DERMATOCOSMIATRIA ZINE INSTITUTE
MODULOS 8 Y 9: QUIMICA COSMETICA
Es la ciencia que se encarga de estudiar los componentes químicos aptos para ser
empleados en la formulación de los cosméticos y del desarrollo de los productos.
¿QUÉ ES UN COSMÉTICO?
ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica)
La ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica) realiza acciones de registro, control, fiscalización y vigilancia de
medicamentos, cosméticos, reactivos de diagnóstico, productos médicos (equipos
dispositivos y elementos de uso médico asistencial), alimentos acondicionados,
suplementos.
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)
Es un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional creado en
agosto de 1992, mediante decreto 1490/92.
Colabora en la protección de la salud humana, garantizando que los medicamentos,
alimentos y dispositivos médicos posean eficacia, y calidad.
Se encarga de autorización, registro, normatización, vigilancia y fiscalización de los
productos de su competencia en todo el territorio nacional.
La ANMAT depende del Ministerio de Salud, con un régimen de autarquía económica
y financiera.
ANMAT regula todo lo referente a: Medicamentos – Alimentos - Productos médicos -
Reactivos de diagnóstico - Cosméticos - Suplementos dietarios - Productos de uso
doméstico (domisanitarios) - Productos de higiene oral de uso odontológico -
Productos biológicos.
RESOLUCIÓN ANMAT (155/98)
COSMETICO: Se entenderá como cosmético aquellas preparaciones constituidas por
sustancias naturales o sintéticas o sus mezclas, de uso externo en las diversas partes
del cuerpo humano: Piel, Sistema capilar, Uñas, Labios, Órganos genitales externos,
Dientes y Membranas de la cavidad oral, con el exclusivo o principal de
HIGIENIZARLAS, PERFUMARLAS, CAMBIAR SU APARIENCIA, PROTEGERLAS O
MANTENERLAS EN BUEN ESTADO y/o CORREGIR OLORES CORPORALES.
Estos productos no podrán proclamar actividad terapéutica alguna, serán de aplicación
vía tópica, no se podrán inocular o ingerir, cuyas funciones son la higiene y
desodorización, hidratación, humectación, corrección de imperfecciones,
mantenimiento de los lípidos de la barrera cutánea, protección del epitelio, mejorar la
textura, y decorativo.
Deberán respetar integridad y la funcionalidad cutánea, mantener pH eudérmico,
otorgar una rápida normalización del pH, buena tolerancia, total inocuidad, no tóxico y
de buen esparcimiento.
Por lo tanto, un cosmético es cualquier preparado que sea destinado para ser utilizado
por una profesional en la terapéutica diaria o aplicado de forma externa en el cuerpo
con fines de embellecimiento, para modificar el aspecto físico o la conservación de las
condiciones fisicoquímicas normales de la piel sana y de sus anexos, formulados con
compuestos químicos naturales o no, que no deben complicar la integridad anatómica,
química, ni las funciones esenciales de la piel sana.
FÁRMACO: sustancia química que se utiliza para el tratamiento, la cura, la
prevención, el diagnóstico o inhibir la aparición o trastorno fisiológico no deseado o
enfermedades, el cual produce EFECTOS MEDIBLES en organismos vivos, que se
ABSORBE, pudiendo TRANSFORMARSE, ALMACENARSE y/o ELIMINARSE por vía
sistémica.
COSMECEUTICO: producto cosmético de aplicación tópica, conteniendo ingredientes
biológicos y/o naturales activos con propiedades que contribuyen tanto a la salud
como a la estética, destinados a la estimulación de la nutrición y protección externa de
la epidermis, sin tener penetración sistémica por lo cual NO SON FARMACOS. Es un
término desconocido por la ANMAT.
Un tratamiento cosmético es un conjunto de acciones tópicas ejercidas sobre la piel y
anexos cutáneos sanos, mediante la aplicación de sustancias químicas con
manipulaciones físicas (manos o aparatos) y que tienen por objeto lograr una más
amplia acción de cosmético sobre la piel, para obtener los resultados deseados de
acuerdo a la corrección que deba realizarse.
CLASIFICACION DE ACUERDO CON SU FUNCION:
1) HIGIENICOS: Son los destinados a la eliminación de impurezas de la superficie
cutánea y anexos, y a su antisepsia. Por ejemplo, jabones, champúes, emulsiones y
cremas de limpieza, de arrastre, desodorantes, polvos o abrasivos, dentífricos.
