MANUAL

CONFECCIÓN EN ROPA
INTERIOR
 SENATI - IPACE Confección industrial en Ropa interior

Contenido

PRESENTACIÓN ................................................................07
ESTRUCTURA DEL CURSO....................................................09
OBJETIVO GENERAL DEL CURSO...........................................11
OBJETIVOS ESPECÍFICOS....................................................11
Clase Nº 1:
Introducción a la confección de ropa interior.......................13
Objetivo específicos.........................................................13
Introducción ................................................................... 14
Problemática .................................................................. 15
Propuesta del curso..........................................................18
Materiales para confección de ropa interior............................19
Hilos ............................................................................25
Determinando el consumo de hilo.........................................31
Máquina insudtriales que se utilizan en la confección.................33
Prácticas Nº 1 y 2.............................................................38
Clase Nº 2:
Patrones industriales de la ropa interior..............................39
Objetivos específicos........................................................39
Patrones industriales para ropa interior.................................40
Cuadro de tallas y medidas para truza femenina......................41
Trazo del modelo truza femenina.........................................42
Variación de modelos........................................................45
Práctica Nº 3..................................................................56
Trazo de modelo clásico caballeros.......................................57
Variación de modelos........................................................65
Práctica Nº 4..................................................................68

Guía del Participante 5

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Clase Nº 3:
Confección de la ropa interior..........................................69
Objetivos específicos........................................................69
Proceso de confección.......................................................67
Diagrama de operaciones truza masculina..............................70
Proceso de confección truza masculina..................................71
Práctica Nº 5..................................................................72
Proceso de confección truza femenina...................................77
Diagrama de operaciones truza femenina...............................78
Diagrama de operaciones variación truza femenina...................86
Práctica Nº 6..................................................................91
Práctica Nº 7..................................................................91
Buenas prácticas ambientales en el sector confecciones.............92

6 Guía del Participante

 CLASE Nº 1

Introducción a la
confección

Objetivos Específicos

Al final de esta clase, los participantes estarán

en condiciones de:

1. Conocer los materiales con los que se puede

trabajar en la ropa interior. Determinar el
consumo de hilo, por prenda. Conocer los
2. tipos de máquinas industriales utilizadas en
3. la confección de la ropa interior.
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INTRODUCCIÓN

La necesidad de ser competitivos en el mercado ha generado, en los

empresarios confeccionistas, la inquietud de modernizarse y
especializarse en las líneas de producción que fabrican. Por lo tanto
conoceremos los materiales; lo cual le permitirá seleccionar los
materiales adecuados al producto; los tipos de máquina más usados
en la confección de ropa interior y los acabados que realizan; la
técnica sencilla para el desarrollo de los patrones básicos empleando
tallas y medidas industriales para adultos y niños.

14 Guía del Participante

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PROBLEMÁTICA

Una de las actividades productivas más importantes en el país es la de

confecciones de prendas de vestir, que se ha convertido en una
actividad propulsora de divisas y fuente de trabajo para un importante
sector de la población. 1. Este sector se caracteriza por tener un
enorme potencial de desarrollo. Entre las líneas de producción más
importantes, tanto en el mercado interno como en el externo, figura la
confección de prendas en tejido punto; tales como:

- Polos, buzos, vestidos, shorts, etc.

-Truzas femeninas, calzoncillos, brasieres, bividís, entre otras.

Sin embargo, también presenta deficiencias identificadas en la

confección de truzas femeninas y masculinas así tenemos:
a. Por el material o insumo
b. Por la maquinaria o equipo mismo
c. Por el personal que interviene

a. El escaso conocimiento de las

variedades y calidades de los
materiales e insumos.
La mayoría identifica la calidad
a simple vista por ejemplo:
estirandolo para ver la
elasticidad, viendolo a traves de
la luz para ver la homogeneidad
del tejido, pasando la yema de
los dedos sobre el tejido para sentir la textura, entre otras prácticas
queacostumbran realizar. Así tenemos que la prenda no tiene un buen
acabado y durabilidad.
Buscando que el costo no sea muy alto en los materiales a emplear
sacrifican la calidad del producto, haciendolo en la mayoría de los
casos de baja calidad.
Muchos de los materiales se desgastan con facilidad debido al material
débil con el que están fabricados, originando su pronto deterioro.

Guía del Participante 15

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b. En cuanto a la maquinaria, la mayoría de los talleres no cuenta

con todas las maquinarias requeridas para los acabados de las
prendas de lencería, poseen máquinas simples con poca
capacidad de producción, algunos no cuentan con elastiqueras y
solo acondicionan la recubridora para realizar el elasticado pero
el acabado es desigual. No hay especialización ni mano de obra
calificada para este tipo de confección fina, debido a que en la
c. mayoría de las empresas establecen parámetros de calidad que
los operarios deben cumplir.

2. Uso de accesorios y aditamentos en la elaboración de las prendas,

ofrece mayores garantías para un buen acabado, sin embargo se
rehusan a utilizarlos debido al poco conocimiento de como
instalarlos.

16 Guía del Participante

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• Adicionalmente, la elaboración de los moldes, que son

generalmente la copia de prendas descosidas,
presentan distorsión en las medidas, formas y
proporciones, además las piezas no encajan unas entre
otras, lo cual genera que el operario al momento de la
confección tenga que estar nivelando. La falta de
• estandarización en las tallas industriales; que no es
reconocido por un buen grupo de confeccionistas
quienes argumentan que su producción es enviada al
interior del país y que generalmente los compradores
no se fijan en la talla ni en las medidas.

• En cuanto a la confección, los problemas detectados en las truzas

femeninas y masculinas, el elasticado de pierna, el embolsado de
refuerzo del entrepierna, el pegado de elástico con los extremos
unidos y cuando confeccionan truzas pequeñas. Todos estos
problemas contribuyen a limitar el desarrollo de esta actividad
que tiene enormes posibilidades de crecimiento para el amplio y
dinámico sector de micro y pequeños empresarios a nivel
nacional.

Guía del Participante 17

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PROPUESTA DEL CURSO

Para lograr el reconocimiento y acogida de nuestros productos textiles
muchas empresas se han reestructurado y tecnificado casi completamente
pero las empresas que no lo hicieron, sucumbieron ante la competencia y
la estricta exigencia de los clientes nacionales e internacionales.
Ante esta realidad, se ha convertido en una necesidad el mejorar el producto
partiendo desde la calidad de los materiales e insumos, hasta la calidad
del servicio de venta al cliente. Muchas empresas están iniciando este
proceso siendo conscientes que además es necesario iniciar un proceso de
capacitación integral en el que se unifiquen métodos y técnicas de trabajo.
Para ello el curso propone:

1. Conocer los materiales con los que se trabaja la ropa interior.

2. Conocer la maquinaria y utilizar adecuadamente en la confección.
3. Preparar patrones con las medidas industriales standarizadas para el
4. mercado nacional e internacional.
Realizar la confección teniendo en cuenta el diagrama de operaciones
y la ficha técnica.

18 Guía del Participante

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I. Materiales para la confección

de la ropa interior
La buena calidad de la ropa interior, la califica el cliente en función a la
comodidad, la salubridad, la textura suave, la elasticidad y la durabilidad
de la prenda. Para lograr estas características, se debe experimentar con
los materiales hasta crear una base de datos que indique, por ejemplo,
qué tipo de cinta elástica resiste al lavado en agua caliente, qué tipo de
hilo ofrece mayor suavidad al tacto, que calidad de etiqueta no produce
irritaciones en la piel.

1. Las cintas elásticas

1.1 Estructura:

Toda cinta elástica cualquiera que fuese su tipo o clasificación cuenta

con los siguientes componentes :
a. Elastómeros: es un material flexible y elástico conocido como jebes,
se elaboran en dos presentaciones: jebe en forma de hilo y jebes en
forma de cintas de diferentes medidas, éstas son la materias primas
que se utilizan para elaborar las cintas elásticas.
Los Elastómeros pueden ser de material natural como el caucho conocido
como Látex, o elaborados artificialmente en laboratorios al que se
conoce como Lycra.
Cuando se desea mayor resistencia y durabilidad en los hilos de jebes,
se puede recubrir con nylon, algodón o polyester.

• El látex :
Es un producto orgánico, extraído
de un árbol llamado CAUCHO. El
Látex no tiene mucha resistencia
al calor, ni al estiramiento y es
considerado durante
estable; poco la
confección, estos hilos
elásticos se rompen con
facilidad al momento que la
aguja penetra al tejido.

Guía del Participante 19

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• La lycra:

Es un elastómero sintético
fabricado en laboratorio que
tiene ventajas sobre el
Látex, por su resistencia al
yestiramiento,
se estabilidad.
acondicionadureza
Por
mejor
elloa la
confección, por ejemplo
cuando la aguja penetra en la
cinta, no se rompen los hilos
elásticos porque éstos se
separan permitiendo el paso
de la aguja sin causar daño al
jebe.

• Hilos del tejido

Son los hilos que se cruzan tejiendo el género que envuelve a los
elastómeros, para conformar en conjunto la cinta elástica. Estos
hilos pueden ser de diferentes tipos de fibras, como el algodón,
poliéster, nylon, propileno, etc. El tipo de hilo con el que se tejerá
la cinta, dependerá del uso que se dará a la cinta, en algunas casos
se emplean más de dos tipos de hilos en un mismo tejido.

