MAYO
Vestido Ciseaux,
Christian Dior, 1949
Por: José Luis Díez Garde
Sala: La moda renovada
Domingos: 12:30 h.
Duración: 30 min.
Asistencia libre
hasta completar aforo
Texto
Jose Luis Díez-Garde es presidente de la Asociación
de Amigos del Museo del Traje. Licenciado en Comu-
nicación Audiovisual por la Universidad de Navarra y
MBA en Gestión de Empresas de Moda, por ISEM.
Ha sido editor de moda de la web de la revista GQ
durante casi una década y actualmente forma parte
de la redacción de Hola Fashion. Ha colaborado, con
medios como Vogue Italia, Vanity Fair, Port Magazine,
El País, La Razón, Código Único o La Razón, y es
autor de uno de los blogs de referencia sobre moda
masculina, Esmoquin Room. Además, ha sido comi-
sario de dos exposiciones en el Museo del Traje: Man
in Progress y Vistiendo el tiempo.
Cordinación y maquetación
Mª Jose Pacheco
Corrección de textos
Ana Guerrero
** Todas las imágnes de este folleto corresponden a piezas de
la colección del Museo del Traje CIPE, Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, son imágenes de dominio público o están
liberadas bajo licencias libres.
NIPO: 030 - 17 - 002 - 0
VESTIDO CISEAUX DE CHRISTIAN DIOR, 1949
Para entender la revolución que Christian Dior pero es ahora cuando surge de manera clara
supuso en la historia de la moda, hace falta y alcanza a toda la sociedad.
conocer los cambios que se produjeron en la
indumentaria femenina durante la primera mi- Es en este momento también cuando encon-
tad del siglo XX. tramos un gran número de mujeres diseñando
para mujeres. Coco Chanel será la más co-
Nacido en 1905, Christian Dior siempre ase- nocida de todas, pero también están Jean-
guró que la belleza y las siluetas de la Belle ne Lanvin, Madeleine Vionnet, Marie Callot,
Époque le “marcaron para siempre” (pese a Jeanne Paquin, Carmen de Tomaso, Carven y
que él, por su edad, no llegó a tener plena Elsa Schiaparelli, entre otras. Elementos como
conciencia de ella). El diseñador francés vivió el el punto o el binomio blanco y negro serán
momento de bonanza anterior a la Gran Gue- protagonistas, así como un pelo corto “a la
rra, una Europa donde nacían las vanguardias garçonne”. Junto con Chanel, quizás la mejor
y las mujeres cambiaron sus vestidos de pe- representante femenina de esta nueva moda,
queñas cinturas por diseños más cómodos Patou y Lelong serán los grandes adalides de
que liberaron el cuerpo de la mujer del corsé. esta tendencia.
Con la Gran Guerra el trabajo fuera de casa Con el Crack del 29 se pone fin a los alegres
se extiende también a las mujeres. Empiezan años 20 y comienza una vuelta al clasicismo
a ganar cada vez más derechos civiles y a ac- anterior. Balenciaga será el encargado de res-
ceder a todas las funciones reservadas hasta tablecer la cintura antes de 1939, cuando estalla
ese momento para el hombre. Esto incide de la II Guerra Mundial.
manera directa en la indumentaria. Se aban-
donan las formas y siluetas en S y comienza La moda militar
una época de liberación femenina, también en El conflicto bélico pone en jaque a la moda pari-
la indumentaria. sina. Chanel emigra a Biarritz, otras casas cerra-
rán y serán pocas las que queden en la capital
Entre 1920 y 1925, la mujer empieza a deman- francesa resistiendo la carestía de materiales.
dar una moda que responda a tres elementos Entre ellas, la casa Lelong, donde llegará a tra-
básicos de su día a día: el trabajo, el deporte bajar Dior, y que se convertirá en un símbolo de
y el baile. Aparece una moda práctica donde la resistencia. Cuentan las crónicas de la época
las faldas se acortan por la rodilla y las cin- que, cuando los americanos consiguieron libe-
turas desaparecen. Este último planteamiento rar París, les llamó la atención la elegancia de las
ya lo habíamos encontrado unos años antes mujeres de la ciudad. Ellas lo explicaron como
con diseñadores como Mariano Fortuny y su la única manera que tenían de demostrar que
Delphos o Paul Poiret y su moda orientalista, el enemigo no podría con Francia.
