Bustier a medida

Descubre el secreto detrás de los vestidos de

ensueño aprende a construir la base perfecta, el
bustier

Autor: Luisa Ocampo Torregroza

© copyright 2024 Todos los
derechos reservados
 Índice
1 Bienvenida
2 Diferencia entre corsé y bustier
3 Tipos de corsé
4 Bustier copa inclinada
11 corsé con tira y ballenas
14 Corsé bardot
19 Bustier copa mixta
22 corsé overbush
23 Toma de medidas para corsé overbush
35 plantilla de medidas para corsé overbush
36 Top mixto para vestido
39 Corsé asimétrico
45 Vestido sirena, con corsé copa corte horizontal
50 Vestido con corsé en punta drapeado
56 Vestido sirena y corsé palabra de honor
62 Vestido escote corazón
67 Vestido drapeado
Taller de Bustier de

Luisa Ocampo
Patronista industrial de
prendas de vestir

Este eBook es una herramienta

indispensable para ti que inicias en este
mundo de la alta moda o alta costura, nos
hemos enfocado en el área del patronaje
bien detallado, ya que esta es una falencia
muy común que todos tenemos a la hora
de realizar una prenda.

Aquí te entrego todo lo que a mi me ha

Cuando nacemos, con
funcionado para hacer prendas que
nosotros viene un
ajusten perfectamente, que sean
paquete de dones los cuales
adaptables a cualquier tipo de cuerpo sin
nos permiten
importar su complexión.
desarrollarnos como personas
y tener
Espero que le saques muchísimo
herramientas para la vida.
provecho, no tiene desperdicio, cada
Por eso decidí crear este
página tiene un paso a paso preciso y
tesoro que en las
conciso.
manos correctas es una arma
muy poderosa,
¡¡Disfrútalo mucho!!
que te ayudara a descubrir
esas habilidades
que ya tienes y que necesitan
ser
descubiertas.
Diferencia entre corsé y bustier
El corset, también conocido como corsé, es una
prenda que se utiliza para moldear y ajustar la
figura del torso. Su uso se remonta a siglos atrás,
teniendo su origen en el Renacimiento. A lo largo de
la historia, el corset ha sido una prenda usada tanto
por hombres como por mujeres.

La principal función del corset es la de reducir la

cintura y realzar el busto, creando una silueta
deseada y estética. A menudo, se utiliza como una
herramienta de compresión y apoyo para la
columna vertebral, especialmente en casos de
problemas de postura o lesiones en la espalda.
Además, el corset también ha sido utilizado para
corregir deformidades óseas y como parte del
vestuario en diferentes épocas y culturas.

el bustier proporciona un excelente soporte para

el busto. Gracias a su diseño ajustado y a las
varillas que se encuentran en la parte delantera y
trasera, esta prenda ayuda a mantener el pecho
en su lugar, evitando que se caiga o se vea
flácido. Esto es especialmente beneficioso para
las mujeres con busto grande, ya que el bustier
les brinda el soporte necesario para sentirse
cómodas y seguras.

Otra ventaja del bustier es su capacidad para

moldear la figura. Al ser una prenda ceñida,
ayuda a definir la cintura y realza las curvas. Esto
resulta especialmente favorecedor para aquellas
mujeres que desean resaltar su silueta y lucir
más estilizadas. Además, al estar fabricado con
materiales elásticos, el bustier permite una
óptima movilidad, sin restringir los
movimientos. 2
 Tipos de corset
Estos son solo algunos tipos de corsé que se usan para funciones específicas, pero me
gusta que los conozcas, ya que a medida que vayas avanzando en este taller lograrás
hacerlos por ti misma

Underbust corset: este tipo de corset se ajusta Overbust corset: a diferencia del underbust
por debajo del pecho, cubriendo únicamente corset, este tipo de corset cubre todo el torso,
la zona de la cintura y dejando el busto al incluyendo el busto. Es ideal para realzar y dar
descubierto. forma al pecho.

Longline corset: este corset se extiende más allá waspie corset, este tipo de corset
de la zona de la cintura, llegando hasta la cadera se utiliza para entrenar la cintura
o incluso más abajo. Proporciona un mayor y lograr una silueta más estrecha.
soporte y moldeado en la zona del abdomen y Es más corto que otros tipos de
las caderas. corsets y se enfoca principalmente
en reducir la circunferencia de la
cintura.

3
[Link]
 Bustier escote profundo copa corte diagonal
Para iniciar con este trazo vamos a partir del básico de blusa tanto la parte delantera
como la parte posterior:

Vamos a ubicarnos primero en la parte delantera en el punto A que es la altura de Busto,

vamos a trazar una línea recta hasta el punto B para hacer un traslado de pinza (imagen 1)

B B

En la pinza de vamos a cerrar

costado de la imagen la pinza de
1 vamos a realizar un costado y al
momento de
corte y también en la
A cerrarla se va a A
línea que trazamos
abrir la nueva
desde el punto B
Pinza

pinza hacia el cerrada

vamos a realizar un punto A-B

corte

Ahora vamos a fijarnos en la imagen número dos y a partir de este momento ese va a
ser el molde básico que vamos a trabajar para realizar la respectiva transformación del
corsé con copa corte diagonal, iniciamos:

B Nos vamos a ubicar sobre la imagen número tres y

vamos a partir desde el punto A donde se ubica la

3
altura de pezón y a partir de allí vamos a marcar en
forma circular el radio de Bustos en todo el
contorno del punto A
Desde el punto B hasta el punto D vamos a marcar
la altura de imperio o bajo busto, a partir de ese
punto vamos a escuadrar una línea recta que
A
divide el molde hasta la altura de imperio, esto es
para saber hasta dónde vamos a realizar el trazo
de la copa.
E D F
D-E; D-F: vamos a marcar 1 cm para cada lado
G H partiendo de la pinza que ya está trazada
A-E; A; F: vamos a unir estos puntos con una
13 cm línea semicurva así tal cual como lo muestra la
imagen número tres.
Unimos con recta, E-G y F- H

5
 Vamos a ubicarnos sobre la imagen
C
número 4 y a partir del punto A-B B
vamos a marcar 2 cm A
En el punto B, C vamos a marcar una

4
4 CM
distancia de 4 cm
En el punto D -E vamos a bajar 2 cm I
Vamos a unir con una línea curva el
punto B hacia el punto E para la línea
G H
de sisa, F D
Vamos a unir con una línea curva el E
punto C hacia el punto I para formar el
tirante delantero de 4 cm

A partir del punto G vamos a escuadrar

una línea recta de forma horizontal
hacia el punto F en la parte del centro
frente, desde el punto H vamos a dar
continuidad a la curva del radio de

PASO 4
Bustos hasta que se una con el punto I
para terminar de formar la copa en el
costado.

Vamos a continuar con el paso número

cinco:
B - C vamos a marcar 1 cm o 1.5 cm
5 para el margen de costura de la copa
que vamos a necesitar al momento de
C
la confección
D G
B desde el punto C vas a llevar esa
misma medida siguiendo la misma
A forma curva de la copa hacia el punto
F
G- D vamos a marcar 2 cm para ubicar
E la pinza correctiva de la copa
F
Vamos a tomar nuestra regla curva y
vamos a trazar la curva frontal de la
copa desde el punto C hacia el punto E
dejando un margen de medio
centímetro entre el punto E hacia el
centro frente de nuestro patrón

PASO 5 6
 PASO 6
6
Continuamos con el paso número seis
Vamos a realizar una pinza correctiva en
el punto B-C con una medida de 2 cm y
esta pinza la vamos a llevar hasta el
punto A que es la altura de pezón, todas
B
estas pinzas las vamos a cerrar en el A
C
papel
D- E vamos a bajar 1 cm para darle una
D
inclinación adecuada al centro frente de E
la copa.