Nota: la cinta elástica con mayor resistencia a las altas temperaturas,

debe estar compuesta por urdimbre y trama de algodón, elastómeros
de lycra revestidos con hilos de algodón.
20 Guía del Participante
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1.2 Tipos de cintas elásticas :

A las cintas elásticas se pueden clasificar de acuerdo al tipo de tejido

que conforma su estructura, así tenemos :

a. Cintas elásticas tejidas en telar

Estas cintas son elaboradas en
telar de tejido plano, está
conformada por urdimbre y
trama, los jebes o
elastómeros forman parte de
la URDIMBRE, usados
frecuentemente en truzas de
caballero, en cintas para tiros
de brasier, entre otros. La
Urdimbre se ubica a lo largo
de la cinta igual que los jebes
y la trama se ubica al ancho,
entrecruzando a la urdimbre
para formar la cinta tejida.
Existen
de presentaciones
variedadsegún el
tejido que diseñe, el cual
está supeditado a la
función que cumplirá el
elástico y al gusto del
cliente.

b. Cintas elásticas a crochet

Conocido también como elástico de punto, elaborado en máquinas
circulares, su estructura consiste en una CURSA que teje la cinta
horizontalmente haciendo bucles que envuelven a los jebes,
formando cadenetas que se extienden a lo ancho del tejido.

Guía del Participante 21

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La Producción de esta cinta

elástica es mucho más
rápida, debido a que se
puede producir
decenas
varias
simultáneamente, a ello se debe
el costo inferior que tiene en
relación a los otros tipos de
cinta; los diseños que se realizan
son muy variados y en el
mercado lo conocen como
blondas elásticas. Para este tipo
de cinta se utiliza generalmente
hilos sintéticos como poliéster,
en ocasiones también se trabaja
en algodón pero el acabado del
diseño no es muy apreciado por
las fibras sobresalientes que
tiene el hilo de algodón.
Estas cintas se utilizan para
truzas de dama y lencería fina
debido a la variedad y tipos de
diseño que se elaboran.

c. Cintas elásticas trenzadas

Conocida como trencilla, se teje en máquinas especiales llamadas

"Trenzadoras". Su estructura está conformada por hilos que se
cruzan en diagonal formando trenzas que envuelven a los jebes.
Es utilizada para elasticados con acabados embolsados que cubren la
cinta trenzada, no es recomendable para la ropa interior por su fuerza
retractil que ajusta o incomoda marcando severamente la piel. Por
ejemplo: Es utilizado en el elasticado de ropas de baño, de sábanas o
fundas entre otros artículos cuyo acabado es embolsado.

22 Guía del Participante

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En el siguiente cuadro apreciamos el porcentaje de elasticidad:

PRENDAS TIPO DE ACABADO % ELASTICIDAD

Truzas : Dama ó niña Aplicación externa 160 %

Calzoncillo : Caballero Aplicación externa 160 %

ó niño
Diversas prendas Embolsados 200 %

Brasiers Tiras del brasier 110 %

Estos porcentajes de estiramiento varíe de acuerdo a especificaciones del cliente.

Tipos de cintas elásticas

características y aplicaciones
CINTAS ELÁSTICAS CARACTERÍTICAS APLICACIÓN
* Al estirar la cinta no disminuye
el ancho. Ropa interior, generalmente de
* Es una cinta suave y flexible caballero.
CINTA: * Se amolda al cuerpo con Ropa de vestir
Tejida en Telar firmeza pero no marca o Ropa deportiva
maltrata la piel severamente. Bolsos o carteras
* Existe posibilidades para crear Mochilas
algunos diseños de cintas
elásticas.

* Tejido bastante flexible que Ropa interior, generalmente

CINTA: facilita amoldarse a cualquier
parte de la prenda. para dama.
Crochet Ropa de dormir
* Cinta suave no ejerce demasia-
Ropa de bebés y niños.
da presión a la piel.
Ropa de vestir
* Amplia gama de diseños y
Ropa deportiva
calidades.

* Disminuye notablemente el Bordes de sábanas.

CINTA: ancho de la cinta al ser
Forros.
Trenzada estirada.
Ropa de baño
* Tiene mayor fuerza retráctil que
la cinta crochet o cinta de telar.
* Es recomendable usarla, solo
en costuras embolsadas.
* Ejerce buena presión por ello es
que se utiliza en artículos que
necesitan un buen ajuste.

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2. El Hilo

2.1Propiedades de los hilos de algodón

• Los hilos de algodón se mantienen estables ante las altas

temperaturas al lavado en seco. Los hilos conocidos como
• SUAVE, tienen alto encogimiento cuando se exponen a la
humedad ( lavado). Los hilos de algodón no necesitan
• lubrificación porque no se afectan con el calor que
produce la aguja de la máquina al coser. Los hilos
• mercerizados, tiene mayor resistencia y mayor brillo que
los de algodón SUAVE. El encogimiento del hilo
• mercerizado es ligeramente menor que el hilo SUAVE Los
hilos de algodón pulidos son mas rígidos, pero de
• superficie lisa y tienen mayor resistencia a la abrasión
que los hilos de algodón SUAVE. Soporta las altas
temperaturas hasta 160º C, a mayor temperatura se
• amarilla y se quema.

24 Guía del Participante

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2.2Propiedades de los hilos sintéticos

• Los materiales sintéticos más usados son polyamida ( nylon ) y

• poliéster.
• Los hilos sintéticos son procesados para asegurar un bajo encogimiento
• al lavado.
• Soportan temperaturas al lavado a 100 ºC y en los tratamientos en
• seco hasta 150 ºC.
• El nylon 66 y el poliéster, soportan altas temperaturas y su punto de
• fusión se produce por encima de los 200 ºC.
• Tanto el nylon como el poliéster tiene gran resistencia, especialmente
• en la forma de filamento continuo.
No son afectados significativamente por la humedad, putrefacción,
moho o bacterias.
Ambos tienen alta resistencia a la abrasión y a los productos químicos.
Absorben menos humedad que las fibras naturales.
Tienen mejor resistencia a la rotura.
Son más finos o delgados.

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Tipos de hilos sintéticos y sus características

a. Hilos poliéster fibra cortada

Este hilo está constituído por la agrupación y torsión de fibras de
poliéster fraccionadas o cortadas para imitar el largo a las fibras
de algodón, es por ello que el proceso de hilado es similar a los
hilos de algodón. - Estos hilos tienen buena estabilidad
dimensional. - Debido a la superficie fibrosa, estos hilos
mantienen una buena
sujeción de la puntada en la costura.
- Tienen resisitencia a la abrasión (hilo contra hilo), hasta cuatro
veces más que los hilos de algodón.

b. Hilos recubiertos
La estructura de este hilo consiste en una ánima o vena de filamento
contínuo cubierto o hilado con fibras de algodón o poliéster.

- El ánima de filamento contínuo le otorga al hilo una excelente

resistencia a la rotura.
- El recubrimiento, si es de algodón proporciona protección
máxima al calor que produce la aguja al momento de la
costura.
- Si el recubrimiento es de poliéster, el hilo tendrá mayor
resistencia a la rotura y a la abrasión.

c. Hilos de filamentos contínuos

Los cabos que conforman un hilado de este tipo se caracterizan
por estar compuestos por un solo filamento a lo largo del hilo,
que se unen por medio de torsión a los otros cabos, también de
filamento contínuo, formando un hilo para coser.
- Estos hilos tienen buena tenacidad y resistencia a la abrasión,
también cuentan con gran resistencia y flexibilidad.
- El hilado más fino con filamento de poliéster (Etiqueta 200
Cadena), por su finura y resistencia se utilizan
frecuentemente para puntadas invisibles como dobladillos y
orillados de tejidos finos.
- La fabricación de los hilos de poliamidas en su presentación
más fina se utiliza para la confección de guantes, acolchados
y encuadernación de libros.

26 Guía del Participante

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Los hilos de poliamida ofrecen la máxima resistencia a la

abrasión como también a los álcalis (sustancias que tienen
la propiedad de alterar el color)
- Para reconocer si el hilado de filamentos es poliester o
poliamidas, se hace una prueba de combustión: El
poliéster se quema retrocediendo con llama que despide
humo negro; el poliamida arde creando un olor fuerte a
apio.
d. Hilos texturados
Estos hilos son elaborados de filamentos contínuos, tienen una
forma rasada dando un hilo suave y voluminoso o esponjoso
que aparentemente carece de torsión. Se caracteriza:
- Por su estabilidad y buena recuperación elástica, tienen un
tacto suave y en estado de relajamiento son voluminosos.
- No tienen mucha resistencia, es por ello que se utiliza en
áreas de bajo rigor de esfuerzo, por ejemplo: para garfios o
áncoras de cualquier máquina de coser.
- Están proyectados para operaciones de recubierto de
costuras y sobrehilados, en tejidos de género de punto; como
brasier, ropas de baño, entre otras, en las cuales el confort y
elasticidad son sus principales condiciones.

e. Hilos monofilamento
Este hilo está compuesto por un solo filamemento de parcial
transpariencia, se presenta en tres tonos transparentes:
natural, gris claro y gris oscuro.
- Su costo es relativamente bajo, tienen un limitado número
de aplicaciones a las cuales se adecúa.
- Tienen buena resistensia a la abrasión, pero son más rígidos
que los hilos de fibras o filamentos de varios cabos.
- Las costuras con estos hilos son menos dúctiles que las
normales, y cualquier fracción sobresaliente del hilo
puede irritar la piel, por ello no deben ser usados en
aplicaciones que estén en contacto con la piel, ni en
-tejidos delicados.
Su aplicación generalmete es para elaboración de tapices,
cortinas entre otros usos.
- Debe tenerse en cuenta asegurar el final de las costuras
para evitar que se descosan.