2) DECORATIVOS: Sirven para exaltar la belleza y disimular las imperfecciones
mediante tonalizadores y brillos. Por ejemplo esmalte para uñas, tinturas, mascara
para pestañas, delineadores, sombras, polvos compactos, etc.
3) DE PROTECCIÓN: Son los destinados a mantener el manto epicutáneo y la
epidermis en su integridad. Por ejemplo filtros, pantallas, humectantes, emolientes.
4) DE CORRECCIÓN: Son aquellos que reestablecen la normalidad de la piel.
Por ejemplo, estimulantes capilares, despigmentantes, exfoliantes, depilatorios.
DERMATOLOGICOS: Son aquellos preparados para corregir las dermatosis
inestéticas
FORMA COSMETICA
Las formas que adoptan los cosméticos, más allá de los activos que contengan son
variadas. Algunas de ellas son:
1. Suspensiones: son sistemas solidos dispersos en un vehículo que puede ser
una emulsión, un líquido o un gel.
Ejemplo: los maquillajes fluidos o en crema tienen pigmentos inorgánicos en una
emulsión o gel. El champú anticaspa tiene un metal (cinc) en un líquido. El esmalte
está constituido por pigmentos inorgánicos suspendidos.
2. Geles: forma cosmética que se obtiene por la dispersión de gelificantes en
agua: carbopol (carboxipolivinlpolímero), derivados de celulosa, aloe vera, gomas de
algas (alginatos), gomas de exudación (arábiga), gomas de semilla (almidón)
3. Emulsiones: son mezclas de una fase oleosa y una fase acuosa. Pueden ser
emulsiones de aceite en agua o de agua en aceite de acuerdo a la proporción de cada
fase. De acuerdo con la cantidad de espesante pueden ser leches, cremas o
pomadas.
Emulsiones: ACEITE EN AGUA: (O/W) o AGUA EN ACEITE (W/O)
Los emulsionantes o tensioactivos estabilizan la mezcla de dos líquidos inmiscibles
como son la fases oleosa y la fase acuosa.
4. Barras: es una forma cosmética rígida que se funde al tener contacto con la
piel. Está compuesta de una fase oleosa (ceras y aceites) en la cual se dispersan los
pigmentos (en la barra de maquillaje) o puede ser jabón de estearato de sodio
gelificado (barra desodorante).
5. Espuma: es una suspensión en la cual intervienen una fase gaseosa y una
fase liquida en la cual se disuelven los activos.
6. Polvo: son sustancias sólidas, molidas, tamizadas y mezcladas a las que a
veces se les incorpora un líquido (perfume). Las partículas son pigmentos (maquillajes
compactos) o talcos.
7. Lociones: son soluciones verdaderas en las que el principio activo se disuelve
en un vehículo líquido.
8. Mascaras: son estructuras que pueden tener diferentes formas cosméticas: en
crema, en gel, en polvo. Pueden tener distintas acciones: absorben el sebo
(arcillosas), tensan (por acción mecánica), aclaran (por el caolín y el dióxido de titanio),
producen turgencia (retención de agua debido a la oclusión) Hay mascaras que no se
secan, que incorporan activos gelificantes para mantener la humedad.
De acuerdo con el principio activo que posean pueden ser:
a. Queratoliticas: con ácido salicílico, azufre, ácido mandélico.
b. Astringentes: con sales de aluminio.
c. Blanqueadores: con peróxido de cinc, dióxido de titanio.
d. Emolientes: con lanolina, vitaminas oleosas.
9. Sueros o Serums: son geles fluidos (no es una forma cosmetica sino es una
variedad de gel).
LOCIONES
La tonificación es un paso facultativo en el tratamiento cosmetológico. La función de la
loción está dada por el principio activo que contenga. El vehículo determina el biotipo
en donde se aplica.
El vehículo puede ser:
1. Agua
2. Alcohol Etílico
3. Glicoles: propilenglicol, glicerol, polietilenglicol, derivados de lanolina, sorbitol.
Se juega con diferentes lociones
1. Hidroalcohólicas
2. Gliceroalcohólicas
3. Hidroglicólicas
4. Hidrogliceroalcoholicas.
Las lociones astringentes son hidroalcohólicas y llevan clorhidróxido de aluminio. Este
forma proteinatos que tapan los folículos y los poros sudoríparos. No deben utilizarse
en pieles sensibles, ya están en desuso.
Las lociones antisépticas son hidroalcohólicas y llevan sustancias que controlan el
crecimiento bacteriano: DP 300 o Cloruro de Benzalconio, nicotinamida, romero, tea
tree oil, etc.
