Criterios de evaluación

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 Elementos básicos de la confección

confeccion de Vestir
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Selección de materiales y equipos para el corte de confección .

para la industria
*Equiposutilizados de la contecise

· Moldes y Paramedia -

Materiales para medir

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· Il de costuras tan para configurar el escote , pierna , a

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·maquin espacio de trabajo

Clasificación de materiales y herramientas

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* Moldes y patrones
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Lápiz de mina (0 5) . * Materiales para marcar tela y moldes * Materiales de costura

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Lápiz bicolor Alfileres
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Carretilla

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· Nasher · Dedal

& Materiales de costura

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Bobina

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Pinzas de over .

C
 Máquinas
Recta
Over look
Collarete
Festonera
Ojales
Botonera
Bordadora
Recta Overlook Collarete

Ojales Festonera Botonera Bordadora

Claves y marcas

Claves: Explicaciones de los signos empleados en el sistema para simplificar órdenes.

Marcas: Señales que se colocan en la elaboración de los trazos para reconocer un punto de partida.

1.1.2 Materiales textiles

Los materiales que utilizamos en la confección de prendas es muy importante ya que los hilos y las telas que utilizamos
están hechas de fibras textiles.

Fibra: Filamento de origen natural, artificial o sintético.

Fibra textil: Son materiales compuestos de varios filamentos que son utilizados para formar hilos, telas, ya sea
mediante tejido u otros procesos físicos o químicos. Las fibras textiles generalmente deberán tener flexibilidad,
resistencia y elasticidad.

Las fibras textiles son la base esencial y el principio para la elaboración de cualquier tejido; con ellas se elaboran los
hilos que se forman fibras cortas unas sobre otra, ya sea de origen natural o sintético.

Se obtiene una fibra continua que mediante procesos técnicos de hilados o torcidos se transforma en varios hilos
continuos torcionables, uniformes y resistentes con los que se fabrican tejidos y a su vez se transforman en hilados o
lienzo de tela.

Cada fibra tienen sus propias características únicas las cuales otorgan a las telas una vez elaborada ciertas ventajas,
influyendo en su aspecto y el uso que se le dará a la tela en la fabricación de prendas de vestir tratando de aprovechar
todas sus casualidades obteniendo así los mayores beneficios.

La invención hasta nuestros días, los avances tecnológicos han ido a la par de la investigación de nuevas fibras
textiles dando como resultado el que actualmente existe en el mercado una gran variedad de telas.

Para el beneficio de las personas dedicadas a la elaboración de ropa, por normas los fabricantes de tejidos están
obligados a especificar el porcentaje de fibras utilizados en la elaboración de una tela, y el porcentaje de una fibra
sea mayor del 5%.
Tarea 1: Elementos de la confección 12 de febrero 2024

Los colorantes naturales son derivados de fuentes naturales, sean animales, vegetales o
minerales: curcumina,
cloro las, carotenos, annattos, carmín, antocianinas, betaninas.

Los colorantes arti ciales son compuestos químicos obtenidos por síntesis, no identi cados
en productos de origen vegetal.
Ejemplo: Amarillo tartrazina o el rojo allura.
También existen algunos minerales incluyendo metales, que pueden usarse para dar color a
los alimentos.

Tipos de tintes
° Tintes reactivos: Son capaces de reaccionar químicamente con un sustrato para formar un
enlace covalente al colorante.
° Tintes directos: Se usan en bras naturales como el algodón, el lino, la celulosa, así como
en tratamientos especiales como lo es el teñido de inmersión.
° Tintes de dispersión: Son insoluble en agua requieren dispersión antes de la aplicación y
es pintura sólida.
° Tintes de ácido: Tintes aniónicos solubles en agua utilizados en bras como la lana, la seda
y el nylon.
° Tintes de azufre: Se utilizan principalmente para teñir bras de celulosa, con la reacción de
sustancias orgánicas, azufre, sulfuros de meta alcalino o polisulfuros de metal alcalino.

Los pigmentos son sustancias de buena adherencia al tejido y de gran resistencia frente a la
acción de la luz, temperaturas elevadas y comúnmente para estampado.
Se usa para teñir en lana, algodón, nylon y piel.
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 Apunte de clase: 15 de febrero de 2024

Características generales de los hilos

Son las caracteristicas que de nen a los mismos como su composición, grosor, elasticidad, regularidad, etc., expresan con fórmulas

estándar, cuanti cadas en unidades normalizadas internacionalmente y que son su cientes para que diferentes hilos tengan un nombre

propio con el que se pueda de nir y conocer

COMPOSICIÓN: Analizado en el microscopio o mediante reactivos especi cos que detectan la presencia de componentes determinados.