Guía del Participante 27

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3. Determinando el consumo del hilo

Uno de los materiales más utilizados en la confección es el hilo, éste
es un elemento importante para realizar los costos del producto; un
problema frecuente radica en que muchos empresarios no conocen
cómo calcular el consumo del hilo; por ello, no pueden determinar el
costo real de la prenda. Es así que no pueden determinar la cantidad
de conos de hilo que necesitan para la producción; en ocasiones
compran
en exceso, lo cual afecta económicamente a la empresa, o compran
menos de lo requerido ocasionando un retraso en el ritmo de la
producción y en la fecha de entrega del producto. Estos
inconvenientes se pueden superar con facilidad, dedicando un
poco de tiempo para realizar un cuadro de consumo de hilo de cada
tipo de puntadas que se realiza frecuentemente en la confección de
los productos. Esto permitirá tener datos que le servirán para calcular
el consumo del hilo de cualquier prenda.
Para iniciar la elaboración del cuadro de datos de consumo de hilo se
necesita conocer cuatro aspectos importantes:

a. Tipo de puntada:
Permite conocer el número de hilos que se utiliza y la conformación de
la puntada, de las máquinas con las que cuenta el empresario en su
taller.
b. La densidad de puntada:
Es la distancia que existe entre puntada y puntada a lo largo de la
costura. Se recomienda que se elija el número de puntada que utiliza
frecuentemente en la confección, por ejemplo 14 puntadas por pulgada.
c. Grosor del tejido:
Es un elemento importante porque el consumo de hilo varía según el
espesor de la tela, en tejido grueso el consumo de hilo es mayor que
en tejidos delgados; por ello, es recomendable que para realizar las
muestras se elija, el tejido que es utilizado frecuentemente en la
confección de los productos.
d. El tipo de operación:
En el caso de los confeccionistas de ropa interior deben considerar un
cuarto aspecto, que es el tipo de operación de confección que realizan,
esto se debe a los frecuentes elasticados que realizan en el proceso
productivo, por ejemplo: No es lo mismo un recubierto, que el pegado

28 Guía del Participante

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de un elástico o la colocación de un ribete, por eso, se recomienda

calcular el consumo de hilo de acuerdo a las operaciones más
frecuentes que realiza. Procedimiento para obtener los datos del
consumo

1. Elegir un tipo de máquina por ejemplo la remalladora de una

2. aguja con tres hilos (puntada 504).
3. Enhebrar la máquina, regular las tensiones y la densidad de
4. puntada, por ejemplo 7 puntadas por centímetro.
5. Elegir el tejido que se considera el más utilizado en la confección
de los productos.
Ubicar los tejidos bajo el prensatelas y realizar una costura.
Medir y recortar 1 centímetro de la costura realizada.

6. Sacar los hilos de la fracción recortada de costura, medirlos y

sumar las cantidades. Por ejemplo:

Hilo de la aguja + Hilo del garfio inferior + Hilo garfio superior = TOTAL

4.6 cm + 5.2 + 8.1 = 17.9 cm

7. La cantidad obtenida en el total, es el factor de consumo de hilo

que se anota en el cuadro con los datos que indicaremos a
continuación:

Guía del Participante 29

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Puntada Máquina Cons. de hilo x cm Cantidad de agujas Cantidad de hilos Tipo de operación

504Remalladora 17,9 1 3 Pegado de elástico

504 Remalladora 1 3 Pegado de elástico

605 Remalladora 3 5 Recubierto plano

602 Remalladora 2 4 Recubierto con

elástico

8. Empleando la misma máquina utilizada en la prueba anterior,

realizar otro tipo de operación que el empresario determine que
es importante dentro de su proceso de confección. Por ejemplo:
el pegado de elástico con la puntada 504. Realizar la operación en
un pedazo de tejido pegando el elástico, luego, ejecutar los
9. mismos pasos indicados en los puntos 5 y 6. El dato obtenido se
debe anotar en el cuadro en donde se especifica el tipo de
operación, para éste segundo cuadro se analizará el consumo de
10. las operaciones que el empresario realiza con más frecuencia.
Veamos por ejemplo que datos podría tener el cuadro
mencionado:

30 Guía del Participante

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¿Cómo utilizar los datos del consumo? Con los datos que se han
obtenido en las pruebas anteriores, el
confeccionista podrá determinar cuantos metros de hilo necesita, para
1 prenda y posteriormente para toda la producción.
Ejemplo: Una truza de dama.
1. Observar y diferenciar los tipos de puntadas que intervienen en la
confección de la prenda.

2. Medir y sumar el largo de las costuras que tengan el mismo tipo de

puntada y el mismo tipo de operación.
Ejemplo:
Remalle plano (504) = 38 cm
Recubierto con elástico (602) = 127 cm

3. Las cantidades obtenidas multiplicarlas por los datos de consumo

de hilo que indica en el cuadro de la siguiente página, teniendo
cuidado que el dato sea del mismo tipo de operación que
observamos en la prenda.
Ejemplo:
532.00 cm.
Remalle plano(504) = 38 x 14 =
3 175.00 cm.
Recubierto con elástico = 12 x 25 =
TOTAL DE CONSUMO DE HILO DE 1 PRENDA 3 707.00 cm.
4. Para conocer la cantidad de hilo que se utilizará en la producción,
multiplicar el total obtenido de una prenda, por el número de
prendas que se desea producir, y aumentarle el 20% de tolerancia
que será útil para los saldos que quedan al iniciar y finalizar las
costuras, los saldos que quedan en las bobinas y los posibles
desperdicios de hilo que se realice en la confección.

Guía del Participante 31

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Actualmente, existen cuadros de consumo de hilos para costuras

simples, con datos estándares, elaborados por especialistas como
el que presentamos a continuación que ha sido realizado por los
consultores técnicos de COATS CADENA. Este cuadro está basado
en costuras típicas planas a 7 puntadas por centímetro.

Total cm. Nº de Relación típicas hilos

Desripción del tipo de puntada de hilo por agujas aguja/ áncora
( más hilo cubrir)
cm. costura

301Doble pespunte 101 1 1/2 1 1/1

Cadeneta 401Cadeneta de 457 1 1/0
dos hilos 304Doble 12 14 1 1/3
pespunte en zig zag 17 1/2 1 1/1
503Sobrehilado a 2 hilos 18 20 1 1,2/1
504Sobrehilado a 3 hilos 21 25 1 1/5
801Puntada de seguridad a 32 2 1/1,4
4 hilos 512Falsa punt. de 2 1/3,3
segur.. a 4 hilos 2 1/3,
802Puntada de seguridad 3 4
a 5 hilos 805Puntada de 2 1/2
seguridad a 6 hilos 4 1/3,3
602Puntada de recubrir a 4 1/3,5
hilos 606Puntada " Fatlock
" a 9 hilos

Se han elaborado diversas tablas estándares para calcular el consumo

del hilo, pero ninguna es exacta debido a las variaciones que existe
entre tejidos, tipos de hilos, modelo de máquinas, entre otros detalles
que alteran los resultados. Los datos más cercanos a la realidad de
cada confeccionista son los que realiza el mismo empleando, sus
propias máquinas y los materiales que acostumbra utilizar en su
confección.

32 Guía del Participante

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II. MÁQUINAS INDUSTRIALES QUE SE UTILIZAN EN LA CONFECCIÓN

DE ROPA INTERIOR

En la actualidad, existen equipos automáticos y especializados para

realizar operaciones importantes en el proceso de armado de una prenda,
tenemos desde máquinas simples como las programables con atraque y
corte de hilo, las cuales muchas empresas ya las utilizan, hasta los módulos
computarizados que trabajan automáticamente, donde la mano del
operario se limita a colocar la tela. Los principales fabricantes de máquinas
como Brother, Rimoldi y Juki, Unión Special, entre otras, están a la
vanguardia en avances tecnológicos y en constante investigación para crear
nuevos diseños de equipos robotizados que permita minimizar el trabajo
humano en la confección, los avances tecnológicos apuntan hacia la
fabricación de máquinas que reduzcan el tipo de operaciones de dos a uno
o equipos que hagan varias operaciones en un solo módulo compuesto por
varias máquinas unidas. Otra máquina moderna lanzada al mercado es la
máquina SECA, es decir la máquina recta que no requiere de cambios
frecuentes de aceite porque cuenta con un tanque sellado que se debe
cambiar cada tres años y otra de las ventajas es que hay menos
probabilidades de manchar las prendas con aceite. En el Perú la industria
de confecciones textiles que atiende al mercado de exportación cuenta con
un buen nivel tecnológico empleando, en su mayoría, máquinas con
dispositivos especiales, máquinas programables e incluso, ciertas empresas
ya trabajan con módulos computarizados para la realización de algunas
operaciones de confección que son frecuentes en su producción; todo esto,
en el afán constante de mejorar la productividad y estandarizar la calidad
del producto. La mayoría de pequeñas, medianas y micro empresas, que
generalmente abastecen o atienden el mercado interno, emplean en su
confección máquinas industriales simples; pero, no por ello la calidad del
producto debe ser inferior, a estas máquinas se les acondiciona dispositivos
que ayudan a mejorar la productividad y la calidad del acabado.

