HOLA!

BIENVENIDAS A LOS CONTENIDOS DE LA CLASE

Gracias por el interés en participar <3
Con esta clase no persigo enseñar algo que una vez terminada les permita
confeccionar una prenda de principio a fin, principalmente porque es información que
no es tan difícil de conseguir en otros lados, y se me ocurre más útil transmitirles las
cosas que, luego de recorrer muchos lugares en que me enseñaron cosas similares
considero que entendí con la práctica y la repetición, y que no se enseñan
específicamente. No es mi intención darles material teórico para que estudien de
memoria, sino apuntar a ENTENDER. En el CBC tuve un profesor de Antropología que
dijo que entendés algo cuando sos capaz de bajarlo a una charla de café. Y ahí está mi
intención: transformar (no me cierra mucho la palabra “bajar”, como si el
conocimiento estuviera allá arriba y nosotres abajo) un montón de datos e
instrucciones que aprendí, en información accesible, hacer algo útil con todo eso, que
les facilite el encarar la construcción de una prenda, sea donde sea que aprendan.
Resumiendo: ir al grano para que sea más fácil reconocer y elegir los textiles que
vamos a usar, para reducir el margen de error y evitar tirar tela o tener que hacer más
de una vez una prenda por haberla elegido mal. Y dejar de ver la moldería como algo
lejano e inaccesible o inalcanzable y ya sea que luego estudies o saques moldes de una
Burda, puedas acercarte sin miedo y con confianza de que vas a poder hacer algo
genial. También quiero aprovechar para decir: LA PRÁCTICA MEJORA TODO. Si salió
mal, seguí intentando. Cada intento te enseña algo.

Y ahora sí, al asunto.

PARTE 1
FIBRAS Y TEJIDOS TEXTILES.
¿Qué son las telas?
Se les dice tejidos porque en su mayoría son eso, grandes porciones de tejidos hechos
por lo general a nivel industrial. Y digo “por lo general”, porque no todas las telas son
tejidas y porque antes de que se fabriquen en máquinas, se hacían a mano. Es decir, la
máquina gigante replica lo que originalmente se hacía a mano a menor escala.
Para empezar, hablemos de las fibras. Se dice que los tejidos están hechos de “fibras”
con distintos nombres, ya entraremos en eso. Pero primero está bueno ir a lo
pequeño. Qué son las famosas FIBRAS.
Fibra es cada uno de los filamentos que, dispuestos paralelamente, entran en la
composición de los hilos y tejidos. Es la unidad de materia de todo lo textil. Las
características de una fibra textil comprenden: flexibilidad, finura y longitud.
En el barrio, sería de qué material está compuesta la tela.
Las fibras son la unidad de materia. Un ejemplo: en una tela de pura lana, la fibra sería
cada uno de los pelos que componen el hilado con el que se tejió esa tela. Entonces, si
mezclamos pelos de oveja (le digo pelos para no confundir con el hilado al que
vulgarmente conocemos como “lana”) y fibras sintéticas como el acrílico en un hilado,
esa tela va a estar compuesta de porcentajes de ambas cosas. Entonces vemos en la
etiqueta (con suerte, porque en los negocios que venden tela, rara vez saben o
informan la composición) XX% lana / XX% acrílico. Es más común verlo en las etiquetas
de la ropa. O sea que esa composición habla no del tejido en sí, sino de las fibras con
las que está fabricada la tela.
Luego las fibras se retuercen para formar el hilado, que a su vez es tejido para formar
la tela.
Un ejemplo súper fácil de reconocer: hoy en día se consigue muy fácilmente mecha de
lana (le dicen vellón, pero no es correcto técnicamente, ya que el vellón es la FIBRA de
lana cuando se esquila de la oveja, ya sea lavada o sucia, mientras que lo que
conseguimos en esas tiras gruesas que venden, es la FIBRA de lana lavada, cardada y
peinada industrialmente, formando una mecha. A esa lana, ya sea en forma de vellón o
de mecha industrial, la podemos hilar en huso o rueca consiguiendo un HILADO, que
podemos tejer tanto en telar o alguna de las técnicas de punto formando un TEJIDO. O
TAMBIÉN (acá te doy otra vuelta de tuerca) a esa lana en vez de tejerla la podemos
AFIELTRAR con diversas técnicas, formando un material TEXTIL NO TEJIDO.
Y sin darte cuenta ya sabés la clasificación de los textiles:

