamina E, que al ser usados de
forma tópica son capaces de retrasar los signos del envejecimiento. Esto se debe gracias a la
disminución de los radicales libres y de los procesos inflamatorios. Las cremas con CBD le
devolverán a nuestra piel el brillo y la lozanía de su juventud.
 El CBD favorece las pieles sensibles (perfecto para Rosácea): sus propiedades calmantes
son capaces de evitar el enrojecimiento de la piel provocado por la radiación solar u agentes
externos; disminuyendo así su hipersensibilidad.
 Posee un efecto hidratante: el CBD es rico en oligoelementos, especialmente en ácidos
grasos como el Omega 3, Omega 6 y Omega 9; lo que brinda humectación e hidratación a
nuestra piel, que a su vez favorece la disminución de las líneas de expresión.
 Posee propiedades regenerativas y revitalizantes que favorecen a vuestra piel: es capaz
de disminuir las bolsas de los ojos y las manchas por ojeras.
 Neutraliza el daño causado por los radicales libres. Te puede ayudar a reducir la pérdida de
calidad de la piel neutralizando el efecto de los radicales libres.
 Calma los eccemas: El CBD ayuda a combatir la irritación e inflamación causada por los
eccemas, y también otras condiciones dermatológicas como la psoriasis y la dermatitis
atópica.

Recomendaciones al momento de adquirir el CBD

Para estar seguros de que estás adquiriendo el principio activo, cuyo INCI es el
“cannabidiol” debes revisar la etiqueta del producto, ya que el aceite de la semilla de
cáñamo o su extraño no es igual al aceite de CBD.
Por lo general, sin importar si se trata de un aceite, crema facial, mascara, shampoo, serums,
acondicionador, exfoliantes u otros, en ellos se expresa la cantidad en miligramos del CBD. Es
común encontrar que la presentación del producto sea en un envase oscuro, porque la
exposición al sol lo hace perder efectividad.
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Por otro lado, algunas marcas comerciales hacen una clasificación de acuerdo al espectro
del CBD, entre ellos tenemos:
CBD aislado: Esto significa que el producto cosmético, es totalmente puro, es decir sin otras
sustancias como por ejemplo flavonoides, siliconas o parafinas; mientras más puro sea el
producto los resultados serán más efectivos y visibles.
CBD de espectro completo: Esto nos quiere decir que el cosmético incluye el aceite de CBD
acompañado de dosis mínimas de THC, antioxidantes y algún otro tipo de cannabinoides: el
cannabigerol, también conocido como CBG.
CBD de amplio espectro: en este caso no se detecta THC. Rara vez se pueden manifestar trazas
de THC en el CBD de amplio espectro, pero habitualmente está por debajo del 0,3 %, así el
THC es considerado como “no activo”.

¿QUÉ ES LA CENTELLA ASIÁTICA?

Esta es una semilla que se extrae de una planta proveniente del centro de Asia cuyo nombre
es Gotu Kola; también la puedes encontrar en grandes cantidades en África, Sri Lanka, Japón y
algunos otros. Inicialmente, era parte de muchos tratamientos de la medicina ayurvédica
(sistema médico originario de la India) posteriormente se ha hecho un hueco en el mundo de la
cosmética, mayormente la coreana.

La centella asiática es rica en vitamina C, A, B1, B2, niacina y caroteno,

cuyos nutrientes tienen la posibilidad de promover y mejorar distintos
factores en tu piel.

Beneficios de la Centella asiática para la piel

Sus propiedades calmantes, cicatrizantes, antioxidantes y otros

beneficios juegan un papel fundamental en el incremento de la salud en
general, lo que lo hace un ingrediente sumamente popular para
distintos fines terapéuticos.

Aumenta la producción de colágeno

Entre los beneficios que más se buscan de la centella asiática es este, ya que es el principal a la
hora de querer retrasar los signos del envejecimiento, buscar una piel de apariencia más sana,
mucho más firme y elástica.

Esto a su vez acelera considerablemente la reconstrucción de las células epiteliales, lo que

inhibe las inflamaciones, ayudando a su vez a reducir e incluso eliminar algunos problemas
como heridas, quemaduras, marcas solares y diversos tipos de cicatrices.

Debido a esto, en un estudio de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos se le

señala como uno de los ingredientes más influyentes en cuanto a la reducción de los efectos del
envejecimiento.

Reduce la pérdida de humedad

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La centella asiática ayuda a mantener la piel con la humedad ideal, favoreciendo a que esta esté
siempre hidratada. Por otro lado, esto también es perfecto para conseguir una sensación mucho
más suave al tacto.

Protege la piel

Los radicales libres son un factor que afecta a la piel de muchas maneras, gracias a los poderes
antioxidantes que posee la centella asiática. Esta actúa de modo que se vea una aceleración en la
regeneración celular en pieles cuya dermis ya está envejecida, bien sea por el paso del tiempo o
por factores externos como los ambientales o uso de distintos productos.

Estimula la microcirculación

La centella asiática hace un trabajo excelente a la hora de trabajar como vasoconstrictor,

mejorando la firmeza de las venas y, por ende, favorece a la circulación de la sangre haciendo
que lleguen más nutrientes y oxígeno a las zonas afectadas.

Efectos antibacterianos

Su efecto para reducir la proliferación de bacterias es indispensable para el tratamiento de

enfermedades atópicas como el acné. En conjunto con los otros beneficios, se logra una clara
reducción en las cicatrices de esta patología, las irritaciones de la piel y mucho más, acelerando
el proceso curativo de quien lo padece.

¿Para qué tipo de pieles se recomienda la Centella asiática?

Las pieles que sufren de los efectos del envejecimiento, sensibilidad o tendencia a producir
mucho acné son las que se ven más beneficiadas del uso de este ingrediente, y pueden
aprovecharlo en distintas presentaciones como cremas, serums, protectores y mucho más.

¿QUÉ ES EL ÓXIDO ZINC EN COSMÉTICA?

El zinc es un oligoelemento que en la industria cosmética viene formulado como óxido de zinc
y en otros casos se puede encontrar como gluconato de zinc. Comúnmente usado como una
especie de filtro solar y producto anti-acné por las propiedades que posee.
El Zinc otorga un color blanco y en algunos casos una coloración opaca a las preparaciones
cosméticas. Esté principio activo está presente en cremas, desodorantes, geles de uso tópicos,
mascaras y sérums.
Hoy en día se ha incrementado su uso producto del confinamiento por la pandemia. Las
situaciones de estrés y el uso de los barbijos, fueron situaciones que incrementaron los casos de
personas con exceso de grasa en el cutis y a su vez desencadenó brotes de acné. INCI: Zinc
Oxide

¿Para qué sirve y qué beneficios tienes sobre la piel el óxido de Zinc?

El Zinc por sí sólo, o en compañía de otros compuestos como el dióxido de titanio y/o la
vitamina C, es capaz de reducir el impacto de las radiaciones ultravioletas, creando una especie
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de rebote, evitando el daño solar. En otras palabras es usado como protector solar incluso en los
niños. Se trata de uno del los mejores filtros solares físicos.
El Zinc sirve como astringente, limpia los poros de la piel, minimiza el sebo y el acné. También
actúa como calmante en los procesos irritativos en casos de dermatitis. Tiene una función
hidratante lo que merma la resequedad de la piel y regula la aparición de la caspa al ser usado
en una loción capilar.
Muchas lociones desmaquillantes tienen entre su lista de ingredientes el zinc, porque limpia la
piel del rostro mientras la humecta. Su uso se prescribe a personas con patologías de rosácea,
intertrigo o en personas hipersensibles.
Finalmente podríamos decir que el Zinc se encuentra en productos para el cuidado dental y de la
zona íntima, gracias a su propiedad bacteriana.

Ventajas
 Es un seborregulador , contribuye a cerrar los poro en la piel y disminuir el efecto
brillante. Crea un efecto mate pero refrescante al ser usado con regularidad.
 Se encuentra en desodorantes y esto se debe a que reduce la humedad, en otras palabras
reduce el exceso de sudoración, haciendo que la región axilar permanezca más seca y no
genere malos olores.
 Posee un efecto antioxidante y antiinflamatorio, regulando el equilibrio homeostático de la
piel.
 Interviene en la proliferación y renovación celular, lo que se expresa en una piel más
joven.
Desventajas
 Es importante evitar el uso en mucosas y cerca de los ojos.
 No se debe aplicar en las mamas de mujeres en etapa de amamantamiento.

¿QUÉ ES LA VITAMINA B5 DEXPANTENOL (DEXPANTHENOL – PANTOTHENIC

ACID)?

 Humectante (absorbe agua)

 Emoliente
 Antinflamatorio
Es una vitamina que se encuentra en el reino animal y vegetal, conocida comúnmente como
vitamina B5. Esta posee diversos beneficios entre los cuales podemos destacar: los trastornos
menstruales y mejoras a nivel dermatológico.

Comercialmente se puede encontrar el isómero D del ácido pantoténico, que a su vez es

denominado dexpantenol y como pantotetano de calcio (los cuales son productos químicos
sintetizados a partir del dímero D del ácido pantoténico).

¿Para que sirve el dexpantenol Vitamina B5 en cosmética?

 Hidratante
 Protector de la barrera cutánea
 Reduce la pérdida de agua transepidérmica (TEWL)
 Estimula la producción de fibroblastos
 Epitelización (regeneración cutánea y/o cicatrización)
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Su uso en crema es muy común tanto para el rostro como para aquellas áreas de roce, que no
reciben una adecuada higiene. Es un producto sin efectos tóxicos, que brindará una piel más
joven ya que interviene en el proceso del envejecimiento frenándolo, al mantener la piel
hidratada.

El Dexpantenol también sirve para tratar problemas de acné, ya que disminuye el tamaño de los
poros de la piel, disminuye la producción de sebo, corrige los enrojecimientos y favorece los
procesos de cicatrización.

Ventajas

 Fácil de encontrar en muchos productos

 Hay bastante evidencia de su eficacia en cicatrización, restauración, hidratación y cómo anti
inflamatorio.
Desventajas
 No se debería combinar con productos de base aceitosa ya que disminuye su capacidad de
penetración.

¿Cuál es el origen del Dexpantenol?

El Dexpantenol es un producto sintético y el pantothenic es un producto de origen natural

(vegetal y animal).

¿Para que tipo de pieles se recomienda el dexpantenol B5?

La Vitamina B5 Dexpantenol se recomienda para pieles secas tanto sensibles cómo resistentes:

(Pieles secas, sensibles, pigmentadas y con tendéncia a generar arrugas)

(Pieles secas, sensibles, pigmentadas y tersa)

(Pieles secas, sensibles, NO pigmentadas y tersa)

(Pieles secas, sensibles, NO pigmentadas y con tendéncia a generar arrugas)

(Pieles secas, resistentes, pigmentadas y con tendéncia a generar arrugas)

(Pieles secas, resistentes pigmentadas y tersa)

(Pieles secas, resistentes, NO pigmentadas y con tendéncia a generar arrugas)

(Pieles secas, resistentes, NO pigmentadas y tersa)

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¿Es seguro el dexpantenol Vitamina B5?

El dexpantenol se considera un ingrediente muy seguro, con un rating de 1 sobre una escalera de
1-10 de menor a mayor peligrosidad.

REFERENCIAS bibliograficas

Dermatologic Surgery, Julio 2005, páginas 837-847

https://www.vademecum.es

1. Cosmeceuticals and cosmetic ingredients – Leslie Baumann, M.D.EC (Environment Canada).

2008. Domestic Substances List Categorization. Canadian Environmental Protection Act
(CEPA) Environmental Registry.
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COMPARATIVA DE BIOTIPOS CUTÁNEOS

CUTIS SEBORREICO “PIEL GRASA/OLEOSA”

 Espesor de la capa córnea aumentado con su epidermis engrosada.

 Tamaño de los orificios pilo sebáceos dilatados. (glándulas sebáceas hipertóficas).
 Cantidad abundante de secreción sebácea y sudorípara.
 La superficie cutánea se palpa y observa: untuosa, húmeda, brillante.
 Presenta buena hidratación.
 Puede presentarse Mixta con falta de hidratación.
 Puede tornarse reactiva y/o sensible.
 Éste biotipo tiene la tendencia a formar comedones. (ocasionalmente comedones
abiertos y comedones cerrados).
 Su Involución es tardía.
 Puede desencadenarse una erupción acneiforme.
 Puede desencadenarse una erupción rosaceiforme.
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CUTIS ALÍPICO “PIEL SECA-XEROSIS”

 El espesor de la capa córnea se observa disminuido, epidermis adelgazada.

 Sus orificios pilo sebáceos están casi imperceptibles.
 Presenta escasa secreción sebácea y sudorípara.
 Sus glándulas sebáceas y sudoríparas están hipotróficas.
 Su capa córnea está visiblemente opaca, sin brillo y desvitalizada.
 Presenta mala hidratación por el exceso de evaporación transcutánea.
 Tiende a la descamación.
 Ocasionalmente puede presentar elastosis solar (se caracteriza por ser una piel gruesa y
amarillenta con arrugas profundas que no desaparecen al estirar la piel).
 Ocasionalmente puede presentar telangiectasias.
 Ocasionalmente puede presentar sensibilidad o fragilidad capilar.
 Habitualmente se pueden presentar Hiperpigmentaciones.
 Suele involucionar precozmente.
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LA IMPORTANCIA DE LA HIDRATACIÓN

Piel Hidratada- Eudermica/ Normalizada. Se observa cuando la secreción sebácea se ajusta

cualitativa y cuantitativamente a unos valores considerados como “equilibrados” desde el punto
de vista dermocosmético (es decir, la piel no presenta problemas ni de tipo estético ni de tipo
dermatológico derivados de la actividad fisiológica de las glándulas sebáceas).

Causas de la deshidratación

Los valores de la TEWL (transepidermical water loss) incrementados son el resultado de un

déficit de NMF o de una baja aportación de lípidos en superficie (ceramidas de origen

epidérmico), ya que los lípidos presentes no son suficientemente eficientes en su capacidad

solvatadora de agua y ésta acaba por evaporarse.

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* Déficit en el aporte de lípidos en superficie (ceramidas provenientes del los espacios

intercorneocitarios, que a medida que avanza la descamación de la piel acceden a capas más

superficiales hasta llegar a la capa hidrolipídica).

* Escasa producción de NMF (del inglés, natural moisturizing factor, factor natural de

hidratación). El NMF, compuesto por agua, electrólitos y otras sustancias, como la urea,

representa la fracción acuosa de la capa hidrolipídica. Su composición define el pH cutáneo.

Todo esto va a repercutir en un aumento de la pérdida de agua transepidérmica (TEWL, según

sus siglas en inglés).

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Bibliografia : Rodríguez IC. Hidratación cutánea: conceptos generales e implicaciones

cosméticas. En: Máster en Dermofarmacia y Cosmetología. 5.ª ed. Universidad de Barcelona.
2005.
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Biotipos Alípica Seborreica Eudérmica

Vehículos que se Crema Emulsión Gel / Usar todo tipo

pueden utilizar Emulsión Hidrogel de productos ya
Leche Loción que la piel esta
Loción Serum equilibrada
Serum Leche J
Aceite Jabón
Ampolla
Jabón NO CREMA
Gel / (por ser pesada)
Hidrogel

Higiene Renovadores celulares: Ácidos: “

(activos) Ácido láctico, glicólico y Mandélico, Salicílico,
mandélico, aha’s, bha Hialurónico, Láctico y
(betahidroxiácidos). Ceramidas.

P.A: malva, palta, pepino, P.A: glicerina, ginko biloba,

papaya, coco, jojoba, vit A, avena, zinc, aloe vera,
ginseng, ginko biloba, aloe caléndula, malaleuca, romero
vera, centella, romero, manzanilla, azuleno,
alantoína, ceramidas, árnica, hamamelis, bardona, micelas,
avena, urea, rosa mosqueta, tensiactivos, vit C, aha’s
tilo, té verde.

Hidratación Astringente, Astringente, “

(funciones) Descongestivo/calmante, Descongestivo/calmante,
Antisépico, Antibacterial, Antisépico, Antibacterial,
Suavizante, Exfoliante, Suavizante, Exfoliante,
Hidratente, Desensibilizante. Hidratente, Desensibilizante,
Seborregulador.

Máscaras Vehículos: Caolínica, Vehículos: Caolínica, “

Hidroplástica, Cremosa, Hidroplástica, Gelificada.
Velo, Peel off.
▪ Fango
▪ Fango ▪ Malva y pepino – arcillosa.
▪ Malva y pepino – arcillosa. ▪ Máscara biorrenovadora –
▪ Máscara biorrenovadora exfoliante.
– exfoliante. ▪ Máscara de Áreas
▪ Máscara de Áreas especiales – cremosa (solo
especiales – cremosa párpados y labios).
(párpados y labios o todo el ▪ Gel descongestivo
rostro). ▪ Gel antistress
▪ Máscara de ▪ Máscara afirmante de
Oligoelementos – cremosa. párpados y cuello
▪ Peel mask
▪ Tensora con colágeno -
arcillosa o velo
▪ Máscara afirmante de
párpados y cuello
P.A (Principio Funciones
activo)

AZULENO descongestivo, hidratante, antiinflamatorio, reparador celular, desensibilizante,

antimicrobiano
AVENA suavizante, calmante, hidratante
ALANTOÍNA cicatrizante, reparador celular, hidratante
ADN antioxidante, afirmante, reparador celular, hidratante, humectante
ÁCIDO cicatrizante, hidratante, humectante, antiarrugas, seborregulador, elasticidad
GLICÓLICO

ÁCIDO seborregulador, exfoliante, secante, antiséptico

SALICÍLICO

ÁCIDO LÁCTICO exfoliante, seborregulador, hidratante, astringente, renovador celular

ÁCIDO hidratante, humectante, antiarrugas, reparador celular, afirmante

HIALURÓNICO

ÁCIDO antibacteriano, elasticidad, humectante

PIRROLODÍN
CARBÓNICO
(PCA)

ALGAS antioxidante, hidratante, suavizante, afirmante, elasticidad

B.H.A exfoliante, antibanteriano, seborregulador
(Betahidroxiácidos)

BISABOLOL antiinflamatorio, calmante, desensibilizante

CALÉNDULA emoliente, calmante, antiseptica, hidratante

COLÁGENO hidratante, antiarrugas, afirmante, elasticidad

CERAMIDAS hidratante, restaurador celular, antiarrugas

CAOLÍN afirmante, desintoxicante, suavizante, astringente, iluminador

CANELA antibacteriano, antiinflamatorio

(Cinnamom)
CENTELLA afirmante, antiarrugas, hidratante, reparador celular,
ASIÁTICA
CAFEÍNA desintoxicante, diurético

DMAE elasticidad, antiarrugas, afirmante

DIÓXIDO DE minimiza el brillo, antioxidante (protector solar natural)

TITANIO
ELASTINA antiarrugas, hidratante, afirmante

EXTRACTO DE oxigenante, antioxidante, hidratente, previene el acné

GRANADA
FUCUS hidratante, humectante

FIRMOGEN renovador celular, suavizante, elasticidad, hidratante, antioxidante

FITOESTEROLES antiarrugas

FLAVONOIDES Antioxidante, antiinflamatoria, antimicrobiano, antiedematosa

GLICERINA hidratante, humectante, calmante

GINKO BILOBA antioxidante, protector solar natural, antiinflamatorio, desensibilizante, hidratante,

renovador celular, elasticidad
GINSENG revitalizante, estimulante, hidratante, antiarrugas, elasticidad