Guía del Participante 33

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Las máquinas de confección, podemos clasificarlas en cuatro grupos según

sus características y funciones.

PRIMERA GENERACIÓN SEGUNDA GENERACIÓN

1. Familiares a pedal 1. Industriales con remate
2. Familiares sin remate 2. Industriales con más de
3. Semi industrial de 2000 r.p.m. 300 r.p.m.
USO USO
MODÍSTAS - SASTRES Y MICRO EMPRESARIOS
ALGUNOS MICRO PEQUEÑOS EMPRESARIOS
EMPRESARIOS Y MEDIANOS
EMPRESARIOS
MÁQUINAS
DE
CONFECCIÓN

TERCERA GENERACIÓN CUARTA GENERACIÓN

1. Con motores posicionadores. 1. Puestos integrados de costura
2. Programadoras de costuras 2. Puestos robóticos sin operarios
3. Industriales con más de USO
6000 r.p.m. ALGUNAS EMPRESAS
USO GRANDES CUENTAN CON
PEQUEÑA, MEDIANA Y MÁQUINAS INTEGRADAS .
GRAN EMPRESA

Las máquinas de confección consideradas de segunda y tercera generación

son las que básicamente emplea la industria cofeccionista en el país. Salvo
algunas excepciones, dentro de estos grupos existen una gran variedad de
tipos de máquinas que son diseñadas para operaciones específicas, es
importante que usted conozca los principales tipos de máquinas que se
emplean en la confección de ropa interior.

Fuente: Documento informativo de la Sociedad Nacional de Indusrtrias,

Seminario "Uso de Aditamentos para la confección "

34 Guía del Participante

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II. Tipos de Máquina

1.1Máquinas para pegar ribete o costuras soldadas
Se requiere una máquina con puntada de recubierto inferior y superior,
el tipo de puntada recomendable está en la clasificación 605.
La máquina conocida como recubridora realiza el tipo de puntada que
se requiere para esta operación. En la recubridora se debe acoplar un
dispositivo conocido como embudo para doblar el ribete, a la recubridora
también puede realizarle el cambio del sistema de arrastre para
convertirla en collaretera, en el caso de querer una máquina
exclusivamente para ribeteado puede adquirir una máquina collaretera.

1.2Máquina para recubrir cintas de elástico circulares

Para dobladillar la cintura de la prenda e insertar simultaneamente
aros de elástico para ropa interior, pijamas, ropa deportiva o similares,
existe una máquina elastiquera de base cilíndrica que cuenta con puller,
topes para conducir el tejido, rodillos tensionadores del elástico que
giran temáticamente, y dos o más agujas para realizar pespuntes
simultáneos, el tipo de puntada que realiza es de recubierto.
Se puede instalar un sistema parecido en una máquina de recubrir pero
el sistema de rodillos es impulsado en forma manual por el operario
para girar el elástico; si desea realizar este cambio es preciso que
consulte con un mecánico de máquinas de confección industrial.

Guía del Participante 35

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Confección industrial en Ropa interior SENATI - IPACE

1.3Máquinas para coser cintas elásticas o encajes en picotera

El acabado que presentamos en el gráfico se encuentra

frecuentemente en la confección de brasieres, truzas femeninas,
ropas de baño, entre otras similares. Este acabado en zig zag lo realiza
la máquina conocida como PICOTERA, que ejecuta tres puntadas en
cada lado del zig zag y pertenece al tipo de puntada 308.

1.4Máquinas para coser cintas elásticas o encajes

Existe una máquina conocida como blondera que realiza el trabajo de

pegar el elástico a los bordes del tejido, es una recubridora de dos
agujas con puller, guiador y tope para la cinta, el tipo de puntada es
605. Algunas empresas acondicionan una máquina recubridora común
para realizar este tipo de trabajo.

36 Guía del Participante

SENATI - IPACE Confección industrial en Ropa interior

1.5Máquinas para armar la prenda.

Para el ensamblado de la prenda, generalmente utiliza remalladora

de 1 aguja puntada 504 o 503

TIPOS DE PUNTADAS

Definición:
Una puntada es la unidad de conformación del hilo, que resulta de
pasar repetidamente las hebras o rizos de hilo a través de un
material a intervalos uniformemente espaciados para formar una
serie de puntadas.
Clasificación de las puntadas:
Según la última norma Federal de Especificaciones de los Estados
Unidos número 751 A, elaborada el 25 de enero de 1965, divide a
las puntadas en 7 clases numeradas del 100 a 700. Los tipos de
puntadas dentro de cada clase se numera en secuencia correlativa,
por ejemplo 501, 502, 503, etc. Veamos a continuación que
clasificación de puntada pertenece a cada número:

100Puntada de cadeneta (1 solo hilo )

200Puntada de costura a mano
300Puntada de doble pespunte o recta
400Puntada de cadeneta de varios hilos ( o puntada de nudo
doble )
500puntada de sobreorillado o remalle
600Puntadas de costura plana o recubierto
700Puntada de doble pespunte de un hilo.

Guía del Participante 37

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Confección industrial en Ropa interior SENATI - IPACE

Práctica Nº 1
* Identificar los problemas frecuentes en
la confección de la ropa interior.

Práctica Nº 2
* Determinar el consumo de hilo de
algunas prendas propuestas en la
clase.

38 Guía del Participante

 CLASE Nº 2

Patrones industriales
de la ropa interior

Objetivos Específicos

Al final de esta clase, los participantes estarán

en condiciones de:

1. Conocer y emplear la tabla de tallas y medidas

industriales.
Realizar los trazos de los patrones de truza
2.
femenina, masculina y el trazo de las
variaciones.
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Confección industrial en Ropa interior SENATI - IPACE

PATRONES INDUSTRIALES PARA ROPA INTERIOR

La industria de confecciones en el Perú, pese a su trayectoria de casi

medio siglo, aún adolece del uso correcto de tallas y medidas industriales
en las prendas que fabrica. Es muy frecuente encontrar prendas del mismo
material y talla; pero, con medidas completamente diferentes. Muchos
confeccionistas reducen exageradamente las tallas por motivos según
argumentan, de costos, para ahorrar el consumo de tela; un ejemplo
claro es, la distorsión que han sufrido las tallas infantiles, que son tan
pequeñas que generalmente se debe comprar dos o tres tallas mayores a la
talla que le corresponde al niño; otro ejemplo, que se ve con mucha
frecuencia, se refiere a las tallas orientadas para personas gorditas, que
generalmente, no encuentran prendas que les quede pese a que se prueban
tallas L o XL. Esto se debe a que las tallas no tienen las medidas de
contorno que le corresponde, el ahorro de material se convierte en una
distorsión total a las tallas industriales; esto último es uno de los factores
que limita la competencia de los productos en un mercado más exigente.
Por otro lado, muchos confeccionistas no trabajan con moldes bases para
elaborar los diseños, acostumbran descoser prendas para copiar el modelo
que muchas veces ya están distorsionados por la confección y el uso; o
compran los moldes de diferentes lugares con lo cual obtienen diferentes
medidas en las prendas acabadas aunque sean de la misma talla. En esta
clase les proporcionamos cuadros de tallas y medidas industriales así como
un método sencillo y práctico para elaborar moldes básicos, sobre los que
usted podrá desarrollar cualquier modelo o diseño respetando las medidas
de la talla.

40 Guía del Participante

 CONTORNOALTURA DELARGO DEANCHO DE
DECADERACAVADO DETRUZA ENTREPIERNA

PIERNA ENTREPIERNA
CUADRO DE TALLAS Y MEDIDAS PARA TRUZA FEMENINA

ALTURA DELANCHO DE
REFUERZO DEREFUERZO PARTE
SENATI - IPACE

TALLAS

Guía del Participante

SUPERIOR
30 72 20 4 13 11 7 8.5 P 40

30 75 20 4 13 12 7 8.5 M 42

32 80 21 4.5 14 12 7.5 9.5 G 44

33 22
84CONTORNOALTURA DELARGO4.5
DEANCHO DE14 12 8 10 GG 46 / 48
DECADERACAVADO DETRUZA ENTREPIERNA

Frente PosteriorFrente
CUADRO DE TALLAS Y MEDIDAS PIERNAPosterior
PARA ENTREPIERNA
TRUZA FEMENINA INFANTIL

ALTURA DELANCHO DE
REFUERZO DEREFUERZO PARTE
EDADES

SUPERIOR
20 50 13 3 7 5 4.5 5 P2a4

21 56 14 3 8 6 5 5.5 M5a7

22 60 15 3 9 7 5 5.5 G 8 a 10

23 64 15 3.5 9 7 5 6 GG 11 a 12

41
Confección industrial en Ropa interior

Frente PosteriorFrente Posterior

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Confección industrial en Ropa interior SENATI - IPACE

Trazo del molde truza femenina:

Dama - Niña

Iniciar el trazo con una línea vertical en el lado derecho del papel, en el
extremo superior identificada con letra A.

