TALLER VERTICAL DE TECNOLOGÍA DE INDUMENTARIA/ Tecnología I - II
“CALZADO”
El objeto de deseo.
Un zapato no es solo diseño, forma parte de
Tu lenguaje corporal. El modo en el que
te mueves lo dictan en realidad los zapatos.
Te elevan física y emocionalmente.
Christian Louboutin
A lo largo de la historia los zapatos han actuado, además de como un mero elemento
de protección para los pies, como un símbolo de riqueza y estatus.
El de tacón en concreto constituye indudablemente uno de los accesorios más
deseados en la historia de la moda.
Este tipo de calzado se ha cargado así de diferentes símbolos: desde la feminidad
personificada, debido en especial a la cadencia que provoca al caminar, hasta el
empoderamiento, porque acompañó a la mujer en cruciales momentos históricos, o el
erotismo, pues hubo un tiempo en el que se “prohibía” su uso público…y, en consecuencia,
despertaba curiosidad, o el lujo, porque desde tiempos inmemoriales representa una
posición social.
“Deseo” es, evidentemente, la palabra que mejor define el sentimiento original por el
cual una gran mayoría de compradores se decide por unos zapatos.
Si se consideran capaces de crear alguno de estos objetos tan deseables, entonces es
que saben diseñar. Tan solo falta conocer las técnicas para dotarlo de vida.
El Savoir Faire
El proceso de fabricación de un zapato, ya sea industrial o artesanal, resulta
verdaderamente complejo. En él intervienen seis fases principalmente:
DISEÑO PATRONAJE CORTE APARADO MONTADO ACABADO
De cada uno de ellas surge un profesional específico dl sector: DISEÑADOR,
PATRONISTA, CORTADOR, etc. En suma, una misma persona no suele dominar a la
perfección todos los procesos. Sin embargo, esto no obsta para el conocimiento detallado
del proceso completo de forma que entre todos se faciliten el trabajo con el fin de lograr
un objetivo común el zapato.
Lo que nos llama la atención de un zapato cuando lo vemos es su diseño, por este
motivo es muy importante que el diseñador (que simboliza el primer eslabón de la cadena)
sepa representar el diseño a través de una ficha técnica: saber los tipos de costura que
necesita elegir la piel adecuada, decidir si precisa refuerzos o detallar la hebilla que
conformará el cierre.
En este sentido, la expresión francesa savoir faire se emplea habitualmente en el
mundo de la moda. Define el trabajo bien hecho, el de los grandes maestros que conjugan
a la perfección el diseño y la técnica.
LA HORMA
Cuando hablamos de “horma”, nos referimos a un molde estilizado de pie humano
cuya función principal consiste en servir como referencia y herramienta sobre la cual
construir un zapato en su proceso de fabricación.
En cuanto a su apariencia, la horma se ha modificado en función de las tendencias y
gustos sociales de cada época: con punta, de pico, redondeada, etc.
Tradicionalmente se fabricaban en madera y muchos zapateros las siguen utilizando
todavía hoy en el caso de pequeñas producciones. Actualmente la mayoría de las fábricas
de calzado optan por hormas de polietileno de alta densidad debido a que soportan mejor
los procesos de fabricación.
Partes de la horma
La horma es la que determinará tanto la forma como la altura del zapato. En este
sentido, la elección de una horma adecuada resulta fundamental en el diseño de cada
ejemplar.
A la hora de trabajar tanto en el diseño como en el patronaje, se deben conocer todas
las partes que constituyen una horma.
Para estudiarlas se divide en tres secciones: punta, cono y talón.
Punta:
Quebrante de puntera: es la distancia que queda entre la punta de la horma y el
suelo. Hay que respetar siempre esta distancia para que el zapato tenga
funcionalidad.
Articulación: es el punto que representa la línea metatarsiana, que, es una de las
líneas más importantes en diseño y patronaje.
Cono:
Punto de bridaje: situado en la parte superior de la horma, equivale al lugar
concreto donde el eje central de la horma confluye con la línea de perímetro de la
articulación metatarsiana.
Enfranque o quiebre: se conforma por la parte que transcurre desde la articulación
de la horma hasta la base del talón. Cuando se trabaja con zapatos de tacón, en
esta curva se coloca una pieza metálica llamada cambrillón, que evitará que el
calzado quiebre en dicha zona tan vulnerable.
Centro de rebajado: se denomina así a todo el canto que recorre el borde inferior
de la horma a partir del cual comienza la base.