Paso número siete,

7 A-B vamos a bajar 2 cm (esta medida puede ser
menos o más dependiendo que tan largo o corto
quieras el corsé.)
2 C-D vamos a subir 3 cm (esta medida puede ser
más o menos, dependiendo que tan puntiaguda
3
desees el diseño del centro frente del corsé
1 Vamos a unir con una línea curva el punto B-D
La distancia que debe tener la pinza de cintura en
el punto E-F debe ser de 4 cm
Ahora vas a analizar las piezas 1-2-3 de la copa,
A
vas a cortar por donde te indica la figura y vas a
B
cerrar la pinza que se encuentra entre la pieza
E uno y dos y pasamos al paso número ocho
D F
C

PASO 7 8
Luego de haber cerrado
todas las pinzas de la copa te
deben quedar así:

7
 Pasamos al paso número nueve, luego de haber cortado las piezas de la cintura vas a
realizar un corte tal cual como te lo indica la imagen número nueve para darle la
figura del corte diagonal que tiene el centro frente

PASO 8 1
PASO 9
1
2
2

PASO 10
Pasamos al paso número 10
luego de haber cortado la 1
2
copa de forma diagonal se
forman las nuevas piezas
uno y dos y así te debe
quedar el molde de la parte
delantera.

PARTE TRASERA
C B
Vamos a utilizar el molde básico de blusa A
con el respectivo traslado de hombro
aplicado desde el inicio
En el punto A- B-C vamos a colocar la
misma medida del tirante que colocamos en
N L
la parte delantera F
D
D-E bajamos 2 cm de la misma forma como E
lo hicimos en la parte delantera,
unimos B-E con la nueva curva de sisa
posterior, I
J K
unimos C- F con una curva pronunciada G
hacia la línea de pecho,
esta inclinación puede ser más profunda si
O M
lo deseas

8
 En el paso número 12
vamos a hacer un desvío
de pinza hacia la sisa,
A-B marcamos 6 cm
Vamos a unir con una
línea curva el punto C-
B; y el punto D-B
Vamos a entrelazar la
pinza en el punto E-F
I
con una distancia de 2
J K
G
cm entre estos dos

11
puntos y unimos con
semi curva D-E; C-F

13
Esto se realiza para
recuperar la pinza que
Vamos a marcar la mitad hemos quitado en la
del punto J K y ubicamos la parte delantera.
pinza de cintura en el Vamos a realizar una
G-H bajamos la misma
punto G, esta pinza la pinza correctiva en el
medida que bajamos en
hemos trasladado hacia la punto B-K de 1 cm para
la imagen número 7 de la
mitad del molde trasero evitar que el escote
parte delantera en el

12
para ubicar una nueva posterior se desboque.
punto A-B, Esta medida
pinza en el centro espalda es para emparejar los
(punto I) costados y que queden
El ancho de la pinza del perfectos y la llevamos
punto G es de 3 cm en línea recta hasta el
El ancho de la pinza del punto J
punto y I es de 1 cm Luego vamos a realizar
Unimos todas estas pinzas unos cortes por donde
tal cual como lo muestra la nos indica la gráfica y
K
imagen y pasamos al paso nos debe quedar el
L
número 12 molde posterior tal cual
B
como no los indica la
A
imagen número 13

C D
I G
J H

E F 9
Y así nos deben quedar los moldes en la parte delantera y la parte posterior, debes
agregar margen de costura en todos los contornos ya que no están incluidos en el
trazo, no olvides marcar el hilo de la tela para que las piezas no te queden sesgadas al
momento de cortar.

Delantero Posterior
Pieza centro posterior,
Copas, se cortan se cortan 4 piezas
4 piezas de cada
una

1
2 Centro atrás
Se cortan 4 piezas

6
5
3
4 7

Centro frente, costado Frente

Costado posterior
cortar al doblez Se cortan 4
Se cortan 4 piezas
2 piezas piezas

“
Este diseño se debe entretelar
todas las piezas y se debe
colocar ballenas o varillas
plásticas sólo en la parte del
NOTA: agregar cms forro
extra en la pieza El tipo de tela que puedes
del centro atrás utilizar para este diseño es
para el cierre podesuá ya que brinda una
firmeza y facilidad a la hora de
la confección, pero esto está
sujeto a gusto del cliente.

” 10
[Link]
 Corsé con tirantes y cortes en diagonal
Para realizar este trazo vamos a partir del básico de blusa tal cual como le hemos venido
trabajando anteriormente.

A partir del punto A, vamos a marcar el radio de Busto hacia el punto B y hacia el punto
C para definir la altura del escote y para saber dónde está ubicado mi corte imperio.
En el punto B a partir de la pinza que ya está trazada vamos a marcar 1 cm para cada
lado y lo vamos a llevar en una línea recta hacia la altura de busto, debes tener en
cuenta que estamos trabajando el patrón básico del corpiño hasta la medida del talle
delantero.

En la línea del hombro vamos a marcar la mitad punto D y vamos a marcar

un ancho de la tira del hombro de 4 cm (punto D- E)
Al final de la sisa vamos a bajar 2 cm y vamos a unir el punto E-F con curva
para la nueva sisa,
G mitad de E -F y unimos G-A con semi curva, marcamos una pinza
correctiva de 1.5 cm y lo llevamos hasta la altura de busto.
H -I marcamos 3 cm y unimos A-I con semi curva
J-K marcamos la misma pinza que teníamos en el bajo busto, esa medida la
vamos a ubicar sobre este punto, quiere decir que va a quedar
aproximadamente de 3 cm.
Unimos con una línea curva K-A
I-L marcamos 3 cm
unimos con recta K-L
N mitad de F-G y unimos N-M con semi curva
realizamos unas pinzas correctivas en el punto M de 1 cm.
En el costado (punto O) entramos 0.5 mm para entallar la cintura (para
telas elásticas)
En el punto C-P trazamos una línea recta auxiliar
a partir del punto P-Q bajamos 2 cm
la profundidad del escote en el centro delantero va a depender totalmente
del gusto del cliente.
R-H bajamos 2 cm para inclinar el centro frente y unimos con una línea
curva H-S para darle forma de punta a la parte del bajo delantero .

[Link]
11
 D

1
E

Vamos a realizar unos

cortes por donde lo
indica la gráfica y así nos
debe quedar las piezas G
cortadas como lo C P
muestra la figura
número dos del molde N A Q
delantero
Recordemos que a estas
piezas debemos
F
J
agregarle margen de
O B K
costura en todo el
contorno ya que no están
incluidas en el trazo
R
S M L I H

1
2 3 2
3
2
1
1

12
 PARTE TRASERA

3
Iniciamos con el patrón básico posterior y
seguimos los pasos tal cual como me lo
muestra la imagen.
La pinza de la cintura la vamos a ubicarla en
toda la mitad del molde posterior, bajamos 2
cm al final de la sisa, y el ancho de la tira del
hombro debe tener la misma medida que
tiene el punto E- D de la figura 1 del delantero
La profundidad del escote posterior va a 1
depender del gusto del cliente, sugerimos que B 1
2
desde el punto B-C se bajen como mínimo 3
cm
C
Realizamos pinza correctiva en la parte más
curva del escote trasero de 1 cm al igual que 1 2 3 0.5
en la parte superior de la pinza trasera de 1
cm
realizamos cortes por donde nos indica la
figura número tres A

Así nos debe quedar el molde cortado

como nos muestra la imagen número
cuatro recuerda agregar margen de
4
costura en todo el contorno 1 2 3

Este diseño se puede confeccionar perfectamente en cualquier tipo de tela ya sea

que tenga elongación o no.
Importante entretelar las piezas y colocarle varillas en cada uno de los cortes
incluyendo los costados. En la parte trasera puedes colocar un cierre desprendible
o presillas para un ajuste más preciso

13
[Link]
 Corsé Bardot
Vamos a iniciar este trazo con el básico de blusa femenino teniendo en cuenta que la
pinza de costado va a estar ubicada en su punto original tal cual como lo muestra la
figura número 1
B
Lo primero que vamos a realizar es desde el
punto A la ubicación del radio de Busto a
partir de la altura de pezón, H