1. Del punto A al punto B, medir el 7. Unir con línea recta los puntos E-
largo de la truza. E1 y prolongar la línea hacia
2. Del punto A escuadrar hacia la abajo.
izquierda. 8. Del punto E1 a cada lado medir
3. Del punto A al punto C, medir la el ancho de entrepierna e
1/2 del contorno de cadera. identificar con los puntos E2 y E3
4. Del punto C escuadrar hacia abajo, 9. De los puntos D y B medir hacia
y del punto B escuadrar hacia la arriba el cavado de pierna, y
izquierda formando un rectángulo, marcar los puntos D1 y B1
identificar el ángulo con el punto respectivamente.
D 10. De los puntos A y C ingresar 2
5. Marcar la mitad de la línea A-C centímetros en todas las tallas
con el punto E de adultos; para las tallas
6. Marcar la mitad de la línea B-D infantiles medir 1,5 centímetros
con el punto E1 y marcar los puntos A1 y C1.
11. Unir con línea recta los puntos
D1 con C1, y los puntos B1 con
A1.

42 Guía del Participante

SENATI - IPACE Confección industrial en Ropa interior

12. Del punto E al punto F, bajar 3 17. Del punto E1 al punto G, medir
centímetros para todas las tallas altura de refuerzo para el
en adulto y para las tallas delantero.
infantiles medir 2 centímetros. 18. Del punto E1 al punto H, medir
13. Unir con regla curva los puntos la altura de refuerzo para el
C1 con F, formando el cavado de posterior.
cintura para el delantero. 19. El punto G escuadrar hacia la
14. Del punto E1 al punto F1, medir izquierda y medir el ancho de
hacia abajo 3 cm para tallas de refuerzo del delantero,
adulto y para infantiles medir 2 marcar el punto G1.
centímetros. 20. El punto H escuadrar hacia la
15. El punto F1 escuadrar hacia la derecha y medir el ancho de
izquierda. refuerzo del posterior, marcar
16. Del punto F1 medir hacia la el punto H1.
izquierda
de el
entrepierna ancho
más 0,5 21. Unir con una línea curva (
centímetros para el regla curva) los puntos E3, H1 y
delantero, marcar el punto B1 dando forma al cavado de la
F3. pierna posterior.
22. Unir con una línea curva (regla
francesa y curva) los puntos F3,
E2, G1 y D1 formando el cavado
de pierna del frente.

G1 G
H H1

Guía del Participante 43

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Confección industrial en Ropa interior SENATI - IPACE

PATRÓN BASE TERMINADO

Se tiene el patrón base con la nomenclatura correspondiente:

DT - 001
T-M
X-1
Delantero
3 pzas.
17-10-05
R.N.V.
Tela doble

DT - 001
T-M
X-1
Posterior
3 pzas.
17-10-05
R.N.V.
Tela doble

DT - 001
T-M
X-1
Refuerzo
3 pzas.
17-10-05
R.N.V.
Tela doble

44 Guía del Participante

SENATI - IPACE Confección industrial en Ropa interior

Tabla de tallas y medidas bikini para damas

TALLA
S M L XL XXL PROG.
MEDIDA 40 42 44 46 48
CINTURA 32 34 36 38 40 +/- 2

CADERA 34 36 38 40 42 +/- 2

MEDIDA LATERAL 7,25 7,5 7,75 8 8,25 +/- 0,25

TIRO 31 32 33 34 35 +/- 1

ENTREPIERNA 7 7,5 8 8,5 9 +/- 0,5

Las medidas de cintura, cadera están dadas en semiperímetro.

variación de modelos: Bikini para damas

Desarrollo del patrón delantero del .

Bikini Se inicia de la siguiente
manera: Trazamos una línea
vertical, en la parte superior
marcamos el punto y escribimos la .A
letra A. Del punto A hacia abajo
medimos 31 cm, marcamos el punto
y escribimos el punto C. Esta .B
medida viene a ser el largo de tiro.

Largo de tiro
31 cm .C
Del punto A hacia abajo medimos 7,25 cm medida lateral y escribimos
letra la letra B.
Guía del Participante 45
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Confección industrial en Ropa interior SENATI - IPACE

Del punto A hacia la izquierda sobre

la línea de cintura medimos 17,5 cm
y marcamos un punto y escribimos la
letra A1, que es igual a la medida de
cadera entre 2 más 0,5 cm

Medida de cadera
34 : 2 = 17 + 0,5 cm = 17,5 cm

Del punto A1, escuadramos hacia

abajo apoyando la escuadra en la
línea de costura, trazamos una línea
vertical hata unir con la línea de tiro.
En la primera intersección de los
puntos que se cruzan con la línea de
cadera, escribimos la letra B1.

En la línea de tiro, escribimos la letra

C1.

Del punto A medimos hacia abajo 4

cm, marcamos y escribimos la letra
A2, que nos servirá para el cavado
de la cintura.
Del punto A, medimos hacia la
izquierda 16,5. Está medida resulta
de dividir la cintura entre 2 más 0,5
cm marcamos punto A3.
Medida cintura
32 : 2 = 16 + 0,5 cm = 16,5 cm

46 Guía del Participante

SENATI - IPACE Confección industrial en Ropa interior

Unir con regla curva A2 - A3 y

quedará formada la cintura.
Unir con regla curva A3 - B1.
Del punto C hacia la izquierda
sobre la línea de tiro medimos
3,25 cm que corresponde a la
medida de entrepierna entre
2, marcamos punto C2.

Medida de entrepierna
6,5 : 2 = 3,25 cm

Unir con línea recta los puntos B1 -

C2. Medimos 13,6 cm esta medida
resulta de dividir la línea de los
puntos B1 y C2 entre 2,
identificamos con el punto 1. Del
punto 1 medimos 4 cm, e
identificamos con en el punto 2.
Unimos con regla curva B1 - 2.
Unimos con regla curva 2 - C2. De
esta manera hemos terminado de
trazar el patrón delantero del bikini

Guía del Participante 47

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Confección industrial en Ropa interior SENATI - IPACE

Desarrollo del patrón posterior del

Bikini

Trazamos los puntos A, A3, B1, 1,

C2 y C, para iniciar los trazos del
patrón posterior.

Observación:
Para trazar el posterior se invierte el
patrón hacia abajo, unidos por la
línea de entrepierna.

En la cintura mantendremos la misma

línea de aplomo horizontal.
Del punto 1 hacia la derecha medimos
3 cm identificamos con le punto a.
Unimos con regla curva B1 - a.

Unir con regla curva a - C2.

48 Guía del Participante

SENATI - IPACE Confección industrial en Ropa interior

Trazar el refuerzo delantero del

Bikini

Unir entrepierna de patrón

delantero y posterior de la truza a
través de la unión de los punto C,
C2.

Del punto C hacia arriba sobre la

línea de tiro medir 7 cm y marcar el
punto E. Prolongamos hacia la
izquierda con línea recta y
marcamos punto E1. Del punto E1
hacia abajo medimos 1 cm y
marcamos punto E2. Unimos E y E2
con regla francesa, quedando
formado el fundillo del delantero.

Trazar refuerzo del posterior del

bikini
Del punto C hacia abajo sobre la

línea
de
e. tiro medir 7 cm y marcar punto
Del punto e1 hacia arriba medimos
1 cm y marcamos e2
unimos con regla francesa e y e2,
formando la curva del fundillo de
espalda.

Guía del Participante 49

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Confección industrial en Ropa interior SENATI - IPACE

PATRÓN BASE TERMINADO

Patrón terminado con nomenclatura correspondiente, listo para cortar.

50 Guía del Participante

SENATI - IPACE Confección industrial en Ropa interior

VARIACIÓN DE CORTES EN LA TRUZA FEMENINA

Variación Nº 1.-
Del punto A2 hacia el lado izquierdo
medir 5 cm marcar el punto 1.
Unir con regla recta 1 - E

Variación Nº 2.-
Del punto E2 hacia arriba 8 cm
marcar punto 1.
Del punto A2 medir hacia la izquierda
5 cm, marcar punto 2.
Del punto 1 medir hacia arriba 5 cm,
marcar punto 3.
Unir con regla recta A2 - 1 y 2 - 3.

Guía del Participante 51

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Confección industrial en Ropa interior SENATI - IPACE

Variación Nº 3.- Medir del punto A3

hacia la derecha, sobre la línea de
cintura 8 cm, marcar punto 1. Del
punto B1 medir hacia abajo, sobre
la línea de pierna 8 cm, marcar
punto 2. Unir con regla curva B1 - 1
y con regla recta A2 - 2

Variación Nº 4.-
Del punto A3 medir hacia la derecha
4 cm, marcar punto 1.
Delpunto E2 hacia la derecha medir
2,5 cm, marcar punto 2.
Unir con regla curva 1 -2.