 TEJIDO PLANO
 TEJIDO DE PUNTO
  NO TEJIDO

TEJIDO PLANO
El tejido plano es lo que se consigue tejiendo en telar (manual o industrial): consta de
hilos paralelos (urdimbre) por los que se entrelaza un segundo hilo en forma
perpendicular (trama). Siguiendo con el ejemplo casero: la urdimbre es los hilos
dispuestos en forma vertical en el bastidor o cualquier clase de telar, sobre los que se
teje la trama. De la interacción entre estos dos hilos, surgen los distintos tipos de
ligamentos que forman los relieves de la tela. También la forma en que estén
entrelazados le va a dar ciertas características a veces solo estéticas y a veces en el
comportamiento de la tela. Por ejemplo, un tapiz es una tela y el satén de un pijama
también.
Las telas planas, al estar compuestas de dos hilos entrelazados, uno en orientación
vertical y uno en orientación horizontal, son rígidas, no elastizan. Pueden estar
compuestas por hilados que contengan fibras elásticas, como el elastano (la lycra es
una marca registrada de un tipo de fibra elástica de elastano), por lo cual pueden llegar
a elastizar bastante, como la bengalina (que es atípica porque elastiza al revés de las
demás), que elastiza muchísimo, pero de todas maneras no se adaptan por sí solas al
cuerpo y requieren que las trabajemos de una manera particular. Ya entraremos en
ese tema más adelante. Lo importante en este punto es poder reconocerlas para
poder usarlas cuando lo necesitemos.
Características principales de las telas planas:
1. El orillo siempre corre a lo largo de la tela (urdimbre)
2. La mayoría de la telas se estiran menos en la dirección de la urdimbre
3. Los hilos de la telas en dirección a la urdimbre son mas rectos, presentando
menos ondulaciones.

Los tres ligamentos principales en que se entrelazan la trama y la urdimbre y dan

origen a todas las telas (de ellos se desprenden todas las variantes que hay) son:
1.Tafetán: Tiene la misma proporción de hilos y pasadas, las dos caras son iguales, es el
ligamento más pequeño. Ejemplos comunes de telas tejidas en ligamento tafetán:
poplin, organdí, shantung, Vichy, lienzo, percal, organza, tafeta, batista, bengalina.
2.Sarga: Es un ligamento escalonado. Puede ser por urdimbre o trama y generalmente
forma una diagonal de 45°. Las densidades entre hilo y trama pueden hacer variar el
ángulo de la diagonal. Ejemplos cumunes: denim (jean), gabardina.
3.Satén o raso. Este ligamento se usa para obtener una superficie muy lisa y brillosa.
Por el tipo de ligamento, lo que sobresale y vemos es la urdimbre y la trama está
oculta, o más bien, la urdimbre es la que se ve del lado brilloso y la trama es la otra
cara, en general mate. Derecho y revés, ya mismo aclaremos, es subjetivo. Muchas
veces nos gusta más o nos parece mejor usar el lado opaco a la vista y está perfecto.
Las telas tienen que adaptarse a nosotros, no nosotros a ellas, en lo posible. Ejemplos:
satén, raso, charmeuse.
Telas con este ligamento se usan en lencería (ojo acá, prestar atención a las salvedades
que hice en clase), camisones, blusas, vestidos de noche, calzoncillos, camisas,
corbatas, zapatillas de punta de ballet, tapicería, sábanas. Lo vemos en la bata de
Sandro, las sábanas de Christian Grey (ahre), un camisolín y los shorts de boxeo del
Potro.
Como dije antes, en la mayoría de los negocios que venden telas desconocen la
composición o tipo de ligamento de lo que venden y les ponen nombres fantasía, por
lo que es importante afilar el ojo y la mano para aunque sea poder reconocer si nos
sirve para lo que buscamos.
Hay pruebas más científicas para conocer de qué fibras está hecha una tela, como la
combustión, o ANALISIS PIROGNÓSTICO (sí, prender fuego un pedacito para ver, en
base a cómo son los residuos, el humo si lo produce, el olor que emite y otras
características) y poder reconocer si no el porcentaje, al menos qué tipos fibras hay ahí
adentro pero hoy no entraremos tan de lleno o no termina más la clase. Pero, si les
interesa, les dejo un link para que investiguen un poco más:
https://mundotextilmag.com.ar/identificacion-de-fibras-textiles-por-combustion/