1
Vamos a marcar la mitad de hombro en el
punto B y lo llevamos con línea recta hasta la
altura de busto F
E C D
Desde el punto C hacia el punto D vamos a J
marcar 1 cm y lo vamos a llevar en línea recta
hasta el punto A
G
C-E marcamos una pinza de 2 cm y lo llevamos
A
en línea recta hasta el punto A
F mitad de sisa y lo unimos con líneas recta
hasta el punto E
H-G marcamos la profundidad de escote I
deseada ya sea que llegues hasta la ubicación

2
de la altura de pezón o no, esto va a depender
del gusto del cliente
unimos el punto D-G con una línea curva para
darle forma de corazón al centro frente
J mitad de D- G y realizamos pinza de 1 cm en
este punto.
Punto I vamos a marcar 1 cm hacia cada lado
partiendo de la pinza que ya está trazada para
darle mejor horma a la parte del bajo busto y
estos puntos lo vamos a llevar con una línea
semi curva hasta la altura de Busto

Vamos a realizar un corte por donde nos lo

indica la imagen y cerramos cada una de estas
pinzas tal cual como no los muestra la gráfica
así me debe quedar mis moldes cortados como
lo muestra la figura número 2

15
 PARTE TRASERA

3
Vamos a partir del patrón básico el corpiño
posterior y en el punto A vamos a marcar la
mitad de la sisa
El punto B es la profundidad del escote
posterior, sugerencia bajar 1 cm o dos
A
partiendo de la línea de pecho original y
unimos con semi curva el punto A-B
C
Bajamos 1 cm al final de la sisa tal cual
como lo muestra la figura número 3
B 1 En el centro posterior en la línea de cintura
vamos a entrar 1 cm para darle mejor
horma al centro espalda y que no se genere
una bolsa a la hora de colocar el cierre.
Vamos a llevar la pinza de cintura hacia la
parte superior del escote trasero y vamos a
1
marcar medio centímetro para cada lado a

4
partir del punto C y lo vamos a llevar en
línea recta hasta la pinza original

Realizaremos unos cortes por donde nos

lo indica la gráfica y así nos debe quedar
nuestros moldes cortados como lo indica
la figura número 4

Pasamos a la parte número 5 y para poder sacar el collar que va en el escote

delantero pasando por el hombro hasta el lado posterior, vamos a necesitar
el básico de la manga de la talla que estemos trabajando, esto quiere decir
que debes sacar el molde básico de la manga de la misma talla que hiciste la
primera transformación del corpiño tanto delantero como posterior.

16
Habiendo mencionado esto vamos a ubicar los moldes tal cual como me lo indica la
figura número cinco y vas a tener en cuenta sólo la línea azul para realizar el trazo

Cer
rar
r err
Cerra C
ar
6
cm
5

El ancho de esta tira va a depender del gusto del cliente no puede pasar de seis o 7 cm
porque va a quedar muy ancho a menos que lo vayas a hacer drapeado, en este caso yo
sugiero que lo hagan de 6 cm en el lado frontal y en el lado posterior, teniendo en cuenta
que el centro posterior tiene una leve inclinación de 2 cm para darle una mejor caída,
luego de qué traces la línea tal cual como te lo indica la figura número 5
vas a pasar a la figura número seis y debes cerrar todas las pinzas correctivas que se
cierran en el trazo de la figura número 5
Así te debe quedar con todas las pinzas cerradas, si tienes alguna duda al respecto no
dudes ver la clase donde lo explicamos en vivo.

Delantero

Trasero
[Link]
17
 Así te deben quedar todos los moldes cortados y recuerda agregar margen de
costura en todo el contorno ya que estos moldes no tienen costuras añadidas

Collar de escote

Delantero
Trasero
Este diseño lo puedes trabajar en una seda, en un podesuá, en un
tull bordado, en un tull reclamado o en cualquier tipo de tela que
sea medianamente pesada.

Bustier básico con copa mixta

“ Para realizar este trazo

vamos a tener en cuenta el
molde básico del corpiño con
la pinza de costado en su
posición original, ten en
cuenta que este bustier lo
puedes trazar con diferentes
tipos de copas, pero en esta
ocasión te voy a explicar una
copa en especial ya que es la
que más se utiliza y es la
copa mixta.

” 18
[Link]
 Iniciamos con la parte delantera
A partir del punto A vamos a marcar la
medida del radio de busto en todo el

1
C
contorno, esto es para saber dónde se ubica
el busto en mi molde
En el punto B a partir de la pinza que ya está
trazada vamos a marcar 1 cm para cada lado y
lo vamos a llevar con una semi curva hacia el
punto de altura de pezón
Vamos a marcar la mitad de hombro en el F
punto C y lo vamos a llevar en línea recta G
hasta el punto A D
Al costado al final de la sisa vas a bajar 2 cm
A-F marcamos la medida del radio de Busto E I H
G mitad de F - E y unimos G-A con recta, a A
partir del punto G vamos a marcar una pinza
correctiva de 1 cm y medio
unimos E - G con recta
Escuadramos A-H con recta con una línea B
auxiliar
H-I marcamos 1 cm
Unimos G -I con nuestra regla curva para
definir la curva superior de la copa

Aquí hemos
cerrado la
2
pinza de

“
costado
Pasamos a la figura número 2, lo
primero que vamos a hacer es
cerrar la pinza de costado

Hemos abierto
la pinza de
”
cintura

20
 Pasamos a la figura número
tres y luego de cerrar la
pinza de costado vamos a

3 marcar desde el punto A-B

3 cm y desde el punto C - D
C marcamos 4 cm
Unimos el punto D- E- B
A
con curva para definir el
D E corte superior de la copa
B
Enumeramos cada una de
las piezas tal cual como lo
muestra la figura número
tres

4
Cerramos las pinzas correctivas
del corte superior de la copa y así
nos debe quedar la copa
terminada como lo muestra la
figura número 4

Parte trasera:

Recuerda que este es el corte básico del bustier, agrégale margen de costura en
todo el contorno. Lo puedes trabajar en cualquier tipo de tela ya que es
completamente adaptable a un vestido de alta costura con tela estabilizadora,
con malla piel, o incluso hasta en denim lo puedes realizar, el límite lo pones tú
depende de la creatividad.

21
 NOTA IMPORTANTE
Este trazo no se realiza usando el molde básico de blusa, en alta costura usamos otra
técnica de patronaje muy efectiva que garantiza el ajuste y horma perfecta de este
diseño en específico.

Debes tener en cuenta, que las medidas que te enseño a tomar a continuación se
aplican única y exclusivamente para este tipo de patronaje, no aplica para el trazo de
los otros tipos de corsé

22
 MEDIDAS NECESARIAS PARA TRAZAR EL CORSET
Para esta toma de medidas debemos pedirle a nuestra clienta que venga con ropa
ajustada deportiva

Para este trazo debemos olvidarnos del patrón básico de blusa, ya que el
trazo es diferente, entonces tengamos en cuenta las siguientes medidas
Estas medidas deben tomarse ajustadas al cuerpo

ALTURA DE RADIO : ALTURA DE BUSTO:

Va desde la línea de imperio hasta la línea Medimos desde la línea de cintura

de cintura hasta el pezón

ALTURA DE ESCOTE:
Desde la línea de busto ( pezón ) vamos a
marcar la altura deseada.
“ NOTA:
Si la clienta tiene poco busto,
vamos a hacer una altura de
escote alta, nunca se puede
hacer una copa baja porque se
va a notar que no tiene busto.

Si una persona tiene mucho

busto si se puede hacer alto y
bajo el escote, aplica las dos
medidas.

1
” 23
 ALTURA DE ESCOTE EN CADERA ALTURA DE CADERA
DIAGONAL ALTA : NORMAL
Se mide desde el pezón Se mide desde la cintura,
Se mide desde la cintura
hacia la sisa, puede ser hasta la línea que hasta el contorno de
mínimo 13 cm marcamos de la cadera cadera
alta .

