Abonos orgánicos

Módulo de Formación Técnico Productiva

Abonos orgánicos
Módulo de Formación Técnico Productiva
Abonos Orgánicos
Módulo de Formación Técnico Productiva

Centro de Investigación y Promoción del Campesinado

Directora
Mg. Rosa Prieto
Subdirector
P. Pierre Corset SJ
Director Territorial Autor
Abg. Henry García Sarca Téc. Manuel Ordinola Guevara

Programa Horizontes de UNESCO en Perú Fotografías

Coordinador Equipo en Piura del
Mg. Joel Troncos Castro Programa Horizontes de UNESCO en Perú
Especialista Técnico Productiva
Ing. Pamela Ruiz Carrasco Revisión y corrección
Ing. Pamela Ruiz Carrasco
CETPRO CIPCA Loyola
Director Edición, diseño y diagramación
Mg. Enrique Rivera Lloclla Lic. Diana Natalia Guerrero
 INTRODUCCIÓN
El Centro de Investigación y Promoción del Campesinado – CIPCA, es una institución comprometida con el
desarrollo agrario de la región Piura, con un enfoque inclusivo y territorial a favor de las personas en mayor
condición de vulnerabilidad. Desde el 2019, CIPCA desarrolla el Programa Horizontes de UNESCO en Perú, para
validar estrategias educativas de mejora de la secundaria rural orientadas a potenciar el proyecto de vida de
adolescentes y jóvenes, con una mirada en su territorio como posibilidad de realización personal y social.

El Programa Horizontes y el CETPRO CIPCA Loyola promueven un proceso de formación técnico productiva en
articulación con secundarias rurales del Alto Piura, en la especialidad de Agricultura Orgánica con estructura
curricular modular y enfoque por competencias. Uno de los módulos especializados es la producción de abonos
orgánicos.

Docentes del CETPRO CIPCA Loyola en coordinación con docentes del área de Educación para el Trabajo de
secundarias rurales, han validado contenidos, metodologías y actividades prácticas en la producción de abonos
orgánicos, con evidencias fotográficas que recogen las experiencias formativas de las y los estudiantes.

En tal sentido, la cartilla formativa de Abonos Orgánicos está dirigida principalmente a estudiantes de secunda-
ria y de CETPRO, pero también a las familias productoras del campo por su gran esfuerzo en la producción de
hortalizas y cultivos orgánicos para la seguridad alimentaria, en el marco de una economía ecológica solidaria,
que toma en cuenta los ritmos de la tierra y el cuidado de la comunidad para el Buen Vivir, es decir, pensar y
procurarse el aprendizaje comunitario sobre las dimensiones del ser, estar, hacer, sentir y emprender.
LECCIÓN 01
ABONOS ORGÁNICOS
Los abonos orgánicos son todo tipo de residuos orgáni-
cos (de plantas o animales), que al descomponerse brin-
dan los nutrientes necesarios y mejoran las característi-
cas biológicas, químicas y físicas del suelo, para que las
plantas crezcan y desarrollen.

Ejemplos de abonos orgánicos: estiércol, compost, res-

tos de cosechas, biol, abonos verdes, restos orgánicos,
bocashi, humus de lombriz, entre otros.

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ELABORACIÓN DE COMPOST
El compost se puede preparar en cualquier época del
año, sin embargo, es mejor prepararlo 3 a 4 meses antes
del inicio de la campaña agrícola. Podría ser después de
las lluvias (abril – mayo), para aprovechar el follaje exis-
tente. La preparación se realiza sobre la superficie o en
pozas, para evitar los encharcamientos, garantizar una
buena ventilación y facilitar el volteo.

Ubicación y acondicionamiento del terreno

1. Escoger un lugar protegido de las lluvias o fuertes vien-
tos (cerca de los árboles o con un techo rústico), cerca
de una fuente de agua permanente (manantial, río, o
reservorio) y cerca de un corral.

2. Nivelar el terreno y acondicionar drenes para evitar

encharcamientos.

3. Preparar la base de la cama. Debe tener 1 m de ancho.

El largo depende de la cantidad de insumos disponibles.

4. Plantar un palo grueso al centro de la cama. Puede

ser un palo por cada 2 m2 para formar el respiradero.

7
Colocación de insumos
1. Colocar la primera capa de residuos vegetales, de pre- 8. Finalmente, dejar reposar por 3 semanas. Luego de 2
ferencia tallos medianos, para facilitar la circulación del o 3 días, sacar el palo para que funcione el respiradero.
aire. Esta capa debe tener 10 a 15 cm de altura. En caso Si el compost atrae moscas, hay que taparlo con más
de usar rastrojo seco, debe humedecerse previamente. tierra.

