CLASE 2
ZONA DEL ROSTRO
El rostro se divide en tres zonas:
Zona intelectual = cerebral
Zona afectiva = aparato respiratorio y de la visión
Zona sensitiva = aparato digestivo
Dimensiones de la cabeza: esta es importante conócela ya que a partir de ella podremos, definir
las formas geométricas del rostro y poder aplicar las correcciones. Para conocer el rostro es
necesario conocer sus dimensiones y proporciones.
Líneas del rostro
Dada por las cejas, ángulos del ojo, comisura de labios. Estas pueden ser horizontales,
ascendentes, descendentes.
La primera denota inquietud, indecisión, tranquilidad, etc.
La segunda demuestra fuerza, acción alegría, seguridad, etc.
La tercera denota angustia, dolor, depresión, tristeza.
Regiones del rostro
Unidad 3
Tipo de Rostros
Cada tipo de rostro tiene una forma correcta y muchas incorrectas de sacarle partido con el
maquillaje. Si conoces cada tipo podrás resaltar las que favorecen y ocultar las no nos favorecen.
Rostro ovalado: es considerado perfecto, las tres zonas horizontales las tiene proporcionadas, los
ojos son equidistantes (están a un misma distancia), el mentón es redondeado y los pómulos
anchos, sus rasgos son armónicos a cuanto tamaño, anchura y distancia.
Rasgos a compensar: al ser considerado ideal no hace falta hacer correcciones. Le favorecen
todos los estilos. Maquillar siguiendo las líneas naturales.
Rostro cuadrado: frente y maxilar anchos y marcados, el volumen se encuentra en la parte
inferior. Si el rostro es más bien ancho, se lo denomina cuadrado. Por el contrario la cara es más
estrecha se lo denomina rectangular. Aunque la proporción de la nariz frente y mentón son
armoniosas, el objetivo principal de este tipo de rostro es disimular los ángulos de la mandíbula y
mejillas.
Rasgos a compensar: disimular la altura y redondear al oval, afinar el mentón y suavizar los
rasgos del rostro.
Fondo de maquillaje: base de maquillaje clara en todo el rostro de tonos más oscuros frente
mentón y mandíbula con corrector, iluminamos la zona central alargando el rotro con líneas
verticales.
Cejas: espesas y de forma triangular
Ojos: aplicar la sombra en parpados de forma triangular. Las líneas del ojo pintarlas gruesas.
Pestañas: tupidas (muchas mascara de pestañas).
Rubor: oblicuo, en forma ascendente hacia la sien.
Rostro corazón o triangulo invertido: más ancho en la frente y en las mejillas, y se afina hacia el
mentón estrecho y puntiagudo.
Maquillar los ojos con un estilo natural
Cejas: arco natural relativamente recto y siempre delgado.
Mentón: iluminar (corrector).
Rubor: no usar tanto, prácticamente nada.
Rostro alargado: la frente muy larga y mentón pronunciado, parecido al ovalado pero este es
oblongo (muy largo).
Maquillar: oscurecer la zona de la frente y mentón más luminosidad en los pómulos y los
laterales que la forma ovalada de tu cara, más oscura en el nacimiento del pelo y hasta el centro
de la frente, oscurecer desde el mentón hacia abajo.
Cejas: ligeramente triangular y espesa pero más corta q la cara cuadrada.
Pestañas: abundante mascaras de pestañas.
Rubor en la mitad de la mejilla en dirección a la oreja, ancho.
Rostro diamante: los pómulos son lo más ancho de la cara, la frente es estrecha prácticamente
mismo ancho que la mandíbula y el mentón que también es puntiagudo (la frente puede ser
ancha pero se estrecha en la línea del cabello). Su cara es un poco más larga q ancha.
Maquillar: aplicar corrector ósculo en los laterales, e iluminaremos en sienes y maxilares,
Cejas: en forma triangular
Rubor: ligeramente arqueado sin llegar a la sien.
Rostro redondo: es tan largo como ancho, tiene contornos curvos, creando un círculo (no
necesariamente perfecto).
Su parte más prominente son las zonas de los pómulos y mejillas.
Los pómulos y mandíbulas anchas en igual proporción, el mentón no suele destacarse mucho.
Maquillaje: aplicar el mismo tono de base, sobre los laterales más ósculos, enfocarse a reducir la
anchura del rostro y potenciar su alargamiento. Con el corrector oscuro disimular los contornos,
iluminando la zona central para dar sensación de alargamiento.
Rubor: en forma ascendente hacia las sienes para afinar el rostro.
Cejas: arqueadas.
Ojos: la sombra de los ojos debe extenderse hacia los bordes
Nariz: si la posee por pequeña ensancharla
Mandíbula: oscurecer, marcar bien los pómulos
Labios: dibujar más fino el labio superior q el inferior, la boca tiene que parecer pequeña y
redonda.
“EL COLOR Y SU FUNCIÓN CORRECTIVA”.
