TEMA 8

EL ALGODÓN

TÉCNICAS TEXTILES I

El estilo es una forma de decir quien eres sin tener que hablar.
Rachel Zoe

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ANA Mª RUEDA REMESAL
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TEMA 8
Fibras vegetales: EL ALGODÓN

ÍNDICE

8.1.1. Geografía e historia del algodón.

8.1.2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL ALGODÓN.

8.1.2.1 VARIEDADES ALGODONERAS MÁS IMPORTANTES.

8.1.3. PROCESO DE OBTENCIÓN DEL ALGODÓN.
8.1.3.1.PROCESO DE LAS SEMILLAS.
8.1.3.2.EMBALADO Y CLASIFICACIÓN DEL ALGODÓN.

8.1.4. CARACTERÍSTICAS DE LAS FIBRAS DE ALGODÓN.

8.1.5. HILOS DE ALGODÓN.

8.1.5.1. HILOS SENCILLOS Y TORZALES.

8.1.6. TEJIDOS DE ALGODÓN.

8.1.7. ACABADOS REGULARES.

8.1.8. OTRAS UTILIDADES DEL ALGODÓN.

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TEMA 8 Fibras vegetales: EL ALGODÓN

8.1.1. Geografía e historia del algodón.

El algodón ya fue utilizado por los hebreos para la fa-

bricación de tejidos, como consta en pasajes bíblicos, pero
resulta difícil datar su antigüedad. La Grecia clásica lo reci-
be a través de las conquistas llevadas a cabo por Alejandro
Magno en Asia y el norte de África. Durante la conquista
de América, Hernán Cortés encontró campos de algodón
cultivado en México; era una planta que los indígenas lla-
maban coyuche y que se sigue cultivando, de la especie
gossypium hirsutum. Se encuentran también afirmaciones
sobre que la cultura de Paracas era tejedora de extensísi-
mas telas de algodón (Perú, referencia que nos llevaría a
algunos siglos antes de la llegada de Pizarro a Perú, y qui-
zá a muchos siglos más lejos, teniendo en cuenta cualquier
datación para fijar la época en que el territorio próximo a
Paracas fuera campo de posible cultivo algodonero). Las
especies del centro y sur de América puede que sean independiente de la de origen indoeuropeo y
egipcio. En resumen, podemos precisar que la referencia más antigua escrita es la que consta en Los
Vedas de la India, donde su datación puede alcanzar el tercer milenio antes de JC. Pero es en el an-
tiguo Egipto donde los restos de algodón alcanzan una antigüedad mucho más lejos de las dinastías
que conocemos en el valle del Nilo, restos a los que científicamente se les asegura una edad de más
de diez mil años.
En la historia moderna, donde este cultivo cobró ma-
yor importancia y esplendor fue en el sur de los Es-
tados Unidos de Norteamérica, a base de la mano
de obra de los negros esclavos. Hoy EE UU es el
primer productor mundial de algodón; en 1970 se pro-
dujeron más de dos millones de toneladas de algo-
dón en rama. Hasta tiempos recientes, la recolección
del algodón ha sido enteramente manual, si bien las
primeras transformaciones dirigidas a la hilatura y el
textil se mecanizaron pronto. En 1790 el mecánico
americano Eli Whitney construyó la primera desmo-
tadora mecánica.

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 8.1.2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL ALGODÓN.

Es la fibra vegetal más importante. Las fibras de algodón provienen de una planta perteneciente
a la familia de las malváceas. Existen cinco variedades botánicas, todas ellas pertenecientes al género
gossypium: arboreum, barbadense, herbaceum, hirsutum y peruvianum. Las plantas miden de 1 a 6
metros de altura, según la variedad botánica.

La planta requiere un clima caliente con aproximadamente seis meses de verano para su com-
pleto desarrollo. Produce capullos y cápsulas o vainas con las fibras de algodón. Factores tales como
tipo de suelo, clima, humedad, condiciones de crecimiento y características físicas de cada localidad
determinan las variedades de algodón que deben plantarse, el volumen cosechado, el tamaño de las
plantaciones y la producción por hectárea.

