MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL DE COLOMBIA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL CAQUETÁ

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROTÉCNICO MIXTO
Constituida mediante decreto 000253 del 01 de julio de 2003
Nit. 800122064 - 7 CÓD. DANE: 183094001665
Municipio de Belén de Los Andaquíes

AREA: SISTEMAS AGROPECUARIOS ASIGNATURA: PRODUCCIÓN AGRÍCOLA GRADO: UNDÉCIMO

ECOLÓGICOS
COMPETENCIA: Establezco cultivos de acuerdo con RESULTADO DE APRENDIZAJE: Manejar cultivos con
criterios técnicos y normas de la agricultura ecológica. criterios técnicos y normas de la agricultura ecológica.

MANEJO DE CULTIVOS

LABORES CULTURALES

1. Raleo

Consiste en seleccionar las plantas débiles (enfermas, raquíticas) y dejar las más vigorosas.

¿Por que es importante ralear?

Aumenta el vigor de las plantas quedando plantas sanas que se defienden mejor de las enfermedades e
insectos.
Estimula el crecimiento en diámetro de árboles remanentes.
Los frutos y semillas se producen en árboles vigorosos y dominantes.

En un bosque hacemos lo mismo, para que algunas plantas se favorezcan y puedan desarrollar más rápido.
Porque se reparte entre menos plantas la misma cantidad de luz, agua y nutrientes.

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Elaborado por: Ingeniero Oscar Eduardo Ospina Restrepo
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Entonces nos preguntamos ¿Para que poner más plantas que luego debemos cortar?

* Debido a que algunos árboles crecerán defectuosos y/o serán atacados por plagas, es conveniente contar con
más árboles para poder elegir los mejores y así lograr una ocupación completa del área.
* Habiendo mas plantas, el diámetro de las ramas será menor, lo que facilita la poda.
* Para obtener troncos mas derechos y aprovecharlos mejor al hacer tablas, esto aumentara el ingreso por m3
cosechado.

Arboles muy distanciados desde el principio dan grandes copas,muchas ramas, troncos cónicos y por lo tanto
mala calidad de madera.

¿Cuándo ralear?

1. Nunca antes de que los arboles tengan entre 5 y 7 metros de altura.

2. Podemos ralear varias veces. Los primeros raleos tienen mas costos que beneficios pero son necesarios
para mejorar la calidad de la plantación. Al principio solo nos dará leña, varillones, postes y pequeños rollizos.
3. Podemos combinar raleo y poda, se podan los mejores árboles y el resto se cortan.
4. Al podar y ralear entra más luz en la plantación y se produce más pasto, por lo que se puede obtener una
ganancia extra con el pastoreo de algunos animales.

¿Cuánto ralear?

Depende del objetivo de la plantación:

1. Si sacamos muchos árboles en el primer raleo (raleo fuerte), obtendremos solo leña, pero al final del turno
tendremos árboles más gruesos.
2. Si sacamos pocos árboles en el primer raleo (raleo suave), podemos hacer otros raleos intermedios que
darán postes y rollizos finos, pero al final del turno tendremos árboles seguramente más finos.

Las herramientas para ralear pueden ser

- Motosierras
- Desbrozadoras
- Hachas o machetes
Y dependen de la cantidad a ralear y tamaño de las plantas

Recomendaciones

Tenga mucho cuidado: si un bosque es fuertemente raleado puede sufrir el "shock del raleo", que se caracteriza
por amarillamiento de las hojas, disminución del crecimiento, caída por viento, rajaduras en la corteza,
producción de brotes en el tronco y muerte de plantas.

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Si la zona es muy ventosa conviene empezar a ralear a edades más tempranas.

2. Plateo

Es la práctica que se realiza en el cultivo y consiste en mantener la zona del plato de la planta libre de malezas,
con la finalidad de poder realizar las labores de fertilización, realizar manejo de plagas y enfermedades. Esta
labor se recomienda hacerla de forma manual.

El mejor momento para realizar esta labor es a la vez que se efectúa la operación de aporque. Las malas
hierbas deben ser arrancadas manualmente cuando aún no han alcanzado un cierto desarrollo y su sistema
radicular es pequeño (escardado).

3. Aporque

Durante el crecimiento de los cultivos se efectúa el aporque o labor de caballones, o corona de las plantas. El
aporque es una práctica cultural que consiste en retirar tierra de la calle o entresurco para colocarla en el
surco de siembra, permitiéndole a la planta un mayor anclaje y a la vez evita la excesiva humedad al pie de
la planta.

Objetivos del aporque

 Mantener en la cama o surco una adecuada capacidad de absorción de agua y suficiente aireación del
suelo durante el crecimiento del cultivo.
 Facilitar la incorporación de fertilizantes y controladores de plagas o enfermedades.
 Llevar a cabo el control de arvenses.
 Proporcionar apoyo para el buen anclaje de las plantas, mediante la construcción de surcos y
camellones.

El aporque se debe efectuar según los siguientes requisitos:

 En ningún caso se deben romper las raíces del cultivo.

 No se debe mover más el suelo del que sea necesario.
 Cubrir toda el área libre de plantas y raíces, para dejarla libre de hiervas y bien sueltas.
 Efectuar el aporque en el preciso momento en que se requiera, con el grado de humedad
adecuado, que evite la excesiva compactación del suelo.
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 Utilizar herramientas manuales como: azadón, pala y equipos de tracción animal.

4. Eliminación de arvenses

Las arvenses son las hierbas espontáneas o malezas, consideradas plantas indeseables porque compiten con
los cultivos por nutrientes, luz, agua, por consiguiente se piensa que hay que eliminarlas totalmente.

El darle un manejo sustentable a estas plantas nobles porque mantienen la cobertura del suelo, mejoran la
estructura de los suelos, aportan biomasa, reciclando nutrientes, son hospederas de controladores biológicos
de plagas y enfermedades.

De esta manera se pueden aplicar métodos para el manejo de estas plantas, básicamente consiste en
proporcionarle a los cultivos, según los tiempos climáticos, cobertura suficiente para evitar la degradación de
los suelos. En épocas de verano se mantienen bajitas las arvenses mediante un chapuceo o corte superficial
para que mantengan la humedad del suelo, en época de invierno, se cortan totalmente para que se incorporen
como biomasa al suelo.

Hay que tener encuenta que los cortes de arvenses se deben hacer con machete o guadaña, no desyerbar ni
con pala ni azadón, porque se lastiman las raíces secundarias de los cultivos, causando estrés en la planta y
además se arrastra la materia orgánica del suelo. Además se ha validado que el mejor momento es cuando la
luna está en menguante, porque facilita un mayor reciclaje de nutrientes dentro del cultivo.

5. Fertilización

Posterior al trasplante, a los 3 meses es conveniente abonar con un kilogramo de abono orgánico o bioabono,
más 150 gramos de fosforita o cal dolomita alrededor de cada planta a mitad de gotera.

En general se aconseja aplicar de tres a cuatro fertilizaciones al año, en lo posible con abonos orgánicos,
facilitándose así a la planta los elementos nutritivos en las épocas más adecuadas para un mejor
aprovechamiento.