3
MODELO DEL MES DE MAYO
Durante esos años encontramos restricciones de madera para los zapatos. Se llevan hombros
en la alta costura y una ciudad (y un país) que se anchos y falda recta. “Esta esperanza tenaz me
aíslaba del exterior. Las siluetas se vuelven más ayudaba a olvidar la atmósfera de división, en
contundentes y adoptan un carácter militar. Se la cual se sumergían los desastres de la gue-
rellenan los hombros (padding) con grandes rra, las restricciones, el mercado negro y -más
hombreras y aportan así un estilo marcial al frívolamente, pero también más profesional-
look. Aparece la falda pantalón, que permite mente- una moda detestable. Los sombreros
a la mujer moverse en bici por la ciudad, y la demasiado grandes, las faldas demasiado cor-
prensa empieza a hablar de maneras de eco- tas, las chaquetas demasiado largas, las suelas
nomizar en casa y presenta propuestas e ideas demasiado gordas y, sobre todo, las horribles
para reciclar tejidos y conseguir; por ejemplo, pelucas ideadas por Fontanges, cayendo sobre
confeccionar un abrigo a base de retales de la frente o extendidas como crines en las es-
otras prendas. Durante estos años encontra- paldas de las parisinas ‘ciclistas’ de la época.
mos los tejidos falsos y las suelas articuladas En resumen, el estilo ‘zazou’, nacido, sin duda,
como desafío a la altanería de los ocupantes y
a la austeridad de Vichy. ¡Curiosa época en la
que, a falta de tejidos, plumas y velillos -eleva-
dos a la categoría de banderines- flotaba sobre
París el estandarte de la rebelión!”, afirma Dior
en su autobiografía.
Tras la liberación de París, la alta costura vol-
verá a plantearse la salida al exterior. Se crea
entonces el Teatro de la moda, una colección
de pequeñas muñecas que recuerdan a las
Pandora de los siglos XVII y XVIII en el que se
representan y se dan a conocer las propuestas
de los creadores parisinos y luchan por devol-
ver a su posición anterior al conflicto bélico la
costura francesa.
Será entonces, en 1947, cuando un descono-
cido diseñador, Christian Dior, revolucione la
moda con su colección “Corola” y “En 8”. A las
10:30 de una lluviosa mañana del 12 de febrero
Rita Hayworth o Marlene Dietrich contemplan
cómo la novena salida del desfile, un conjunto
de falda y chaqueta, pone un punto y final a esa
moda de carestía. “Salíamos de una época de
guerra, de uniformes, de mujeres soldados con
complexión de boxeador. Yo dibujaba mujeres
flor, de hombros suaves, busto dilatado, talles
Figurín, 1932-1934, inspirado en un modelo de una
casa de alta costura francesa, Philippe et Gaston, reali- finos como juncos y faldas largas como coro-
zado por la casa de bordados H. Estevez de Barcelona. las. […] Deseaba que mis vestidos estuvieran
Colección Museo del Traje, Madrid. ‘construidos’, moldeados sobre las curvas del
4
VESTIDO CISEAUX DE CHRISTIAN DIOR, 1949
cuerpo femenino, que estas estilizarían con ele- el que se entretenía memorizando las flores le
gancia. Marqué el talle, la línea de las caderas; marcaron de manera decidida en su estilo.
di su valor al pecho. Para dar más prestancia a
mis modelos, hice forrar casi todos los tejidos La Ciudad de la Luz fascinó también al peque-
con percal y tafetas, renovando así una tradi- ño Christian, que conforme pasaron los años
ción abandonada de tiempo atrás”. acabó entrando en contacto con el ambiente
artístico de la ciudad: Jean Cocteau, Max Ja-
Christian Dior cob, Christian Bérard, Pablo Picasso o Salvador
Hasta los 5 años permaneció en Granville, en Dalí formaban parte de su círculo más cercano.
