Primero les muestro las herramientas que van a
necesitar:
Soplete para pintar: este ronda los $100/150
Un compresor: precio $900/1200
Seguramente van a ver que hay herramientas
mucho mas caras, pero no varia en el resultado del
trabajo, es decir que no vas a ser CHIP FOOSE por
usar una pistola de $7000.
Pero para que les quede claro, la diferencia en la
calidad de las herramientas, la van a notar
considerablemente en la economía, por ejemplo,
mas caro sea el compresor, menos electricidad y
desgaste van a tener, y si la pistola para pintar es
de una calidad profesional, mas material van a
ahorrar. Pero quédense tranquilos, porque pueden
hacer un buen trabajo con herramientas
económicas.
Bien, comencemos.
El 1º paso siempre que nos disponemos a pintar ,
es lavar bien la pieza en cuestión (con jabón
desengrasaste y agua caliente, puede usarse jabón
en pan) el agua fría no quita la grasa, ... estoy
cansado de oírselo a la bruja.
siempre recuerden lo siguiente, EL POLVO, LA
HUMEDAD, LA GRACITUD Y LAS SILICONAS, son
los peores enemigos de la pintura, por eso este
paso es importante, de lo contrario el acabado de
la pintura se les va a dañar y van a tener que volver
a repetir el trabajo.
aca les doy un ejemplo de pintura dañada por
silicona o grasitud.
Buscamos un lugar ventilado pero sin corrientes
de aire, para pintar, y a ser posible con un
extractor de aire , esto nos facilitara las cosas ,
pues no tendremos la pulverizador pululando por
la sala que acabara por posarse en la pieza.
Una vez bien seca (después del lavado)
procedemos a lijar con una lija fina (para no rayar
en exceso) un grano de 320 a 400 estará bien.
Esto permitirá que ancle bien el producto, pues las
piezas de plástico tienen cierta elasticidad y si lo
dejamos muy fino : correremos el riesgo de que
salte la pintura
Nos ayudamos siempre de un palo donde fijar
piezas pequeñas , para su manejo a la hora de
pintar (así podemos aplicar la pintura por toda la
pieza) y mantendremos en movimiento , girando
constantemente , para evitar descuelgues mientras
seca al tacto.
Ahora como primera medida, vamos a pasarle a
todas las piezas a pintar, un trapito con
desengrasante, aqui les dejo una imagen del
producto que yo suelo usar, también se puede
reemplazar con alcohol.
2°paso. la imprimación adherente para plásticos.
Yo uso esta, pero hay muchas de otras marcas que
también servirán, es un producto muy fino (como
disolvente) y hay que aplicarlo con pasadas muy
finas mojando levemente, pues correremos el
riesgo de goteo, quedando mal aplicado no
conseguiremos una homogénea distribución del
producto y sus propiedades no harán el efecto
deseado.
En cuanto matiza (pierde el brillo/humedad) unos 5
o 10 minutos ... no más, ya podemos pasar al
siguiente paso, el PRIMER (la fonética de este
producto es "praimer" .
3° Paso, el PRIMER
Los hay de muchas clases, pero optaremos por
uno de dos componentes (seca primero y mejor)
normalmente van catalizados a 2:1 esto es dos
partes de primer y una de catalizador , y si es
epoxidico va a 4:1 o incluso 5:1 , pero estos
ultimos se utilizan para imprimar aluminio, y en
este caso no es necesario
Una vez preparada la mezcla, aplicamos de menos
a más, esto es 1º pasaditas suaves sin cargar , y
luego a medida que vemos que va tirando
(secando al tacto) aplicamos más pasadas para
que agarre cuerpo,dos o tres manitos mas o
menos, pero muy importante distribuir por igual y
sin pasarse... esto ultimo se aprende con los litros
de aplicación jaja
1ª Pasada:
2ª Pasada
Ahora esperamos un par de horas para masillar los
rayones o raspaduras de la pieza, pues son
insalvables con el primer por muchas manos que
diéramos.
4° Paso, masilla poliester.
A preparar el cemento jaja.
hay masillas de diferentes marcas pero son todos
iguales, de poliester y van catalizados con
peroxido de dibenzoilo.
La formula correcta seria 100 gramos de masilla y
2 gramos de catalizador, pero es mucha cantidad
para los pequeños daños que por lo general tienen
los plásticos chicos.