PODAR PLANTAS

La poda es la acción de “Balancear” el crecimiento vegetativo, con el reproductivo y de está forma, lograr una
mayor eficiencia en la producción de componentes de la planta y una adecuada distribución de los
carbohidratos en los sitios de producción como cojines florales y frutos y, en los órganos de activo crecimiento.

Al realizar una poda se debe tener en cuenta cuáles son los efectos de este tipo de intervenciones. Al
responsable de la ejecución de la tarea de poda le corresponde definir y argumentar: la correspondencia o no,
de intervenir con podas o tallares; priorización del tipo de intervención; momento de comienzo de tareas;
cantidad de veces a intervenir para cada tarea, y altura de operaciones.

Los objetivos de cualquier tipo de poda son muy variables y dependientes de las intenciones del dueño de la
plantación o arboleda. Podrían agruparse según tres sentidos básicos: económico, práctico y estético.

En un sentido económico, priman los efectos futuros sobre la rentabilidad del cultivo forestal. Es decir que el
tipo, cantidad y características de las podas a efectuar estarán en relación al aumento esperado en las
ganancias, producto de la comercialización de la madera. Los beneficios dependen, en un análisis sencillo, de
tres factores: la propia especie, la procedencia de cultivo y la altura total libre de defectos internos en la madera.

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Los dos primeros factores adquieren un valor en función de la utilidad que brinde la madera producida y del
gusto de los compradores por sus características físicas, mecánicas y organolépticas. La altura total libre de
defectos depende en gran parte del buen cuidado que se realice durante el cultivo a través de podas.

En un sentido práctico, cuando la arquitectura de un árbol o masa presente una incomodidad o molestia para
otras actividades debe modificársela con la mínima intervención posible. Por ejemplo en masas muy densas en
que no se pueda circular o copas que pongan en peligro el tendido eléctrico.

Desde una perspectiva estética, se realizan podas destinadas a provocar formas agradables en la arquitectura
de las plantas con fines ornamentales.

La podas con sentido práctico y estético pretenden crear formas ornamentales estéticamente agradables;
preservar la sanidad de los árboles extrayendo la ramería muerta, enferma o dañada; controlar el crecimiento
del follaje (área foliar) a fin de mantener niveles aceptables en el desarrollo radicular y evitar así, potenciales

¿Por qué se hace una poda?

Es importante tener en cuenta que la poda debe cumplir con las siguientes funciones:

 Dar y mantener la forma al árbol.

 Promover un buen crecimiento del follaje.
 Eliminar chupones y partes enfermas o secas.
 Permitir la entrada de luz y aire a la zona de producción.
 Reducir los riesgos de incidencia de enfermedades y plagas.
 Facilitar las labores culturales, como control de malezas, fertilización y cosecha.
 Estimular al árbol para que exprese su potencial productivo.
 Contribuir a formar un colchón de hojas sobre el suelo, el cual facilita el reciclaje de nutrientes.
 Con la poda se controla el crecimiento de una especie, dándole la estructura y energías necesarias para
que sus ramas soporten el peso de flores y frutos.
 Permite el equilibrio del sistema radicular y las ramas de la planta, lo que favorece su nutrición.
 Permite regular el momento de la producción de flores y frutos, controlando al mismo tiempo su calidad,
calibre o tamaño. Especialmente en los frutales, el crecimiento excesivo afecta la producción de flores y
luego frutos: la planta concentra sus energías en crecer y no en producir.
 Rehabilitar árboles de edad avanzados o mal formados.

Factores que influyen en la frecuencia y época de poda

Los factores más importantes que intervienen en la frecuencia de la época de las podas son las siguientes:

 Las condiciones ambientales: precipitación, altitud, temperatura, humedad relativa.

 Distancia de siembra.
 Hábitos de crecimiento de la planta.
 Incidencia de enfermedades y plagas.
 Clase de material de siembra (clon).

Según estudios realizados, una poda adecuada y oportuna se debe hacer cuando la planta esta en reposo, es
decir cuando tienen baja carga de frutos, baja actividad floral, al final de los periodos secos e inicio de las lluvias
y en la época de transición de la temporada seca a húmeda.

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La época de luna menguante es buen tiempo para las podas de mantenimiento, porque estimulan los procesos
fisiológicos de la floración y evita la proliferación de enfermedades. Es mejor hacer podas leves o suaves pero
permanentes, que una poda severa.

TIPOS DE PODA

De acuerdo al objetivo perseguido y al consecuente tipo de intervención se distinguen varios tipos de poda:

1. Poda de formación

La Poda de Formación se hace durante los primeros años tras la plantación y sus objetivos son dos:

• Conducir el árbol para obtener una estructura de ramas principales fuertes y bien distribuidas.
• Situar la copa a cierta altura del suelo.

Se pueden mencionar las siguientes variantes: Cuando el sentido aplicado es económico, la forma buscada
para el fuste es la recta (en general en plantaciones comerciales de frondosas). Esta intervención carece de
sentido práctico en coníferas, dónde el crecimiento del tronco es naturalmente recto. No obstante para el
arbolado urbano las formas pueden ser más variadas.

La poda de copa hace parte de la poda de formación tiene por meta dar formas particulares al follaje o
simplemente disminuir la carga excesiva de ramas de la copa. Cuando el sentido aplicado es comercial su
objetivo es el de generar una madera libre de nudos o defectos provocados por estos que pudieran desmerecer
su calidad y, consecuentemente, su precio final.

La poda de raleo permite abrir el follaje del árbol a fin de mejorar la penetración de luz y aire al interior del
mismo lo que redundará en un mejor vigor y estado sanitario de ramas y hojas.

1.1 Formar la copa a una cierta altura del suelo.

La Poda de Formación comienza desde el momento de la plantación y se prolonga durante los primeros años.

Si el árbol tiene la flecha bien desarrollada y sin competencia de otras ramas verticales cercanas, se deja que
"tire" para arriba. Si otra rama amenaza la supremacía de la guía (la más vertical y superior) rebájala a una
tercera parte o suprímela totalmente. Si la guía se rompiera sustituyéndola por otra rama cercana atándola a la
vertical.

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Por otro lado, ve eliminando progresivamente las ramas más bajas para llevar la copa a la altura deseada.

Nunca limpies más de 1,5 metros de tronco de una vez porque es necesario mantener un volumen de ramillas
para que no falten hojas productoras de savia elaborada que engorde troncos y ramas.

1.2. Formar la estructura

Una vez que tenemos el tronco formado y la copa a una determinada altura, hay que seleccionar las ramas que
van a constituir el armazón de ramas principales.

Selecciona las ramas estructurales que estén mejor repartidas a todo alrededor del tronco y escalonadas entre
sí, es decir, que no salgan varias del mismo punto ni una justo encima de otra. Los puntos donde confluyen
varias inserciones sufren mayor carga y son menos resistentes.

Tampoco permitas que se formen ramas principales (las gordas) con un ángulo muy cerrado respecto al
tronco porque corren el riesgo de romperse por ese punto. Es lo que se llama "corteza incluida". La corteza
queda entre los tallos y la unión por ahí es débil. Estas horcaduras estrechas son muy peligrosas en el futuro
por el riesgo de rotura que poseen.

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Si alguna de las ramas primarias elegidas es muy vigorosa, despúntala para frenarla y equilibrar el vigor con las
demás.