2. Colocar la segunda capa con estiércol fresco o húme-

do.

3. Mojar ambas capas hasta lograr una humedad uni-

forme.

4. Espolvorear ceniza, cal agrícola o yeso, sobre toda la

capa, con el fin de regular la acidez.

5. No echar aceite ni restos de comida grasosa, tampoco

animales muertos por enfermedades.

6. Repetir las capas en el mismo orden hasta alcanzar

una altura de 1.20 a 1.60 metros de rastrojos, guano y
ceniza.

7. Cubrir la compostera con hojas de árboles o arbustos

y con plástico para protegerla de los rayos solares y llu-
vias excesivas.

8
 Después de 3 semanas, dar vuelta a la compostera para
que quede una mezcla uniforme y remojar de nuevo.
Cosecha Volver a colocar los palos como respiraderos. Luego de 2
semanas, voltear nuevamente.

1. La cosecha del compost se realiza entre 3 a 4 meses.

Debe tener un color oscuro, de estructura suelta y sin
Volteo olor fuerte.

2. El compost se puede guardar en bolsas o sacos bien

cerrados. Si al apretar el compost sale líquido, no se pue-
de almacenar todavía ya que es posible que se pudra.

Si hay hormigas significa que la compostera está seca

y necesita más agua. Si se siente olor a podrido signifi-
ca que hay demasiada humedad y poco oxígeno, por
lo que se debe agregar materia seca y voltear.

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Aplicación del compost
El compost se puede utilizar en todos los cultivos. De preferencia en la siem-
bra, durante el aporque y en el deshierbe.

• Para el caso de los árboles frutales, ración del sustrato de los almácigos.
aplicar por lo menos 2 a 3 palas de
compost, enterrándolo en la proyec- • Durante el deshierbe, aplicar el
ción de la copa (ahí se encuentran compost al lado de las plantas para
las raicillas que absorben el agua y estimular su crecimiento. Luego, ta-
los nutrientes). par con tierra para evitar la pérdida
de los nutrientes. La aplicación se
• Para las hortalizas, aplicar 1 a 2 pu- realiza en terreno húmedo, para es-
ñados de compost a cada planta. timular el trabajo de los microorga-
nismos y aprovechar los nutrientes.
• También se debe usar en la prepa-

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LECCIÓN 02
ELABORACIÓN DE HUMUS
El humus de lombriz es el resultado de la digestión de
materia orgánica (compost, estiércol descompuesto, ve-
getales, etc.) por las lombrices, obteniéndose uno de los
abonos orgánicos de mejor calidad. Se puede producir
desde el nivel del mar hasta los 3800 m s.n.m.

La especie de lombriz más usada para la elaboración de

humus es la lombriz roja californiana (Eisenia Foetida).
Se usa en más del 80% de los criaderos del mundo.

Materiales, herramientas e
insumos para elaborar el humus
• Carretilla
• Pala
• Rastrillo
• Zaranda
• Cercos (para evitar el ingreso de animales domésticos)
• Tinglado
• Lombriz (roja californiana)
• Sustrato (estiércol descompuesto o compost)
• Agua.

11
Ubicación Construcción de camas
• Construir las camas de 1 m de ancho por 40 cm de alto. • Escoger un lugar seguro, fresco y con sombra, bajo ár-
El largo depende de la disponibilidad de espacio y ma- boles o techo rústico, que brinden al menos un 50% de
teria prima. sombra. En el biohuerto estará en el área de prepara-
ción de abonos orgánicos.
• Las camas deben tener sombra para proteger de los
rayos solares y drenes para evacuar el agua durante las • Asegurar la disponibilidad de agua y una fuente cerca-
lluvias o riegos excesivos. na de residuos orgánicos (restos de cosechas o estiércol).

