Maria Julia López

Duran
Sarai Flores
Chavez
Anayeli Hernández
Chavez
 Maria
Rosalia
Espino
za
Bastida
 Encuadre grupal

Docente
Isaura Vazquez Contreras
Telefono: 2411357872

Curso:
Barberia Basica 60 horas

Fecha de inicio 2/10/23

Dinamica de integracion:
¿Quién soy? ¿De donde vengo? ¿Qué me gusta?

.
Objetivo del aprendizaje: Aprender Barberia básica al
finalizar el curso.

Descripción del curso

CONSTA DE 3 MODULOS
Introducción a la Barberia 20 horas
Cortes clásicos básicos 20
horas
Cortes desvanecidos básicos 20 horas

Formas de evaluar
Asistencia y participación 15%
Actividades apuntes 15%
Prácticas 35%
Proyecto final 35%
Expectativas del curso

 Aprender Barberia básica

 Nombres de las herramientas y productos
 Aprender y realizar cortes básicos y desvanecidos
Beneficios: Obtener un documento oficial
Nota: La Lic. Trinidad nos supervisara el día 3/10/23

Temario de teoría
 Tricología
 Ejercicios de habilidad
 Posición de las tijeras y la tijera a mano libre
 Herramientas
 Peine o tijera técnica a mano alzada
 Conocimiento de la maquina
 La maquina y el peine o tecn9ica de mano alzada con
máquina

Tricología Estudio del cabello tratado

Manto hidrolipídico. - Vasos sanguíneos, son los
encargados de llevar sustancias y elementos químicos a
la papila dérmica para formar la estructura capilar.

Papila dérmica. - Es la encargada de seleccionar

nutrientes y elementos que van al torrente sanguíneo
para que se pueda formar la estructura capilar.

Glándula sebacia. - Es la encargada de lubricar el cuero

cabelludo, la piel en general y hasta 2 cm solamente de
estructura capilar.

Glándula sudorípara. - Esta glándula se encarga de

hidratar la piel en general, la piel solamente, cuando las
sustancias que segregan estas dos glándulas de las
llamadas secreción externa que se unen en la superficie
de la piel y se forma una sustancia llamada hidrolipídico
manto acido, es esta sustancia la que incluye también 2
tipos de hormonas protenicas como el colágeno y la
elastina que son fundamentalmente quienes dan
mantenimiento a la piel y estructura capilar.

Musculo erecto o ripilador: Es el encargado de dilatar

y vasoconstriñir (abrir o cerrar) los poros de la piel en
general y es capaz de responder a 3 tipos de
 impulsos físicos, químicos y psicológicos con la
finalidad de generar funciones que en cualquier de
los casos se han de protección en general por
procesos químicos que pudieran afectar

Impulso fisico: Cambio de temperatura ambiental,

impulso químico, rechazo a sustancias nocivas para
la piel, responden a situaciones de sorpresa, miedo,
estrés, que también pueda provocar trastornos a
cuero cabelludo y que tienen que ver con alopecia y
perdida de cabello, así como calvicie en los seres
humanos

Composición química de la estructura capilar: la

estructura se compone totalmente de péptidos que
son las unidades fundamentales de la proteína y
enlaces químicos como son el carbono, nitrógeno,
oxígeno y una concentración muy alta de azufre que
son los que mantienen unidos los péptidos para dar
origen a la estructura capilar

Estructura capilar: Se forma con los péptidos y los

elementos químicos que ya mencionamos los cuales
dan origen a tres sustancias entre la cutícula, la
corteza, y la medula son las capas que forman de
queratina que es 67% de estructuración total de la
cutícula, que forma el 30% de la estructuración total
y agua conforman un 3% de la estructura.
Anula Medio
r Índice
 Ejercicios de disociación

Se realiza con un apretón de manos en 60 tiempos de

menor a mayor presión

1. Separar pulgares

2. Separar medio y angular

3. Separar índice y medio

4. Separar anular y meñique

5. Juntar medio y anular

6. Juntar índice y medio

7. Juntar meñique

8. Juntar pulgares
Ejercicios de tensión: Iniciar con apretón de manos
durante 60 tiempos
1. Palmas frente a mi y doblar solo las
falangetas durante 60 tiempos tratando de
no encorvar las manos
Ejercicios de habilidad: con los palitos de madera hacerlos
girar de adentro hacia fuera 60 segundos solo con el
pulgar

Ejercicios de habilidad para la muñeca: Girar durante 60

tiempos hacía adentro en giros completos toda la muñeca
y 60 hacia afuera.