HAMAMELIS purificante, astringente, calmante, bactericida, antiinflamatorio

HEDERA HELIX antimicrobiano, astringente, calmante, tonificante, anticelulítica, lipolítica,

vasoconstrictora, antifúngica.
MALVA hidratante, calmante, exfoliante, descongestivo, emoliente, antiedematoso

MAGNESIO antioxidante, antiarrugas, afirmante, elasticidad

MANZANA antioxidante, hidratante, calmante, antiseptica, emoliente

MANZANILLA antiinflamatorio, calmante, desensibilizante, descongestiva, hidratante

PEPINO refrescante, hidratante, antiinflamatorio, antioxidante, astringente, seborregulador

POTASIO humectante

Q10 restaurador y renovador celular, antioxidante, elasticidad

ROSA cicatrizante, humectante, antioxidante, elasticidad

MOSQUETA
SELENIO antioxidante, elasticidad

SERILESINE suavizante, tonificante, elasticidad, afirmante,

TILO antioxidante, astringente, hidratante, emoliente, calmante

UREA hidratante, queratolítico, emoliente, antimicrobiano

VIT E antioxidante, hidratante, antiarrugas, desensibilizante

VIT C antioxidante, aclarante, iluminador, renovador celular

VIT A antiarrugas, aclarante, renovador celular, afirmante, elasticidad, cicatrizante

ZINC renovador celular, antibacteriano, seborregulador, astringente

Funciones Principios Activos

Descongestivo Azuleno, Manzanilla

Hidratante Azuleno, Manzanilla, Alantoína, Avena, Caléndula, Colágeno, Ceramidas, Glicerina, Ginseng, Ácido hialurónico, Ácido láctico,
Manzana, Tilo, Vitamina E, Hamamelis

Antiinflamatorio Azuleno, Bisabolol, Hamamelis, Manzanilla, Avena, Ginko biloba

Reparador Azuleno, Alantoína, Ácido hialurónico

Celular

Desensibilizante Azuleno, Bisabolol, Manzanilla, Vitamina E

Cicatrizante Alantoína, Caléndula

Emoliente Caléndula, Manzana, Tilo, Glicerina

Calmante Glicerina, Tilo, Avena, Bisabolol, Azuleno, Caléndula, Manzana, Manzanilla, Hamamelis

Antiséptica Ácido salicílico, Caléndula, Manzana

Seborregulador Zinc, AHA (alfahidroxiácidos): ácido láctico, B.H.A (betahidroxiácidos): ácido salicílico

Antiarrugas Colágeno, Ceramidas, Ginseng, Elastina, Ácido hialurónico, Vitamina E

Humectante Glicerina, Ácido hialurónico

Revitalizante Ginseng

Exfoliante AHA (alfahidroxiácidos): ácido láctico, B.H.A (betahidroxiácidos): ácido salicílico, Avena

Antioxidante Flavonoides, Avena, Manzana, Vitamina C, Vitamina E, Caléndula, Tilo, Ginseng, Ginko biloba
Aclarante

Antibacteriano

Bactericida
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ENFOQUE COSMETOLÓGICO EN PIELES SENSIBLES/SENSIBILIZADAS

Como ya hemos aprendido, las pieles sensibles/

sensibilizadas son una condición cutánea que afecta a
todos los biotipos cutáneos, son aquellas pieles que
presentan una hiper reactividad frente a cualquier
estímulo externo.

Según un grupo de expertos europeos de la International

Forum for the study of itch (IFSI) en 2017.

La piel sensible “Es un síndrome definido por la

aparición de sensaciones desagradables (prurito, ardor,
dolor y sensación de hormigueo) en respuesta a estímulos que normalmente no deberían
provocar tales sensaciones. Estas no pueden explicarse por lesiones atribuibles a ninguna
enfermedad de la piel, que puede parecer normal o presentar eritema. La piel sensible puede
afectar a cualquier parte del cuerpo, especialmente la cara”

Hay una incidencia muy elevada con una tendencia al alza a nivel mundial

50-60% En Hombres y 60-70% en Mujeres.

SEMIOLOGÍA= SINTOMATOLOGÍA.

Síntoma: manifestación de una alteración orgánica o funcional apreciable por la/el paciente.

Signos: señales que pueden ser visualmente observada por el especialista de la piel y la/el
paciente.
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 Prurito.
 Hormigueo.
 Enrojecimiento Difuso.
 Ardor.
 Deshidratación y/o descamación con sensación de tirantez.
 Fragilidad capilar.

Estas respuestas fisiológicas están relacionadas con la alteración de los siguientes

mecanismos:

1) Alteración de la función barrera:

Físico (porque el equilibrio entre lípidos y agua está desequilibrado).
Biológico (por la alteración de la microbiota cutánea).
Hay una escasez de lípidos intercelulares de la matriz extracelular. Por un aumento de
pérdida de agua transepidérmica (TEWL).
2) Hiper actividad de la terminaciones nerviosas (más exitadas), activando a los neuro
transmisores. Estos receptores van a responder a estímulos físicos, químicos y térmicos
que están relacionadas con la sensación de ardor y prurito.
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3) Mayor reactividad a nivel vascular, generando una respuesta inflamatoria, debido a la

penetración de agentes potencialmente irritantes, polución, calefacción, sol, viento,
estrés, cambios hormonales,etc. Se forman más cantidad de vasos sanguíneos de los
necesarios con mayor visibilidad (telangiectasias), estos se dilatan y debilitan a las
fibras dérmicas.

CARACTERÍTICAS DE LAS PIELES SENSIBLES/SENSIBILIZADAS

 Capa córnea fina y debilitada.

 Disminución de lípidos epidérmicos (ceramidas).
 Alto nivel de deshidratación (tewl).
 Mayor vascularización e inervación.
 Mayor susceptibilidad a factores externos.
 Mayor tendencia al enrojecimiento temporal o permanente a cualquier estímulo.

PIEL SENSIBLE/SENSIBILIZADA POR ORIGEN ADQUIRIDO

Hace referencia a aquellas pieles cuya manto hidrolipídico se encuentra equilibrado (piel sana) y
que por la exposición excesiva y/o prolongada a factores externos o internos desencadenan un
proceso de sensibilización, manifestando los síntomas clínicos propios de una piel sensible.

Algunos de esos factores pudieron haber sido:

 Productos inapropiados (ácidos, astringentes, maquillajes,etc).

 Cambios hormonales (debido a algún trastorno).
 Ingesta de medicamentos.
 Estrés.

CUÁL SERÁ NUESTRO ENFOQUE Y OBJETIVO PRINCIPAL?

Nuestro objetivo cosmetológico y enfoque primordial será asegurar la máxima

tolerancia de las fórmulas cosmetológicas, evitando activos que puedan provocar
irritaciones estará pautado en 2 instancias.
1) Corto Plazo: Utilizaremos en gabinete e indicación domiciliaria, aquellos
productos cosméticos con principios activos calmantes que devuelvan el confort
y bienestar a la piel.
2) Largo Plazo: Aplicaremos productos cosmetológicos que refuercen la función
barrera y estimulen los sistemas de defensa de la piel.

CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS A UTILIZAR:

 Regeneradores y Reparadores.
 Re epitelizantes.
 Antioxidantes. (Disminuyen los efectos de los R.L)
 Calmantes, descongestivos.
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 Probióticos (Reducen los niveles de inflamación causados por agentes externos como la
radiación, y además ayudan a reforzar la barrera cutánea. Disminuyen los efectos
producidos por los radicales libres). Se extraen de la fermentación de bacterias.

Los prebióticos son sustancias que actúan como super-alimentos favoreciendo el crecimiento de
los microorganismos beneficiosos que se encuentran de forma natural en la piel, reduciendo así
la posibilidad de proliferación de bacterias dañinas o patógenas.

No confundir con los probióticos: según la OMS (Organización Mundial de la Salud), “los
Probióticos son microorganismos vivos que, suministrados en cantidades adecuadas,
promueven beneficios en la salud del organismo huésped”. Probiótico se contrapone a
antibiótico, mientras este último cura una infección matando las bacterias responsables, el
primero previene el problema, enriqueciendo la microflora intestinal con bacterias positivas.
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FUNDAMENTOS IMPORTANTES EN LA COSMÉTICA ESTÉTICA

1) IMPORTANCIA DE LOS IONES EN COSMETOLOGÍA.

 Afectan a la estabilidad de los cosméticos.

 Afectan al poder espumante de los jabones.

 Es el fundamento de la técnica de electroestética llamada electroforesis, iontoforesis o

“ionización”, para hacer penetrar mejor los productos ionizados.

 Actúa sobre la viscosidad de distintos cosméticos, sobre todo geles de baño, champús…

2) CONCEPTO DE pH (POTENCIAL DE HIDRÓGENO).

Subiendo desde 0, para disoluciones fuertemente ácidas, hasta 14 para disoluciones fuertemente
básicas. Será evidente que:

 Disolución básica o alcalina pH > 7 (7-14).

 Disolución neutra pH = 7.

 Disolución ácida pH < 7 (0-7).

MEDIDA DEL pH.

El valor del pH de una disolución tiene una gran influencia en muchísimos procesos químicos y
biológicos (y por lo tanto en cosmética) por lo que su conocimiento es de suma importancia.

Sólo en los casos sencillos de disoluciones preparadas puede calcularse matemáticamente el pH.
En la mayoría de los casos prácticos, es necesario medir el pH, lo que se hace con un
peachímetros (pHm / pH-metro).

Dicho pHm se basa en la medida de la diferencia de potencial eléctrico entre 2 electrodos: unos
de referencia y otros sensibles a [H+] introduciendo en la cuyo pH se desea medir.

Se dispone de numerosos indicadores que cubren una amplia zona de pH. Existen en el
comercio papeles impregnados de mezclas de indicadores1 de tal forma que toman diferentes
tonalidades de color según el pH de la disolución, llegando a tener un error de hasta una unidad
de pH.

pH ideal = 4.5 - 6.5

pH neutro = 7

pH “neutro” = 5.5 piel

pH “neutro” = 4.1 cabello

EL pH Y LOS COSMÉTICOS.

Los cosméticos que pretendan cuidar la piel y el cabello tendrán un pH que deberá estar
comprendido entre 5 y 6, adecuado al mismo tiempo al pH cutáneo y al capilar. Así pues, gran
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número de cosméticos estarán situados en esta zona del pH: Emulsiones faciales y corporales,
champús, geles de baño, etc.

Los cosméticos que necesiten imprescindiblemente valores de pH más alejados de este margen
“neutro”, deberán neutralizar estos valores de pH al terminar el proceso. Esto suele ocurrir la
mayor parte de las veces los cosméticos de pH alcalino: Cremas depilatorias, decolorantes del
cabello y el vello, tintes permanentes, etc.

Entre los cosméticos ácidos que neutralizarían los anteriores productos alcalinos se encuentran
los champús ácidos que pueden llegar a un pH aproximado de 2.5 y se utilizan para tintes
capilares y en general después de cualquier ataque alcalino; también existen las cremas ácidas
que se utilizan después de cualquier proceso depilatorio (siempre agresivo) y también tras los
decolorantes del vello.

También existen cosméticos que tienen un pH característico, como los champús infantiles que
tienen un pH de 7.5 debido a que el pH lacrimal es de 7.8, evitando el escozor ocular infantil;
también es el caso de los cosméticos oculares, que en general deben tener un pH neutro (7
aproximadamente).

Por último existen otros cosméticos de pH ligeramente alcalino, como los jabones (debido a su
disociación en H2O).

EJEMPLOS EN COSMÉTICA.

El ácido tioglicólico se utiliza en cosméticos depiladores químicos, para reducir y alcalinizar, de

manera que se destruya completamente la estructura queratínica H2O2 H2O + ½ O2

Otro fenómeno importante es en los cosméticos anti-envejecimiento ya que se utilizan

sustancias antioxidantes, para neutralizar la oxidación en cadena de los radicales libres que
provocan el envejecimiento cutáneo.

4. SUSTANCIAS HIDRÓFILAS Y LIPÓFILAS.

5. DISOLUCIONES, SUSPENSIONES Y EMULSIONES.

CONCEPTO DE DISOLUCIÓN.

En una disolución se pueden distinguir: el soluto o sustancia disuelta, que generalmente es el de

menor proporción, y el disolvente, que está en mayor proporción.

El soluto puede ser sólido, líquido o gas, pero lo más común es que las disoluciones estén
formadas por solutos sólidos y/o líquidos disueltos en un disolvente líquido (y en cosmética
todavía es más normal).

Dependiendo de la naturaleza del disolvente se pueden denominar disoluciones acuosas (el

disolvente es agua), alcohólicas (el disolvente es un alcohol), hidroalcohólicas (el disolvente es
una mezcla de alcohol y agua), etc.

A simple vista se trata de líquidos transparentes.

FACTORES QUE AFECTAN A LA SOLUBILIDAD.

A.- Temperatura: En general la solubilidad aumenta con la temperatura.

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B.- pH: Algunas sustancias alcalinas ej (desodorantes, limpiadores) se disuelven en medio

ácido pero no en medios alcalinos.

C.- Estado físico del soluto: Cuando el tamaño de partícula del soluto es pequeño se disuelve
más rápido.

D.- Agitación: Es un factor físico del que depende la rapidez con que se puede disolver un
soluto.

A la máxima cantidad de soluto disuelto en un volumen de disolvente, a

una temperatura y presión determinadas, se le denomina coeficiente de solubilidad y a la
disolución obtenida se le llama disolución saturada.

DISOLVENTES Y SUSTANCIAS DE USO FRECUENTE EN COSMÉTICA.

AGUA: Es el producto más utilizado en estética y también es el componente más abundante,

con mucha diferencia, en los productos cosméticos. La razón de esto radica en su relativa
abundancia, bajo costo y disponibilidad, así como sus propiedades físico - químicas únicas y la
ausencia de toxicidad.

 Poder disolvente: Debido a la gran polaridad de su molécula se explica su propiedad de

ser uno de los mejores disolventes de compuestos iónicos y de compuestos covalentes
polares. En este último caso el agua puede romper en muchas ocasiones las moléculas
covalentes dando lugar a iones, lo que se denomina poder ionizante del agua, que es
fundamental para que se realicen muchas reacciones en medio acuoso.

 Dureza: El agua del grifo contiene disueltas sales de Ca y Mg sobre todo, lo que se
manifiesta en que no hace espuma con el jabón. Por esto se dice que el agua es dura.

El agua destilada de uso comercial en realidad es agua desmineralizada, desionizada o

descalcificada.

 Tensión superficial: Muy elevada.

 Conductividad térmica: Buena.

 Calor específico elevado: Se define como la cantidad de calorías necesarias para elevar
1 ºC la temperatura de 1 gr. de una sustancia determinada. El agua es de lo más elevado,
por lo que se necesitan muchas calorías para calentarla.

AGUA OXIGENADA: El agua oxigenada comercial son disoluciones de H2O2 en agua, de

concentración variable, expresada en % o en v.

Sus aplicaciones están basadas en su poder oxidante: Decolorante, blanqueador de uñas, tintes
permanentes, neutralizante o fijador de líquidos onduladores y como antiséptico de bacterias
anaeróbicas.

ALCOHOL ETÍLICO: También llamado etanol o alcohol.

Es un líquido incoloro, de olor agradable y sabor ardiente. Es menos denso que el agua y se
mezcla con ella en todas las proporciones.

Es un buen disolvente de grasas y de muchos compuestos orgánicos.

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Su concentración se expresa en º alcohólicos, que equivalen al % en volúmenes (v).

Debido a tener buen poder disolvente y su gran volatilidad, se aplica en muchas formulaciones
de cosméticos: Cosméticos para las uñas, tónicos, lacas capilares, aguas de colonia, etc.

También se utiliza como antiséptico de utensilios profesionales.

En cosmética se utiliza el alcohol DESNATURALIZADO.

No debe aplicarse en pieles secas y sensibles, ya que tiene un alto poder deshidratante y
disuelve con facilidad el manto hodro lipídico protector de la piel.

Debido a su inflamabilidad no deben utilizarse técnicas de electroterapia sobre cosméticos con

alcohol.

GLICERINA: También se le llama glicerol.

Es un líquido incoloro, inodoro, de sabor primero cálido y luego dulce, y que destaca por su
amplio poder disolvente y por su inocuidad.

Es una sustancia altamente higroscópica2, de ahí que se utilice como principio humectante en
cosméticos hidratantes.

También tiene una función emoliente, ya que suaviza la piel por sus propiedades humectantes.

Al igual que otros polialcoholes, como el PROPILENGLICOL y el SORBITOL, además de

su utilización como favorecedores de la hidratación del estrato córneo, se utilizan en emulsiones
y geles para frenar la evaporación del agua de dichas formas cosméticas.

DEFINICIÓN DE EMULSIONES.

Una emulsión consta como mínimo de un líquido disperso (fase dispersa o interna o discontinua
o cerrada), en el seno de otro líquido (fase dispersante o externa o continua o abierta).

La fase dispersa está dispersada en forma de pequeñas gotas en el seno de la fase dispersante, y
tiene un tamaño entre 0'1 y 50 nm nm = 10-9 m.

Este tamaño de partículas hace que sean visibles al microscopio, al mismo tiempo que provoca
la opacidad de las emulsiones.

Para que una emulsión se mantenga estable durante cierto tiempo se necesita otra sustancia,
llamada emulsionante o emulgente.

COMPOSICIÓN.

Una emulsión está formada por tres partes:

% Fase acuosa: Formada por el agua y los demás componentes del cosmético que sean
hidrosolubles.

% Fase grasa: oleosa o lipídica. Formada por lípidos y los demás componentes del cosmético
que sean liposolubles.
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% Fase emulsionante o emulgente: Formada por las sustancias necesarias para que la emulsión
se mantenga estable durante cierto tiempo (mínimo 30 meses).

INTERÉS COSMÉTICO.

Entre las diversas formas cosméticas existentes, la emulsión es la que goza de mayor
importancia.

Esto se explica por sus numerosas ventajas, desde el punto de vista del formulador y del
usuario.

A.- Formulación:

A. 1.) Posibilidad de incorporar simultáneamente en un mismo producto sustancias de

naturaleza hidro y liposolubles, lo que amplia notablemente el campo de ingredientes
utilizables.

A. 2.) Gran versatilidad en cuanto al producto final, pudiendo obtenerse casi cualquier tipo de
consistencia, desde leches muy fluidas a cremas espesas.

A. 3.) Mayor margen de estabilidad frente a fluctuaciones térmicas.

B.- Utilización:

B. 1.) Facilidad de aplicación tanto sobre la piel como sobre el cabello.

B. 2.) Apariencia y textura muy satisfactorias, con caracteres organolépticos superiores a los que
en general ofrecen las restantes formas cosméticas.

B. 3.) Mejor penetrabilidad, dada la presencia de agentes tensioactivos en la formulación.

TENSIÓN SUPERFICIAL.

Un cuerpo se encuentra en estado líquido debido a las fuerzas de atracción que existen entre sus
moléculas y que impiden su paso al estado de vapor (fuerzas de Van der Waals).

Estas fuerzas se hayan equilibradas en el seno del líquido, pero las moléculas situadas en la
superficie libre del líquido sufren solamente la atracción debida a las moléculas inferiores, por
lo que están sometidas a una fuerza de atracción perpendicular a la superficie y dirigida hacia el
interior.

Esta fuerza tendente a contraer la superficie hacia el interior del líquido, se conoce con el
nombre de tensión superficial y se expresa en unidades de fuerza por unidad de longitud.