Sobre las ramas primarias, en años siguientes debes seleccionar las ramas secundarias que van insertadas
en ellas, escalonadas también.

Pues ésta es la idea de la Poda de Formación:

• Conseguir un árbol con sus ramas principales armoniosamente distribuidas en el tronco y sobre éstas, una
serie de ramas secundarias también adecuadamente repartidas en toda su longitud.
• La copa quedará a una altura determinada del suelo o no, por ejemplo si se trata de una forma piramidal
arrancarían desde la base.
• Por último, cuando se busca una forma artificial (pirámide, marquesina, emparrado, etc.) también se
consigue con Poda de Formación.

2. Podas de mantenimiento o sanidad

Una vez que tenemos el árbol bien formado, es decir, con la copa a una cierta altura, con sus ramas principales
y secundarias elegidas y bien dispuestas, habrá que practicar durante toda la vida del ejemplar una poda de
mantenimiento.

Esta poda consiste en eliminar elementos indeseables como ramas secas o gajos rotos o enfermos, tocones,
chupones, ramas con riesgo de rotura, ramas que estorben el paso de personas o toquen cables o edificios,
aclarar la copa de ramaje excesivo, etc. De esta forma se previenen enfermedades, pudriciones y aún la
generalización de daños mecánicos provocados por el viento.

• Ramas muertas, quebradas o enfermas.

• Tocones: Parte de un árbol talado que sobresale de la tierra y está unido a la raíz.
• Rebrotes: Tallo nuevo que nace después de cortar o podar una planta.
• Chupones: Ramas que nacen con mucho vigor y crecimiento vertical.

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• Algunas ramas que se entrecruzan o se rozan.

• Ramas que tocan cables eléctricos o edificios o que dificultan el paso de personas o vehículos.
• Ramas con riesgo de rotura. Por ejemplo, con un ángulo demasiado estrecho respecto al tronco. (Mira el
dibujo inferior).

En la Poda de Mantenimiento también entran estas 3 técnicas:

• Aclareo de ramas.
• Reducción de copa.
• Perfilado de formas (topiaria).

2.1 Aclareo de ramas

Como puede verse en los dibujos, consiste en descargar de ramaje la copa para que gane en
transparencia. Con los años se forman copas enmarañadas que impiden que entre la luz y las ramas del
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interior se secan. Gracias al aclareo de ramas damos más luz al interior y a las ramas más bajas sin modificar el
volumen del árbol.

Hay que evitar un aclareo excesivo porque quitar de golpe gran cantidad de hojas es un golpe duro para el
árbol. Si necesitas aclarar mucho, hazlo por fases, en varios años sucesivos.

2.2 Reducción de la copa

Si el árbol ha crecido mucho, desbordando el espacio disponible, es preciso reducir su volumen. Por ejemplo, si
plantas un árbol grande en un patio pequeño, tarde o temprano tendrás que reducir la copa. Con el "aclareo de
ramas", como ya se ha comentado, no se reduce el volumen.

En la reducción de copa las ramas se cortan sobre la axila de una de sus ramitas laterales, la cual continuará el
crecimiento, haciendo de tirasavia. Esto favorece la cicatrización del corte y evita que proliferen los rebrotes en
las proximidades de dicho corte.

Se hace cada 2 o 3 años, por lo que las ramas que se cortan son de pequeño diámetro y cicatrizan mejor que
las gordas.

Cuando un árbol se ha abandonado de poda durante muchos años, en lugar de recurrir a podas salvajes como
el terciado y el desmochado, lo recomendable es aplicar un aclareo de ramas combinado con una reducción
de copa. Los cortes son de menor diámetro y cicatrizan mejor, se poda sobre ramas laterales a modo de
tirasavia y deja una apariencia más natural, minimizando la agresión que sufre el ejemplar.

3. Podas de rehabilitación o rejuvenecimiento

Son intervenciones severas practicadas en árboles envejecidos a fin de provocar un aumento del vigor.

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La rehabilitación se debe realizar en árboles con un deterioro muy severo, debido entre otras razones, al mal
manejo de las podas, a la edad avanzada, al abandono de las plantaciones por pérdidas del área de
producción en ramas primarias como consecuencia de daños mecánicos o material de siembra improductivo
que se constituye en obstáculo para ejecutar un manejo agronómico eficiente, especialmente en la cosecha y
en el control de enfermedades.

Existen varios métodos de poda de rehabilitación que se deben aplicar en árboles o grupo de árboles dentro de
un mismo lote: rehabilitación por reducción de altura, renovación total de la copa, regeneración del árbol por
chupón basal con o sin injerto, prácticas que se deben hacer parcialmente con la finalidad de conservar las
mejores ramas, el sistema radical y estimular los brotes básales para ser injertados con materiales
sobresalientes.

Otra alternativa es realizar este tipo de poda cuando se presente problemas fitosanitarios. Un mal manejo de la
plantación conlleva a la presencia de enfermedades severas.

40 CONSEJOS PARA PODAR CORRECTAMENTE.

1. Una poda mal realizada puede llegar a causar la muerte de una planta.
2. La poda correcta da fuerza y vigor, mejora la floración y desarrollo.
3. Con la poda se controla el crecimiento, dándole la estructura necesaria para que sus ramas soporten el
peso.
4. Especialmente en los frutales, el crecimiento excesivo afecta la producción de flores y luego frutos: la planta
concentra sus energías en crecer y no en producir.
5. La poda bien hecha favorece la adecuada distribución de las ramas, de modo de garantizar que la luz del
sol llegue también al interior de la planta, crezca de manera armónica y florezca mejor.
6. Las podas regulares despejan para que llegue al centro el aire y la luz.
7. Las podas anuales de ramas de los árboles hace que las raíces se desarrollen mucho menos.
8. Se deben eliminar partes dañadas o enfermas.
9. Se deben eliminar las ramas secas.
10. Elimina las ramillas que desborden el volumen de la copa, los chupones y el crecimiento desordenado.
11. Es un error pensar que por podar más crecerá más rápido; todo lo contrario, se retrasa el crecimiento y no
engordan ni troncos ni ramas. Quita uno o dos pisos inferiores cada vez como mucho y paciencia.
12. Las flores que se van marchitando se deben eliminar, por estética y porque estimulará que salgan más.
13. No se debe podar un árbol porque es muy grande o muy viejo o por la costumbre de que hay que podarlos
por sistema.
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14. La Poda de Formación, como su nombre lo indica, se realiza con el fin de conducir el desarrollo de la
planta, desde el principio, para un crecimiento de ramas bien dispuestas y equilibradas.

Poda de Formación

15. La Poda de aclareo se usa para eliminar ramillas de las zonas altas y densas de la planta que impiden la
entrada de luz solar en el interior de la copa.

Poda de Aclareo

16. En general, la poda se debe realizar en la época de receso vegetativo de la planta, siempre atento al
clima y las temperaturas.
17. Mientras más susceptible sea la especie a las bajas temperaturas, se poda más tarde, cuando hayan
pasado los grandes fríos.
18. Jamás pode un arbusto o árbol de floración primaveral en invierno, ya que la producción de nuevos
brotes y flores se vería seriamente dañada. Hay que podar después de su floración.
19. Es mucho más fácil y cómodo eliminar grandes porciones de rama que ir poco a poco, mirando y cortando
pequeñas ramillas y bifurcaciones, pero sólo de esta manera se evitan respuestas desordenadas del
ejemplar, que obligarán a continuos retoques y harán débiles y peligrosas las uniones que crecerán a partir
de esos cortes.
20. Cortar las ramas enteras sin desgarrarlas.