LARGO DE COSTADO ALTURA DE ESCOTE DE

Desde la axila, marcamos dos ESPALDA
dedos y a partir de ahí Desde la línea superior del escote
medimos hasta la cintura hasta la cintura

24
 ANCHO DE BUSTO DELANTERO
CONTORNO DE BUSTO:
Completo Se mide desde el costado pasando por
encima del pezón hacia el otro costado

ANCHO DE IMPERIO DELANTERO

Se mide de costado a costado, pasando
CONTORNO DE IMPERIO la cinta métrica por debajo del busto
Se mide todo el contorno debajo hacia el otro costado.
del busto

25
 CONTORNO DE CINTURA ANCHO DE CINTURA DELANTERA
Pasamos la cinta métrica Se coloca la cinta métrica desde un
por todo el contorno de la costado pasando por la cintura hacia
cintura el otro costado de la cintura

ANCHO DE CADERA ALTA

CONTORNO DE CADERA ALTA:
Completo Se mide de costado a costado
frontal

26
 ANCHO DE CADERA NORMAL
se mide de costado a costado pasando
CONTORNO DE CADERA NORMAL solo por la parte frontal de la cadera

SEPARACIÓN DE BUSTO
Se mide la distancia de pezón a pezón

27
 Vamos a comenzar marcando una línea en la mitad del papel que seria la línea de cintura (A-B)

A-C: Marcamos altura de radio o imperio

A-D: Marcamos altura de busto
D-E: Marcamos altura de escote deseada
A-F: Marcamos altura de primera cadera
A-G: Marcamos altura de segunda cadera
A partir de ahí escuadramos todos esos puntos y nombramos cada una de las líneas
D-H: Marcamos 1/2 de ancho de busto delantero
D-I: Marcamos 1/2 de contorno de busto
D-J: Marcamos mitad de separación de busto
Escuadramos cada uno de los puntos hacia abajo y la línea de J la llevamos hacia arriba
K: Mitad de H- I y escuadramos hacia abajo
Marca el punto H como la línea de costado.
Desde el punto L hacia arriba marcamos la medida del largo de costado ( punto M)

VAMOS A APLICAR LA SIGUIENTE FORMULA PARA HALLAR EL PUNTO EXACTO DEL

BUSTO DELANTERO

Ancho busto delantero - Separación de busto ÷2

El resultado lo vamos a marcar desde M en diagonal hasta N

Unimos J-N con recta
Medimos la distancia de J-O y ese mismo resultado lo vamos a marcar de J a N hasta
donde dé, ahí haremos un punto.
Unimos ese nuevo punto con una recta hasta M
P: Mitad de N1 - M y lo llevamos en línea recta hasta J
Desde el punto J marcamos en dirección a Q la medida del alto de escote en diagonal en
este caso como mínimo debemos marcar 13 cm
Unimos con semicurva (N1-Q-M)
E-R: Bajamos mínimo 1 cm
Aquí puedes hacerlo más profundo si lo deseas.
Unimos R-O con semicurva
Desde el punto S marcamos 1 cm para cada lado ( S1-S2 )
Para armar la primera pinza y la llevamos hacia M con recta

28
 PARA HALLAR LA PINZA QUE VA DEBAJO DEL BUSTO VAMOS
A USAR LA SIGUIENTE FORMULA

Ancho del busto delantero - ancho imperio delantero ÷2 - 1cm para ajuste

EJEMPLO:
55 - 47 = 8 ÷ 2 = 4 - 1 = 3 ÷ 2 = 1.5
Se divide entre 2 porque estamos trabajando con la mitad del molde
Ubicamos esta pinza en el punto T 1.5 cm para cada lado ( T1- T2 ) y lo llevamos hasta J
con recta.

Para ubicar la pinza de espalda tomamos la medida de:

Contorno de busto completo - ancho de busto delantero

EJEMPLO:

97 - 55 = 42

Esta medida la debes anotar porque la vas a necesitar mas adelante porque la
vamos a usar varias veces

Ahora vamos a sacar las cuentas de las siguientes formulas

Cortorno de imperio - ancho de imperio

EJEMPLO:
81 - 47 = 34

29
 Ahora vamos a restar 42 - 34 = 8

Este resultado lo divido entre 2 - 1

Seria así: 8 ÷ 2 = 4 - 1 = 3
Vamos a marcar esta medida desde el punto ( U ) 1.5 cm para cada lado
Unimos estos puntos hacia ( K) con línea recta

Ahora haremos las pinzas en la línea de la cintura

Ancho busto delantero - ancho cintura delantera ÷ 2 ÷ 3

EJEMPLO:
55 - 41 = 14 ÷ 2 = 7 ÷ 3 = 2.3
Este resultado lo vamos a ubicar en los puntos (V - V1); ( V- V2 ); ( L - L1); (L- L2) 2.3
cm para cada uno de los lados

Para ubicar la pinza trasera vamos a usar la siguiente formula

Contorno cintura total - ancho cintura delantero

EJEMPLO:
71 - 41 = 30
Este resultado se lo vamos a restar al resultado que nos dé de la siguiente formula

Contorno busto completo - ancho busto delantero

EJEMPLO:

97 - 55 = 42
Entonces restamos 42 - 30 = 12

30
 Luego vamos a dividir ÷ 2 - 2 porque recuerda que estamos trabajando con la
mitad

42 - 30 = 12 ÷ 2 = 6 - 2 = 4
Seria así:

Esos 4 cm los vamos a ubicar en el punto ( W - W1 ) ; ( W - W2 ) 2 cm para

cada lado.
Unimos estos puntos hacia arriba con recta cerrando la
pinza.
Ahora haremos las pinzas de la cadera

Para esto nos vamos a ubicar en la línea de cadera

alta
Ancho busto delantero - Ancho primera cadera ÷2 ÷ 3

EJEMPLO:
55 - 46 - 9 ÷ 2 = 4.5 ÷ 3 = 1.5

Este resultado lo vamos a colocar en los siguientes puntos ( X-X1); ( X-X2) ; (Y-Y1) ;
(Y- Y2) 1.5 para cada lado y unimos estos puntos con recta hacia arriba.

Ahora ubicaremos la pinza de la parte trasera

Contorno cadera alta completa - Ancho cadera alta delantera

EJEMPLO:
89 - 46 = 43
Ahora usaremos el resultado de la formula

Contorno busto completo - Ancho busto delantero

97 - 55 = 42

31
 Y este resultado lo vamos a restar al resultado de la formula anterior.

EJEMPLO:
42 - 43 = -1
Este resultado lo divido ÷ 2

-1 ÷ 2 = -0.5
A este resultado siempre le voy a quitar 1 cm

-0.5 - 1 = - 1.5
Y este resultado lo divido ÷ 2 siempre
-1.5 ÷ 2 = - 0.75
Esta medida ( -0.75 ) la voy a ubicar en el punto ( Z ), 0.75 cm para cada lado y lo
vamos a unir así.
( W1 - Z2) ( W2 - Z1)
Ahora ubicaremos las pinzas de la línea de cadera

Para la pinza delantera usaremos la siguiente formula

Ancho busto delantero - Ancho cadera baja delantera ÷ 2 ÷ 3

EJEMPLO:
55 - 47 = 8 ÷ 2 = 4 ÷ 3 = 1.3

Este resultado lo vamos a ubicar en los puntos ( G1 - G2) ; ( G1 - G3 ) ( B1 - B2 ) ( B1

- B3 ) 1.3 cm para cada lado.