EL DIÁMETRO O GROSOR: Determina el título o número de los hilos, y se estudia mediante el aspes y/o la balanza.

INDICE DE TORSIONY DE RETORSIÓN: Se estudia mediante un aparato especi co para este examen, el torsiometro, y ja el indice de

torsión de ese hilo.

RESISTENCIA: Su medida se expresa en el epigrafe longitud de rotura, que signi ca la longitud máxima que un hilo puede alcanzar para

que, suspendido por uno de sus

extremos, se rompa por su propio peso

ALARGAMIENTO: Capacidad que un hilo tiene para sufrir un estiramiento sin romperse. Se da medido por un dinamometro.

ELASTICIDAD: Es la capacidad para resistir un estiramiento y recuperar su longitud primitiva una vez cesa el estiramiento.

REGULARIDAD: Variaciones de diámetro que experimenta un hilo a lo largo de su extensión. Lo mide el regularimetro. Y tiene en su

expresión los siguientes puntos de referencia: Nudos Gatas (gruesos máximos), Xemics (gruesos minimos), Neps (enmarañamiento de

bras)

1.2.2 Mezclas

¿Que es una mezcla?

Es una tela que tiene hilo de un contenido de bra en la trama e hilo en la urdimbre. Tiene una combinación de bras de diferente

composición, la longitud, diámetro o color. Que procesan juntas para formar un hilo.

La mezcla textil permite combinar las bras de tal manera que las buenas cualidades se enfaticen y las de cientes se

disminuyan al mínimo.
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La mezcla se hace para:

›Obtener efectos de teñido cruzando o crear nuevos efectos de color

, Para mejorar la hilatura, el tejido y la e ciencia de los acabados, obteniendo uniformidad en el producto.

•Para obtener mejor textura, tacto o aspecto de la tela.

*Por razones económicas. Las bras costosas se amplían mezclándose con otras mas

abundantes

• Para producir telas que tengan un mejor funcionamiento. Esta es una razón importante para el mezclado.

1.2.3 Clasi cación general de las bras textiles

● Naturales: Son todas aquellas sustancias lamentosas e hilables existentes en la naturaleza y por su origen se dividen en:

● Vegetales

● Animales

● Vegetales: Variadas y diferentes plantas producen de forma celulosa, por ejemplo

● Algodón.
● Lino
● Ramio.

● Animales: Las mas conocidas son

● Lana
● Seda
● Cuero
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 •Fibras químicas: Se obtienen de la combinacion de materias naturales y materiales sinteticos o mediante un proceso quimico, este tipo de

bras permiten la fabricación de telas como rayon, poliester, Nylon, Las bras quimicas a su vez se dividen en dos

grupos.

Fibras arti ciales: Son aquellas en las cuales intervienen sutancias naturales mezcladas con celulosa.

De acuerdo al proceso quimico y los diferentes solventes que se utilicen para tratar la celulosa será el tipo de bra que en este caso podria

ser rayon, acetato o viscosa. Estas bras son fexibles y de bajo costo de producción, aceptan bien los colorantes, por otro lado con el

tiempo se amarillentan y se vuelven quebradizas.

• Fibras sintéticas: Estas se obtienen de sustancias 100% quimicas extraidas de materias prima como el petroleo, calcio, silicio y otros

minerales mediante un proceso de polimerización en el cual se obtiene un lamento que se usa en este tipo de bra

Estas bras aparecieron en el siglo XX, facilitando los problemas de producción y de menor costo que las bras naturales, el poliester, el

naylon y los acetatos vinieron a revolucionar enormemente la industria textil y del vestido.

Las bras sinteticas tienen la ventaja de que son ligeras, brillantes, muy exibles y resistentes, ademas de que no se arrugan pero son

altamente in amables, sonsencibles al calor y se decoloran facilmente

En la actualidad es di cil que exista unatela hecha de 100% natural ya que su produccion muy costosa y su fabricacion depende de la

production de la agricultura, la ganaderia, la extraction de minerales.

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Unidades de medida y equivalencias
1 pulgada= 2.54
Un pie= 12” pulgadas
Una vara= 33” pulgadas
Una yarda= 36” pulgadas.

