CURSO ONLINE

Lencería
inicial
 Hola!
Bienvenida al curso de lencería inicial!

Este pdf es un apunte que servirá de apoyo a lo largo de

las clases, donde veremos moldería, corte y confección
de lencería.

Hace un tiempo ya que decidí hacer mi propia ropa

interior, después de un camino de no poder encontrar
lencería de mi gusto o de mi talle!
Comencé primero con la confección propia, luego a
familiares y amigas, y asi fue como el emprendimiento
comenzó a surgir.
Lo más importante para mi, y para las personas para las
que diseño es poder encontrar un buen calce, en
materiales lindos, cómodos y durables.
Me gusta mucho que se sientan identificadas con lo que
tanto disfruto crear!

Hoy quiero compartir ese sentir, que puedan crear para

ustedes y para las personas que las rodean, que se
expresen a través de las prendas, y quizá poder hacer de
eso que disfrutan, su trabajo diario.

Muchos éxitos en el camino, recorrámoslo juntas!

Juli.
 ELEMENTOS PARA LA CONFECCIÓN

Máquina de coser

Existe una gran variedad de máquinas familiares, con mayor o

menor cantidad de recursos.
Lo importante no es el modelo o la marca, sino que cuente con
puntada recta y zig-zag simple, aunque si posee más variedad
de puntadas, mejor.

Puntadas

Recta. La utilizamos en el cierre de prendas, en la

unión de los costados y en el armado de refuerzos!

Zig-Zag. La encontramos en casi todas las máquinas

familiares, es la puntada que usamos para elastizar!

Zig-Zag de 3 puntadas. La utilizamos en

terminaciones, como elástico girado u apoyado.
Podemos remplazarla por la puntada simple.

Símil overlock. La podemos utilizar en el cierre de

costados! No es útil para elastizar.

Hilo y aguja
La aguja que usamos es una punta bolita, n°11, que no va a
romper ni dañar los tejidos delicados.
El hilo con el que realizamos las costuras es hilo de poliéster,
que nos brinda mayor delicadeza, elasticidad y resistencia.
 Telas
Para la confección de lencería utilizamos tejidos de punto, es
decir, telas elastizadas. Las mismas están compuestas por
elastano en combinación con otras fibras.
El elastano es un hilo que permite que los textiles puedan
estirarse, multiplicando su longitud, pero que vuelvan a su
estado inicial cuando se quita la tensión.
Es importante tener en cuenta para la confección la dirección
de mayor elasticidad de las telas.
En el mercado podemos conseguir fácilmente los siguientes
textiles: Tricot; modal; algodón elastizado; seda fría; microfibra;
encaje; microtul.
Además, vamos a incorporar jersey de algodón, que al contar
en su composición con una fibra natural, nos permite utilizarla
para generar el contacto con zonas íntimas y pieles sensibles.

Avíos
Los avíos son todos aquellos elementos o accesorios que no
son textiles. Los vamos a utilizar como complemento en las
prendas y hay tanto avíos funcionales como decorativos.
Arandelas: o argollitas. Son pequeños (o no tan pequeños)
círculos de material rígido: zamak (metal), plástico o acrílico.
Las podemos conseguir a partir de 5mm. Siempre elegimos el
tamaño teniendo en cuenta dónde la vamos a utilizar y cómo
esperamos el resultado final.
Correderas: también reguladores o pasantes. Son piezas
similares a las arandelas, con forma de 8. Aunque también
podemos encontrar hoy con forma de corazón, flores o con
strass. Siempre van a cumplir con tener una barra vertical y el
tamaño que usemos va a depender del elástico que va a
acompañar.
Desmontables: Con las mismas características que los avíos
anteriores, los desmontables se caracterizan por tener forma
de g, con un lado cerrado y uno abierto, para asi facilitar el
desmonte del elástico sobre el que lo utilicemos.
Broches de corpiño: Podemos conseguirlos en metal o
plástico, como broches de dos piezas encastrables, o ganchos
de tela (llamados macho-hembra). Estos últimos tienen mayor
variedad en lo que respecta a las alturas.
Moños, cintas y dijes: Estos elementos son puramente
decorativos. Podemos elegir usarlos o no, y también
elegiremos el estilo, tamaño y color que mejor se adecúe a
nuestro proyecto. Podemos realizar las terminaciones o
comprarlas. Hay un sinfín de opciones, desde moños simples a
decoraciones más complejas, incorporando dijes, perlas, o
piedras.