Incorporación del sustrato

• Llenar las camas con guano previamente descompues- mento maduro (estiércol descompuesto o compost), cu-
to o compost (mezcla de guano y residuos vegetales). brir con una capa de alimento, mojar bien y tapar con
ramas o paja para evitar que estén expuestos al ataque
• Humedecer la mezcla para facilitar el trabajo de las de las gallinas, cerdos, o pájaros.
lombrices.
• Antes de sembrar las lombrices debemos comprobar
• Mantener una humedad adecuada dentro de la cama que el alimento esté maduro. Para ello, debemos in-
de lombrices, es decir, no debe faltar agua pero tampo- corporar 50 lombrices en un recipiente con el alimento
co debe estar muy mojado. Para comprobarlo, se puede supuestamente maduro. Si después de 24 horas encon-
pisar suavemente el compuesto y si sale o escurre agua, tramos todas las lombrices, quiere decir que el alimento
significa que está muy húmeda. es óptimo. Si se escapó al menos una, significa que el
alimento no está maduro.
• Colocar las lombrices en la cama que contiene el ali-

12
Cosecha
• La cosecha se puede realizar a partir de los 3
meses o cuando las lombrices empiecen a esca-
parse de las camas por falta de alimento.

• El humus a cosechar debe tener un color ma-

rrón oscuro, textura esponjosa y sin olor.

• Para cosechar el humus se coloca alimento

fresco en la parte superior de la cama para que
todas las lombrices suban a comer.

• Cuando las lombrices suban, se las separa y se

cosecha el humus, zarandeándolo para eliminar
las impurezas.

• Las lombrices deben ser trasladadas a otra

cama, previamente habilitada con alimento fres-
co.

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Dosis de humus de lombriz
• Se aplica a todos los cultivos, de preferencia en la siem-
bra o en el aporque.

• En hortalizas, se aplica 1 kg por m2 a las camas o a cho-

rro continuo en los surcos.

• En cultivos como la papa y el maíz, se aplica por «gol-

pes», es decir, un puñado al costado de cada planta.

• En los frutales, aplicar a razón de 2 kg por árbol, en la

zona radicular a la altura de la proyección de la copa de
los árboles.

• Para la aplicación del humus, el suelo debe estar suelto

y húmedo para favorecer el trabajo de los microorganis-
mos.
1 l de humus de lombriz al 50% de
• Luego de aplicar, tapar con una capa de tierra para humedad equivale a 1/2 kg del mismo.
evitar la pérdida de nutrientes.

14
LECCIÓN 03
ELABORACIÓN DE BOCASHI
El bocashi es un abono orgánico rico en nutrientes para
el desarrollo de los cultivos. Se obtiene a partir de la fer-
mentación de materiales secos convenientemente mez-
clados. Los nutrientes que se obtienen de la fermenta-
ción de los materiales, contienen elementos mayores y
menores, los cuales forman un abono completo, supe-
rior a las fórmulas de fertilizantes químicos.

Ubicación
La preparación de los abonos orgánicos fermentados se
debe hacer en un lugar protegido del sol, del viento y de
la lluvia, ya que estos interfieren en el proceso de la fer-
mentación, paralizándola o afectando la calidad final
del abono que se prepara.

De preferencia, el piso debe estar cubierto con ladrillo o

revestido de cemento o, debe ser un piso de tierra bien
afirmada con algunos canales laterales, para evitar la
acumulación de humedad. En cuanto a la medida de
los espacios, se recomienda considerar de 1 a 1.30 m2 de
área por cada m3 de materia prima que se desea prepa-
rar o compostar.

15
Herramientas e insumos
Para preparar 10 sacos de bocashi (sacos de 45 kg) se necesita:

• 1 saco de ceniza
• 1 saco de carbón
• 5 sacos de estiércol
• 2 sacos de aserrín
• 1 saco de cascarilla de arroz
• 1 kg de polvillo
• 4 sacos de tierra de chacra
• 20 kg de humus de lombriz
• 5 l de melaza o 10 l de chicha de jora
• 1 saco de rastrojos u hojas secas
• 90 l de agua
• 2 kg de roca fosfórica
• 50 g de levadura
• Machete
• Pala
• Azadón
• Plástico negro
(el tamaño depende del área a cubrir).

16
Preparación
Paso 1
Los materiales se deben mezclar en la siguiente propor-
Picar los rastrojos secos en trozos de 2 a 3 cm. ción:

60% de materiales secos y 40% de materiales húmedos.