Normandía, con toda su familia. Segundo hijo Es comprensible por tanto que tras finalizar su
del matrimonio entre Maurice y Madelaine, su carrera de Ciencias Políticas, que estudió para
padre era un hombre de negocios propieta- satisfacer a sus padres, que deseaban para él
rio de una empresa de abonos Dior Fères. La una vida de diplomático, abriera una galería de
buena marcha de la empresa familiar les hizo arte (financiada por su padre) en el número 34
trasladar su residencia en 1910 a París, y limitar de la Rue de la Boétie, que tuvo que cerrar tras
las visitas a Granville a los veranos (hasta 1938 la ruina familiar provocada por el Crack del 29.
en que hubo que venderla por la bancarrota
familiar). Los paneles japoneses que decora- Comienzan aquí una serie de sucesos trágicos
ban el interior de la casa y el jardín exterior en para la vida del joven Dior: la familia tuvo que
Fotografía de la casa de la familia Dior en Granville, actual Museo Dior. Francia.
5
MODELO DEL MES DE MAYO
retirarse a Normandía, fallece su madre y él ser conocido en algunos sectores de la moda.
enferma de tuberculosis. Gracias a la ayuda Carmel Snow, la prestigiosa editora de Harper’s
económica de algunos amigos, consigue reti- Bazaar en Estados Unidos, se fijó entonces en
rarse a Ibiza donde pasa seis meses recupe- él y, de hecho, según aseguran, fue ella la que
rándose. Será a su vuelta cuando empiece a insistió a sus compañeros de prensa para que
dibujar modelos de moda y a cobrar por ellos no se marcharan de París y esperaran para ver
(vende algunos por 10 céntimos). Su amigo la primera colección de Dior en 1947.
Jean Ozenne, un prometedor diseñador en
ese momento, le ayuda en este proyecto y así Abandona Piguet para cumplir su servicio mi-
es como consigue entrar en 1937 en la casa litar y en 1942 se incorpora a Lucien Lelong,
Robert Piguet, en la que llega a diseñar tres co- una de las casa de costura parisinas que se
lecciones. Será aquí, además, cuando presente mantuvieron abiertas durante la ocupación nazi
su modelo Café Anglais, el antecesor directo de París. Será aquí donde termine su forma-
del “New Look” y gracias al cual empezará a ción antes de fundar Christian Dior el 8 de di-
ciembre de 1946. La oportunidad le surge de
una manera casual, que tiene que ver mucho
con la importancia que Christian Dior daba a
la superstición.
El Dior mágico
“No tendrás dinero pero las mujeres serán
buenas contigo y tendrás éxito gracias a ellas.
Tendrás grandes beneficios y tendrás que ha-
cer muchos cruces”, le dijo una adivina una
vez a Dior. Él, todo un supersticioso que había
tenido su primera experiencia en este campo
con tan solo 14 años, mantuvo siempre en su
mente esas palabras, lo mismo que siguió los
consejos de Madame Delahaye, su adivina de
cabecera, quien le indicó que dijera que sí a la
proposición de Georges Vigouroux.
Vigouroux, un antiguo amigo de la infancia en
Normandía, se cruzó de manera casual tres
veces con Dior en un breve espacio de tiempo y
siempre le hacía el mismo comentario: “Marcel
Boussac busca alguien para reflotar Philippe et
Gaston, ¿quién podría ser?” Boussac era uno
de los hombres más ricos de Francia, conocido
como el “rey del algodón”. Y a la tercera, Dior
no tuvo dudas: “Yo soy el candidato”. Lo que no
sabía Vigouroux es que Dior iba a proponerle
Figurín, 1932-1934, inspirado en un modelo de una
casa de alta costura francesa, Lucien Lelong , realiza-
al empresario abandonar la idea de reflotar la
do por la casa de bordados H. Estevez de Barcelona. casa fundada en 1925 e invertir en él, en una
Colección Museo del Traje, Madrid. firma donde “todo iba a ser nuevo, desde el
6
VESTIDO CISEAUX DE CHRISTIAN DIOR, 1949
estado mental y el staff, a la decoración y el rotundo y esto hizo que la casa se convirtiera en
edificio”. Convenció al empresario, que invirtió un verdadero éxito comercial que fue creciendo
una cantidad que pudo rondar los 60 millones exponencialmente durante los años sucesivos
de francos, y el 8 de diciembre de 1946 fundó y que llegó a suponer más de la mitad de las
la casa. exportaciones galas de alta costura. Tal fue el
poder de Dior que al año siguiente ABC se re-
Es curioso que fuera un día 8, ya que ese fue el fiere a él como el “supremo jefe francés”.