Talón:
Ángulo de inclinación del tacón: Cada horma permite una altura de tacón. Se puede
jugar unos milímetros con esta altura, pero no se debe en ningún momento forzar
la inclinación de la horma para no perder el quebrante de puntera.
Punto de la talonera: se trata del punto ideal que debiera alcanzar el talón de un
zapato con el fin de que ni se salga ni moleste. Para calcular el punto de la talonera
existe una regla matemática muy sencilla: a la talla de la horma (tallaje europeo) se
le suman entre 20 y 23 unidades. Es decir, si realizamos un 37 y le sumamos 20,
obtendremos 57, por tanto marcaremos 57 mm o 5,7 cm de altura en la curva de
talón partiendo de la base.
Punto de la caña: indica el lugar donde ha de iniciarse la caña de la bota.
Tubo: constituye un cilindro metálico que sirve para descalzar la horma del zapato
con sistema de palanca.
Clasificación de las hormas
Hormas divisibles, articuladas y herrajes
En el mercado actual existen muchos sistemas y accesorios que facilitan el proceso de
armado y extracción.
HORMAS DIVISIBLES Y ARTICULADAS
Horma entera: Se utiliza principalmente en
la fabricación de sandalias, zapatos de
salón y en algunos de cordones cuyo
diseño permite deshormarlos fácilmente.
Horma con cuña: la cuña constituye una
pieza anclada al empeine y se puede
separar totalmente para facilitar el
deshorme. Se utiliza en el caso de zapatos
abotinados o botines.
Horma con articulado Alfa (V): posee una
bisagra que permite el movimiento
articular y la reducción de la horma.
Resulta el más utilizado en cualquier tipo
de fabricación principalmente en botas y
zapatos abotinados
Horma con articulado Tendo (kiowa): el
talón de las hormas se desliza hacia arriba
con lo cual el zapato no sufre ninguna
torsión. Se utiliza en calzado plano y botas
de poca altura.
Herrajes: se conforman por chapas
metálicas que cubren la planta de la horma
en su totalidad o parcialmente. Durante el
montado del zapato la base sufre mucho.
Pata evitar su deterioro se protegen las
zonas más susceptibles.
“ANATOMÍA DEL CALZADO”
Estructura del zapato
Esquemas de un zapato de tacón y otro de cordones con estructuras complejas
EXTERIOR DEL ZAPATO: EL CORTE
El corte se corresponde con la pieza o un conjunto de ellas, normalmente cosidas entre sí,
ubicadas en la parte externa del zapato.
1- Puntera: se trata de la pieza de corte que presentan algunos zapatos en la punta.
Puede mostrarse recta o con algún formato concreto.
2- Pala: es la pieza delantera de los zapatos de cordón y las botas.
3- Cañas: reciben este nombre las piezas laterales que conforman los zapatos de
cordón y botas
4- Carrillera o cordonera: en esta zona de las cañas se colocan los ojales para los
cordones. Pueden formar parte de las propias cañas o ser piezas superpuestas.
5- Lengüeta: se denomina así a la tira que queda por debajo de las cordoneras para
proteger al pie del roce de estas. Puede formar parte de la pala o no, en función del
modelo.
6- Talonera: se designa de este modo a la pieza externa de algunos zapatos destinada
a reforzar el zapato en la zona del talón y proteger también las costuras de cierre.
INTERIOR DEL ZAPATO: EL FORRO
Se corresponde con la parte interna del zapato que contacta con el pie. Su función consiste
en dotar de estructura al zapato y proteger al pie. Se conforma de una o varias piezas
normalmente cosidas entre sí.
1- Sudador: algunos zapatos disponen de una especie de talonera en el forro que sirve
para desplazar la costura central del forro hacia los lados y proteger así el talón.
Además suele componerse de piel afelpada, lo que permite una mejor sujeción del
zapato al talón.
2- Planta de almacén o plantilla: es la parte del forro de piel o tejido sobre la que se
apoya el pie. Normalmente se presenta almohadillada para un mayor confort.
3- Ribete o puente: muchas sandalias cuentan con uno o varios ribetes que forran el
contorno de la planta de montado.
REFUERZOS
1- Tope y contrafuerte: representan las piezas internas colocadas en la puntera y el
talón del zapato entre el corte y el forro. Sirven para otorgar consistencia a estas
zonas y evitar que el calzado se deforme.
BASE DEL ZAPATO
1- Planta de montado: sobre esta base se estructura el zapato, por lo que se sitúa
entre la planta de almacén y la suela.