Elásticos
Los elásticos nos van a permitir darle terminación y
funcionalidad a nuestras prendas. Hay un elástico para cada
necesidad y para cada estilo!
Para envivar/ partido: podemos conseguirlo en distintos
estilos: opaco, brilloso y rasado. El indicado dependerá del
resultado que quieras conseguir. Hay de diferentes medidas,
les recomiendo usar uno entre 14 y 18mm.
Fantasía/ picot/ bombachero: Es un elástico de 5mm que
cuenta con una terminación decorativa, ideal para cinturas y
escotes!
Bretel: Es un elástico liso, puede ser opaco, rasado, o con
textura. Lo podemos conseguir a partir de 5mm de ancho.
Bajobusto: Es un elástico ancho y resistente, por lo general es
más gruesito que los anteriores. Lo usamos para elastizar las
cinturas de los corpis, pero podemos animarnos también a
aplicarlo en cinturas de bombachas! También podés conseguir
PICOT bajobusto, que cuenta con una terminación decorativa
en uno de sus lados.
 ¿CÓMO CORTAR LAS TELAS?

Cortá con los moldes abiertos, o bien con un "medio molde",

doblando la tela en dirección contraria a su elasticidad.
Dibujalos en papel liviano para que se asemeje a la elasticidad
de la tela. Sujetalos con alfileres o afirmalos con elementos
pesados y cortá con tijera o cúter circular.

TÉCNICAS DE ELASTIZADO

Envivado: Para esta técnica utilizamos elástico partido ,

quedbrándolo y envolviendo ambos lados de la tela

Apoyado: Se apoya el elástico en el borde de la prenda y lo

unimos elastizando con puntada zig zag

Girado: primero cosemos el elástico sobre el derecho de la tela,

luego lo giramos hacia el revés y volvemos a coser. Debemos
agregar margen de elastizado en la moldería
Bombachas
Moldería: medidas, base y
transformaciones
 MEDIDAS Y TALLES

¿Qué medidas usamos y cómo las tomamos?

Conocer las medidas del cuerpo nos va a permitir hacer una
prenda sobre medida, o, en el caso de que elijamos trabajar
con medidas estandarizadas, poder elegir el talle más
adecuado para un calce correcto. Para realizar bombachas
vamos a tomar dos medidas:
Contorno de cadera: medí alrededor de tu cuerpo por la parte
más sobresaliente de la cola. Será la medida máxima de la
parte inferior del cuerpo. Es importante que ajustemos la cinta
métrica sobre el cuerpo, pero sin apretar o estirar la misma
cinta. Debe ser una medida fiel al tamaño del cuerpo.
Alto de tiro: sentate, y medí por el lateral del cuerpo, desde la
cintura hasta la base de la silla. Ojo! Siempre tiene que ser en
posición erguida!

Descuentos por elongación

La moldería que vamos a realizar va a estar pensada para telas
de punto con gran elasticidad, por lo que nos exige realizar un
cálculo adicional para descontar el margen de elongación de
las prendas. Este descuento lo vamos a realizar sobre las
medidas que mencioné anteriormente y es necesario hacerlo
antes de comenzar a trazar, para que las prendas tengan la
capacidad de ajustarse al cuerpo.
En la medida de contorno de cadera realizaremos el mayor
descuento, ya que es la dirección donde buscamos mayor
estiramiento y ajuste. A la medida real (la que tomamos con la
cinta) le vamos a restar un 20% de la misma.
En el alto de tiro el descuento será menor, un 5% de la medida
real para compensar la elasticidad de la prenda también de
forma vertical.
 Tabla de talles y medidas
Las tablas de medida son cuadros de doble entrada que nos
servirán de guía para saber qué medidas utilizar para el talle
que deseamos realizar, o bien, si emprendemos, para que
nuestras clientas puedan referenciar su talle según las
medidas de sus propios cuerpos (si es que no trabajamos
"sobre medida").
Debemos tener mucho cuidado al momento de leer una tabla
de talles: TODOS LOS CUERPOS SON DISTINTOS, las tablas son
una estandarización, una forma de agilizar el trabajo de
moldería si trabajamos con stock, o si no conocemos las
medidas exactas de la persona que va a usar la prenda. Así
utilicen la que les facilito u otra tabla, lo principal de las mismas
son las medidas REALES del cuerpo y en función de esa
medida, la que usamos para los patrones.
Otra cuestión súper importante son los intervalos de la
estandarización. Si la idea es agilizar no podemos plantear un
talle por cada centímetro de diferencia, por lo cual los
planteamos cada 5 cm. Todas las medidas que se encuentren
entre un talle y otro corresponderán al talle mayor (por
ejemplo, si la medida de contorno de cadera es de 97 cm,
corresponderá el talle 3).
Y por último, la medida principal será el contorno de cadera. Es
decir, si una persona tiene 95 cm de contorno y 30 cm de tiro,
para elegir el talle nos guiaremos por el contorno y lo vamos a
definir como talle 2.
Son algunas limitaciones que tendremos al trabajar por talles,
pero ajustes necesarios si no queremos trabajar sobre medida
y si queremos estandarizar la moldería. De lo contrario, vamos
a realizar un molde base por clienta, que se ajuste a sus
medidas reales.
Finalmente, vale aclarar que el talle 1 no es el más pequeño, ni
el 11 el más grande: hay personas con medidas más pequeñas y
más grandes que las que están plasmadas en la tabla. Podés
extender los talles siguiendo la curva de forma proporcional.
En la tabla vas a encontrar las medidas reales y los resultados
de los cálculos necesarios para trasladarlas a los moldes.
El último casillero podés completarlo con tus medidas para
practicar!