SUSPENSIONES
Las suspensiones son sistemas de sólidos dispersos en un vehículo.
Si el medio dispersante es un líquido se pueden suspender en el:
1. Sólidos y se forma una suspensión.
2. Líquidos y se forma una emulsión.
3. Gases y se forma una espuma.
Ejemplos de Suspensiones:
Maquillajes Fluidos y en Crema: son pigmentos suspendidos en una emulsión o gel.
Esmaltes: son pigmentos inorgánicos u orgánicos suspendidos que forman casi
soluciones en el barniz.
GELES
Hidrocoloides formados por distintos gelificantes:
1. Carbopol: es un soluble en agua, derivado del ácido acrílico.
2. Gomas de exudación: arábiga, tragacanto
3. Gomas de semilla: agar, almidón.
4. Mucílagos de hojas y flores: aloe, altea, malva, lino.
5. Goma de algas: alginatos.
6. Mucílagos de frutas: pectinas (membrillo)
7. Gomas de fermentación: Xanthan
EMULSIONES
Son formas en las que se disuelve una fase liquida en otra. Se estabilizan por medio
de los tensioactivos.
Existen dos fases: una continua, externa y otra en sistemas micelares (gotas), interna.
Hay diferentes tipos de emulsiones
1. La fase continua es agua y la interna es aceite: son acuosas o o/w
2. La fase continua es aceite y la interna es el agua: son oleosas w/o
3. Mixtas.
Emulsiones oleosas w/o
Son untuosas, no se disuelven en agua, no admiten álcalis ni ácidos. Son poco
contaminable. La clásica cold cream es la formada “in situ” con cera de abeja y bórax.
Tienen un alto contenido en aceite, son blancas, de buen brillo, consistente. La frotar
sobre la piel la emulsión se rompe (se desestabiliza por acción mecánica), el agua
evapora y produce frio, por eso el termino de cold cream.
Emulsiones mixtas
Son emulsiones que se forman dentro de otra emulsión. W/O/W o O/W/O.
Emulsiones acuosas O/W
Son mucho más estables que las emulsiones oleosas. Son evanescentes, no dejan
sensación de oleosidad. Se lavan con agua. Se absorben rápidamente.
La composición de una emulsión es:
1. Emulsionantes
2. Espesantes
3. Aceites
4. Humectantes
5. Condimentos
6. Conservadores/perfume
7. Agua
Las características en una crema a tener en cuenta, para su desarrollo son:
1. Penetración (P)
2. Lubricación (L)
3. Emoliencia (E)
BARRAS
Esta forma cosmética se aplica para
• Desodorantes, antitranspirantes
• Labiales
• Rubor
• Manteca de Cacao
• Sombras
FORMULACIÓN DE UN COSMÉTICO
1) PRINCIPIOS ACTIVOS (sustancias funcionales):
Son compuestos de origen vegetal, animal, mineral o tecnológico capaces de ejercer
una acción definida.
2) VEHICULO O EXCIPIENTE
Distintas materias primas destinadas a actuar de soporte de la materia activa, sin
olvidar que la realidad del producto cosmético es la ciencia y el arte de formular el
excipiente, que, en definitiva, es a veces, tanto o más importante que el principio
activo. Dan la forma al cosmético y permiten que el activo llegue a la capa de la piel
donde ejercerá la función.
En general, las sustancias activas por sí mismas no pueden ser absorbidas fácilmente
por la piel; es necesario administrarlas en forma apropiada; por lo tanto la sustancia
debe ser disuelta o mezclada con un vehículo adecuado.
Son ingredientes o materias primas (sustancias funcionales) que incluídas en la
fórmula cosmética posibilitan su preparación y estabilidad.Determinan las propiedades
fisicoquímicas del preparado cosmético y regulan la liberación de los principios activos
sobre la superficie cutánea.
EN ALGUNOS PREPARADOS COSMÉTICOS ELVEHÍCULO TIENE CARACTER DE
INGREDIENTE ACTIVO.
DISTINTOS COMPONENTES DEL VEHICULO:
A) Emulsionantes o tensioactivos o surfactantes: se denominan también
surfactantes o tensioactivos (sustancias que reducen la tensión superficial). Estas
sustancias estabilizan la fórmula y tienen acción detergente, espumígena y
solubilizante.
CLASIFICACIÓN TENSIOACTIVOS
Esta clasificación se realiza a partir de la carga eléctrica y su comportamiento respecto
del agua.