Ejemplo de telar manual artesanal Ejemplo de telar industrial

TEJIDO DE PUNTO
Lo que diferencia al tejido de punto del plano es que, mientras que en el primer caso
son dos hilos que se entrelazan (urdimbre y trama), en este caso la tela consiste en un
solo hilo que se entrelaza a sí mismo formando mallas. Se dividen entre tejidos por
trama o urdimbre pero realmente no viene al caso entrar tanto en lo técnico. La
cuestión es que el hilo que va y viene forma bucles que se entrelazan. Si pensaste en
un pulóver que te tejió tu abuela (o vos misma) estás en lo correcto. El tricot
(popularmente conocido como tejido a dos agujas o a palillos en Chile), así como el
crochet (o ganchillo en España) y tunecino son todos ejemplos de tejidos de punto.
Con una o dos agujas, más largas o cortas, no deja de ser un hilo que entrelazamos
sobre sí mismo con diferentes “puntos” o patrones de puntos, para formar una tela.
Esto mismo es lo que se hace a escala industrial para obtener las telas que usamos
para hacer ropa. Remeras, buzos, pantalones de jogging, encajes, puntillas, trajes de
baño, medias (incluidas las pantys o medibachas), ropa interior, están en todos lados.
Otra cosa que diferencia al tejido de punto del plano es su comportamiento: la
mayoría elastiza por sí misma, sin necesidad de que las fibras que componen el hilado
sean elastizadas e incluso aunque no elasticen mucho, son muy flexibles. En criollo:
para que una tela plana elastice, como dije al principio, las fibras que componen el
hilado deben ser elastizadas. En el caso de las telas de punto, su propia construcción
hace que sean elastizadas. Obviamente que los tejidos de punto hechos con hilados
elastizados, van a elastizar muchísimo más, y dependiendo el patrón de puntos con el
que esté tejida también va a variar la elasticidad
Las dos estructuras de tejidos de punto. Izquierda, por trama. Derecha, por urdimbre.

Como decía antes, depende la forma en que esté tejido, van a formarse distintas
texturas y características. Voy a comentar sobre los más comunes.
Ejemplos de tejido de punto por trama son: el jersey, ya sea de algodón 100% o de
elastano (el famoso “tricot” de malla”), o modal (guacala, huyan del modal), está tejido
horizontalmente, quedando en una cara el punto al derecho y en la otra el revés. El
típico jersey, el segundo que aprendemos cuando nos enseñan a tejer a dos agujas (el
primero es el Santa Clara, que se teje todas las hileras al derecho y en la tela quedan
intercaladas una hilera derecho y una revés). En general se enrolla en los bordes. El
morley vendría a ser el “punto elástico”. Se tejen secuencias de derecho y revés,
formando “canelones” verticales. 1x1 o 2x2 es el ribb de puño o cuello, o la tela ribb,
es un morley fino. Y en diferentes secuencias hay variedad de telas, lo importante es
reconocer estos canelones. Luego tenemos el piqué. Con esta tela se confeccionan
comúnmente las chombas. Una característica del piqué es que se comporta en parte
como una tela plana, ya que no elastiza y no se enrolla en los bordes. Si lo quisiéramos
tejer a mano, es el punto arroz. Un punto derecho y uno revés intercalados horizontal
y verticalmente. Y finalmente, un ejemplo del tejido de punto por urdimbre es el
encaje y la puntilla, ya sean elastizados o no. En este caso, el tejido no elastiza por sí
mismo y los hilados tienen que tener elasticidad para que la tela tenga rebote.
¿Cómo se teje una tela de punto a escala industrial? Con máquinas estilo Knittax pero
a mayor escala. También se tejen en máquinas circulares que forman un tubo
formando una tela tubular. Así se tejen las medias panty o el jersey de algodón. De
hecho, manualmente también se puede tejer de esta forma y realizar prendas sin
costura.
https://youtu.be/79l67kp1m50