Contorno de Alto de
Talle/Medidas CC - 20% (CC - 20%) : 4 AT- 5%
Cadera Tiro

1 - xxS 90 72 18 26 25

2 - xS 95 76 19 27 26

3-S 100 80 20 28 27

4-M 105 84 21 29 27,5

5-L 110 88 22 29,5 28

6 - xL 115 92 23 30 28,5

7 - xxL 120 96 24 30,5 29

8 - 3L 125 100 25 31 29,5

9 - 4L 130 104 26 31,5 30

10 - 5L 135 108 27 32 30,5

11 - 6L 140 112 28 32,5 31

TIP MATEMÁTICO: Para descontar el 20% podés escribir en la calculadora:

0,8 X (la medida del contorno de cadera).
Para descontar el 5% hacés la multiplicación del alto de tiro por 0,95
 MOLDE BASE

Para el trazado de bombachas vamos a realizar un molde base,

y sobre el mismo trazaremos distintas transformaciones para
lograr el diseño que queremos.
El molde base lo vamos a realizar a partir de un rectángulo que
lleve en los lados verticales la medida del alto de tiro (con el
descuento por elongación), y en los lados horizontales la
medida de 1/4 de contorno de cadera (también con el
descuento).
En el siguiente paso vamos a marcar la mitad de los lados
verticales, y desde ese punto vamos a subir 1,5 cm, uniendo los
resultantes con línea recta. Así marcamos la línea de la cadera.
Marcamos la curva de la cintura entrando 1 cm en la parte
superior y trazando una línea recta hacia el lateral derecho.
Vamos a marcar la entrepierna desde el lateral izquierdo,
entrando 3 cm. El rectángulo que se genera vamos a dividirlo
por la mitad en lo alto, generando el refuerzo.

Cintura
Lateral

Cadera
Centro

Entrepierna
 TRANSFORMACIONES

Como decía anteriormente, sobre el molde base podemos

trazar distintas transformaciones que nos lleven a ejecutar
correctamente el diseño que queremos lograr.
Nuestro punto de partida serán las cinturas de las bombachas,
a partir de este trazo podemos determinar si serán de tiro alto,
tiro medio o tiro bajo, y variar la altura según lo deseemos.
Siempre comenzaremos a trazarla desde el centro hasta el
lateral. El límite de nuestro molde será la línea diagonal que
trazamos sobre la derecha.
Tiro alto: Será el estilo de bombacha más alta. La cintura la
trazaremos sobre la línea de la cintura propiamente dicha, en
el borde superior del molde.
Tiro medio: Podemos encontrar un punto medio,
disminuyendo la altura de la bombacha, para ello bajaremos
entre 4 y 6 cm desde la línea superior del molde.
Tiro bajo: Lo máximo que podemos bajar nuestro molde, son
10 cm desde la parte superior. Ojo! Crearemos un tiro corto, es
importante que lo tengan en cuenta al momento de trazar.