Aniónicos:
En solución acuosa poseen carga negativa (-).
Son los mejores detergentes
Formadores de espuma
Se utilizan en Shampoo, productos de higiene
Son los denominados sulfatados.
Son muy irritantes
Catiónicos:
De carga positiva (+)
Bajo poder detersivo
Bactericidas
Gran afinidad con el cabello y la piel
Se utilizan en cosméticos para el cabello, acondicionadores, máscaras, etc.
Anfóteros:
Poseen afinidad para carga (+) como (-), dependiendo del pH del medio en donde se
encuentran, pudiendo comportarse como aniónicos o anfóteros.
Poco detersivos
Productores de baja espuma
No son irritantes
Se utilizan en productos para higiene de pieles sensibles. Uno de sus componentes
más importantes son las betaínas.
No Iónicos:
No ionizan en solución acuosa porque no poseen carga en su molécula.
Son compatibles con la mayoría de las sustancias utilizadas en la industria cosmética.
Poco poder detersivo
Baja espuma
Poca irritabilidad
Se utilizan combinados con tensioactivos iónicos en la mayoría de las fórmulas como
emulsionantes para la formulación de emulsiones.
B) ESPESANTES: también se denominan Emulsificantes Primarios y se refiere a
toda sustancia o grupo de sustancias que actúan para aumentar la viscosidad.
Los más usados son los alcoholes grasos y esteres como:alcohol cetílico,
cetoestearílico, estearato de dietilenglicol, ácido esteárico, mono y diestearato de
glicerilo, ceras como ozoqueritas, de abeja y parafinas.
C) GELIFICANTES:
Son sustancias que forman geles.
De origen vegetal: gomas (agar, tragacanto, xántica), celulosas, almidones, alginatos,
pectinas, carragenatos. La dificultad que presentan radica en que son fácilmente
contaminables y algunos poseen olor y color poco agradable.
De origen mineral: bentonita, sílice, estrato de aluminio y zinc.
De origen sintético: Carbómeros.
EL AGUA ES PARTE DEL VEHICULO Y SE UTILIZA AGUA PURIFICADA
3) ADITIVOS O CORRECTIVOS
Son sustancias agregadas para corregir las imperfecciones al terminar de formular y
aparecen al final de los ingredientes en el INCI porque están en poca cantidad:
a) Conservadores antimicrobiano: agente químico que agregado a un producto
inhibe el crecimiento de los microrganismos evitando así su alteración o deterioro.
Estos se utilizan para proteger al producto cosmético de la contaminación microbiana
(evita la multiplicación de microorganismos dentro del producto).
Se entiende por gérmenes, a los microorganismos denominados bacterias y hongos.
Los productos cosméticos que se alteran con mayor facilidad son aquellos que
contienen mayor proporción de agua como las soluciones, lociones, emulsiones, geles,
siendo lo de menor contenido acuoso menos alterables (polvos y cremas tipo w/o).
Las características de un producto alterado por gérmenes son: decoloración, cambios
en la consistencia, cambios de color, pH alterado, separación de las fases, aparición
de gas, espuma o burbujas, olores extraños, partículas, sedimentos, enturbiamiento
del producto y aparición de manchas en la superficie.
Los más comunes son: Cloruro de benzalconio, Diazolinidil urea, Quaternium 15,
Formaldehído, DMDM Hidantoínparahidroxibenzoato de metilo y propilo (Nipas),
metilparaben, propilpararaben, etc.
b) Conservadores antioxidantes: son conservadores que evitan que se oxiden
sustancias grasas incluidas dentro de la fórmula.
La oxidación ocurre debido a la presencia de oxígeno en el ambiente, humedad, luz.
Hay sustancias como las grasas y aceites, que se oxidan espontáneamente en
presencia de oxígeno, y producen como resultado el enranciamiento que se observa
por el cambio de las características organolépticas (color, olor, aspecto) que se
produce en la formulación. Actúan inhibiendo “per se” los procesos químicos que
conducen a la peroxidación lipídica, protegiendo de esta manera a los componentes
de la fórmula.
Los más utilizados son: propilgalato, tocoferoles, butilhidroxianisol (BHA),
butilhidroxitolueno (BHT) son de uso cosmético.
PARABENOS
Parahidroxibenzoatos
Metilparaben (Nipagin M), Etilparaben , Propilparaben (Nipasol M), Butilparaben
Ventajas:
Estables y efectivos en un amplio rango de pH y estables al calor. Hay varias
combinaciones de esteres que incrementan su actividad, aprobados para el cuidado
personal en todo el mundo.