Con la botella sobre la palma de la mano hacemos que

ruede 60 veces y cambias la mano. Con la pelota oprimes
10 veces y cambias de mano hasta completar 60 tiempos.
Con un palo de escoba de 15min.
 Zonas o secciones

En los diseños de caballero se han determinado que en la

alta peluquería se debe cortar en particiones por zonas
con la finalidad de realizar trazos mas rectos y lineales
que son los que caracterizan un diseño de caballero no
importando la longitud.

Casquetes Hueso Occipital

Ejecutivos

Sección o zona #1 Pasa por encima de las

orejas y por debajo de la curvatura inferior de la cabeza a
la altura del hueso occipital.

En esta sección para algunos diseños de caballeros se

trabaja agresivamente más corto, esto quiere decir que
se expone el cuero cabelludo y en este tipo de diseño en
el que casquete el que define el tipo ejecutivo el cual se
puede realizar con tijera o con maquina siempre y cuando
se tenga en cuenta las técnicas de uno de cada una de
ellas.

Sección #2
 Es la parte más ancha de la cabeza, pasa a la altura de la
curvatura inferior de la cabeza aproximadamente de 1 a 2
cm arriba de la oreja y el hueso occipital, esta sección o
zona determina el tradicional corte vertical al que
lamamos casquete regular o casquete colegial y al que
esta zona reduce o aumenta el volumen dependiendo la
postura y texturización, así como la longitud en las zonas
3 y 4.

Zona Sección
#3
Se traza por encima de la curvatura superior de la cabeza
o por debajo del vértice o contra crecimiento formando
una ranura de oreja a oreja trazándose de 3 a 4 cm por
arriba del pabellón de la oreja y del hueso occipital

Nota: Si la zona del vértice o contra crecimiento se

encontrara muy delgado de su posición natural regular,
será necesario incluirla dentro de la zona #3

Esta zona o sección puede definir parte del

diseño ya que aquí se define la longitud del
corte y es también esta zona la que marca el
tipo de casquete para los tipos de diseño
militar o también para los diseños de vanguardia como los
llamados urbanos, actualmente

Zona Sección
#4
Nos referimos al polo superior de la cabeza el cual forma
un ovalo en el que se incluye el vértice o contra
crecimiento y la cúspide en una sola y tiene tamaño
aproximado de una palma.

Esta sección se puede cortar de manera vertical u

horizontal y es que aquí es donde se define los estilos de
corte para caballero, creando balance y desarrollando la
creatividad, aquí es donde las texturizaciones en los
diseños de moda y los casquetes cobran vida en su
realización.

Perfiles
Se le llama perfil a la intersección entre la piel y el cuero
cabelludo que va desde la mitad del frontal a la nuca
central. Dividiendo la cabeza en perfil derecho izquierdo

Perfilar
Recortar el perfil completo

Perfiles laterales

Perfil lateral
largo
(Conservador)
 Se traza por debajo del lóbulo exterior del pabellón de la
oreja y puede ser cuadrado o de moda urbana o la
diagonal externa en la tendencia manga

Diagonal externa
Tendencia urbana

Diagonal Externa
Tendencia magna

Perfil lateral
regular
Se traza por debajo del lóbulo interno del oído es un trazo
clásico para casquetes de tipo militar, colegial y ejecutivo.
Perfil lateral corte
Se traza por encima del lóbulo interno del oído
ideal para coordinar con diseños redondos en el
perfil posterior, con variantes en diagonal
interno para tendencias urbanas, de vanguardia
y con perfiles devastado y sin marcar

Perfiles Posteriores
Los perfiles posteriores se ubican en el inicio de la zona
#1 y su realización tiene gran importancia debido a que
son parte del visagismo de un diseño en los caballeros ya
que su correcta elección puede ayudar a estilizar e
incluso parte de la complexión natural de la persona.
Perfil posterior redondo:
Este tipo de perfil se traza formando una línea recta en la
base del cuello para que a ella se sumen las
características físicas que las circulaban
y así obtener un
trazo óptico
deseado.
Este tipo de perfil es ideal para el cuello de complexión
natural. Pero hacerlo redondo se traza recto y solo en las
esquinas se redondea.

Perfil posterior:
Este tipo de perfil se traza formando un semicírculo, en la
base de la nuca con la finalidad que regresarla su posición
regular al sumarse las formas cercanas nos de un efecto
óptico de alargamiento.

Nota: este tipo de perfil para estilizar cuellos gruesos en

personas robustas.