Al momento de crear el molde debemos preguntarnos,

¿dónde me gustaría que quede la altura de la bombacha?

tiro alto

tiro medio

tiro bajo
Una vez determinado el alto, vamos a decidir cuán ancha
queremos que sea nuestra bombacha. Esta medida la vamos a
trazar sobre el lateral, ¿cuánto va a medir la bombacha en los
costados? 3 0 4 cm es una medida promedio para una
bombacha de corte clásico, como una vedetina o una colaless.
Pero también puede ser de 8 cm, ocupar desde la cintura
hasta la cadera, o incluso más. Lo veremos en distintos
modelos más adelante, pero es importante que tengan en
cuenta que es una medida modificable acorde al diseño que
querramos lograr. No olviden que se traza sobre la línea
diagonal!

Molde delantero
Para trazar el molde completo haremos una distinción entre
delantero y trasero, ya que ambas partes de las bombachas
suelen ser diferentes. Tengamos en cuenta que para las dos
piezas utilizamos el mismo trazado de cintura y lateral.
Veamos, como ej, una bombacha tiro alto, con terminación
vedetina.
Para el delantero trazamos la cintura y el lateral. En este caso,,
como es tiro alto, copio la línea de la cintura, y sobre el lateral
bajo unos 5 cm para realizar una bombacha algo ancha.
Para cerrar el molde voy a bajar con curva desde el lateral
hasta la línea del refuerzo, y desde ese punto bajo en línea
recta hasta la entrepierna, formando así la curva de la pierna.
Recordá que podés usar un punto de apoyo para trazar la
curva, formando una diagonal de entre 3 y 3,5 cm desde la
intersección de la cadera y el refuerzo hacia abajo a la derecha.
 Molde trasero
En la pieza trasera podemos hacer variaciones también según
el resultado final que queramos obtener. Para el trazado del
molde trasero tenemos que unir el lateral a la entrepierna.
Siguiendo el ejemplo anterior, vamos a trazar el trasero de una
vedetina. Las vedetinas son, en la pieza trasera más grandes
que en el delantero y cubren la cola.
Realizando el trazo recto, será el límite de nuestro molde, la
opción más grande. También podemos curvar un poco la línea,
entrando 1 cm de la línea recta o bien saliendo 1 o 2 cm del
molde delantero.

A los moldes resultantes les agregamos margen de costura,

extentiendo 5 mm los laterales y entrepiernas.
Podemos trabajar con los medios moldes, doblando la tela por
la mitad, o cortar dos moldes iguales y espejarlos para lograr el
molde completo, tanto del delantero como del trasero.
Si seguimos el ejemplo, este sería el resultado del molde
completo del trasero de la vedetina.
 Refuerzo
Además de las piezas del delantero y trasero, crearemos una
pieza más: la pieza del refuerzo, que nos servirá para ocultar la
costura inferior de la bombacha, y además, como la
cortaremos en tela de algodón, para proteger y cuidar la zona
intima del cuerpo, cuya piel es más sensible y delicada.
El molde lo tomamos de la pieza delantera, copiando la parte
inferior, hasta la línea del refuerzo, propiamente dicha,
incluyendo el margen de costura.

Es un molde aparte del delantero y trasero, que se superpone.

No debemos cortar el molde delantero!

ALGUNOS DISEÑOS POSIBLES

A continuación vamos a trabajar con algunas transformaciones

de forma, de las más clásicas, y las consideraciones que
debemos tener en cuenta para ejecutar cada una!
Las medidas que voy a tomar y vimos anteriormente (como las
alturas de tiro y laterales) son solo ejemplos de aplicación,
pueden modificarlas y decidir las medidas que mas se adecuen
a su proyecto.
Tomen estas transformaciones como parámetros para lograr
las formas que desean!

Colaless
La colaless es una bombacha que es bien clásica en la parte
delantera, se amolda cómodamente a la curva de la pierna.
Para trazar la cintura bajamos 6 cm en el centro y 5 en el
lateral, para crear una curva que se amolde a la curva de la
panza, más alta en las caderas. El ancho es de 3 cm.
La característica de esta bombacha está en la pieza trasera, ya
que es bien pequeña y no cubre la cola. Para lograrlo, haremos
varias modificaciones, en primer lugar, haremos una
entrepierna más pequeña, sobre la parte inferior marcamos 2
cm (dejando la linea del refuerzo en 3 cm).
Para el trasero, marcaremos en primer lugar el limite más
pequeño. Para eso bajamos 16 cm desde la esquina superior
izquierda, y en ese punto entramos 1 cm. Además, como no
requerimos que cubra la cola, subimos 2 cm la entrepierna, ya
que el recorrido que precisamos es más corto! (estas medidas
si son necesarias para un trasero less!)