La incidencia alérgica es relativamente baja en comparación con otros conservantes.
Desventaja:
Baja solubilidad en agua, son incompatibles con algunas proteínas.
Liberadores de formaldehído:
Formaldehido, DMDM hydantoin, Imidazolidinyl urea (Germal II), Quatermium -15
(Dowicil 200)
Ventajas: son baratos, solubles en agua,
Desventajas: irritantes, sensibilizantes cutáneos, deben evitarlos aquellos pacientes
que tienen la piel alterada.
Ventajas: ExcelentBronopol y mezclas
Actividad bactericida, soluble en agua
Desventaja: pobre actividad frente a hongos, pobre estabilidad al calor.
c) Secuestrantes o quelantes : son compuestos que actúan formando complejos
con iones metálicos que pueden alterar la estabilidad del producto cosmético como las
sales de calcio y magnesio. Ejercen su acción inactivándolos, sacándoles del medio y
los atraen complejándose con ellos. Podemos citar entre los secuestrantes más
usados el ácido cítrico, el ácido tartárico, y el EDTA (ácido etilendiaminotetracético).
d) Perfumes: la perfumación del producto es muy importante, pues es una de las
primeras condiciones que evalúa el usuario al elegirlo y se relacionan con el claim del
producto. En la formula cosmética figura con la palabra parfum y/o fragance.
e) Colorantes: la coloración de un producto cosmético responde a las
sensaciones visuales que produce en el usuario.
Se utiliza el COLOR INDEX (usado en todo el mundo), que asigna a cada colorante un
número para identificarlo. En la formula cosmética se lee por ejemplo C.I.19140 que
corresponde al colorante llamado amarillo tartrazina.
BIOVECTORES
Últimamente se han incorporado nuevos sistemas para mejorar el transporte de
algunos activos que generalmente no podrían hacerlo solos, son las llamados
biovectores. Estos transportadores o carriers se incorporan a la formula cosmética
como recipientes de determinadas sustancias activas para lograr una mayor
estabilidad de las mismas, una permanencia más estable, mejor “absorción” y una
liberación paulatina, más controlada, con menores posibilidades de irritación o efectos
no deseados.
Entre los biovectores tenemos principalmente:
a) Liposomas: cuya base estructural es fosfolipídica (estos fosfolípidos pueden
ser de origen natural, semisintéticos o sintéticos.), varían de acuerdo con su forma de
preparación. Son sensibles a la temperatura, a los tensioactivos, a los ph muy ácidos o
alcalinos y a la presión mecánica.
b) Nanosferas: Son estructuras microscópicas, cuya base estructural es un
polímero sintético, generalmente poliestireno, de tamaño que ronda las decimas de
nanómetro, detectables únicamente con ultramicroscopio. Estas nanosferas absorben
activos. No tienen muchos inconvenientes por su estabilidad y no son propensas a los
ataques de las condiciones del medio ambiente.
c) Microesponjas: Son partículas esféricas, diferentes en su estructura matriz de
las nanosferas, ya que son poliacrilatos y polímeros estirénicos, con distinta técnica de
fabricación y de mayor diámetro que ellas, por lo tanto, de menor penetración. Están
amparadas por patentes internacionales.
d) Transferosomas: Elevada velocidad penetración dermis.
Gran capacidad de deformación
Materiales: fosfatidilcolina, un surfactante no iónico y un alcohol que mezcla los dos
componentes.
e) Films moleculares:
NIVELES DE CONTACTACION
También llamados niveles de penetración o niveles de permeabilidad, son los
diferentes grados de penetración o permeabilidad cutánea.
Dichos niveles son:
1. Imbibición: Representa la simple impregnación de la capa cornea. No
atraviesa el estrato lucido, es muy superficial. Constituye el primer paso del proceso de
penetración o absorción. Es el nivel de contactación deseado por los cosméticos
según la ANMAT.
2. Absorción: Representa el paso de una sustancia a través de la epidermis o de
los folículos pilosebáceos. Existen dos vías de absorción:
• Vía transfolicular: la más importante. Se absorben más las sustancias
liposolubles.
• Vía transepidérmica: menos importante.