32
Ahora ubicaremos las pinza trasera en la línea de cadera

Esta es la formula

Contorno de cadera total - Ancho cadera baja delantera

EJEMPLO:
100 - 47 = 53
A esta medida le vamos a restar el resultado de la siguiente formula

Contorno busto completo - Ancho busto delantero

97 - 55 = 42

Seria así: 42 - 53 = -11

A este resultado lo dividimos ÷ 2

- 11 ÷ 2 = -5.5
A este resultado le voy a restar 0.5 cm siempre no importa la talla que sea

Seria así: -5.5 - 0.5 = -6

A este resultado lo divido ÷ 2

Seria así: -6 ÷ 2 = -3
Estas líneas las voy a ubicar en el punto ( C1 - C2 ) ; ( C1 - C3 ) 3 cm para cada lado
y unimos con recta hacia arriba.

En el punto I - I2 bajamos 3 cm

Y unimos con semicurva ( M - I2 )

Luego extraemos los moldes tal como se muestra en la clase.

33
 TRAZO GRÁFICO

ASÍ DEBES EXTRAER LOS MOLDES

34
 TABLA DE MEDIDAS
Alto de radio .
Fecha:
Alto de busto.
___________________________
Alto de escote
Fecha Entrega :
Alto escote diagonal
____________________________
Alto primera cadera Nombre:

Alto segunda cadera ____________________________

Largo costado
Telefono:
Alto escote trasero
______________________________
Contorno de busto Materiales a usar
Ancho busto delantero

Contorno de imperio

Ancho imperio delantero

Contorno de cintura

Ancho cintura delantera

Contorno primera cadera

Ancho primera cadera

Contorno cadera normal

Ancho cadera baja

Separación de busto

35
[Link]
 CORSÉ ASIMÉTRICO CON CAPA SUPER PUESTA

Para este diseño vamos a necesitar el patrón básico delantero y posterior entero es
decir lado derecho y lado izquierdo
La parte delantera la vas a trazar dos veces es decir vas a sacar una copia para la capa
superpuesta que va en el lado derecho y otra copia para la base del corsé que es
asimétrico.
Figura 1
Iniciamos con la imagen número uno
A
Para este trazo vamos a partir del
punto A al punto B y vamos a trazar
una línea
La pinza de costado la vamos a
trasladar hacia la cintura para poder
B
cerrarla y que quede en forma de
pliegue al momento de confeccionarla
en la base del corsé asimétrico
C-D vamos a marcar una pretina de 4
cm y vamos a llevarla en línea recta C
atravesando todo el molde
D
Ten en cuenta que las pinzas que
quedan marcadas sobre la pretina
deben ser cerradas en el papel
Pasamos a la imagen número dos
Figura 2 Este molde debe estar trazado con las pinzas de
A cintura y de costado que no lleguen directamente
B
hasta la altura de pezón ya que estas dos pinzas las
vamos a cerrar directamente en la tela
D A-B vamos a marcar la mitad de hombro de este
tamaño va a ser la medida del tirante
E Unimos con una línea semi curva A-C
C Vamos a dividir esta medida entre tres (A-C) y de
ahí nacen los puntos E-D
En estos puntos vamos a marcar unas pinzas
correctivas de 2 cm en cada uno y lo vamos a llevar
en línea recta hasta la altura de Busto, estas pinzas
las vamos a cerrar directamente en el papel y la
vamos a ampliar en la pinza de la cintura para
posteriormente cerrar estas pinzas en la tela (pinza

37
de cintura y de costado)
PARTE TRASERA
vamos a utilizar el molde posterior Figura 3
B
tal cual como lo muestra la imagen A
número tres
A –B marcamos la mitad de
hombro y lo vamos a llevar en una
línea curva hasta el punto C
Las pinzas de la parte trasera se
van a cerrar directamente en la tela
C
Este molde se debe dividir en dos
en la parte posterior vas a agregar
un cierre
Recuerda dejar el margen en la tela
para poder confeccionar este
cierre

Así te deben quedar los moldes listos para cortar

Capa delantera

Parte trasera

Parte delantera

“ Este diseño lo puedes convertir en

un vestido en un enterizo o
simplemente utilizarlo como corsé
Así te deben quedar los moldes
delanteros
Recuerda agregarle margen de
costura ya que en el trazo no están
incluidos

Pretina cortar al dobles

[Link]
” 38
 Foto de pinterest

[Link]
 Vestido con corsé de un hombro
Para este tercer diseño vamos a trabajar con el patrón básico de blusa con el traslado de
hombro aplicado y con la pinza de costado trasladada hacia el escote tal cual como lo
muestra la imagen a continuación.

Si vas a trabajar
este diseño para un
vestido se
recomienda que en
el punto a B se
Como medida
marquen seis a 8
principal en el lado
posterior vas a B B cm para que el
E
reducir la pinza de F D C A A corsé no quede tan
cintura a 2 cm y en largo esto lo debes
el centro posterior
en el punto E - F vas hacer en la parte
a entrar 1 cm para delantera y en la
entallar mejor la parte posterior.
espalda
Pero si solo será un
TRASERO DELANTERO corsé, entonces lo
haces hasta el largo
deseado

3 Paso número tres: vamos a

marcar la copa hasta la altura
de imperio o bajo busto
En el punto A vamos a marcar a
partir de la pinza que ya está
trazada 1 cm para cada lado
(punto B -C) y lo llevamos con
una línea semi curva hacia el
punto D tal cual como lo
muestra la figura 3

40
 E-F bajamos 2 cm
Desde el punto de altura de busto
3
vamos a marcar el radio de Bustos
en todo el contorno, unimos con
una línea recta desde el punto F
hacia el punto H tomando como
referencia la línea del radio de
G L
Bustos que ya teníamos marcada
H
previamente. I
G-I vamos a marcar una pinza K
E
correctiva de 2 cm y lo llevamos D J
F
con línea recta hasta el punto D
Trazamos una línea recta desde el
punto de altura de busto hacia J
B A C
J-K marcamos 1 cm,
Unimos con semi curva K-L

Aquí tenemos trazada la primera parte de la copa luego de esto vamos a duplicar este
molde en forma de Espejo como lo muestra la figura número 4, esto es necesario para
poder realizar la tira que va de forma asimétrica hacia el lado del hombro izquierdo
En esta figura podemos observar que las copas tienen agregados el margen de costura que
indica la unión entre la copa y la base del corsé, esto lo puedes agregar directamente en el
molde o después de haber cortado cada una de las piezas.

41
Paso número cinco: F C
unimos el punto A- B y C

5
G
con una línea semi curva tal
cual como lo muestra la
imagen, E D
C-D marcamos 6 o 5 cm
F-E colocamos la misma
medida que tiene C-D B
G-F marcamos la misma A
medida que tiene C- D
Unimos con recta G-E
Unimos con semi curva D-H H

6 Enumeramos cada una de las

piezas tal cual como lo muestra
la imagen 5 para que sepas
cómo van a quedar al momento
de realizar el corte
Así te deben quedar (fig. 6)

PARTE TRASERA

Vamos a trazar nuestro patrón trasero con forma de Espejo

Nos ubicamos hacia el lado derecho del hombro punto A-B y marcamos la misma
medida del hombro del punto G-F de la figura 5 de la parte delantera

[Link]
42
 A

7
B
Hacia los costados al final de
la sisa debemos bajar 2 cm de
cada lado y unimos con líneas
curvas tal cual como lo
muestra la imagen número 7,
debes realizar un corte por
C donde te indica la imagen y
D así te va a quedar el molde
como te lo muestra la figura
número 8

FALDA PARTE POSTERIOR

Para este trazo vamos a

ubicar la falda tal cual como
8
lo muestra la figura número
9 y sobre el costado que no
tiene tira hacia el hombro
vamos a realizar una
abertura desde el punto B
aproximadamente de 5 cm,
esta medida va a depender
qué tan amplia quieras esta
abertura de la pierna, toma

9
como referencia la foto del
Vestido del diseño que B
A
estamos recreando, el otro
costado de la falda queda tal
cual como lo muestra la
imagen

Piezas cortadas parte posterior

43
Piezas cortadas
parte delantera
10 Pasamos a la figura número 10
vamos a realizar la abertura sobre
el lado contrario al que le hicimos
la abertura en la parte posterior en
el punto B con la misma medida
que pusimos en la figura número 9
de la parte trasera

y lo llevamos con una línea recta hasta

el largo Total y así nos deben quedar
todos los moldes listos para cortar en la
tela
B A

“
Debes tener en cuenta que todos los
moldes se le agregan márgenes de
costura ya que no están incluidos en
el trazo.
Se sugiere que confecciones este
vestido en una tela de peso medio
como crepé o satín, debes agregar
entretela a todo el corpiño con aros
para las copas y ballenas o varillas

”
plásticas para darle firmeza al corsé.