Culotte
El culotte es un modelo sinónimo de comodidad. Es alto y
ancho, cubre gran parte del cuerpo, como un boxer o short.
Lo divertido de esta prenda es que podemos variar la pieza
trasera y obtener resultados súper diversos!
 Para la cintura vamos a trazar una linea recta, bajando 4 cm
(más alta que el modelo anterior) , y por el lateral vamos a
trazar una línea larga, siguiendo la diagonal y a extendernos 2
cm por debajo de la línea de la cadera. De esta manera
generamos ese aspecto cerrado en las piernas!
Para el trasero, podemos crear una pieza como la vedetina, con
terminación recta, o curvada hacia adentro. Incluso podemos
usar el mismo molde que el delantero!

Culotteless
Para hacer el trasero de un culotteless, es necesario hacer
algunas modificaciones en el delantero. El lateral lo vamos a
llevar solo hasta la línea de la cadera, y no por debajo. Por otro
lado, al igual que en la colaless, vamos a subir 2 cm el trasero,
para acortar el recorrido de la prenda, y vamos a marcar 1 cm a
16 cm de la parte superior, para crear la parte mas pequeña de
la curva.
 Regulables
Las bombachas regulables son aquellas que no se unen en los
laterales, y se completan utilizando cintas o elásticos.
La cantidad de cintas regulables van a depender del diseño
que queramos crear. Tenemos que tener en cuenta que las
colocaremos desde el delantero hasta el trasero.

Tanga
La tanga será la reina de las regulables, con un tiro bajo, y una
tira regulable a cada lado para completar los laterales. La pieza
trasera puede ser tanto vedetina como less!
Para el delantero vamos a bajar 8 o 9 cm desde la parte
superior, y trazaremos la cintura en línea recta, le daremos el
largo deseado, 10 cm es una medida promedio, pero puede ser
mas larga o incluso mas corta para crear el estilo slim. También
vamos a acortar la entrepierna a 2 cm en la parte inferior, para
que mantenga la proporción de una prenda pequeña!
Para el trasero tipo vedetina vamos a extender la línea de la
cintura 2 cm más, para lograr que sea mas grande que el
delantero, y a unirla con la entrepierna en la parte inferior.
Para que el trasero sea less, debemos respetar las medidas que
venimos trabajando: acortar 2 cm la pieza por la parte inferior y
marcar 1 cm a 16 cm de la línea superior del molde base. La
línea de la cintura puede ser más larga que el delantero, igual o
más corta. A mi me gusta hacerla de 5 cm, para que tome
forma de reloj de arena y se forme ese triangulito característico
sobre la cola.

La cantidad de elástico que utilizaremos para completar los

laterales de nuestras regulables va a estar determinado por el
largo que le demos al trazo de la cintura. A más largo el trazo,
menos elástico necesitaremos. Tomaremos la medida de el
faltante tanto en el delantero como en el trasero para
calcularlo.
 ARMADO Y ELASTIZADO

El primer paso en el armado, siempre será la unión entre las

partes delantera, trasera y el refuerzo. Lo hacemos por la parte
inferior, enfrentando los derechos y superponiendo el refuerzo
en la parte trasera, para luego girarlo sobre el delantero,
escondiendo la costura!
Para elastizar, siempre comenzamos por las piernas, y luego
unimos un lateral de la cintura para elastizarla en una sola
costura.
Recordá que si usás las técnicas de elástico girado, tenés que
agregar un margen de 5mm en el molde para tener el recurso
necesario.
También, si hay dos elastizados que se cruzan y uno de ellos es
envivado y el otro no, realizá el envivado en segundo lugar!
Moldería: medidas, base y
transformaciones

Corpiños
 MEDIDAS Y TALLES

¿Qué medidas usamos y cómo las tomamos?