Paso 2
La cantidad de agua a utilizar depende de los materia-
Tender los materiales sobre el suelo y mezclarlos hasta les usados. No se debe aplicar en exceso. Al tomar una
lograr una textura homogénea. La altura de la abonera porción de material y apretarlo en la mano no debe es-
no debe pasar los 50 cm. currir agua. Si sucede, hay que agregar más materiales
secos.
El proceso de preparación y mezcla de los materiales
se realiza en forma ágil. La miel se prepara en forma de Paso 3
agua miel y se aplica poco a poco de manera que que-
de bien distribuida por toda la abonera. Terminada la abonera se realiza el primer volteo, tra-
tando que el material de abajo quede encima.
La levadura de pan se espolvorea sobre los materiales
que se van agregando al abono en pequeñas cantida-
des. Se utiliza abono ya fermentado u hojarasca de una Paso 4
zona boscosa, con esto se pretende incorporar las bac-
terias que se encargarán de realizar el proceso de fer- El período de cosecha va de 7 a 20 días, dependiendo
mentación de la abonera. del clima en donde se produce.

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Dosis
• En terrenos con proceso de fertilización orgánica se
puede aplicar 2 kg por m2 de terreno.

• La aplicación se realiza 15 días antes de la siembra, al

trasplante o en el desarrollo del cultivo.

• En terrenos donde nunca se aplicó bocashi, la dosis

será mayor: 5 kg por m2 aproximadamente.

• Para cultivos anuales (granos básicos, yuca, caña y

otros), será necesaria una segunda aplicación, entre 15
y 25 días de la emergencia del cultivo, en dosis de 1 kg
por m2.

• Para cultivos de ciclo largo (frutales), se aplica 1/2 kg por

postura al momento de la siembra y 3 aplicaciones por
año, esta dosis se utilizará durante el período de creci-
miento. En árboles productivos se harán aplicaciones de
1 kg, 3 veces por año.

• Para hortalizas se hará una sola aplicación de 2 kg por

m2, 15 días antes de la siembra o el trasplante.

18
Recomendaciones
• En la preparación del abono se debe evitar la penetra- de 7 días, y que a los 8 ya este frío, dependiendo del am-
ción de rayos solares y de lluvia. Se recomienda hacerlo biente.
bajo techo y si es posible en piso de cemento para facili-
tar el volteo de los materiales. • Si la abonera se elabora fuera de techo, se debe utilizar
plástico para protegerla de la lluvia y el sol. Si se elabo-
• Tener cuidado de no aplicar más agua una vez iniciado ró bajo techo, usaremos el plástico para tapar nuestra
el proceso de fermentación. Este abono puede almace- abonera solo si la temperatura ambiental es fría.
narse hasta 6 meses lejos de la humedad y el sol.
• Durante la aplicación cuidar que el abono no quede en
• Voltear los materiales 2 o 3 veces al día para regular la contacto directo con la raíz o el tallo de las plantas por-
temperatura, no debe de exceder de 45° C. Una forma que puede causarles quemaduras. El abono debe que-
práctica de verificar la temperatura es introducir un ma- dar a 10 o 15 cm del tallo y mezclado con la tierra.
chete dentro de los materiales por 5 minutos, al sacarlo,
tocar con la mano para comprobar: si quema, tiene de- • La utilización del bocashi debe realizarse acompañada
masiado calor y será necesario voltear los materiales in- de obras de conservación de suelos (terrazas individua-
mediatamente. Si por el contrario sentimos el machete les, barreras vivas y muertas, acequias de ladera), para
demasiado frío, será necesario colocar los materiales a evitar que el agua de las lluvias arrastre el abono, con lo
una altura promedio de 70 cm, con la finalidad de au- que se pierde el esfuerzo realizado.
mentar la temperatura. Con una aireación de 2 o 3 veces
al día, podemos obtener un abono maduro en cuestión

19
 Ubicación de la fosfocompostera
LECCIÓN 04 - Ubicar bajo sombra para que no se seque muy rápido.
Puede ser debajo de los árboles.
- Proteger de las lluvias.
- Cerca a corrales de crianza para recoger el estiércol.

ELABORACIÓN DE FOSFOCOMPOST - Ubicar una fuente de agua cercana.

El fosfocompost es un abono orgánico mineral que con-

tiene roca fosfórica y es más rico en fósforo comparado
Materiales, herramientas e insumos
al compost. PINEDA M. R. (1998). En relación al fosfo- • Trinche
compost, manifiesta que no es otra cosa que un com- • Machete • Manguera
post tradicional al que le agregamos la roca fosfórica de • Palana • Estiércol
Bayóvar (Fosfobayovar), en determinadas proporciones. • Balde o lata • Rastrojo de cosecha
• Carretilla • Agua
Es un abono orgánico natural, que contiene elementos • Cilindro para • Caña de guayaquil
que ayudan a las plantas a su mejor desarrollo y a la agua (bidón) • Tierra agrícola
producción de frutos de calidad. • Regadera • Roca fosfórica.