Toma de medidas Ximena:

Cuello: 15”
Busto: 42”
Cintura: 36 1/2”
Cadera: 43”
Largo espalda: 18 1/4”
Largo talle: 23 1/2”
Largo manga: 23”
Ancho espalda: 12”
Punto alto del busto: 10 1/2”
Contorno brazo: 14”
Contorno puño: 9 1/2”
Contorno muñeca: 9 1/4”
Largo falda: 17”
Largo tiro sentada 11 1/5”
Contorno pierna: 25”
Contorno rodilla: 18”
Contorno tobillo: 9 1/2”
Largo pantalón: 36”
Contorno sisa:17”
 Tendido y acomodo de moldes
Consiste en colocar la tela sobre una super cie lisa, capa sobre capa de tal manera que se
forme un colchón de tela, posteriormente se realizara el marcado de moldes que luego se
cortarán.

Caracteristicas importantes que se deben observar para un tendido correcto.

● Alineación: La tela debe estar alineada, si es posible, en los dos bordes. Si eso no es
posible, se deberá alinear en uno de los lados (orillo), al que llamamos borde o pared.
● Tensión: Se debe evitar la tensión en la tela, pues después del corte las piezas cortadas
quedarán menores que el modelo.
● Arrugas: Se debe ajustar la tela en la parte superior de las capas, de lo contrario se
formarán burbujas de aire dentro del tendido, ocasionando distorsiones en el corte.
● Corte de puntas: Cortar solamente lo necesario para evitar más consumo de tela,
controlando el desperdicio en los extremos.

Tipos tendido
• Tendido Par (zigzag o acordeón): En este tipo de tendido las capas de tela se disponen derecho con derecho y revés con revés. Este

sistema es el más rápido, pues aprovecha la ida y la vuelta. En este método de tendido resultan dos partes de cada pieza, una derecha y

una izquierda.

› Tendido Impar o Único (derecho con revés): Para este tipo de tendido, cada vez que se dispone una hoja es necesario volver al

comienzo de la mesa (del tendido) para comenzar a disponer la hoja siguiente, es decir, a partir del mismo extremo. Este metodo es mas

caro, ya que solo se aprovecha la ida. El resultado es una parte de cada pieza, derecha o izquierda.

- Derecho con derecho en sentidos opuestos: Con algunos tipos de tela, como la chenilla y el terciopelo, se debe comenzar el tendido
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siempre en el mismo extremo de la mesa, pero con el sentido de la tela en direcciones opuestas, para que el roce entre las caras evite el

deslizamiento entre las hojas

› Métodos de Tendido

1) Manual: Se realiza sin ningún equipo especial. Dos personas estiran la tela hoja por hoja y la disponen sobre la mesa de corte. Pesado

para la mano de obra, de calidad generalmente baja, especialmente para los talleres de malla, donde ocurren grandes problemas de

estiramiento.

● Con soporte manual: El desenrollador es un soporte jo en la mesa. Pocas ventajas

sobre el primer proceso, excepto la reducción de la mano de obra.
● Carro Manual con alineador de orillos: En este sistema se coloca el rollo de tela en una
plataforma que recorre el tendido. Mucho mejor que el anterior, reduciendo problemas de
estiramiento.
● Carro automático con cortador de piezas y alineador de orillos: Utilizado en producciones
grandes, es decir, en tendidos altos y largos. La velocidad varia de 20 a 60 minutos. En
comparación con el sistema anterior, ofrece la ventaja de reducir el desperdicio en las
puntas. Si se utiliza correctamente se pueden conseguir variaciones de puntas inferiores
a 0,5 cm.

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PARTES DE LA BASE DEL CABEZAL

La costura en maquina recta: Tiene como principal función la de entrelazar un hilo superior con uno inferior a través de la tela

haciendo una costura recta.

Maquina over look

Las máquinas overlock, también conocidas como sobrehiladoras son un tipo de máquina de costura de cadeneta; como su nombre lo dice

sirve para "sobrehilar" los tejidos y así evitar que la tela se deshile.

Overlock de 5 hilos: Es capaz de realizar todas las puntadas anteriores y además la puntada de seguridad de 5 hilos, que permite cerrar de

una vez las costuras de prendas de tejido plano.

Maquina festonera

La principal función es realizar costuras de sobrehilado en los bordes de las telas, evitando que se deshilachen.

Además, también puedes utilizarla para hacer costuras decorativas.

Maquina collaretera

La collaretera es una máquina que puede utilizar 1, 2 o 3 agujas, su principal función es darle vista a la prenda después de ensamblarse,

también sirve para poner a las prendas costuras decorativas, y para colocar resorte en pantalones, shorts, pants o ropa interior.

