INSTALACIÓN DE TABIQUES DE PYL

A continuación te mostramos paso a paso como se realizar la instalación de tabiques de

PYL:

Paso 1: M ontar la estructura metálica

1. Los perfiles de la estructura metálica se cortan con unas tijeras de cortar chapa y

con las manos protegidas con guantes.

2. Una vez tomadas las medidas y cortados los canales superior e inferior, se fija la

banda desolidarizadora en su cara exterior antes de fijarlos.

3. La longitud de los montantes es la altura de suelo a techo menos un centímetro.

Se cortan haciendo coincidir horizontalmente las perforaciones para que las

instalaciones (tubos de electricidad y fontanería) que se pasen por ellas sigan

también un camino horizontal.

Se fija el canal al suelo (al suelo terminado y el canal al techo (o forjado) “a

plomo” del canal inferior. Los canales se aploman con la ayuda del montante de

arranque. Para su fijación se utilizan tacos y tornillos situándolos cada 60 cm

como máximo.

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4. En las esquinas del tabique o cruces con otros tabiques, los canales (superior e

inferior) quedaran separados a una distancia igual al espesor de la placa que se

va a instalar más 2mm.

5. Se van introduciendo los montantes en los canales mediante un movimiento de

giro.

6. Los montantes se colocan a una distancia de 60 cm entre sus ejes, salvo cuando el

tabique tiene que aguantar mucho peso o en los cuartos humedos ( baños y

cocinas), que se colocan a 40 cm.

7. Cuando el tabique coincida con un hueco de paso o una ventana, la

modulación de los montantes no se perderá, sino que se mantendrá, colocándose

además los montantes y canales a modo de precerco.

8. Al instalar el canal del suelo, el hueco de paso se prepara de la siguiente

manera: el canal del suelo se levanta a escuadra al menos 15 cm. Este trozo de

canal recibe el montante que hace de premarco de la puerta y se atornilla a él.

9. En la parte superior del hueco se coloca un trozo de canal que se une también a

estos montantes de la misma manera pero esta vez bajando la escuadra. En la

zona del dintel se colocan pequeños trozos de montante siguiendo la modulación

y encajados en el canal del techo y el canal del dintel.

10. Montándolo de esta manera, lo más habitual es que el montante sirva como

premarco de la puerta.

11. La dimensión máxima del hueco de paso no excederá los 1,20 m. En caso de que

tenga que ser mayor, habría que utilizar alguna estructura auxiliar que

garantizara la estabilidad del tabique en este punto.

12. Una vez cortadas, colocadas en su sitio, se atornillan todos los perfiles entre sí

con tornillos autoperforantes o con una punzadora.

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Paso 2: Atornillar las placas de una cara de la estructura

1. Antes de atornillar las placas, se colocan con firmeza en su lugar definitivo,

haciendo tope con el forjado y dejando la holgura de 1 cm con el suelo, que

impedirá que el yeso se pueda deteriorar con la humedad del suelo.

2. Lateralmente, las placas se colocan a tope entre si o con una distancia máxima de

3 mm. Las placas se atornillan con tornillos autorroscantes (que será igual al

espesor de la placa más 1 cm ) y un atornillador para placas de yeso.

3. La longitud de los tornillos será igual al espesor de la placa más 10 mm.

4. Como se muestra en el gráfico, el tornillo se colocará a 10 mm del borde afinado

de la placa y a 15 mm del borde cortado.

5. La separación entre tornillos será de unos 25 cm y los tornillos del borde de una

placa se colocarán ligeramente desalineados con los del borde de la placa

contigua.

En el caso de tabiques con dos o más placas por cada cara, la primera placa se

fija a la estructura con tornillos cada 70 cm como máximo.

Una vez sujetas todas las placas de una cara del tabique, se podrá colocar el

aislante y pasar las instalaciones.