número mágico de Dior: la decisión de decir sí
a Boussac la tomó un 18 de abril, el 8 fundó la El periódico español hablaba de él como una
casa, su edificio estaba en el distrito 8 de París de las referencias de la moda del país vecino en
y, además de la colección ”Corola”, presentó un artículo que demostraba el éxito que había
en ese momento la colección “En 8”. tenido el francés al que todo el mundo copiaba
y cuyo poder podía llegar a hacer registrar las
El New Look habitaciones de hoteles de posibles “espías”.
La propuesta de Dior resultó revolucionaria no Según cuenta el diario en noviembre de 1948,
solo por la nueva silueta sino por las connota- habían empezado a llegar cancelaciones de
ciones económicas que planteaba. Dejaba atrás pedidos desde Italia, donde algunas mujeres
una época de racionamiento. Se necesitaban encontraban sus vestidos en los cuerpos de
varios metros de tela para poder confeccionar otras mujeres que habían adquirido la copia
cada una de las faldas del modelo Bar, lo que realizada de manera ilegal en Italia. Al parecer,
suponía todo un desafío para la época. Incluso a través de cámaras ocultas en bastones o sola-
consiguió generar polémica en la calle: durante pas o de la memoria de los “agentes infiltrados”
una sesión fotográfica en un mercado parisino se habían mandado bocetos de los modelos
las modelos fueron atacadas por las dependien- que, según ABC se guardaban bajo llave en
tas al sentir como un insulto el nuevo look Dior. las cajas fuertes de los bancos parisinos. “El
¿Cómo se podía plantear una inversión de esa famoso Puricelli, Alberto Fabiani y la condesa
cantidad de dinero cuando la sociedad lo esta- Simonetta Visconti cayeron en manos de los
ba pasando mal y casi no podía ni alimentarse? agentes en el mismo hotel donde se alojaban.
Más tarde pasaron a comisaría y más tarde a
Y no solo eso. Christian Dior bajó la falda por unas celdas. Mientras tanto, en ausencia de
debajo de la rodilla. Algunos periódicos llegaron los propietarios, se registraban minuciosamente
a afirmar que había que despedirse de ver las maletas y baúles, sin resultado positivo, ya que
espectaculares piernas de la Dietrich ya que la el cuerpo del delito, o sea cualquier dibujo de
actriz había encargado diez modelos del dise- un modelo visto, no pareció por ninguna parte”,
ñador francés. La actriz, de hecho, se convirtió aseguraba esta cabecera madrileña mientras
en una incondicional de Dior, y llegó a poner afirmaba que una nueva guerra se cernía sobre
como cláusula para trabajar con Hitchcock que el mundo: la de los diseñadores italianos contra
su vestuario estuviera diseñado por el genio los franceses, estos últimos consideraban a los
francés: “No Dior, no Dietrich”, le contestó al primeros ‘inferiores en originalidad, en fantasía
director británico. y en belleza’”.
El éxito de Dior Esto provocó no solo el incremento del precio
La periodista Françoise Giroud afirmó: “Desco- del acceso a los desfiles de Dior, que llegó a
nocido el 12 de febrero de 1947, el 13 Christian costar “la broma de sesenta mil francos”, sino
Dior ya era famoso”. El éxito del “New Look” fue que se cerraron las puertas a los italianos.
7
MODELO DEL MES DE MAYO
Con el paso del tiempo Dior llegó a asumir es- consideraba que tenían que dormir para poder
tas copias: “Después comienzo a encontrar- lucir un buen aspecto al día siguiente durante
me de nuevo con mis modelos. Como amigos los dos pases del desfile. Este, además, se
queridos, los encuentro en una cena, en un repetía durante varias semanas.