Perfil posterior recto horizontal cuadrado:

Este tipo de perfil se realiza trazando una media luna
aproximadamente ½ cm con dirección hacia la nuca
central, con la finalidad de neutralizar la curvatura inferior
en la cabeza como es la gráfica.
Este perfil es ideal para aquellas
personas de cuello delgado
y complexión delgada.

Perfil posterior de triangulo invertido.

Este tipo de perfil se realiza trazando 2 líneas que se
encuentran en el punto más bajo del perfil,
Justamente en la nuca central, cada una de ellas deberán
tener una ligera curvatura hacia la nuca central, para de
esta manera neutralizar la forma cilíndrica del cuello.

Este tipo de perfil es ideal

para aquellas personas de
complexión atlética que se
requieren de estilizar esa
área de su cuerpo.

Es importante reconocer que para realizar diseños

masculinos tengamos en cuenta la posición de las manos
que sostienen el mechon a cortar con la finalidad que
esto quede con la palma hacia afuera y con relación al
cuerpo del peluquero y que con esto se lograra un efecto
del corto o mas lineal y angular que son los que se
sugieren para los estilos de corte en las cabelleras ya que
si pusiéramos en forma contraria y con relación a la
cabeza generaríamos líneas redondas o curvas que no
son las indicadas.

La tijera cortara de la punta de los dedos hacia la palma

de la mano cortando siempre líneas rectas y verticales de
la zona #1 hacia los 3 o sea con la punta de los dedos
hacia abajo son 2 tipos de líneas de diseño a las que
llamamos cerrada o vertical y abierta u horizontal.

Cerrado vertical abierta horizontal

Al cortar de la punta de los dedos hacia la palma de la
mano solo se debe cortar entre la faringina y la falangeta
de los dedos aproximándose lo mas que se pueda a la
palama de las manos para evitar accidentes teniendo en
cuenta que se debe utilizar la medida apropiada de tijera
para la mano.

Esta técnica también llamada a mano alzada se utiliza

para pulir los cortes a la nuca perfilar después de haber
utilizado la maquina o bien checar y unir intersecciones
(las líneas de separación entre cada zona) para que el
corte tenga coordinación, secuencia y uniformidad se
debe utilizar la tijera de precisión larga o bien la tijera
dentada para texturizaciones.

El peine se debe trabajar en posición “c” ya sea por la

dentada o por la costilla con la finalidad de tener mas
movimiento en el para poder formar ángulos de
correlación y para ello debemos sujetar entre 3 de las
cuales pertenecen a la técnica de mano libre con maquina
y las 2 ultimas a la técnica de mano alzada con máquina.

Anclar:
Es pegar las cuchillas de la maquina firmemente al cuero
cabelludo y la piel.

Inclar
Se debe formar un ángulo recto de correlación entre la
cuchilla y la curvatura de la cabeza a la altura de la nuca
para así conseguir un trazo más recto en el diseño

Suspender
Se refiere a refinar la maquina con movimiento suave e la
muñeca con relación a la forma de al cabeza

Abanicar
Es correr la maquina sobre el peine de derecha a
izquierda y se usa para desbastar (quitar excedente de
cabello) antes de definir el corte y también para pulir la
nuca y los perfiles.
Balancear:
Pasa por encima del peine de manera horizontal
moviéndose ligeramente con la dentadura hacia arriba o
hacia abajo dependiendo la posición del crecimiento con
la finalidad de controlarlo.

La máquina y el peine
Esta técnica se llama a mano alzada con máquina para lo
que se recomiendo un peine “clíper” o peine para
casquetear ya que por la medida del peine nos
determinara la longitud del cabello formando ángulos y
líneas siempre rectos para crear trazos lineales siempre
rectos para crear trazos en la cabeza ya que surgen en
ellos trazos masculinos y estos pertenecen los últimos 2
movimientos de la maquina (voluncer y abanicar).

Mezclado visual:

En la creación de diseños masculinos es frecuente

trabajar con la zona 4 que es el polo superior de la cabeza
con mayor longitud de la zona #1 hacia arriba y aun que
muchas veces estas zonas no conecten % si técnicamente
se pueden conseguir resultados que ópticamente se vean
bien solo quitando exceso de volumen y neutralizando
línea y circulares y así crear diseños visualmente
equilibrados.