[Link] 44
Vestido corte sirena,
copa corte
horizontal

Foto de Pinterest
[Link]
 Vestido corte sirena, con copa corte horizontal estilo
balconette
Para este diseño vamos a partir del básico de Vestido teniendo en cuenta que el
básico de Vestido se compone del corpiño básico y la falda básica, iniciamos con la
parte delantera.

1
Vamos a marcar la medida
del radio de busto tal cual
como lo hemos venido luego vamos a extraer
trabajando anteriormente, la todo este molde que está
primera pieza que vamos a A contorneado de color y
sacar es la que va a ir B vamos a hacerle unos
drapeada en toda la parte cortes por donde lo
frontal. indica la imagen número
Vamos a trazar una línea dos,
C
recta desde el punto A-B
pasando por la altura de
pezón hacia el centro frente
2
A partir de la primera 6 6
línea vamos a marcar
cuatro líneas más con 6 6
una distancia entre una
y la otra de 3 cm entre si
y todas la vamos a llevar
hacia el centro frente

si vas a trabajar con una 4 cm D

vamos a ubicar las tiras
tela que tenga un poco de E
respetando la forma original del
estiramiento al costado de
molde colocando una distancia
la cintura vas a entrar 1 cm
entre una y la otra de seis a 8 cm
para que entalle mucho
esto va a depender de qué tan
mejor,
drapeado quieras tu diseño y vas a
cortar el papel de forma
rectangular o cuadrada depende
como te dé el molde.

46
 Vestido corte sirena, con copa corte horizontal estilo balconette

FALDA
Para la falda en la parte delantera a partir de la línea
de rodilla vamos a entrar 4 cm
La pinza de la cintura en el punto C la vamos a ubicar
justo en la mitad de la línea de la cintura y vamos a
trazar una línea hasta el largo total de la falda
Vamos a medir el punto E-D y vamos a dividirlo en
cuatro partes iguales trazando una línea recta hasta el
largo total
Vamos a realizar unos cortes por donde nos indica la
figura número tres

Costado Centro frente

Costado Centro

Figura 3 frente

4 5

4 cm
E D
60 cm
60 cm

Luego de haber cortado la falda por todas las

partes que nos indica la figura vamos a realizar
una amplitud de la rodilla hacia largo total de
mínimo 60 cm entre una pieza y la otra para que
pueda tener el corte sirena justo de la rodilla hacia
el largo total, te debe quedar como lo indica la
figura número 4 y 5

47
 “ PARTE TRASERA
Vamos a realizar el escote en el
lado posterior como lo muestra
6
la figura número 6, aquí no
vamos a explicar mucho este
escote ya que esto lo hemos
explicado anteriormente sin
embargo te voy a dejar como
referencia la imagen para que tú
decidas si lo haces así o lo haces
más profundo

” Nos ubicamos en la imagen número 7 de la falda

posterior y vamos a realizar los cortes de la misma
forma como lo hicimos en la parte delantera.
Costado
Al final del largo total de la falda vamos a agregarle
algunas medidas tal cual como te lo indica la
imagen esto es porque la parte posterior de la falda

7 Centro
atrás
es más larga

Vamos a realizar los cortes y nos ubicamos sobre

la figura 8 y 9 y vas a realizar las amplitudes tal
cual como te lo indica la gráfica.

9
8
Centro
Costado
atrás

En esta parte del

centro atrás,
ampliaremos 10
20 20 15 cm mas que en el
resto de piezas

50 70 cm
60 cm

[Link]
48
Ahora vamos a pasar a realizar el corsé con la copa corte horizontal teniendo en
cuenta que es muy parecido al bustier básico la gran diferencia es que el corte no es
de copa mixta sino de copa corte horizontal

Analiza muy bien la gráfica y por favor sigue el paso a paso tal como te lo indica la
imagen de la 10 a la 12

10 12
11
10

“
Ten en cuenta que debes agregar márgenes
de costura en cada uno de los moldes
Este tipo de copa de corte horizontal es
ideal cuando queremos sólo decorarla con
pedrería en la parte superior es decir la
parte que se va a ver mucho más.
Posterior

”
49
 Vestido con
corsé en punta
drapeado

Foto de Pinterest
[Link]
Vestido Con corsé en punta Y Falda Drapeada

Para iniciar con este trazo vamos a necesitar el básico de blusa y el básico de falda.
Iniciaremos con la parte superior:
Lo primero que vamos hacer es marcar el radio de Busto a partir de la altura de
busto
Desde el punto A-B vamos a marcar 2 cm
C: a partir de la pinza que ya está trazada vamos a marcar 1 cm para cada lado y
vamos a unirlos con una línea recta hasta el punto D,
E: Vamos a marcar un punto En la misma dirección de la altura de imperio
Unimos con recta B-E
F: mitad de B-E y marcamos una pinza correctiva de 2 cm y la llevamos en líneas
recta hasta el punto D
Unimos con una línea curva B-G y en toda la mitad de la nueva línea vamos a
marcar una pinza correctiva de 1 cm y lo llevamos hasta la altura de Busto (punto D)
Vamos a realizar un corte tal cual como te lo indica la gráfica y esta serían las
piezas de la parte superior delantera.

B A
Cerrar en
1 el papel

F G Cerrar en
el papel
Cerrar en el
2

D papel

E C

J
I H

51
 Ahora nos vamos a ubicar sobre la imagen número dos que es la falda en la parte
delantera, las pinzas que trae por defecto del patrón básico de falda lo vamos a
eliminar y la vamos a cerrar hacia el costado tal cual como te lo muestra la figura
número dos

2
Adicional a largo total vamos a agregarle 10
cm más (estos centímetros van a tener
mucho que ver con el largo del tacón que
vaya a utilizar nuestra clienta) luego de
realizar este proceso vamos a pasar a la
imagen número tres

3 A

B
10 cm
G C
B: mitad A-C
D-E marcamos 10 cm y unimos el
punto B con el punto E con una curva
tal cual como te lo muestra la figura
#3
D-F marcamos 15 cm (esta abertura la
puedes hacer más amplia o la puedes
hacer más cerrada todo depende del
gusto de tu clienta
Unimos F-G con una línea recta donde
es la altura de cadera D E F

[Link]
52
Ahora vamos a separar las dos piezas tal cual como muestra la figura número
cuatro y la figura número cinco

4
5
Vamos a pasar a realizar
el drapeado de la parte
delantera, para esto nos
vamos a ubicar sobre la
figura número cinco y
vamos a realizar unas
líneas en forma diagonal
desde el costado
derecho hacia el costado
izquierdo, lo vas a hacer
tal cual como te lo
muestra la imagen

5
5
6
5
Al pasar la figura número seis va a ser realizar
5
unos cortes por cada una de las líneas que hiciste
en la figura número cinco y el espacio entre un 5
corte y el otro va a ser mínimo de 5 cm, ten en
cuenta que esta amplitud va a depender mucho
del tipo de drapeado que quiera, si lo quieres
más sutil le vas a hacer una amplitud de 5 cm si lo
quieres más pronunciado le puedes hacer una
amplitud más grande esto lo dejamos a tu
criterio