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 8.1.2.1. VARIEDADES ALGODONERAS MÁS IMPORTANTES:

La fibra del algodón es como una cinta granulosa, a, estirada y retorcida. En algunas
gu variedades,,
el de mejor calidad, la fibra tiene forma casi cilíndrica.
Está compuesto a base moléculas de celulosa, con la
estructura molecular típica de ésta.
Prácticamente cada país tiene su sistema de clasificar
el algodón:

-Las de América (gossypium hirsutum, planta

de talla media): tienen las fibras blancas, finas y lar-
gas.
-Las de Asia (gossypium arboreum, planta de
mayor envergadura, llegando a alcanzar 2 m. En algunas regiones): las fibras son cortas, el color ama-
rillento y resulta al tacto más áspero que las otras variedades.
-Las de Egipto (gossypium herbaceum) y resto de África: pelo muy largo, suave y muy blanco,
que es la de mejor calidad.

8.1.3 PROCESO DE OBTENCIÓN DEL ALGODÓN.

Después que el algodón ha sido pizcado, se separan las fibras de las semillas por un proceso
denominado Desmotado. Después de lo cual, el algodón se empaqueta en balas. En este punto, las
semillas y las fibras siguen por caminos diferentes.

8.1.3.1.PROCESO DE LAS SEMILLAS

Las semillas van a la planta de trituración donde se desborra (la cubierta de pelusilla se remue-
ve mecánicamente). Las fibras cortas de pelusilla así eliminadas, llamadas
linters, se usan como relleno de colchonería y almohadillas y en la fabrica-
ción de plásticos, papel fino, etc.
Las vainas son removidas en seguida de las semillas desborradas. Las vai-
nas sirven como forraje para ganado o como fuente de productos químicos
empleados en la elaboración de caucho sintético o nylon. En el interior de
la semilla hay aceite que se exprime en la planta de trituración o mediante
extracción por disolventes. Este aceite de semilla de algodón es un valioso
material para la fabricación de aceite para cocinar, manteca, aderezo para ensa-
ladas y margarina. El aceite de segunda y tercera presión se destina a engrase
de máquinas y a la fabricación de jabones. Del algodón se extrae también una
proteína que se destina a la fabricación de pan y pasteles. El bagazo de la semilla
de algodón sirve como alimento para el ganado.

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 8.1.3.2.EMBALADO Y CLASIFICACIÓN DEL ALGODÓN

El algodón es empacado después del desmotado y entonces es clasificado.

El algodón se clasifica por:

- (a) longitud promedio (longitud de fibra).
- (b) grado
- (c) carácter de la fibra.

Las propiedades que se miden en la fibra son:

- finura, color, longitud y uniformidad.

LONGITUD: Puede variar desde 13/16 de pulgada

hasta 1-3/8 de pulgada. Los algodones largos, que
son los más finos, son los más apreciados.
Entendemos que un algodón es corto cuando tiene
una longitud inferior a 25,4 milímetros.

1. Algodón de fibra extracorta (no mayor de ¾ plg). Esta longitud no es muy apropiada para
hilarse y se usa mejor como guata y entreforro.
2. Algodón de fibra corta (¾ plg a 1 plg). Este tipo es hilable y se usa para prendas baratas,
bastas.
3. Algodón de fibra media (1 plg a 11/8 plg). Los Estados Unidos producen la mayor cantidad de
esta variedad para su propio uso y para exportación.
4. Algodón de fibra larga (11/8 pero menos de 13/8 plg). Los Estados Unidos producen la mayor
parte requerida para cubrir sus necesidades, las importaciones son relativamente pequeñas.
5. Algodón de fibra extra-larga (13/8 plg y mayores). La producción de Estados Unidos es limi-
tada;

Clasificación por grado: Comercialmente, los algodones se clasifican no sólo de acuerdo con la longi-
tud de sus fibras, sino también de acuerdo con las condiciones del algodón. En el grado se considera
la blancura del algodón, los restos de cápsula que acompañan a la fibra y su presentación después
del desmotado. (Entendemos por desmotado la separación de las fibras de la semilla y de los restos
de cápsula).
Sobre esta base denominada middling (corriente). El algodón middling es blanco cremoso, sin evi-
dencia de suciedad ni cortes del desmotado (fibras apelmazadas y cortadas) y con solamente unos
cuantos pedazos de hoja y de semillas inmaduras. Se reconocen los siguientes grados intermedios:

1. Good middling (bueno corriente).

2. Strict middling (completamente corriente) Middling plus (mejor que corriente).
3. Middling (corriente). Strict low middling plus (mejor que completamente bajo corriente)
4. Strict low middling (completamente bajo corriente) Low middling plus (mejor que bajo
corriente).