(Link donde se puede ver una fábrica de tejido de punto y los telares circulares)

Las telas de punto no se arrugan, pero encogen un poco más que las planas. Y una gran
diferencia y primordial a la hora de hacer ropa, es que ambas requieren distinta
moldería, siendo necesario en el caso de los moldes hechos para prendas de punto,
restar la elasticidad de la tela. Y en el caso de los moldes para tela plana es
imprescindible planificar la forma de acceso a la prenda y darle forma mediante
distintos recursos (pinzas, frunces, tablas, recortes, etc.).

TELAS NO TEJIDAS
Y dejamos para lo último el primer material textil realizado por el ser humano. En la
Prehistoria, se vestía con pieles y cueros hasta que descubrió que pegándole con un
palo a la lana, ésta se apelmazaba y formaba un paño. Luego se perfeccionó esta
técnica al descubrir que la creación del paño se agiliza si a la fricción se le suma agua.
Este paño lleva el nombre de fieltro. El fieltro es lana o pelo animal apelmazado y es el
que mejor se afieltra, ya que tiene escamas que una vez se entrelazan, se traban
irreversiblemente (lana se llama el pelo de la oveja y ningún otro, pelos son los de los
demás animales).

Fibra de lana vista en un microscopio.

El fieltro es la única tela no tejida de origen animal. También son telas no tejidas el
paño lenci (también llamado fieltro sintético), la friselina, pañales de bebé, batas de
uso médico, toallas femeninas, la friselina.
Qué tienen en común estas telas: Se producen al formar una red con fibras unidas por
procedimientos mecánicos, térmicos o químicos, pero sin ser tejidas y sin que sea
necesario convertir las fibras en hilo previamente.
El fieltro de lana o pelo se puede realizar artesanalmente, a partir de vellón o de
mecha de lana. Se puede aplicar la técnica del fieltro amasado o del agujado, siendo el
primero utilizado para hacer paños grandes u objetos tridimensionales huecos de
paredes de distintos grosores. Se realiza con agua caliente y jabón neutro al que se le
aplica fricción, manual o mecánica. El fieltro agujado o a la aguja es útil para hacer
pequeñas esculturas o muñecos, y en este caso se aplica sólo fricción a través de
agujas de distintos grosores que poseen pequeñas muescas, apoyando sobre una
goma espuma de alta densidad.

https://www.youtube.com/watch?v=qhvQagxyg8k

https://www.youtube.com/watch?v=CnLA2tgrH5Q

https://www.youtube.com/watch?v=B3nZ4jEJpHk

Unos links donde podrán ver la cúspide de lo que se puede hacer con fieltro agujado y
amasado.
PARTE 2
MOLDERÍA.
Un molde es una plantilla hecha en papel para ser copiada en la tela y que luego se
corta y se cose para formar una prenda de vestir.
Hasta ahí la definición.
¿Pero qué es un molde, o mejor dicho, qué es la moldería en la paráctica? (En este
capítulo voy a hablar exclusivamente de moldería para tejido plano, que como ya
vimos tiene distintas características al tejido de punto, por lo que requieren cada uno
su moldería aparte).
Es una forma de planificar, para convertir un trozo de tela que es un plano de dos
dimensiones, en una prenda de tres dimensiones, que se adapte lo mejor posible a
través de distintos recursos a la forma del cuerpo que la va a vestir. En un molde se
vuelcan las medidas del cuerpo y se planifica el modelado para que se convierta en una
prenda.
Lo primero que tenemos que tener para cualquier prenda que deseemos plantear
desde cero, es un MOLDE BASE.
Es importante que tengamos un molde base de falda y corpiño como mínimo. Pero se
debe hacer una base de cualquier prenda, ya sea pantalón o vestido, previo a hacer un
diseño sobre él, para asegurarnos que nos quedará bien. La base no es una prenda en
sí, sino una plantilla de nuestro cuerpo en dos dimensiones. Esto es muy evidente en
un corpiño. Corpiño en plano se le dice al molde de nuestro torso. No tiene forma ni de
top ni de camisa, es como una funda donde sólo están planteadas nuestras medidas y
formas, para luego poder modificar y hacer cualquier prenda superior.
 Ejemplo de un planteo de corpiño base (se
trabajan delantero y espalda a la vez).