20
Construcción de la fosfocompostera
• Con una lampa o estaca, trazar en el suelo un rectángulo • Colocar una capa igual de rastrojo verde, equivalente a 2
de 2 m de largo por 1.5 m de ancho. carretillas bien llenas.

• Remojar bien el rectángulo (usando una regadera de ser • Regar con poca agua porque el rastrojo verde contiene
posible). agua (usar más o menos 1/2 lata de agua).

• Colocar una caña de guayaquil de 2 m de largo en el cen- • Colocar encima una capa de estiércol de aprox. 5 cm de
tro del rectángulo. altura, equivalente a 1 carretilla y media.

• Plantar la caña muy superficialmente porque se retirará, • Humedecer bien el estiércol y remover hasta dejar bien
quedando un hueco para la aireación. húmedo.

• Poner una capa de estiércol más o menos de 10 cm de • Es posible preparar una mezcla de estiércol y agua en la
rastrojo seco (corresponde a 2 carretillas bien llenas apro- carretilla y luego aplicarlo. Agregar 1/2 lata de roca fosfórica
ximadamente). (15 kg).

• Humedecer la fosfocompostera sin desperdiciar el agua. • Aplicar encima ¼ de lata de tierra de cultivo.
Se gasta 1 lata y media de agua.

21
• Regar con aprox. 25 l de agua.

• Repetir la secuencia de formar capas hasta llegar a

una altura de 1.5 m.

• Al llegar a la última capa se pone una lata de tierra,

luego se humedece bien, evitando el encharcamiento
de la mezcla y el escurrimiento del agua por los bordes
de la fosfocompostera.

• Finalmente, sacar la caña de guayaquil que se colocó

al centro de la compostera. El hueco que queda servirá
de chimenea para eliminar los gases que se forman du-
rante el proceso.

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Mantenimiento de la fosfocompostera Dosis
• Regarla: tras terminar de construir la fosfocompostera, Para suelos arenosos puede aplicarse 20 tn/ha, en sue-
durante los 2 meses que dura el proceso, deberá estar los francos ligeramente barrosos puede ser 15 tn/ha. Se
húmeda. Se tendrá que regar muy seguido, 1 vez por se- debe hacer las aplicaciones localizadas en el fondo del
mana. surco a chorro continuo, a piquete al costado de la se-
milla o la planta. No aplicar al voleo, salvo en caso de
hortalizas, en pozas pequeñas, donde se puede voltear
• Voltearla: cada 20 días hay que voltear la fosfocompos- y luego enterrarlo mezclándolo en los 10 cm del suelo.
tera. Una vez volteada se vuelve a armar a un costado,
tratando de mezclarla y agregando agua. Para el caso
En el caso de frutales enterrar en la proyección de la
de nuestra compostera se necesitan 2 volteadas, a los 20
copa, se aplicará en el momento de la siembra o lo más
y a los 40 días de la instalación. A los 60 días ya estará
para recolectar. temprano posible desde la siembra (10 a 15 días).

• RecolecTARLA: la fosfocompostera estará lista cuando la

fermentación concluya. Ya no saldrán malos olores ya
que se ha enfriado. Se puede utilizar directamente en el
campo de cultivo o guardar para usar en otro momento.

• Ensacarla: se debe almacenar en sacos de polietileno

negro (que son los más grandes). De esta manera podrá
transportarlo.

• Almacenarla: si no se usa inmediatamente, guardar los

sacos bajo sombra en rumas de no más de 5 sacos. Tam-
bién se puede guardar a granel en un ambiente prote-
gido.

23
LECCIÓN 05
ELABORACIÓN DE BIOL
Es un abono foliar orgánico, también llamado biofertili-
zante líquido, resultado de un proceso de fermentación
en ausencia de aire (anaeróbica) de restos orgánicos de
animales y vegetales (estiércol, residuos de cosecha).

El biol contiene nutrientes de alto valor nutritivo que es-

timulan el crecimiento, desarrollo y producción en las
plantas.

La producción del biol es un proceso relativamente sim-

ple y de bajo costo, ya que los insumos de preparación
son locales, aunque su elaboración tiene un período de
entre 2 y 3 meses.