Este valor es característico para cada líquido dependiendo de su naturaleza y de la temperatura.

TENSIÓN INTERFACIAL.

Consideremos el caso de dos líquidos inmiscibles (no pueden ser mezclados): al ponerlos en
contacto se crea entre ambos una superficie de separación llamada interfase.

Las moléculas líquidas situadas en la interfase estarán sometidas tanto a las fuerzas de atracción
de Van der Waals (fuerzas atractivas o repulsivas entre moléculas) o procedentes del mismo
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líquido como a las fuerzas debidas al otro líquido. Como estas últimas son muy inferiores a las
procedentes del mismo líquido, se consideran despreciables, por lo que se crea una fuerza
resultante similar a la existente en la superficie libre del líquido.

Esta extensión o fuerza límite existente entre dos líquidos inmiscibles se denomina tensión
interfacial, y se expresa en las mismas magnitudes que la tensión superficial.

Debido a estos fenómenos de la tensión superficial e interfacial, las gotas de los líquidos tienden
a ser esféricas. El motivo es porque la esfera es la forma geométrica que ocupa la mínima
superficie posible para un mismo volumen; de esta manera al tener la mínima superficie posible
se consigue alcanzar la mínima tensión superficial.

Cuando conseguimos mezclar por agitación intensa una fase acuosa con otra grasa se consigue
una emulsión, se producen muchísimas gotas cuyo conjunto manifiesta la máxima superficie de
contacto entre las dos fases, y por lo tanto la máxima tensión superficial. Tras un breve periodo
de reposo, las gotas tenderán a ocupar la mínima superficie de contacto posible, lo que
consiguen uniéndose todas y provocando la separación de las fases.

EMULSIONES O EMULGENTES.

Se denomina emulsionante a la sustancia que se adiciona a una emulsión con el fin de aumentar
su estabilidad.

Dentro de esta definición se pueden utilizar sustancias espesantes que al aumentar la viscosidad
se disminuye la velocidad de separación entre las dos fases. Pero en realidad estos espesantes
sólo son emulsionantes auxiliares, los verdaderos emulsionantes en la práctica son los agentes
tensoactivos3.

3. COMPOSICIÓN.

En un cosmético existen 3 partes: Principios activos, excipiente o vehículo y sustancias

correctoras o aditivos.

PRINCIPIOS ACTIVOS.

Es la sustancia o conjunto de sustancias que ejercen la función principal de un cosmético.

Ejemplo: En un cosmético de maquillaje será el pigmento.

A veces existen principios activos que para realizar su función necesitan de otro producto, por lo
que ciertos autores lo añaden a estos principios activos formando la llamada BASE ACTIVA y
llamando a dicho producto COADYUVANTE.

Principios activos.

Base Activa

Coadyuvantes.

Realmente es muy difícil en cosmética trazar una línea clara entre excipiente y materia activa,
pues con mucha frecuencia el elemento activo es el mismo excipiente. Ejemplo: En una crema
emoliente (pieles alípicas) los ingredientes del excipiente, que suele ser una emulsión, son en
realidad principios activos (fase grasa de la emulsión).
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Por otra parte también ocurre a veces que una misma sustancia (aunque con muy distinta
concentración) puede ser principio activo o sustancia correctora (aditivo). Ejemplo: Los
pigmentos y colorantes de un cosmético de maquillaje son principios activos, mientras que
incorporados en muchos otros cosméticos para darles color, son aditivos (en mucha menor
proporción).

EXCIPIENTE O VEHÍCULO.

Concepto: Es la sustancia o conjunto de sustancias donde van incorporados dispersos, los

demás componentes del cosmético, ocupa la mayor parte de él y le da la forma (forma
cosmética). Así por ejemplo en un champú o gel de baño el excipiente es el agua, y en una
crema sería la mezcla de agua y aceite (emulsión).

Condiciones que debe cumplir: Dado que es el componente mayoritario debe cumplir una
serie de condiciones pero en realidad serían las condiciones aplicables al cosmético completo.
Veámoslas:

o Estable: Que no varíe por reacciones internas ni por factores externos.

o Inocuo: Que no sea tóxico, ni irritante, ni alérgico para la piel.

La alergia es individual, mientras que irritación y toxicidad son colectivas o generales, y entre
estas dos la diferencia es la superior intensidad en la toxicidad.

Una misma sustancia puede ser irritante y tóxica al mismo tiempo, dependiendo del grado de
concentración y del tiempo de exposición. A veces hasta la misma sustancia puede ser inocua
y/o alérgica. Ejemplo: El agua oxigenada de 10 v se considera irritante, pero resultaría tóxica si
se aplica con un tiempo de exposición elevado o si tiene una concentración alta (100 v).

 pH: ligeramente ácido, para que se aproxime al pH de la piel (5.5) y cabello (4.1).
Como mínimo ha de ser neutro.

 Adaptable (flexible): A la piel.

FORMAS FÍSICAS DEL EXCIPIENTE.

Corresponden a los 3 estados físicos de la materia a los que se añade una cuarta forma que se
aplica en cosmética y que denominaremos forma semisólida o plástica.

Basándonos en estas formas físicas, se puede establecer otro sistema de clasificación de los
cosméticos.

SUSTANCIAS CORRECTORAS.

Son sustancias que se utilizan para corregir defectos reales o supuestos del cosmético.

Espesantes: Para corregir la viscosidad, aumentándola. Ejemplo: Toda la lista de sustancias

formadoras de geles (polímeros naturales o sintéticos); en el caso de los tensioactivos utilizados
en champús y geles de baño, también se consiguen viscosidades altas según su concentración y
combinación, utilizándose el cloruro sódico (ClNa) como espesante de ciertos tensioactivos
aniónicos (sobre todo el lauril eter sulfato sódico LESNa).
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Opacizantes, nacarantes: Si se supone que un cosmético transparente es defectuoso por

motivos comerciales, se añaden sustancias para conseguir opacidad o nacarado. Ejemplo:
El estearato de magnesio, que a concentración elevada pasa de opacidad a nacarado.

Conservantes: Se utilizan para evitar la descomposición del cosmético debido a alteraciones

químicas o biológicas a las que está expuesto.

 Antioxidantes. Tienen por objeto prevenir la oxidación de las moléculas

lipídicas que tengan dobles enlaces. Las grasas alteradas producen olores rancios
desagradables y toman un aspecto amarillento.

Los antioxidantes son compuestos muy sensibles a la oxidación, por lo que se oxidarán
mucho antes que otros compuestos y así el cosmético puede conservar sus propiedades
durante más tiempo.

o Antimicrobianos. Protegen al cosmético de las alteraciones debidas al

crecimiento de hongos y bacterias, que proceden del proceso de fabricación o
del empleo por parte del usuario.

Los microorganismos en los cosméticos pueden producir:

 Un riesgo de deterioro del producto. Cambios en el aspecto del

producto: Turbidez, muestras de crecimiento de hongos, cambios de
textura o de color, producción de gas o incluso rotura de las
emulsiones.

 Un riesgo para la salud: Algunos de los hongos o bacterias

desarrolladas sobre un cosmético pueden ser patógenos, es decir capaz
de producir infecciones en la piel o en sus anexos.

 Un preparado debe estar libre de microorganismos patógenos. Sin

embargo se acepta que presenten gérmenes no patógenos siempre y
cuando no superen los siguientes valores: Cosméticos para los ojos y
bebes < a 100 gérmenes / grs.; cosméticos en general < 1.000 gérmenes
/ grs.

Algunos conservantes antimicrobianos que han demostrado buena eficacia y aceptable

comportamiento dermatológico.

Los productos germicidas se utilizan siempre en los cosméticos siendo la única

sustancia correctora imprescindible. Sólo hay una excepción en los cosméticos que ya
tienen en su composición algún componente con funciones antimicrobianas. Ejemplo
los productos que contengan un mínimo de 15% de alcohol etílico o isopropílico, es
decir, aguas de colonia, perfumes, lacas capilares, tónicos de alta graduación,
quitaesmaltes.

Conservantes: En la actualidad casi todos los colorantes son de origen sintético, que
tienen la ventaja de ser mucho más económicos y de ofrecer una gama muy variada de
colores, aunque las posibilidades de producir irritaciones y alergia son mayores.
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o Perfumes. Tienen la misión de producir una sensación agradable al olfato, a la

vez que enmascara los olores desagradables de algunas materias primas.

Su importancia comercial es casi decisiva por ser lo 1º que se aprecia de un cosmético y

casi siempre también es lo último.

Normalmente se busca una correlación entre el color del cosmético y su aroma.

Ejemplo: el color verde con aroma de menta o clorofila. También se busca la
correlación entre el tipo de cosmético y el perfume. Ejemplo: Crema ácida con aroma
de limón y crema de extractos marinos con aroma de algas. Las posibilidades de
irritaciones y alergias son importantes.

La seguridad de que un cosmético no produzca alergia debido a los perfumes, es

suprimir estos en la fórmula que posea.

o Reguladores de pH. Son ácidos o bases que permiten ajustar el pH final del
cosmético a un valor que se considera idóneo. Este pH procurará la estabilidad
y la efectividad de la fórmula y además la inocuidad de la piel o el cabello. Si
no existen otros factores del pH idóneo será ligeramente ácido para no agredir a
la queratina cutánea y/o capilar.

Para acidificar se utilizan ácidos orgánicos débiles como el ácido láctico, tartárico,
cítrico y fosfórico. A veces se emplean mezclados con sus respectivas sales para
mantener el pH del cosmético completamente invariable (efecto tampón o
amortiguador).

Para alcalinizar se utilizan bases orgánicas, principalmente la T.E.A.

o Secuestrantes. Determinados vehículos incorporan sustancias secuestrantes o

quedantes. Son compuestos químicos que pueden formar complejos con iones
alcalinos (Na+, K+) y alcalinotérreos (Ca+2, Mg+2), sustituyéndolos del
medio, sin necesidad de precipitarlos.

Los más utilizados son las sales del ácido E.D.T.A. (etilendiaminotetraacético)

o Solubilizantes. Son tensioactivos con alto valor de H.L.B1(equilibrio hidrófilo y

lipófilo) y por lo tanto con alta propiedad hidrófila, que se emplean para
dispersar perfumes normalmente de naturaleza oleosa, en soluciones acuosas.
El perfume se disuelve en 1º en el solubilizante y después se le añade el
conjunto a la solución totalmente transparente.

o Suavizantes (emolientes). Son componentes que intentan compensar los efectos

desfavorables que hacen ciertos principios activos sobre la piel y el pelo. En
general esos efectos se refieren a deslipidación excesiva de la piel y del cabello,
debido a la aplicación de jabones, champús, productos para ondulación capilar,
tintes, etc. es decir cosméticos más o menos agresivos. Por este motivo podrían
ser considerados también como principios activos.

Casi todos los suavizantes empleados son productos grasos que intentan restablecer los
componentes de la emulsión.

Se emplean derivados de la lanolina, o de silicona, miristato de isopropilo, entre otros.

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o Cosolventes. Son componentes miscibles en agua, como el alcohol etílico, el

propilenglicol, P.E.G (polietilenglicol), etc.

Se emplean principalmente para facilitar la incorporación o disolución de determinados

principios activos.

o Humectantes. Se utilizan sustancias higroscópicas por su gran afinidad por el

agua. Así por ejemplo se emplea la glicerina, el propilenglicol o el sorbitol para
evitar la pérdida de agua en el caso de excipientes con una elevada proporción
de fase acuosa como por ejemplo emulsiones O/A e hidrogeles.

Debe deshacerse la frecuente posibilidad de ejercer varias funciones a la vez una misma
sustancia. Ejemplo: En este caso la glicerina, sobre todo tiene cierta función emoliente y
coadyuvante en los cosméticos hidratantes por su higroscopicidad. Es importante
destacar esto para entender que muchas veces la frontera entre principios activos,
excipiente y sustancias correctoras es casi inexistente.

o Emulsiones. También en este caso los emulsionantes tienen varias funciones:

Posibilitar la existencia del excipiente (emulsiones) y propiedades emolientes.
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LA IMPORTANCIA DE LA BIOSEGURIDAD EN COSMETOLOGÍA, COSMIATRÍA Y ESTÉTICA

Los microorganismos pueden transmitirse a los pacientes por contacto directo o indirecto, y los
trabajadores de la salud a menudo son el conducto para esta transmisión. Estos
microorganismos pueden incluir patógenos tales como Clostridium difficile y organismos
resistentes a los antibióticos, como el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM).
Las manos de un trabajador de la salud pueden contaminarse por cualquier procedimiento que
involucre el contacto con los pacientes, incluso tomar un pulso, presión arterial o temperatura
corporal. El trabajador de la salud puede entonces tener contacto con otros pacientes, lo que
resulta en una transmisión cruzada o una infección cruzada de un trabajador de salud a otro. La
Organización Mundial de la Salud considera que la higiene de las manos (el lavado de manos
con agua y jabón o un desinfectante para manos) es un proceso importante en la prevención de
la transmisión de patógenos por la ruta de contacto.

Algunos de los inconvenientes son el uso de joyas de mano o muñeca y el esmalte de uñas. Se
ha encontrado que la piel debajo de los anillos puede estar más poblada de microorganismos que
el resto de la mano, y que los anillos también pueden aumentar el riesgo de desgarros de los
guantes. Las joyas de muñeca pueden evitar el lavado adecuado de la piel, y la piel puede no
secarse adecuadamente después del lavado de manos si hay joyas de muñeca. Además, se ha
demostrado que el esmalte de uñas astillado o el esmalte de uñas usado durante más de cuatro
días fomenta la presencia de microorganismos que resisten la eliminación mediante el lavado de
manos. Algunas pautas han recomendado previamente que al realizar la higiene de las manos,
las uñas estén libres de esmalte de uñas y no se lleven joyas debajo de los codos.

El Sumario de Evidencias sobre prevención de la trasmisión de infecciones(3) indica que se

deben prohibir las uñas artificiales a los trabajadores de la salud que tienen contacto directo con
el paciente. Debiendo estos tener las uñas cortas, limpias y libres de uñas postizas y de esmalte
de uñas. Pues hay un aumento en la colonización periungueal con una gran variedad de
patógenos cuando las uñas son largas y cuando se usan uñas artificiales. Las uñas artificiales y
las uñas naturales que no se limpiaron adecuadamente se han vinculado epidemiológicamente a
brotes de infección en pacientes de unidades de cuidados intensivos, neonatos y pacientes
sometidos a cirugía. Mientas que en el ámbito de la estética se pueden alterar lesiones
infecciosas como por ejemplo en el caso de que los pacientes presenten acné en estado
inflamatorio o alguna lesión post traumática por alguna manipulación incorrecta (rascado,
raspadura, picadura de insectos, quemadura, herpes, etc).

Referencias (3):
1. Arrowsmith VA, Taylor R. Removal of nail polish and finger rings to prevent surgical
infection. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Aug 4;(8):CD003325. [DOI
10.1002/14651858.CD003325.pub3] [Consulta: 20/11/2018]
2. Cimon K, Featherstone R. Jewellery and Nail Polish Worn by Health Care Workers and
the Risk of Infection Transmission: A Review of Clinical Evidence and Guidelines
[Internet]. Ottawa (ON): Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health; 2017
Mar 3. [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK487444/] [Consulta: 20/11/2018]
3. Deverick J Anderson. Infection prevention: Precautions for preventing transmission of
infection. This topic last updated: Jul 27, 2018. Anthony Harris, Ed. Waltham, MA:
UpToDate Inc. http://www.uptodate.com (Consultado el 16 noviembre 2018)
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ENSAYO EN SALUD

 El objetivo fue evaluar si las enfermeras que llevaban esmalte de uñas presentaban
mayores recuentos de microorganismos en las uñas y piel subungueal que las enfermeras que no
llevaban esmalte.
 Las participantes fueron 89 enfermeras de un centro oncológico de EEUU. La
metodología del estudio es, cuanto menos, curiosa. Se incluyeron 89 enfermeras, pero los
"sujetos" del estudio que se aleatorizaron (porque, no lo hemos dicho, pero este estudio es un
ECA) fueron los dedos índice, corazón y anular de la mano dominante de cada enfermera.
 Cada uno de los tres dedos se aleatorizó a tres grupos: uña sin esmaltar, uña con esmalte
de un día y uña con esmalte de cuatro días. Las participantes trabajaron al menos un turno
completo en atención directa al paciente antes de realizar el cultivo. Tras este turno, se
recogieron muestras de los tres dedos, pero solo se enviaron a analizar la que se había
programado para ese día de manera aleatoria (las otras dos muestras se desechaban). Tanto las
participantes, como la persona que obtenía la muestra y el personal de laboratorio estaban
cegados a la asignación del grupo de uñas para el cultivo.
 Vamos con los resultados: se analizaron un total de 265 uñas (89 para cada grupo,
menos dos perdidos en el grupo de 4 días). Tanto para organismos grammpositivos como
grammnegativos, las medias de UCF en el grupo de esmalte <1 día fueron menores que las
medias de UCF del grupo de uñas sin esmaltar o con esmalte aplicado más de cuatro días.
También hubo un recuento menor de UCF en las uñas esmaltadas menos de un día que no
presentaron astillado respecto a las que sí que lo presentaban o las que no estaban esmaltadas.
 Los autores concluyen que el esmalte de uñas recién aplicado parece obtener menores
recuentos de microorganismos. Sin embargo, en cuanto se producen desperfectos en el esmalte
(en el estudio aparecieron en tiempos menores a 24h), estos recuentos de bacterias aumentan de
forma significativa.
 En este caso, uno de los criterios de exclusión fue el uso de luz ultravioleta (que
precisamente es la que se utiliza en los esmaltes permanentes).

Conclusiones

 No hemos encontrado evidencia sobre si el uso de esmalte de uñas permanente por parte
del personal sanitario se asocia a un aumento de infecciones nosocomiales.
 De hecho, la evidencia respecto al uso de esmaltes de uñas (no permanentes) por parte
de los trabajadores sanitarios es muy escasa. Parece que el aumento en el recuento en el número
de bacterias tiene que ver con los esmaltes desgastados que presentan astillas.
 No obstante, las recomendaciones de las guías de diferentes instituciones siguen siendo:
no llevar uñas postizas ni esmaltadas y mantener las uñas cortas.

Principios de bioseguridad

Al respecto, las normas de bioseguridad cuentan con los siguientes principios:

1) Principio universal. Todo paciente y sus fluidos corporales deben ser considerados
especialmente infectantes, debiéndose tomar todas las precauciones necesarias para prevenir que
ocurra transmisión.

2) Principio de uso de barreras. Evitar la exposición directa a todo tipo de muestras

potencialmente contaminantes mediante la utilización de materiales o barreras adecuadas que se
interpongan al contacto y minimicen accidentes.
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3) Principio de manejo de residuos. Se trata de un conjunto de dispositivos y procedimientos

mediante los cuales se procesan y eliminan muestras biológicas sin riesgo para los operadores y
la comunidad en general.

Teniendo en cuenta estos principios, deben tomarse medidas para impedir el contagio entre los
distintos actores intervinientes: profesionales, clientes y ambiente laboral.

1) Profesional. Se recomienda el cabello recogido y limpio; sin bijou; uñas cortas, limpias y
libres de esmalte; maquillaje discreto y uniforme limpio. Aunque parezcan evidentes, estas
recomendaciones no siempre son cumplidas por todos los profesionales.