2- Cambrillón: constituye un resorte de acero alargado introducido entre la planta de
montado y la suela para aportar rigidez a la planta, de forma que se evite que el
tacón se bascule.
3- Cerco o vira: este ribete de cuero o de otros materiales se coloca en el contorno del
zapato, antes de la suela. Al unirse a esta conforma una especie de “parachoques”.
4- Tacón: pieza exterior del calzado, con altura y grosor variables, unida a la suela en la
parte del talón con el fin de elevarlo del suelo, se presenta en diferentes materiales
y acabados.
5- Tapa: este elemento antideslizante se ubica en la base del tacón para protegerlo del
desgaste.
Componentes del calzado
1- Materiales de corte y forro: la piel. Tradicionalmente el material más empleado en la
confección de calzado, tanto para el corte como para el forro, ha sido la piel, aunque
actualmente resulta muy común el uso de la piel sintética o el plástico.
a- Las pieles más comunes según procedencia son:
Vacuno: se emplea tanto para el corte como para el forro.
Becerro: de mejor calidad, más fina y suave, se usa para el corte principalmente.
Cordero: muy fina y suave con poco brillo, muy elástica se usa para forro y
zapatos flexibles.
Cerdo: pieles muy duraderas se usan mayormente para forros.
Cabra: pieles finas y flexibles, se usan para corte y forro. Acabado muy brillante.
Otras: caballo, reptiles, peces o avestruces.
b- Acabados:
Piel plena flor: acabado liso, calidad inmejorable.
Piel flor: la más común, acabado liso y uniforme se le aplica algún tipo de
tratamiento para corregir imperfecciones.
Afelpados, Nobuc y Ante. El Nobuc es el resultado de aplicarle a la piel flor una
técnica abrasiva de lijado que produce una felpa aterciopelada. Por otro lado el
ante se fabrica a raíz de la parte interna de la piel.
Serraje: se obtiene de la parte reticular de la piel, es más sufrida a los golpes y
desgaste.
Charol: surge de aplicarle capas de poliuretano sobre la piel comúnmente sobre
serraje.
Laminadas: estas pieles se revisten con una hoja fina normalmente de origen
plástico, muchas pieles de colores metalizados son laminadas.
Grabadas: actualmente exhiben una gran fantasía uno de los más recurrentes es
el grabado con efecto de piel exótica, de manera que las pieles de mamíferos
adquieren el aspecto propio de los reptiles o avestruz.
2- Entretelas: constituyen tejidos internos que quedan entre el corte y el forro con el
fin de dotar de cuerpo al zapato. Existen entretelas tejidas y no tejidas, fusionables
o no.
3- Topes y contrafuertes: se emplean para reforzar las punteras y talones, de modo
que el zapato mantenga su forma.
Contrafuertes modelados en salpa y
termoplásticos.
4- Plantas de montado o palmillas: pieza clave de la fabricación, puesto que en torno a
ella, se monta el calzado. En la elaboración tradicional se trabaja sobre plantas de
montado de cuero, aunque también puede utilizarse el cuero regenerado y el
cartón compacto. Actualmente encontramos plantas prefabricadas que incorporan
cambrillones y acolchados en la zona metatarsiana, lo que añade resistencia y
confort.
5- Suelas:
Suelas de cuero: se elaboran a partir del
cuero obtenido del ganado vacuno.
Suelas de caucho: se realizan con caucho
vulcanizado, suelen pesar más, pero se
muestran muy aislantes y resistentes a la
abrasión. También existen suelas de crepé,
un derivado del caucho.
Suelas termoplásticas (TR): material
flexible y maleable. Las dos más conocidas
son el PVC y el TPU:
PVC: se elabora a partir de resinas y policloruro
de vinilo, son baratas, pesadas y poco flexibles.
TPU: se obtienen a partir del poliuretano
termoplástico por inyección. Gran capacidad
de abrasión y resistencia, flexibles y aislantes,
amortiguan la pisada.
Suelas expandidas: se obtienen a partir de
algunos termoplásticos (TR) en
combinación con componentes que se
expanden por lo tanto aumentan sus
partículas de aire y ganan ligereza:
Suelas de poliuretano (PU) se utiliza en calzado
profesional y deportivo, son ligeras y flexibles.
Suelas de eva: se componen de etileno vinilo
acetato, principalmente utilizado para
entresuelas, sandalias y zapatillas deportivas.
6- Tacones: hay de muchos materiales: madeta, corcho, acrílico, corcho, etc.