52 Guía del Participante

SENATI - IPACE Confección industrial en Ropa interior

Variación Nº 5.-
Del punto A3 hacia la derecha medir
6 cm, marcar punto 1.
Del punto E hacia arriba medir 5 cm,
marcar punto 2.
Unir con regla curva 1 -2.

Variación Nº 6.- Del punto E2 hacia

arriba medir 8 cm, marcar punto 1.
Unir con regla recta A2 - 1. Del
punto A3 hacia abajo medir 3 cm,
marcar punto 2. Del punto A2 sobre
la línea marcada (A2 - 1) medir 3
cm, marcar punto 3. Unir con regla
curva 2 - 3, teniendo cuidado que
mida todo paralelo a la línea de
cintura.

Guía del Participante 53

 SENATI - IPACE
Confección industrial en Ropa interior SENATI - IPACE

Variación Nº 7.- Del punto A2

medir hacia abajo 7,25 cm marcar
punto 1. Esta medida es la misma
de la medida lateral. Unir con regla
curva teniendo cuidado que quede
a la misma medida de la línea de
cadera.

Variación Nº 8.-
Del punto A2 medir hacia abajo 6
cm, marcar punto 1.
Del punto E2 medir hacia arriba 8
cm marcar punto 2.
Unir con regla curva 1 - 2.

54 Guía del Participante

SENATI - IPACE Confección industrial en Ropa interior

Variación Nº 9.-
Con cortes simétricos
Del punto A3 de ambos lados medir
hacia abajo 3 cm, marcar punto 1.
Del punto A2 medir hacia abajo 2
cm marcar punto 2.
Del punto 2 medir hacia abajo 3 cm
marcar punto 3.
Unir con regla recta A3 - 2,
continuación de línea, punto 4.
Unir con regla recta 1 -3.
OBSERVACIÓN: La parte superior del
acabado de cintura se suprime.

Variación Nº 10.-
Del punto B1 medir hacia la izquierda
6 cm, marcar punto 1.
Del punto 1 medir hacia la izquierda
2 cm marcar punto 2.
Unir con regla curva 1 -A3 y 2 - B1.

Guía del Participante 55

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Confección industrial en Ropa interior SENATI - IPACE

Práctica Nº 3
1. Realice el patrón base de la truza
femenina y la variación.

56 Guía del Participante

SENATI - IPACE Confección industrial en Ropa interior

Truza modelo clásico caballeros

TALLA
XS S M L XL PROG.
MEDIDA

CADERA 38 40 42 44 46 +/- 2

TIRO 30 31 32 33 34 +/- 1

MEDIDA LATERAL 11,5 12 12,5 13 13,5 +/- 0,5

ENTREPIERNA 7 7,5 8 8,5 9 +/- 0,5

Desarrollo del patrón delantero A

2 cm aproximadamente paralelo a
la orilla derecha del papel
trazamos una línea vertical, en la
parte superior marcamos el punto y . A
escribimos la letra A. Del punto A
hacia abajo medimos 32 cm,
marcamos el punto y escribimos el
punto C. Esta medida viene a ser el
largo de tiro. . B

Delpunto A hacia abajo medimos . C

12,5 marcamos un punto y
escribimos la letra B. Los 12,5 cm
corresponde a la medida lateral.

Guía del Participante 57

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Confección industrial en Ropa interior SENATI - IPACE

Líneas claves
Escuadramos hacia la izuierda, los
puntos A, B y C trazando, líneas de .A
25 cm aproximadamente formando
así:
A
B Línea de cintura
C Línea de cadera
Línea de entrepierna tiro. .B

.C

Del punto A hacia la izquierda sobre

la línea de cintura medimos 21,5 cm
y marcamos un punto y escribimos la
letra A1, que es igual a la medida de
cadera entre 2 más 0,5 cm

Medida de cadera
42 : 2 = 21 + 0,5 cm = 21,5 cm

Del punto A1, escuadramos hacia

abajo apoyando la escuadra en la
línea de costura, trazamos una línea
vertical hata unir con la línea de tiro.
En la primera intersección de los
puntos que se cruzan con la línea de
cadera, escribimos la letra B1.
En la línea de tiro, escribimos la letra
C1.

58 Guía del Participante

SENATI - IPACE Confección industrial en Ropa interior

Del punto A hacia abajo medimos 2

cm, marcamos y escribimos la letra
A2, que nos servirá para el cabado
de la cintura.

Del punto A1 hacia la derecha

medimos 1 cm y marcamos el
punto A3.

Guía del Participante 59

 SENATI - IPACE
Confección industrial en Ropa interior SENATI - IPACE

Con regla curva unimos los puntos

A3 y B1 esta unión nos ha
permitido donde forma a la
cadera.

Unimos con regla curva los puntos

A3 y A2. La unión de estos puntos
nos ha servido para darle forma a
la cintura.

Del punto C hacia la izquierda sobre

la línea de tiro medidmos 4,5 cm y
marcamos un punto y escribimos la
letra C2, que viene a ser la medida
de entrepierna entre 2 más 0,5 cm.

Medida de entrepierna
8,2 : 2 = 4 + 0,5 cm = 4,5 cm

60 Guía del Participante

SENATI - IPACE Confección industrial en Ropa interior

Unir los puntos B1 y C2, del punto

B1 hacia abajo sobre la línea
marcada medir 13 cm y marcar el
punto 1. Esta medida viene a ser
la mitad de la distancia de la línea
B1 y C2.
Largo de pierna
26 : 2 = 13

Α2

Del punto 1 hacia dentro medir 4

cm y marcar el punto 2. este punto
nos servirá de apoyo para ubicar la Β
regla francesa y tomar la línea de
pierna, uniendo B1 - 2 y 2 - C2.
Evitar formar ángulo en el punto 2.

Guía del Participante 61

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Confección industrial en Ropa interior SENATI - IPACE

Trazo del refuerzo del delantero

Medir 5 cm de A2 hacia la izquierda
y marcar punto H.Los 5 cm son igual
para todas las tallas. Unir con regla
curva H - 2

De A hacia abajo medimos 16 cm,

marcamos e identificamos con el
punto E. Los 16 cm resultan de
dividir la medida de tiro entre 2.

Largo de tiro
32 : 2 = 16 cm

Del punto E hacia la derecha medimos

2 cm ubicamos el punto 1.
Unir con regla curva A2 - E1.
Unir con regla curva E1 - C.

62 Guía del Participante

SENATI - IPACE Confección industrial en Ropa interior

Desarrollo del patron posterior

Trazamos C2,1,B1,A3,
A,B, los puntos que
corresponden al iniciar los
trazos del patrón posterior de la
truza.

En la cintura mantendremos la misma

línea de aplomo horizontal.
Del punto 1 hacia la izquierda medir
1 cm, identificar con el punto d.

Unir con regla curva B1 - d.

Unir con regla curva d - C2.

Guía del Participante 63

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Confección industrial en Ropa interior SENATI - IPACE

PATRÓN BASE TERMINADO TRUZA MASCULINA

CT - 001
T-M
X-2
Delantero
3 pzas.
17-10-05
R.N.V.

CT - 001
T-M
X-2
Refuerzo
3 pzas.
17-10-05
R.N.V.

CT - 001
T-M
X-2
Posterior
3 pzas.
17-10-05
R.N.V.

64 Guía del Participante

SENATI - IPACE Confección industrial en Ropa interior

VARIACIÓN DE MODELO TRUZA MASCULINA

Variación Nº 1.-
Del punto A2 hacia la izquierda medir
2 cm, marcar punto 1.
Del punto B1 y C2 la mitad, marcar
punto 2.
Unir con regla francesa 1 y 2.

Variación Nº 2.- Del punto C hacia

la derecha medir 2 cm marcar punto
1. Unir con regla recta los punto 1 -
E1 Del punto E1 medir hacia abajo
sobre la última línea marcada 7 cm
y escribir el punto 2. Unir con regla
recta 2 - C Formar una pinza 2-C-1.
Escuadrar el punto 1 hacia arriba,
marcar A2’ (Línea de cintura) para
que sea en tela doble.

Guía del Participante 65

 SENATI - IPACE
Confección industrial en Ropa interior SENATI - IPACE

MODELO STRIPER Variación del

delantero
Del punto A3 hacia la derecha medir
2 cm marcar punto 1. Unir con regla
curva 1 - C2.

Del punto 1 medir hacia abajo 6 cm.

Marcar punto 2.
Del punto A2 medir hacia abajo 6
cm. Marcar punto 3.
Unir con regla curva 2 - 3 Mantener

el mismo refuerzo de la
trusa clásica .
Variación del posterior Del punto

A3 medir hacia la derecha

2 cm, marcar punto 1.
Del punto 1 medir hacia abajo 6 cm
marcar punto 2.
Del punto A2 medir hacia abajo 6
cm, marcar punto 3.
Unir con regla recta 2 - 3. Unir con

regla curva 2 - C2. OBSERVACIÓN.-

Esta prenda al ser

confeccionada se le agregará un
elástico en todo el contorno de
cintura de 3 cm de ancho.
Los puntos 1 - 2 - 3 - A2 se anulan y
serán reemplazados por elástico
sobrepuesto.