2) Ambiente. Debe contar con espacio suficiente para la comodidad de profesionales y clientes,
y mantenerse siempre ordenado y limpio. Esto incluye tanto a las diferentes dependencias
(recepción, gabinetes, baño) como al mobiliario, la aparatología y los elementos y utensillos de
trabajo.

3) Cliente. Debe encontrarse en excelentes condiciones de salud e higiene.

Vías de contagio

Las vías de contagio de los microorganismos patógenos son múltiples. En el caso de

la estética profesional, las más comunes son a través de:

- La sangre: al quitar un comedón en estado de pápula o pústula, por ejemplo.

- Los fluidos universales: corporales, excreciones y secreciones, directamente por contacto.

- El instrumental utilizado en las tareas habituales.

Barreras de protección personal

Dentro de los elementos de protección personal tenemos: guantes, barbijos/cubrebocas, cofias,

camisolín, uniforme y zapatos cerrados. Estos elementos deben ser usados como barrera, tanto
para proteger al profesional como al paciente.

Guantes

El uso de guantes es la primera barrera, pero existen condiciones a cumplir para evitar
accidentes. Para ello, debe tenerse en cuenta:

- Tamaños: es importante que sean de la talla adecuada para permitir facilidad de maniobra.

- Tipos: hay de latex, nitrilo, vinilo, neoprene y con y sin talco.

- Usos: deben ser reemplazados entre un cliente y otro. No sustituyen el lavado de manos, por lo
que después de retirados es necesario volver a lavárselas. Además, se debe contemplar que en
ocasiones los guantes pueden sufrir microperforaciones como consecuencia del uso de equipos o
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instrumental.

- Precauciones: los guantes de vinilo tienen la ventaja de provocar muchas menos reacciones
alérgicas que los de látex, capaces de producir desde alergias a edema de glotis.

- Maniobrabilidad: si bien los de vinilo ofrecen una gran elasticidad permitiendo mayor
maniobrabilidad, no son muy resistentes a los pinchazos. Por lo tanto, no se recomienda su uso
cuando se trabaje con técnicas invasivas.

Higiene de manos

Otra de las barreras de protección para evitar contagios es el lavado de manos, el método más
eficaz y sencillo para la prevención y el control de infecciones.

¿Por qué es importante? Porque son el medio de contacto con el ambiente, los seres vivos y
los objetos. A través de ellas no sólo percibimos nuestro alrededor y nuestro cuerpo, también
llevamos adelante las funciones fisiológicas necesarias para la vida. Sin olvidar que en esta
profesión, las manos son la principal herramienta de trabajo que tenemos.

¿Cuándo hacerlo? Todas las veces que se considere necesario. Obviamente, siempre que estén
sucias o se sospeche que podrían estarlo. Básicamente, en los siguientes casos puntuales:

- Al llegar al gabinete.

- Después de ir al baño.

- Antes y después de comer.

- Después de toser, estornudar, tocarse la cara o arreglarse el cabello.

- Después de limpiar el gabinete.

- Antes y después de colocarse guantes, entre pacientes.

- Haber tocado material sucio o contaminado.

- Después de manipular dinero o el teléfono.

Para que el lavado sea más efectivo, debe realizarse libres de objetos (anillos, pulseras, relojes,
etc.), con mucha espuma y por un tiempo prudencial de al menos un minuto de fricción,
cubriendo la superficie total de las manos (dorso y palma) y llegando hasta el codo. Luego,
enjuagar con abundante agua segura.

Si no se cuenta con una fuente segura de agua y jabón, se recomienda la sanitización con
solución hidroalcoholica o alcohol en gel.

Barbijos y tapabocas
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Tec. Barbara Céspedes Regules

La siguiente barrera de protección es el uso de barbijo, tapabocas, mascarilla y careta. Estos

elementos son de uso obligatorio en gabinete antes de la pandemia, por lo que su correcto
empleo ya es harto conocido por los profesionales de la estética.

Son barreras que impiden que las microgotas de saliva o de fluye (donde viajan
los microorganismos que pueden provocar enfermedades) no sean proyectadas sobre la
superficie corporal de la persona que tenemos delante. Obviamente, esto aplica a ambos sujetos.

El tipo de barbijo quedará a criterio de cada profesional. Su uso debe ser el correcto y con los
cambios correspondientes.

En tiempos de pandemia podemos agregar la máscara/careta transparente de protección

facial. Sin embargo, al momento del servicio estético, una reducción en las conversaciones y un
mayor cuidado en el trato con el paciente disminuirá notablemente cualquier posible
contaminación.

Estas son algunas de las recomendaciones de seguridad biológica a tener en cuenta en un

gabinete, consultorio o centro de estética.

Artículo publicado por la Lic. Natalia E. Maciel

Microbióloga. Experta en Bioseguridad.
 Escuela Superior de Ciencias Exactas y Naturales – UM. (422) Cosmetología
Tec. Barbara Céspedes Regules

LO QUE TUS UÑAS LARGAS ESCONDEN

Seguramente sabes que lavarte las manos es una de las mejores formas de impedir la
propagación de gérmenes.
Sabemos que existen leyes de salud pública para asegurar que quienes trabajen en la industria
alimenticia y salud las mantengan limpias.
Sin embargo, por más aseadas que estén, siempre habrá bacterias en tus manos.
De hecho, la imposibilidad de esterilizarlas es la razón por la cual doctores y enfermeras
frecuentemente usan guantes al interactuar con sus pacientes.

Sin embargo, fue apenas a comienzos de la década de los setenta del siglo XX cuando se
identificó que no eran los dedos, sino las uñas, las que causaban el problema.

Miles de bacterias
En un estudio de 1988 un trío de investigadores del departamento de Dermatología de la
Universidad de Pensilvania, EE.UU., recogieron muestras de las manos de 26 voluntarios
adultos, todos empleados de la escuela de medicina de la universidad que no interactuaban con
pacientes.
Y descubrieron que el espacio debajo de las uñas, también llamada región subungueal, era un
"lugar importante" para esconder bacterias.

FUENTE DE LA IMA

E
IMAGES
Pie de foto, (microbeworld.com)
Cada punta de dedo puede alojar cientos de miles de miles de bacterias.
Otras partes de las manos de los voluntarios albergaban entre un centenar y mil bacterias,
mientras que las áreas subungueales contenían miles de miles de bacterias por cada punta de
dedo.
Se trataba de las mismas bacterias presentes en el resto de la mano, pero en mucha mayor
cantidad.
Los investigadores razonaron que eso podría deberse a que el espacio entre la piel y la uña
crea un ambiente perfecto para el crecimiento y proliferación de estos mínimos organismos
vivos, gracias tanto a la protección física que proporciona la uña como a la humedad atrapada
allí.
"Esta región de la mano podría ser relativamente inaccesible a los agentes
antimicrobianos durante los procedimientos normales para lavarse las manos", escribieron los
investigadores.
Y es que el espacio debajo de tus uñas es completamente impenetrable para el mejor y más
simple medio que tenemos de impedir la diseminación de enfermedades.
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Tec. Barbara Céspedes Regules

Una pequeña pero floreciente área de investigación se ha dedicado a indagar sobre la naturaleza
misma de la vida microbiana sobre las uñas de las enfermeras.
Y no solo se ocupa de estudiar las uñas naturales, sino también las postizas o las que
están cubiertas con esmalte.

FUENTE DE LA IMAGEN, IMAGES

Pie de foto,
Al lavarse las manos no hay que olvidar las uñas.
En 1989, apenas un año después del estudio de la Universidad de Pensilvania, un grupo de
enfermeras escribió: "Aunque todavía persisten preguntas sin responder con respecto a la
seguridad y la utilidad de las uñas postizas, muchos trabajadoras de las salud han sucumbido a
las tendencias de la moda y ahora están usando uñas artificiales".
Los investigadores querían ver si 56 enfermeras con uñas postizas, que tienden a ser más largas
que las naturales y casi siempre están cubiertas con esmalte, tenían más bacterias en las puntas
de sus dedos.
Igualmente, querían corroborar si el lavado de manos era más o menos efectivo en las
enfermeras que tenían uñas postizas.
Y descubrieron que quienes usaban uñas artificiales tenían más bacterias en las puntas de sus
dedos, tanto antes como después de lavarse las manos.
Eso no quería decir que necesariamente estaban transfiriendo más bacterias a sus pacientes.
Simplemente que las bacterias en las puntas de sus dedos eran más numerosas.

FUENTE DE LA IMAGEN
Pie de foto,
La imposibilidad de esterilizar completamente las manos es la principal razón por la que
doctores y cirujanos usan guantes.
Aun así se supone que una mayor cantidad mayor de bacterias aumenta, por lo menos, el
potencial de la transmisión de agentes patógenos.
Estudios publicados en 2000 y 2002 arrojaron resultados similares. Sin embargo, ya para
entonces los investigadores tenían evidencia de que las uñas postizas también estaban
asociadas con el mal lavado de las manos, algo que solo servía para agravar el problema.
Y, además, se dieron cuenta que había más probabilidad de romper los guantes desechables con
las uñas artificiales.
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Tec. Barbara Céspedes Regules

"Cortas y limpias"
Las uñas naturales pintadas revelaron una historia diferente. El temor con el esmalte es que las
pequeñas grietas en la pintura puedan alojar bacterias.
En 1993, enfermeras del Hospital Johns Hopkins en Baltimore, EE.UU., observaron las uñas de
26 empleadas del centro clínico que no tenían entre sus funciones el cuidado de pacientes.

FUENTE DE LA IMAGEN,
Pie de foto,
Morderse las uñas tampoco es una buena idea.
Todas tenías las uñas cortas y a todas se les examinó antes y cuatro días después de pintarse las
uñas.
Y resultó que el esmalte sobre uñas naturales no parecía afectar la riqueza de la micro-
biodiversidad bacteriana en la punta de los dedos en la misma forma que en el caso de las
postizas.
"Mantener las uñas cortas y limpias, por lo tanto, es probablemente más importante que si se usa
o no pintura de uñas", concluyeron los investigadores.
Otro estudio hecho al año siguiente llegó a la misma conclusión. Mientras que las uñas pintadas
cuatro días antes tenían más bacterias, las recién pintadas estaban perfectamente seguras.
Cada año entre dos y tres millones de personas mueren de diarrea y se cree que lavar las manos
con jabón quizás podría salvar un millón de esas vidas.

“Mantener las uñas cortas y limpias, por lo tanto, es probablemente más importante que si se
usa o no pintura de uñas"
 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - U.M (422) Cosmetología.
Téc. Barbara Céspedes Regules

MANIOBRAS SEGÚN EL TIPO DE PIEL:

Todas las maniobras conforman un conjunto de técnicas manuales, que cumplen

un fin higiénico y estético.

Las maniobras según su intensidad, velocidad y la fuerza con que se realicen,

modifican su efecto fisiológico. Si son bruscas, rápidas y desiguales, su efecto será
estimulante, en cambio si las maniobras se realizan de manera lenta, suave y
rítmica, tendrán un efecto sedante y calmante.

Es por esto que pueden tener una acción directa sobre el tejido cutáneo o por vía
refleja sobre los diversos planos cutáneos.

CONTRAINDICACIONES:

 Todas las lesiones de la superficie cutánea que entran en el cuadro de las

afecciones dermatológicas (acné inflamatorio, rosácea inflamatoria).
 Inflamación o edema en el rostro.
 Enrojecimiento excesivo de los pómulos.

PUNTOS A TENER EN CUENTA:

Toda maniobra debe tener 3 tiempos:

1) El primer contacto deberá ser suave sin sacudidas ni golpes.
2) Su presión aumentará paulatinamente, decreciendo al final.
3) No se debe romper el contacto entre una maniobra y otra, la interrupción deber
ser lenta y sin brusquedad.

 Se utilizaran maniobras de LISAJES:

deslizamientos con la palma de la mano con
las yemas de los dedos sobre la superficie sin
desplazamiento de tejido. Puede ser en forma
de rotación, abanico, planchado, etc.
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Téc. Barbara Céspedes Regules

PIELES JOVENES:

Evitar desplazar tejidos para conservar la

tonicidad. Realizar sesiones de corta duración.

TENDENCIA ACNÉICA:

Lisajes (effleurage suaves). Evitar realizar

pellizcos en caso de observar lesiones
pustulosas.

PIELES GRASAS CON POROS

DILATADOS:

Se pueden realizar amasamientos suaves y

pellizcos de jaquet, destinados a exprimir el
sebo que se encuentra en exceso.
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Téc. Barbara Céspedes Regules

PIELES ALÍPICAS Y DESHIDRATADAS:

Como a veces se descama, realizaremos effleurages,

molding, percusiones del tipo tecleo y golpeteo.

CUPEROSIS Y PIEL SENSIBLE:

La cuperosis Se trata de pequeños capilares que se dilatan

como consecuencia del aumento de presión sanguínea en
la zona. Por este motivo realizaremos movimientos suaves
de lisajes con la intención de promover el efecto descongestivo de la zona tratada.

AMASAMIENTO:

Son maniobras estimulantes que contribuyen a vitalizar las fibras elásticas del tejido
cutáneo, deja la piel más permeable para una mejor penetración de los productos
cosméticos y ejercer una acción
hiperemiante de ser necesario. Puede ser
aplicada en todos los tipos de piel.
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Téc. Barbara Céspedes Regules

PELLIZCOS:

La técnica de pellizcos de jaquet es muy útil en

tratamientos para mejorar arrugas (líneas de expresión de
parpados y surcos nasogenianos), primero por provocar
hiperemia y por dar flexibilidad a los tejidos superficiales
adheridos a los tejidos profundos.

PERCUSIONES:

Son estimulantes, actúan sobre las terminaciones

nerviosas sensitivas. Se realizan en forma
punteada con la yema de los dedos, y en forma
plana; en ambos casos provocan, según la
intensidad con que se realice, una hiperemia más
o menos intensa. Puede ser aplicada en todos los
tipos de piel.
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Tec. Barbara Céspedes Regules

MANIPULACIÓN DE LOS DEDOS EN LA EXTRACCIÓN DE COMEDONES

Si únicamente presiono hacia abajo, no va a ser posible realizar una correcta extracción del
comedón.

NO Se deberá evitar utilizar la uña para presionar la lesión próxima a extraer. Siempre utilizar
guantes.
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Tec. Barbara Céspedes Regules

La correcta manipulación será deslizar el tejido de tal forma que quede extendido para luego
con la pulpa de los dedos proceder a empujar y ayudar a salir en superficie al comedón.

*SIEMPRE SE DEBERÁN UTILIZAR GUANTES, LUPA Y BARBIJO O MÁSCARA ACRILICA .

*Se le indicará al paciente permanecer con los ojos cerrados, puesto que hay lesiones que
suelen ser expulsadas sin poder a llegar a ser recogidas con los elementos de trabajo
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Téc. Barbara Céspedes Regules

MÁSCARAS

Las máscaras pueden clasificarse según su aspecto físico en: pastas, líquidos, geles,
ceras, polvos, cremas, etc. Existen máscaras para pieles alípicas, seborreicas, sensibles,
envejecidas, etc. Y si bien se tiene en cuenta su funcionalidad las máscaras serán según
sus principios activos: higiénicas, nutritivas, astringentes, anti seborreicas, humectantes,
anti oxidantes, antisépticas, blanqueadoras, queratolíticas.etc.

Las máscaras comúnmente se aplican húmedas y a los pocos minutos (10 o 15)
comienzan a secarse amoldándose a la superficie cutánea iniciándose una serie de
interacciones entre los activos de la máscara y la piel que van a definir su actividad
final. Generalmente se busca el efecto absorbente y adsorbente, higiénico y tensor, que
puede ser a su vez aclarante, descongestivo, suavizante o de otro tipo que produzca un
estado de Eudermia local.

Una vez que la máscara es removida la piel se presenta resplandeciente y con sensación
de frescura.

Las materias primas básicas con las que están elaboradas les conceden de por sí
propiedades al cosmético: Limpiadora al remover y absorber el sebo e impurezas de la
superficie cutánea; acción tensora por vía física; descongestiva, aclaradora de la
pigmentación por los caolines y mayor aumento de la turgencia. Debido al aislamiento
del medio externo, se produce como consecuencia de un bloqueo que facilita la
humectación de la capa córnea superficial, con una leve acumulación de calor que
favorece a una mayor irrigación sanguínea por los capilares de la zona.

Con el empleo de sustancias plásticas y capaces de formar mucílagos o alginatos que al

secarse forman películas no quebradizas, se pueden lograr máscaras que se eliminan de
una sola vez íntegramente. Es decir que se eliminan de una sola vez íntegramente.

Existen también máscaras húmedas, que no tienden a secarse ni formar película, se

mantienen sin secarse durante 15 a 20 minutos, son en general formas cosméticas
oleosas, cremosas o gelificadas, compensando las necesidades de las pieles secas,
seborreicas, deshidratadas, sensibles, etc.
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MATERIAS PRIMAS DE LAS MÁSCARAS:

Las materias primas utilizadas con mayor frecuencia son:

 Caolines, bentonita, talco, arcillas entre otras,

como absorbentes y adsorbentes forman la base
de las máscaras llamadas caolínicas o arcillosas.
Debe darse especial atención a la posible
contaminación microbiana de los productos
naturales.

 Gelatina, almidón, goma arábiga, derivados

celulósicos, polímeros vinílicos, polímeros
acrílicos, látex, como viscosantes, formadores de películas.

 Polialcoholes (glicerina, sorbitol, propilenglicol) como plastificantes

evitan la fragilidad de la película.
 Ceras, parafina, lanolina, alcoholes grasos, bentonita.
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Carbonato de calcio, dióxido de titanio, oxido de cinc, se encuentran presentes en

aquellas máscaras a las cuales hay que regular el tiempo de secado.

Todas las máscaras contaran con Aditivos tales como: conservadores

antimicrobianos, antioxidantes, perfume y color.

 Hidroplásticas: Creadas a partir de extractos de algas marinas, producto que se

presenta a modo de polvo se necesita mezclar con agua, al generar este proceso
se obtiene una mezcla tipo goma plástica que será la base de la máscara.

 Gelificadas: son aquellas que normalmente

estarán destinadas a ser utilizadas para dar
frescura, calma, y descongestión.
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 Cremosas: serán aquellas destinadas a cumplir un efecto más emoliente o

nutritivo según sus principios activos.

 Velo: generalmente se las suele utilizar con colágeno. Pero pueden ser
adicionadas con diferentes principios activos.

 Peel Off: estás máscaras generalmente suelen ser utilizadas con fines higiénicos
puesto que, sirven para eliminar impurezas y
toxinas de la piel del rostro.
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SEGÚN EFECTO DESEADO SE PODRÁN OBTENER:

Máscaras queratolíticas: con agregado de acido salicílico o azufre.

Máscaras astringentes: adicionadas con sales de cinc, sales de aluminio,
agua de rosas, agua de hamamelis.
Máscaras blanqueadoras, conteniendo peróxido de cinc, de magnesio,
perborato de sodio.
Máscaras emolientes con adición de extractos de manzanilla, lanolina.
Máscaras nutritivas adicionando vitamina A y E, aminoácidos.
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PREPARACIÓN PREVIA A EXTRACCIONES DE COMEDONES

Instrumental a utilizar en extracciones de comedones abiertos, cerrados, pústulas y quistes de

millium.