baile; luego cruzando una calle -ya menos pa-
recidos, copiados-. Por último, los encuentro El desfile distaba bastante de los actuales
más o menos desfigurados en los escaparates shows en los que se presentan las coleccio-
de los almacenes. Pero incluso estas copias, nes. Los modelos se anunciaban y explicaban
estas adaptaciones, que rayan a veces en la antes de su salida. Se realizaban en completo
deformación, me son útiles; al término de una silencio, sin música, y estaban divididos en
cierta saturación, me hacen ver los fallos en seis capítulos: chaquetas, trajes, abrigos, tra-
los que he estado a punto de caer y estas jes de tarde, de cóctel y de noche.
confrontaciones constituyen para mí un cho-
que y una lección”. “Milieu du siècle”
El año 49, con su sexta colección, Christian
El atelier Dior plantea dar un giro al “New Look”. Pre-
Igual que sucedía con otros diseñadores (era senta en los salones de la maison la colección
famoso el protocolo de la casa Balenciaga), “Mitad de siglo”, una propuesta en la que, se-
Dior también tenía su modo de hacer las co- gún afirma Olivier Saillard, se exhiben “los uni-
sas. Semanas antes de empezar a preparar formes más deseados que una mujer podría
la nueva colección, el diseñador se retiraba tener en su guardarropa”. La nota de prensa
bien a Moulin de Coudret o al Chateau du la que se distribuyó decía: “Es esencialmente un
Colle Noire. Allí dibujaba y realizaba cientos de sistema de corte basado en la geometría de
sketches de lo que luego serían sus diseños. los tejidos. Los hilos y los ángulos se entrete-
jen en ‘tijera’ o irradian en ‘molino de viento’
Tras este primer paso, regresaba a París, don- en un estilo puramente de nuestra época”.
de consultaba con sus tres musas, Mitzah
Bricard, Raymond Zehnacke y Marguerite Ca- Durante los años anteriores habíamos visto,
rré, sus propuestas y elegían los materiales además de las dos colecciones de presen-
con los que serían confeccionados. Tras esto, tación de la firma de 1949 -la “Corola” y “En
los catorce ateliers de la maison creaban las 8”-, las propuestas “Zig-zag” y “Vuelo”, de la
toiles de los diseños, pasaban los patrones primera verano del 48; la “Alada” del otoño-
a muselina y desarrollaban el diseño con el invierno del mismo año; y “Trampantojo”, de
tejido definitivo. Dior exigía una media de cinco la primavera-verano del 49. En todas ellas la
fittings para cada look. En un artículo de la silueta continuaba la idea propuesta con la
revista francesa Paris Match de 1950 se ase- colección “Corola” que tan bien había funcio-
guraba que cada mes se llegaban a realizar nado a nivel comercial.
unos 1.000 fittings en los talleres de la casa.
Con la colección, Dior plantea un punto y
Los días antes del desfile se trabajaba prácti- aparte en la silueta que le había hecho fa-
camente sin descanso. El personal permane- moso. Empezamos a encontrar una decidida
cía en el atelier hasta altas horas de la madru- apuesta por vestidos de carácter más rec-
gada. Las únicas autorizadas para abandonar to con menos volumen en las faldas (pese a
la sede central y poder descansar en su casa que en la colección “En 8” ya habíamos visto
eran las trece modelos de la casa, ya que se propuestas estrechas). Una silueta de colum-
8
VESTIDO CISEAUX DE CHRISTIAN DIOR, 1949
Nota de prensa en papel, 1949, del desfile “Milieu du siècle” (“Mitad de siglo”). Archivo Christian Dior. © Société
Christian Dior.
na que se apoya también en elementos de realzan la cara y los escotes menos genero-
la sastrería masculina. “La talla se mantiene sos.
delgada. La longitud y la amplitud de las faldas
varían esencialmente según el modelo y los Así es como aparece entre las salidas de esta
maniquíes. No tenemos preferencia ni por una colección el modelo Frac, tomado directamente
línea estrecha ni por una línea larga, sino por de la indumentaria masculina, en el que plantea
una línea favorecedora y flexible”. Los efectos el poder del negro y su profundidad. A este le
de volumen se reservan sobre todo para el acompañan otros, como el exitoso Moulin à
cuerpo, donde la espalda cobra protagonis- vent, con unas “tijeras” en la falda que siguen
mo, acentuada por la importancia de las man- la línea de combinación de materiales del mo-
gas. Los modelos plisados, camiseros o de delo anterior. Robert Houdini, Dalí (en homenaje
dos piezas son protagonistas para la mañana, al pintor que conoció durante su etapa como
y se reserva para la noche un tratamiento en galerista), Unesco, Cisne negro o los increíbles
los tejidos que la casa define como “oblicuo”. Junon, con un bárbaro trabajo por parte de
Sobre los cuerpos de los vestidos o las fal- Rébé en el apartado de materiales, y Fidélité, el
das aparecen el efecto “tijera” o el “molino de vestido de novia que ponía fin al desfile, forman
viento”, que vienen a subrayar la profundidad parte también de “Mitad de siglo”.