Rama desgarrada

21. El desgarramiento permite que por las heridas puedan penetrar diferentes agentes patógenos (virus,
bacteria y hongos) y producir enfermedades puesto que no cicatrizan.
22. Si cortas ramas gordas, hazlo en 2 pasos, para que no se produzcan desgarros en el punto de corte.
Corta primero una parte y luego el tocón final que quede. Retoca el corte con una navaja hasta que quede
perfilado y limpio. Así cicatrizará antes y mejor.
23. Se deben utilizar herramientas bien afiladas y limpias.
24. Asimismo es recomendable poner en el corte, especialmente de ramas gruesas, productos que impiden el
ingreso de patógenos a través del mismo.
25. Las sierras de arco y los serrotes están indicados en la sección de ramas con grosor superior a los 10 ó 12
cm.
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26. Las tijeras y podadoras se afilan con una lima suave.

27. Nunca podes la punta de los árboles de crecimiento piramidal, como los pinos, en general, coníferas,
liquidámbar, etc., ya que la guía no se recupera, por lo tanto se deformará.
28. Si por alguna razón la punta (la guía) se rompe, fija cuidadosamente una guía de alambre al brote más
firme que aparezca y dirija su crecimiento vertical.

Reconstrucción de la guía

29. Poda siempre sobre un brote o rama que haga de 'tirasavias' para que cicatrice mejor y evitar así la
formación de tocones secos. En los tocones suelen aparecer chupones mal anclados en la corteza.

Corte con tirasavia Corte sin tirasavia

30. Retoca los cortes de ramas gordas con una navaja hasta que queden perfilados. El labio cicatrizante
cerrará mejor.

31. Una buena poda es vital para los rosales.

Poda del rosal

32. Las rosas de pie bajo se podan en forma de copa abierta, despejando el interior para que entre la luz del
sol: cortar todas las ramas que entorpezcan el eje central de la planta y deje 3 a 4 varillas "de esqueleto"
con no más de 4 yemas cada una; cuida que la última yema mire hacia fuera.
33. Quitar las ramas que miran hacia el centro y deje las que apuntan hacia afuera.
34. Antes de eliminar una planta asegúrate que está muerta. Raspa la corteza; si se ve verde o blanco, en lugar
de marrón, es que está viva. Si tienes dudas, espera por si rebrota dentro de unos meses; te puedes llevar
sorpresas.
35. El despunte o pinzado consiste en quitar con los dedos los extremos de los brotes tiernos de una planta.
La finalidad que tiene es favorecer el desarrollo de las yemas laterales, con lo que se obtienen más brotes
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(= a más flores) y se redondean aquellas plantas que crecen compactas. Ejemplos: Fucsias, Crisantemos,
Cosmos, Cóleos.
36. Usa especies como el Boj y el Tejo que además de ser espesos, crecen lentamente y evita el tener que
recortar muchas veces en el año.
37. Las formas rectas, por ej., pirámides, conos, cubos, se cortan con la ayuda de cordeles tensados o con un
marco de listones de madera. Deberás girar el marco alrededor de toda la planta e ir podando lo que
sobresalga.
38. Para las formas de fantasía, por ejemplo, animales, lo mejor es preparar un armazón de malla metálica
que cubra todo el seto. Podrás cortar sin problemas todo aquello que sobresalga del armazón.

PROTECCIÓN DE CORTES

Todo corte que se le haga a una planta, debe cicatrizarse, con el fin de evitar que la herida sirva de entrada a
microorganismos patógenos, que afecten el normal desarrollo de la planta y su producción.

En la actualidad, han optado por proteger los cortes con productos orgánicos fáciles de preparar, como lo es la
pasta bordelés.

Pasta bordelés: se trata de una pasta hecha a base de sulfato de cobre y cal. Se emplea, principalmente, para
desinfectar los cortes en los árboles que se han podado o que han sufrido cirugías porque muchos tejidos
estaban podridos o lesionados.

Por otro lado, esta pasta también se puede usar para pincelar los troncos, las ramas más gruesas y la base de
muchas raíces que están expuestas sobre el suelo, con la finalidad de evitar futuras enfermedades.

¿Cómo prepararla?

Ingredientes: 2 kilos de cal viva, 1 kilo de sulfato de cobre y 12 litros de agua.

1ª Paso: Disolver el kilogramo de sulfato de cobre en 2 litros de agua en un balde pequeño de plástico.

2ª Paso: En 10 litros de agua disolver los 2 kilogramos de cal viva.

3ª Paso: Agregar el preparado de sulfato de cobre, sobre los 10 litros de agua con cal y revolver
permanentemente.

Recomendaciones generales:

El momento más oportuno para el desrame (sobretodo en aquellas que superen 1-2cm de diámetro) es aquel
en que la planta se halle en reposo vegetativo.

Una buena poda sobre individuos vigorosos y realizados en la época adecuada, permite una rápida y eficaz
cicatrización. Por tal motivo el corte debe ser limpio y hecho al ras del codo de cicatrización (o callo), sin
arrancar ni aplastar tejidos y utilizando herramientas apropiadas y bien afiladas. Sobre todo ha de prestarse
especial cuidado en árboles jóvenes por presentar cortezas más débiles. Si eventualmente existiera riesgo de
contaminación por plantas infectadas con virosis, bacteriosis o micosis, las herramientas utilizadas deberán
descontaminarse con alcohol entre planta y planta.

Cortes realizados muy cerca del tronco aumentan el riesgo de rajaduras en la corteza y provocan heridas más
grandes y más difíciles de cicatrizar. Por otra parte, tocones dejados por cortes lejanos al tronco pueden
convertirse en focos de infección al pudrirse, eliminando todos los beneficios de la poda.

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Elaborado por: Ingeniero Oscar Eduardo Ospina Restrepo
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Nit. 800122064 - 7 CÓD. DANE: 183094001665
Municipio de Belén de Los Andaquíes

El corte de ramas jóvenes, de menos de 4cm de diámetro, se realiza con tijeras de podar (1). La hoja de la
cuchilla deberá ubicarse arriba y la base por debajo de la rama curvando esta levemente a fin de facilitar un
corte liso pero sin rajarla (2). Durante el despuntado, los cortes deberán hacerse en bisel (en ángulo) a una
distancia prudencial por encima de una yema sana (4), evitando cortes demasiado cerca (3), demasiado lejos
(5) o mal orientados (6) que pondrían en peligro los beneficios de una buena poda.

El corte practicado sobre ramas gruesas (más de 4cm de diámetro) requiere la utilización de serruchos de poda
(7). Con éstos, los cortes siempre se realizan de arriba hacia abajo. Cuando estas ramas presenten gran
tamaño o peso deberán practicarse varios cortes siguiendo la secuencia planteada en la, a fin de evitar el
desgajado de la corteza.