Para crear la moldería de los corpis vamos a utilizar dos
medidas, una que va a corresponder al volumen del busto y
otra al contorno, contemplando la medida de la espalda:
Contorno de bajobusto: medí alrededor de tu cuerpo por la
línea debajo del busto. Para que puedas tener una mejor idea
de la medida, tené en cuenta que es el lugar por donde pasan
los elásticos de cintura de los corpiños!
Radio de mama: Medimos con el centímetro desde la base del
pecho (sobre la línea de bajobusto), rodeando la parte
inferior del busto hasta el pezón.
Tené en cuenta al momento de comenzar a medir,
que la cinta se encuentre por debajo del pezón, para
crear una línea vertical.

Volumen
A diferencia de las bombachas, en los corpis no vamos a hacer
descuento por elongación, sino que vamos a trabajar con
volúmenes. Para eso vamos a crear pinzas sobre las líneas del
busto, que nos van a permitir entallar las prendas, darles
capacidad, y que de esa forma se adapten mejor a las líneas y
curvas del cuerpo.

Tabla de medidas
Seguro les sucedió de no encontrar un buen calce con
corpiños de marcas comerciales, espaldas que se suben, tazas
chicas, o espaldas cortas. Qué mejor que hacer un corpi a la
medida! Y eso lo logramos diferenciando los talles de taza y
espalda. Sin embargo, al igual que las bombachas podemos
estandarizar las medidas en un cuadro de talles!
En la tabla vas a encontrar las medidas reales, y las medidas
correspondientes a cada una para plasmarlas en los moldes.
También podés trabajar sobre las medidas exactas del cuerpo,
o en el caso que decidas trabajar con la tabla, priorizamos el
radio de mama y siempre redondeamos las medidas hacia
arriba!

Radio de Cuadro de Contorno de

Talle/Medidas 1/4 de CBB Bretel
Mama Taza BajoBusto

1 - xxS - 85 7,5 15 x 15 68 17 40

2 - xS - 90 8 16 x 16 72 18 40

3 - S - 95 9 18 x 18 76 19 40

4 - M - 100 10 20 x 20 80 20 40

5 - L - 105 11 22 x 22 84 21 45

6 - xL - 110 12 24 x 24 88 22 45

7 - xxL - 115 13 26 x 26 92 23 45

8 - 3L - 120 14 28 x 28 96 24 50

9 - 4L - 125 15 30 x 30 100 25 50

10 - 5L - 130 16 32 x 32 104 26 50

11 - 6L - 135 17 34 x 34 108 27 50
 MOLDE BASE

Para trazar el molde de corpi, vamos a realizar la moldería base

de la taza, sobre la cual plasmaremos después el diseño que
queramos lograr.
Comenzaremos trazando un cuadrado, que tanto en sus lados
verticales como en los horizontales mida 2 veces el radio de
mama. Lo vamos a dividir por la mitad, tanto a lo alto como a lo
ancho. Una vez listas las líneas guía, vamos a dibujar la pinza
sobre el centro subiendo 5 cm sobre la línea vertical del centro,
y saliendo 2 cm por la línea inferior, hacia cada lado.
Además, sobre cada línea vertical lateral vamos a subir 1,5 cm y
marcar así dos puntos más de apoyo.
Unimos primero los puntos de la pinza. Luego, para trazar la
parte inferior, partimos de la pinza y vamos hacia los lados,
pasando por el punto que marcamos en el lateral, y dibujamos
una línea cuya medida sea el radio de mama.

Para cerrar el molde, unimos ambos extremos al punto central

de la línea superior.
 TRANSFORMACIONES

Bralette
Los bralettes actuan como sostén, pero no incluyen varillas,
aros rígidos ni rellenos, siendo una prenda más confortable y
cómoda. Podemos variar de estilo y obtener una prenda íntima
o una prenda para lucir​. El despiece (división del molde) nos
permite combinar materiales, utilizar puntilla de encaje, y
también disponerlos de manera más cómoda en la tela.
Para ello utilizaremos la mitad del molde base, cortando
posteriormente en la tela 2 izquierdos y 2 derechos para
obtener el resultado final. Cuando hacemos un bralette con
pinza completa, vamos a incorporar el recurso de costura sobre
toda la línea vertical de la pinza, creando una línea redondeada
para facilitar la costura.