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 5. Low middling (bajo corriente) strict good ordinary plus (mejor que bueno ordinario).
6. Strict good ordinary (completamente bueno ordinario). Good ordinary plus (mejor que
bueno ordinario).
7. Good ordinary (bueno ordinario).

El grado Good middling, el mejor, tiene fibras limpias, sedosas, lustrosas, en tanto que el grado
Good ordinary contiene partículas de hojas, tallos, vainas, suciedad, tierra, cortes del despepitado y
manchas. Se pueden establecer grados intermedios añadiendo el calificativo de plus o bien matizando
por color.
Para indicar el grado de blancura del algodón, se usan cinco grupos distintos de color;
white (blanco),
spotted (ligeramente manchado),
tinged (colorado),
yellow-stained (manchado amarillento)
gray (grisáceo).

Su finura se expresa con el índice micronaire.

Consecuentemente, cuanto más alto es el micronaire, más grueso es el algodón. El micronaire es un
concepto que incluye también la madurez:

Inferiores a 3 corresponde a algodones muy finos.

Entre 3 y 5 de micronaire, algodones de finura media
Superiores a 5, algodones gruesos.

- Al quemarlo se identifica fácilmente ya que arde con olor a papel quemado. No funde ni encoge
al acercarlo a la llama. Al retirar la llama continúa ardiendo con un brillo anaranjado, dando cenizas
grises.
- El algodón se puede teñir con varias familias de colorantes, dependiendo de la solidez de las
tinturas requeridas: colorante directos, tinta, baftoles, básicos, pigmentarios, sulfurosos y/o reactivos.

-Los artículos de algodón se distinguen por la marca “al-

godón”. Es frecuente hablar, en el mundo del diseño, de algodón
de invierno. Se trata de hilos gruesos de algodón destinados a la
temporada de invierno, normalmente para jerséis.

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8.1.4 CARACTERÍSTICAS DE LAS FIBRAS DE ALGODÓN.

Apariencia al microscopio. Las fibras de algo-

dón no mercerizado semejan cintas planas torcidas
cuando se observan bajo el microscopio. La fibra de
algodón inmadura es una estructura como de tubo o
canal (lumen). En el interior de este tubo se encuentra
una célula protoplasmática que se seca al madurar
el algodón o su consustancia origina que la fibra se
aplane y tuerza de tal modo que bajo el microscopio
aparezca como una cinta torcida.
Cuando el algodón es mercerizado mediante trata-
miento con sosa cáustica, la torsión desaparece has-
ta cierto punto, dependiendo esto del grado de mer-
cerización.

Longitud de la fibra. El algodón varía en longitud desde ¾ hasta 11/2 plg. Puesto que las lon-
gitudes muy cortas son difíciles de hilar, no se consideran en los números aquí indicados. Los hilos
elaborados con fibras más cortas son más propensos a tener borra y a cubrirse de pelusilla que los que
se hacen con fibras más largas. Para hilos peinados es más conveniente una fibra de mayor longitud.

Diámetro de las fibras. El diámetro de las fibras de algodón varía. Las fibras pima (tipo de algo-
dón americano-egipcio, extremadamente largo) y egipcias tienen los diámetros más pequeños y por
consiguiente pueden hilarse en los hilos de mayor finura.

Lustre. El algodón sin tratar no tiene lustre pronunciado; en consecuencia, las telas de algodón
que requieran tener lustre para imitar seda deben mercerizarse para producir el resultado deseado.

Resistencia. La resistencia a la tracción se obtiene de un pequeño manojo de fibras. Una fibra

unitaria de algodón puede sostener un peso muerto de dos a ocho gramos. Tal fibra no es muy fuerte,
pero la tela de algodón acabada puede hacerse muy fuerte si se emplean hilos fuertemente torcidos
y mercerizados. La mercerización añade resistencia y lustre. A través de cruzamiento científico, los
cultivadores de algodón están produciendo un producto mejor, más largo, más fino, más lustroso y más
fuerte. Este tratamiento fue inventado en 1884 por el tintorero inglés John Mercer, en Lancashire.