Texturización:

Textura simple es trabajar la incisión en los 3 cm del

parámetro de longitud de puntas y esta texturización se
realiza dado de 1 a 2 golpes de tijera en el mismo punto,
con tijera dentada con la finalidad de quitar el trazo
 3 dedos 0.5 navaja baja
3 dedos nuca media #1
2 dedos nuca alta #1.5 con laterales
 3 dedos 0.5 nuca baja
3 dedos nuca media
#2 dedos nuca alta #1.5 con laterales
 3 dedos 0.5 nuca baja
3 dedos nuca media #1
2 dedos nuca alta #1.5 con laterales

3 dedos 0.5 nuca baja

 3 dedos nuca media #1
2 dedos nuca alta #1.5 con laterales

3 dedos 0.5 nuca baja

 3 dedos nuca media #1
2 dedos nuca alta #1.5 con laterales

TEMARI
O
 CONOCIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS
(Mantenimiento para generar un desempeño de los mismos)

MODULO 1
Perfección en ejecuciones de cortes en devaneados y derivados. Así
como la manipulación de estrategias de aprendizaje y estandarizar
técnicas de ceros universales.

MODULO 2
Manipulación del uso adecuado de la tijera, segmentaciones de corte
para direcciones, líneas, texturas y trazos.

MODULO 3
Uso adecuado de productos para afeitado en diseños de barba en
diferentes estilos, básicos, modernos y ritual de afeitado. Aplicación de
servicios integrales como exfoliantes, aplicación de mascarillas y uso de
pigmentos.

MODULO 4
Uso adecuado de herramientas de trazo para realizar grecas, tribales,
kree style, efectos 3D y realismo, uso de pigmentos creativos o de
impacto visual.
CUADRO DE DESVANECIDO
 Aproximadamente hay
una longitud de 15 cm
entre las 90° y 0° y
dependiendo de la
morfología craneal de la
persona.

En niños hay
aproximadamente 12 cm
también dependiendo la
morfología craneal.

Para maquina sobre peine

E= frente o frontal
R= remolino
A= altura
P= pómulos
 90°
2.5cm #2
2.5 cm # ½
2.5 cm # 1
2.5 cm # ½

Crecimiento de la nuca natural.

Adulto

Ejemplo de corte
2.5 para MSP
3.3 #2
3.3 #1 ½
2.5 para contorno.

Niños bloques de 4 cm
 Ejemplo de corte
2.3 cm MSP
2.5 cm #2
2.5 cm #1 ½
2.5 # 1
2 para contorno.

Nota: ½ cm para contorno o maquina sobre peine pasa

desapersivida.

100% de la cabeza
50%
25%
0% de la cabeza

Crecimiento de nuca natural.

F= frente
100%
EJEMPLO
P= pómulo DE CORTE: MSP
75%
A= altura
#2 50%
R= remolino #1
½ 25%

#1 0%
Peine del número #1 de 0% a 25%
Peine del número del #1 ½ de 25% a 50%
Peine del #2 del 50% a 75%
Maquina sobre el peines del 75% al 100%

90° = 100%
60° = 75%
45° = 50%
-22.5° = 23%
0° = 0%

Crecimiento de nuca natural.

Cuando un corte ya sea fade alto o bajo donde se inicia el o

la limpieza con el 1° peine se considera el 100%
Ejemplo
3 2.5

2 2.5

1½ 2.5

1 2.5
C A 1.5
C.M 1.5
C.C 15
 Ceros
universales

4
3
2
1
01 C½ Cero abierto
03 Linea guia
04
05 cero cerrado

T terminadora
N navaja
A afeitadora
1 ml manual cada cero
C1 1ml
C2 2ml
C3 3ml
C4 4ml
C5 5ml

Nota: Al realizar tecnica de maquina sobre peine realizar

con cero 3 (palanca a la mitad) y peine clipper
Con un cero universal se pueden crear un peine cual no
existe materialmente
Ejemplo: Corte a 14ml = Aumento #4 + C4 = 14

DESVANECIDOS

FADE ALTO

FADE MEDIO
LOW FADE (desvanecido bajo)

MOLCANOS

2-5CM x técnica

1.5 x técnica

2.5cm x técnica
 2.5 x técnica

2.5 x técnica

Frontal y posterior ángulos iguales

1 cm por cada tecnica

Linea que se borra al ultimo (guia)

100 Salida
75

30

25

0 Entrada

Truco para barba: Marcar con un peine y un

lapiz de cera desde 3/4 de oreja hacia
bigote las dos a la misma direccion y
despues con cualquier herraienta bien
puede ser tijera se marca para que la barva
quede afeitada a la misma distancia