*Colores primarios: Son todos aquellos colores puros que no se obtienen de ninguna mezcla.
*Colores secundarios: Son aquellos colores que se obtienen de la mezcla de dos primarios.
Rojo + Azul = Violeta
Azul + Amarillo = Verde
Rojo + Amarillo = Naranja
*Colores complementarios: Son todos los colores que se encuentran opuestos en el círculo
cromático.
Azul – Naranja
Violeta – Amarillo
Rojo – Verde
El color y su función correctiva:
Hay colores que, por ser radicalmente opuestos en la rueda cromática, tienen la peculiaridad de
resaltarse y potenciarse mutuamente cuando están cercanos. Este es el caso de las duplas
complementarias.
El azul es el color primario que no participó en la formación del secundario naranja.
El amarillo es el color primario que no participó en la formación del violeta.
El rojo es el color primario que no participó en la formación del verde.
Estos colores, al estar posicionados de manera cercana, se resaltan mutuamente. Nada tienen en
común y sus temperaturas son opuestas.
La ley de neutralización de los colores:
Otra particularidad de las duplas complementarias es la capacidad de anularse mutuamente si se
mezclan entre sí. Esto significa que si mezclamos partes iguales de pigmento rojo con verde, o de
azul con naranja o de amarillo con violeta, se obtiene el marrón.
Esta función del color es muy útil a la hora del maquillaje. Posibilita múltiples correcciones ya que
la piel humana es de la familia de los neutros marrones y sus variantes.
Cuando en el rostro se presentan problemas de coloración, como en el caso de las ojeras muy
intensas o las pieles enrojecidas, recurriremos a la capacidad de neutralización de los colores
complementarios. O sea, elegiremos el maquillaje del color complementario al del problema,
logrando llevar el color de la zona corregida al tono de la piel.
Cuando las ojeras son de tendencia violácea, el corrector ideal es aquel que contiene pigmentos
amarillos a fin de neutralizar la ojera hacia el tono beige de la piel.
Si se trata de pieles enrojecidas, el corrector ideal para aplicar es el de color verde. También se
puede emplear corrector de color amarillo mezclando en pequeñas dosis con la base del tono de
la piel.
CORRECCIONES DE LAS DISCORDANCIAS ESTÉTICAS DE LOS DIFERENTES TIPOS DE ÓVALOS Y
FACCIONES.
LA LEY DEL CLAROSCURO.”
VISAGISMO
Requisitos para un buen maquillaje:
Para poder desarrollar un hermoso maquillaje buscaremos mejorar
el aspecto general del rostro y embellecerlo de manera estratégica a través de las siguientes
premisas básicas.
*Mejorando la expresión y las formas del rostro con los diseños apropiados, encontrando el
mejor trazo de dibujo general, buscando equilibrio entre las facciones y armonía general en las
formas.
*A través de la ley del claroscuro que señala que: “todo lo claro agranda, da volumen y avanza
hacia el ojo del espectador, mientras que lo oscuro retrocede, achica y se hunde”, otorgándole al
rostro energía y vitalidad por medio de un buen uso del color.
La Ley del CLAROSCURO:
Para comprender el ABC del diseño en maquillaje, es necesario partir de la ley del claroscuro, que
es el pilar de cualquier obra de dibujo y pintura, con la cual se logra la tridimensión, la
profundidad, la veracidad y riqueza del dibujo o la pintura.
Esta ley es fundamental en el maquillaje, ya que con el juego de claroscuros modelamos un
rostro, lo perfeccionamos, minimizamos volúmenes y agudizamos profundidades, poniendo en
luz lo que está en sombra, y disimulando con oscuridad aquello que posee luz en exceso.
1-Identificación y adecuación del óvalo al modelo ideal:
Primero recordaremos los diferentes tipos de óvalos faciales que podemos encontrar en cada
una de nuestras modelos y que fueron mostrados.
En la mayoría de las ocasiones, lo que realmente encontraremos no serán estas tipologías tan
claramente definidas sobre las que aplicar unas correcciones fijas y concretas. Lo que
encontraremos casi siempre serán tipologías mixtas.
Nosotros lo que vamos a pretender siempre, es acercar cualquier tipo de óvalo al óvalo perfecto.
Si el que tenemos delante no parece serlo pero tampoco logramos ubicarlo exactamente, sólo
debemos hacer un ejercicio visual, se trata de imaginar una forma perfectamente ovalada, como
de “huevo invertido” y proyectarla visualmente sobre el rostro que tenemos delante. ¿En qué
zona sobrepasa este límite visual que le hemos puesto? ¿En qué zona no llega a él?
A continuación procedamos en consecuencia y aplicando los principios del claroscuro y los
productos oportunos, con los procedimientos necesarios que veremos en la parte práctica,
trabajemos ese óvalo modelándolo para acercarlo al ideal.
2-Correcciones de aplicación general: pómulos, nariz y mentón:
Estas correcciones van a servir para marcar, estrechar y dar definición en aquellos puntos en los
que siempre interesa algo más de estilización.