Se refuerza la resistencia al desgastarse por abrasión del algodón mezclándolo en hilatura con
poliéster. El algodón se mezcla preferentemente con poliéster y viscosa, aunque en los últimos años
proliferan las mezclas con lino, con seda, con lana o con fibras modal para buscar sinergias entre fi-
bras.

Elasticidad. Estudiando el tacto de diferentes fibras textiles, se ha encontrado que el algodón

tiene más elasticidad que el lino pero no tanta como las fibras animales. La torsión natural del algodón
aumenta su elasticidad y hace más fácil hilarlo.

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 Higroscopicidad. (Capacidad de los materiales de absorber la humedad atmosférica.) La hume-
dad higroscópica no es el contenido de agua de la materia prima, sino la humedad (agua) contenida en
los poros de la fibra y sobre su superficie. Si la humedad del aire es excesiva, el contenido de humedad
en la tela aumenta.

El algodón tiene una tasa de humedad alta (8,5), por lo que absorben mucha humedad y las
prendas tardan en secar. Por su elevado contenido de humedad, los tejidos no se cargan de electrici-
dad estática, por ello se ensucian menos, debido a la menor atracción del polvo por la falta de carga
estática.
Composición de las fibras. El principal constituyente del algodón es la celulosa. La celulosa
es una sustancia sólida, inerte, que forma parte de las plantas. El hecho de que sea el principal com-
ponente de las fibras de algodón y que sea una sustancia inerte, explica el tacto muerto que tiene el
algodón. Agua (5 a 8%) e impurezas naturales (4 a 6%) son los otros componentes de las fibras de
algodón. La celulosa puede modificarse mediante ligaduras cruzadas para proporcionar a las fibras de
algodón las propiedades de lavar y usar.

Cualidades higiénicas y lavabilidad. Una característica fundamental del algodón es su enco-

gimiento al primer lavado doméstico y que las prendas se arrugan, (las arrugas no se fijan, que des-
aparecen al plancharse). Puede lavarse con facilidad, porque resiste bien las altas temperaturas (el
agua hirviendo no daña a las fibras) y puede plancharse con alta temperatura porque no se tuesta
fácilmente. Un proceso químico nuevo, llamado acetilación parcial, proporciona a los géneros de CO
una resistencia adicional al calor. Y el tratamiento con resinas mejora la resistencia al arrugamiento y
la recuperación contra las arrugas después del lavado.
Aplicando tratamientos especiales (acetilación y ciano acetilación) a la fibra de algodón obtendremos
prendas de algodón que no deben plancharse, especialmente interesantes para camisería.

El algodón es una fibra con un peso específico elevado por lo que las prendas, en igualdad de
condiciones técnicas, resultan más pesadas que otros artículos confeccionados con fibras de menos
pero específico.

Los álcalis suaves, como el amoniaco, el bórax y el silicato de sosa y los agentes blanqueado-
res diluidos en frío, como los hipocloritos o el cloro blanqueador, no son perjudiciales para estas fibras.
Los agentes de blanqueo deben usarse sólo bajo condiciones controladas, puesto que concentracio-
nes y temperaturas demasiado altas destruyen las fibras.

Acción de los ácidos fuertes. Los ácidos concentrados, como el sulfúrico, hidroclorhídrico, hidro-
fluorhídrico y nítrico, destruyen las fibras de algodón cuando se ponen en contacto con ellas durante
unos cuantos minutos. Soluciones diluidas de los ácidos pueden debilitar un género de algodón y
destruir si se deja secar sin enjuagarlo previamente. El algodón es muy sensible a los ácidos concen-
trados en frío y también a los ácidos diluidos en caliente. Se transforma en hidrocelulosa. Dado que le
afectan poco los álcalis, aprovechando esta propiedad para tratarlo con sosa cáustica para merceri-
zarlo, ganan los hilos resistencia a la rotura por tracción y brillo. Estos hilos mercerizados se conocen
comúnmente como sedalina.

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 Acción a la luz. El algodón presenta una adecuada resistencia a la luz solar pero amarillea
tras una exposición prolongada. Si las telas de CO se exponen continuamente a la luz del sol, pierden
resistencia. Este hecho es particularmente cierto en cortinas, que pueden parecer en perfectas condi-
ciones cuando cuelgan en las ventanas, pero que cuando se bajan pueden despedazarse en aquellos
puntos alcanzados por la luz solar.