24
Materiales e insumos Las cantidades básicas de insumos que se utilizan para
preparar biol en un bidón de 60 l, son:
El biol se puede preparar en envases de distintos tama-
ños. No existen recetas exactas para la preparación del • 1.5 kg de hojas verdes de trébol, alfalfa u otra legumi-
biol, el insumo básico es el estiércol y las cantidades a nosa
usar van entre el 25% al 50% del volumen a preparar. • 1.5 l de melaza o azúcar rubia diluida
Para un envase de 60 l podemos usar de 12 a 25 kg de • 1 sobre de levadura (opcional)
estiércol aproximadamente, el resto de los insumos se • 1.5 l de chicha de jora
agregan en pequeñas cantidades. • 1.5 kg de guano de gallina (opcional)
• 15 kg de guano fresco de vaca o de cuy
A continuación, se presentan los materiales e insumos • 3/4 kg de ceniza de leña
para un envase de 60 l: • 1.5 l de leche o suero
• 55 l de agua aprox.
Materiales
• 1 bidón de plástico de 60 l con tapa hermética
• 1 m de manguera transparente de ¼ de pulgada De un bidón de 60 l se obtendrá un promedio de 40 l
• 1 botella descartable de 1 l de biol que puede alcanzar para 40 aplicaciones en
• 1 pegamento (silicona o soldimix) un biohuerto de 200 m2, a razón de 1 l de biol en 9 l de
• 1 machete agua por aplicación.
• 1 par de guantes industriales.

25
Preparación
• Llenar el bidón con agua hasta la mitad, luego colo- • Dado que los ingredientes están en descomposición en
car todos los materiales (sin ningún orden específico), y un bidón cerrado, es preferible mantenerlo lejos del fue-
mezclar bien usando un palo. Finalmente, se completa go, ya que salen gases inflamables que podrían arder.
con agua hasta los 55 l. Debe quedar un espacio para
los gases. • El biol estará listo cuando ya no salgan burbujas en la
botella con agua. Un buen biol tendrá un olor agrada-
• Hacer un hueco en la tapa del bidón y colocar la man- ble como a jugo de caña y no a podrido. Debe ser de un
guera plástica de ¼ de pulgada de diámetro, por la que color amarillo. El olor podrido y la presencia de un color
saldrán los gases producidos durante la fermentación. verde azulado indican que la fermentación está conta-
minada y debe desecharse.
• Pegar la manguera con silicona o soldimix.
• El biol se cosecha con una malla o colador, separando
• Colocar el otro extremo de la manguera en el fondo de el líquido de la parte sólida o pastosa.
una botella plástica descartable de 1 l, llena con agua,
para asegurar que no ingrese aire en el bidón. • La sustancia pastosa, producto del cernido, se puede
aplicar directamente al pie de las plantas.
• Asegurar el sellado total del envase que contiene el
biol, porque si ingresa aire malogrará la fermentación y • El biol se almacena en lugares frescos, en bidones o bo-
no se obtendrá biol de buena calidad. tellas de color oscuro para evitar que entre la luz solar,
porque puede alterar su calidad. En buenas condiciones
• Dejar fermentar sin abrir el bidón. En zonas frías, entre de almacenamiento, el biol puede durar hasta 6 meses.
45 a 60 días, y en zonas cálidas, 30 días.

26
Dosis
El biol mezclado con agua se aplica preferentemente a las hojas
y tallos, aplicarlo solo es muy fuerte y puede quemar las plantas.
También puede aplicarse directamente al cuello de la raíz y al
suelo.

La proporción de biol en relación al agua va del 5% al 25%. Para

una mochila de 15 l se puede usar desde 1 hasta 3 l de biol apro-
ximadamente, dependerá del tipo de cultivo, su estado de creci-
miento y de la época de aplicación. Se usa una mochila fumiga-
dora y de preferencia en las primeras horas de la mañana o en la
tarde.

Se debe evitar que el oxígeno ingrese al recipiente ya que el proceso de fermentación se verá
interrumpido por la muerte de las bacterias anaerobias encargadas de la degradación de la
materia prima.