1. Quita comedones/ Saca comedones

2. Lupa.
3. Guantes de latex / nitrilo
4. Barbijo.
5. Chaqueta.
6. Algodón.
7. Gasa / Wipes
8. Loción con cloruro de benzalconio, clorhexidina, alcohol (para limpiar instrumental).
Loción antiséptica. Loción antibacterial. “utilizar una de las opciones”
9. Agua oxigenada.
10. Recipiente para depositar los restos de las extracciones.
11. Agujas 30 G ½ , 27 G
12. Descartador de agujas.
13. Bandeja metálica para apoyar los elementos de trabajo.
14. Alta Frecuencia.
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Luego de la 3er o 4ta sesión de la secuencia de tratamiento, cuando se evidencie la

correcta preparación de la piel (ablandamiento y afinamiento corneo). Procederemos de
la siguiente manera.

 Se comenzará con una higiene ( leche de limpieza, gel, jabón, espuma, etc)
 Corrección mediante la exfoliación con microgránulos.
 Altafrecuencia de modo directo por todo el rotro.
 Tonificación con loción (astringente, antibacterial).
 Se utilizará la lupa para identificar las lesiones próximas a extraer.
 Se seleccionarán los elementos a manipular, previa preparación y sanitización.
 Se comenzará con la extracción uno a uno de los comedones, sanitizando
constantemente la aguja y la lesión extraída. De ser necesario se dejará un
pequeño algodoncito embebido en agua oxigenada.
 Finalizadas las extracciones de realizará una tonificación con loción
antibacterial o antiséptica sobre todo el rostro con la utilización de un algodón
embebido en dicha loción o bien en forma de bruma.
 Se secará el rostro y se procederá a cauterizar una a una la zona de extracciones
realizadas con el uso del alta frecuencia en modo chisporroteo.
 Se hidratará el rostro con el principio activo y vehículos apropiados al biotipo
cutáneo presente en el paciente.
 Se aplicará una máscara de tratamiento a considerar por la profesional.
 Se realizará la hidratación final.
 Se colocará Protector solar.
 Se le indicará al paciente como continuar con su rutina domiciliaria.
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PRINCIPIOS ACTIVOS PARA PEELING ENZIMÁTICO

 Peelmoist (papaína + FHN + film molecular)

Film molecular con una combinación de activos exfoliantes e hidratantes. La papaína tiene una
acción exfoliante enzimática suave que permite que las células superficiales se desprendan y,
con ello, se regenere la piel. Los factores de hidratación natural proporcionan una profunda
hidratación reteniendo el agua en el estrato córneo. Conjuntamente mejoran la apariencia y la
salud de la piel.

 De entre los BHAs, el ácido salicílico es el más comúnmente utilizado en cosméticos. Está muy
recomendado para piel grasa o con tendencia a puntos negros y acné, dado que al ser soluble en
aceite es capaz de penetrar en los poros obstruidos y limpiar ese sebo, además de tener
propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. Las personas con alergia a la aspirina (ácido
acetilsalicílico) deben realizar una prueba del parche en el brazo antes de aplicar BHAs en el
rostro.
 Los últimos en llegar han sido los PHAs (gluconolactona y ácido lactobiónico) y se les
atribuyen propiedades menos irritantes que los anteriores, por lo que las pieles sensibles pueden
preferirlos, aunque son tan novedosos que todavía nos queda mucho por saber sobre ellos.

Propiedades y beneficios del ácido lactobiónico?

 Posee alto poder antioxidante, que inhibe la formación de radicales libres (que son
una de las principales causas del envejecimiento cutáneo) y proporciona elasticidad y
luminosidad a la piel.
 Existen unas enzimas en la piel llamadas MMP (metaloproteinasas de la matriz) que
aumentan su actividad con la exposición solar y contribuyen a la formación de
arrugas. El ácido lactobiónico es un inhibidor de la MMP, por lo que puede convertirse
en un gran aliado de las pieles fotoenvejecidas, ya que además de combatir las arrugas
y exfoliar la piel, tiene la capacidad de unificar el tono.
 Del mismo modo, este ácido fortalece la función barrera de la piel debido a su acción
estimulante sobre la regeneración epidérmica y a sus propiedades hidratantes, tanto
por incrementar la absorción como por evitar la pérdida transepidérmica de agua.
 Contribuye a revertir los signos del envejecimiento cutáneo, ya que favorece la
regeneración y diferenciación epidérmica, y a nivel dérmico produce incremento tanto
de las fibras colágenas como mejora de la calidad de fibras elásticas provocando una
notable mejoría en el aspecto y fisiología de la piel.
 Si a esto le añadimos que ha demostrado ser inocuo y no irritante, apto para todo tipo
de pieles

El pH al que están formulados los hidroxiácidos y su concentración en el producto son los

aspectos que más determinan su efectividad: si el producto en el que están incorporados
presenta un pH demasiado alto, los ácidos no penetrarán correctamente en la piel, inhibiéndose
su función. Por su parte, concentraciones de ácidos inferiores a las óptimas ayudarán a exfoliar a
largo plazo, pero no de una manera tan visible.

Los AHAs funcionan mejor a pH inferior a 4 y lo ideal es que, para comenzar con ellos, su
concentración no supere el 10%. En cuanto al ácido salicílico, se recomienda al 1-2% y a un pH
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inferior a 3.5, aunque algunos estudios indican que sigue teniendo actividad exfoliante a pH más
alto (hasta 7) y a su vez disminuyendo su potencial irritante, siendo apto para pieles sensibles.

 Los AHAs (ácidos glicólico, láctico, málico, mandélico…) tienen propiedades como
unificadores del tono y reductores de la apariencia de arrugas, por lo que se suelen recomendar
como ingredientes antienvejecimiento para pieles secas. Son solubles en agua y los ácidos
glicólico y láctico son humectantes, de modo que frenan la pérdida de agua transepidérmica.
También aportan luminosidad. Entre ellos, el glicólico es el más potente (y el más pequeño, por
lo que penetra en la piel más fácilmente) y por el mismo motivo, el que con más probabilidad
causa efectos adversos. El ácido láctico es el siguiente en tamaño, más suave y menos propenso
a causar reacciones. El ácido láctico en ocasiones también se emplea en las fórmulas no con
fines exfoliantes, sino para ajustar el pH de las mismas.
 Mandélico es un alfa hidroxiácido que se obtiene de las almendras y que realiza una
acción exfoliante, más suave que otros ácidos. Por eso es ideal para pieles sensibles.
Sus principales propiedades son exfoliantes, antiedad y despigmentante

PRODUCTOS DE VADEMECUM

 Loción desengrasante: Elimina la oleosidad, posee poliglicoles, extracto glicólico de

pepino y acetona. Está especialmente formulado para usar previo a tratamientos donde
la piel debe estar libre de oleosidad.
 Crema hidratante con bha: contiene alantpína, bha, extracto de pepino, vit E, filtro solar.
Para uso nocturno especialmente, exfolia progresivamente, equilibra la oleosidad en
pieles grasas. Brinda tonicidad y turgencia a la piel.
 Crema hidratante con a.h.a al 5%, contiene ácidos glicólico, láctico, cítrico y tartárico.
Estos extractos también contiene enzimas, proteínas, vitaminas y minerales. Provoca
una regeneración protéica, provoca una renovación celular necesaria para la piel.
 Loción Neutralizante: devuelve a la piel su ph natural, contiene alantoína, carbonato de
magnesio, extracto glicólico de manzanilla. Especialmente formulada para su aplicación
después de un peeling.
 Gel de limpieza con BHA.
 Peeling suero con lactobionico 5% y urea ph 3,5.
 Gel ácido mandélico 10% ph 3,5
 Peel Mask.
 Gel pulidor facial.
 Máscara bio renovadora.
 Loción hamamelis.
 Loción hiebas
 Jabón con suero láctico,
 Jabón dermopure.
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PRINCIPIOS ACTIVOS PARTE 1:

“Los principios activos/ sustancias activas son aquellos ingredientes o componentes

que tienen una acción específica sobre la piel. Además son los encargados de que
un producto cosmético cumpla con la función para la que está elaborado.”

PROPILENGLICOL: El propilenglicol es un aditivo que se utiliza como humectante,

emulsionante y agente cristalizante.

EXTRACTO GLICÓLICO: es una extracción de los diferentes principios activos

combinados que contiene una planta, para obtener una determinada acción.
Los Extractos Glicólicos están diseñados para obtener en forma rápida y práctica productos
finales como cremas, lociones, geles, jabones, shampoos, cremas de enjuague, etc. Ej.:
extracto glicólico de manzanilla.

GLICERINA: o glicerol es parte de la familia de los polialcoholes, Tiene la forma de un

líquido incoloro, higroscópico (que absorbe la humedad), La glicerina se usa por su alta
hidratación, oclusiva (protege la piel de las agresiones); emoliente (permite que un
producto mantenga su apariencia fluida); humectante mantiene el contenido de agua de un
cosmético en su envase y en la piel.

AVENA: La avena (Avena sativa) es un cereal de la familia de las gramíneas, cuyos

extractos resultan muy útiles en cosmética Se trata de polifenoles, es decir moléculas
antioxidantes, que poseen una acción muy marcada como agentes antiinflamatorios y
antihistamínicos. Desinflama y calma las pieles irritadas, el extracto de avena resulta más
eficaz cuando se incorpora en productos cosméticos de textura ligera o directamente
acuosos como un tónico o un agua micelar. Puede mejorar de manera notable la sensación
de tirantez, se sequedad, de aspereza y minimizar el prurito. En la avena podemos encontrar
oligoelementos como el cobre, que también participa en la síntesis de colágeno. Ayuda a
mantener la piel hidratada al formar una capa oclusiva en la superficie que retiene el agua
en la piel. Permite una limpieza natural y suave de la piel debido a la presencia de
saponinas. Proporciona una exfoliación suave e imparte cualidades hidratantes, calmantes,
acondicionadoras y nutritivas, mejorando significativamente la sequedad y aspereza de la
piel.

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ALANTOÍNA: La alantoína es un compuesto presente en el organismo de muchos

mamíferos, reptiles, plantas y bacterias con función cicatrizante y epitelizante, derivada del
metabolismo del ácido úrico. Ampliamente utilizada en preparados farmacéuticos o
cosméticos, no se obtiene del caracol, sino que su origen suele ser químico (sintetizada en
laboratorio) o de plantas. Los productos cosméticos que incluyen alantoína en su
composición ayudan a eliminar las células muertas a la vez que proporciona la hidratación
necesaria. La acción de la alantoína estimula la formación de queratina, colágeno y elastina.

VITAMINA- E/ TOCOPHEROL: La vitamina E tiene un potente efecto anti

envejecimiento. Protege la piel contra los rayos UVB, la contaminación y agentes externos
que la dañan. Previene posibles descamaciones o imperfecciones en la piel. Ayuda a
renovar los tejidos cutáneos además de actuar como barrera cutánea.

ÁCIDO LÁCTICO: es un alfa-hidroxiácido (AHA) que forma parte del Factor Hidratante
Natural (NMF), y se utiliza en cosmética como hidratante, astringente y como renovador
celular, según su concentración y ph.

MANZANA: Además de reforzar las defensas por su alto contenido de potasio, vitaminas
y hierro, la manzana cuenta con propiedades antioxidantes, ya que ayuda a prevenir los
signos de la edad como arrugas y manchas, así como hidratar, mejorar la elasticidad y
luminosidad de la piel

CAMOMILA / MANZANILLA: (matricaria chamomilla) es una de las plantas más

conocidas y utilizadas desde la antigüedad.
Debido a su contenido en aceite esencial y flavonoides, posee propiedades descongestivas y
suavizantes; tiene la capacidad de aportar una gran sensación de confort en pieles sensibles;
también tiene efectos depurativos y refrescantes.

BISABOLOL: proviene del aceite esencial de la flor de manzanilla. Tiene un alto poder
desensibilizante y calmante.

AZULENO: se encuentra en algunos aceites esenciales como el de manzanilla. Además de

tener un aroma agradable, tiene propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas, calmantes,
ayuda a reparar tejidos dañados y combatir las consecuencias de los cambios de

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temperatura y otros factores climáticos en las pieles sensibles, con acción epitelizante
(renovador celular), contribuye a restaurar la piel, al actuar sobre la capa externa de la piel.
Previene el enrojecimiento y la irritación.

COLAGENO: el colágeno es una proteína muy abundante en nuestro organismo. Aporta

resistencia y elasticidad a nuestros tejidos. El colágeno hidrolizado, es la proteína del
colágeno sometida a hidrólisis enzimática, con peso molecular más pequeño. Además,
disminuye las arrugas, líneas de expresión, previene y retarda los signos del
envejecimiento, ayuda a tratar la flacidez facial y la celulitis.

CERAMIDAS: Las ceramidas son lípidos intercelulares que tienen lugar en las cuatro
capas de la epidermis, cabello y uñas y son las encargadas de mantener la cohesión de las
células para impedir la sequedad de los tejidos, evitan la pérdida de agua, retener el agua,
mejorando su hidratación y elasticidad. Las ceramidas ayudan a mejorar la protección y
función de barrera de la epidermis, equilibrar el manto hidrolipídico de la piel, proteger a la
piel para evitar que sufra o irrite y se deteriore por agentes externos y evitar la descamación
cutánea.

ÁCIDO HIALURÓNICO. Es un componente presente en nuestra piel. En cosmética

forma una capa permeable al aire y penetra en la dermis aumentando así la elasticidad y la
hidratación de la piel. Suaviza el aspecto de las arrugas y las líneas de expresión. El ácido
hialurónico ayuda a la restauración y mantenimiento de la firmeza cutánea que se ha
perdido por el paso de los años ya que estimula la producción de colágeno. El ácido
hialurónico deja la piel completamente humectada y reafirmada.

BETAHIDROXIÁCIDOS: reduce el crecimiento de las bacterias y ayuda prevenir la

inflamación y eliminar las células muertas. Puede ser utilizado en pieles con acné tanto
como con rosácea. Actúan para "despegar" los enlaces que mantienen la piel muerta y sin
brillo en la superficie. Una vez que esos enlaces se rompen, suave y uniformemente, la piel
se descama de forma natural. El más utilizado en cosmética es el ácido salicílico.

ÁCIDO SALICÍLICO: es un beta-hidroxiácido (BHA) cristalino, incoloro, que se obtiene

de la corteza del árbol del sauce blanco. Tiene propiedades antisépticas, antibacterianas y
queratolíticas (los queratolíticos se caracterizan por disolver, total o parcialmente, la capa

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córnea de la piel.). Esto quiere decir que evita que proliferen las bacterias cuando hay
exceso de sebo o impurezas en la piel.

ZINC: Este mineral ayuda a la renovación del tejido y la formación de cicatrices. Ayuda a
tratar el acné y prevenir nuevos brotes. Seboregulador. Equilibra el pH.

VITAMINA C: Es un antioxidante. Como ácido ascórbico, la vitamina C puede ayudar a

neutralizar los radicales libres que aceleran el envejecimiento, puede mejorar la condición
de la piel al inhibir la respuesta inflamatoria. La vitamina C mejora la función de barrera de
la piel y ayuda a mantener los niveles de humedad elevados. Como una exfoliación natural
de la piel, la vitamina C elimina las células muertas de la piel para producir una piel más
brillante y uniforme, inhibe la producción de melanina, puede prevenir y mejorar la
aparición de manchas oscuras causadas por la exposición a los rayos UV y el proceso de
envejecimiento. También puede ayudar a equilibrar los niveles de sebo de la piel, debido a
su acción antibacteriana.

FITOESTEROLES: Los fitoesteroles son compuestos químicos que se encuentran en

muchas plantas.
Son extraídos de diferentes fuentes botánicas como las aceitunas, coco, manteca de cacao,
semillas de girasol y de soja. Entre otros. El efecto biológico fundamental de los
fitoesteroles es su propiedades anti inflamatorias por los que se utiliza en productos anti-
envejecimiento

CALÉNDULA: La caléndula posee un gran poder cicatrizante y antiséptico, además de

regenerar la piel y producir colágeno, antiinflamatoria, contiene flavonoides, por lo que es
un poderoso antioxidante. Por su contenido en queratina y fitoesteroles, tiene propiedades
calmantes, emolientes y suavizantes.

HAMAMELIS: Limpia y minimiza el tamaño de los poros. Mejora la circulación. Calma

y Tonifica el cutis graso. Anti inflamatorio e hidratante. Los taninos y los flavonoides son
responsables de la potente acción venotónica del hamamelis. Mejora la hidratación de la
capa córnea o externa de la epidermis y favorece la restauración celular. Se comporta como
depurativo y desintoxicante. Favorece la eliminación de impurezas de la piel.

TILO: Las propiedades del extracto de tilo más relevantes son: antioxidantes, astringentes,
hidratantes y suavizantes, ayuda a prevenir la oxidación de las células. Propiedades
hidratantes, favorece la absorción de agua en la piel. Propiedades astringentes: tonifica la
piel y ayuda a regular la producción de sebo en la piel, calmante. Propiedades vaso
protectoras debido a los flavonoides que contiene los cuales estimulan la circulación
general.

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GINSENG: ideal para estimular la producción de colágeno en la capa media de la piel,

dándole más firmeza, elasticidad y tono. Es rico en antioxidantes, vitaminas y minerales,
las células de la piel se oxigenan al mejorar la circulación sanguínea. El ginseng es también
muy eficaz para reducir la hinchazón de los ojos y eliminar la inflamación y el tono oscuro
de las ojeras al despertar.

FLAVONOIDES: Flavonoles, flavonas, isoflavonas, son sustancias presentes en vegetales

tales como verduras de hoja verde, frutas rojas, moradas, uvas, tomates, brócoli, trigo y
cítricos. A todos ellos se les conoce como el complejo vitamina P.
Tienen propiedades: Antioxidante (tienen la capacidad de unirse a metales divalentes y
catalizar el transporte de electrones y eliminar radicales libres); Antiinflamatoria;
Antimicrobiana y Antiedematosa, disminuyendo la permeabilidad de los capilares
sanguíneos y reforzando su pared.

GINKO BILOBA: Es una hierba rica en antioxidantes, compuesto que se alimenta de los
radicales libres que causan las arrugas y otros signos del envejecimiento. Protector solar
natural. El Ginkgo Biloba protege la piel ante los efectos nocivos de los rayos UVA. Anti
inflamatorio. Desensibilizante. Ayuda a mejorar la elasticidad de la piel, hidratar la
epidermis y aumentar la renovación celular.

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P.A ACCIÓN
descongestivo, hidratante,antiinflamatorio, reparador celular, desensibilizante
AZULENO

ALANTOÍNA cicatrizante,reparador celular,hidratante

AVENA suavizante, calmante, hidratante

B.H.A exfoliante, antibanteriano, seborregulador

BISABOLOL antiinflamatorio, calmante, desensibilizante

CALÉNDULA emoliente, calmante, antiseptica,hidratante

COLAGENO hidratante, antiarrugas,firmeza,elasticidad

CERAMIDAS hidratante, restaurador celular, antiarrugas

GLICERINA hidratante,humectante, calmante

GINSENG revitalizante,estimulante, hidratante, antiarrugas, elasticidad

HAMAMELIS purificante,astringente, calmante, bactericida, antiinflamatorio

AC.HIALURONICO hidratante,humectante,antiarrugas,reparador celular

AC.LÁCTICO exfoliante, seborregulador, hidratante

MANZANA antioxidante, hidratante, calmante,antiseptica,emoliente

MANZANILLA antiinflamatorio, calmante, desensibilizante, descongestiva, hidratante.