PARTES DE LA RECUBRIDORA

Guía hilos

2 . Conjunto tensor

3. Miria o visor de aceite

4. Guia los

5. Regulador de prénsatela

6. Protector ocular

7. Barra de aguja

8. Pie prénsatela

9. Aguja

10. Volante

11. Tapa frontal

12. Tapa lateral

13. Garfo aéreo

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3-3 Lubricación y limpieza

El mantenimiento adecuado de una máquina de coser industrial es esencial para garantizar su buen funcionamiento y prolongar su vida útil.

Una parte importante de este mantenimiento es la lubricación regular con aceite adecuado.

El aceite mineral es uno de los más comunes y se utiliza en la mayoría de las máquinas de coser industriales, es un aceite ligero y

transparente que no deja residuos y es facil de limpiar.

Otro tipo de aceite que se puede utilizar es el aceite sintético, que es más caro pero tiene una vida útil más

larga y es resistente a altas temperaturas.

El aceite vegetal también se puede utilizar en algunas máquinas de coser industriales, pero es menos común

debido a su tendencia a oxidarse y volverse rancio con el tiempo.

3.4 Enhebrado de la maquinas

En la confección industrial se hace una clasi cación de costura según el tipo de puntada. Es decir según el tipo de puntada empleada en su

formación.

La puntada consiste en el entrelazado de uno o varios hilos de coser en una unidad de repetición especi ca. Y la costura. será la acción de

unir uno o más tejidos mediante una secuencia de puntadas. Es decir en la máquina de coser la puntada será el resultado de entrelazar el

hilo de la aguja con el de la canilla.

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Con telas recicladas corte 6 piezas con estas medidas 3” x 7”

• Al cortar las dos piezas del lado derecho le puse “FORRO” y de lado izquierdo puse “TELA” puse puse extremo
con extremo y lo cosí con el pie 1/16

• Al cortar las dos piezas del lado derecho le puse “FORRO” y de lado izquierdo puse “TELA” puse puse extremo con
extremo y lo cosí con el pie 1/16

• Al cortar las dos piezas del lado derecho le puse “FORRO” y de lado izquierdo puse “TELA” puse puse extremo
con extremo y lo cosí con el pie 1/8
• En la tela de manta con la medida 12” x 12” con un rectángulo lo
partí a la mitad y que en un triángulo, de ahí pase en la over toda la
orilla.

• Con la misma medida de 12” x 12” agarre dos pedazos de letra y

quedó una bolsita al pasarle la over en las orillas.

• Aquí le pase la over en las orillas y en la parte de arriba trate de

hacer como un óvalo, con dos piezas, la misma medida 12” x
12”.
Practicas
De esta tela sacamos las
siguientes medidas 3” por 10” y
recorte tres pedacitos de tela,
también necesito resorte para
sacar mitad de la tela más 1/4”
para así poder coserlo en la
máquina, en la máquina coloque
el resorte a la orilla, para
pasarle la over, de ahí doble la
tela y aún lado del resorte volví
a pasarle a la máquina.
En todas las telas pase la over.

Con las mismas medidas de 3” por

10”, saque la mitad más 1/4” de
resorte, de ahí uní la orilla para que
quedara como una manga chiquita,
sobre la orilla de mi manga coloque
el resorte y ahí pase la máquina para
que quedara fruncido, ya que quedó
fruncido abajo del resorte pase la
máquina para que fuera un pespunte.
En todas las telas pase la over.

En esta volví a sacar mitad de tela más 1/4” en el resorte marque mitad y en la
tela también, aquí va dependiendo en cuartas partes quieres poner una prenda,
por ejemplo una falda o un pantalón, aquí en esta práctica lo puse a la mitad y
corresponde al resorte y la tela.
Lo cosí y de ahí bajé la tela para que cubra el resorte y le volví a pasar la
máquina aún lado del resorte.
Picado en papel
Las practicas en papel o tela ayudan a tener soltura con la máquina y a controlar las diferentes velocidades de puntada.

Aditamentos de diferentes pies

Los présatelas (pies) permiten una gran variedad
de técnicas con diferentes puntadas y son
Accesorios imprescindibles
para las maquinas versátiles.

Pie compensador ( pie de pespunte)

Sirve para hacer los pespuntes a la medida, es un pie guía, que permite alinear la tela.
 Pie para cierre invisible
Este pie permite que las costuras en cremalleras regulares que se ocultan y se ajusten con facilidad y
consistencia.