66 Guía del Participante

SENATI - IPACE Confección industrial en Ropa interior

NOMENCLATURA- MODELO STRIPER

CST - 001
T-M
X-2
Delantero
3 pzas.
17-10-05 CST - 001
R.N.V. T-M
X-2
Refuerzo
3 pzas.
17-10-05
R.N.V.

CST - 001
T-M
X-2
Posterior
3 pzas.
17-10-05
R.N.V.

Guía del Participante 67

 SENATI - IPACE
Confección industrial en Ropa interior SENATI - IPACE

Práctica Nº 4
1. Realice el patrón base de la truza
masculina y la variacion.

68 Guía del Participante

 CLASE Nº 3

Confección de
ropa interior

Objetivos Específico

Al final de esta clase, los participantes estarán en

condiciones de:

1. Confeccionar la truza femenina, masculina y

el brassier, siguiendo la secuencia indicada
en el DOP y la ficha técnica.
 SENATI - IPACE
Confección industrial en Ropa interior SENATI - IPACE

PROCESO DE CONFECCIÓN

Para la confección o armado propiamente de la prenda utilizaremos el

Diagrama de Operaciones. En el DOP tenemos indicado el orden en el
que se realiza la confección y los puntos de inspección de la prenda,
ademas la ficha de costura.

La confección de la prenda es la actividad que genera un buen porcentaje

del costo del producto, por ello, todas las herramientas y formatos que
contribuyan a disminuir el tiempo de procesos, reprocesos e inclusos
mermas deben ser trabajadas y difundidas entre los operarios, con el
objetivo de homogenizar criterios y evitar la desinformación, que es el
motivo principal de los problemas de reprocesos. Por ello en esta clase
abordaremos:
. El proceso de confección de la prenda.
. El control de calidad de la prenda terminada.

70 Guía del Participante

SENATI - IPACE Confección industrial en Ropa interior

DIAGRAMA DE OPERACIONES TRUZA MASCULINA

TRUZA MASCULINA

ENSAMBLE
DELANTERO
1
Coser pinza
2 Unir forro interno

3
Unir refuerzo y delantero con
recubierto

4 Embolsado del posterior y

delantero

Remallar elástico al borde

5
de las aberturas para las
piernas

Recubrir elástico
6
de las entrepiernas
Preparación de elástico

7 Cerrado de elástico

8 Elasticado de la cintura

9 Colocar etiquetas de
talla y marca en el delantero
1 0 Limpieza / inspección

1 1 Vaporizado

12
Doblado y embolsado

Guía del Participante 71

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PROCESO DE CONFECCIÓN DE TRUZA MASCULINA

Nº Operación: 01 (Armar pinza en el delantero)

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE COSTURA

Descripción de operación: Armar pinza en el delantero

Nº de operación: 01

Margen de Costura PPP Máquina Accesorio Tolerancia

12 Recta
Otras especificaciones:
El ancho de la pinza es de 1 cm, largo de pinza 5 cm, las puntadas deben ser uniformes y re
atraques en los extremos de la costura.

Nº Operación: 2 (Unir refuerzo interno)

Margen de costura: 4 a 6 mm
Longitud de puntada: 12 P.P.P
Máquina: Remalladora
Accesorio:

Recomendaciones:

• La unión debe estar alineado y con la longitud de puntada homogénea; no estirar el tejido mientras se
remalla para evitar deformar la pieza.
• El margen para el corte es aproximadamente de 2 a 3 mm; la regulación de la tensión de los hilos debe ser
la adecuada.

Descripción:
1.Coger los refuerzos con la mano izquierda colocarla debajo
del prensatela, e iniciar la costura con atraque.

2.Finalizar la costura con atraque y continuar con las demás

piezas.

Vista delantera

72 Guía del Participante

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Nº Operación: 3 (Unir forro y delantero con recubierto)

Margen de costura:Separación de agujas 3/8’’ ó 8 mm

Longtud de puntada: Tres agujas, puntada 605

Máquina: Recubridora
Recomendaciones:

• Realizar un atraque en ambos extremos de la

unión del refuerzo con el delantero, lado
• derecho. La misma operación realizar en el lado
izquierdo.

Nº Operación: 04 (Embolsado del posterior y delantero)

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE COSTURA

Descripción de operación: Embolsado delantero/posterior

Nº de operación: 04

Costura superpuesta

Puntada 504
3 hilos

Margen de Costura PPP Máquina Accesorio Tolerancia

4 a 6 mm 12 Remalladora

Otras especificaciones:
Unir la pieza delantera (B) con la pieza de refuerzo (C) de manera que la costura quede e
interna embolsado con la parte posterior (C)
Iniciar y finalizar la costura con atraque.

Guía del Participante 73

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Nº Operación: 5 (Remallar elástico al borde de las aberturas para las piernas)

Margen de costura: De 4 a 6 mm
Longtud de puntada: Puntada 503
Máquina: Remalladora
Accesorio:

Recomendaciones:

• El margen para el corte es aproximadamente de 2 a 3 mm; la regulación de la tensión de los hilos debe ser
la adecuada.

Descripción:

1.Coger la prenda e iniciar la colocación del elástico por el

lado posterior, iniciando con un atraque, terminando en la
parte de la abertura delantera con un atraque al final de la
costura.

2.El ancho del corte debe mantenerse constante y

simétricamente no debe cortar el elástico, las puntadas
deben ser uniformes y seguir una misma dirección.

Nº Operación: 06 (Recubierto de la entrepierna)

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE COSTURA

Descripción de operación: Recubierto de la entrepierna

Nº de operación: 06

Margen de Costura PPP Máquina Accesorio Tolerancia

4 a 6 mm 12 Recubridora
Otras especificaciones:
Recubrir la costuras con recubierto inferior y exterior teniendo un margen de separación de 1/4’’ ́´
o 6 mm.

74 Guía del Participante

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Nº Operación: 07(Cerrado de elástico y atraque)

Margen de costura: 7 mm
Longtud de puntada: 12 P.P.P
Máquina: Recta
Margen de costura: 1/4’’ ó 6 mm
Máquina: Recubridora
Accesorio:

Recomendaciones:

• Unir con costura recta el elástico.

• Realizar el tumbado con recubierto.

Nº Operación: 08 (Elasticado de la cintura)

Margen de costura: 6 mm
Longtud de puntada: 12 P.P.P
Máquina: Elastiquera
Accesorio:

Recomendaciones:

• Recubrir la costuras con recubierto inferior y exterior teniendo un

margen de separación de 1/4’’ 0 6 mm.

Nº Operación: 09 (Colocar etiqueta de talla y de marca)

Margen de costura: 2 mm
Longtud de puntada: 12 P.P.P
Máquina: Recta
Accesorio:

Recomendaciones:

• La etiqueta debe estar aplicada en el centro de la pretina a un

margen de pestaña 2 mm aproximadamente; la costura debe
estar alineada y paralela a los bordes de la etiqueta.

Guía del Participante 75

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Práctica Nº 5
1. Realice la confección de la truza
másculina de acuerdo a las
especificaciones.

76 Guía del Participante

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PROCESO DE CONFECCIÓN DE LA TRUZA FEMENINA

Ficha Técnica
a) Encabezado
Cliente: SENATI Estilo: CM001
Prenda: Truza masculina Fecha de recepción:
Tejido principal:Algodón pima / Forro: Fecha de modificación:
Muestra / Talla: M Reacción de tejido: No usar agua más de 30º Código del producto: CM77-001

b) Diseño

c) Descripción de costura

BLOQUE DESCRIPCIÓN
Delantero Está compuesto por: Los refuerzos interno y externo previamente preparados.

Posterior Cerrar el costado izquierdo por el revés de la prenda con remalle.

EntrepiernaColocar elástico en ambos cavado de las entrepiernas.

Cintura Colocar elástico alrededor de la cintura con la máquina picotera, luego cerrar el costado con
remalle.
Nota

Guía del Participante 77

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DIAGRAMA DE OPERACIONES TRUZA FEMENINA

TRUZA FEMENINA

ENSAMBLE
DELANTERO
POSTERIOR
2 Unir refuerzo al
1 Unir el refuerzo con delantero
la pieza posterior

Colocar el elástico en
3 ambos lados del cavado
de las piernas

4 Cerrar costado izquierdo

5 Colocar el elástico en el
contorno de la cintura
6
Cerrar costado derecho

7 Limpieza / inspección

8 Vaporizado

9 Doblado y embolsado

78 Guía del Participante

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Proceso de Confección de truza Femenina

1 Unir refuerzo con la parte posterior

Máquina: Remalladora

Longitud de puntada:

Como sólo se trata de cubrir el borde del tejido se recomienda que la

longitud de puntada 14 puntadas por pulgada. Para regular la longitud de
puntada se presiona el botón que libera el mecanismo para regular puntada
y se gira el volante hacia adelante hasta lograr que encaje en el número
deseado. Se verifica costurando un pedazo de tejido y midiendo que en 1
pulgada haya la cantidad de puntadas requeridas para la costura a realizar.

Aditamento o accesorio:

Para regular el ancho del corte, se

instala al lado derecho del cabezal
un aditamento que sirve de tope o
guía para el borde del tejido,
evitando que al remallar, la
cuchilla corte al tejido más de lo
necesario. Este aditamento no es
indispensable para la confección.