27
LECCIÓN 06 Preparación
1. Hervir el agua con anticipación.

ELABORACIÓN DE 2. Disolver por separado el azufre y la cal, cada insumo

en un balde.
CALDO SULFOCÁLCICO 3. Con el agua hirviendo, agregar el azufre y revolver.
Este caldo mineral se elabora a base de azufre, cal viva
o apagada y agua en ebullición o hervida. La mezcla 4. Después de 5 minutos, agregar la cal y revolver.
de estos ingredientes da como resultado el sulfocálcico.
Tiene propiedades fungicidas, insecticidas, acaricidas y 5. Hervir por 30 minutos y después seguir mezclando
aportes nutricionales comprobados en cultivos de horta- para evitar la formación de grumos.
lizas, granos básicos y frutales.
6. Cuando levante espuma, agregar pequeñas cantida-
des de agua fría.
Materiales e insumos
7. El caldo pasa por diferentes colores hasta llegar a un
color ladrillo oscuro o vino tinto. Cuando toma el color
• 3 kg de azufre polvo mojable
ladrillo, se retira del fuego y se deja enfriar.
• 1.5 kg de cal viva (de preferencia)
• 25 l de agua
8. El líquido se llena en bidones oscuros. La pasta asen-
• 1 olla con capacidad para 30 l
tada en la olla sirve para curar heridas de la poda.
• 1 fogón de leña
• 1 palo para revolver.

28
Dosis
El caldo sulfocálcico se usa como preventivo de enfer- mezclas con caldo mineral bordelés al 1% para el control
medades y plagas, con dosis de 1 l por mochila de 20 l. de la roya. Antes del uso masivo de esta mezcla se reco-
mienda hacer pruebas en el cultivo para determinar la
• Para controlar mildius o cenicillas en tomate, ají, pe- dosis que funciona mejor.
pino, berenjena y frijol, se recomienda iniciar con una
dosis de 1/2 a 1 l por bomba de mochila de 20 l de agua.
La dosis puede elevarse hasta usar 2 l por bomba, de-
pendiendo del estado de desarrollo (etapa fenológica)
de la planta. Recomendaciones durante su uso
• Para el control de ácaros en cítricos se recomienda ini-
ciar el tratamiento con una dosis de 1/2 y 1 l de sulfocálci- • Usted es el principal responsable de utilizar correcta-
co por bomba de mochila de 20 l. mente y observar los cambios en sus cultivos (para au-
mentar o reducir las dosis).
• Para el control de trips o piojillo en cebolla y otros culti-
vos similares, inicie con 1/2 l del caldo mineral por bomba • El sulfocálcico, como todo caldo mineral, es caliente y
de mochila de 20 l de agua. una sobredosis puede quemar su cultivo o marchitar la
floración.
• Para el control de trips en frijol y tomate se puede diluir
1/2 l de producto por bomba de mochila de 20 l de agua. • El azufre es inflamable. No deje que haga contacto con
el fuego porque se enciende y puede causar quemadu-
• En el cultivo de café se puede utilizar el sulfocálcico en ras.

29
LECCIÓN 07
• Amarrar el saquillo e introducir en el bidón de plástico,
dejando un pedazo de cuerda fuera, como si fuera una
bolsa de té.
ELABORACIÓN DE • Llenar el bidón con agua limpia y fresca (sin cloro), pre-

TÉ DE ESTIÉRCOL ferible de lluvia o vertiente.

• Mezclar la leche con la melaza o miel y agregar al bi-

Es una preparación que convierte el estiércol sólido en dón.
un abono líquido, pues durante este proceso el estiércol
suelta sus nutrimentos al agua y así se hacen disponi- • Cerrar el bidón con el plástico o el lienzo (deje que pase
bles para las plantas. aire) y dejar fermentar por dos semanas.

Preparación Dosis
• Poner el estiércol en el saquillo. • Para aplicar el «té de estiércol», haga diluciones al 15, 25
o 50% con agua fresca y limpia. Aplicado directamente
• Agregar la hoja de leguminosa, como alfalfa, frijoles, puede actuar como herbicida y matará nuestras plan-
lentejas, habas, alverja, etc. tas.

• Poner dentro la piedra de 5 kg. • Este abono puede aplicarse en aspersiones foliares.

30
 Materiales e insumos
LECCIÓN 08
• 2 tazas de humus de lombriz
(sin pedazos grandes, de preferencia tamizado).

ELABORACIÓN DE TÉ DE • 2 cucharadas de jarabe de maíz y melaza y agua

(que haya reposado toda la noche o agua de lluvia).
HUMUS Y COMPOST
El té de humus y el de compost, también denominado Preparación
«Extracto de Compost» o «Extracto Microbial Biodiná-
mico», son extracciones acuosas fermentadas aeróbica- 1. Llenar 1 cubeta con agua. Ya sea que uses agua de la
mente a las que se les añaden nutrientes. Esta técnica lluvia o dejes que asiente para que se evapore el cloro.
permite la extracción y multiplicación de los microorga- El cloro es bueno para obtener agua potable, pero tam-
nismos beneficiosos presentes en los procesos de elabo- bién mata a todos los organismos benéficos del agua
ración del humus o el compost. El producto final (té), es para tus plantas. Usa un aireador para acelerar la libe-
una solución acuosa con una gran cantidad y diversi- ración de iones de Cl del agua, para reducir el tiempo
dad de bacterias, hongos, protozoos y nematodos bene- que el agua necesita para asentarse.
ficiosos.