Corpi con coleta

Agregar una espalda confeccionada con tela a nuestro corpi
nos ayudará a distribuir mejor el peso del busto, brindando
mayor soporte. Para eso, haremos un molde de 2 piezas, la taza
y la espalda.
Para el molde de las tazas vamos a partir del molde base, y
vamos a diferenciar los lados, uno será el escote, que lo
mantendremos igual. El otro lado será la sisa, el lateral del
cuerpo. Sobre este lado, vamos a extendernos 1 cm desde la
parte inferior y la vamos a unir con curva hacia el centro del
lateral del triangulo.
Para trazar la pieza de la espalda, partimos de un rectángulo o
una L, que en su lado vertical mida el radio de mama, y en la
línea horizontal 1/4 del contorno de bajobusto. En el otro
extremo de la línea horizontal vamos a marcar el ancho del
gancho que vayamos a utilizar. Finalmente cerrramos el molde
con curva en la parte superior y con línea recta sobre la parte
inferior.

Corpi top
Vamos a partir de la moldería base, y a transformarla para crear
una prenda más cerrada, un top. Para eso vamos a trazar,
como en el modelo anterior, una pieza para la espalda y otra
para la taza, que también conllevará lados diferenciados en
escote y sisa. También, y en cualquier caso, podemos hacer el
despiece del bralette para combinar telas o aprovechar
recortes.
Comenzaremos por el molde de la taza: vamos a partir de la
base con pinza, y del lado izquierdo, que será el lado del escote,
extenderemos la línea inferior 1 cm, y vamos a subir
escuadrando, 2, 3 o 4 cm, dependiendo el alto del escote que
queramos generar. Lo vamos a unir con la parte superior con
una curva suave o línea recta para crear un escote V.
Para el trazo de la sisa unimos el lado restante en linea recta
con el centro del lateral del cuadrado, y a partir de ahi unimos
con una curva pronunciada a la parte superior.

Para realizar el molde de la espalda, vamos a partir de una L,

que en sus lado vertical mida 1,5 cm menos que el radio de
mama, y en el lado horizontal 1/4 del contorno de bajo busto.
Sobre el extremo derecho vamos a marcar la medida del
gancho que vamos a utilizar para cerrar el corpi. Si no
queremos usar gancho, puede ser la medida del elástico, o el
alto que queramos darle al centro de la espalda. Para finalizar,
unimos la parte superior con línea recta, o con curva suave o
pronunciada, de acuerdo al resultado que busquemos en la
espalda.
 Corpi con cintura
El corpi con cintura será un modelo más reforzado, con mayor
soporte, ideal para bustos más grandes. Para ello vamos a
sumar una base al corpi, incorporando una pieza en el modelo.
La base nos va a permitir dar altura en el centro, sin necesidad
de cerrar el escote.
La base podemos incorporarla a cualquier modelo de los
anteriores, vamos a partir del trazado de la taza, que puede ser
en triángulo entero o con el corte vertical.
Para el ejemplo vamos a combinar, la sisa del modelo de top, y
el escote del bralette.
Una vez definido el modelo que vamos a realizar, subimos 2 cm
desde el extremo inferior del escote, modificando la misma
línea y uniendo con una suave curva el nuevo extremo a la
base de la pinza.

Para crear la cintura, vamos a usar solo los dos cuadrantes

inferiores del molde base. Vamos a identificar un lado que
corresponderá al centro y otro al lateral. sobre el extremo
correspondiente al centro, vamos a subir 2 cm desde la base, y
corrernos 0,5cm hacia el centro. Lo uniremos con curva hacia
la mitad de la base.
Para cerrar el molde, vamos a bajar de cada lado la altura que
consideremos para crear nuestro diseño.
 Si realizamos un modelo con espalda, vamos a trazar la "L", que
medirá 1/4 de contorno de bajo busto sobre el lado horizontal, y
el lado vertical tendremos en cuenta los cm que agreguemos
hacia abajo en la cintura.
Siempre vamos a tener en cuenta de qué manera vamos a
cerrar la espalda para completar el extremo del molde, si le
vamos a dar altura y cerrarla, o si utilizaremos ganchos,
contemplando la medida del mismo.