53
PARTE TRASERA
Para la parte trasera vamos a trabajar un
escote en diagonal 7
C-B vamos a bajar 5 cm esta profundidad
va a depender del gusto de tu clienta lo
puedes hacer más escotado o menos
C G A
escotado.
D
Unimos A-B con semi curva
B-D marcamos 5 cm para colocarle
B
presillas para que en la parte posterior sea
ajustado con una cinta (este diseño se va a
realizar de esta manera si tú lo deseas,
puedes colocarle cierre o puedes colocarle
F
un ajuste interno. E
F-E vamos a marcar 1 cm (este centímetro
lo marcamos para darle un mejor ajuste al
centro espalda) ten en cuenta que si vas a
hacer reducción en el molde la tela que vas
a utilizar tiene que estirar.
Unimos D-E con recta, Y continuamos esta
misma línea hasta el largo Total tal cual
como te lo muestra la imagen
Ten en cuenta que la pinza de la falda en el
lado posterior la vas a eliminar hacia el
costado tal cual como lo hicimos en el
delantero
Desde el punto G vamos a marcar medio
centímetro para cada lado partiendo de la
pinza que ya está trazada para darle mejor
ajuste a la espalda y que no se vacíe el
escote
La falda en el lado posterior queda tal cual
como lo muestra la imagen

54
 El rectángulo para drapear la parte delantera lo vas a sacar midiendo desde el punto B-
E delantero multiplicado por dos
Luego vas a medir el punto B-G y lo vamos a ubicar donde te indica la gráfica
Luego vamos a medir B-H +10 cm para largo total
Luego vas a medir I-J Y lo vas a ubicar tal cual como te lo muestra el rectángulo
estas son las medidas que debe tener este rectángulo y debe ser cortado al sesgo para
poder hacer el respectivo Drapeado
Debes tener en cuenta que este rectángulo se corta al doblez de tela.

8 B,E x2
B B
B,H + 10 cm

G
o G
o G
o ,
J
E

I,J medida de cintura I H

J

Largo falda + 10cm

Cintura
/3.14 Para la falda superpuesta vas a
realizar el corte de una falda
mitad de campana teniendo en
cuenta la medida del contorno de
cintura dividido entre 3.14, vas a
9 seguir la guía tal cual como te lo
muestra la imagen número nueve
A largo total de esta falda
superpuesta vas a agregarle 10 cm
extra y esta falda va a ser unida a
la cintura sólo en el lado
posterior.

55
 Vestido corte
sirena y corsé
palabra de
honor

Foto de Pinterest
[Link]
vestido corte sirena con corsé palabra de honor
Este vestido a pesar de ser corte sirena quiero aprovechar para explicarte otra
forma de realizar este tipo de cortes ya sea para que tenga mucho más vuelo o
para que aproveches la tela de una forma diferente, además también quiero
explicarte otro tipo de corsé que te va a servir muchísimo para que tengas mucho
más soporte en el lado interno del busto ya que vamos a utilizar copas
preformadas en el lado interno aunque en el lado externo se va a ver un corsé
básico es decir es una combinación entre bustier y corsé

Vamos a iniciar con la parte superior delantera lo primero que vamos a realizar es
marcar el radio de Busto en todo el contorno de la altura de pezón tal cual como te lo
muestra la gráfica, y vas a marcar 1 cm para cada lado, partiendo de la pinza que ya
está trazada, esta es la pinza de ajuste de imperio.

D
C-B vamos a marcar la profundidad
de escote deseada en este caso te
sugiero que no sea tan profunda ya
H C
que vamos a necesitar que el lado
I
A interno tenga suficiente soporte
E para resaltar el busto.
F
A: vamos a marcar la mitad de la sisa
J
y lo unimos con una línea semi
B curva hacia el punto B
D: mitad de hombro y lo vamos a
G llevar con una línea auxiliar hasta la
altura de Busto (punto G)
E-F vamos a marcar una pinza
correctiva de 2 cm (en este punto la
pinza correctiva va a depender
mucho del tamaño de busto, si es un
busto muy grande la pinza
correctiva puede llegar a ser hasta
de 3 cm) si es un pequeño puede ser
Figura 1 mínimo de 1 cm
Unimos estos dos puntos Hacia la
altura de Busto punto G

[Link]
57
Ahora vas a analizar muy bien la figura número uno
Vas a ubicar la manga básica realizada en la misma talla del básico de blusa que usaste
para realizar esa transformación y la vas a ubicar hacia el costado tal cual como te lo
muestra la figura
Vas a continuar en una línea recta desde el punto A hacia el punto H
H-I vas a marcar 4 cm y lo vas a llevar en línea recta hasta el punto J

A C B D
Figura 2
B: mitad de A -D H
C: mitad de A - B
C: en este nuevo punto C es
donde vamos a ubicar la pinza de N

Centro frente
Costado frente
cintura de nuestra falda ya que le
vamos a cambiar la dirección al
corte delantero
E-F vamos a marcar 4 cm
teniendo en cuenta que esta es la

ooo
línea de la rodilla
C: vamos a escuadrar una línea
completamente recta desde el
punto C hacia el largo total
J G I
Desde el punto G hacia cada lado E
vamos a marcar 1 cm y medio F
Unimos con recta N-F
Unimos con recta H-J
Unimos con recta H-I
Unimos con recta I- M
M-K marcamos de 15 a 20 cm
unimos con recta J-L
Vas a colocar colores diferentes
en cada uno de estas líneas que
trazaste para luego separarlas tal
cual como lo muestra la siguiente K L
M
imagen

La falda en la parte delantera estará dividida de la siguiente manera para

luego al momento de pasar a la confección del efecto sirena
Es por esto que toda la amplitud se hace de la rodilla hacia largo Total

58
PARTE TRASERA
Vamos a analizar el patrón básico posterior tal Figura 3
cual como lo muestra la figura número tres
A: mitad de sisa lo vas a unir con una línea recta
hasta la profundidad del escote posterior tal cual A
como te lo muestra la imagen
C: sobre la misma dirección de la pinza de C

cintura que ya está trazada en la parte superior

vas a marcar 1 cm para cada lado, esto es para
B
que el escote trasero no se vacíe por el tipo de
corte en diagonal que tiene.
Ahora vas a ubicar la manga base tal cual como lo
hicimos en la parte delantera y vas a colocar el
ancho de la tira del mismo ancho que lo
colocamos en el lado delantero
Así deben quedar los moldes en la parte
posterior

FALDA TRASERA
Partiendo de la falda básica posterior
vamos a realizar el mismo corte de la
Figura 4 pinza como lo hicimos en el lado
delantero
De la rodilla hacia dentro. A B vamos
a entrar 4 cm
C
D E B A
C: vamos a marcar 1 cm y medio para
cada lado
D - E vamos a entrar 3 cm (estos
centímetros se agregan para que en
la parte del centro atrás sobre la
línea de rodilla quede
completamente ajustado)
Vamos a agregarle un largo extra al
centro posterior para que quede una
especie de cola, vas a seguir las
instrucciones tal cual como te lo
60 cm o
mas muestra la gráfica
Así te deben quedar los moldes de la
falda

40 cm
59
 FORRO BUSTIER CON COPA PREHORMADA

Para realizar este trazo vamos a partir del molde básico el mismo trazo del bustier
básico que hemos realizado anteriormente
La única diferencia entre el corsé básico y este es que el costado de la copa llega hasta la
mitad de la sisa en el lado delantero punto (A)
B: vamos a marcar la mitad de hombro y lo llevamos hasta la altura de Busto
A partir del punto C vamos a marcar una pinza correctiva de 1 cm para cada lado
D: mitad de C-E
Desde el punto D vamos a marcar una pinza de 1 cm y lo llevamos hasta la altura de
busto, de la misma forma lo haremos en el punto E-F
Cada una de estas pinzas se debe cerrar en el papel
Así deben quedar los moldes tal cual como te lo muestra la figura número seis

Figura 5

A
C
1 1 D
Figura 6
1
E
1
F

Recuerda que puedes trabajar este tipo de vestidos en un satín licrado y la parte superior
en un tul bordado; si la tela estira un poco debes quitarle al molde básico medio
centímetro a cada costado en la parte delantera y en el lado posterior
Este diseño debes colocarle varillas o ballenas en el lado del forro, las copas deben tener
aros para que pueda sostener el busto perfectamente y preferible que en la parte del
centro posterior tenga un ajuste adicional interno para que el vestido no se caiga ya que
debido a su gran amplitud en la falda tiende a pesar mucho