del negro mediante la combinación de tejidos
en lana y seda principalmente. Encontramos El negro es uno de los colores más destacados
grandes cuellos montados en triángulo que de la propuesta con la que Dior pone fin a la
9
MODELO DEL MES DE MAYO
Modelo Junon de la colección otoño-invierno, 1949. Dior by Christian Dior, Editorial
Assoluine.
década de los 50. Busca jugar con sus posi- enteramente nueva, gruesa y ligera al mismo
bilidades al contraponer distintos tejidos en el tiempo”. La seda tiene también un papel pro-
mismo color y ver cómo unos influyen en los tagonista en una colección pensada para unas
otros, cómo se relacionan. El rojo Dior, el oro, el casas que han vuelto a recuperar la calefacción
rosa bonheur, el azul email, el marrón, el marino, (como indica la maison en la nota de prensa). El
el naranja y el verde completan la paleta cro- tweed, el terciopelo y el grosgrain terminan de
mática de la colección del otoño invierno 1949 conformar el apartado de materiales.
junto con una breve concesión al gris “uranio”.
En toda la explicación de la colección palabras
Los tejidos se aprovechan de una manera dra- como nuevo o joven están muy presentes, y
mática. Se usan lanas de aspecto rugoso y dan idea de una nueva mujer. Incluso para defi-
primitivo, que Dior califica como “una textura nir el peinado que debe acompañar estos dise-
10
VESTIDO CISEAUX DE CHRISTIAN DIOR, 1949
ños se dice: “es corto, simple, joven y natural”. que hacen que uno incremente la profundidad
del otro. El conjunto se completa con un cuerpo
Modelo 41: Ciseaux en terciopelo con escote bañera ligeramente
En una de las fotografías más conocidas de redondeado y emballenado con una tira inde-
esta colección, realizada por el fotógrafo Horst pendiente que le da volumen.
P. Horst para la edición americana de la revista
Vogue, se inmortalizan frente a una chimenea Se define como un vestido de noche con cola
dos modelos: el Camafeo y el modelo Tijera. en pico y en la fotografía del look se luce con
dos guantes largos que llegan al hombro, un
Es este último el que podemos encontrar en poderoso collar que cae hasta el escote y unas
los almacenes del Museo del Traje. Se trata de sandalias negras. Se acompaña además con
una propuesta de dos piezas que mantiene la un tocado en el lado derecho de la cabeza que
filosofía de la colección “Mitad de siglo”, un lo cubre por completo.
elegante diseño en el que Dior apuesta por una
silueta sencilla y recta, más pegada al cuerpo Si bien el cuerpo es solo de terciopelo de seda,
de lo que nos tenía acostumbrados. Un vestido la falda combina el terciopelo de seda y el ta-
de carácter más masculino que sigue su idea fetán de lana fría (con los hilos bastante torsio-
de tomar referencias de la sastrería masculina. nados, aunque sin llegar a ser crespón, pero
Juega con el negro al plantear dos tejidos su- lo suficiente como para que no se arrugue) y
perpuestos en la falda, el terciopelo y la lana, consigue así la profundidad del negro que bus-
Imágenes de la maniquí Tania luciendo el modelo Tijera, en unas fotografías realizadas tras el desfile. Archivo
Christian Dior.