Durante su crecimiento, las plantas crean estructuras (arquitectura propia) adaptadas a su entorno. Las podas
representan alteraciones drásticas de ese equilibrio natural y por tanto pueden representar serios problemas en
la estabilidad de las mismas. Es entonces de gran importancia contar con un buen asesoramiento técnico para
lograr una correcta planificación y realización de las podas.

HERRAMIENTAS PARA LA PODA

1. Tijera podadora de mano: Se usan para cortar partes vegetales delgadas y que estén al alcance del
operario.
2. Tijera podadora aérea: Se utiliza para despuntar ramas delgadas localizadas en la parte alta.
3. Machete: Aunque esta herramienta no se recomienda por el daño que puede causar su mal manejo, el
operario debe utilizarla con destreza para cortar las ramas gruesas y evitar daños por desgarres o por
otras causas.
4. Serrucho: Se emplea para cortar las ramas más gruesas; se debe, realizar un corte parejo y evitar los
desgarres.
5. Pasta cicatrizante: Se utiliza para cubrir las heridas y evitar la entrada de patógenos.
6. Hipoclorito de sodio: Se usa para desinfectar las herramientas utilizadas durante la poda, se mezclan
50cc en un litro de agua.

Para tener éxito en la poda las herramientas deben estar bien ajustadas, aceitadas y afiladas, se deben
desinfectar antes y después de podar con el fin de no diseminar enfermedades.

TUTORAR PLANTAS

Es una práctica imprescindible para mantener la planta erguida. Es una práctica necesaria en algunas especies
de plantas para mejorar la disposición física, con el objetivo de facilitar su manejo, aumentar la productividad e
incrementar la calidad de los productos cosechados.

El tutorado se puede efectuar mediante tres sistemas diferentes:

1. ESTACA INDIVIDUAL

Se clava una estaca de madera o plástico al pie de cada mata y se hacen 3 ó 4 amarres firmes del tallo principal
a la a estaca con ayuda de un cordón plástico, principalmente rafia agrícola

Esto se hace sin apretar exageradamente ya que podrías dañar tu planta.

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Se comienza el tutoreo a partir de que la planta alcanza de 20 a 30 cm de altura, y se van haciendo los amarres
conforme crece la planta. Se debe tener mucho cuidado para no lastimar el tallo principal, por lo que el amarre
no debe de quedar apretado. En caso de que esto suceda, se coloca la parte del tallo rasgado sobre el sustrato
con el objetivo de que emita raíz y se sane a si mismo.

2. SISTEMA COLGADO

Cuando la planta alcanza de 20 a 30 cm de altura, existen dos métodos para iniciar el tutoreo en este sistema:

2.1 Amarre con anillo para tutorado.

El amarre con anillo para tutorado es el método de tutoraje más usado a nivel comercial ya que el equipo
necesario está orientado a:

* Reducir el tiempo que se requiere para sujetar y para liberar a la planta.

* Tensar fácil y rápidamente la rafia agrícola.
* Liberar y sustituir rápidamente el cultivo cuando este ya haya cumplido su ciclo.
* Se puede reutilizar durante varias cosechas.

Para esta clase de amarre vamos a requerir el siguiente material:

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Cable Galvanizado de 5/32. Debido a que resiste 1.175 toneladas por metro lineal, es ideal como línea principal
para soportar el peso de todo el cultivo.

Gancho para Invernadero. El Gancho para Invernadero de venta en Hydro Environment ya incluye 11 metros de
rafia agrícola y nos va a facilitar el sujetar nuestro cultivo al cable galvanizado que servirá como línea principal
de tutoraje.

Rafia Agrícola. En caso de no adquirir el gancho para Invernadero de venta en Hydro Environment que ya
incluye rafia agrícola, se puede adquirir la Rafia agrícola de manera independiente y sustituir el gancho con un
amarre directo al Cable Galvanizado. La característica principal de la rafia agrícola, es que esta tiene un aditivo
UV que le permite resistir la incidencia de los rayos del sol evitando así su ruptura después de largos periodos
de cultivo.

Anillo para Tutorado. Para sujetar y desprender rápida y continuamente la rafia del tallo de la planta.

Lo primero es colocar el alambre galvanizado como línea principal de tutoraje a una altura aproximada de 1.80
metros sobre nuestro cultivo.

Una vez instalada la línea principal que va a soportar el peso de todas las plantas que vamos a tutorear, el
siguiente paso es comenzar el amarre utilizando el anillo especial para tutorado, el cual permite realizar un
tutoreo firme, sin lastimar ni ahorcar el tallo de la planta.

La instalación se realiza de la siguiente forma:

Primero ponemos la rafia agrícola (ya sea la que viene en el gancho para invernadero o si la compramos por
rollo) en donde se pliega el anillo al cerrarse.

Después ubicaremos el anillo para tutorado con la rafia agrícola en la parte inferior del tallo principal de la
planta.

Cerramos el anillo a presión teniendo cuidado de que la rafia quede bien sujeta dentro de éste.

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Después desenredamos la rafia del gancho para tutoreo 30 cm más alto de donde colocamos la linea principal
de cable galvanizado (por ej. Si tu cable para colgar tu gancho está a 2m, entonces desenredarás 2.30m de
rafia agrícola) e iniciaras el tutoreo en forma de espiral alrededor de la planta como se ilustra en la siguiente
imagen.

Después colgamos el gancho sobre la línea principal de tutoraje.

El tipo de gancho para tutoreo que se presenta en la imagen anterior tiene la ventaja de no oxidarse ya que esta
hecho de acero galvanizado también soportan un mayor peso que los ganchos de plástico, además son fáciles
de instalar y desinstalar.

Después vamos a estirar poco a poco la rafia, de abajo hacia arriba, procurando no deshacer el espiral que le
pusiste a tu planta hasta que sientas que la rafia está tensa.

Una vez que la rafia haya quedado tensa, vamos a enredar lo que te sobro en el gancho, procurando que quede
lo más firme posible de modo que la planta se pueda seguir enrollando en su tutor.

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Se colocaran anillos cada 40 ó 50 cm del tallo principal a medida que las plantas van creciendo. Esto tiene la
finalidad de dar soporte y guiar a la planta sobre el tutor.

2.2 Amarre con rafia agrícola.

En esta clase de amarre, en lugar de utilizar el anillo para tutoraje para sujetar a la planta, se va a hacer el nudo
con la misma rafia agrícola, con la desventaja de que esta clase de tutoraje requiere mayor tiempo y desperdicio
de materiales, por lo que hoy en día rara vez se maneja a nivel comercial.

El nudo no debe quedar demasiado flojo porque el tutoreo se debilitaría, pero tampoco puede quedar muy
apretado porque ahorcarías tu planta y podría sucumbir.

En la imagen siguiente se muestra como debe quedar el nudo.

Recuerde siempre que el amarre debe ser entre el ángulo formado por las hojas y el tallo. Observe la siguiente
imagen.

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Generalmente se requieren 3 a 4 amarres por cosecha.

3. ESPALDERA.

Se construye un respaldo que le dará soporte a las plantas. Se colocan estacas de dos metros de altura, con
una separación de 3 ó 4 metros entre ellas; Se tensa la rafia agrícola cada 40 centímetros hacia arriba
encajonando las plantas. Entre las estacas se van acomodando las plantas que se mantienen verticales, por
medio de la rafia.