AC. SALICÍLICO seborregulador, exfoliante, secante,antiseptico

TILO antioxidante,astringente, hidratante, emoliente, calmante

VIT. E antioxidante, hidratante, antiarrugas,desensibilizante

VIT. C antioxidante,aclarante,iluminador,renovador celular

ZINC antibacteriano, seborregulador, astringente

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PRINCIPIOS ACTIVOS parte 2:

MALVA: El extracto de Malva azul se recomienda para pieles sensibles. Debido a su

contenido en polisacáridos es un agente emoliente y calmante. Los polifenoles le dan
propiedades antioxidantes. Acción sobre la piel de extracto de malva: Hidratante,
calmante, exfoliante. Descongestivo. Emoliente. Antiedematoso.

PEPINO: Está compuesto por un 97% de agua y, además, contiene vitamina E, aceites
naturales y minerales El pepino tiene propiedades refrescantes, hidratantes,
desinflamatorias, antioxidantes, astringentes y reguladoras del sebo.

ROSA MOSQUETA: ayuda a la eliminación de manchas, cicatrices y estrías. Contiene

ácidos esenciales como el omega 6, omega 3 y linoleico, y antioxidantes y vitaminas
como la vitamina A. Tiene un efecto reparador de la piel ya que ayuda a la formación de
colágeno y de fibras elásticas, y, a su vez impide la pérdida de agua, por lo que aumenta
la capacidad de hidratación de la superficie cutánea, Poder antioxidante y
antienvejecimiento, es un complemento perfecto para ayudar a la correcta cicatrización.
Produce un aumento de la elasticidad y textura de la piel.

ELASTINA: Permite que la piel se estire y vuelva a su forma natural. Evita la

formación de arrugas, surcos, líneas de expresión y estrías. Mantiene la piel hidratada.
Sostiene las fibras de colágeno que brindan firmeza a la piel. Previene la flacidez del
tejido. Previene el envejecimiento prematuro.

SERILESINE: El Serilesine mejora la unión dermoepidérmica, redensificando y

reestructurando la dermis. Aporta mayor compactación, tonicidad y suavidad a la piel,
otorgando firmeza y elasticidad.

PCA: El ácido pirrolidín carboxílico (PCA), sustancia caracterizada por su elevada

higroscopicidad y sumamente importante ya que regula la cantidad y biodisponibilidad
del agua intraepidérmica, así como la pérdida de agua transepidérmica. Tiene
propiedades antibacterianas, mejora la elasticidad de los tejidos.

UREA: Mejora la función barrera porque actúa en los queratinocitos, estimulando la

síntesis de proteínas estructurales. Activa el sistema inmune de la piel, estimulando la
producción de péptidos antimicrobianos. Funciona como hidratante y queratolítico.

ADN: Antioxidante: protege frente a radicales libres producto de la polución ambiental.

Filtro solar natural para radiaciones UVC. Inhibe la enzima elastasa, protegiendo la
integridad de la matriz extracelular. Afirmante: por inhibir la hialuronidasa, con lo que
se da turgencia cutánea. Ayuda a combatir las manchas en la piel. Es un fuerte
humectante. El ADN ayuda a mantener la piel hidratada. Reparador: normaliza y mejora
la piel.

Q10: La Coenzima Q10 también se llama Ubiquinona. Su función principal es reparar y

regenerar. Protege a los queratinocitos del daño por la radiación ultravioleta, tanto UVA

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como UVB, previene el crono y el foto envejecimiento. Organiza la matriz de soporte

de la dermis y produce colágeno.

DMAE: (Dimetilaminoetanol) aumenta la firmeza y el tono de la piel. El DMAE

también mejora la elasticidad de la piel y la luminosidad, lo que ayuda a disminuir la
apariencia de líneas y arrugas mientras ilumina la piel y minimiza las imperfecciones.

ÁCIDO GLICÓLICO: Afina la capa córnea de la piel: La deja lisa y suave, a la vez
que refuerza sus otros estratos. Los poros parecen más cerrados. Incrementa de la
hidratación cutánea, previene el envejecimiento prematuro y mantiene por más tiempo
la humedad de la piel. Corrige la aparición de impurezas: Controla la producción de
oleosidad en las pieles con acné, disminuyendo y eliminando el exceso de brillo.
Reduce las arrugas: Disminuye las líneas de expresión, como las patas de gallo, las
líneas en la frente o en la comisura de los labios, etc.

EXTRACTO DE GRANADA: Oxigenante. Antioxidante. Reduce y previene el acné.

Hidrata la piel. Previene la hiperpigmentación y la aparición de manchas oscuras, alivia
la piel seca e irritada y su alto contenido en ácido punícico (ácido graso poli insaturado)
mantiene la piel hidratada.

VITAMINA A: Reduce las arrugas y finas líneas de expresión, mejora el tono, la

textura, reduce las imperfecciones, ayuda a mejorar el problema del acné y las manchas
oscuras. Ayuda a la regeneración celular y a la producción de colágeno y elastina de las
fibras de la piel, Ayuda a la producción de ácido retinoico (la fórmula activa del retinol
en la piel), logrando lucir una piel tersa, fresca y firme. Ayuda a la buena cicatrización.

DIOXIDO DE TITANIO: el TiO2 contribuye a la absorción de aceite por parte de la

piel y le brinda una opacidad que minimiza el brillo no deseado, creando un efecto
mate. Protección UV: en su forma no pigmentaria, el TiO2 es un ingrediente básico de
los protectores solares, puesto que absorbe y dispersa los rayos UVA y UVB, evitando
así las quemaduras y el envejecimiento prematuro de la piel. Esta propiedad también se
puede aprovechar en los cosméticos para elaborar cremas, bases de maquillaje y
pintalabios que ofrezcan protección frente a los rayos ultravioleta. Efecto duradero: en
cuanto que mineral insoluble, la forma no pigmentaria del TiO2 es muy apreciada por
su durabilidad y resistencia al agua, propiedad especialmente útil en los protectores
solares. El TiO2 es una sustancia inerte, es decir, no reacciona con otros ingredientes.
Esta característica permite utilizarlo en productos que se aplican en las zonas más
sensibles del cuerpo (incluyendo los ojos, los párpados y la boca) con un riesgo
bajísimo de sufrir reacciones alérgicas.

CAOLIN: Desintoxica la piel, ya que absorbe las impurezas como la suciedad, la

grasa, la contaminación y los gérmenes de los poros. Da efecto de “Lifting natural” o
efecto tensor, ideal para tratar la flacidez del rostro que suele aparecer con el paso de los
años. Combate el acné y puntos negros en la piel por sus propiedades astringentes.
Estimula el sistema circulatorio, ya que da la sensación de frío en la piel ayudando a

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estimular la circulación de sangre en el rostro. Aporta luminosidad y suavidad a pieles

secas.

HEDERA HELIX: Entre sus componentes activos se encuentran los sapnósidos

triterpénicos. Se caracterizan por sus propiedades antimicrobianas y astringentes.
Proporciona un buen condicionamiento de la piel, calmándola y tonificándola.
Anticelulítica. Lipolítica. Estimulante circulatorio. Vasoconstrictora. Antibacteriana.
Antifúngica.

CINNAMOM: La canela (cinnamom) tiene efecto matificante, ayuda a disminuir el

acné, esto gracias a sus propiedades anti bacterianas y desinflamantes.

FUCUS: Promueve la retención de colágeno, disminuye el grosor de la piel, aumenta su

elasticidad y estimula la microcirculación. Nutre la piel frente a la sequedad y la
retención de líquidos. También tiene propiedades anti-celulíticas y descongestivas.

CENTELLA ASIÁTICA: Interviene en la circulación sanguínea y en la producción de

colágeno. Mejora la hidratación de la piel, renueva los tejidos y retrasa la aparición de
arrugas. Eficaz en el tratamiento de la piel naranja (celulitis), arañas superficiales de los
capilares y aliviar el efecto de piernas cansadas y hormigueo producto de la mala
circulación.

CAFEÍNA: La cafeína ayuda a una más fácil rotura de las células adiposas, reactiva la
circulación e incrementa los niveles de moléculas lipoliticas. Posee efectos
desintoxicantes y diuréticos. Es un excelente activador de la circulación sanguínea.

FIRMOGEN: (es un principio activo de origen botánico sinergizado con péptidos de

trigo, cebada y glucósidos de árnica). El Péptido de Trigo: nutre en profundidad y
consigue suavizar y ralentizar los signos del envejecimiento, estimula la regeneración
celular, la producción de colágeno (y, por tanto, la elasticidad de la piel) y consigue
suavizar e hidratar las pieles más castigadas. La cebada es un cereal rico en vitaminas y
minerales, como el hierro, el cobre, y el selenio, que es otro de los componentes que se
encuentra dentro de la cebada, lo cual favorece la elasticidad de la piel y la protege de
los daños causados por los radicales libres. La Árnica: promueve la hidratación y la
regeneración celular. Tiene propiedades descongestivas, calmantes, antisépticas,
antiinflamatorias y activadoras de la circulación sanguínea. Refresca, aporta suavidad e
hidrata, es seborreguladora y contribuye a disimular la apariencia de las estrías.

ALGAS: Las algas tienen un efecto protector, frente a los radicales libres, debido a que
sus antioxidantes y vitaminas E y C contribuyen a disipar la energía del oxígeno
singular y bloquean el daño de los radicales responsables de promover el
envejecimiento de la piel. Tiene beneficios en la hidratación de la piel, ayudando a
reducir la celulitis. Tonifican, reafirman y aportan suavidad y elasticidad a la piel.

MAGNESIO: estimula la actividad celular y la proliferación y síntesis de proteínas

como el colágeno y la elastina. CALCIO: factor clave para mantener el balance y la
permeabilidad celular.

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POTASIO: ayuda a preservar el balance hídrico en la piel y de las células.

ZINC: oligoelemento clave para la reparación y el desarrollo de nuevas células y del

ADN, actuando a nivel de la matriz extracelular. Refuerza el sistema inmunitario de la
piel.

SELENIO: protege contra el daño celular y preserva la elasticidad de los tejidos. Al

igual que el zinc, contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario.

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Sustancias Activas Antioxidantes

Existen antioxidantes que se encuentran en los productos de uso cosmetico, como así
también hay antioxidantes que obtenemos en la dieta
Diaria o a través de algunos fármacos:

 Betacaroteno (pro vitamina A)

 Tocopherol (vitamina E)
 Selenio.
 Flavonoides.
 Ubequinone (coencima Q10).
 Niacinamida – Nicotinamida (vitamina B3).
 Ácido ferúlico.

Vitamina C (ácido ascórbico)

 Antiage.
 Regeneradora.
 Fotoprotectora.
 Estimulante de la síntesis de colágeno.
 Despigmentante/ aclarante.

Vitamina C Modificada/ estabilizada:

En la actualidad los laboratorios diseñan

soluciones, generalmente acuosas,
estabilizadas, permitiéndole la
particularidad de ser más estable que la
vitamina C pura.

Estas modificaciones le permiten a los productos cosméticos que contienen

vitamina C. que aumenten su permeabilidad.
Otros de los beneficios que aportan estas nuevas preparaciones con vitamina C
es la buena tolerancia a nivel inmunológico lo que se traduce en respuesta a un
producto que no generará irritación o prurito en la piel, aun así en aquellas pieles
que presenten sensibilidad.

Cuáles son las VITAMINAS C Modificadas/ estabilizadas ????

 Ascorbil foafato de sodio: ésta es una de las formas estabilizadas de la

vitamina C mediante la acción de un grupo de fosfatos.
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 Palmitato (ascorbyl palmitate): éste es un derivado de la vitamina C que

contiene un grupo soluble en lípidos, es muy útil para ayudar con la
penetración de la piel. Suele encontrarse en productos cosméticos
utilizados para electroporación o serums.
 Otros de los derivados de la vitamina C que podemos encontrar en
productos cosméticos son por ejemplo: Magnesium Ascorbyl Phosphate
(map).

Que sucede si combino la vitamina c con otras sustancias?

En general no hay incompatibilidades con las vitaminas C estabilizadas/ modificadas,

pero en el caso de utilizarse vitamina C Pura, deberá evitarse su mezcla / combinación
con retinoides como ser el retinol y ácido retinoico) o con niacinamida.

Esta incompatibilidad se debe a que en el caso de los retinoides (derivados vit A), se
requiere un ph de 5 o 6 para actuar con mayor eficacia, en cambio en al caso de la
vitamina C se requiere un ph menor o igual a 3,5 para asegurar su eficacia. Otros de los
impedimentos que se generaran estarán dados porque los retinoides son solubles en
aceite, y repelen a la solución de elaboración acuosa de la vitamina C, impidiendo la
penetrabilidad a nuestra piel.

Los derivados de la vitamina C que SI pueden ser combinados sin inconvenientes son:

 Sodyum ascorbyl phosphate (ph 6.0 a 7.0).

 Ascorbyl tetraisopalmitate (ph 4.0 a 6.0).
 Ascorbyl glucoside (ph 5.0 a 7.0).
 Ethyl ascorbic acid (ph 4.0 a 5.5).
 Magnesium Ascorbyl phosphate (ph 6.0 a 7.0).
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CONSIDERACIONES PARA EL TRATAMIENTO EN PIELES SENSIBLES

Generalmente se asocia la sensibilidad de la piel a los biotipos cutáneos alípicos, pero

también se puede presentar este tipo de reacción en biotipos seborreicos.

Este tipo de piel está predispuesta a erupciones y desarrollar otras enfermedades

inflamatorias

Para evitar la confusión con otros episodios de sensibilidad y para distinguirla de

alteraciones aleatorias, una de las características de la piel sensible es que está
continuamente irritada y enrojecida. Se la reconoce por ser de textura fina a la
palpación, casi transparente y frágil

Las características que se observaran y

manifestará la paciente serán:

 Eritema.
 Prurito.
 Sensación de calor.
 Sequedad/ Deshidratación.
 Descamación.
 Alergias.
 Malestar, incomodidad.
 Es propensa a pigmentarse con
facilidad.
 Alteraciones vasculares.

Se deberá analizar la sensibilidad de los distintos tipos de piel así como las áreas más
sensibles del rostro. Estos casos también podemos considerarlos dentro de las pieles
atópicas debido a que también se necesita tratarla con cuidados especiales.

Una piel sensible es aquella que naturalmente es vulnerable a las agresiones

exteriores teniendo una reacción excesiva a los agentes causales.

Las reacciones extremas externas se deben a la excitación de las terminaciones

nerviosas de la epidermis. La reactividad también puede provenir de una fragilidad
vascular.

No debemos confundirlas con las pieles alérgicas, que tienen una reacción del sistema
inmunitario al entrar en contacto con una sustancia identificada como de peligro o
nociva para el organismo.

A diferencia de la piel sensible la dermatitis atópica afecta a bebés y niños y, en menor

medida, a los adultos. En los niños suele aparecer en la cara y en zonas de flexión como los
codos, las rodillas, la cara interna de la muñeca o en el cuero cabelludo, así como en piernas
y glúteos. En el caso de los más pequeños aparece una piel seca y descamada, que se
desprende con facilidad.
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En el adulto se ven estas irritaciones en cara y cuerpo. Aun así, sea adulto o niño, estas
alteraciones se acompañan de un prurito más o menos intenso y de posibles secuelas
lesiones post rascado.

Cómo se presenta la sensibilidad en los diferentes biotipos cutáneos?

 Biotipo cutáneo mixto: a pesar de que son los biotipos más fáciles de tratar, al
igual que el resto de los biotipos se predisponen a la sensibilidad debido al mal
tiempo (climático), cambios hormonales, estrés y otros factores.
 Biotipo cutáneo alípico: es muy sensible a las agresiones externas como el sol,
el polvo o incluso la contaminación. Tiende a promover la aparición de
enfermedades inflamatorias. (Rosácea y cuperosis)
 Biotipo cutáneo seborreico: es menos sensible a la sequedad y estrés, presenta
menos predisposición a las arrugas y los signos del envejecimiento. Sin
embargo, puede deshidratarse y hacerse más sensible a los diferentes factores a
los que se encuentre expuesto.
 Niños y Adultos mayores: cabe destacar que la piel de los niños y los adultos
mayores es más sensible a los factores climáticos.
 Contorno de ojos: la piel en esta área es más fina y por lo tanto más sensible.
Se recomienda utilizar productos específicos y nutritivos que incrementen la
elasticidad y firmeza de la piel. Los masajes suaves también ayudan a
fortalecerla.
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Factores que ayudan a corregir la sensibilidad de la piel en biotipos

predispuestos

 Evitar las duchas largas, que no superen los 15 minutos. Con agua a una temperatura
moderada.

 Mantener una temperatura suave del entorno en ambientes cerrados, es decir,

evitar las temperaturas extremas, tanto en invierno como en verano y estar en ambientes
frescos.

 Evitar la excesiva sudoración en verano.( esto lleva a la deshidratación).

 Evitar prendas de ropa de nylon y lana tratar de utilizar prendas confeccionadas en

telas de algodón, modal, seda.

 Tratar de evitar aquellos alimentos que contengan en su elaboración picantes

 Lavar la ropa nueva para eliminar los residuos que pueda contener por los productos
utilizados en su fabricación.

 Cortar las uñas a niños y bebés para evitar el rascado.

 Evitar los detergentes fuertes en el lavado de la ropa y elementos de cocina

 Aplicar aceite de baño corporal para regenerar la barrera hidrolipídica que se

altera durante el baño.

 No frotar al secarse después del baño. Utilizar toallas de microfibra (secado

rápido) o algodón. Una para el rostro y otra para el cuerpo de manera individual.

 Aplicar el vehículo correspondiente al biotipo cutáneo (cremas, emulsiones, sueros,

hidrogeles, geles etc) que sean emolientes y le brinden a la piel elasticidad, varias
veces al día que favorezcan la hidratación de la piel y eviten la sequedad/
deshidratación.
 Llevar una dieta equilibrada evitando consumir en exceso bebidas muy calientes
como la cafeína o la teína. (café y mate).
 Lavar la funda de la almohada mínimo 1 vez por semana para evitar acumulación
de ácaros.

Pautas al momento de realizar un diagnostico y plan de tratamiento

 La clave es prevenir la irritación y tratar la reactividad cutánea,

fortaleciendo y estimulando la función barrera que cumple el estrato
córneo.

 La higiene de la piel sensible debe realizarse con productos apropiados

que eviten la resequedad, no posean agentes agresivos y tengan activos
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calmantes que suavicen y refresquen. Nunca se deben utilizar cosméticos

con alcohol, perfume, colorantes o jabones alcalinos.
 En el caso de la exfoliación y el uso de microdermoabrasión, hay pieles
reactivas que directamente no resisten ninguno, pero las que sí lo hacen
pueden tratarse con gránulos finos y micras con una succión suave.
Posteriormente es necesario aplicar máscaras con principios activos que
nos permitan y ayuden a reducir el enrojecimiento.
 Es imprescindible emplear cosméticos hipoalergénicos, con activos
descongestivos y calmantes para prevenir cualquier inconveniente.