Maquina Shaver
2 rodillos para quitar volumen
1 rodillo para llegar al punto de linea desvanecer o
conectar con c5, se utiliza 0a 75 borrar linea

Angulos para realizar un casquete con peine #1

Tecnica

#2 a 45° = 6 m/m
#1 a 90° = 5 m/m
#1 a 60° = 4 m/m
#1 a 45° = 3 m/m

CORTE FADE ALTO

Comenzar limpiando de los 45° a los 90° con peine 1 ½

respetando 3 dedos de remolino hacia abajo para MSP
después dejando aproximadamente 1.5 cm después de
cada peine o aumento pase maquina con peine #1 de 0 a
75° respetando guía del corte que marque al inicio con
terminadora después del #1 pase la medida por debajo
del #1 1.5cm igual de 0 a 75 luego el C1 1.5cm por
debajo C3 1.5cm por debajo del C3 5cm al finalizar puede
borrar la línea guía del inicio con terminadora y pase
maquina afeitadora desde los 0° a los 45° del corte
verificando que no tenga residuos, al terminar utilice
técnica de MSP con peine de #2 en la zona de remolino 3
dedos hacia abajo para cortar el cabello en forma frontal
primero quite el volumen con tijera dentada alrededor y
enseguida corte empezando por izquierda a derecha y
luego alrededor al terminar de cortar con tijera modifique
los residuos con terminadora pasando suavemente,
marque cortando de enfrente y de nuca alta a media pase
navaja para definir.

Nota: Para borrar la línea guía se puede utilizar

terminadora de lado como si fuera una goma pasando
suavemente
CORTE “TAPER FADE”
Comenzar con peine guía #1 ½ en 20 de patilla, hacia
dirección de contra crecimiento a la coronilla solo
aproximadamente cm en forma curveada tome la
terminadora y marque patilla en forma diagonal y
después pase peine #1 pase la media 0 01 1cm por
debajo del 1 luego C3 manual de 0 a 75 que fue la técnica
que hizo que marcara la sombra al finalizar lateral pase el
C5 para formar el fade y en zona de nuca baja hice lo
mismo dejando 7cm igualmente aproximadamente 1.5cm
por arriba del 1 ½ conecte con máquina sobre peine de
corte y terminadora el peine se utilizo con las cerdas mas
anchas así en los laterales y nuca baja y de zona o
remolino hacia frente de igual forma solo que al
finalizarse dio textura pasando la tijera horizontal
obteniendo y cerrando suavemente.
Nota: Marque un ligero contorno para hacer mas notorio
el corte y pase navaja en contorno.
CORTE DESVANECIDO COMPRIMIDO
Comenzamos con maquina rasuradora peine #1 1/1 con
punta y terminado con talón formando una guía alrededor
de la cabeza y después con C5 o con terminadora
marcamos línea guía de CNN hacia nuca baja respetando
el crecimiento después con peine #1 para 1cm debajo del
1 ½ pase iniciando desde C5 punto y al llegar al 75% del
corte talón después 0 a 30% del corte con la medida y de
0 a 25% con C3 punta talón y al finalizar C3 marcado el
desvanecido después con tijera corte y de textura en
frontal y coronilla al frente forme una media luna para
sacar textura y quitar peso y largo del “capete” luego con
peine curvo y maquina C3 hacer técnica de maquina
sobre el peine al finalizar eliminar la guía del inicio con
terminadora desvaneciendo hacia arriba para pulir mas el
corte pase la shover de CNN hasta la nuca media con un
rodillo y en patillas
Nota: Puede pasar navaja para que quede mas pulida
 R #2
1½ 1
Entrada
75
1
3
75

½ 4
75
C3 5
 T 6

A 7

N 8

PERFILADO DE BARBA AFEITADO

Comenzamos marcando la barba con terminadora sin
retirar la línea solo marcamos línea guía y después,
dependiendo del gusto del cliente se cortara con maquina
rasuradora con peine #2 “el mas común” una vez
terminado se enciende el vaporizador para que de calor y
sea más fácil cortar la barba al comenzar el vapor primero
con navaja definimos la línea guía que marcamos al inicio
pasamos navaja hacia abajo posteriormente hacia arriba
ya quitando la línea guía y exceso después se apaga el
vaporizador y se pasa maquina afeitadora en la zona que
pasamos navaja verificamos que no tenga exceso y por
ultimo pigmentamos “si es con tinta barrida” solo un poco
y difuminar para que no se vea muy negro al finalizar
aplicamos un poco de after shave sin tocar la parte
pigmentada y ¡Listo!