Por eso les dejo una imagen para que calculen la
cantidad de catalizador y masilla a preparar.
Aquí les dejo un vídeo explicativo para la
preparación de la masilla, van a ver que es muy
específico, pero mas que nada es para que vean
como se mezcla.
link: [Link]
v=gt0s4SSZxP8
Bien, Una vez bien mezclado, aplicamos en la zona
a cubrir la imperfección.
Si lo que necesitamos es tapar grandes grietas o
tapar agujeros (roturas) entonces es mejor utilizar
fibra de vidrio en pasta, da más rigidez y no se
cuartea. (La preparación es igual a la masilla).
5° lijado.
Una vez seco ( 15 o 20 minutos ) lijamos con una
lija 360 o 400 al agua, hasta desaparecer parte de la
masilla aplicada, esto nos lo indica el tacto de
nuestros dedos al deslizar por la pieza, se nota los
bultos (donde hay que lijar) o los baches (donde
hay que aplicar más masilla)
Una segunda mano de primer nos dará un mejor
aspecto a la pieza.
Siguiente paso volver a lijar con una lija más fina
grano 600 o 800 ... esta vez con cuidado de
no pelar, pues necesitamos tener la pieza bien c
ubierta p
que la textura del acabado sea la corr
es tendría que quedar mas o menos así.
6° Paso, comenzamos a pintar!
Posiblemente, muchos de ustedes, jamas utilizaron
un soplete o pistola, pero no se preocupen, es mas
fácil que pintar con aerosol o spray.
Para este paso es de vital importancia que lean las
indicaciones que cada producto tiene en el envase,
ahí van a encontrar toda la información necesaria,
como la formula de catalizacion, diluido, tiempo de
secado, grano de lija, cantidad de manos y presión
de aire para su aplicación. si respetan cada una de
las indicaciones, no correrán ningún riesgo de que
el trabajo salga mal.
Aqui les dejo un pequeño tutorial, para que vean
como se utiliza el soplete, en la aplicacion del
PRIMER, y luego la pintura
link: [Link]
Para los que tengan sopletes de succión (con la
taza de carga abajo), la configuración de la pistola
es la misma que las de gravedad (taza de carga
arriba), acá les dejo unas imágenes.
IMPORTANTE. la pistola es una Herramienta de
PRECISIÓN, por eso es muy importante que una
vez realizado el trabajo, sea lavada a fondo con
solvente un pincel. De lo contrario, cuando
volvamos a utilizarla, vamos a renegar con
residuos de la pintura anterior, o simplemente se
pueden tapar los orificios del pico vi fusor.
Bien, ahora si, una vez configurado el soplete
comenzamos a pintar. Les recomiendo hacer unas
pruebas antes, pero antes de poner la pintura en la
taza de la pistola, les recomiendo "COLAR" la
pintura, en las pinturerias, suelen vender unos
filtros de papel, pero si les resulta caro, pueden
reemplazarlos con una media de mujer,
suministrada por la bruja o una prima generosa
jajaja.
Con la pieza limpia de polvo, pasamos a dar el
metalizado bicapa , misma operación pasadas
suaves y homogéneas hasta cubrir toda la pieza,
con secado intermedio de 5 a 8 minutos entre
mano y mano.
Una vez que matize ya podemos aplicar la laca de
protección, que dará el brillo y la profundidad al
metalizado.
Es importante respetar el tiempo entre mano y
mano, para este paso recomiendo que se haga en
un lugar a donde no halla corrientes de aire,
porque el polvo y las pelusas que hay en el aire,
pueden contaminar la pintura, y recuerden lavarse
las manos y desengrasar la pieza, recuerden los
"ojitos de pescado" que se pueden formar por la
silicona o la grasa,
al igual que la ropa que nos ponemos al momento
de pintar,que no suelte pelusas.
Bueno, una vez terminado, les debería quedar algo
así.
Lo siguiente que les quiero dejar es un par de
vídeos que explican distinto procedimientos para
pintar con pintura bicapa, como les mostré en este
post y también con pintura tricapa, porque la
mayoría de las motos y los cascos, ahora vienen
pintados con este tipo de materiales.
No les recomiendo que estén con el torso desnudo
como el personaje del vídeo, pero la idea es que
aprendan el proceso, que lo hace bastante bien.