Ejemplo del delantero de un corpiño base con pinzas

¿Qué son las pinzas?
Son la forma de moldear una tela rígida para que tome la forma tridimensional de
nuestro cuerpo. Básicamente son pellizcos de tela que hacen surgir volúmenes. Se
puede observar en el ejemplo del corpiño base con pinzas de arriba que del centro del
molde (ese lugar es el centro de busto), salen unos triángulos de distinto largo y
amplitud. Esas son las pinzas, de hombro, busto y entalle. Si en un papel dibujamos
tres pinzas imaginarias que parten de un eje y las cerramos, lo que va a pasar es que la
tela va a sobresalir en la zona del eje, creándose un volumen, en que el papel deja de
ser bidimensional para pasar a ser un objeto de tres dimensiones, con profundidad.

Ejemplo de molde de corpiño con la pinza de

busto rotada y cerrada.
Como podemos ver en la ropa que tenemos o que vemos en las revistas, no siempre
los diseños tienen las pinzas en esos lugares. Esto es así porque un recurso que
tenemos a la hora de diseñar una prenda es rotar las pinzas, es decir moverlas de
lugar. De esta forma van a seguir dando volumen pero podemos jugar con la ubicación.
Incluso las podemos esconder en recortes y parecer que no hay pinza. El requisito es
que la nueva pinza tiene que salir del mismo lugar que la que queremos mover. A
partir de ahí queda todo en la imaginación.
Previo a cualquier molde, es necesario tomar las medidas que la prenda que queremos
realizar requiere.

Cómo tomar medidas.

Es importantísimo que las medidas estén bien tomadas, especialmente en la moldería
de plano, porque un centímetro de menos hace que la prenda nos quede chica o un
centímetro de más puede generar defectos. Esto último se puede llegar a solucionar
tomando más tela al coser, pero lo primero no tiene solución y hay que volver a hacer
la prenda. Tomar bien las medidas ahorra problemas y tiempo. Otra cosa muy
importante es que las tome otra persona, ya que al tomarlas una misma nos movemos
y esto puede modificarlas.
Un consejo importante: marcar la cintura atando un elástico o cordón, sin apretar, solo
para marcar ese punto. Otro consejo importante: La cintura no es donde nos parece,
donde está el ombligo o donde queremos usar la cintura de la prenda, sino que es la
parte más angosta del cuerpo. Ante la duda, medir varias alturas entre las costillas y las
caderas y definir la altura que tenga la menor medida. En este punto se rodea el
cuerpo con la cinta, elástico o cordón y queda puesto durante toda la toma de
medidas, ya que es el ancla de donde salen otras medidas de alto y largo. La toma de
medidas es en ropa interior o calza y remera o cualquier cosa similar que no tenga
volumen, para no agregar centímetros. Obviamente hay prendas que van al cuerpo y
otras de capas superiores que requieren flojedad, pero esa flojedad se la vamos a
sumar en el molde, no a las medidas.
¿Qué medidas se vuelcan? El cuerpo tiene medidas horizontales y verticales. Las
horizontales se denominan contornos/anchos y las verticales largo o alto.
(6. ANCHO DE TORAX: Es la misma medida que el ancho de espalda pero esta vez tomada
por el frente. Esta medida suele ser menor que la anterior.)
(15. ALTURA DE RODILLA Desde el elastico hasta el centro del hueso de la rodilla)
A medida que vamos tomando las medidas las volcamos en un papel, o si quieren hacerlo más
organizadamente pueden armarse una tabla o cuadrícula donde ya tengan predeterminadas
todas las entradas y las van cargando.