Guía del Participante 79

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Indicaciones especiales:

Unir las tres piezas con la máquina remalladora puntada 504.

El margen de costura de 5 mm
La pieza de algodón blanco (B) debe ir por el lado revés de la pieza (C).
El tiempo estándar para esta operación es de 12 segundos.

Recomendaciones:

El remalle debe estar alineado y con la longitud de puntada homogénea; no estirar

el tejido mientras se remalla para evitar deformar la pieza.

80 Guía del Participante

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2 Unir pieza delantera con refuerzo

Máquina: Remalladora

Longitud de puntada:

La longitud de puntada 24 puntadas por pulgada.

Aditamento o accesorio:Ninguno.

Indicaciones especiales:
Unir la piezas con un margen de costura de 4 mm.
Unir la pieza delantera (A) con las piezas de refuerzo (B), de manera que la
costura quede en la parte de los refuerzos embolsado.
Tiempo estándar 12 segundos.

Recomendaciones:

Al final de la costura no debe haber abultamientos; ambos lados deben tener el

mismo ancho y largo.

Guía del Participante 81

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3 Colocar elástico en el cavado de las piernas

Máquina: Picotera Longitud de

puntada:
Este acabado en zig zag lo realiza la
máquina picotera, que ejecuta tres
puntadas en cada lado del zig zag y
pertenece al tipo de puntada 308,
que se forma con dos hilos, teniendo
apariencia similir en el revés y
derecho.

Aditamento o accesorio:
Dobladillador de basta y embudo para elástico.

Indicaciones especiales:
Colocar el elástico en ambos lados del cavado de pierna.
El tiempo estándar de operación 18 segundos.

Recomendaciones:

La costura debe mantenerse alineada y paralela al borde del tejido, respetando

la medida indicada.
82 Guía del Participante
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4 Cerrar costado izquierdo

Máquina: Remalladora

Longitud de puntada:
La longitud de puntada debe estar indicada en la Ficha Técnica como
longitud de puntada para costuras externas o pespuntes. Lo recomendable
para este tipo de costura es de 14 puntadas por pulgada.

Máquina:
Se requiere de una remalladora de
3 hilos.

Indicaciones especiales:
Cerrar el costado con la máquina
remalladora puntada 504.
Margen de costura mínimo 4 mm. Puntada de seguridad

Iniciar la costura en el cavado de

pierna y con puntada de
seguridad. Tiempo estándar de
costura 11 segundos.

Recomendaciones:

Al final de la costura en ambos extremos, donde se realiza el atraque o puntada

de seguridad no debe tener abultamientos.

Guía del Participante 83

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5 Colocar elástico a la cintura

Máquina: Picotera

Longitud de puntada:
La misma longitud de puntada utilizada anteriormente en las costuras de
pegado de elástico.

Aditamento o accesorio:
Un guiador de elástico y tope.

Indicaciones especiales:
El margen de costura es
normalmente de 5 mm o lo
indicado en el molde y en la
ficha técnica; la costura
debe estar alineada y
paralela a los bordes del
tejido. El tiempo estándar de
costura es de 13 segundos.

Recomendaciones:

Las puntadas deben ser regulares y uniformes. Al momento de la confección tensar

los dos tejidos uniformemente para evitar frunces en las costuras.

84 Guía del Participante

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6 Cerrar costado derecho

Máquina: Remalladora

Longitud de puntada:
La longitud de puntada debe estar indicada en la Ficha Técnica como
longitud de puntada para costuras externas o pespuntes. Lo recomendable
para este tipo de costura es de 14 puntadas por pulgada.

Máquina:
Se requiere de una remalladora de
3 hilos.

Indicaciones especiales:
Cerrar el costado con la máquina
remalladora puntada 504.
Margen de costura mínimo 4 mm.
Iniciar la costura en el cavado de
pierna y con puntada de
seguridad. Tiempo estándar de
costura 11 segundos.

Recomendaciones:

Al final de la costura en ambos extremos, donde se realiza el atraque o puntada

de seguridad no debe tener abultamientos.

Guía del Participante 85

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DIAGRAMA DE OPERACIONES VARIACIÓN

TRUZA FEMENINA

TRUZA FEMENINA
ENSAMBLE
DELANTERO

POSTERIOR 1 Unir las dos piezas

laterales
3 Unir el refuerzo con Unir piezas laterales
la pieza posterior 2
a parte central del
delantero

4 Unir la pieza delantera con

la pieza posterior con
refuerzo

5 Colocar el elástico en
ambos lados del cavado
de las piernas

6 Cerrar costado izquierdo

7 Colocar el elástico en el
contorno de la cintura
8
Cerrar costado derecho
por revés
Limpieza / inspección

Vaporizado

Doblado y embolsado

86 Guía del Participante

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Nº Operación: 01 (Unir las dos piezas laterales)

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE COSTURA

Descripción de operación: Unir las dos piezas laterales

Nº de operación: 01

La pieza de encaje (B) montar

sobre la pieza (A) y bordar los
bordes con puntada zig-zag

El bordado debe ser

uniforme tanto en
densidad, como en
ancho.

Margen de Costura Puntada por pulgada Máquinas Aditamentos

5 mm Zig - Zag Guiador en el
Tipo de recta
prensatela
Otras especificaciones:
Esta misma operación repetir en las piezas del otro extremo del delantero.
Las piezas deben de encajar exactamente.

Nº Operación: 02 (Unir piezas laterales a parte central del delantero)

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE COSTURA

Descripción de operación: Unir piezas laterales a parte

Nº de operación: 02 central del delantero.

Unir las piezas laterales a

la pieza central (c) con
remalle puntada 504.
El largo de la puntada de remalle
debe ser como mínimo 4 mm,
para realizar el pespunte

Dejar un espacio Una vez unida las

de piezas se pespunta
aproximadamente, tumbado la costura
0,7 cm hacia la pieza central
(c).
Margen de Costura Puntada por pulgada Máquinas Aditamentos
Mínimo 4 mm Remalladora p/504 Recta prensatela de
14 remalladora
12 recta Recta compensación

Otras especificaciones:

Guía del Participante 87

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Nº Operación: 03 (Unir el refuerzo con la pieza posterior)

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE COSTURA

Descripción de operación: Unir el refuerzo con la pieza

Nº de operación: 03 posterior.

DERECHO REVÉS

Unir las tres piezas

con máquina
remalladora puntada
504
La pieza de algodón blanco (D)
REVÉS debe ir por el lado revés de la
DERECHO
pieza (E).

Margen de Costura Puntada por pulgada Máquinas Aditamentos

5 mm Remalladora p/504
14

Otras especificaciones:

Nº Operación: 04 (Unir el refuerzo con la pieza posterior)

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE COSTURA

Descripción de operación: Unir la pieza delantera con

Nº de operación: 04 posterior y el refuerzo

Unir pieza delantera (c)

con las piezas de
refuerzo (D), de manera
que la costura quede en
la paerte de los
refuerzos (embolsado)
Margen de Costura Puntada por pulgada Máquinas Aditamentos
4 mm Remalladora
14

Otras especificaciones:

88 Guía del Participante

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Nº Operación: 05 (Colocar elástico en cavado de la pierna)

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE COSTURA

Descripción de operación: Colocar elástico en cavado de

Nº de operación: 05 las piernas.

Doblar el borde sobrante

y unir al elástico
empleando la máquina
picotera de dos a tres
puntadas en ambos lados
del cavado de la pierna.

Margen de Costura Puntada por pulgada Máquinas Aditamentos

Picotera Dobladillador de basta
embudo para elástico
Otras especificaciones:
Esta misma operación repetir en las piezas del otro extremo del cavado de la pierna.

Nº Operación: 06 (Cerrar costado izquierdo por el revés)

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE COSTURA

Descripción de operación: Cerrar costado izquierdo por

Nº de operación: 06 revés

Puntada de seguridad

Unir el costado con

máquina remalladora
puntada 504. Iniciar la
costura en el cavado de
pierna y con puntada de
seguridad.
Margen de Costura Puntada por pulgada Máquinas Aditamentos
Mínimo 4 mm
14 Remalladora
puntada 3
Otras especificaciones:

Guía del Participante 89

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Nº Operación: 07 (Colocar elástico al contorno de cintura)

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE COSTURA

Descripción de operación: Colocar elástico al contorno

Nº de operación: 07 de cintura
Colocar el elástico en el
contorno de cintura con
la máquina picotera

Margen de Costura Puntada por pulgada Máquinas Aditamentos

5 mm 1 pulgada Picotera Guiador de elástico y
tope
Otras especificaciones:
Esta misma operación repetir en las piezas del otro extremo del cavado de la pierna.

Nº Operación: 08 (Cerrar costado derecho por el revés)

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE COSTURA

Descripción de operación: Cerrar costado derecho por el

Nº de operación: 08 revés

Cerrar el costado
con remalladora
puntada 504. Iniciar
la costura en el
cavado de pierna y
con puntada y con
puntada de
seguridad

Margen de Costura Puntada por pulgada Máquinas Aditamentos

Mínimo 4 mm
14 Remalladora
puntada 3
Otras especificaciones:

90 Guía del Participante