11
MODELO DEL MES DE MAYO
caba Dior. Sobre el delantero de paño de lana Otra curiosidad del modelo Ciseaux es que, si
de la estrecha falda, aparecen dos aplicaciones bien las anchas tiras de terciopelo se sitúan en
de terciopelo que se cruzan creando un efecto el frontal, en la foto de Horst P. Horst el modelo
tijera que deja, además, una apertura superior, aparece con estas cambiadas de posición; así
por la que se puede ver la lana, y otra inferior nos muestra tanto la parte delantera como la
que permite la movilidad a la modelo. posterior, y deja la apertura frontal en la parte
de atrás, que hace que a veces se confunda
Pese a que en la lista de vestidos aparece como el diseño de este modelo.
el número 41, debido al orden alfabético que
llevan las salidas, este se tuvo que mostrar en la Para dar volumen a la falda, las caderas se
última parte del desfile al tratarse de un diseño ahuecan mediante dos pisados situados entre
de noche. Quien lo lució fue Tania, según ilustra el terciopelo y la lana, justo donde Tania sitúa
la foto que se realizó durante la presentación. sus manos en la fotografías del desfile. Dior
Ella fue una de las modelos históricas de la consigue mantenerse fiel a esa idea de pode-
casa junto a Marie Thérèse, Yolanda, Paula, rosas caderas y cinturas estrechas que ya nos
Lucile y Noëlle. había planteado en el “New Look” pero con una
estética mucho más fina y “moderna”.
“La moda muere joven”
En pleno éxito acababa de aparecer en la por-
tada de la revista Time como el gran emblema
de la moda francesa y un año antes había pre-
sentado su autobiografía-, Christian Dior falleció
el 24 de octubre de 1957 tras un ataque al
corazón. Como dijo su amigo Jean Cocteau:
“La moda muere joven”.
Boceto del modelo Tijera, 1949. Archivo Christian Dior. ©
Société Christian Dior.
12
VESTIDO CISEAUX DE CHRISTIAN DIOR, 1949
Christian Dior en la portada de la revista Time, 4 de marzo de 1957.
13
MODELO DEL MES DE MAYO
BIBLIOGRAFÍA
BOUCHER, François: Historia del traje en occidente. Edit. GG Moda.
DEMARCHELIER, Patrick: Dior Couture. Edit. Rizzoli.
DEMARCHELIER, Patrick: Dior New Couture. Edit. Rizzoli.
DIOR, Christian: Christian Dior y yo. Edit. GG Moda.
GOETZINGER, Annie: Una chica Dior. Edit. Norma.
SAILLARD, Olivier: Dior by Christian Dior 1947-1957. Edit. Assoluine.
SHAWN, Mark: Dior Glamour. Edit. Rizzoli.
14
VESTIDO CISEAUX DE CHRISTIAN DIOR, 1949
MODELO DEL MES. CICLO 2017
En estas breves conferencias tienen lugar en las salas de exposición, se analiza e interpreta una
pieza de especial importancia de entra las expuestas. A los asistentes se les entrega gratuita-
mente este cuadernillo con el contenido de la conferencia.
Domingos: 12:30 h. Duración: 30 min.
Asistencia libre hasta completar aforo
ENERO
Barquillera, ca. 1900
María Navajas
FEBRERO
Traje de noche de Vargas Ochagavía, 1974
Paloma Calzadilla
MARZO
Traje de sidros de Siero (Asturias)
Ana Guerrero y Américo López de Frutos
ABRIL
Vestido de Cristóbal Balenciaga, P/V 1955
Miquel Martínez i Albero
MAYO
Vestido “Ciseaux”de Christian Dior, 1949
José Luis Díez-Garde
JUNIO
Blusón y pantalón de Juanjo Rocafort, 1972 y 1987
Carmen Baniandrés
SEPTIEMBRE
Pirro, basquiña y fichú, ca. 1780-1795
Beatriz Bermejo
Con un lector de códigos
OCTUBRE QR accedes a la web
con toda la programa-
Conjunto de Francis Montesinos y Blanco ción del Modelo del mes
Juan Gutiérrez y las publicaciones en
formato descargable:
NOVIEMBRE
Los tejidos de la sala Belle Époque
Lucina Llorente
DICIEMBRE
Bata infantil, ca. 1750-1760
María Navajas
MUSEO DEL TRAJE. CIPE
Avda. Juan de Herrera, 2. Madrid, 28040
Tel. 915504700 Fax. 915504704
Dpto. de Difusión: [email protected]
http://museodeltraje.mcu.es
MT103480