Esta falda la puedes hacer completamente forrada o le puedes agregar Crim

o cola de caballo en todo el borde para que tenga un vuelo más llamativo

[Link]
60
Así te deben quedar los moldes listos para cortar
en tela

Parte delantera, cortar una Parte trasera, cortar una pieza

pieza de cada una en la tela de cada una en la tela principal
principal y una pieza para forro

Forro para la parte delantera,

cortar una pieza de cada una

Parte delantera, cortar pieza

Parte trasera, cortar 2 piezas
de cada una, agregar margen
de cada una, agregar margen
de costura
de costura

61
 Vestido escote
corazón

Foto de Pinterest
[Link]
Vestidos escote corazón faldas semi cruzada con manga
Aglobada larga

Vamos a iniciar este diseño con el molde básico delantero teniendo trazado el radio de
Bustos a partir de la altura de pezón
Figura 1
C
B
A
A-B vamos a marcar 2 cm
B-C vamos a marcar 5 cm
Al final de la sisa puedes bajar uno o 2 D
cm para que no te quede ajustada la sisa
D-E vamos a bajar la profundidad de
escote tomando como referencia el F G

punto de altura de Busto, vamos a trazar

la curva del escote corazón H
Unimos C-F con semi curva
F-G vamos a marcar 3 cm E
E-H vamos a marcar 5 cm y a partir del
punto H marcamos una pinza correctiva
de 2 cm la cual vamos a llevarla en línea
recta hasta la altura de busto J K
I: vamos a marcar 1 cm para cada lado I
partiendo de la pinza que ya está trazada
y realizaremos un corte por donde nos
indica la gráfica, recuerda cerrar las
pinzas correctivas en el papel tal cual
como te lo explicamos en las clases de
patronaje

“ Así te deben quedar los moldes cortados,

recuerda agregar márgenes de costura

”
[Link]
63
 A E F
FALDA PARTE DELANTERA

A esta falda vamos agregarle 10 B

cm extra a largo total depende del
tamaño del tacón que vaya a
utilizar nuestra cliente C
E: mitad de A-F D
B: mitad de A-C
C-D vamos a marcar la misma
medida que está en A-E
Unimos B-D con recta
G-H marcamos la misma medida
C-D Figura 2
Unimos todos estos puntos con
una línea recta
Y unimos E-D con semi curva
Separamos los moldes tal cual
como nos lo indica la figura
número dos
Así nos debe quedar la falda en la G H
parte delantera cortada
10
cm

“ Recuerda agregarle margen de

costura a todo el contorno

”
[Link]
64
PARTE TRASERA C
Continuamos con el patrón básico posterior y vamos D B
A
a marcar en la línea del hombro la misma medida
que marcamos en la parte delantera
E
A-B marcamos 2 cm
B-C marcamos 5 cm F
D-E Marcamos 6 cm para profundidad de escote
posterior, en este caso no te recomiendo que hagas
el escote trasero tan profundo ya que la parte G
delantera al ser profunda puede ocasionar que las
mangas se caigan, lo recomendable es que el escote
posterior sea suficientemente alto para que soporte
el escote delantero
F mitad de sisa y lo unimos con una semi curva hacia
el punto G, esto para realizar un corte princesa en el
lado posterior
Cortamos los moldes tal cual como los indica la
imagen número 4 Figura 3

Figura 4

La tela que puedes utilizar para este tipo

de diseños puede ser un rayón, una seda,
un chifón etc., cualquier tipo de tela que
tenga buena caída y que sea muy fina te
va a quedar perfecto para este diseño, lo
recomendable es que sea una tela que no
arrugue ya que por el tipo de manga que
tiene va a ser muy difícil plancharlo

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MANGA
Para este diseño vamos a necesitar el trazo de la manga básica de la misma talla con que
trabajamos el molde básico superior
Aquí vas a analizar muy bien la imagen,
en el punto A vamos a subir 4 cm o más para darle más amplitud a la copa de la manga
En los puntos B y C vamos a escuadrar en línea recta hasta la altura de codo, dándole un
largo extra de 5 o 6 cm para que pueda caer mejor el globo de la manga.
El puño de la manga va a tener 25 cm de largo, debes ajustarlo al contorno de tu brazo
Extraemos la parte superior de la manga, y vamos a dividirla en ocho partes iguales
realizando unas líneas rectas que atraviesan toda esta parte del molde y respectivamente
hacer un corte tal cual como te lo indica la imagen número 6
4
Figura 6
A

B C
Figura 5

5
25 cm

Luego vas a realizar unas amplitudes tal cual como te lo muestra la imagen número 7
con una distancia entre una línea y la otra de aproximadamente 6 cm o más, esto va a
depender de qué tan amplio quieras la manga
Figura 8

El puño de la manga debe

quedar con el contorno total
Figura 7
de la medida ya que esto va
a ir sujeto con presillas y
Así deben quedar los moldes listos para
botones forrados
cortar en la tela
Recuerda agregarle margen de costura a cada
uno de estos moldes ya que no están añadidos
en el trazo
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 Vestido
drapeado

Foto de Pinterest
[Link]
 Vestido con corsé en punta Drapeado

Para este diseño vamos a iniciar con el básico de blusa de la parte delantera es una
transformación bastante sencilla de hacer simplemente analizando la gráfica número
uno ya podrás hacer la respectiva transformación

A: vamos a marcar la mitad de la sisa

Figura 1
A -B entramos dos a 3 cm (esta medida va a C
depender de qué tanto quieres que llegue la
punta hacia el costado B
E A
C-D vamos a marcar la profundidad de escote
deseada, en este punto se sugiere que el escote F
no sea muy profundo
D
B - E vamos a marcar 2 cm
F: mitad de D - E y marcamos una pinza
correctiva de 1 cm y medio y todo lo vamos a
llevar en línea recta hacia el punto G
O G
A partir del punto H que me indica la altura de
imperio o bajo busto vamos a marcar 1 cm para O
cada lado partiendo de la pinza que ya está O
trazada y lo vamos a unir con una semi curva
H
hacia el punto G

Figura 2

O
O
O
“ Vamos a cortar el molde tal cual
como lo indica la imagen y vamos
a agregarle margen de costura en
todo el contorno ya que no los
tiene incluidos

” 68
 Vestido con corsé en punta Drapeado

Figura 3
B PIEZA PARA DRAPEAR
A Vamos a necesitar el básico
delantero doble cara, con sus
pinzas incluidas tanto la de
costado como la de cintura
A-B vamos a marcar el mismo
ancho del tirante que contiene la
figura número dos del delantero
Unimos B-C con línea curva
Y vamos a trazar unos cortes tal
cual por donde me indica la figura
número 3
C

Figura 4 Figura 5

Esta pieza debes

cortarla el bies

Luego por donde me indica la tijera pasamos a la figura número cuatro y cerramos las
respectivas pinzas de cintura y la de costado para realizar las diferentes ampliaciones y
así obtener la figura número cinco que es la que me va a permitir realizar el Drapeado
en la parte delantera

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 PARTE TRASERA
El escote posterior lo vamos a
trabajar tal cual como lo hemos
venido trabajando en diferentes Figura 6
vestidos anteriores
La pinza de la falda la vas a cerrar
hacia el costado y le vas a agregar
un largo Total de 30 cm o más
para que quede una cola no tan
larga te vas a guiar por la figura
número siete

La parte delantera de la falda la puedes

trabajar como trabajamos el Vestido
drapeado de las páginas anteriores o
puedes combinar diferentes tipos de
falda siguiendo las instrucciones que
ya te hemos explicado en otras páginas

Figura 7
30 cm

30 cm 70
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A este libro digital se le agregarán nuevas
guías próximamente, las cuales tú
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