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Paso 3. Colocar aislante y pasar tubos de instalaciones:

1. Se introduce el aislante, luego se pasan los tubos de las instalaciones de fontanería

y electricidad, si los hubiera, por las perforaciones de los montantes. Se comprueba,

que las instalaciones funcionan antes de cerrar totalmente el tabique.

2. Es importante que las cajas de mecanismos queden firmemente sujetas a las placas,

por eso es recomendable utilizar cajas con patillas de fijación.

Paso 4. Atornillar las placas de la otra cara.

1. Al cortar las placas del otro lado, es importante calcularlas de manera que las

juntas entre placas de un lado y otro de la estructura no coincidan, Para dar así

mayor consistencia al tabique.

2. Las placas también se alternan en los tabiques de dos o más placas para que las

juntas no coincidan.

3. En los huecos de paso y en las ventanas, las placas se cortan de manera que la

junta quede en la parte superior. Para evitar la posible aparición de grietas esta

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zona, se recomienda situar la junta de la parte superior a unos 30 cm del sostén de

la puerta o ventana como mínimo.

4. A continuación, se atornillan todas las placas a los canales y a los montantes

siguiendo las mismas indicaciones para la otra cara del tabique.

Paso 5. Tapar las juntas entre placas y enlucirlas

Antes de proceder al tratamiento de las juntas, hay que realizar una serie de tareas para

preparar la superficie:

1. Rehundir las cabezas que salgan del tornillo y comprobar. Si hay pequeños

desperfectos se reparará con pasta de juntas, si los desperfectos son de mayor

tamaño se rellenará con pasta de agarre.

2. Luego aplicar una primera capa de pasta de juntas a lo largo de la junta sin salirse

de los bordes del rebaje de las placas. Se coloca a continuación la cinta plana

encima y se presiona con una espátula para que expulse el aire y se cubre toda la

cinta con otra capa alisándola con la espátula

3. Después, se aplica una tercera más ancha que sirve para alisar definitivamente la

junta, hasta conseguir el acabado deseado.

4. Por último, se procede de la misma forma para pegar la cinta guardavivos y

tratar la juntas en las esquinas. La cinta plana también se emplea para tapar el

encuentro de las placas con el techo y las paredes colindantes.

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INSTALACIÓN DE TRASDOSADOS DE PLY

A continuación te mostramos como se instalan los diferentes tipos de trasdosados de PYL

(directos con pasta de agarre, directos con perfil omega y autoportantes).

Así como sus correspondientes pasos a seguir en una instalación.

Los pasos a seguir serán los siguientes para cada uno de ellos:

Trasdosado directo con pasta de agarre:

1. Se pegan placas de 13 mm con masa de paste de agarre directamente sobre la

pared.

2. Las placas se colocan ajustadas al techo y con 1 cm de holgura en el suelo

3. Las juntas entre placas se tapan con cintas y pasta de juntas, igual que si se tratara

de un tabique

Trasdosado directo con maestras omega:

1. Se atornillan verticalmente sobre la pared los perfiles de maestra cada 40 o 60 cm

como máximo en función del número de placas que se vayan a atornillar.

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2. Se fijan las placas de 15 cm de espesor a la estructura de maestra, colocando un

tornillo en el carril central de la omega.

3. En la cámara de aire que se crea entre las maestras y las placas, se puede introducir

un aislante o colocar placas que tengan algún aislante adherido en la trasera.

4. Las juntas entre placas se tapan con cintas y pasta de juntas.

Trasdosado autoportante:

1. Se monta sobre la pared la estructura metálica autoportante, a base de canales

y montantes( modulados a 40 o 60 cm)

2. Se rellenan con aislante, se pasan las instalaciones y se atornillan las placas de

15 mm sobre la perfilería igual que cuando se construye un tabique.

3. Las cintas entre placas se tapan con cintas y pastas de juntas. En cuanto a los huecos

de paso y las ventanas, se sigue el mismo criterio para los encuentros con la parte

superior que los tabiques. Las placas se instalan en bandera.

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