EXFOLIACION Y MASCARILLA FACIAL

Con vaporizador encendido se aplica una cantidad de
exfoliante dando un ligero masaje, se deja actuar por
5minutos y se reirá solo con pats secos, después se aplica
la mascarilla de manera uniforme una capa gruesa sin
dejar que se vea en partes no uniforme, una vez aplicada
la mascarilla se apaga el vaporizador y se deja secar
aproximadamente 20 minutos o hasta que seque
completamente, una vez seca se retira un poco con
navaja para levantarla y después con la mano, para
finalizar se aplica crema dando masaje.

Nota: Esta mascarilla y servicio se puede hacer/aplicar en

el proceso de barba, también si el cliente no pidió corte
se le puede hacer o marcar el contorno y generaría mas
ganancia.
CORTE A SOLO TIJERA:
Primero se secciona la parte de la cúspide con la frontal
para marcar el corte y se empieza a cortar con técnica de
corte normal empezando por:
1,2 y 3 o 4,5,6 y zigzag y 7 conector
después con peine de corte se humedece el
cabello primero y empezamos de nuca baja
a dirección a nuca media y pasando por
nuca alta haciendo un ángulo con el peine
de 45° grados y pasando cortando con tijera
al finalizar se marca contorno y patilla con
navaja.
Nota: Se puede cortar con peine Clipper solo en nuca baja
a media.
TAPER FADE CON GRECAS (NOTAS)
Como ya sabemos el taper solo es un devaneado en zona
lateral formando un ángulo con pómulos en dirección a
zona remolino en forma diagonal, los peines mas
utilizados son #1 ½, #1, #.5, C3 y C5 y en de nuca baja
es recomendable tomar como medida de referencia 1
cuchilla y media o si tienes grecas una cuchilla ¾ ya es
cuestión de estética.
Notas:
1° El taper fade debe ser trabajado con maquina en
diagonal ya que si se forma en forma recta se forma una
escuadra y se tendría que subir el cate y ya no sería taper
2° En zona que se hacen grecas el desvanecido de taper
se borra es decir ya no se nota y se pierde el
desvanecido.
Grecas:
Para realizar grecas es importante trazarlas con
terminadora, utilizando nuestra imaginación engrosando o
adelgazando líneas al terminar de m arcarlas se pasa
navaja para definirlas, también se pueden maquillar
incluso pigmentar para un mejor realce.
Nota: Si eres principiante se puede marcar primero con
talco la forma de la greca es bueno iniciar al centro del
diseño para no cortar la greca.
Corte desvanecido en oreja peine # ½ 3cm arriba de la
oreja para tener espacio para C3 y C5
 “Corte en v estilo moicano con grecas”
Empezamos limpiando con peine 1 ½ de 0 a 75° dejando
“V” para marcarla después comenzamos marcando el
diseño de la greca para no perder el desvanecido una vez
marcada la greca pasamos navaja sobre la greca para
definir y al termino comenzamos a desvanecer en la
misma forma “V” con 1 ½ ,1, ½, C3 y C5, el ½ se debe
pasar 3cm arriba de la oreja para tener espacio suficiente
para C3 y C5 al tener un buen desvanecido pasamos
navaja a contrapelo enseguida afeitadora.

CORTE DESVANECIDO MEDIO “TECNICA OCULTA”

Comenzamos con maquina de un ángulo de 0 a 30° para
marcar línea guía después limpiamos con 1 ½ de 0 a 75°
marcamos salida con “t” y empezamos con el
desvanecido con peine 1 ½ C3, C5, 1.5cm por técnica al
finalizar damos textura y con tijera dentada texturizamos
lateral alto para que se pueda peinar al frente pasamos T,
N, A para que el corte se pula y quede limpio.

MANTENIMIENTO DE MAQUINAS

Rasuradora
1° Comenzamos quitando los 3 tornillos de la tapa en
seguida 2 o ya sea el caso una de cuchillas quitamos
cuchilla y quitamos tornillo de palanca para quitar el
puente, quito tornillo de ajuste y tiene que salir el resorte
después limpiamos bien la maquina y observamos si
están iguales las láminas si no están igual podemos
levantarlas metiendo el desarmador por el lado de
cuchillas con cuidado para no romperla armamos y las
cuchillas deben quedar por en medio de la mas grande el
tornillo de ajuste solo se debe ajustar un poco antes de
armarlo debemos verificar que no tenga ruido para ultimo
la aceitamos