GUIA PARA ARMAR BRETELES

Correderas

Arandelas

Cosemos, enfrentando el revés del elástico

Escondemos la costura
 TIPS PARA CONFECCIONAR

Errores comunes en la costura y posibles soluciones

Para poder lograr una buena confección es necesario poder
reconocer si estamos cometiendo un error, o, si tenemos un
problema en la costura, poder identificar la causa, para de esta
manera corregirlo y perfeccionar nuestra técnica.
Para que el proceso sea un poco más fácil, les presento una
combinación de errores comunes y sus respectivas soluciones.
Ojo! si haciendo las correcciones no mejora, también puede
deberse a un problema mayor o ajeno a nuestro control. Pero
con tiempo, prueba y error van a poder conocer mejor a sus
máquinas y encontrar respuestas de manera rápida.
"Se corta el hilo superior" Este problema tiene dos posible
causas: que el enhebrado no esté correcto o que la tensión del
hilo no se encuentre ajustada. La primera es una solución
simple, comprobar el enhebrado, chequear que no tenga
bloqueos y en caso de ser necesario volver a enhebrar. Si todo
esta correcto, puede que la causa sea el sobreajuste de la
tensión superior, bajá de a medio punto y probá la costura
cada vez.
"Se rompe la aguja" Si la aguja se quiebra puede deberse a la
mala colocación de la misma, o porque estamos forzando su
inserción. Para que eso no suceda, no basta solo con colocarla
de forma segura, sino tampoco tironear de la tela durante la
costura, ni pisar de lleno el pedal cuando queremos coser
varias capas de material (con breteles por ejemplo).
"Saltea las puntadas o cose recto en la mitad del zig zag"
Este problema es principalmente de la aguja. Porque no
estamos eligiendo el tipo correcto para nuestro protecto, o
puede que esté mal colocada, pero generalmente cuando
sucede, se debe a que están dobladas o despuntadas. Así sean
nuevitas, lo mejor es cambiarlas.
"Hace mucho ruido o tiene poca fuerza" ¿Cuándo fue la
última vez que limpiaste la máquina? El mantenimiento que
hacemos en casa es fundamental para la durabilidad y el buen
funcionamiento. Tenemos que limpiarla y lubricarla acorde al
tiempo y cantidad de uso que le demos, no esperemos a que
se trabe toda! En mi perfil de Instagram van a encontrar un
tutorial para hacerlo, es súper fácil!
"La tela se mete en la maquina cuando quiero coser" Esto se
debe a que la tela no corre bien por la maquina, para mejorarlo
podemos usar un prensatelas de tricot o de doble arrastre.
También podemos probar una opción mas simple, que es
colocar cinta de papel en la base del prensatela!
"Se enredan todos los hilos abajo" Este problema es
característico de las bobinas, pero no siempre hallamos allí la
solución. Puede que el portabobinas o cangrejo esté mal
colocado, o el hilo inferior haya quedado enganchado en algún
punto. Pero también puede deberse a un problema de tensión.
Aumentar la tensión del hilo puede resolverlo.

Si se te presenta otro problema, podés escribirme, quizá lo

podamos resolver!
 DIRECTORIO DE PROVEEDORES

En esta sección te voy a contar donde compré cada uno de los

insumos que utilicé para hacer las prendas de este curso!
Podés ver más recomendaciones de tiendas en mi Instagram!
Tené en cuenta que las tiendas mencionadas son de
Argentina, y realizan envíos dentro del país!

La Lencería Insumos. Vas a encontrar todo tipo de insumos,

mis favoritos y los que uso en este curso son: el elástico partido
(marca Zanotti) y los elásticos partido y bretel rasados (y de
colores pastel)

Insumos Bellaflor. Vas a encontrar todo tipo de insumos, sobre

todo elásticos fantasía, tienen precios muy accesibles. En el
curso uso sus elásticos fantasía, bajobusto, arandelas, ganchos
y correderas!

Hono textil. Es mi lugar favorito para comprar telas por su

variedad, tanto en tipología como color! Las que uso en el
curso son: Morley brushing, algodón con lycra soft y microtul
elastizado!
Calamar textil. Son las reinas de las estampas, en el curso uso
modal estampado, y es destacable la calidad. También venden
tricot. Tienen un catálogo súper amplio de estampas!

Textilian. Tienen venta mayorista, por lo cual, si recién

comenzás sea mucho, pero esta bueno tenerlo en cuenta. Allí
conseguí la microfibra nude con margaritas.

Gabor. Son productores de puntilla de encaje, y si bien

comercializan tules, microfibra y elásticos, la puntilla es la
estrella!
 Así llegamos al final...

Pongamos en práctica la imaginación y la creatividad y

vamos a diseñar!

Seguimos en contacto por mensajitos o a través de

Instagram. Espero las fotazas de sus producciones y que
celebremos juntas las prendas logradas!

Ojalá nos reencontremos pronto

GRACIAS!
Juli.