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2. Añadir el jarabe de maíz o la melaza al agua. Esto 5. Coloca el humus de lombriz directamente en la cube-
servirá como comida para los microorganismos. Sirve si ta. Algunas personas dicen que si pones el humus den-
disuelves la melaza en pequeños volúmenes (como me- tro de un calcetín o media vieja que no tenga hoyos, y
dia taza) de agua caliente antes de añadirla a la cubeta. atas la abertura, esto no permite que el humus esté en el
Esto previene una potencial obstrucción de tu aireador. agua libremente y retarda el crecimiento de los micro-
bios. Ambas formas dan resultados satisfactorios con el
3. Colocar el humus de lombriz en la cubeta, ya sea po- humus directamente en el agua. Además, las formacio-
niendo el humus en una pequeña malla en forma de nes de moho, las cuales son colonias de pequeños orga-
«bolsa de té», usando una media o algo similar y ha- nismos, pueden desarrollarse. Esto demuestra la intensa
ciendo un nudo al final. El extremo con el nudo puede población de té hecha de esta forma. Puedes usar una
estar hacia abajo y sumergido para que la bolsa de té regadera de plástico sin el filtro en el extremo y aplicarlo
esté situada por encima de las burbujas. Algunos sim- todo con humus de lombriz incluido.
plemente echan la bolsa de té dentro, poniendo el hu-
mus directamente si planeas usar una regadera, de lo 6. Usa un aireador como una bomba de acuario. Coloca
contrario, usa una malla para que cuando uses una re- el aireador para que el agua esté aireada.
gadera con boquillas estas no se obstruyan fácilmente.
7. Deja que el agua y el humus burbujeen (o al menos se
4. El grado o el tamaño de las partículas del humus de remojen) por 24 horas. Si no tienes un aireador, conside-
lombriz de tu elección juega un papel muy importante ra revolverlo ocasionalmente – no te preocupes, no le ha-
en la toma de esta decisión. Hay partículas más grandes rás daño a los microbios con esa agitación. La piedra de
que el tamaño de una canica o bolicha y hay otras más aire en el fondo de la cubeta causará que el té se mezcle
finas y pequeñas. La diferencia en el área de la super- constantemente, esta es la mejor forma de obtener un té
ficie total expuesta al agua es mucho mayor para las de alto rendimiento.
pequeñas, las cuales tienen mayor exposición al agua
aireada.

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8. Para producir un té de alto rendimiento las condicio- 10. Refrigera (en un recipiente etiquetado y sellado) por
nes deben ser deseables para que los microbios proli- un máximo de 3 días. Olores desagradables que ema-
feren, multiplicándose exponencialmente. Los microor- nen del té después de la preparación inicial o después
ganismos del sistema digestivo de las lombrices son de una refrigeración prolongada señalan que tienes un
extruidos en el humus. Estos microbios aeróbicos (de- té de baja calidad que probablemente debería tirarse o
pendientes de oxígeno) son buenos microbios para las puede ser añadido al abono para evitar desperdiciarlo.
plantas. Los microbios malos típicamente son los anae-
róbicos (el oxígeno los mata) y dan olores ofensivos al li-
berar subproductos del metabolismo, como el sulfuro de
hidrógeno (olor a huevo podrido). Airear el té mejora las
condiciones (agitación, circulación, aireación) para los
microorganismos benéficos, los cuales mejoran (super-
vivencia, reproducción, crecimiento). La aeración ayuda
a suprimir la presencia o el crecimiento de los microor-
ganismos dañinos que compiten contra los buenos. Usar
un aireador para ayudar a lo largo de la disolución de
la melaza de la comida, la disuelve y la difunde rápi-
damente. Algunas instrucciones para la creación del té
recomiendan airear hasta por 3 días de la preparación.

9 Usa dentro de las 48 horas. Las poblaciones de cre-

cimiento exponencial en espacios reducidos eventual-
mente llegan a un punto donde se detienen y luego tie-
nen una pérdida masiva de población. Queremos que
el té esté biológicamente activo, vivo, con buenos micro-
bios como la Bacillus Subtilis.

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