Afinidad a los colorantes. El algodón acepta los colorantes que tienen solidez al lavado y a la luz
solar. Para ser una fibra vegetal, el algodón tiene buena afinidad por los colorantes. Los colorantes a la
tina como clase son los más sólidos. Las fibras vegetales no aceptan los colorantes con tanta facilidad
como las fibras animales.
Una fibra de algodón puede tener diferente grado de madurez. Cuanto más maduro es el algodón. Más
tiñe. Si en una floca de algodón existen fibras poco maduras (muertas) tendremos problemas en la
tintura debido a su escasa afinidad por los colorantes. Los algodones blancos son los más cotizados.
El color amarillo desmerece la calidad de un algodón.

Moho. Como fibra vegetal, conviene protegerlo de las bacterias y mohos ya que resulta sensi-
ble. Está expuesto a la putrefacción causada por el moho, el cual es producido por un hongo. El calor
y la humedad favorecen el desarrollo del moho. Investigaciones considerables ha revelado que un
compuesto químico producido por el hongo posee la propiedad de cambiar la celulosa del algodón en
azúcar. El hongo se alimenta con el azúcar. Aumenta su sensibilidad cuando se apresta con almidón.
Pero se ha encontrado que hay menos putrefacción si el algodón es tratado para hacerlo resistente al
fuego y repelente al agua.

Actualmente cuando se compra un algodón se acompaña un certificado HVI (High Volume Ins-
trument). Potentes equipos de laboratorio determinan, a gran velocidad, las principales características
de las fibras de algodón: la finura, la madurez, la longitud, la dispersión de longitud, el color, el grado de
amarillo, la resistencia de la fibra a la rotura por tracción, el grado del algodón y el contenido de tabaco
y azúcar.

8.1.5 HILOS DE ALGODÓN.

PREPARANDO EL ALGODÓN

En la fábrica textil el algodón se desempaca, luego se abre en

pequeños copos y se bate para eliminar las impurezas. Estos
copos se comprimen formando una hoja llamada napa. Varias
napas pueden combinarse en una.

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CARDADO

El algodón no está totalmente limpio hasta que se re-

mueven las partículas de hojas. Mediante una máqui-
na llamada carda se separan las fibras apelmazadas
y se eliminan las materias extrañas. El cardado se
acostumbra hacer a mano mediante un par de car-
das de mano -piezas rectangulares de madera con
dientes de alambre en un lado de cada una de ellas y
provistas de mangos de madera-. Los dientes se co-
locaban juntos y las fibras de algodón se jalaban entre
los dientes. En la actualidad este proceso se hace con
máquinas. El algodón cardado en forma de napa se
alimenta a la carda a través de una abertura y sale
en forma de cuerda llamada cinta de carda. Las fibras
cortas que caen al piso o se adhieren a la maquinaria durante el cardado nunca son desperdiciadas,
puesto que con frecuencia se usan para fabricar géneros en los cuáles la regularidad y la resistencia
de los hilos no son requisitos.

ESTIRADORES O MANUALES

Si el hilo es lo bastante fino para usarse en la

elaboración de ropa, el diámetro debe reducirse a un
tamaño apropiado para un determinado género en par-
ticular. Varias cintas de carda pueden alimentarse entre
dos pares de rodillos, el segundo de los cuáles gira con
mayor rapidez que el primero. Esta operación extiende
o estira la cinta, disminuyendo así su diámetro. La cinta
puede extenderse tres veces y puede reducirse de ta-
maño aún más y recibir una ligera torsión mediante un
proceso en las máquinas llamadas veloces o meche-
ras. En este proceso, la cinta se pasa entre rodillos y se
embobina en carretes colocados en husos. Dispositivos
mejorados de cardado junto con nuevas y más veloces
máquinas manuales y nuevos veloces o mecheras, han
incrementado la producción y disminuyendo los costos
de mano de obra.

PEINADO

Este proceso es realmente una continuación y

refinamiento de los procesos de cardado. Las fibras
cortas se eliminan de la mecha; las fibras se colocan
más paralelizadas y la hoja membranosa de fibras se
atenúa más aún. Los hilos de algodón para géneros-

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son cardados, pero no todos son peinados. Por
otra parte, algunos géneros se hacen con hilos que
han sido peinados varias veces. Los hilos peina-
dos son uniformes y libres de materiales extraños.
Los hilos que sólo son cardados no son tan limpios
ni tan uniformes como aquellos que reciben el tra-
tamiento anterior. Los hilos pueden hacerse más
finos por medio del peinado: aquellos empleados
para violes franceses de buena calidad y batistas
reciben el proceso de peinado.