Antes de dar un ejemplo de moldería en particular, quiero hacer unas reflexiones para que se
entienda el por qué cada línea, para no andar como autómatas haciendo líneas verticales y
horizontales. Además, saber qué estamos haciendo nos da libertad para crear.

Para empezar, todo molde comienza con un rectángulo. Me acuerdo que en el primer curso
que hice (y así está explicado en muchos sistemas), nos decían “trazar una línea desde el punto
A al punto B” y así. TODO el molde era unir puntos. Obviamente hasta que no veías la pollera
terminada no tenías idea de qué estabas construyendo o por qué cada cosa iba ahí.

Primer concepto importante: En el rectángulo que creamos, las líneas verticales representan el
centro y el costado de la prenda, y las líneas horizontales son el eje central y el largo o alto de
la prenda (o del punto más largo-alto).

Ejemplo de planteo de molde de falda:

¼ ancho de la parte más
ancha (generalmente cadera)

Largo de falda

Acá te paso un concepto que estaría bueno te grabes en tu memoria para siempre: LA
MOLDERIA SE TRABAJA EN CUARTOS. Es decir, los largos del molde son los largos que va a
tener la prenda real. Pero los anchos, son la medida de contorno dividida en cuartos. Entonces,
trabajamos sobre medio delantero y medio trasero. Siempre se hacen de a dos, el delantero y
el trasero.

Entonces, para plantear el molde de una falda, el rectángulo inicial tiene que tener como
medida de alto, el largo que deseamos que tenga esa prenda DESDE LA CINTURA ANATOMICA
(si le queremos bajar el tiro eso se hace después). Y el ancho del rectángulo será un cuarto de
la medida de la parte más ancha que en general es la cadera, pero previamente a dividir por
cuatro le sumamos 2 cm. a la medida total para flojedad de base, si no es una pollera que
queda exactamente a la misma medida del cuerpo y no entra. Esto es aparte de la flojedad que
queremos darle a la prenda, se trata sólo de una flojedad que permita que podamos probar la
base en tela y ver si hay que hacer modificaciones.

Un asterisco. Hay muchísimos sistemas de moldería. Cada uno tiene su librito. En cuanto a la
base de falda hay algunos que reparten la medida de cadera exactamente igual en el delantero
y el trasero, entonces la costura de la falda queda exactamente en la mitad del cuerpo. Otros
sistemas al hacer el rectángulo le suman 1 cm al delantero y le restan 1 cm al trasero, para
que la costura del costado quede corrida hacia atrás y no se vea cuando estás parada de
frente. Yo voy a explicar la más simple para no complicarnos, pero sepan que existe esa
opción. No cambia nada más allá que a todas las medidas horizontales hay que sumarles 1 cm.
en el delantero y restárselo a la espalda.

La falda base lleva pinza sólo en la espalda, pero si es para una persona que tiene el abdomen
saliente, se pueden poner también en el delantero.

Tomemos para el ejemplo un talle 44 de tabla tradicional, que supone 102 cm de cadera, que
dividido 4 da 25,5 y 74 cm. de cintura, que dividido 4 es 18,5 cm.

Entonces, para realizar la base de falda, trazamos dos rectángulos contiguos (uno para el
delantero y otro para el trasero) y cada uno tendrá de ancho 25,5 cm. y el largo de la falda
base, 50 cm. es una medida bastante estándar. Recordemos que es la base y no un diseño,
luego podremos acortarla y hacerle los cambios que queramos.

Comenzamos por el trasero, en el de la izquierda. Allí marcamos en las líneas verticales la

altura de cadera que en el talle 44 es 20 cm. (se mide desde arriba, de la misma forma que se
midió). Una vez marcada la altura en las dos líneas verticales, las unimos y tenemos formada la
línea de cadera. Luego decidimos de qué profundidad queremos la pinza. Tenemos que tener
en cuenta que cuanto más profunda la pinza, más volumen crea, por lo que es importante
saber qué cuerpo vamos a vestir. Si tiene nalgas bastante salientes, la pinza va a ser más
profunda que si la cola es más chata, en cuyo caso no necesitamos tanto volumen. El largo de
la pinza también influye, si la cola sale de golpe, la pinza va a ser más corta que si la curva es
suave. Un estándar es una pinza de 3 cm. de profundidad y de 12 cm. de largo. Entonces
dividimos la medida de cintura por 4, que sería 18,5 y le sumamos 3 cm para la pinza, o sea
21,5. Se marca de izquierda a derecha esta medida (del centro hacia el costado). Desde el
centro salimos en escuadra 1 cm hacia abajo y a partir de ahí unimos con una suave curva
hacia el punto donde volcamos la medida de cintura.