Amarre: El primero se hace cuando las plantas tienen 15 o 20 cm de altura, que pueden coincidir con la
colocación de la estaca. El amarre se realiza con rafia agrícola debe de hacer flojo y en el ángulo formado entre
las hojas y el tallo o bien utilizar un anillo para tutoraje. Los amarres se realizan como se explicó en el sistema
de colgado.

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REGAR CULTIVOS.

AGUA

Es la sustancia de la vida, cubre las tres cuartas partes de la superficie del planeta tierra y representa el mayor
componente de los organismos vegetales y animales. De las tres cuartas partes, el 97% no se utiliza por ser
agua salada de océanos y mares; y de ese pequeño 3% utilizable, el 98% se encuentra congelada.

El agua determina el clima y el tiempo atmosférico, además almacena y distribuye la energía solar en el planeta.

Molécula de agua

Una molécula de agua consiste en un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, unidos formando un
ángulo de 105°. Al estar unido cada átomo de hidrógeno con un elemento muy electronegativo como el oxígeno,
el par de electrones del enlace estará muy atraído por éste. Estos electrones forman una región de carga
negativa, que polariza eléctricamente a toda la molécula. Esta cualidad polar explica el fuerte enlace entre las
moléculas, así como ciertas propiedades del agua poco comunes, por ejemplo, el hecho de que se expande al
solidificarse.

El agua es la única sustancia que existe a temperaturas ordinarias en los tres estados de la materia, o sea,
sólido, líquido y gas. Como sólido o hielo se encuentra en los glaciares y los casquetes polares, así como en las
superficies de agua en invierno; también en forma de nieve, granizo y escarcha, y en las nubes formadas por
cristales de hielo. Existe en estado líquido en las nubes de lluvia formadas por gotas de agua, y en forma de
rocío en la vegetación. Además, cubre las tres cuartas partes de la superficie terrestre en forma de pantanos,
lagos, ríos, mares y océanos. Como gas, o vapor de agua, existe en forma de niebla, vapor y nubes. El vapor
atmosférico se mide en términos de humedad relativa, que es la relación de la cantidad de vapor de agua en el
aire a una temperatura dada respecto a la máxima que puede contener a esa temperatura.

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El ciclo hidrológico describe el movimiento del agua en la naturaleza, el agua se conduce en un circuito cerrado,
el motor de esta corriente es la energía proveniente del sol. El vapor de agua de la atmósfera se condensa y
cae sobre continentes y océanos en forma de lluvia o nieve; el agua que cae desciende de las montañas en
ríos, se filtra en el suelo llegando al agua subterránea. Gran parte del agua llega a los océanos y se evaporan,
y otra parte las plantas la transpiran y regresan de nuevo a la atmósfera.

El ciclo hidrológico consta de 6 etapas: almacenamiento, evapotranspiración, precipitación, escorrentía,

infiltración y percolación.

Almacenamiento: el agua se almacena en océanos y lagos, en ríos y arroyos, y en el suelo.

La evapotranspiración: es el agua regresa a la atmósfera como vapor mediante la evaporación de los ríos y el
suelo y la transpiración que realizan las plantas, transformando el agua en vapor de agua.
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La precipitación: tiene lugar cuando el vapor de agua presente en la atmósfera se condensa y cae a la Tierra en
forma de lluvia, nieve o granizo.

Escorrentía: el agua de escorrentía incluye la que fluye en ríos y arroyos, y bajo la superficie del terreno (agua
subterránea).

Infiltración: el agua que no escurre por el suelo ingresa a este, atravesando el perfil. La vegetación juega un
papel importante pues junto con la pendiente y las características físicas del suelo determinan si el agua que
cae durante la precipitación resbala sobre el terreno hasta llegar a los ríos o se infiltra.

Percolación: cuando las lluvias exceden la capacidad total de retención de agua por el suelo esta pasa hasta el
subsuelo, por el proceso llamado percolación.

RIEGO

Aportación de agua a la tierra por distintos métodos para facilitar el desarrollo de las plantas. Se practica en
todas aquellas partes del mundo donde las precipitaciones no suministran suficiente humedad al suelo o bien
donde se quieren implantar cultivos de regadío. En las zonas secas, el riego debe emplearse desde el momento
en que se siembra el cultivo. En regiones de pluviosidad irregular, se usa en los periodos secos para asegurar
las cosechas y aumentar el rendimiento de éstas. Esta técnica ha aumentado notablemente la extensión de
tierras cultivables y la producción de alimentos en todo el mundo.

SISTEMAS DE RIEGO

Desde principios del siglo XX el hombre, buscando siempre el mejor aprovechamiento del agua, ha ido
estrechando la posibilidad de derrochar, o desperdiciar el escaso recurso del agua. La racionalidad y eficiencia
en su uso y el ahorro han sido y son el objetivo de los investigadores animados sobre todo por el progreso de
los nuevos materiales.

Los sistemas de riego que existen son:

1. Riego por inundación

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Es el más tradicional y fue el usual hasta finales del Siglo XIX en que se inventó el riego localizado. Su
tendencia actual es a ser sustituido por otras técnicas ya que su mayor inconveniente es el despilfarro de agua
que lleva consigo, Es muy significativo el dato de que las perdidas de agua originadas sólo por evaporación, en
largos recorridos y a cielo abierto, se estiman en aproximadamente un 25%., sin contar las filtraciones
incontroladas, roturas de conductos etc. etc.

El agua procedente del centro de acopio, llámese embalse, pantano o centro de almacenamiento, discurre a
través de grandes canales hasta los centros de distribución que repartirán por acequias medianas y pequeñas
hasta llegar a la parcela objeto del riego donde llegará el agua por gravedad, inundando la zona de plantación.

La pericia del buen labrador, y su experiencia, harán que el reparto del agua, por medio de tablillas o piedras
con barro, sea el adecuado. Nadie como él conoce la capacidad de filtrado de su suelo hasta llegar al punto de
saturación, y, nadie como él sabe aprovechar el caudal que recibe sólo por un tiempo determinado.

Evidentemente este primitivo método también ha evolucionado y en las grandes superficies dedicadas a cultivos
más industrializados, es impensable un riego de estas características que no vaya precedido por un estudio
técnico de los marcos de plantación más adecuados según el tipo de cultivo, porosidad del suelo, temperatura
según la estación meteorológica etc. etc.

2. Riego por aspersión

Es aquel sistema de riego que trata de imitar a la lluvia. Es decir, el agua destinada al riego se hace llegar al las
plantas por medio de tuberías y mediante unos pulverizadores, llamados aspersores y, gracias a una presión
determinada, el agua se eleva para que luego caiga pulverizada o en forma de gotas sobre la superficie que se
desea regar.

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Para conseguir un buen riego por aspersión son necesarios.

 Presión en el agua
 Red de tuberías adecuadas a la presión del agua.
 Aspersores adecuados que sean capaces de esparcir el agua a presión que les llega por la red de
distribución.
 Depósito de agua que conecte con la red de tuberías.