Los hilos que se usan para muselinas y gabardinas

sin blanquear, por lo general son tan sólo hilos
cardados. Aun cuando muchas telas de buena ca- Tela de algodón cardado Tela de algodón pernaido
lidad son solamente cardadas.

EMBOBINADO

Los hilos son embobinados en carretes, en tubos de pa-

pel, en bobinas de cabeza doble o en madejas, en forma
de bolas o en julios de urdimbre, listos para los tejedores.

8.1.5.1. HILOS SENCILLOS Y TORZALES.

Los hilos de algodón se hacen sencillos o en hilos doblados. Un hilo de algodón muy torcido
puede estar unido con un hilo de rayón de torsión floja formando un hilo a dos cabos.
Los hilos retorcidos de dos o más cabos ordinariamente son más fuertes que los hilos sencillos del
mismo diámetro. Se producen efectos únicos en los hilos doblados mediante el empleo de hilos sen-
cillos con grados diferentes de torsión. Un ratiné o bouclé tiene un efecto de toalla turca áspera hecho
con hilos doblados en diferentes tensión. Los hilos de torsión
floja hacen telas suaves que tienen caída graciosa. Los hilos
altamente torcidos hacen géneros fuertes de tacto duro.
Mientras más fina sea la cuenta de un hilo, más alto
será su precio. También los hilos doblados a dos cabos cues-
tan más que los hilos sencillos; los hilos peinados cuestan
más que los hilos cardados y los hilos listos para emplearse
como urdimbre cuestan más que los hilos en madejas (usa-
dos como trama).

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HILOS DE COSER DE ALGODÓN

Estos hilos se produjeron por primera vez en 1812 en Paisley, Escocia, el pueblecito donde se hicieron
los chales o pañoletas de Paisley, por James y Patrick Clark, quienes estaban buscando un nuevo
material para hacer los ojillos de las mallas de telar. Los ojillos de las mallas o lizos debían ser pulidos,
porque a través de ellos los hilos de urdimbre alimentaban al telar. Los hermanos Clark perfeccionaron
un hilo de algodón liso y suficientemente fuerte para reemplazar a la seda en este propósito. Por fortu-
na, se encontró que el hilo era apropiado para coser.
Las iniciales O.N.T tan comúnmente vistas en los carretes de algodón de Clark corresponden a las
palabras inglesas “Our New Theard” (nuevo hilo). Este hilo más suave y más fuerte estaba compuesto
de seis cabos de algodón que se torcían juntos, en lugar de los tres usuales.

8.1.6 TEJIDOS DE ALGODÓN.

TEJIDOS PLANOS.

El algodón puede emplearse en todos los tejidos y sus variantes. El gé-

nero de algodón llamado muselina toma su nombre del francés mousseline, el
cual, a su vez, deriva su nombre del pueblo de Mosul en Mesopotamia. Muselina
es el nombre genérico de los géneros de algodón con tejido plano variando des-
de la batista transparente hasta la sábana más basta. Las cuentas más bajas se
llaman telas de estampe; las cuentas más altas en géneros transparentes son
las llamadas linones, y las cuentas más altas en telas para sábanas son los per-
cales, (género de muselina de tejido cerrado, tejido plano, con acabado opaco que puede ser teñido o
estampado. Se usa para cortinas).

TEJIDOS DE SARGA: Son lustrosos y durables.

TEJIDO DE SATIN O RASO

Cuando hay flotes de urdimbre en la tela de algodón, se le llama satín por

urdimbre. Cuando los flotes son de trama, o cual es más común, la tela se llama
raso. El satín de algodón se encuentra a menudo en los forros de la ropa de hom-
bre. El raso de algodón se usa frecuentemente para forros de cortinería.

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EN CONCLUSIÓN:

- Retiene del 45 al 50% de su peso en agua: es fresco y su uso resulta confortable.