 Nuestro gabinete debe tener una temperatura ambiente agradable y

estable.
 Nunca exponer una piel con catacteristicas y predisposición reactiva a
sustancias irritantes como alcohol, fragancias artificiales fuertes o
tensioactivos irritantes ya que tienden a deshidratar el estrato corneo y
desorganizan su estructura.
 Emplear productos que posean activos presentes naturalmente en el
estrato córneo como: fosfolípidos, ácidos grasos, ceramidas, etc con el
fin de aportar nutrición, hidratación y reparación a la piel.
 El tratamiento debe incluir principios activos que actúen como aislantes
del estrato corneo: siliconas
 Los productos empleados en el tratamiento tienen que avalar la pureza de
sus ingredientes. (extractos glicólicos o hidrolizados)
 El protocolo de trabajo debe ser simple, como pocos productos para
minimizar el riesgo de reacciones ya que algunos compuestos pueden
reaccionar entre si y generar la respuesta inflamatoria del tejido.
 Mantener condiciones higiénicas rigurosas.
 Nunca realizar limpiezas agresivas o exfoliaciones profundas.
 Siempre con lociones tónicas, máscaras, ampollas o sueros que ayuden a
disminuir las reacciones. De texturas que permitan la fácil y mínima
manipulación del tejido muscular.
 Ofrecer al paciente productos de uso domiciliario adecuados para el uso
diario, y durante los meses fríos que sea más densa y grasa para reforzar
el manto protector de la piel. también indicar el uso de cremas,
emulsiones, sueros y lociones calmantes, hipoalargénicas y no
comedogénicas.
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CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS COSMETOLOGICOS

UTILIZADOS EN PIELES SENSIBLES Y REACTIVAS

Existen una amplia variedad de sustancias activas que ayudaran a tratar estos
biotipos cutáneos los más utilizados serán aquellos que cumplan
características:

Calmantes:
Son los que tienen propiedades descongestivas, antiinflamatorias y suavizantes debido a
su capacidad en la inhibición de la liberación de histamina (es una sustancia química
presente en algunas células del organismo, provoca muchos de los síntomas de
las alergias en la piel, y reacciones como secreciones en la nariz o estornudos.)

Vasoprotectores:
Son los activos que aportan propiedades antiedematosas y estimulantes de la
circulación, por ende son capaces de minimizar la permeabilidad capilar y generar una
vasoconstricción venosa. También inhiben las enzimas elastasa, colagenasa,
hialuronidasa.

Antioxidantes Y Antirradicales Libres:

Se emplean para impedir el inicio y la propagación de las reacciones oxidativas que dan
lugar a los radicales libres. Esto se consigue mediante la inhibición de la formación del
anión superóxido, responsable de la peroxidación lipídica y de los daños al ADN, y
gracias a la inhibición de aniones hidroxilo, oxígeno, entre otros.

Activos Hidratantes:
Estos son indispensables para combatir la resequedad y aspereza que suelen presentar
las pieles reactivas. Permiten la formación de películas oclusivas y captan la humedad
evitando que se evapore con facilidad.

Sustancias Nutritivas- Emolientes:

Son necesarias para aportar los lípidos faltantes en las pieles reactivas, de este modo se
refuerza la función de barrera de la piel mejorando notablemente la aspereza, sequedad
y descamación.

Sustancias Inmunomoduladoras:
Tienen la capacidad de modular, estimular reforzar el sistema inmunitario de la piel al
disminuir la producción y liberación de interleucinas de los queratinocitos y bloquear
los receptores de células inmunitarias (macrófagos, neutrófilos polinucleares, linfocitos,
etc.).También reducen la inmunosupresión causada por la luz UV y activan las células
de Langerhans.

Dentro de los cosméticos con potencial inmunomodulares encontramos:

 Algas como el Asparagopsis armara, avena, trigo, cebada y levaduras, entre
otras sustancias.
 También los monosacáridos y polisacáridos de extractos de Fucus vesiculosus o
Aloe vera.
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TRATAMIENTOS FACIALES EN LOS DIFERENTES BIOTIPOS CUTÁNEOS

TRATAMIENTO DE HIDRATACIÓN:

Una vez realizado el diagnóstico personalizado, mediante la palpación, observación bajo lupa, y
la correcta anamnesis, se indicará un plan de tratamiento según biotipo cutáneo diagnosticado.

HIDRATACIÓN EN PIELES SEBORREICAS:

En este tipo de biotipos cutáneos será influyente la utilización de un vehículo correcto para
favorecer la absorción cutánea. La solubilidad de la sustancia en el vehículo es un factor a
considerar para incrementar la penetración de las sustancias activas.

De preferencia se utilizaran vehículos en emulsión, lociones, geles, hidrogeles, emulgeles,

sueros, jabón, mousse, arcillas, fango y peel off.

En cuanto a los principios activos serán de buena eficacia aquellos que contengan:

 Té verde (tea tree oil)

 Hamamelis.
 Caléndula.
 Alantoína.
 Malva
 Pepino.
 Aloe vera.
 Suero láctico
 Ácido salicílico.
 Ácido hialurónico.
 Vitamina C
 Zinc.
 Elastina.
 Canela.(cinamom)
 Bardana.
 Sepicontrol (contiene glicina: proteína que promueva la elasticidad de la piel, se
encuentra en el colágeno; además contiene extracto de canela) Actúa como
seborregulador.

Conceptos a tener en cuenta al momento de indicar un tto en pieles seborreicas:

 En el caso de este tipo de pieles llamadas “cutis graso” debemos tener presente
su desequilibrio en el manto hidrolipídico por el aumento de las secreciones
sebácea y sudorípara. A veces se presentará oleosa y otras veces se presentará
dando origen a comedones. La piel puede observarse brillosa, reactiva al
presentar irritaciones, ante la falta de hidratación puede verse opaca,
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desvitalizada, con presencia de comedones, capa cornea gruesa y tonalidad

desigual.
 Los objetivos de tto de una piel seborreica serán la observación minuciosa para
visualizar lesiones (pigmentaciones, comedones, sensibilidad, deshidratación,
oleosidad, opacidad).
 En la higiene es conveniente utilizar productos cosméticos que realicen una
asepsia con acción detersiva, astringente y antiséptica.
 En cuanto a la tonificación se buscará astringencia, regular la secreción
sebácea y calmante o descongestivo para reequilibrar el ph.
 En la corrección los exfoliantes serán de micro gránulos para afinar el
engrosamiento presente, evitando hacer manipulaciones en heridas abiertas o
pustulosas. Preparando la piel para recibir procedimientos químicos como el
peeling, uso de aparatología y extracciones. Con el fin de reducir la hiperplasia
e hipertrofia presente en estos biotipos.
 Las extracciones de comedones abiertos, cerrados, milliumns, y posible
divulsión de pústulas serán realizadas de manera criteriosa y con la
manipulación y asepsia específicos de dichas lesiones.
 La hidratación será orientada a buscar un equilibrio en la producción sebácea,
corrección de los desequilibrios observados en su hidratación y sensibilidad y
prevenir nuevas lesiones inestéticas.
 La aplicación de máscaras será para corregir y controlar la oleosidad, aclarar
alteraciones pigmentarias, afinar la capa cornea, aportar hidratación y
desensibilizar la capa cornea, buscando el equilibrio eudermico y prevenir la
aparición de acné, para ello serán muy utiles aquellas máscaras que sean
caolinicas, arcillosas, fango, hidroplásticas, hidrófilas, gel y cremas no
comedogenicas.
 La indicación domiciliaria se basará en la hidratación, el mantenimiento de lo
logrado y trabajado en gabinete y la prevención.
 En cuanto al uso te tecnologías (aparatología) realizaremos un enfoque en la
renovación celular, afinamiento de la capa cornea, aporte de sustancias activas,
asepsia, corrección e hidratación para la prevención del acné, rosácea, secuelas,
pigmentación y el envejecimiento prematuro. Serán ideales: espátula
ultrasónica, alta frecuencia, microdermoabrasión, corriente galvánica,
electroporación (mesoterapia virtual).

HIDRATACIÓN EN PIELES ALÍPICAS/ SECAS

Este biotipo cutáneo se caracteriza por presentar un espesor de la capa cornea

disminuido, fino, con orificios pilosebáceos poco perceptibles, falta de hidratación con
tendencia a la descamación y a las reacciones alérgicas, involución cutánea, flaccidez,
dilatación de capilares (telangiectasias), pigmentaciones rojizas y amarronadas, en
algunos casos de observa una piel agrietada y al tacto algo rugosa.
Se consideraran convenientes aquellos productos cosmetológicos en formas de vehículo
como por ejemplo cremas, emulsiones, sueros, leches de limpieza, lociones, jabón,
mousse, arcillas, geles, fango, ampollas, peel off, aceites,ampollas.
Los principios activos a utilizar serán aquellos que nos permitan obtener una buena
emoliencia, humectación y desensibilización.
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 Urea
 Rosa Mosqueta
 Ácido hialurónico
 Colágeno
 Ceramidas
 Elastina
 Vitamina A
 Vitamina E
 Vitamina C
 ADN
 Células madre
 Aloe vera
 Gingko Biloba
 Ginseng
 Oligoelementos
 Malva
 Pepino
 Germen de trigo
 Jojoba
 Manteca de karite
 Caviar
 Suero láctico

En el caso de este tipo de pieles llamadas “cutis seco” debemos tener presente
su desequilibrio en el manto hidrolipídico por la disminución del tamaño de las
secreciones sebácea y sudorípara. A veces se presentará reseca y otras veces se
presentará dando origen a descamaciones. La piel puede observarse opaca,
reactiva al presentar irritaciones y telangiectasias, ante la falta de hidratación
puede verse agrietada, desvitalizada, con presencia de quistes de millium en
aquellas que presenten una capa cornea gruesa y su tonalidad sea amarillenta.
 Los objetivos de tto de una piel alípica serán la observación minuciosa para
visualizar lesiones (pigmentaciones, arrugas, sensibilidad, deshidratación,
descamación, telangiectasias, opacidad, flaccidez).
 En la higiene es conveniente utilizar productos cosméticos que realicen una
asepsia con acción detersiva y emoliente con vehículos hidrolipidicos.
 En cuanto a la tonificación se buscará humectación, regular la deshidratación
cutánea, y de ser necesario vasoconstrictores y descongestivos para reequilibrar
el ph.
 En la corrección los exfoliantes serán de micro gránulos para afinar el
engrosamiento presente, evitando hacer manipulaciones en zonas que presenten
demasiada sensibilidad o una piel muy fina. Preparando la piel para recibir
procedimientos químicos como el peeling, uso de aparatología y extracciones.
 Las extracciones de comedones o milliumns serán realizadas de manera
criteriosa y con la manipulación y asepsia específicos de dichas lesiones.
 La hidratación- humectación será orientada a buscar una corrección de los
desequilibrios observados en su hidratación y sensibilidad y prevenir nuevas
lesiones inestéticas.
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 La aplicación de máscaras será para corregir y tratar la piel aportando

humectación, afinando la capa cornea, aportando humectación y
desensibilizando la capa cornea, buscando el equilibrio eudérmico y prevenir la
aparición de arrugas y pigmentaciones prematuras y recuperando la elasticidad
de la piel, su tonismo, su oxigenación y circulación sanguínea.
 La indicación domiciliaria se basará en la humectación y emoliencia, el
mantenimiento de lo logrado y trabajado en gabinete y la prevención.
 En cuanto al uso te tecnologías (aparatología) realizaremos un enfoque en la
renovación celular, afinamiento de la capa cornea, aporte de sustancias activas,
corrección, humectación y emoliencia para la prevención de la flaccidez e
involución cutánea. Serán ideales: espátula ultrasónica, alta frecuencia,
microdermoabrasión, corriente galvánica, electroporación (mesoterapia virtual),
generador de calor inductivo (diatermia).
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VADEMECUM SEGÚN ACCIÓN DE LOS P.A

Como hemos aprendido, según los biotipos cutáneos (seborreico, alípico, eudérmico),
sus características generales (oleoso, deshidratado, sensible) y la elección de un
vehículo correcto (crema, gel, emulsión, loción, suero, máscaras, etc.), podremos
realizar diferentes variantes de tratamientos.

UTILIZACIÓN DE LA EXFOLIACIÓN EN LA CORRECIÓN DE LA HIGIENE

FACIAL

Según el mecanismo de acción, se distinguen exfoliantes de tipo físico y exfoliantes de

tipo químico.

 Los exfoliantes físicos producen la exfoliación mediante la fricción en la piel;

por esto, se les conoce como exfoliantes mecánicos.
 En cambio, los exfoliantes químicos, producen la descamación de las capas más
superficiales de la piel, rompiendo los enlaces que mantienen unidas las células
epidérmicas.

La acción exfoliante depende de la dureza del material y de la intensidad y duración

del masaje sobre la piel.

El tratamiento con exfoliantes químicos se conoce como peeling químico; aquel

con exfoliantes físicos, se conoce comúnmente como scrub o gommage .

El scrub utilizado en un tratamiento cosmético ayuda a estimular la renovación de la

piel.

Para ello, aprovecha la fricción generada por sustancias físicas que, masajeadas sobre la
piel, desempeñan una acción exfoliante de tipo mecánico.

En este sentido, el scrub se diferencia de los denominados exfoliantes químicos (como

el ácido glicólico, el ácido cítrico, el ácido mandélico, el ácido láctico y el ácido
tartárico), que actúan rompiendo los enlaces entre las células epidérmicas, favoreciendo
la exfoliación cutánea (también hasta las capas más profundas de la epidermis).

Se pueden usar numerosos productos, también naturales, para el scrub, como gránulos
de carozos de frutas o microesferas sintéticas.

A pesar de que, normalmente, no nos damos cuenta, como hemos aprendido la

epidermis se renueva completamente cada 28 días aproximadamente.

Este proceso se denomina queratinización y su aceleración (típica de la psoriasis) o su

ralentización son la base de las enfermedades e imperfecciones de la piel.

Con el envejecimiento, la velocidad de renovación cutánea comienza a reducirse.

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Cuando la renovación celular disminuye, se ven afectados varios parámetros

fisiológicos que influyen directamente en el aspecto de la piel. Por ejemplo, la
renovación ralentizada provoca un aspecto opaco e irregular, y una consistencia áspera.
Este deterioro se traduce también en una piel naturalmente más deshidratada.

De hecho, los lípidos predominantes del interior de las capas superiores de la piel (como
las ceramidas), se crean por la rotura de las células epidérmicas en el proceso de
queratinización; por tanto, si este proceso se ralentiza, la epidermis se vuelve más seca
y fina.

Beneficios para la Piel

Estimulando la exfoliación de las capas cutáneas más superficiales, el scrub determina

un aumento de la velocidad de la renovación celular.

El resultado de esta queratinización acelerada es una piel más lisa y luminosa.

El scrub también ayuda a mejorar la eficacia de productos tópicos para el cuidado de la

piel, facilitando la absorción y aumentando su permeabilidad. Por ejemplo, exfoliar la
piel antes de aplicar una crema, emulsión, hidrogel, etc,en la sesión de tratamiento
facial, ayuda al cosmético a penetrar más fácilmente. Además, estimular la superficie de
la piel puede aumentar el flujo sanguíneo que, a su vez, puede ayudar a aportar a la piel
un aspecto más sano.

Entre las sustancias más utilizadas en los scrub, encontramos:

 bentonita u otras arcillas naturales

 sílice (silicio).
 Microgranulos con mandélico.

 carbón activo.
 Polimetilmetracrilato y otros
microplásticos

 Carozo de damasco.
 Microgránulos con vit C.
 Semillas.

Frecuencia de Uso y Precauciones

Generalmente, es seguro exfoliar la piel

una vez a la semana.

Para aquellos con pieles secas y sensibles, es preferible realizar el scrub solo cada 15
dias.
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Las personas con condiciones dermatológicas particulares deberán acudir antes a un

dermatólogo.

El uso de scrub demasiado potentes en zonas delicadas (como la piel del rostro) puede
dar lugar a:

 irritaciones
 enrojecimientos
 sequedad
 hipersensibilidad.
 Lesiones.

Se deberá evitar el scrub en zonas de la piel:

 Quemadas por el sol.

 Agrietadas o lesionadas.
 Enrojecidas o inflamadas.

El gommage es un tipo de tratamiento exfoliante.

En francés, el término gommage significa borrar.

Igual que una goma frotada sobre la piel, el gommage ayuda a eliminar
pequeñas imperfecciones y favorece la renovación cutánea.

La palabra exfoliar deriva del latin exfoliare (quitar las hojas). En efecto, el
gommage y otros tratamientos exfoliantes arrastran las «hojas muertas de la
piel», representadas por los denominados corneocitos que se acumulan en la
superficie cutánea.
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CLASIFICACIÓN DE PRINCIPIOS ACTIVOS SEGÚN SU ACCIÓN:

ACCIÓN LIMPIADORA: (astringente, exfoliante, etc)

Encontraremos P.A en los productos de Higiene/ Limpieza tales como:

 Caléndula
 Manzanilla
 Aceites vegetales y minerales
 Hamamelis (depurativo desintoxicante)
 Bardana (desintoxicante, antibacteriana)
 Alantoína.
 Avena
 Glicerina
 Té verde (tea tree oil)
 Ácido láctico (se extrae de la leche agria)
 Beta hidroxiácidos .A diferencia de los alfa hidroxiácidos, los beta
hidroxiácidos son liposolubles, es decir, se disuelven en aceite. Ej: ácido
salicílico.
 AHA’s Los más utilizados en cosmética natural son el ácido glicólico (que
se encuentra en la caña de azúcar), el ácido cítrico (que proviene de los
cítricos), el ácido málico (que se extrae de la manzana), el ácido mandélico
(derivado de las almendras) y el ácido tartárico (que se obtiene de las uvas).
Son hidrosolubles.

Para pieles grasas y acneicas, generalmente se prefiere el ácido salicílico.

Para pieles sensibles (incluida la rosácea), en general, se prefieren los

polihidroxiácidos .

Para pieles secas, se prefieren alfahidroxiácidos como el ácido glicólico y la

urea; de hecho, estas sustancias tienen una acción principalmente hidratante en
bajas concentraciones y exfoliante en concentraciones más elevadas.

 Extracto glicólico de malva.

 Hidrolizado de colágeno.
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 Tensioactivos.
 Micelas.
 Hidrolizado de hialurónico.
 Extracto glicólico de ginseng.
 Vit.C (acido ascórbico)
 Zinc.

LOCIONES TONIFICANTES: (descongestivas, calmantes, astringentes,

antisépticas, etc)
 Colágeno.
 Ginseng.
 Tilo.
 Manzanilla.
 Suero láctico.
 Azuleno.
 B.H.A (Ácido salicílico).
 Hamamelis.
 Hierbas (sauco).
 Té verde.
 Agua termal (sales minerales como el Cloruro de sodio y cloruro de
potasio).
 Zinc.

HIDRATANTES / HUMECTANTES (seboreguladores, queratolíticos, renovadores

celular, blanqueadores, antioxidantes, anti age, tensores, etc.)

 Ácido hialurónico. (también en párpados)

 Bardana.
 Colágeno. (también en parpados)
 Elastina. (También en párpados)
 Aloe vera.
 Vit C.
 Vit E. (también en párpados)
 Vit A (también en párpados)
 Ginko Biloba.
 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UM. (422) Cosmetología.
Téc. Barbara Céspedes Regules

 Azuleno. (bisabolol)
 Suero láctico.
 Té verde.
 Pepino. (también en párpados)
 Ácido glicólico. (uso nocturno)
 Ácido mandélico. (uso nocturno)
 Ácido salicílico.
 Ceramidas. (también en párpados)
 Rosa Mosqueta.
 P.C.A (ácido pirrolidón, carboxílico, se lo utiliza como agente de la composición
del factor de humectación natural).
 Silicio.
 Urea.
 Coenzima Q10.
 DMAE (dimetilaminoetanol). Zona inferior del rostro.
 Argireline. (exclusivo en zona de párpados).
 Zinc.
 Caléndula (también en párpados)

MÁSCARAS
 Aloe vera.
 Manzanilla. (también en párpados)
 Malva. (también en párpados)
 Pepino. (también en párpados)
 Vit. C
 Mentol.
 Árnica.
 Alantoína.
 Colágeno. (también en párpados)
 Oligoelementos.
 Caléndula.
 Vademecum
Escuela Superior de Ciencias Exactas y Naturales

Lic. M. Alejandra Troisi

Téc. Univ. Barbara Céspedes Regules

1
 HIGIENE

 Leche de Limpieza Suavizante

P. A: Caléndula, manzanilla, aceites vegetales y minerales, propilenglicol
Función: Descongestiva, suavizante, humectante.
Se utiliza en pieles sensibles, deshidratadas, personas jóvenes, pieles seborréicas
deshidratadas sensibles.