Se denomina reabsorción al pasaje de la sustancia hacia los vasos sanguíneos y/o
linfáticos para su posterior acción en cualquier órgano o tejido. Esto no es lo que debe
ocurrir con el producto cosmetico
COMO FUNCIONA EL pH EN UN PRODUCTO COSMETICO
La piel del ser humano contiene agua además de grasa, y ella no tiene una medida
neutra, sino que es ligeramente ácida, un pH 5.5, para actuar como defensa frente a
organismos tóxicos. Para mantener la piel sana lo recomendado es mantener el pH
propio cerca de los 5.5, hasta un límite de 5.9.
Al utilizarse productos de higiene personal con valores diferentes, como los alcalinos,
pueden incrementar los niveles de pH de 8 a 12 y se producen disfunciones del
sistema defensivo produciendo en la piel inesteticidades como acné, dermatitis
seborreica o infecciones.
Es importante destacar que si diariamente se usan jabones o geles que contienen un
pH alcalino o neutro se destruye la barrera ácida que posee la piel para defenderse de
agentes externos, gérmenes y contaminación en general. Además puede verse
alterado el manto graso que nutre, hidrata, y protege a la piel del medio exterior.
a) Una sustancia es neutra cuando su pH es igual a 7
b) Una sustancia es acida cuando el pH es menor que 7
c) Una sustancia es alcalina cundo su pH es mayor que 7
INCI
Significa Nomenclatura Internacional de Ingredientes (International Nomenclature of
Cosmetic Ingredients.) El inglés es el idioma utilizado por ser el más popular
mundialmente, a éste se le suma el latín en el caso de nombrar a los vegetales.
Es un sistema de nombres para los ingredientes.
Algunos ejemplos: el nombre usado para el agua es WATER (USA) o AQUA (UE),
ACIDO CÍTRICO (CITRIC ACID), MANTECA DE KARITE (BUTYROSPERMUN
PARKII), ACEITE DE CANELA (CINAMUNN CASSIA OIL).
ETIQUETAS Y NOMENCLATURA INCI: como leer las etiquetas.
Partes:
1-Listado de ingredientes preferentemente en idioma inglés o latín, opcional lengua
nativa.
2-Listado INCI es obligatorio y el primer ingrediente que encontramos es el que se
encuentra en mayor proporción.
3-Símbolo de caducidad: encontramos un dibujo de un envase abierto generalmente
con un número 6 o 12 lo cual nos indica que su fecha de vencimiento es a los 6 o 12
meses una vez abierto el producto. (PAO)
Otros datos que se encuentran en el envase del producto pueden ser logos y cantidad
del producto.
Un * el producto es sustentable
Dos ** el producto está hecho a partir de otro producto sustentable.
Estas son algunas reglas básicas.
-Todos los nombres de los ingredientes de origen vegetal deben figurar en latín.
-Los ingredientes tienen que estar enumerados según su cantidad en orden
decreciente.
Cuando leemos una etiqueta de una crema, por ejemplo, el primer ingrediente que
aparece en la lista es el que se encuentra en mayor cantidad en el producto, el
segundo tiene menor cantidad y así hasta el último cuya cantidad en la crema será la
más pequeña. A partir del 1% ya no es obligatorio seguir el orden.
Para los colorantes cosméticos debe usarse en el etiquetado de ingredientes el
número CI (Colour Index). Este número CI es, por tanto, la denominación INCI de
dichos ingredientes, es internacional también.
OTRO SIMBOLOS:
FUENTES CONSULTADA
1. APRENDIENDO QUÍMICA ORGÁNICA. Alicia Fernández Cirelli & col. Eudeba 2012.
2. COSMECÉUTICOS. Zoe Diana Draelos & col. Ed. Elsevier Saunders 2007.
3. COSMÉTICA DERMATOLÓGICA PRÁCTICA 1986 Marcial Quiroga / Carlos Guillot 5ª ed. el
ateneo
4. DERMATO ESTÉTICA. Gotlib Natan, Pérez Damonte Silvia, Muhafra David.-
5. DERMATOCOSMÉTICA CRITERIOS DE FORMULACIÓN-ENFOQUE ESTÉTICO Y
TERAPÉUTICO. Silvia Schvartzman & col. Ed. EDUCC. 2013.
6. DERMATOLOGÍA EN EL PRE-GRADO. Magnin, Pedro H.-
7. DERMO-COSMIATRÍA. Fontboté Manuel A.-
8. QUÍMICA COSMÉTICA para Cosmetólogos y Cosmiatras. Ricardo C. Pasquali. Jorge Sarmiento
Ed. Universitas Libros. 2009.
9. Sistemas terapéuticos transdérmicos - Actualización Terapéutica Dermatológica Prof. Dr. M.
Allevato2007; 30: 154