Pie para cierre normal o (izquierdo derecho)

Este tipo de pie permite que las costuras en cremalleras, cierres se ajusten con
facilidad y consistencia.

Dobladillos
Un dobladillo es el remate o la terminación que se hace en el borde de las prendas
ya confeccionadas, y tiene doble función.
Por un lado que la prenda no se deshile y por otro añadir peso para que tenga
buena caída. Puede realizarse a mano o a máquina
 Tablas

Pegado de resorte
Tiene como función sujetar y mejor la prenda a nuestro cuerpo, y hacer que sea más cómoda.
 Cierre invisible

Cierre de chamarra

Vistas
Una vista es una pieza adicional de tela que se emplea para reforzar el
borde de una prenda cosidas a la orilla externa
 Cruce
El típico cruce de camisa, para colocar los botones, también se utiliza en
vestidos es cómodo a la hora de ponérselo o quitárselo del vestido se puede
hacer oculto y que los botones no se vean.

Ensamblado
La confección de prendas y artículos de vestir da lugar a la realización de distintos trabajos en su acción de
unión de distintas piezas para que adquieran una forma y consistencia determinada.
Para la unión o ensamblaje de las piezas que forma los artículos y las prendas de vestir, se utilizan diferentes
elementos de unión según el material el tipo de unión y el resultado final deseado.
Esto da lugar a dos sistemas de ensamblaje diferenciados por su elemento de unión, por la maquinaria
utilizada y por el procedimiento operativo:
➢Uniones o ensamblado por cosido.

Ensamblado de partes
Un proceso de ensamble implica la colocación de dos o más piezas individuales para la conformación de
un producto final.
El ensamblador de tejidos técnicos en la industria textil-confección es aquel operario que ensambla
mediante distintas técnicas (normalmente tecnológicamente avanzadas) los componentes de artículos
textiles, con autonomía y responsabilidad, aplicando las técnicas y procedimientos necesarios para
conseguir los resultados de calidad requerida.

Para hacer un buen ensamblado de partes se debe seguir estos criterios:

➢Interpreta fichas técnicas y de producción para organizar el trabajo.
➢Cambia, ajusta y reajusta los elementos de las máquinas y verifica los materiales para prepararlos para el ensamblaje.
➢Los elementos operadores de la máquina de ensamblar se preparan según la ficha técnica y materiales que hay que unir.
➢Verificar el óptimo funcionamiento de los medios de producción y flujo de materiales.
➢De forma sistemática comprueba los siguientes parámetros: Que el ensamblaje se realiza teniendo en cuenta la dureza, elongación y grosor del material, el tipo de
unión que hay que realizar la secuencia prefijada. Que la unión se realiza con pulcritud, sentido estético y en el tiempo establecido por la empresa.
➢Realizar el mantenimiento de primer nivel de máquinas, a fin de evitar paros o reestablecer la producción.
➢Detectar los fallos de los elementos directamente productivos de las máquinas y de sustituir los elementos averiados o desgastados, para reestablecer las
condiciones normales de funcionamiento de forma segura y eficaz.
➢Aporta la información técnica referente al trabajo realizado, resultados y calidad del producto, a fin de contribuir a los planes de producción y gestión de la calidad.
¿Que es una ficha técnica?
Es un formato donde se detallan todas las especificaciones técnicas
que el confeccionista debe tener en cuenta al confeccionar una prenda.
➢La ficha técnica es elaborada por el diseñador para el patronista.
➢En ella se definen las características y tendencias de una prenda.
➢Contiene toda la información necesaria para el desarrollo del patrón y
su posterior confección.

¿Que debemos incluir en una ficha técnica?

➢Nombre de la colección
➢Autor del diseño
 Carta de color

Ficha de producto de prendas

Se describe detalladamente el armado de la prenda.
 Cosido manual
Puntadas básicas de bordado

Hilvanado
Hilvanado: sirve para mantener unidas temporalmente dos o más capas de tela.

Sobrehilado
Sobre hilado: su función es que los bordes de la prenda cortada no se deshilachen
 puntadas sastre
La puntada sastre: Sirve para mantener unidas 2 piezas.

Dobladillo invisible
Dobladillo invisible: Como su nombre indica, se usa para coser dobladillos y que pasen por invisibles por el
derecho del tejido.

Dobladillo Plano
Dobladillo plano: El punto de lado se aplica a dobladillos y para unir dos dobleces con una costura.
Puntada de ojal: Se usa para hacer ojales a mano.

Punto atrás: es un punto fuerte que sustituye a la puntada recta en la máquina de coser.