El pómulo marcado, a no ser que la modelo presente un excesivo volumen en la zona, siempre
resultará interesante.
El estrechamiento de la nariz rejuvenece en general los rasgos.
Definir el contorno del mentón por la parte de la barbilla nos va a ayudar a acortarla ligeramente
y a disimular un leve problema de papada o de falta de definición de esta zona en algunos casos.
Definición de pómulos:
Aplicaremos el producto a la altura
del tragus de la oreja para ir avanzando hacia delante.
Un pequeño truco consistirá en hacer como una sucesión
de letras “C” que comenzarán siendo grandes y finalizarán
siendo pequeñas. Este trazado termina en la línea vertical
del extremo del ojo.
Difuminaremos el trazado mediante la técnica del batido,
Y sin desplazar el producto hasta que el trazado no se vea, pero el sombreado sí resulte evidente.
Es importante cuidar la simetría de las correcciones en ambos lados de la cara.
Los productos con los que se pueden hacer estas correcciones serán variados.
Corrección general de la nariz:
Se trata de estrechar el ancho de ésta; realizaremos un sombreado a ambos lados del tabique
nasal cuidando mucho su dirección y simetría ya que podría resultar fácil desviar la línea de la
nariz y darle un aspecto torcido.
Daremos también unos trazos más leves en las aletas para estrecharlas.
Con un producto que tenga un color claro, destacaremos la línea vertical que quedará en el
centro del tabique nasal entre las dos correcciones oscuras y a continuación difuminaremos,
evitando la mezcla de tonos claros con los oscuros ya que si esto sucede, la corrección resultará
totalmente inútil produciéndose únicamente una mancha confusa e ineficaz de cara a la
corrección de estrechamiento.
Corrección general del contorno del mentón:
La realizaremos para darle definición, y lo haremos con un producto que nos aporte oscuridad,
realizando un trazado suave que marque este contorno desde debajo de la barbilla.
Esta corrección resulta más fácil que las anteriores puesto que su rayado y posterior difuminado
queda en una zona de poca visibilidad por lo que pueden permitirse más licencias en el
difuminado.
También nos aportará este trabajo un ligero acortamiento del área del rostro, lo cual desde el
punto de vista estético es interesante para casi todos los óvalos faciales.
3-Técnicas generales de aplicación de la cosmética de maquillaje:
*Técnica del batido:
La denominación concreta que el diccionario da al acto de batir es la de: golpear, mover una cosa
con fuerza, o remover algo para que se condense.
Para la aplicación de esta técnica primero tomaremos el producto cosmético con el utensilio a
utilizar, que en este caso será una esponja de látex o un pincel.
Este producto debe ser de consistencia cremosa, líquida o cerosa.
A continuación y a base de pequeños toques o pequeños y rápidos golpecitos, lo distribuiremos
por la zona a tratar evitando que se desplace hacia áreas contiguas.
El batido consiste en depositar sin deslizar ni arrastrar, es decir en “tamponar” de modo uniforme
el producto utilizado, trabajándolo y fundiéndolo con la piel, con la finalidad de conseguir un
acabado perfectamente homogéneo sobre la superficie donde se aplica.
Aplicaremos batiendo maquillajes de fondo, coloretes líquidos o en crema, correctores de ojeras
y cualquier corrector que se presente en forma cremosa. Si queremos que un producto de
maquillaje de fondo presentado en crema o pastilla resulte más ligero y natural, lo trabajaremos
batiendo con la ayuda de una esponja humedecida en agua, tomando poco producto y
trabajándolo bien.
También realizaremos un batido cuando, ayudados con los pinceles para el trabajo de los ojos,
realicemos sombreados a base de lápiz para estructurar formas en los párpados: medias bananas,
enteras, etc.
Para ello daremos pequeños toques sobre la zona con el pincel en posición plana con respecto a
la piel. Mantendremos la intensidad del trazo, pero sin que existan delimitaciones o formas
demasiado rotundas.
*Técnica del difuminado:
Para realizar el difuminado el cosmético a utilizar puede ser de muchos tipos, porque a lo que
realmente se refiere esta técnica es al modo de proceder más que al producto en sí.
Decimos que un trazo está difuminado cuando simplemente está suavizado con respecto a cómo
resulta aplicado en un primer momento.
El difuminado puede estar realizado por deslizamiento del producto (colorete en polvo, lápiz,
sombras, barra de labios) con un utensilio adecuado (pincel, esponjilla, brocha, etc.).
En este caso y por diferencia con el batido, sí que hay un desplazamiento intencionado del color
porque lo que haremos realmente será extenderlo para que pierda intensidad en su apariencia.
En cierto modo el difuminado no es más que retirar parte del producto aplicado en un principio
para repartirlo por las zonas aledañas.
El ejemplo más gráfico de los difuminados son las aplicaciones de coloretes, cuya apariencia
sobre los pómulos o las mejillas son de una suave y regular mancha de color.