Punto que marca la medida

de ¼ de cintura más 3 cm

Altura de
cadera
Luego, unimos el punto del costado de cintura con el que marca la altura de cadera. Una forma
simple es con pistolete o más simple aún, trazando una línea recta uniendo ambos puntos.
Marcamos la mitad de esa línea y salimos 1 cm. hacia afuera escuadrando. Posteriormente
unimos los extremos nuevamente pasando por ese punto saliente, formando una curva.

Luego, marcamos la mitad de la línea de cintura. Marcamos también dos puntos a cada lado de
ese punto, a 1,5 cm. Escuadramos sobre la línea de cintura y trazamos una línea del largo que
queremos la pinza, en este caso la hacemos de 12 cm. Luego unimos el punto que marcamos a
12 cm. y lo unimos con los puntos marcados al costado del punto central. Así nos queda lista la
pinza, y también el trasero de la falda.

ESPALDA

Luego, marcamos la mitad de la línea de cintura. Marcamos también dos puntos a cada lado de
ese punto, a 1,5 cm. Escuadramos sobre la línea de cintura y trazamos una línea del largo que
queremos la pinza, en este caso la hacemos de 12 cm. Luego unimos el punto que marcamos a
12 cm. y lo unimos con los puntos marcados al costado del punto central. Así nos queda lista la
pinza, y también el trasero de la falda.

Para el delantero repetimos este proceso, en dirección invertida, es decir que quedan las
caderas juntas y los centros en direcciones opuestas. La diferencia es que en el caso del
delantero no hay pinza (si queremos agregarle es de la misma forma que lo hicimos en la
espalda, hay que sumarle la medida de profundidad de la pinza a la medida de cintura antes de
trazarla) y que la cintura se baja 1,5 cm. en la línea del centro, para luego unir con el punto de
la cintura con una suave curva. El primer tramo de 1 cm de esta línea tiene que ser en escuadra
para que no haga pico.
 DELANTERO

Una vez tenemos listo el molde, lo pasamos con la ruleta o carbónico de modista, obviamente
pasando sólo por las líneas que componen el molde, no las auxiliares, cortamos los moldes
delantero y trasero y los pasamos a tela para probar si quedó bien. Como lo que tenemos en el
molde es la mitad del delantero y mitad del trasero, apoyamos el molde sobre tela doble, con
el borde del centro del molde apoyado sobre el doblez. SIEMPRE CORTAMOS AL HILO de la
tela, salvo que el diseño indique otra cosa. El hilo es la dirección de la urdimbre, la forma más
fácil de reconocerlo es porque es paralelo al orillo. Previo a cortar se deja 1 cm de recurso de
costura en los bordes. Una vez cortada la tela, primero cerramos la pinza y luego cosemos los
costados, dejando una abertura arriba para poder entrar en la prenda. Si quedó bien, ese
molde ya nos queda de base y podemos calcarlo cada vez que queramos hacer un nuevo
diseño para hacerle las transformaciones.

No voy a explicar transformaciones porque son muchas, pero vemos evase natural y evase si
nos alcanza en tiempo en clase.

Una cosa importante que requieren los moldes una vez listos para pasar a la tela es que
necesitamos volcar toda la información posible en ellos para que, al momento de armar la
prenda, el molde sea el mapa. Un recurso para esto son los piquetes. Los piquetes son
pequeños cortes en el molde que indican puntos importantes que deban encontrarse, por
ejemplo en las pinzas. Esos piquetes se pasan a la tela, entonces sabemos que esos puntos
deben unirse.