Presión en el agua: Es necesaria por dos motivos: le red de distribución se multiplica en proporción a la
superficie que debemos regar y teniendo en cuenta que el agua debe llegar al mismo tiempo y a la misma
presión a las bocas donde se encuentran instalados los mecanismos de difusión (aspersores) con el fin de
conseguir un riego uniforme. La segunda razón es que la presión del agua debe ser capaz de poner en marcha
todos los aspersores al mismo tiempo bien sean fijos o móviles, de riego más pulverizado o menos.

En el caso de que la presión de la red no sea suficiente se deberá instalar un motor que dé la presión suficiente
desde el depósito hasta los aspersores.

Red de tuberías: En general la red de tuberías que conducen el agua por la superficie a regar se compone de
ramales de alimentación que conducen el agua principal para suministrar a los ramales secundarios que
conectan directamente con los aspersores.

Todo esto supone un estudio técnico adecuado ya que de él dependerá el éxito de la instalación.

Aspersores: Los más utilizados en la agricultura son los giratorios porque giran alrededor de su eje y permiten
regar una superficie circular impulsados por la presión del agua, aunque en el mercado los hay de variadas
funciones y distinto alcance. Son parte muy importante del equipo del riego por aspersión y por tanto el modelo,
tipo de lluvia (más o menos pulverizada) que producen, alcance etc. deben formar parte del estudio técnico
antes mencionado.

Depósito del agua: Desempeña dos funciones: la de almacenamiento del agua suficiente para uno o varios
riegos y la de ser punto de enlace entre el agua sin presión y el motor de impulsión de esa agua a la presión
necesaria para el riego calculado.

Ventajas e inconvenientes del riego por aspersión:

Ahorro en mano de obra. Una vez puesto en marcha no necesita especial atención. Existen en el mercado
eficaces programadores activados por electro válvulas conectadas a un reloj que, por sectores y por tiempos,
activará el sistema según las necesidades previamente programadas. Con lo cual la mano de obra es
prácticamente inexistente.

Adaptación al terreno. Se puede aplicar tanto a terrenos lisos como a los ondulados no necesitando
allanamiento ni preparación de las tierras.

La eficiencia del riego. Por aspersión es de un 80% frente al 50 % en los riegos por inundación tradicionales.

Por consecuencia el ahorro en agua es un factor muy importante a la hora de valorar este sistema.

Especialmente útil para distintas clases de suelos ya que permite riegos frecuentes y poco abundantes en
superficies poco permeables.

Inconvenientes:

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Daños a las hojas y a las flores . Las primeras pueden dañarse por el impacto del agua sobre las mismas, si son
hojas tiernas o especialmente sensibles al depósito de sales sobre las mismas. En cuanto a las flores pueden, y
de hecho se dañan, por ese mismo impacto sobre las corolas.

Requiere una inversión importante. El depósito, las bombas, las tuberías, las juntas, los manguitos, las válvulas,
los programadores y la intervención de técnicos hacen que en un principio el gasto sea elevado aunque la
amortización a medio plazo está asegurada.

El viento puede afectar. En días de vientos acentuados el reparto del agua puede verse afectado en su
uniformidad.

Aumento de enfermedades y propagación de hongos debido al mojado total de las plantas.

3. Riego por surcos

Por surco entendemos las hendiduras que se realizan en la tierra para dar paso al agua por debajo de la
superficie de cultivo y a través del surco. Al taponar temporalmente el extremo del surco conseguiremos retener
el agua el tiempo necesario hasta conseguir el riego deseado.

Es aconsejable en aquellos cultivos que son sensibles al exceso de humedad por el contacto directo del agua
sobre los tallos de las plantas que deseamos cultivar.

Al final se trata de un forma de riego por inundación (limitada a la cabida del surco y sin cubrir nunca el
caballón) desde la parte de las raíces y hacia arriba para evitar los daños que el agua puede producir en su
contacto directo sobre los tallos o los frutos de las plantas que queremos cultivar y a los que, por sus especiales
características, no les conviene ese contacto.

Generalmente estos surcos tienen forma de V o de U y tienen una dimensión que puede variar ente 25 a 80
centímetros de altura y una distancia entre surco y surco dependiente del suelo o del tipo de maquinaria que se
vaya a utilizar.

Es un tipo de riego muy aconsejable cuando las plantas son de poca alzada o reptantes y con el fruto pegado al
suelo (melones, [Link] etc.) o bien cuando la plantación se realiza en hileras (maíz, patatas,
remolacha, lechuga etc.).

En el primer caso lo aconsejable sería surcos en forma de U y en las hileras la forma de V, aunque hay que
aclarar que la forma del surco está también en relación con la mayor o menor velocidad de absorción que
tengan la tierra y por tanto de su mayor o menor permeabilidad.

4. Riego por goteo

Este sistema ha supuesto un importantísimo avance al conseguir la humedad en el sistema radicular aportando
gota a gota el agua necesaria para el desarrollo de la planta.

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A diferencia del riego tradicional y de la aspersión, aquí el agua se conduce desde el deposito o la fuente de
abastecimiento a través de tuberías y en su destino se libera gota a gota justo en el lugar donde se ubica la
planta .El agua se infiltra en el suelo produciendo una zona húmeda restringida a un espacio concreto. Espacio
que funciona en vertical y horizontal formando lo que se ha venido en llamar por su forma bulbo de humedad.

El autentico avance del Riego por Goteo ha sido conseguir mantener la humedad necesaria en la zona radicular
de cada planta, y sólo en esa zona.

Por consiguiente no se moja todo el suelo sino parte del mismo, y sólo en la parte necesaria para el desarrollo
de las raíces. Ese bulbo húmedo variará, según las características del suelo, la cantidad de agua y el tiempo
que hagamos durar ese constante goteo. Como consecuencia y, al acotar la superficie humedecida, las raíces
limitan su expansión a ese espacio y no a otro. Otra característica, consecuencia de esta modalidad de riego, es
el mayor aprovechamiento de las tierras ya que al concentrar la humedad en pequeñas bolsas se crean
espacios secos que dan la oportunidad a un planteamiento de aprovechamiento del suelo mucho más racional e
intensivo.

Esta humedad constante en la zona radicular no se podría obtener en los riegos descritos anteriormente salvo
que el riego fuera diario, cosa poco menos que imposible.

5. Riego subterráneo

Es uno de los métodos más modernos. Se está usando incluso para césped en lugar de aspersores y difusores
en pequeñas superficies enterrando un entramado de tuberías.

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Se trata de tuberías perforadas que se entierran en el suelo a una determinada profundidad, entre 5 y 50 cm.
Según sea la planta a regar (hortalizas menos enterradas que árboles) y si el suelo es más arenoso o arcilloso.

Ventajas

• Menos pérdida de agua por no estar expuesto al aire.

• Menos malas hierbas porque la superficie se mantiene seca.
• Más estética.
• Permite el empleo de aguas residuales depuradas sin la molestia de malos olores.
• Duran más las tuberías por no darles el sol.
• Se evitan problemas de vandalismo.

CONTROL FITOSANITARIO
Los fungicidas son sustancias tóxicas que se emplean para impedir el crecimiento o para matar los hongos y
mohos perjudiciales para las plantas, los animales o el hombre.

CALDO BORDELÉS AL 1%

Consiste en una preparación a base de sulfato de cobre y óxido de calcio o cal viva. Se trata de un excelente
producto como fungicida y acaricida, pero también puede actuar como repelente contra algunos coleópteros de
la papa, insectos del tabaco y algunas cigarriñas de varios cultivos.