- No tiene estabilidad frente a la conservación de la forma y hay que conferírsela mediante tra-
tamientos mecánicos o químicos, como el sanforizado (encogimiento previo a base de temperatura,
presión y humedad en el sentido de la urdimbre).
- Se arruga, aunque hay tratamientos químicos para evitarlo.
- Es más económico que las fibras animales.
- Arde, huele a papel quemado.
- Resiste mal a los ácidos y bien a los álcalis.

INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN

- MUY RESISTENTE AL LAVADO, SE PUEDE FROTAR Y ESCURRIR

- SE PUEDE PLANCHAR FÁCILMENTE, MEJOR QUE EL TEJIDO ESTÉ HUMEDECIDO
- PUEDE LIMPIARSE EN SECO

8.1.7 ACABADOS REGULARES.

TRATAMIENTOS PRELIMINARES

Esto incluye el chamuscado o gaseado para remover la pelusilla y los hilos sueltos, seguido de un
baño químico para desaprestar la tela. Un descrudado anterior en una caldera de cocción a presión
elimina materiales extraños, ceras y aprestos. Luego se hace el blanqueo si la tela va a ser blanca o si
va a tener algún interés superficial ulterior. El blanqueo y la cocción en calderas a presión se realizan
ahora combinadamente.
Si una tela es para imitar al lino, es maseada o calandrada; si va a usarse para conservar el calor, con
frecuencia se afelpa. Cuando aparecen irregularidades superficiales, la tela debe pasarse por la tundi-
dora provista de cuchillas espirales rotativas en varios pasos del acabado. Luego la tela debe secarse.

MERCERIZACIÓN

Si una tela de algodón va a tener una superficie brillante, se merceriza después que haya sido blan-
queada. Algunas veces la mercerización se hace en los hilos o posiblemente en las fibras, en cuyo
caso la operación no se repite durante el acabado de la tela.
El proceso de mercerización fue descubierto por John Mercer a mediados del siglo XIX. Sucedió en
forma bastante accidental cuando encontró que había dejado cierta cantidad de algodón en una solu-
ción de sosa cáustica y pensó que el tratamiento había sido demasiado largo. Bajo examen microscó-

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pico, encontró que las fibras habían perdido su torsión natural, aparecían sin estructura como la seda,
estaban brillantes y habían aumentado su resistencia a la tensión. Durante más o menos treinta años
el descubrimiento fue prácticamente olvidado, debido a que el proceso era demasiado caro. Luego en
1890, Lowe de Inglaterra patentó un procedimiento mediante el cual las fibras de algodón se hacían
lustrosas si se mantenían en tensión en sosa cáustica. Se han hecho mejoras y en la actualidad la
mercerización se usa en gran escala.
Inicialmente, estaban disponibles unas cuantas telas de algodón, mercerizado. Ahora tenemos mu-
chas, incluyendo el satín, la batista, el raso de algodón, las popelinas de mejor grado de algodón,
popelinas de algodón y ropa interior de tejido de punto produce los mejores resultados. Las fibras
se peinan cuidadosamente y la tela se pasa por los procesos de chamuscado y blanqueo antes de
mercerizarse. Puesto que la mayoría de las telas se mercerizan en pieza, este proceso se considera
generalmente como un método de acabado.
La mercerización da a los géneros de algodón ventajas definitivas. Las hace más fuertes, más elásticas
y plegables, más lustrosas y más absorbentes y les proporciona una mayor afinidad por los colorantes.

APRESTO O ENCOLADO.

Debido a que los aprestos hacen al algodón más susceptible al moho, se agregan al apresto antisép-
ticos como el cloruro de zinc o el formaldehído para prevenir este crecimiento.
Las telas de algodón aprestado incluyen organdí, vestidos de batista, sábanas y redes de mosquitero.
Otras telas como linón, marquisette, nansú Y dimity pueden tener pequeñas cantidades de apresto
para darles una apariencia de fragilidad y frescura.

8.1.8. OTRAS UTILIDADES DEL ALGODÓN.

Como en el caso de otras fibras naturales, la del algodón es aprovechable por completo. La fibra rota
o demasiado corta se prensa para material aislante, tanto de ruido como de temperatura.
Por su alto contenido en celulosa, puede hacerse de él material con un alto grado de combustión, a
base de nitrógeno agregado. La nitrocelulosa, que es explosiva, se fabrica con fibra de algodón.
La semilla de algodón es oleaginosa, produciendo un aceite combustible. La pulpa de esta semilla
puede servir de alimento animal.

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