También debemos marcar en el molde el hilo y escribir qué prenda es la que sale de él, cuántas
veces hay que cortarlo, talle, indicar delantero y espalda, si tiene bolsillos deben ir dibujados.

Ejemplo de molde con nomenclaturas y piquetes.

Finalmente, ¿hay otras formas de hacer ropa que no sea a través de moldes?

Sí. Otra forma es el “moulage”, “draping” o “modelado”. Es muy usada en la Alta Costura y por
diseñadorxs que buscan morfologías novedosas. Se trata de presentar la tela en el maniquí e ir
dándole forma a la prenda sujetando con alfileres. Una vez logrado el diseño, se hilvana, se
quita del maniquí y se
pasa a moldes, para
hacer la prenda
definitiva, y para poder
reproducirla. Permite
lograr formas que
partiendo del molde en
abstracto es muy difícil o a
veces imposible de
lograr.
https://www.instagram.com/tv/CEou5PKpEou/?utm_source=ig_web_copy_link

https://www.instagram.com/p/CEpIGa4Aej7/?utm_source=ig_web_copy_link

En estos link dos ejemplos de moulage.

¿Por qué esta clase?

Llegamos al final de lo que pude recopilar de mi mente y mis libros en una semana, me
sorprendí de lo fresco que tenía casi todo. Mi necesidad de compartir esta información viene
de una gran crisis a nivel personal/laboral. En principio porque tengo un trabajo en relación de
dependencia que me hace bolsa y quiero poder independizarme, pero desde que tengo un
emprendimiento me estoy replanteando muchísimas cosas respecto a la industria de la
“moda”. Siento que se abren más y más ventanas en mi pantalla mental y me genera mucha
confusión y dudas. Amo la ropa, en mi caso es una forma de expresión (ahre sólo uso jeans,
que ok los amo, pero si no fuera acomplejada y no me importara la mirada ajena sería otra
historia). Además siempre pensé que vestirse debería ser accesible para todes, desde mi
experiencia personal y familiar en la dificultad para conseguir talle. También estando en
primera persona en el lugar de “producción”, veo que hacer más accesible la ropa en talles,
dificulta el acceso en el aspecto económico (es más caro, bah), entonces tenemos siempre
alguien excluido. HOLA NURIA, VIVIMOS EN EL CAPITALISMO, QUE SE BASA EN LA EXCLUSIÓN Y
LA DESIGUALDAD. Ya lo sé y me niego a aceptar que ahí queda todo lo que puedo hacer. Siento
que una cosa es hacer cositas a pedido y otra tener una marca, en la que en mayor o menor
medida soy parte activa de este sistema y responsable de un mensaje. Siento que la forma de
roer aunque sea en una microscópica parte a este sistema dañino es hacer lo contrario a lo que
propone. En vez de acumular: difundir, ayudar, regalar, liberar. Por un lado eso y por otro,
porque creo que hacerse la propia ropa genera muchos beneficios a todo nivel: ayudaría a
reducir el consumo compulsivo de ropa descartable, y con ello los deshechos contaminantes
(ojalá se fundiera Zara y todas esas horribles cadenas de “fast fashion”), la esclavización y
todas las consecuencias que vemos a nivel planetario, de las cuales la industria textil es una de
las principales responsables. Ayudaría a que todxs pudiéramos vestirnos sin importar nuestro
talle o medidas, género y todas esas cosas en las que somos encasilladxs por ese sistema
tóxico que es la moda. Lo que yo sola pueda hacer es insignificante, pero es mejor que no
hacer nada. Ojalá resuene algo de esto en todas ustedes y cada unx desde su lugar pueda
aportar su pequeño granito para no irnos sin dar batalla.

Si les gustó la clase y les pareció útil o interesante, avísenle a amigues o gente que le pueda
servir y que me escriba x IG o al mail, que si se junta más gente, lo vuelvo a dar. Siempre gratis,
obvio. Si comparten este texto, sólo les pido que me mencionen, ya que me llevó un
considerable esfuerzo.

Gracias por estar 😊 <3

IG: @nu_iglesias / @nu.iglesias