Ingredientes y materiales para preparar 100 litros de caldo bordelés:

 1 kilogramo de cal hidrata (óxido de calcio).

 1 kilogramo de sulfato de cobre.
 100 litros de agua.
 1 recipiente de plástico, capacidad 100 litros.
 1 balde pequeño de plástico, capacidad 20 litros.
 1 bastón de madera para revolver la mezcla.
 1 machete para probar la acidez del caldo

Cómo prepararlo:

1er. Paso: Disolver el kilogramo de sulfato de cobre en 10 litros de agua, en el balde de plástico.

2do. Paso: En el recipiente grande de plástico, disolver el kilogramo de cal hidratada.

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Nit. 800122064 - 7 CÓD. DANE: 183094001665
Municipio de Belén de Los Andaquíes

3er. Paso: Después de tener disuelto los dos ingredientes por separado se mezclan, teniendo siempre cuidado
de agregar el preparado de sulfato de cobre sobre la cal; y revolver permanentemente.

4to. Paso: Comprobar si la acidez de la preparación está óptima para aplicarla en los cultivos. Se verifica
sumergiendo un machete en la mezcla y si la hoja metálica se oxida (manchas rojas) es porque está ácida y
requiere más cal para neutralizarla, si esto no sucede es porque está en su punto para ser utilizada.

Cómo aplicarlo:

El caldo bordelés, en algunos cultivos, se puede aplicar puro; pero en otros lo más recomendable es disolverlo
con agua, para evitar “quemar” los cultivos más sensibles.

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Elaborado por: Ingeniero Oscar Eduardo Ospina Restrepo
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL DE COLOMBIA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL CAQUETÁ
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Para cultivos de papa, plátano, café, cacao y cítricos, en pleno desarrollo vegetativo, el caldo se puede aplicar
puro.

Recomendaciones:

 Preferiblemente preparar el caldo para uso inmediato.

 No mezclar el caldo con las manos, hacerlo con palas de madera.
 Usar el caldo máximo en los tres días siguientes a su preparación.
 No utilizar recipientes metálicos para su preparación.
 No hacer aplicaciones de caldo en plántulas muy pequeñas, recién germinadas y en floración.
 Para la aplicación del caldo bordelés no se deben utilizar equipos con los cuales se hayan aplicado venenos
en los cultivos.

CALDO SULFOCÁLCICO

Es el producto obtenido por la ebullición de una mezcla de lechada de cal y azufre. El líquido obtenido, una vez
decantado, es de color amarillo anaranjado y contiene cantidades de polisulfuro de calcio.

Es empleado principalmente para tratar enfermedades conocidas popularmente como cenicillas (mildeu y el
oidio); también controla varios insectos, ácaros, trips, cochinillas, brocas, sarnas, royas, algunos gusanos
masticadores, huevos y algunas especies de pulgones.

Ingredientes y materiales para preparar 100 litros de caldo sulfocálcico:

 20 kilogramos de azufre en polvo (del 98 al 99% de pureza).

 10 kilogramos de cal viva (que tenga por lo menos un 90% de óxido de calcio).
 100 litros de agua.
 Fogón y leña de buena calidad.
 Caneca metálica 120 litros.
 Paleta de madera o un mecedor.

Cómo prepararlo:

1er. Paso: Colocar el agua a hervir en la caneca metálica y cuidar de mantener constante el volumen de agua.

2do. Paso: Después que el agua esté hirviendo, agregar el azufre y simultáneamente la cal con mucho cuidado,
principalmente con el azufre, pues en contacto directo con las llamas del fogón es inflamable.

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3er. Paso: Revolver constantemente la mezcla con el mecedor de madera durante aproximadamente 45
minutos; cuanto más fuerte sea el fuego, mejor preparado quedará el caldo. No olvidarse de mantener
constante el volumen del agua del caldo, durante todo el tiempo que hierve la mezcla. Para esto, con una vasija
se repone poco a poco el volumen del agua que se va evaporando.

4to. Paso: El caldo estará listo cuando, después de hervir aproximadamente 45 minutos, se torna de color vino
tinto o color teja de barro, o color ladrillo. Dejarlo reposar (enfriar), filtrar y guardar en envases oscuros y bien
tapados, se les debe agregar de una a dos cucharadas de aceite (comestible) para formar un sello protector del
caldo, evitando con esto su degradación con el aire del interior de los recipientes. Guardar hasta por tres
meses, en lugares protegidos del sol.

5to. Paso: Después de retirar todo el caldo del recipiente metálico donde se preparó, en el fondo del mismo
sobra un sedimento arenoso de un color verde amarillento, como resultado de los restos del azufre y la cal que
no se mezclaron durante la preparación del caldo. Este subproducto no se debe descartar, por el contrario,
constituye lo que denominamos pasta sulfocálcica, la cual debe homogenizarse y guardarse en recipientes
bien cerrados, con un poco de aceite para protegerla de la degradación que puede sufrir.

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Finalmente, esta pasta se destina para ser empleada en el tratamiento de troncos y ramas de árboles que estén
atacados principalmente por cochinillas, brocas o taladradores y árboles que hayan sufrido podas.

Cómo aplicarlo:

 En frutales, para control de ácaros, diluya 1 litro de caldo por 20 litros de agua; principalmente para la
citricultura.

Recomendaciones:

 No fumigar cultivos en pleno florecimiento, puede llegar a quemar las flores y dañar la producción.
 No aplicar el caldo sulfocálcico a plantas como zapallo, pepino, melón, patilla (familia cucurbitácea)
pues en la mayoría de los casos las quema.

CALDO VISOSA

Ingredientes:

 400 gramos de sulfato de magnesio.

 500 gramos de sulfato de cobre.
 500 gramos de cal hidratada.
 600 gramos de sulfato de zinc.
 5 litros de orines de ganado vacuno; o 10 litros de suero de leche, o 8 litros de biofertilizante sencillo.
 100 litros de agua no contaminada.

Cómo preparar el caldo vivosa:

1er. Paso: Se disuelve en la tina A los sulfatos de cobre, zinc, magnesio y los 5 litros de orines de ganado
vacuno en 15 litros de agua. En la tina B se diluye la cal en 80 litros de agua y se revuelven con un palo.

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2do. Paso: Luego mezcle la dilución de la tina A en la tina B (nunca al revés) y revolver constantemente.

3er. Paso: Se aplica inmediatamente al cultivo deseado.

Cómo aplicarlo:

Plátano y banano: Para controlar las principales enfermedades de las musáceas, como sigatoca, se recomienda
la aplicación del caldo Vivosa puro, enriquecido con melaza al 2%, para facilitar su adherencia.

BIBLIOGRAFÍA
RESTREPO RIVERA Jairo, 2000. Agricultura Orgánica: Cómo preparar caldos minerales para controlar
deficiencias nitricionales y enfermedades en los cultivos. Primera edición abril 2000. Cali colombia. 83p.

Manual Agropecuario. Tecnologías Orgánicas de la granja integral autosuficiente. Hogares juveniles

Campesinos. 2002

[Link] Labores culturales.

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Elaborado por: Ingeniero Oscar Eduardo Ospina Restrepo