 Leche de limpieza para pieles grasas.

P. A: Extracto glicólico de bardana, extracto glicólico de hamamelis, aceites vegetales y
minerales, propilenglicol.
Función: Antiséptica, astringente.

 Leche de Limpieza Light para pieles sensibles.

P.A: Aceites Vegetales y Minerales, Emulsionantes no Iónicos, Extracto glicólico de Ginseng
y Extracto glicólico de Malva.
Función: remueve las impurezas y elimina el maquillaje. Deja la piel limpia, suave y libre de
sequedad e irritación.

 Jabón líquido Purificante:

P.A: Betahidroxiácidos, zinc sebium.
Función: Limpia en profundidad.

 Gel Desmaquillante Facial.

P.A: Carcomer, Poliglycoles humectantes, Hidrolizado de Colágeno.
Función: Desmaquillante y limpiador para todo tipo de pieles.

 Desmaquillante Acuoso.
P.A: Base tensioactiva removedora no irritante, alantpína, extracto glicólico de
manzanilla, extracto glicólico de caléndula. Aplicar con algodón.

 Gel de Limpieza con B.H.A.

P.A: Tensioactivos, Alquilolamida de Coco, Betaina, Betahidroxiacidos.
Función: Levemente exfoliante, disminuye la oleosidad en pielesgrasas y mixtas, limpia
profundamente y elimina impurezas. La piel se afina y recupera su brillo natural.

2
  Gel pulidor Facial.
P. A: Micropartículas de polietileno. Carcomer, Poliglicoles Humectantes, Polietileno,
Extracto Glicolico de Equisettum, Extracto Glicolico de Ginkgo Biloba.
Función: Remueve células de la capa córnea fáciles de desprender. Afina la capa córnea, le
da mayor permeabilidad, elimina toxinas y afina la piel.
Se retira con abundante agua.

TONIFICACIÓN

 Loción de Tilo
P. A: Extracto glicólico de tilo, extracto glicólico de manzanilla y urea.
Función: Descongestiva, humectante e hidratante.

 Loción de hierbas:
P. A: Extracto glicólico de manzanilla, extracto glicólico de hamamelis, extracto glicólico de
gingko Biloba, extracto glicólico de tilo.
Función: Tonificante venoso y vasoconstrictor, astringente suave, descongestivo, anti
inflamatorio y refrescante.

 Loción de azuleno:
P. A.: Azuleno hidrosoluble, poliglicoles humectantes, extracto de manzanilla, filtro solar y
alantoína.
Función: Descongestiva.

 Loción con colágeno

P. A: Sustancias humectantes, propilenglicol e hidrolizado de colágeno soluble,
Función: Flexibilidad, toxicidad, elasticidad.

 Loción de Ginseng
P. A.: Extracto glicólico de Ginseng, lactato de sodio, alantoína y urea
Función: Tonificante, estimulante, humectante. Mantiene el equilibrio hídrico y el ph
cutáneo.

3
  Loción de Hamamelis
P. A: Extracto glicólico de hamamelis virginiana y equisetum giganteum
Función: Astringente, reducción de poros dilatados, regula la secreción sebacéa.

 Loción antiséptica
P. A: Antiseptol, sales de aluminio
Función: Antiséptica, bactericida, previene la proliferación de micro organismos
contaminantes.

 Loción Astringente Purificante.

P.A: ácido salicílico, zinc sebium.
Función: elimina el brillo, previene la aparición de puntos negros.

 Agua Termal
P. A: Cloruro de sodio, cloruro de potasio, ácido cítrico y yoduro
Función: Hidratante, descongestiva y calmante.

 Loción Secante
P.A : Triclosan, alcanfor, azufre, oxido de zinc, alantoína, resorcina, pigmentos.
Función: Facilitar la asepsia y la cicactrización de pápulas y pústulas, controlando el
exceso de oleosidad. Aplicar de forma puntual sobre las lesiones, cubre
imperfecciones. Se puede utilizar tanto en gabinete como en indicación dimiciliaria.

4
 HIDRATACIÓN

 Emulsión con suero láctico (facial y corporal)

P: A: Ácido láctico, alantoína, siliconas, glicoles y aceites humectantes.
Función: Hidratante. Mantiene la turgencia y elasticidad de la epidermis mediante una
hidratación profunda, protege la piel de enrojecimiento e irritaciones por contener alantoína.

 Crema hidratante con Urea

P. A: Urea (carbomida), glicoles humectantes.
Función: Hidratante, humectante, mantiene la elasticidad y la turgencia.

 Emulsión con Ác. Hialurónico Facial

P. A: Ácido Hialurónico, vitamina A, vitamina E, aceite de jojoba.
Función: Hidratante

 Emulsión Facial con Ceramidas y Ácido Hialurónico

P.A: ceramidas, ácido hialurónico, vitaminas A y E, agentes hidratantes.
Función: Hidratante, anti oxidante, reparador y protector de la epidermis

 Emulsión Detox Efecto Blur

P.A: granada, te verde, pepino, uva.
Función: Detox, antioxidante.

Crema humectante con Liposomas

P. A: Vitamina E, poliglicoles humectantes, alantoína, filtro solar, aceites vegetales y
liposomas anti-aging.
Función: Hidratante, antioxidante, reafirma y aporta luminosidad.

 Crema con Ginkgo Biloba y Vit. C

P. A: Ginkgo Biloba, Alantoína, Nanosferas de vitamina “C”, Vitamina “E”, glicoles y
agentes humectantes.
Función: Flebotónico (da tomismo a los capilares)
Flavonoide (mejora la circulación) Brinda turgencia y elasticidad a la piel, refuerza las
defensas naturales frente a la acción de los agentes externos. Desensibiliza y protege,
estimula la síntesis de colágeno, efecto anti-radicales libres, y poderoso efecto hidratante.

5
  Gel Tópico Vitamina C:
P.A: Vitamina C
Función: Hidrosoluble, hidratante, aclarante, estimulante de la síntesis de colágeno.
Ligeramente fotoprotector.

 Hidratante anti – imperfecciones (pieles seborreicas/acné)

P.A: ácido hialurónico. Zinc sebium, extracto de bardana.
Función: hidrata y absorbe la oleosidad.

 Hidrogel con Azuleno

P. A: Azuleno, alfa bisabolol, extracto de pepino, alantoína, glicoles y aceites humectantes.
Función: Descongestivo, hidratante, refrescante de acción humectante.

 Hidrogel afirmante facial

P. A: Vit. A, E, C y complejo afirmante (cárnica, cebada y trigo)
Función: tensora, afirmante, emoliente.

 Hidrogel Para Rosácea (pieles sensibles).

P.A: Urea, Alantoína, Alfa Bisabolol, Extracto Glicolico de Manzanilla, Extracto Glicolico
de Hamamelis, Aloe Vera, Vitamina A, Vitamina E.
Función: Es descongestivo, antiinflamatorio, ligeramente astringente, tonifica y reduce el
tamaño de los poros. Disminuye la irritación y regenera la piel dañada.

 Suero Drenante de Bolsas y Ojeras.

P.A: haloxyl, extracto de manzanilla, extracto de caléndula, extracto de abedul, extracto de
pepino.
Función: aporta firmeza y da mayor luminosidad a la zona ocular, activa la circulación y
evita la concentración y el estancamiento de líquidos que forman ojeras.

6
  Contorno de ojos con Serilesine.
P.A: Peptidos (serilesine), Microperlas de efecto filmogeno y Colágeno.
Función: mejora la elasticidad, compactación, tonicidad y suavidad de la piel de los párpados.
Logra mantener controlada la aparición de nuevas arrugas, y mejora las líneas de expresión
existentes.

 Gel control de sebo y acné (gel Tópico)

P. A: Aceite de té verde, cinamomiumzeilannicum y lipoamionoácidos
Función:

• Aceite de Té Verde: se extrae de la planta malaleuca alternifolia, tiene propiedades

antisépticas y antiinflamatorias a nivel cutáneo por alteración del pH (por bacterias y
parásitos).

• Cinamomiun zeilannicum: planta originaria de Asia, rica en taninos, carbohidratos,

minerales. Función astringente, regulador del sebo, reduce comedones.

• Lipoaminoácidos: derivados de la glicerina, aminoácido que interviene en la síntesis de

colágeno y elastina.
Este producto es utilizado en pieles seborreicas y acnéicas. Se aplica por las noches
(domicilio) tópicamente.

 Hidrogel para párpados

P. A: Ác. hialurónico
Función: Hidratante.

 Crema con Azuleno

P. A: Ginkgo biloba, azuleno, alfabisabolol, extracto de cola de caballo, vit. E, glicoles y
aceites humectantes.
Función: Descongestivo, hidratante, flebotónico, antioxidante.

 Crema con Ceramidas y P. C. A

P. A: Cerámidas, ácido pirrolidón carboxílico. (Su sal se utiliza como agente de la
composición del Factor Natural de Humectación)
Función: Humecto-hidro-emoliente, antioxidante.

7
  Crema con Rosa Mosqueta:
P. A: Aceite de rosa mosqueta, esteres nutritivos.
Función: Emoliente, cicatrizante, queratoplástico.

MÁSCARAS

 Máscara de Fango
P. A: Minerales: Hierro, azufre, aluminio. Oligoelementos: Zinc, cobre, magnesio, selenio y
silicio
Función: Antiséptico, antiinflamatorio, descongestivo, queratoplástico, queratolítico (cuando
se lo utiliza como descamante superficial).

• Esta máscara debe brumizarse con agua termal (No dejar secar).

• Se aplica con guantes y pincel con cerdas especiales para fango.

• No aplicar en heridas abiertas o soluciones de continuidad.

Tiempo de exposición: 10 minutos.

• Cuando lo utilizamos como descamante superficial, se realiza una torunda de algodón y

gasa, a la que utilizaremos realizando movimientos circulares suaves y rotativos,
humedecer con agua termal.

• Se retira con abundante agua, gasas o paños reutilizables.

 Máscara de Malva y Pepino (arcilla)

P. A: extracto de manzanilla, extracto de malva, extracto de pepino, colágeno hidrolizado,
caolines.
Función: Descongestivo, hidratante, antiséptico, cicatrizante y blanqueadora.
Aplicar en pieles seborreicas, oleosas, sensibles. Con comedones abiertos y cerrados.
Después de las extracciones para ocluir.
Tiempo de exposición: 10-20 minutos.

 Máscara biorrenovadora (cremosa, granulosa, caolinica)

P. A: Elementos fitobiológicos: zinc, silicio, extracto glicólico de manzanilla, agentes
refrescantes y exfoliantes.
Función: Suavizante, refrescante, descongestiva, renovadora epitelial.

8
Tiempo de exposición:5 - 10 min.

 Máscara Gel Descongestiva:

P. A: Extracto de manzanilla y base gel hidratante.
Función: Descongestiva, aclarante, estimulante, calma irritaciones, altamente refrescante.
Tiempo de exposición: 15 min. a 20 min.

 Máscara de Áreas especiales (cremosa)

P. A: Extracto glicólico de manzanilla, caléndula, complejo afirmante (glucósidos y pépticos
de trigo, cebada y árnica)
Función: Descongestivo, afirmante, tensora, humectante, suavizante.
Tiempo de exposición: 10 a 15 min.

 Máscara afirmante de párpados y cuello

P. A: Extracto glicólico de manzanilla, caléndula, complejo afirmante de garnica, cebada y
trigo.
Función: Descongestiva, humectante, suavizante, tonificante.
Tiempo de exposición: 10 a 15 min.

 Máscara de Oligoelementos. (Cremosa)

P.A: Silicatos, Glicoles Humectantes y Fango Mineral (calcio,magnesio, hierro, iodo,
oligoelementos), Clorofila, Carotenoides, Flavonoides, Tocoferoles (vitamina e),
Aminoácidos, Acido Húmico.
Función: Es una formulación que produce un efecto desintoxicante, debido a su poder
absorbente remueve toxinas cutáneas, acelera la exfoliación natural, brinda un efecto
descongestivo y desensibilizante, oxigena, hidrata y afirma el tejido. Puede presentar un
ligero prurito. Se extiende sobre la zona a tratar y se deja actuar aproximadamente 20
minutos, dejando la piel preparada para completar el tratamiento requerido.

 Máscara Gel Antistress

P.A: Extracto de manzanilla, extracto de pepino, extracto de caléndula, extracto de centella,
extracto de equissetum, alantoína, firmogen, base gel hidratante, mentol.
Función: Efecto descongestivo altamente refrescante, calma irritaciones, ilumina el rostro,
previene la aparición de impurezas, en alguna pieles puede generar prurito.

9
  Máscara Tensora con colágeno (arcilla).
P.A: Dioxido de titanio, oxido de zinc, diatomea, bentonita, hidrolizado de colágeno.
Función: Ilumina el rostro, brinda efecto calmante y tensor.
Dejar actuar de 10-20 minutos.

Precauciones para la aplicación de las máscaras:

• No colocar máscara en zona ocular si no es específica para párpados.

• No dejar secar.

• No aplicar en zona de mucosas.

• Ocluir Párpados con discos de algodón.

• No colocar sobre soluciones de continuidad, heridas.

• Respetar los tiempos de exposición estipulados.

PROTECCIÓN SOLAR

Fotoprotección
 FPS 15
P. A: alantoína, vitamina E, fluidos de siliconas, glicoles humectantes, filtros uva, uvb y uvc,
esteres grasos y estabilizadores de filtros.
Función: filtro.

 FPS 24
P. A: dióxido de titanio
Función: Barrera.
Los fotoprotectores deberán usarse durante todo el año.

 Gel Protector solar FPS 30

P.A: alantoína, vitamina E, fluidos de siliconas, glicoles humectantes, filtros uva, uvb y uvc,
esteres grasos y estabilizadores de filtros.
Función: filtro.

10
 PRODUCTOS ESPECIALES PARA PEELING

 Gel Ácido Mandélico: 10% ph 3,5 Dejar actuar de 3 a 10 minutos, neutralizar.

 Suero Ácido Lactobiónico 5% y Urea 5% ph 3,5

P.A: Water, lactobionic Acid, Urea, Propylene Glycol, Monoethanolamine,
Hydroxyethylcellulose, Methylparaben. Dejar actuar de 5 a 10 minutos. Neutralizar.

 Suero Ácido Glicólico 10% ph 3,5

P.A: water, Glycolic Acid, Propylene Glycol, Monoethanolamine, Hydroxyethylcellulose,
Methylparaben. Dejar actuar de 5 a 10 minutos. Neutralizar.

 Suero Ácido Mandélico y Ácido Kójico

P.A: Water, Mandelic Acid, propylene Glycol, Kojic Acid, Sodium Metabisulfite,
Monoethanolamine, Hydroxyethylcellulose, Methylparaben. Dejar actuar de 5 a 10 minutos.
Neutralizar.

 Loción Neutralizante
P.A: Alantoína, Carbonato de Magnesio, Extracto de Manzanilla.
Función: equilibrar y normalizar el ph natural de la piel.

 Loción Desengrasante:
P.A: Poliglicoles, extracto glicólico de pepino, acetona
Función: eliminar la oleosidad, previo al peeling químico, aplicar con algodón,
mediante topicaciones.

 Máscara Peel mask

P.A: Peelmoist, extracto de hibiscus y granada
Función: Efecto peeling, anti age. Brinda renovación celular, eliminando impurezas y células
muertas.

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 RENOVADORES CELULARES

 Crema con Alphahidroxiácidos (A.H.A´S) 5%

Compuesto de ácidos naturales no tóxicos
P. A:

• Ácido Glicólico (caña de azúcar)

• Ácido Cítrico (limón. naranja, pomelo)

• Ácido Láctico (leche agria)

• Ácido Málico (manzana)

Función: Hidratante, acelera la renovación celular, mejora la elasticidad de la piel. La deja
más permeable.

 Crema con A.H.A.S Plus (12%):

P.A: Extractos naturales de: ácido Glicólico, ácido láctico, ácido cítrico y ácido tartárico.
Estos extractos contienen elementos tales como: enzimas, carbohidratos, proteínas, vitaminas
y minerales.
Función: Mejora la elasticidad y la humectación de la piel, provoca una regeneración protéica
celular. Se puede utilizar tanto en gabinete como indicación domiciliaria.
 Crema con A.H.A.S 5%:
P.A: Extractos naturales de: ácido Glicólico, ácido láctico, ácido cítrico y ácido tartárico.
Estos extractos contienen elementos tales como: enzimas, carbohidratos, proteínas, vitaminas
y minerales.
Función: Mejora la elasticidad y la humectación de la piel, provoca una regeneración protéica
celular. Se puede utilizar tanto en gabinete como indicación domiciliaria (uso nocturno).
 Crema con Beta hidroxi ácidos:
P.A: Alantoína, Betahidroxiacidos, Extracto de Pepino, Vitamina E, Filtro Solar.
Función: exfolia progresivamente, equilibra la oleosidad en pieles grasas o mixtas. Brinda
tonicidad y turgencia a la piel. Puede aplicarse en gabinete y en indicación domiciliaria (de
noche).

 Crema con Ácido glicólico

P. A: Ácido glicólico (de menor peso molecular, mayor absorción. Hace a la piel más
permeable)
Función: Hidratante, queratoplástico.
Pieles sensibles: 5%

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Pieles seborreas: 8%
Pieles oleosas engrosadas: 10%

PRODUCTOS APTOS IONTOFORESIS- ELECTROPORACIÓN- ESPÁTULA US

 Regenerador Fluido de ADN.

Función: antioxidante que retiene la hidratación y promueve la restauración tisular y
su regeneración. Puede indicarse en domicilio.

 Serum Antioxidante
P.A: Water, glycerin, ácido ascórbico (vit c), coenzima Q10, extracto de granada.
Función: antioxidante, aclarante, anti age. Puede indicarse en domicilio.

 Serum Rejuvenescence.
P.A: Water, glycerin, Hydrolyzed Collagen, Hyaluronic Acid, Polymer Synthetics
Spheres and Elastin, phenoxyethanol, Hydroxyethylcellulose, disodium edta.
Función: Estimular el rejuvenecimiento cutáneo, brindando elasticidad, flexibilidad e
hidratación. Puede indicarse en domicilio.

 Suero Activador de Colágeno III (ASC III)

P.A: Activador de Colágeno III, Filtro Solar, Extracto de Manzanilla Agentes Hidratantes.
Función: Estimula a los queratinocitos basales, Incrementa la producción de Colágeno III
produciendo una mejoría en la zona de unión dermis-epidermis y la re-formación de las fibras
de colágeno en la dermis.

*El vademecum mencionado pertenece a los productos utilizados en las clases

prácticas de taller de Cosmetología y Cosmiatría*

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