Actualmente los más utilizados son los de plástico inyectado. Obtenido a partir de
moldes precisos. Para elegir un tacón adecuado, se debe considerar la altura. La
caja o asiento ha de cuadrar perfectamente con la base talón de la horma.
Existe una gran variedad de formas como el tacón aguja, cuña, cubano.
Aguja Cuña Cubano
En cuanto a los acabados:
Pintados Laqueados Galvanizados Forrados
7- Cambrillones: su función es fortalecer el enfranque del zapato, la zona más estrecha
de la planta y el talón. En el calzado con tacón el cambrillón se extiende desde el
centro del talón hasta la articulación de la horma y suelen componerse de hierro o
acero.
8- Cercos y viras: Según el sistema de montado que se emplee en la fabricación, se
diferencia entre cerco prefabricado y goodyear. El prefabricado se usa en zapatos
montados con sistema de pegado. Consiste en una tira con una parte dentada que
se pega en el contorno de la base del zapato. La goodyear es una tira de cuero que
se monta por cosido. En cuanto a la materia prima hay de cuero, la salpa, la goma
EVA, el PVC, el TR, etc.
9- Fornituras: todos aquellos elementos del zapato con función de cierre, ajuste o
decoración: hebillas, ojalillos, remaches, tachuelas, pedrería, etc.
“MODELOS DE CALZADO”
BAILARINAS:
LOS ZAPATOS DE SALÓN PLANOS O BAILARINAS PROVIENEN EN REALIDAD DE LAS ZAPATILLAS
DE BALET.
ZAPATOS DE CORDÓN:
BASICAMENTE EXISTEN DOS MODELOS CLÁSICOS DE CALZADO DE
CORDÓN: EL BLUCHER Y EL OXFORD. TRADICIONALMENTE FUERON ZAPATOS MASCULINOS
PERO SE ADAPTARON PERFECTAMENTE AL ARMARIO FEMENINO.
ZAPATOS DE SALÓN:
SU ORIGEN SE REMONTA AL SIGLO XVI. EN ESA EPOCA SE TRATABA DE
UN ZAPATO PLANO Y MASCULINO, UTILIZADO POR LOS SIRVIENTES COMO PARTE DE SU
UNIFORME DE TRABAJO. DURANTE EL SIGLO XVIII SE TRANSFORMA EN UN MODELO UNISEX
Y ADQUIERE PRESENCIA EN LA VESTIMENTA DE LAS CLASES PUDIENTES AUNQUE NO ES
HASTA EL SIGLO XIX CUANDO TERMINA POR INSTALARSE DE MANERA DEFINITIVA EN EL
ARMARIO FEMENINO, DEDE ENTONCES HA EVOLUCIONADO EN ALTURA Y SU SILUETA SE HA
ADAPTADO A LAS TENDENCIAS DE CADA EPOCA.
SANDALIAS:
LEVAN PRESENTES EN LA VIDA DEL HOMBRE ALREDEDOR DE 10000 AÑOS.
CON LA APARICIÓN DE LAS CIVILIZACIONES ANTIGUAS PASARON DE CONSTITUIR UN
ELEMENTO FUNCIONAL DE LA INDUMENTARIA A TODO UN SÍMBOLO DE ESTATUS SOCIAL.
BOTAS Y BOTINES:
LAS BOTAS HAN ACOMPAÑADO AL HOMBRE COMO ELEMENTO DE
PROTECCIÓN Y SÍMBOLO DE ESTATUS A LO LARGO DE DIFERENTES CIVILIZACIONES. HOY EN
DIA LAS BOTAS REFLEJAN INNUMERABLES REFERENCIAS HISTÓRICAS. SUS FORMAS
TRADICIONALES PERO CON PATRONES, APLICACIONES Y MATERIALES PROCEDENTES DE LA
ÚLTIMA TECNOLOGÍA DEL SIGLO XXI, FRUTO DE LA PLURALIDAD Y LA GLOBALIZACIÓN.
ALPARGATAS:
TRADICIONALMENTE SE HAN LIGADO A LA VIDA RURAL Y, CON
POSTERIORIDAD, PASARON A FORMAR PARTE DE LOS TRAJES FOLCLORICOS DE VARIAS
REGIONES ESPAÑOLAS Y PAÍSES DE AMÉRICA LATINA. HOY EN DÍA LAS ALPARGATAS VIVEN
UNA EPOCA DE ESPLENDOR Y CADA VERANO SE RENUEVAN CON FORMAS, COLORES Y
PATRONES SORPRENDENTES.
